Выровнять лаги по уровню: Как правильно установить лаги для пола своими руками — емонт и отделка квартир, офиса или дома в Казани

Содержание

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

Видео монтажа регулируемых лаг для пола
Отзывы

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

Перфоратор
Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
Шуруповерт
Электрический лобзик
Дрель
Рулетка
Молоток
Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Выравнивание лаг: регулируемые болтами-стойками

Пол состоит из деревянных брусков различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.

Именно из-за этого хозяевам приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.

Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).

Пошаговая инструкция выравнивания

В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
Затем при помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
И уже теперь можно будет стелить деревянный пол по ней.

Фиксация и выравнивание болтами — стойками

В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.

Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения. Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.

Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.

Регулируемая технология выравнивания

В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек. Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов. Заданная высота рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой лаги. Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса. После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки. Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

выносить в другое помещение;
складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.
Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены
Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.
Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.
Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола
Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.
Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени
Электрорубанком снять основные неровности, а заровнять все той же шлифовальной машинкой. Этот способ из «ручных», пожалуй, самый быстрый. Но требует наличия двух инструментов.
Снять неровности ручным рубанком, отшлифовать шлифовальной машинкой.
Выровнять деревянный настил пола можно даже ручным рубанком
Ручной рубанок и терка с прикрепленным наждаком. Самый длительный и физически затратный способ.

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Выравнивание пола с помощью лаг. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старых лаг деревянного пола

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

лаги укладываются поперек света;
элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

Установка лаг, имеющих регулировку;
Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

Основания для пола

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

грунт;
железобетонное перекрытие;
деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

понадобиться:
перфоратор;
уровень;
шуруповерт;
электролобзик;
дрель;
рулетка;
саморезы по дереву;
молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

подготовка поверхности;
получение контрольной линии;
монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера.
На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

Выравнивание пола с помощью лаг

Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.

Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.

Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.

О подготовительном этапе

Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.

Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.

В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.

Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.

Об укладке лаг

На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.

Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.

Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.

Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.

Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.

Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.

Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.

Альтернативные варианты

Вариант № 1: «регулируемая фанера»

Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.

Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.

Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.

Вариант № 2: «на клею»

Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).

Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».

Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.

Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.

После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

Неправильно выставленные лаги.
Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам.
Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски.
Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция.
В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

По горизонтальности.
Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
По прогибам.
Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
По кривизне поверхностей досок.
Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1.
Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Шаг 2.
Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3.
Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4.
Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5.
Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1.
Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

химическим.
В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
термическим.
Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
механическим.
Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2.
После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3.
Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4.
Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Шаг 5.
Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Шаг 6.
Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7.
Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Шаг 8.
Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шаг 9.
После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10.
Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Шаг 1.
Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2.
Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3.
Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Затеяв капитальный ремонт или просто решив поменять старое напольное покрытие, вам придется со всей серьезностью подойти к подготовительной работе. Если вы собрались укладывать линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако, бетонная стяжка не всегда является оптимальным вариантом. Если вы цените свое время, то можете осуществить выравнивание пола фанерой. Этот способ обладает некоторыми преимуществами.

Представленный материал имеет такие преимущества:

Листы являются натуральными, поэтому они не выделяют токсических веществ и, соответственно, считаются экологически безопасными.
Фанера замечательно гнется, при этом на ней не появляются трещины.
Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью по всем направлениям. Поэтому пол после выравнивания может выдерживать большие нагрузки.
Хорошая твердость материала позволяет создать идеально ровную поверхность, чтобы монтировать ламинат или линолеум.

Выравнивание пола фанерой производится быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной вы можете закрыть существенный участок основания.
Фанера хорошо транспортируется.
Материал не издает посторонних запахов.
Небольшая масса изделия дает возможность уменьшить нагрузку на плиты перекрытия.

Как видите, фанера — идеальный вариант для произведения выравнивания основания. Она позволит монтировать ламинат или линолеум быстро, что значительно сократит сроки ремонта.

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Эту процедуру необходимо произвести, чтобы определить нулевой уровень основания. Лучше всего для этой цели использовать лазерный уровень. Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

Для начала в центре стен на одинаковой высоте отметьте точки, которые соедините одной линией. Так вы определите «линию горизонта». По ней вы и будете определять нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтальному уровню. Видео:

Естественно, черновой пол должен быть подготовлен к . Если на основании уже уложены доски, и они в хорошем состоянии, то можно все оставить, как есть. Испорченные и прогнившие элементы необходимо удалить. При надобности необходимо устранить скрипы половиц, лучше зафиксировать крепежи, проверить системы обогрева (если они есть).

Какие инструменты нужны для работы?

Чтобы выровнять пол фанерой необходимо собрать все те приспособления, без которых работа не может быть осуществлена:

Электролобзик с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
Рулетка и карандаш для нанесения разметки.
Строительный уровень
Шуруповерт.
Саморезы.

Какой способ выравнивания выбрать?

Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими методами. Однако от правильности выбора зависит и качество будущего основания. Определить способ выравнивания можно так:

Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол можно не выравнивать, даже если вы будете стелить .
При правильно уложенных половицах и равномерном перепаде уровня, высота которого составляет не более 5 мм, крепить фанеру можно прямо к доскам. Для этого не потребуется дополнительных элементов. Учтите, что правильная укладка – это чередование половиц, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.

Перепады высоты, которые находятся в пределах 1-8 см можно устранить при помощи фанеры, монтированной на ленточные или точечные опоры. То есть вам придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам. В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

При больших перепадах уровня вам придется полностью снимать напольное покрытие. Если оно было закреплено на лагах, то их следует внимательно осмотреть. Во время выбора способа выравнивания необходимо учитывать и то, насколько сильно процедура уменьшит высоту потолков.

Особенности монтажа фанеры без лаг

Перед тем, как использовать представленный материал, его нужно оставить в ремонтируемом помещении на несколько суток. Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорный брус не нужно. Вместо него можно задействовать равномерно выпирающие бугорки половиц.

Кроме фанеры, этот способ выравнивания предусматривает использование или ГВЛ. Следует определиться также с толщиной листов. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо брать фанеру, толщина которой будет колебаться в пределах 8-10 мм. В остальных случаях могут понадобиться плиты толщиной 1,8-2 см.

Укладка материала производится так:

Установите бобышки по всему периметру помещения с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
Фанеру следует монтировать с зазором между листами, чтобы при расширении и сужении она не вздыбилась. Достаточно расстояния в 3-5 мм. Учтите, что листы должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
Теперь можно закрепить материал на «гребнях» основания. Учтите, что отверстия под саморезы нужно просверлить заранее. Это даст возможность утопить крепеж. Кроме того, во время прикручивания можно использовать металлический уголок.

Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, то нешлифованная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит адгезию с клеевым составом, на который, возможно, будет укладываться линолеум.

Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

Тут уже без обрешетки или лаг не обойтись. Если вы будете крепить , то опоры должны располагаться на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними составляет 40-50 см. Технология укладки такова:

Примерка листов. Делается это без крепления. Необходимо просто разложить листы на опорах с учетом всех необходимых зазоров. При надобности фанеру следует подрезать. Желательно также пронумеровать листы.
Теперь следует установить лаги у стен. Если поднятие уровня является крайне нежелательным, то вместо бруса можно применить второсортные доски.
Монтаж поперечин. К лагам их следует крепить при помощи саморезов. В этом случае желательно применение металлических уголков.
Выставление вертикального уровня полученной конструкции. Если высоты лаг в некоторых местах не хватает, приподнять их можно при помощи песка или рубероида.
Окончательная фиксация опорных брусьев, настил фанеры.

Учтите, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: керамзитом, минеральной ватой.

Особенности выравнивания другими способами

Выравнивание деревянного пола фанерой может производиться еще и при помощи небольших лаг или опор-шабашек. В первом случае перепад по вертикальному уровню не должен превышать 8 см. Для создания единой системы опор применяются короткие брусья и рейки. Однако такой способ является очень сложным, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, ведь вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите укладывать линолеум в большом помещении, то лучше отказаться от такого способа выравнивания.

Для обустройства обрешетки подойдут шабашки из обычной деревянной доски, рейки и фанера (). В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размеры квадратов в которой будут составлять 30х30 см.

Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции подполья. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того как основание будет готово, можно начинать монтировать линолеум или другое покрытие.

Выравнивание пола своими руками: устройство по лагам

Обустройство пола по лагам

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Перекрытие из железобетона

Деревянные балки

Основные рекомендации

лаги укладываются поперек света;
элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

Сегодня применяются две основные технологии:

Установка лаг, имеющих регулировку;
Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Устройство регулируемых лаг

Пол на фанере

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире – доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой – тут.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

трещины;
загнивания;
утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

циклевка с предварительной зачисткой;
шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Удачные примеры и варианты

В заключение, хотелось бы подытожить сказанное и выделить несколько этапов для удачного проведения работы по выравниванию деревянного пола:

Осмотр поверхности. Устранение дефектов, таких как расшатанность досок, непрочное крепление, прогибы и скрипение. Сами доски осматриваются на наличие гнили, насекомых, плесени и грибка. В случае наличия одного из перечисленных факторов, доски снимают и перекладывают.
Проверяется состояние лаг. В случае необходимости укрепить и обработать.
Шлифовка поверхности и проверка ее уровнем.
В зависимости от уровня неровности деревянного пола, использование одной из вышеперечисленных техник выравнивания.
Укладывание напольной поверхности современными пластичными материалами.

Ниже представлены фотографии квартир и частных домов с удачно выполненными работами по проведению реставрации и усовершенствования пола с учетом вышеперечисленных этапов.

Как правильно выровнять пол, смотрите в следующем видео.

Способ 3: выравнивание керамзитом

Насыпной пол Кнауф своими руками

Особенности метода

Для него используется легкий насыпной материал, чаще всего – керамзит. Он позволяет сгладить даже глубокие ямы и сильный уклон.

Когда применяется

Выравнивание пола керамзитом

Способов выравнивания пола с керамзитом несколько, но все они применяются, когда нужно убрать значительные неровности. Если перепад высот больше 10 см, бетонная стяжка получится очень тяжелой, что создаст нагрузку на плиты перекрытия. Высыхать она будет неравномерно, в ямах дольше, чем в неглубоких местах, что приведет к возникновению трещин. Более целесообразным в таких случаях выглядит использование керамзита.

Этапы выполнения работы

Все предварительные действия: подготовка основания, гидроизоляция, укладка демпферной ленты, поиск нулевого уровня. В данном случае он будет довольно высоким, так как к величине перепада высот нужно прибавить толщину слоя засыпки, а она не меньше 3–4 см.
Установка маяков.
Подготовка керамзита. Нужно смешать две фракции: среднюю и мелкую. Средняя нужна, чтобы уменьшить вес готовой стяжки, а мелкая – для её уплотнения.

Далее возможны варианты

Керамзит выравнивается по маякам, трамбуется, а сверху укладываются листы различного напольного материала. Это может быть ГВЛ, ДСП, ДВП и подобные вещи. Они укладываются рядом по принципу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы одного ряда не совпадали с другим. Поверх первого слоя укладывается второй, который крепится к нижнему саморезами.
Керамзит засыпается на пол, выравнивается по маякам, не доходя до их верха 2–2,5 см, трамбуется и заливается цементным «молочком», то есть смесью воды и цемента. Это придаст прочность керамзитной подушке. Через сутки, когда состав затвердеет, можно выкладывать поверх раствор для обычной бетонной стяжки, выравнивая её теперь уже по верхушкам маяков. Либо можно убрать маяки, дождаться полного высыхания, застелить керамзит гидроизолирующей плёнкой и залить ровнителем.
Приготовление керамзитобетонной выравнивающей смеси. Для этого цемент, песок и керамзит соединяются с водой, и готовая масса выкладывается на пол по маякам, не доходя 2–2,5 см до их верха. Завершит конструкцию слой бетонной стяжки.

~~керамзит~~

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Пример устройства утеплённого пола на лагах

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Название	Характеристики	Толщина
Влагостойкая фанера	Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий	От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС)	Прочность, экологичность, негорючесть	От 10 до 32 мм
ДСП	Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке	От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты	Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства	От 10 до 12,5 мм
ОСП	Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий	9 мм

Для работы понадобится:

шуруповерт;
электролобзик;
саморезы;
грунтовка;
акриловый герметик или шпаклевка;
любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

~~плита ДСП~~

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Способы выполнения работ

Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
Наливные полы или цементные стяжки.
Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Устранение щелей между досками при помощи шпаклевки

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах

Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа

при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

Технология выравнивания включает:

Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
Развести смесь по инструкции производителя.
Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание
Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится

Большие площади лучше заливать участками.

Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

Методика механической циклевки

Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к обработке пола лаком. Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия

Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов

Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

~~смесь для пола~~

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

емкость для замеса;
строительный миксер;
стекловолоконная сетка;
грунтовка;
шпатель;
шпаклевка;
полиэтиленовая пленка;
степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера

При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Самовыравнивающая смесь

Данный метод применяется только при погрешностях уровня бетонного или деревянного пола до 3 см. Самовыравнивающая смесь позволяет просто и быстро сделать покрытие идеально гладким. Такой раствор изготавливается из сухого порошка, который продается в упаковках по 25 кг. Смесь разводится с водой, количество которой указано на пачке конкретным производителем.

Самовыравнивающая смесь

Пол застывает за 30 минут, а полное высыхание происходит на протяжении 72 часов, в отличие от бетона, ходить по которому нельзя еще 3 недели.

Чтобы подготовить деревянное покрытие, забейте все расшатавшиеся доски, отшлифуйте пол и замажьте густо замешенной смесью все трещины. Затем основу обработайте водозащитной грунтовкой.

Чтобы заливка была качественной, необходимо учитывать некоторые особенности.

Раствор нужно смешивать строго по инструкции, его температура должна быть выше 10 градусов.
Разводить смесь следует непосредственно перед заливкой, при этом обязательно рассчитывайте время застывания раствора.
Заранее приготовьте воду и держите ее под рукой, так как добавляется жидкость постепенно, а смесь очень быстро густеет.
Для выравнивания пола в помещение с большой площадью следует разбить комнату на квадраты.
Самовыравнивающий раствор готовится с помощью миксера.
Готовый раствор наливается на пол небольшими частями и выравнивается правилом. Эти действия необходимо делать одновременно, поэтому вам понадобится посторонняя помощь.
При работе и до полного высыхания смеси в комнате должна быть стабильная температура (выше 5 градусов). Также следите, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе наливной пол может растрескаться.
Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только через 3−4 дня после коррекции пола самовыравнивающей жидкостью.
После применения этого способа пол «поднимется» на 2−3 см.

Описанный способ один из наиболее простых и быстрых, но его существенным недостатком является достаточно высокая цена.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

8.2 Функции взаимной корреляции и запаздывающие регрессии

Команда CCF —

  ccf (имя переменной x, имя переменной y)

Если вы хотите указать, сколько задержек показывать, добавьте это число в качестве аргумента команды. Например, ccf (x, y, 50) даст CCF для значений \ (h \) = 0, ± 1,…, ± 50.

Пример: индекс южного колебания и популяция рыб в южном полушарии.

В тексте описывается взаимосвязь между показателем погоды, называемым индексом южного колебания (SOI), и «пополнением», показателем популяции рыб в южном полушарии.Данные представляют собой ежемесячные оценки для n = 453 месяца. Мы рассматриваем SOI как потенциальный фактор, способствующий привлечению новых сотрудников.

Данные находятся в двух разных файлах. Приведенный ниже CCF был создан с помощью следующих команд:

  soi = scan ("soi.dat")
rec = scan ("recruit.dat")
soi = ts (soi)
rec = ts (rec)
ccf (soi, rec)

Наиболее доминирующие взаимные корреляции происходят где-то между \ (h \) = -10 и примерно \ (h \) = -4. Трудно точно прочитать задержки на графике, поэтому мы можем захотеть дать имя объекта в ccf, а затем перечислить содержимое объекта.Следующие две команды сделают это для нашего примера.

  ccfvalues = ccf (soi, rec)
ccfvalues

Результат, показывающий запаздывание (\ (h \) в x _{t + h} ) и корреляцию с y _t :

`-23`	`-22`	`-21`	`-20`	`-19`	`-18`	`-17`	`-16`	`-15`	`-14`	`-13`
`0.235`	`0,125`	`0,000`	`-0,108`	`-0,198`	`-0,253`	`-0,222`	`-0,149`	`-0,092`	`-0,076`	`-0,103`

`-12`	`-11`	`-10`	`-9`	`-8`	`-7`	`-6`	`-5`	`-4`	`-3`	`-2`
`-0.175`	`-0,267`	`-0,369`	`-0,476`	`-0,560`	`-0,598`	`-0,599`	`-0,527`	`-0,297`	`-0,146`	`-0,042`

`-1`	`0`	`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`	`9`
`0.011`	`0,025`	`-0,013`	`-0,086`	`-0,154`	`-0,228`	`-0,259`	`-0,232`	`-0,144`	`-0,017`	`0,094`

`10`	`11`	`12`	`13`	`14`	`15`	`16`	`17`	`18`	`19`	`20`
`0.154`	`0,174`	`0,162`	`0,118`	`0,043`	`-0,057`	`-0,129`	`-0,156`	`-0,131`	`-0,049`	`0,060`

Имеются почти равные максимальные значения при \ (h \) = −5, −6, −7 и −8 с постепенным сужением в обоих направлениях от этого пика.

Примечание!
Корреляция в этом регионе отрицательная, что указывает на то, что значение SOI выше среднего, вероятно, приведет к значению «рекрут» ниже среднего примерно через 6 месяцев. И ниже среднего SOI ассоциируется с вероятным выше среднего значения набора примерно через 6 месяцев.

Диаграммы рассеяния

В библиотеке «astsa», которую мы использовали, Стоффер включил сценарий, который создает диаграммы рассеяния y _t по сравнению с x _{t + h} для отрицательного \ (h \) от 0 до отставания. что вы укажете.Команда — lag2.plot .

Результат команды lag2.plot (soi, rec, 10) показан ниже. На каждом графике (переменная набора) находится по вертикали, а прошлое отставание SOI — по горизонтали. На каждом графике указаны значения корреляции.

Модели регрессии

Есть много моделей, которые мы могли бы попробовать на основе CCF и диаграмм рассеяния для этих данных. В демонстрационных целях мы сначала попробуем множественную регрессию, в которой y _t , переменная набора, является линейной функцией (прошлых) задержек 5, 6, 7, 8, 9 и 10 переменной SOI. .Эта модель работает довольно хорошо. Ниже приведены некоторые выходные данные R. Все коэффициенты статистически значимы, а R-квадрат составляет около 62%.

Остатки, однако, имеют структуру AR (2), как видно на графике после выходных данных регрессии. Мы можем попробовать метод, описанный в Уроке 8.1, чтобы отрегулировать это, но мы воспользуемся другим подходом, который мы опишем после вывода результатов.

Коэффициенты:

	`Оценка`	`Std.Ошибка`	`т стоимость`	`Pr (> \| t \|)`
`(перехват)`	`69,2743`	`0,8703`	`79.601`	`<2e-16`	`***`
`грунт`	`-23,8255`	`2.7657`	`-8,615`	`<2e-16`	`***`
`грунт6`	`-15.3775`	`3,1651`	`-4,858`	`1.65e-06`	`***`
`грунт7`	`-11.7711`	`3,1665`	`-3.717`	`0,000228`	`***`
`грунт`	`-11.3008`	`3,1664`	`-3,569`	`0,000398`	`***`
`грунт9`	`-9,1525`	`3,1651`	`-2,892`	`0.004024`	`**`
`грунт 10`	`-16,7219`	`2,7693`	`-6,038`	`3.33e-09`	`***`

Остаточная стандартная ошибка: 17,42 на 436 степенях свободы

(20 наблюдений удалены из-за отсутствия)

Кратное R-квадрат: 0.6251, скорректированный R-квадрат: 0,62

На следующей неделе мы подробнее обсудим способы интерпретации CCF. Одна особенность, которая будет описана более подробно (с «почему»), заключается в том, что пик в CCF, за которым следует сужающийся паттерн, является индикатором того, что значения отставания 1 и, возможно, отставания 2 переменной y могут быть полезными предикторами.

Итак, наша попытка номер 2 для регрессионной модели будет заключаться в использовании значений лага 1 и лага 2 переменной y, а также лагов 5–10 переменной x в качестве линейных предикторов.Вот результат:

Коэффициенты:

	`Оценка`	`Std. Ошибка`	`т стоимость`	`Pr (> \| t \|)`
`(перехват)`	`11.43047`	`1,33384`	`8,570`	`<2e-16`	`***`
`reclag1`	`1.25702`	`0,04316`	`29.128`	`<2e-16`	`***`
`reclag2`	`-0,41946`	`0,04120`	`-10,182`	`<2e-16`	`***`
`грунт`	`-21.19210`	`1,11838`	`-18,949`	`<2e-16`	`***`
`грунт6`	`9,77648`	`1,56238`	`6,257`	`9.4e-10`	`***`
`грунт7`	`-1,19189`	`1.32247`	`-0,901`	`0,3679`
`грунт`	`-2,17345`	`1,30806`	`-1,662`	`0,0973`	`.`
`грунт9`	`0,56520`	`1,30035`	`0.435`	`0,6640`
`грунт 10`	`-2,58630`	`1,19529`	`-2,164`	`0,0310`	`*`

Signif. коды: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘’ 1

Остаточная стандартная ошибка: 7,034 на 434 степенях свободы

(20 наблюдений удалены из-за отсутствия)

Кратное R-квадрат: 0.9392, скорректированный R-квадрат: 0,938

Значение R-квадрат уменьшилось до 94%. Не все коэффициенты выборки статистически значимы. Хотя опускать слишком много сразу из модели опасно, мы можем подумать о том, чтобы отбросить от модели 7, 8, 9 и, возможно, 10 лагов SOI. Вы можете не согласиться с уменьшением задержки 10 для SOI, но мы попробуем, потому что кажется странным иметь такой «случайный» термин.

Итак, наша третья попытка — предсказать y _t с использованием лагов 1 и 2 самого себя и лагов 5 и 6 переменной x (SOI).Вот что происходит:

Коэффициенты:

	`Оценка`	`Std. Ошибка`	`т стоимость`	`Pr (> \| t \|)`
`(перехват)`	`8.78498`	`1.00171`	`8,770`	`<2e-16`	`***`
`reclag1`	`1.24575`	`0,04314`	`28,879`	`<2e-16`	`***`
`reclag2`	`-0,37193`	`0,03846`	`-9,670`	`<2e-16`	`***`
`грунт`	`-20.83776`	`1,10208`	`-18,908`	`<2e-16`	`***`
`грунт6`	`8,55600`	`1.43146`	`5.977`	`4.68e-09`	`***`

Signif. коды: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘’ 1

Остаточная стандартная ошибка: 7,069 на 442 степенях свободы

(16 наблюдений удалены из-за отсутствия)

Кратное R-квадрат: 0,9375, Скорректированный R-квадрат: 0,937

F-статистика: 1658 на 4 и 442 DF, p-значение: <2.2e-16

Все коэффициенты выборки значимы, R-квадрат составляет около 94%. ACF и PACF остатков выглядят довольно хорошо.На лаге 4 имеется едва значимая остаточная автокорреляция, о которой мы можем или не хотим беспокоиться.

Осложнения

На паттерн CCF влияют лежащие в основе структуры временных рядов двух переменных и тренд, присущий каждому ряду. Часто (возможно, наиболее часто) полезно отменить тренд и / или учесть одномерную структуру ARIMA переменной x перед построением графика CCF. На этой неделе мы немного поиграемся с этим в домашнем задании и рассмотрим его более подробно на следующей неделе.

Взвешенная корреляция со штрафными задержками для кластеризации временных рядов | BMC Bioinformatics

Lag Penalized Weighted Correlation

Алгоритм LPWC состоит из трех шагов: выбор лагов для каждого гена, вычисление матрицы сходства для всех пар генов и выполнение стандартной иерархической кластеризации. Лучшие лаги выбираются путем максимизации суммы сходств для каждого гена по отношению ко всем другим генам. Максимально возможное сходство ген-ген уменьшается по мере увеличения отставания в выровненных точках времени, потому что мы предпочитаем восстанавливать синхронизированное или близкое по времени временное поведение.Кроме того, у нас меньше уверенности в сходстве временных форм, когда они вычисляются с более короткими временными подпоследовательностями. Окончательное сходство на основе корреляции вычисляется после того, как фиксируются задержки для всех генов.

LPWC учитывает конкретный тип локального выравнивания между двумя временными рядами при оценке наилучшего лага для каждого гена. Префикс временного ряда с большим запаздыванием выравнивается с суффиксом временного ряда с меньшим запаздыванием (рис. 7). Точки времени, которые принадлежат выровненному префиксу и суффиксу, следуют взаимно однозначному отображению, так что k -я временная точка префикса одного временного ряда сочетается с k -я временная точка суффикса другого временного ряда. .Остальные временные точки усечены и не включаются в выравнивание. Эта стратегия согласования отличается от глобального согласования, определяемого такими подходами, как DTW. DTW вычисляет отображение «многие ко многим» между двумя временными рядами, которое выравнивает каждую временную точку с временной точкой или линейной интерполяцией в другом временном ряду [9]. Таким образом, DTW поддерживает не только временные сдвиги, но и временные интервалы.

Рис. 7

Пример эффектов применения разных лагов к генам 1 и 2.На трех панелях показаны выровненные векторы экспрессии Y ₁ и Y ₂ и выровненные векторы временных точек T ₁ и T ₂. Отложенные векторные индексы точек времени, включающие значения NA , удаляются из таблиц. Вверху: без лагов, X ₁ = 0 и X ₂ = 0, временные профили генов 1 и 2 не выровнены, поэтому пара генов будет иметь низкий показатель сходства LPWC.Посередине: с лагами X ₁ = -1 и X ₂ = 0, шаблоны выровнены, и оценка сходства LPWC будет высокой. Внизу: с X ₁ = -1 и X ₂ = 1, временные формы снова не выровнены, и оценка сходства LPWC будет даже ниже, чем в верхней строке, потому что штраф за введение применяются лаги

Функция сходства на основе корреляции LPWC для каждой пары генов i , j равно

$$ \ begin {array} {* {20} l} {} corr_ {LPWC} \ left (i, j, X_ {i}, X_ {j} \ right) = \ exp \ left (\ frac {- \ bar {w}} {C} \ right) * corr_ {w} \ left (L ^ {X_ {i}} Y_ {i}, L ^ {X_ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \ right) \ end {array} $$

, где L — оператор запаздывания, X _i — запаздывание для гена i , Y _i — временные уровни экспрессии гена i , C параметр, который управляет штрафом за задержку, w — вектор весов, а c o r r _w — взвешенная корреляционная функция.Запаздывание X _i — это целочисленная переменная, которая представляет количество индексов, на которые временной профиль сдвигается вперед или назад во времени, где положительные значения представляют сдвиги вперед (рис. 7). Оператор запаздывания L может применяться к вектору уровней экспрессии временных генов ( Y _i) или вектору временных точек, который мы обозначаем как T _i для гена i . . L уменьшает эффективную длину вектора с задержкой, вводя значения-заполнители NA .Например, если T _i = [0,5,15] и Y _i = [0,2,1.4,4,5], то для X _i = 1 у нас есть L ¹ T _i = [ N A , 0,5] и L ¹ Y _i = [ N А , 0,2,1,4]. Для X _i = −1 получаем L ⁻¹ T _i = [5,15, N A ] и L ⁻¹ Y _i = [1.{| w |} w_ {r}} {| w |} $$

, где r — индекс для элементов вектора весов и | w | — длина вектора. Когда X _i = 0 и X _j = 0, w — вектор нулей и \ (\ bar {w} = 0 \). Это делает веса для c o r r _w вектором единиц. Таким образом, частный случай c o r r _LPWC ( i , j , 0,0) является стандартной (невзвешенной) корреляцией Пирсона Y _i. и Y _j.

Поскольку выбор оптимальных лагов X _i для всех генов является NP-полным (см. Раздел «Оптимальная оптимизация лагов» для наброска доказательства), мы используем эвристический подход. Для каждого гена i мы сохраняем оценку и соответствующее отставание по отношению ко всем другим генам j . Параметр м — это максимально допустимая задержка. Важно контролировать максимальное запаздывание, потому что запаздывания сокращают количество точек данных, используемых для расчета взвешенной корреляции.Мы вычисляем

$$ score_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} {\ text {max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j , X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

$$ lag_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} { \ mathrm {arg \, max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j, X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

Тогда лучшее отставание \ (\ hat {X} _ {i} \) для гена i , присвоенного

$$ \ hat {X} _ {i} = \ underset {k \ in \ {- m, …, m \}} {\ mathrm {arg \, max}} \ sum_ {j \ neq i } I (lag_ {j} = k) * score_ {j} $$

, где I — индикаторная функция.{\ hat {X} _ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \! \ right) \ end {array} $$

Мера подобия c o r r ( i , j ) может использоваться непосредственно алгоритмом кластеризации, который требует в качестве входных данных сходства генов и генов. Однако LPWC использует иерархическую кластеризацию, которая требует вместо этого измерения расстояния. Мы знаем, что −1≤ c o r r ( i , j ) ≤1. Таким образом, преобразуем сходства с d i s t ( i , j ) = 1− c o r r ( i , ) для получения таких расстояний для иерархической кластеризации, что 0≤ d i s t ( i , j ) ≤2.Мы запускаем иерархическую кластеризацию с полной связью.

Управление штрафом за запаздывание

Поскольку запаздывания сокращают количество временных точек, используемых для расчета корреляции, а данные биологических временных рядов, как правило, уже короткие, существует риск того, что два запаздывающих вектора экспрессии случайно будут иметь высокий показатель корреляции. {l}} {C} \ right)} {m} = 0.{l} \) — среднее значение элементов вектора весов w ^l = ( L ^l T _i — L ⁰ T _i) ², полученное в результате сравнения вектора временной точки T _i с лаговой версией T _i.

Для низкого штрафа мы вычисляем значения C , для которых p e n a l t y ( C ) дает штрафы между 0.5 и 0,95 с шагом 0,05. Для каждого из этих C мы запускаем LPWC и получаем матрицу сходства генов. Мы выбираем C , для которого матрица сходства генов является наиболее стабильной по сравнению с матрицей сходства из предыдущего C . Стабильность вычисляется путем вычитания двух матриц сходства генов, возведения элементов в квадрат и их суммирования. Предпочтительна наименьшая сумма квадратов разницы. Поскольку он перебирает несколько значений C , lLPWC работает медленнее, чем hLPWC.{l} = 1 \) за O (| M | ² ∗ N ²) времени. Наконец, мы можем вычислить значение целевой функции и оценить, составляет ли оно ≥ c за O (| M | ² ∗ N ²) времени.

Далее мы покажем, что взвешенный максимальный отсечение сводится к оптимизации запаздывания за полиномиальное время. В Weighted Maximum Cut [38, 39] нам дан взвешенный график G = ( V , E ) с неотрицательными весами s _{i , j} для всех e _{i , j} ∈ E .Задача состоит в том, чтобы распределить вершины в наборы V ₁ и V ₂. Ребра с одной вершиной в V ₁ и другой в V ₂ являются обрезанными кромками. Версия решения взвешенного максимального обрезания оценивает, составляет ли сумма весов s _{i , j} для обрезанных кромок не менее c .

Чтобы уменьшить взвешенное максимальное сокращение до оптимизации задержки, сначала определите набор возможных задержек M = {1,2}.{k} \) тогда и только тогда, когда соответствующая кромка обрезана, эти пары являются единственными парами, которые вносят вес s _{i , j} в целевую функцию взвешенного максимального обрезания. Таким образом, значение целевой функции сконструированного экземпляра оптимизации лага равно значению целевой функции исходного экземпляра взвешенного максимального отсечения, а решения по оптимизации запаздывания и взвешенному максимальному отсечению идентичны. Кроме того, преобразование из экземпляра взвешенного максимального отсечения в экземпляр оптимизации задержки требует O (| M | ² ∗ N ²) времени.

Имитация временных рядов

Для тестирования LPWC мы смоделировали данные экспрессии генов временных рядов, используя импульсную модель ImpulseDE [21]. Импульсы являются одним из распространенных типов временных паттернов в данных экспрессии генов [1]. Импульс можно представить как параметризованную кривую, на которой каждый ген имеет начальный уровень экспрессии, увеличивается или уменьшается в ответ на стимул, а затем повышается или падает до нового уровня устойчивого состояния. Параметры импульсной модели управляют каждым уровнем экспрессии, время выражения увеличивается и уменьшается, а кривизна выражения изменяется (Таблица 1 и Дополнительный файл 1: Таблица S15).

Таблица 1 Параметры ImpulseDE для четырех моделей с низкой дисперсией

Мы использовали параметры ImpulseDE для определения четырех канонических паттернов (моделей) экспрессии генов и смоделировали 50 генов из каждого паттерна, добавив случайные вариации к параметрам модели. Мы выполнили моделирование с низкой дисперсией (таблица 1) и высокой дисперсией (дополнительный файл 1: таблица S15), чтобы оценить, как работают методы кластеризации, поскольку моделируемые гены больше отклоняются от канонических паттернов.В настройке с низкой дисперсией моделируемые гены больше напоминают эталонные паттерны, поэтому проблема кластеризации упрощается (рис. 2). Однако в сценарии с высокой дисперсией моделируемые гены более искажены (дополнительный файл 1: рисунок S1), что затрудняет восстановление правильных назначений кластера.

Чтобы смоделировать ген из канонического паттерна, мы случайным образом выбрали аддитивное смещение для каждого из шести параметров модели ImpulseDE, используя зависящие от параметра однородные распределения в таблице 1 и дополнительном файле 1: Таблица S15.Они случайным образом регулируют уровни экспрессии, время и кривизну. Затем мы выбрали дополнительное смещение уровня выражения из Uniform (0, 20) и добавили его к ранее выбранным значениям h ₀, h ₁ и h ₂. Это случайным образом сдвигает весь смоделированный временной ход по оси y. Учитывая выбранные параметры, мы сгенерировали уровни экспрессии с использованием импульсной модели в 10 временных точек: 0, 2, 4, 6, 8, 18, 24, 32, 48 и 72 мин.Наконец, мы добавили шум, распределенный по Гауссу, к смоделированному уровню выражения в каждый момент времени, используя выборку из N (0, 0,5) в настройке с низкой дисперсией и N (0, 1) в настройке с высокой дисперсией. Мы повторили общую процедуру моделирования 100 раз для настроек как с низкой, так и с высокой дисперсией, чтобы оценить производительность кластеризации по множеству смоделированных наборов данных.

Кроме того, мы использовали ImpulseDE для изучения кластеризации с регулярными или нерегулярными временными точками и двумя простыми каноническими паттернами: ранний всплеск и поздний всплеск.Каждый из паттернов раннего и позднего спайков содержал по 50 генов, которые мы разделили таким образом, чтобы 25 генов имели пиковые значения немного позже, чем другие 25 (дополнительный файл 1: таблица S16). Мы выбрали временные точки, чтобы включить одну временную точку в середине всплеска, а остальные — до или после всплеска. Обычный временной ряд включает 13 временных точек от 0 до 72 минут каждые 6 минут (дополнительный файл 1: рисунок S4). Нерегулярный временной ряд включает 9 временных точек в 0, 3, 7, 12, 22, 34, 46, 59 и 75 мин (дополнительный файл 1: рисунок S5).

Мы смоделировали гены из этих двух канонических паттернов, используя параметры ImpulseDE в Дополнительном файле 1: Таблица S16, как описано выше. Мы включили дополнительное смещение от Uniform (0, 10) к ранее выбранным значениям h ₀, h ₁ и h ₂ и добавили гауссовский шум, выбранный из N (0, 0,5 ). Однако, в отличие от предыдущих симуляций, мы добавили то же смещение, выбранное из Uniform (0, 1), в t ₁ и t ₂ вместо двух независимых смещений.Это гарантирует, что продолжительность спайка одинакова для всех моделируемых генов. Мы снова запустили процесс моделирования и кластеризации 100 раз как для обычных, так и для нерегулярных моментов времени.

Оценка кластера

Оценка кластера затруднена, потому что истинные кластеры неизвестны для реальных данных. Индекс Rand сравнивает два результата кластеризации [40]. Однако для контроля случайности и сравнения оценок кластеризации кластеров разного размера более подходящей метрикой является ARI [40].ARI равен 1 для идеальной кластеризации, которая соответствует истинным меткам кластера. С другой стороны, оценка, близкая к 0, указывает на плохую кластеризацию. Мы используем ARI для оценки кластеров смоделированных данных, где известны истинные метки кластера.

Один из способов оценить алгоритмы кластеризации временных рядов без наземных меток истинности — это оценить, насколько важна временная информация для результатов кластеризации. Мы получаем кластеры, используя исходные данные, а затем переставляем данные, случайным образом переупорядочивая моменты времени (наблюдения экспрессии генов не меняются).Перестановки разрушают истинные временные зависимости в данных. Если алгоритм кластеризации не использует временную информацию, оценка ARI при сравнении его кластеров на исходных и переставленных данных будет близка к 1, что нежелательно. В тематических исследованиях дрожжей и аксолотлей мы повторяем перестановку временных точек 100 раз для каждого алгоритма кластеризации и оцениваем распределение баллов по ARI.

Еще одна проблема — выбор количества кластеров, которую можно решить с помощью метода силуэтов [41].Этот метод оценивает, являются ли кластеры связными и отличными друг от друга. Подбираем такое количество кластеров, которое максимизирует среднюю ширину силуэта.

Тематические исследования

Мы применили LPWC в двух тематических исследованиях, чтобы продемонстрировать, как его можно использовать для получения когерентных временных кластеров и получения биологической информации о динамических процессах транскрипции и передачи сигналов. Первый фиксирует реакцию быстрого фосфорилирования дрожжей на осмотический стресс [32]. Каншин и др. получили образцы фосфорилирования на основе масс-спектрометрии в условиях осмотического стресса, вызванного NaCl, и в контрольных условиях, равномерно отбирая образцы от 0 до 60 секунд после стимуляции каждые 5 секунд в общей сложности для 13 временных точек.Они преобразовали их в log2 изменения напряжения по сравнению с контрольной кратностью изменений в каждый момент времени. Мы сгруппировали 344 однократно фосфорилированных фосфопептида, которые, как сообщалось, имели значительные динамические изменения и не имели пропущенных значений в какие-либо моменты времени.

Второй набор данных содержит временные данные последовательности РНК из бластемы аксолотля после ампутации правой передней конечности [33]. Стюарт и др. изучили транскрипционные изменения, происходящие при переходе от заживления ран к дедифференцировке и регенерации конечностей.Они проанализировали экспрессию генов в 12 временных точках: 0, 3, 6 и 12 часов, а также через 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 28 дней после ампутации. В отличие от приложения осмотического стресса, между последовательными временами отбора проб наблюдается резкая неравномерность. Мы преобразовали все времена в дни. Поскольку геном аксолотля в то время не был секвенирован, Stewart et al. картировали контиги аксолотлей в человеческие транскрипты. Они обработали данные с помощью edgeR [42], сравнивая каждую временную точку с измерением нулевого дня, чтобы получить гены с повышенной и пониженной регуляцией.В общей сложности 1656 генов были активированы или подавлены по крайней мере в один момент времени по сравнению с нулевым днем. Мы провели LPWC на картированных данных экспрессии генов человека.

Анализ обогащения генов

Мы выполнили анализ обогащения генов членов кластера LPWC в DAVID 6.8 [43, 44] (дополнительный файл 1: раздел 3.2). Для тематических исследований дрожжей и аксолотлей мы сообщаем термины GOTERM_BP_FAT [45] и KEGG_PATHWAY [46], которые обогащены с использованием параметров DAVID Counts = 2 и Ease = 0,05. Условия были дополнительно отфильтрованы для выявления вероятности ложного обнаружения ≤5%.

Анализ: отстающим учащимся нужны как контент на уровне своего класса, так и индивидуальное обучение. Как 3 школы делают это

На национальном уровне до 3 из 5 учащихся поступают в школу ниже своего уровня. Для учащихся из малообеспеченных семей и цветных детей цифры еще выше. Для решения этой проблемы некоторые преподаватели и политики выступают за больший доступ к более качественным учебным материалам — соответствующей классу учебной программе и содержанию, которые соответствуют стандартам, согласованы и просты для использования учителями и учащимися.

Другие утверждают, что персонализация, которая стремится предоставить учащимся больший выбор в процессе обучения, доступ к разнообразному контенту, основанному на интересах и потребностях, а также гибкое управление темпами, все это обусловлено постоянным использованием данных для обоснования учебных решений и часто с использованием технологий ключ к успеху после окончания средней школы. Однако одно только персонализированное обучение не может значительно улучшить результаты обучения учащихся. Замена одной учебной программы на другую также не является панацеей, особенно без постоянной поддержки профессионального обучения учителей.

Учитывая, что ни один из этих подходов — более широкий доступ к содержанию на уровне своего класса или к персонализированным стратегиям — недостаточен, чтобы помочь отстающим учащимся, каков ответ? Ключ в том, чтобы делать и то, и другое.

Один из замечательных примеров — руководители Navigator Schools, сети школ K-8 в Гилрое, Калифорния. Большую часть дня учителя используют высококачественные учебные материалы на уровне учеников, чтобы они могли соответствовать стандартам подготовки к колледжу и карьере. В остальное время учителя работают со студентами, используя адаптивное программное обеспечение, наряду с целевым обучением в малых группах, чтобы решить проблему незавершенного обучения.Важно отметить, что учителя также получают поддержку в виде наставничества и обратной связи в режиме реального времени, которые позволяют Navigator достичь 77-процентного уровня владения навыками Smarter Balanced Assessment по сравнению с 45 процентами по всему штату — и все это при обслуживании большой группы студентов с низкими доходами.

Это новое движение за индивидуальное обучение. Лучшие учебные заведения объединяют высококачественные учебные материалы и индивидуальные стратегии обучения для создания согласованных систем обучения, ускоряющих обучение всех учащихся.Лидеры и спонсоры начинают продвигать этот более комплексный подход.

Однако большинство существующих материалов и инструментов не предназначены для поддержки учителей в обеспечении последовательного обучения, которое ускоряет обучение учащихся. Учителя часто используют различные технологические инструменты, такие как NewsELA, Myon и IXL, наряду с высококачественными учебными программами, но изо всех сил пытаются сделать это комплексным образом — и очень мало исследований эффективности интеграции технологических инструментов в учебную программу в классе.Кроме того, учителя часто не понимают, какое сочетание учебной программы и инструментов дает наилучшие результаты в обучении учащихся.

Это отражено в национальных образцах. Недавний опрос Gallup показал, что 65 процентов учителей используют инструменты цифрового обучения каждый день, 87 процентов — по крайней мере, несколько дней в неделю. Тот же опрос также показал, что 55 процентов учителей сообщают, что «мои ученики обычно изучают один и тот же контент, работая в одном темпе вместе с классом». Наконец, большинство учителей видят ценность в инструментах, но только 27% говорят, что имеется много информации об их эффективности.Они правы. Текущие данные не дают четкой картины того, как школы и учителя должны применять как высококачественные учебные материалы, так и индивидуальные программы обучения таким образом, чтобы это принесло пользу большинству учащихся.

Хорошая новость заключается в том, что школы по всей стране начинают работу над этой новой моделью обучения, сочетая высококачественные учебные материалы и индивидуальный подход. А как насчет школ, которых еще нет? То, как они доберутся до решительной реализации, во многом зависит от их отправной точки, и есть три возможных пути.

Сначала обучение на уровне класса, затем персонализация

Школы этой категории хорошо справляются со стандартами обучения, когда учитель находится в центре, а все ученики движутся в одном темпе и по одному и тому же пути. Их руководители рассматривают персонализацию как способ лучше охватить всех учащихся и разблокировать студенческую свободу воли и заинтересованность. Средняя школа Рассела в Милпитасе, Калифорния, например, какое-то время была академически сильной, с высокими успеваемостями учащихся на государственных тестах.Однако руководство школы и округа хотело, чтобы учащиеся вкладывали больше средств и участвовали в процессе, которые, казалось, часто проявляли интерес. Рассел принял платформу обучения от Summit Public Schools, систему управления онлайн-обучением, которая позволяет учащимся ставить амбициозные цели, выбирать путь обучения и продвигаться с помощью оценок на основе компетенций в своем собственном темпе. Некоторые учителя сделали выбор в течение первых лет внедрения, и постепенно их стало больше. Самая большая проблема заключалась в привлечении инвестиций учителей, и некоторые, в конечном итоге, никогда не подписывались, создавая несколько разрозненный опыт для учеников.Однако теперь, когда администраторы наблюдают за классами, они замечают, насколько учащиеся в целом более активны, а успеваемость по государственным оценкам остается высокой. По всему округу три начальные школы приняли эту платформу, а их средняя школа переоценивает свою учебную среду, чтобы предоставить больше возможностей для дифференциации, независимости и свободы действий учащихся.

Персонализация первая, обучение на уровне класса вторая

За последнее десятилетие некоторые школы решили изменить парадигму традиционного школьного образования.Эти инновационные школы были основаны на твердом убеждении, что учащиеся должны проводить значительную часть своего дня, работая в своем собственном темпе и по своему собственному пути. Непредвиденным последствием этой стратегии является то, что учащиеся, особенно с пробелами в обучении, не получали достаточно времени на изучение содержания на уровне своего класса и отставали от своих сверстников. В Пенсильвании, например, Building 21 открыло свою флагманскую среднюю школу в 2013 году в Филадельфии и вторую школу в Аллентауне в 2015 году. Его модель компетентностного образования пользовалась большим спросом как у учащихся, так и у родителей, но успеваемость учащихся, особенно в математика, не оправдали ожиданий.Недавно здание 21 приняло учебную программу по иллюстративной математике и начало сотрудничать с Teaching Lab, чтобы помочь педагогам овладеть навыками, необходимыми для реализации учебной программы. Проблемно-ориентированный подход учебной программы согласуется с школьной программой, основанной на компетенциях, при этом учителя знают, что и как инструктировать, чтобы все учащиеся соответствовали высоким стандартам. Здание 21, хотя и находится на ранней стадии процесса, показывает, что принятие учебной программы, соответствующей стандартам, не должно противоречить инновационной школьной модели — фактически, оно может заложить основу для создания более активного участия учащихся.

Обучение на уровне класса и персонализация вместе

Некоторые школы, обычно новые или существующие, которые хотят избежать многократных циклов внедрения, одновременно внедряют высококачественную учебную программу и персонализируют ее. Чартерная школа Mott Haven Academy, школа до K-8 в Нью-Йорке, которая обслуживает приемных детей и учащихся в системе социальной защиты детей, решила использовать этот подход после того, как в течение многих лет наблюдала, как результаты тестов по английскому языку колеблются вокруг среднего уровня штата — a сравнительно высокая успеваемость для уязвимых групп учащихся, но ниже больших целей школы.В каждом классе ученики, отстававшие на несколько лет, сидели рядом с детьми, превышающими академические цели, и ни один из них не участвовал в собственном обучении.

Посредством процесса разработки, проводимого TNTP, Хейвен принял учебную программу «Ум и мудрость» и определил учителей-первых, кто начал применять вместе с ней индивидуализированные методы обучения, такие как станции (различные возможности обучения, которые учащиеся используют в течение определенного периода) и списки воспроизведения (скоординированные серии действия, которые студенты проходят, чтобы изучить конкретный контент).Пилотный проект школы показал многообещающие достижения в контрольных оценках и частоте самостоятельного обучения. Однако переход от пилотного проекта к реализации сопряжен с некоторыми трудностями. Поддержание высокой планки содержания на уровне своего класса при одновременном предоставлении учащимся права голоса и выбора требует от учителей по-разному планировать и проводить обучение, что требует постоянного профессионального развития и обучения. Хотя школа с оптимизмом смотрит на многообещающие первые результаты пилотного проекта, ее опыт является напоминанием о том, что совместная реализация обучения на уровне класса и персонализации требует времени и терпения.

А как насчет школ, в которых вообще нет отправной точки — в которых отсутствует обучение на уровне класса и в которых мало персонализации? Исследования, кажется, показывают, что исключительно важно обеспечить учащимся сначала доступ к высококачественным учебным материалам, поскольку дифференциация без доступа к содержанию на уровне их класса бессмысленна. Между тем, мы надеемся узнать из школ, таких как Haven Academy, возможно ли успешное совместное обучение на уровне своего класса и персонализацию.

Безусловно, истории об этих школах все еще рассказываются, и необходимы дополнительные доказательства, чтобы определить, какие пути приводят к наибольшему успеху в учебе учащихся, особенно для тех детей, которые поступают в школу наиболее отстающими. Исследователи, политики и руководители образования должны продолжать следить за этими тремя группами школ и учиться у них, чтобы определить, что приводит к наибольшему долгосрочному влиянию на успеваемость учащихся, или даже если существует другой, совершенно другой путь. Каждая школа должна задуматься о своей отправной точке и наметить путь вперед.

Магия всегда проявляется в деталях реализации. Как сектор, мы должны выйти за рамки ложных дихотомий. Учащиеся заслуживают как ежедневного доступа к учебной программе на уровне своего класса, так и индивидуальных стратегий, которые помогут им реализовать свой потенциал. Нам необходимо продолжать изучать реальные истории преподавателей, занятых сложной работой по обеспечению того, чтобы все студенты учились и выпускались, наделенные полномочиями и подготовленные к поступлению в колледж и карьере. Равенство в образовании не требует меньшего.

Сара Джонсон — генеральный директор Teaching Lab.Эмбер Оливер — директор фонда Robin Hood Learning + Technology. Роберт Шварц — партнер Silicon Schools Fund.

Связанные

Подпишитесь на информационный бюллетень The 74

Отправить письмо в редакцию

Исправить отставание и мигание уровней в Дисплее / Диспетчере уровней — MicroStation Wiki — MicroStation

	Товар:	MicroStation
	Версия:	08.11.07.443
	Окружающая среда:	Windows Vista / 7
	Площадь:	Графический дисплей
	Подрайон:	Общие

В некоторых версиях Windows Vista и 7 уровни могут быстро мигать и / или изменение их статуса включения / выключения может иметь значительные задержки на дисплее уровня.

Это может быть вызвано тем, что некоторые компоненты подсистемы видео не могут полностью обрабатывать графические эффекты Windows Vista и 7 (в основном «Композиция рабочего стола») во время работы MicroStation.

Принудительный запуск MicroStation с отключенным параметром «Состав рабочего стола» обычно решает эту проблему, не влияя на визуальные эффекты и производительность других приложений.

В качестве первого шага по устранению неполадок рекомендуется обновить драйверы видеокарты до последней доступной версии.

Вариант 1. Отключить «Компоновку рабочего стола» только для MicroStation

1. Щелкните правой кнопкой мыши ярлык MicroStation и выберите «Свойства».

2. Выберите вкладку совместимости

3. Установите флажок «Отключить композицию рабочего стола»

4. Нажмите «Применить» и «ОК»

Вариант 2. Отключить визуальные эффекты Windows для всех приложений

Если «Вариант 1» не решает проблему или если подобное поведение наблюдается и в других приложениях, может потребоваться полностью отключить «Визуальные эффекты» Windows

1.Щелкните правой кнопкой мыши «Компьютер» и выберите «Свойства» ИЛИ откройте «Панель управления-> Система»

2. Щелкните «Расширенные настройки системы»

3. Нажмите кнопку «Настройки» на вкладке «Производительность».

4. Выберите «Оптимизировать производительность».

5. Нажмите «Применить» и «ОК»

Автор оригинала:

Марко Салино

Photoshop тормозит, зависает или работает медленно

Признак	Предлагаемые решения
Когда вы запускаете Photoshop, он зависает либо на экране-заставке, на котором отображается «Загрузка узких мест галоида»… ‘или зависает / вылетает при запуске.	Эта проблема вызвана повреждением цветовых профилей или очень большими файлами предустановок. Чтобы решить эту проблему, обновите Photoshop до последней версии. Если обновление Photoshop до последней версии не решает проблему, попробуйте удалить файлы пользовательских предустановок. Инструкции см. В разделе Photoshop зависает при запуске.
Медлительность или задержки при использовании определенных инструментов или функций, таких как Scrubby Zoom, Animated Zoom, Panorama, HDR, Filters, Brushes, Select And Mask и т. Д.
Медленность при старте	Если раньше Photoshop работал хорошо, но в последнее время стал медленным, сбросьте настройки. Пропустить загрузку сторонних плагинов. Для этого закройте Photoshop, а затем снова запустите его, удерживая нажатой клавишу Shift. Отключите все внешние периферийные устройства или диски. Отключите все антивирусные программы, установленные на вашем компьютере.
Медленное обращение к ресурсам на сетевых дисках Примечание. Служба технической поддержки Adobe поддерживает только использование Photoshop и Adobe Bridge на локальном жестком диске.Трудно воссоздать или точно определить проблемы конфигурации сети и периферийных устройств.	Скопируйте ресурс на локальный диск, отредактируйте в Photoshop, а затем снова загрузите на сетевой диск.
Медленная работа / сбои при использовании Photoshop вместе с периферийными устройствами, такими как определенные принтеры, планшет Wacom / Cintiq и т. Д.	Следуйте рекомендациям при сбое Photoshop из-за libcef.dll. Обновите драйвер периферийного устройства до последней версии. Попробуйте использовать Photoshop с другим периферийным устройством. Обратитесь к производителю периферийного устройства за дополнительной поддержкой.
Проблемы с непроверенным / несертифицированным оборудованием (GPU и т. Д.). Не рекомендуется использовать Photoshop с несертифицированным оборудованием.	Отключить использование графического процессора. Отмените выбор «Установки»> «Производительность»> «Использовать графический процессор». Убедитесь, что драйвер для вашего устройства обновлен. Если проблема возникла после обновления драйвера, вернитесь к предыдущей версии драйвера.
Photoshop потребляет все системные ресурсы клиента, такие как ЦП	Попробуйте решения, предложенные в разделе Высокая загрузка ЦП из-за CEPHTMLEngine. Убедитесь, что ваш компьютер / ОС оптимизированы в целом.Например, используйте утилиту MSConfig на компьютерах с Windows. Убейте ненужные фоновые процессы на вашем компьютере. При необходимости обновите компьютер, чтобы у него было больше ресурсов.
Медлительность или лаги при работе с крупными активами или активами с несколькими слоями / файлами / монтажными областями	Увеличьте выделение памяти для Photoshop до 80-85%. Выровняйте все толстые слои, которые могут вызывать проблемы. Отрегулируйте размер кеша. Убедитесь, что вы выбрали правильную предустановку кэша для типа документа, с которым вы работаете. Улучшите конфигурацию оборудования вашего компьютера. Например, добавить больше оперативной памяти. Наличие современного процессора — например, многоядерного процессора i3 5 ^{-го поколения} или более позднего с тактовой частотой 2,6 ГГц или выше — может помочь.
Медлительность при сохранении файлов или экспорте активов	На уровне ОС настройте виртуальную память системы / размер страницы.Обратитесь к документации для вашей операционной системы (Windows или macOS). Убедитесь, что на вашем компьютере достаточно свободного места на жестком диске. Убедитесь, что у вас есть права на запись в папку, в которую вы сохраняете файл. Убедитесь, что вы не сохраняете файл на сетевой диск. Этот вариант использования не поддерживается. Добавьте рабочие диски для использования в Photoshop ( Настройки> Рабочие диски ).
Проблемы при использовании Photoshop на мониторах с высоким разрешением	На уровне ОС попробуйте переключиться в режим отображения с более низким разрешением.Обратитесь к документации для вашей операционной системы (Windows или macOS).
Общая медленная работа / сбои при использовании Photoshop

Как уменьшить задержку — Second Life Wiki

В этой статье или разделе отсутствует важная информация. Вы можете помочь SL Wiki, отредактировав ее.

Что вызывает отставание?

Ряд факторов способствует тому, что мы все называем «отставанием»:

Характеристики вашего компьютера
Скорость вашего широкополосного / интернет-соединения и занятость
Интернет (в целом) занятость
SL занятость
Сколько происходит в симе, в котором вы находитесь, например.грамм.
- сколько аватарок рядом
- сколько текстур видно
- сколько скриптов запущено в сим

Вы не можете много сделать с тем, сколько людей используют Интернет или SL одновременно с вами, но то, что вы можете сделать , — это помочь вашему компьютеру работать «умнее».

Шаги по уменьшению задержки

Настройки графики

Начиная с 2016 года программа просмотра пытается установить оптимальные параметры качества и производительности для вашего оборудования.Сохраните исходные настройки как «стандартный» графический шаблон (значок в верхнем левом углу окна просмотра).

Изменить настройки (CTRL + P)
Выберите вкладку «Графика».
Если вы работаете на «высоких» или «ультра» настройках, попробуйте уменьшить шаг до «среднего» или «низкого».

Если это не помогает, попробуйте шаг за шагом добавить каждое из этих изменений:

Уменьшите ползунок Draw Distance до минимума (64 м)
Отключить Advanced Lighting Model — Это серьезный удар по качеству
Отключить Атмосферные шейдеры — Это очень сильно сказывается на качестве
Уменьшить Максимальная сложность аватара — Большинство аватаров не более 100 тыс.

Сохранить изменения как предустановку графики

Если вы хотите более сбалансированную настройку качества и производительности, попробуйте изменить эти настройки шаг за шагом.Используйте панель статистики средства просмотра (Ctrl-Shift-1), чтобы увидеть, как каждое изменение влияет на вашу производительность. Откройте панель настроек и выберите вкладку Графика . Если вы уже внесли изменения, начните с 1 или с 3. Если вы уже внесли изменения или отключили параметр Качество и скорость , многие из этих параметров будут минимальными. Их изменение улучшит качество, а некоторые снизят производительность по мере увеличения. Перечисленные изменения предназначены для повышения производительности и наибольшего ухудшения качества.

Включить атмосферные шейдеры
Включить расширенную модель освещения
Нажмите Дополнительные настройки (нижняя правая кнопка на панели)
В целом
Расстояние отрисовки такое же, как и в предыдущем разделе. Меньше — быстрее
Максимальное количество частиц меньше — быстрее при наличии частиц
Качество постобработки влияет только на свечение . Очень небольшой прирост производительности.Меньше — быстрее.
В разделе Аватар
Уменьшить максимальное количество не-самозванцев — это количество аватаров для рендеринга. Остальные — 2D-самозванцы.
Уменьшите другие параметры в этом разделе. Баланс качества по своему вкусу и производительности при просмотре статистики Viewer Stats
в оборудовании
Установите Память текстур на максимальное значение (вероятно, значение по умолчанию). Уменьшите, если вы получаете ошибки видео.
Отключить Анизотропную фильтрацию
Изменить Включить OpenGL Vertex Buffer посмотреть, имеет ли это значение.
Включите только Включите сжатие текстур , если у вас слабая видеокарта с ограниченным объемом видеопамяти.
Отключить или уменьшить Сглаживание
в сетке
Уменьшите все эти настройки, наблюдая за качеством рендеринга и статистикой. Степень повышения производительности сильно зависит от содержимого сцены.
Terrain Mesh Detail воздействует на землю — очень мало прироста производительности
Деревья влияет на внешний вид деревьев Linden — нет увеличения производительности, если рядом нет деревьев
Объекты влияют на все элементы сетки в SL — прирост производительности зависит от содержимого сетки в сцене, например.грамм. при строительстве или покупках вы можете включить «Объекты» и выключить все остальное.
Flexiprims влияет на «щупальца», такие как примы и примы для одежды, которые изгибаются — прирост производительности зависит от содержимого сцены
Шейдеры
Их уменьшение и отключение обычно улучшает производительность и ухудшает качество изображения.
Отключить Прозрачная вода
Отключить Отображение рельефа и сияние
Отключить Локальное освещение
В базовых шейдерах это включает атмосферных шейдеров из предыдущего раздела.Оставьте включенным, чтобы разрешить настройку внутри группы.
Оставьте Аватар Аппаратный скиннинг в покое. Включение обеспечивает повышение производительности. Настройка зависит от оборудования. При запуске программа просмотра решает, можно ли ее включить.
Отключить Ткань аватара — заставляет сетчатую одежду колыхаться на ветру, если ваше оборудование поддерживает это.
Уменьшить Отражения воды до минимума
Атмосферные шейдеры оставьте включенным, чтобы настроить параметры в группе
Небо влияет только на небо.Очень небольшой прирост производительности. Меньше — быстрее
Advanced Lighting Model Оставьте включенным, чтобы настроить параметры в группе
Отключите Ambient Occlusion для небольшого усиления
Отключить Глубина резкости
Отключить Shadows (нет) для огромного прироста производительности

С помощью Graphics Presets вы можете создавать настройки для различных действий. Настройка высокого качества для фотографий и высокая производительность для боевых игр.Поэкспериментируйте, чтобы найти то, что лучше всего работает с вашим оборудованием. Если вы действительно ошиблись, на панели Advanced есть кнопка RESET , которая вернет все настройки к значениям по умолчанию.

Уменьшите количество настроек, которые вы не используете в текущей деятельности:

При редактировании внешнего вида или примерке одежды включите «Аватар» и, возможно, «Объекты» и «Флекси» вверх, все остальное — вниз.
При терраформировании можно включить «Ландшафт» вверх.
при исследовании включите «Ландшафт», «Деревья», «Flexi» и «Объекты» вверх.

Сохранение различных настроек как графических предустановок

Флажок для «локальных источников света» будет отображать локализованные источники света (например, «прожекторы» или фонари для лица).Отключение этого параметра может немного уменьшить задержку, но это личное предпочтение.

Другие возможные меры по уменьшению задержки

Удалите все объекты, которые требует интенсивного рендеринга, которые носит ваш аватар (например, скульптурные волосы, объекты с «блестками», очень детализированные объекты) или замените их на более простые аксессуары. Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ. Следующий зачеркнутый текст был написан в 2009 году или ранее и больше не является полезным.

Изменить настройки (CTRL + P)
Выберите вкладку «Сеть», затем «Очистить кеш».
Повторно войти (выйти и снова войти)

Также может помочь отключение музыки или мультимедиа в браузере SL.

Компьютерные усовершенствования для повышения производительности SL / уменьшения задержек

Некоторые небольшие изменения или расходы на ваш компьютер могут улучшить производительность SL:

Отключите любые другие пакеты, интенсивно использующие ЦП, например Microsoft Word или PhotoShop.
Выключите любые другие программы с интенсивным использованием Интернета, такие как интернет-радио или онлайн-игры.
Добавьте больше ОЗУ — минимум 4 ГБ рекомендуется для окон 7, 8 и 10.
16 ГБ или более, если для кеширования используются RAMDrive.
Замените видеокарту на более качественную, минимум 512 МБ
Замените материнскую плату и процессор на более новые высокопроизводительные компоненты
Более быстрые ядра лучше, чем больше ядер
HyperThreading помогает
Более быстрые микросхемы памяти для системной памяти
Faster Hard Drive или переход на SDD-накопитель для хранения программ
Установите материнскую плату, которая может поддерживать максимальную скорость передачи данных SSD.
Добавьте программный RAMDrive, который сохраняет содержимое при выключении и восстанавливает при включении для кешей
Добавьте каталог кэша в белый список антивирусного сканера

Неуместное использование запаздывания при планировании

Большинство рекомендаций допускают запаздывание при планировании.Предостережение заключается в том, что лаг должен применяться правильно, поскольку его неправильное использование может привести к завышению риска в расписании.

Отрицательная задержка считается неприемлемой. Ограниченное использование положительного лага согласуется с большинством правил планирования, но, опять же, оно должно применяться правильно. Распространенное злоупотребление запаздыванием — это нацеливание на определенную дату в расписании. Эта ошибка вызывает проблемы, в частности, для моделирования методом Монте-Карло, которое пытается учесть распределение вероятностей расписания. Лаги часто преувеличивают риск при моделировании Монте-Карло.

В этой статье показано неправильное использование задержки и способы решения этой проблемы планирования задержки.

Мы начинаем обсуждение с обзора диаграммы приоритетов. Причинно-следственная связь между действиями показана на диаграмме приоритета, рисунок 1.

Рисунок 1

Диаграмма приоритета определяет предшественника как причину и последующего как следствие. Таким образом, планировщик может моделировать интерфейс между действиями. Приемлемые отношения приоритета включают в себя от конца до начала (FS), от начала до начала (SS) и от конца до конца (FF).Эти отношения помогают планировщику моделировать истинные причинно-следственные связи между действиями.

Также может быть полезно определить время ожидания между действиями. Это время ожидания называется задержкой. Взаимосвязь FS, измененная положительным лагом, рисунок 2, говорит, что в дополнение к завершению предшественника A вы должны подождать определенный период времени, прежде чем внедрять преемника B.

Рисунок 2

Лаги действуют строго на фиксированный период времени, который занимает ресурсов нет и меняться не будет.Неизменный характер задержек может затруднить планирование.

Запаздывание хорошо подходит для моделирования времени ожидания для таких процессов, как отверждение бетона или высыхание краски. Да, лагу есть свое место в эшелоне инструментов планирования. Но во многих случаях планировщики используют задержки неуместным образом.

Наиболее распространенной ошибкой является использование длинных лагов, чтобы назначить последующее действие определенной дате. Это называется календарным планированием даты. Планировщик нереалистично вставляет задержку для достижения предпочтительной даты начала для последующего действия.Такое запаздывание может указывать на плохую или неполную логику. Неправильная вставка лагов делает так называемое расписание не более чем прославленным календарем.

На рисунке 3 показана неправильная вставка задержки.

Рисунок 3

В этом графике мы хотим, чтобы стартовое совещание перед началом строительства состоялось 12 июня 2019 года. Чтобы достичь этой даты, мы добавляем задержку между стартовым проектом и стартовым совещанием перед началом строительства.

Что происходит во время этого периода ожидания? Наш график не очень прозрачен, что сказывается на его общем качестве.Еще хуже, если по какой-либо причине задержка вехи стартового проекта, задержка между стартовым проектом и стартовой встречей на этапе подготовки к строительству, соответственно, не изменится. Это проблема. Любые обновления предшествующей деятельности приведут к тому, что стартовое совещание перед строительством не состоится в запланированную дату — 12 июня 2019 года.

Наша отрывистая задержка расписания делает расписание менее прозрачным и статичным. Обновления активности потребуют ручной корректировки задержки, что непрактично. Вы хотите, чтобы последующие даты начала автоматически корректировались в соответствии с изменениями в предшествующих действиях.

На рисунке 4 мы видим скорректированное расписание, которое более прозрачно и динамично.

Рисунок 4

В этом расписании мы заменяем задержку действиями и логикой. В этой очевидной пустоте между этапом запуска проекта и встречей, предшествующей началу строительства, происходят три мероприятия.