Фундамент на какую глубину копать: ГЕО ПРОЕКТ | На какую глубину копать фундамент

ГЕО ПРОЕКТ | На какую глубину копать фундамент

На какую глубину закладывать фундамент

Весомыми факторами для определения того, какой глубины должен быть фундамент необходимы параметры по: глубине промерзания, виду грунта, уровню грунтовых вод и нагрузки, которая будет действовать на фундамент. В то время как сами нагрузки могут временными и постоянными.

Есть некоторые неудобства расчета нагрузок. Если рассчитать постоянные нагрузки можно без лишних проблем, потому что по проекту известно, из какого материала будет возводиться дом и все его элементы. К тому же известно, сколько человек будет постоянно проживать в доме, да и количество мебели и бытовой техники так же можно приблизительно подсчитать.

То, сколько выпадет снега в определенном году, определить невозможно. Поэтому для этого берутся среднестатистические данные. Делать такие расчеты может только профессионал, потому все, что связано с проектированием загородного дома, необходимо поручить специалистам.

На какую глубину копать фундамент (глубина укладки фундамента) — один из важнейших вопросов

Итак, рассмотрим все по порядку. Для начала о том, какое влияние имеет грунт. Прежде всего, это основание, которое должно обладать несжимаемостью и достаточной прочностью. Но не всегда любой грунт может отвечать этим требованиям.

В полускальных и скальных породах не делают деревянные дома. Ограничиваются только снятием верхнего просадочного слоя грунта. В непучинистых грунтах при большом промерзании – более 2 метров, глубину заложения фундамента делают не меньше глубины промерзания грунта. Так или иначе глубина должна быть не менее 0,5 метра.

Для каждой географической зоны России имеется определенная нормативная глубина промерзания. Точкой отсчета считается среднее значение в результате многолетних наблюдений. К примеру, для Минска — это 100 сантиметров, для Московской области — это 140-160 сантиметров, для Самары — это 170 сантиметров.

Возникает вопрос: на какую глубину копать фундамент? Для этого расчетную глубину промерзания под фундаменты наружных стен постоянно отапливаемых зданий уменьшают в сравнении с нормативной на 30%, при полах на лагах по кирпичным столбикам и балках — на 10%, при полах на грунте — на 20%.

По Москве и Московской области, глубина промерзания грунта составляет в среднем 120 см. На Украине в восточных и северных районах — Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской – глубина промерзания составляет около 100 сантиметров, в южных — Одесской, Николаевской, Херсонской областях — около 60 сантиметров. Во всех остальных— около 80 сантиметров.

Устройство фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта

Стоит также отметить, что глубина промерзания зависит не только от физиологически расположенной местности, но и от уровня грунтовых вод. Сочетание влажности и минусовой температуры приводит к пучению слоев почвы (увеличению примерно на 10%). Таким образом, грунт начинает выталкивать фундамент из земли в зимнее время и «затягивает» весной, когда тает лед.

Причем начинает происходить это по периметр фундамента неравномерно и тем самым привести к значительной деформации и появлению трещин. Для исключения подобных случаев важно закладывать фундамент ниже точки промерзания грунта.К примеру, если точка промерзания грунта составляет 1,5 метра, то закладывать фундамент нужно на глубину не выше 2,0 метра.

В большей части регионов России средняя глубина промерзания грунта имеет показатель 1,2 метров, поэтому достаточно закладывать фундамент на глубину 1,5 метра.

После того, как с уровнем промерзания, видом грунта и грунтовых вод немного разобрались, смотрят на то, выдержит ли площадь основания фундамента необходимую конструкцию. Для этого делают расчет на каждый квадратный сантиметр, чтобы нагрузка не была выше критического значения.

Рассчитывают нагрузку от строительной конструкции по удельному весу каждого материала, используемого в работе. Это: материал фундамента, тип стен, вид кровли, тип перекрытий. А также, как уже было упомянуто учитывается регион застройки.

Следует также отметить, что в первые годы эксплуатации дома грунты начинают сжиматься под воздействием вышеперечисленных нагрузок. В итоге происходит осадка, то есть фундамент опускается на конкретную величину. Неравномерные и большие осадки приводят к трещинам и другим деформациям.

Таким образом, величина нагрузки определяет несущую способность основания, при которой не превышается установленная норма осадков.

Выводы

Итак, отвечая на вопрос: на какую глубину закладывать фундамент, для начала определите регион, уровень промерзания грунтов и глубину грунтовых вод. Затем рассчитайте предполагаемую нагрузку на основание и делайте соответствующие расчеты.

Необходимо так же отметить, что при проведении земляных работ, то есть когда приходится копать траншеи под фундамент, нужно так же уделить особое внимание типу грунта. К примеру, в песчаных грунтах делать фундамент достаточно сложно. Это связано с тем, что стенки траншей постоянно осыпаются, поэтому существуют две технологии, по которым приходится делать траншеи. Первая, их делают под уклоном, то есть создаются откосы. Вторая, это когда устанавливаются специальные заградительные щиты на всю глубину траншеи.

А вот в глинистых грунтах делать это не стоит. Грунт здесь прочный, никогда не осыпается, поэтому часто строители даже не ставят опалубку, если фундамент возводится для легкого дома.

Кто уже сталкивался с проблемами грунтовых вод, сезонными осадками, знает не понаслышке, что главная задача при возведении дома, а значит, и по закладке фундамента, — это понижение уровня воды. Чем ниже уровень, тем негативное воздействие на фундамент влаги будет меньше. А можно ли искусственно понизить уровень грунтовых вод во время таяния снега или в то время, когда идут дожди? Проблем нет. Сегодня практически все загородные застройщики предпочитают делать дренажную систему на своих участках, тем самым удаляя лишнюю воду за его территорию.

Тем более, необходимо отметить, что дренажная система делится на две категории. Первая, это ливневая дренажная система, которая предназначена для отвода с территории участка дождевых и талых вод. Вторая, это сам дренаж, который предназначен для понижения уровня грунтовых вод. Кстати, последний укладывается на глубину, равной практически уровню залегания подпочвенных вод.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м		Глубина заложения фундамента, м
Грунт слабопучинистый	Грунт непучинистый, твердые породы
более 2,5	—	1,5
1,5 — 2,5	3,0 и более	1,0
1,0 — 1,5	2,0 — 3,0	0,8
менее 1,0	менее 2,0	0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Какой глубины должен быть фундамент

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
• Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
• Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
• Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.
• Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.
• Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.
Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:
Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.
Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.
У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.
Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.
А для этого нужен правильный расчет.

Остались вопросы? Звоните

+7-977-553-03-40

​На какую глубину копать фундамент

• Долговечность основы зависит от того, насколько правильно она заложена в почву. Чтобы дом не покосился, не сел и в нем не появились трещины, нужно заранее определить на какую глубину копать фундамент г.Уфа и районы

Общие рекомендации

 

Чтобы рассчитать на какую глубину копать фундамент г.Уфа нужно учитывать общепринятые строительные нормы, а также следующие факторы:

1

Определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого следует пробурить небольшую скважину глубиной около 2,5-3 м и оставить ее на 48 часов. После этого замерять расстояние от поверхности грунта до поверхности воды, отстоявшейся в скважине. Это и будет уровень залегания грунтовых вод. Фундамент ни в коем случае не должен подходить к данной отметке ближе 30 см. Если избежать контакта с водой не удается, то нужно обязательно выполнить двойную гидроизоляцию.

2

Определить глубину промерзания грунта. Это лучше узнавать у опытных застройщиков или в компаниях специализирующихся на исследованиях почвы. Уровень промерзания отличается по регионам. Каким бы ни был данный показатель, фундамент должен закладываться на 30 см глубже. Это необходимо для продления срока службы основы. Если не придерживаться этого правила, то бетон или блоки быстро разрушатся и деформируются от морозного пучения.

 

Прочность грунта также имеет большое значение. Если почва не устойчивая, песчанистая или илистая, то фундамент нужно углублять не менее, чем на 1 м. В твердых слоях грунта, которые характеризуются несжимаемостью, непучинистостью, можно рыть траншею глубиной 30-50 см. На каменистых и скалистых землях допустимо закладывать фундамент прямо на поверхности.

4	Существует специальная формула, по которой можно рассчитать, на какую глубину копать фундамент уфа. Необходимо за основу взять глубину промерзания грунта и уменьшить эту цифру на:

— 30%, если дом будет отапливаться в зимний период;

— 20%, если пол в здании уложен прямо на грунт;

— 10% — для не отапливаемых помещений или конструкций на бетонных столбах.

Полученное число и будет равно глубине кладки основы.

На какую глубину копать фундамент под дом

При строительстве фундамента важно правильно сделать расчет, подобрать материалы и выполнить монтаж. От этого зависит срок службы конструкции. Некачественная работа и стройматериалы, неправильный расчет приводят к растрескиванию, появлению плесени и перекосу стен дома. Поэтому важно грамотно рассчитать фундамент, составить схему конструкции.

Определение и расчет глубины заложения — одна из первых задач при строительстве фундамента. Чтобы определить, на какую глубину копать фундамент под дом, нужно исследовать грунт, выбрать тип основания и рассчитать примерный вес строения.

Глубже, не значит лучше

Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом. Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой.

Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании “МариСруб” вы найдете десятки интересных вариантов. Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами. Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование!

При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины. А вот для здания из кирпича, камня или бетона фундамент требуется более глубокий, мощный и прочный.

Виды фундамента

• Ленточный — железобетонная лента, которая проходит под внутренними и наружными стенами по периметру здания. Это массивное и тяжелое основание, которое потребует большого расхода стройматериалов. Конструкцию закладывают на 20 сантиметров ниже отметки промерзания почвы, но не глубже 60-70 сантиметров от поверхности земли. Такой фундамент оптимально подходит для домов с цокольным этажом или подвалом. Он не нуждается в тщательной подготовке земли перед монтажом, применяется для разжиженной, лесной и глиняной почвы для неоднородного грунта;
• Свайный используют на неустойчивых и подвижных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и проблемной пучинистой почве. При монтаже сваи вкручивают в землю заостренными краями вниз. Сверху сваи соединяют балками либо покрывают ростверком. Это очень прочная и надежная конструкция, которая подходит для строительства тяжелых домов, однако не предусматривает наличие подвала или цоколя;
• Столбчатый — установка, при которой под углами строения и в местах пересечения стен устанавливают столбы. Это экономичный и надежный вариант, который не нуждается в усиленной гидроизоляции. Однако такая конструкция подходит только для легких каркасных или деревянных домов без подвалов и цокольных этажей;
• Плитный — монолитная железобетонная плита, которую полностью заливают под площадью дома. Такая плита может служить одновременно полом. Это очень затратный и трудоемкий вариант, который требует использования тяжелой спецтехники. Плитный фундамент подходит для любого дома и типа почвы. Прочная плитная основа легко прослужит 150 лет. Такое основание называют плавающим, так как оно плавно и равномерно двигается вместе с грунтом. Равномерность и плавность движений предотвращают деформацию стен дома.

Как определить глубину заложения

Чтобы определить, на какую глубину делать ленточный или другой фундамент, учитывают вид основания, тип грунта, температуру в регионе и другие факторы. С видами фундамента мы разобрались, давайте рассмотрим влияние температуры. Для средней полосы России эксперты рекомендуют глубину не ниже 1,10 метров, для южных регионов — 90 сантиметров.

Важно определить глубину промерзания грунта. Эти данные для каждого региона можно найти в СНиП. Кроме того, учитывают свойства почвы на земельном участке. Для глины и других видов пучинистых почв фундамент нужно делать заглубленным. А для торфа, наоборот, нужно вырыть неглубокий котлован. Для такой почвы лучше заливать плавающую монолитную плиту.

Оптимальное условие для кладки фундамента — когда уровень промерзания грунта расположен ниже грунтовых вод.

Вес и специфика строения тоже влияют на глубину основания. Для бани и компактного дома 6х6 подойдет мелкозаглубленный фундамент с заложением до 70 сантиметров вглубь. Заглубленное основание для больших и тяжелых домов устанавливают примерно на 30 сантиметров ниже отметки промерзания почвы.

Как рассчитать глубину фундамента

Вы можете самостоятельно изучить состав вод и грунта на земельном участке. Для этого выкопайте яму глубиной один метр. Если внутри сухо, значит, грунтовые воды лежат глубоко. При наличии камня, песка и гравия, достаточно углубить фундамент на полметра. При наличии в яме воды глубину делают 0,6-1,2 метров.

Глубину фундамента рассчитывают по формуле:

где Mt — коэффициент воздействия тепла строения на промерзание грунта у наружных стен, который составляет 0,7-1;
М = 1,1, коэффициент условий работы;
Hh — глубина промерзания грунта.

Самостоятельные расчеты могут привести к серьезным ошибкам. Кроме того, они недостаточно полные. Изучением грунта должны заниматься специалисты. Только они в полной мере смогут провести анализ почвы. Опытные мастера “МариСруб” исследуют земельный участок, подберут тип и рассчитают фундамент, выполнят монтаж, утепление и гидроизоляцию конструкции.

расчет какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» — не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта,
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен,
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Ленточный фундамент: глубина заложения

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Как определить глубину фундамента?

На глубину фундамента влияет множество факторов. такие как тип почвы, уровень грунтовых вод, нагрузки от конструкции, несущая способность и плотность почвы и другие факторы. Минимальная глубина фундамента рассчитывается по формуле Ренкина, когда несущая способность грунта известна из отчета по исследованию грунта.

Как определить глубину фундамента?

Общие факторы, которые необходимо учитывать при определении глубины фундамента:

1. Нагрузка, приложенная от конструкции к фундаменту
2. Несущая способность грунта
3. Глубина уровня воды ниже поверхности земли
4. Типы грунта и глубина слоев в случае слоистого грунта
5. Глубина прилегающего фундамента

Минимум следует учитывать глубину фундамента, чтобы гарантировать, что грунт имеет требуемую безопасную несущую способность, как это предусмотрено в проекте.Однако перед принятием решения о глубине фундамента рекомендуется провести исследование почвы.

В отчете о грунтовых исследованиях будет предложена глубина фундамента в зависимости от типа конструкции, свойств почвы, глубины зеркала грунтовых вод и всех других переменных, которые следует учитывать. В отчете по исследованию почвы указывается несущая способность почвы на разных уровнях и в разных местах.

Глубина основания

Если отчет по исследованию почвы недоступен, глубину фундамента следует выбирать так, чтобы на нее не влияли набухание и усыхание почвы из-за сезонных изменений.Глубина фундамента также должна учитывать глубину зеркала грунтовых вод, чтобы предотвратить промывку под землей.

Для фундамента рядом с существующим фундаментом необходимо убедиться, что опорные балки фундамента не совпадают, если глубина нового фундамента должна быть меньше глубины существующего фундамента.

Фундамент нельзя утрамбовывать на небольшой глубине, учитывая воздействие мороза в странах с холодным климатом.

Формула

Ренкина дает рекомендации по минимальной глубине фундамента в зависимости от несущей способности почвы.

Формула Ренкина

Где, h = минимальная глубина фундамента

p = общая несущая способность

= плотность почвы

= угол естественного откоса или внутреннее трение почвы.

Приведенная выше формула не учитывает факторы, обсужденные выше, и просто дает руководство по минимальной глубине фундамента, предполагая, что на фундамент не влияют такие факторы, как уровень грунтовых вод, воздействие мороза, типы и свойства почвы и т. Д., Как обсуждалось выше.Эта формула не учитывает нагрузки от конструкции на фундамент.

Из формулы Ранкина видно, что глубина фундамента зависит от несущей способности почвы, поэтому, если несущая способность почвы увеличивается, глубина фундамента также увеличивается.

Расчет глубины фундамента

Полная несущая способность грунта = 300 кН / м ²

Плотность грунта = 18 кН / м ³

Угол естественного откоса = 30 градусов

Тогда минимальная глубина фундамента

= 1.85м

Как выкопать фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про как выкопать фундамент под дом, террасу или любое другое сооружение. Копка фундамента имеет важное значение для прочности и долговечности вашей конструкции в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше пошаговое руководство своими руками. Помните, что вам нужно нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество и сложность арматурных стержней, которые вы собираетесь использовать.Тем не менее, в этой статье мы покажем вам несколько основных приемов, когда речь идет о рытье фундамента.

Вы должны понимать, что структура почвы в значительной степени влияет на глубину и размер вашего фундамента. Например, в большинстве случаев вам придется строить столбы, если у вас есть засыпной участок. С другой стороны, для средней почвы вы должны выкопать траншеи глубиной 3-4 фута и шириной 2 фута. Поэтому лучше оценить качество грунта перед его покупкой или перед принятием решения о строительстве сооружения.Перед копанием фундамента необходимо основательно подготовить участок. Следовательно, вы должны удалить деревья и, самое главное, их корни. Тем не менее, вы должны соблюдать местные правила в отношении этих вопросов, в противном случае вы рискуете получить значительный штраф. Если на вашем участке много старых деревьев, неплохим решением будет поискать другой участок, так как рубить деревья, перевозить их и удалять корни из земли очень дорого и требует много времени.

Чтобы выкопать фундамент , у вас есть два основных варианта: арендовать гидравлический экскаватор или нанять несколько человек для рытья траншей с помощью лопаты.Очевидно, что первая альтернатива выполнит эту работу быстро, но бывают случаи, когда гидравлический экскаватор может не иметь доступа к узким или изолированным участкам. В этом случае единственное решение — нанять 3-4 человека для рытья фундамента лопатой. По нашему опыту, копать фундамент лопатой лучше и дешевле, чем арендовать экскаватор. Во-первых, траншеи могут обрушиться при использовании техники, а во-вторых, у вас больше контроля при использовании лопаты. Тем не менее, если мы говорим о большом фундаменте, лучшим выбором будет экскаватор.

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

подсказки

• Забейте обшивочные доски в землю на расстояние не менее 16 дюймов / 50 см.
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта

Время

• Несколько дней в зависимости от поверхности фундамента

Закладка фундамента дома

Доски для теста

Первый шаг — заложить фундамент вашего дома.Для правильной работы вам необходимо построить две доски для теста для каждого внешнего угла фундамента. Для изготовления досок из теста вам понадобятся пиломатериалы 1 × 4 или 2 × 4, несколько гвоздей и молоток. Помните, что тестовые доски должны быть жесткими, иначе при рытье фундамента вы можете сместить их из правильного положения. Кроме того, вы должны прямо над двумя кольями закрепить крестовину.

Планировка периметра фундамента

Затем вам нужно разметить периметр вашего дома, но вы должны убедиться, что он находится точно над местом, указанным в вашем разрешении на строительство.Даже малейшая ошибка сделает вашу жизнь невыносимой, поэтому будьте внимательны при установке досок и выкладке периметра фундамента.

Smart Tip: Измерьте стороны периметра, чтобы убедиться, что они правильные. Кроме того, вы должны измерить обе диагонали, чтобы проверить, равны ли они. Если они не ровные, вам придется снова установить тестовые доски и струны.

опоры угловые

Затем вы должны проверить прямоугольность углов с помощью известного метода 3-4-5 .Начиная с одного угла, вы должны измерить одну сторону 3 ′ и сделать отметку на веревке. Затем отмерьте 4 ′ вдоль другой стороны угла и снова сделайте отметку. Затем вам нужно измерить расстояние между двумя отметками. Если расстояние между двумя метками составляет 5 футов, то ваш угол идеально квадратный, в противном случае вам придется повторять предыдущие шаги, пока ваш макет не станет идеальным. Вы должны применить технику 3-4-5 как минимум для 3-х углов макета. Еще раз проверьте, равны ли диагонали.

Как выкопать фундамент

Копание фундамента

После того, как вы убедились, что планировка вашего дома идеальна, можно приступать к рытью фундамента. Как мы уже говорили, бывают случаи, когда нельзя арендовать экскаватор-экскаватор, поэтому приходится использовать традиционный метод: копать подошвы лопатой. Хотя это может показаться простым процессом, мы можем заверить вас, что это сложно, но если вы обратите внимание на наши рекомендации, вы легко справитесь с этим.

Во-первых, вы должны отметить след вашего фундамента на земле. Таким образом вы убедитесь, что опоры будут прямыми. Однако мы должны подчеркнуть, что вы должны внимательно прочитать планы фундамента, чтобы правильно вырыть фундамент. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это подготовить площадку рядом с фундаментом, где можно разместить грунт, который вы выкапываете из траншей.

Умный совет: Перед тем, как копать фундамент, удалите растения, которые мешают вашему дому.Следовательно, используйте лопаты и пилы, чтобы удалить их корни.

Копка фундамента вдоль дома

Если вам нужно выкопать фундамент рядом с домом, вы должны уделить особое внимание работе, так как это может повлиять на жесткость конструкции вашего дома. Следовательно, вы должны следить за тем, чтобы не копать под фундамент дома, чтобы не повредить его.

Работайте внимательно и терпеливо, так как любая допущенная вами ошибка усилится при строительстве настоящего дома.Как это ни странно, многие думают, что фундамент не важен, так как его не видно. Нет ничего более неправильного, поэтому убедитесь, что вы строите фундамент в соответствии с планами, поскольку на карту поставлена ​​ваша безопасность.

Умный совет: При расширении вашего дома в большинстве случаев вам также придется укрепить фундамент вашего старого дома, чтобы он выдерживал более высокие силы, проявляемые при новом строительстве.

Разрушение бетонной плиты отбойным молотком

Если на месте фундамента есть бетонные штампы, их придется разбивать отбойным молотком.Это самый простой и эффективный способ разбить бетон, но вы также можете использовать кувалду. Он будет делать то же самое, но вам придется приложить больше усилий и времени, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам арендовать отбойный молоток на день или около того.

Умный наконечник: При использовании отбойного молотка обязательно используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.

Фундаментные траншеи

Продолжайте копать фундамент в соответствии с планом и убедитесь, что вы заложили грунт рядом со строительной площадкой, так как вам потребуется значительная сумма для засыпки фундамента.

Умный совет: Остаток почвы, выкопанной у основания, можно использовать для создания отличных ландшафтных проектов. Тем не менее, если он вам совсем не нужен, вы можете отдать его кому-нибудь, кто сможет использовать его в своем саду.

Перемещение земли с тачкой

Грунт с фундамента можно транспортировать на тачке. Тачка — отличный инструмент, так как позволяет без особых усилий вносить почву рядом со строительной площадкой.

Умный наконечник: Убедитесь, что колесо накачано должным образом, иначе будет труднее перемещать почву.

Устройство деревянного моста через траншеи

Если вам нужно транспортировать грунт или просто пройти по траншеям фундамента, было бы неплохо сделать мост, используя две толстые деревянные доски (пиломатериалы 2 × 4), скрепленные вместе с обоих концов двумя кусками 1 × 2. деревянные доски.

Умный совет: Убедитесь, что вы окружили траншеи фундамента забором в ночное время, так как люди или животные могут получить травмы или попасть в ловушку, если они упадут в траншеи.

Глубина фундамента

При рытье фундамента важно следить за тем, чтобы его дно было идеально ровным. Бывают случаи, когда площадка неровная, поэтому на глаз сложно определить, идеально ли выровнено основание фундамента по всей поверхности. Тем не менее, мы покажем вам технику, которая работает в любой ситуации.

Просто используйте лазерный или водный уровень, чтобы сделать видимые отметки на четырех столбах, установленных в каждом углу фундамента.Затем используйте рулетку, чтобы увидеть расстояние от отметок до дна траншеи фундамента. Если четыре глубины равны, это означает, что углы вашего фундамента ровные. Если глубины различаются, необходимо соответствующим образом отрегулировать их.

Подробнее о как построить опалубку для фундамента .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать фундамент , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ставить лайки и делиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

фундаментов зданий: пошаговое руководство

Строительство фундамента — это решающая отправная точка при строительстве дома. Ваш фундамент безопасно распределит вес вашего нового дома и предотвратит распространение грунта, избегая неравномерного оседания конструкции, что может привести к структурным проблемам в будущем.

Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поэтому очень важно дважды проверить все измерения, отметить их на планах и убедиться, что все работают по одному и тому же набору планов.Будьте готовы проявить гибкость, если в процессе раскопок обнаружатся некоторые неожиданные грунтовые условия (на этом этапе важно выделить здоровый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств).

Если вы не уверены, какую систему фундамента выбрать или с каким типом грунта вы имеете дело, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов.

Затем, если вы занимаетесь управлением проектом, берете на себя часть работы или хотите получить представление о том, что собирается делать ваш строитель, вот пошаговое руководство по закладке фундамента вашего здания.

Обычно вам понадобятся:

• сетка армирования в фундаменте бетон
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• металлические штифты для использования в качестве маркеров готовы на месте
• несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придут на работу в тренеры)
• , чтобы быть в курсе любого времени подготовки. Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготавливать за пределами строительной площадки
• , чтобы заранее продумать ввод в дом услуг, поэтому возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы провести через бетон.

1. Начните строительство фундамента, отметив точку отсчета уровня

Отметьте точку отсчета уровня (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое точка отсчета?

Базовая точка — это точка отсчета, от которой можно производить дальнейшие измерения. Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания.Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Расчет материала, который необходимо удалить

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить в качестве отправной точки для вашего фундамента и участка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем рассчитайте, сколько материала необходимо После того, как все слои напольных покрытий (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) разойдутся, необходимо убрать с площадки и вернуться на уровень готового пола.Время, потраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор.На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента здания

Используйте краску маркера, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Ремонт)

Начните выравнивание опор, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание имеет квадратную форму; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон). Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметить все углы

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Как только вы установили две линии под углом 90 °, все остальные с этой точки можно производить измерения, отмечая все углы и соединения.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы отметить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залейте

Установите колышки глубины в траншеях, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы к заливке опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубока засыпка, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним осмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены каналы для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Начните заливку фундаментов с помощью насоса или рабочих с тачками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если ваш участок труднодоступен, возможно, стоит подумать о бетононасосе. Это может оказаться более рентабельным, чем несколько тел с тачками.

Поддержание порядка на площадке при строительстве фундамента

Перед тем, как запустить экскаватор, вам нужно решить, что будет с отвалом .Если он остается на месте, вам может потребоваться нанять самосвал, чтобы его можно было хранить в подходящем месте, где он не будет мешать сборке.

В противном случае вам придется организовывать грузовики, чтобы довести это до чаевых. Время оборота или расстояние до наконечника будет определять, сколько грузовиков необходимо для обеспечения непрерывности копания.

Вам также необходимо решить , сможете ли вы загружать бетон непосредственно в траншеи или потребуется насос .Если вы все же решите выбрать насос — это всегда хорошая идея, если ожидается более трех загрузок — тогда его необходимо будет зарезервировать и сообщить поставщикам бетона, чтобы можно было отрегулировать их смешивание и время цикла для облегчения непрерывной заливки.

Доставка грузовиков на площадку

Если бетон направляется с грузовика в траншею, вам необходимо убедиться, что есть устойчивое устойчивое основание для парковки.

Большинство смесей можно «протянуть» вокруг траншей с помощью граблей, но если стороны траншей нестабильны, это может вызвать обрушение и нежелательное загрязнение бетона.(В этом случае может помочь закрытие траншей перед заливкой.)

Грузовые автомобили имеют удлиненные пандусы, но они обычно могут достигать не более 4 м. Если грузовики не могут разгружаться в различных удобных точках вокруг здания, лучше всего использовать насос.

Добавление подвала при строительстве фундамента

Если ваши грунтовые условия кажутся сложными, вы можете подумать о строительстве подвала. Если вы планируете потратить, скажем, 30 000 фунтов стерлингов на то, чтобы выбраться из-под земли, то, возможно, вы на полпути к стоимости подвала и можете обнаружить, что можете добавить к дому значительно большую ценность, чем дополнительные затраты на его строительство. подвал построить.

Фундамент под садовую стену

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для легких садовых стен.

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению хорошей
стена.

Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире полукирпичной стены (т. Е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире стены
одна кирпичная стена (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Для опор фундаменты должны иметь отступ со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см / 4,5 дюйма).

Один из самых простых способов разметить фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию». Когда-то положение
определились с фундаментом, вставьте колышки в землю с каждого конца, протяните линию между ними и встряхните песок вдоль линии. Удаление лески перед тем, как начать копать, предотвратит попадание лески на путь или ее повреждение. Всегда вырубайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может потребовать ступеньки в соответствии с уклоном (см. Ниже).

Начните копать в самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте колышек в дно с одного конца так, чтобы верх колышка был на уровне необходимой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)). Затем вставьте дополнительные колышки вдоль траншеи с помощью спиртового уровня, чтобы удерживать верхнюю часть колышков на одном уровне; переверните спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальный эффект.

После того, как траншея будет зашита по всей ее длине, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, полный балл для цементирования) до верха колышков. Всегда кладите фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо закрепился.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой низкой точке и сделайте горизонтальные ступеньки на склоне, работая вверх по склону.Постарайтесь, чтобы ступени равнялись целому количеству кирпичей плюс раствор по длине и высоте (например, 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это упростит укладку кирпичей, поскольку потребуется разрезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Разметка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой необходимо устанавливать опалубочные плиты для создания ступенек. Когда бетон заливается в траншею, начните с вершины склона и продолжайте работать вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступеньки просели к тому времени, когда нижние ступени будут заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступенькам. , добавьте еще бетона и продолжайте движение вниз еще раз.

Подпорные стены

При возведении стен, удерживающих грунт, высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины. Таким образом, для одиночной кирпичной стены 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы вода вышла из удерживаемого грунта за стеной, можно засыпать за стеной гравий (или аналогичный материал) и встроить в стену дренажные трубы.

НАСКОЛЬКО ГЛУБОКО ДОЛЖНО ВЫКЛЮЧАТЬ НОГИ?

Вопрос: Я строю отдельную террасу на заднем дворе и хочу залить бетонные опоры для столбов, на которых будут стоять.Насколько глубоко мне нужно копать, прежде чем я смогу залить? –Кевин Х., Гринвилл, Южная Каролина

Ответ: Привет, Кевин, это во многом зависит от того, где вы живете, потому что наиболее важным фактором является «линия заморозков».

В умеренном и холодном климате изморозь проникает в землю, когда температура воздуха опускается ниже нуля. В местах, где зимы очень холодные (и продолжительные), иней проникает еще глубже под поверхность земли.

Это становится проблемой для строителей, потому что мороз может «вздыбить» конструкции, которые мы строим.Когда карманы влаги в земле начинают замерзать, они создают в почве вздутия в форме линз. Эти вздутия становятся еще больше, поскольку незамерзшая влага под ними попадает в более прохладные карманы.

ПОСМОТРЕТЬ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КЛАССА!

Все основные конструкции, будь то дома, настилы или дороги, построены на залитых «опорах» — по сути, бетонных опорах, которые придают фундаментам и столбам что-то прочное и устойчивое, на котором можно сидеть.

Если мороз поднимет эти опоры, то целые части вышеупомянутой конструкции будут выброшены из строя. (Хорошая статья о морозном пучении и оседании .)

Следовательно, необходимо расположить опору на ниже линии мороза вашего конкретного региона — глубины, на которой мороз больше не может проникнуть.

Здесь, в теплой Северной Каролине, зимы у нас довольно короткие — наша морозная линия на 12 дюймов ниже. В холодных местах, таких как Бостон или Милуоки, линия замерзания может достигать 48 дюймов!

Итак, в NC 12 ″ — технически безопасная глубина основания основания.Но вы действительно не ошибетесь, закопав на несколько дюймов глубже. Кроме того, есть и другие факторы, связанные с плотностью почвы, поэтому лучше всего взглянуть на некоторый язык кода по этому вопросу.

Вот ссылка на требования Международного совета по кодексу.

Aaaand, ссылка на ConcreteNetwork, в которой все это изложено в более человеческих терминах. Вы также можете обратиться в местный отдел строительных услуг, чтобы узнать требования к морозостойкости для вашего конкретного региона.

Есть также важные соображения относительно формы отверстий для ног.

Инспекторы будут настаивать на «квадратных стенах», то есть на фундаментных стенах, которые должны быть действительно вертикальными, а не сужающимися внизу. Это потому, что мороз может также захватить край вашей опоры и вздернуть ее. Для хорошей иллюстрации того, как именно это происходит, посмотрите видео ниже.

Honest Carpenter Consulting гордится тем, что является одним из первых поставщиков консультационных услуг на дому. Если вам нужен домашний совет или вы просто хотите узнать больше о нашем бизнесе, просто нажмите на ссылку ниже!

Основы опоры

Основы опоры

---

Если вы знаете несущую способность почвы, следуйте этим практическим
руководящие принципы обеспечат прочную опору

Брент Андерсон П.E.

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.
В большинстве случаев мы воспринимаем опору как должное и обычно можем:
почвы, обычное основание шириной 16 или 20 дюймов может более чем справиться с относительно
легкий вес обычного дома.

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если есть мягкая зона
под частью вашего фундамента могут быть проблемы. Основание, которое выполняет
хорошо в хорошей почве может не так хорошо работать в условиях слабой несущей способности.Мы не часто
видят полный провал, но нередко можно увидеть чрезмерное урегулирование, когда
несущая способность грунта низкая.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, необходимо дополнительное заселение.
ничего страшного; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание),
быть повреждением. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьерами из гипсокартона наверняка сможет
выдерживают до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма
неравномерной осадки достаточно, чтобы образовались трещины в кирпичной кладке, кафеле или штукатурке.

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда опора
выложен не по центру, чтобы стена не выдерживала опоры, когда вы сталкиваетесь с мягким
зоны на стройплощадке или при недостаточном размере фундамента, строителю грозит суждение
вызов. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить
инженер. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно знать несущую способность
почва и причины, лежащие в основе правил проектирования фундаментов.На очень сильных почвах незначительное
ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах это
Лучше быть очень осторожными — некоторые решения, придуманные подрядчиками, могут не
действительно работает.

Я инженер-консультант, а также подрядчик, и меня вызывают в
много проблемных ситуаций. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если
у них есть некоторые базовые знания. На благо строителей в поле
и, рискуя чрезмерно упрощать, я собираюсь использовать нетехнический язык в
в этой статье, чтобы вкратце объяснить, как работают опоры, и представить
некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Когда вы смотрите на решения, я
Рекомендуем, однако, иметь в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью.
Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, было бы разумно
получить профессиональную помощь.

Почему почвы имеют значение
В дополнение к обеспечению ровной платформы для форм или кладки, опоры
распределите вес дома, чтобы почва могла выдержать нагрузку. Загрузка
распространяется в основании под углом примерно 45 градусов, а затем
распространяется в почве под более крутым углом, больше примерно 60 градусов от
горизонтально (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Как увеличивается нагрузка под опорой, уменьшается давление на почву. Земля непосредственно под опорой принимает наибольшую нагрузку, поэтому его следует тщательно уплотнен.

Поскольку нагрузка распределяется, давление на почву наибольшее справа
под опорой. К тому времени, когда мы опускаемся ниже основания на расстояние, равное
к ширине основания удельное давление на грунт упало примерно наполовину.Идти
снова на ту же дистанцию, и давление упало на две трети. Так
почва прямо под основанием является наиболее важной, а также,
как правило, наиболее злоупотребляют.

Когда мы выкапываем опоры, зубья ковша взбалтывают почву.
и подмешать в него воздух, уменьшив его плотность. Также грунт с насыпи может
упасть в траншею. Этот рыхлый грунт имеет гораздо меньшую несущую способность, чем
оригинальный грунт. Вот почему так важно уплотнять дно траншеи (использовать
виброплита для песчаных или гравийных грунтов и прыжковый домкрат
уплотнитель для ила или глины).Если не уплотнять почву, можно получить 1/2
дюйм заселения всего в первых 6 дюймах почвы.

Если копнуть слишком глубоко и заменить почву, чтобы восстановить
добавление почвы, которая расширилась на 50%. Под нагрузкой он будет
повторно уплотняются и вызывают оседание. Поэтому, когда вы заменяете материал в траншее,
Тщательно утрамбуйте его или используйте крупный гравий. Полтора дюйма или больше
гравий практически самоуплотняется при его укладке. Под тяжестью дерева
дом, он не осядет в значительной степени.

Типы грунтов и подшипники. Вид и плотность родная
почва тоже важна. Международный строительный кодекс , как и кодекс CABO
перед ним перечислены предполагаемые несущие способности для различных типов грунтов (см.
«Несущая способность грунта» ниже). Очень мелкие почвы (глины и илы) обычно
имеют меньшую производительность, чем крупнозернистые грунты (пески и гравий).

Грузоподъемность
Класс материалов	Подшипник Давление (фунтов на квадратный фут)
Кристаллическая коренная порода
Осадочные породы
Песчаный гравий или гравий
Песок, илистый песок, глинистый песок, илистый гравий и гравий глинистый
Глина, песчаная глина, илистая глина, и глинистый ил
Источник: Таблица 401.4.1; CABO Одно- и Кодекс о двухсемейном жилище; 1995.

Однако некоторые глины или илы имеют более высокую несущую способность, чем значения в
кодовые таблицы. Если вы сделали тест почвы, вы могли бы обнаружить, что у вас
более плотная глина с гораздо более высокой несущей способностью. Механическое уплотнение
почва также может повысить ее несущую способность.

Вы можете получить довольно хорошее представление о несущей способности грунта в траншее
снизу с помощью ручного пенетрометра (рис. 2).Это карманное устройство представляет собой
подпружиненный зонд, который оценивает давление, которое может выдержать почва, и
откалиброван для получения показаний в тоннах на квадратный фут. На мой взгляд, каждый
у подрядчика и строительного инспектора должен быть один из них — он может вам помочь
избежать множества неприятностей.

Рис. 2. Автор проверяет плотность грунта в траншеи основания с помощью пенетрометр. Прочность грунта непосредственно под основанием, где действуют нагрузки концентрированный, имеет решающее значение для производительности фундамента.

Размеры опоры
Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Опора
передает нагрузку в почву. Чем ниже несущая способность почвы,
тем шире должна быть опора. Если почва очень прочная, опора
даже не обязательно — достаточно грунта под стеной
чтобы поддерживать здание.

Минимальная ширина бетона или Опоры для каменной кладки (дюймы)
	Несущая способность грунта (фунт / фут)
	1,500	2 000	2,500	3,000	3,500	4 000
Традиционная деревянная каркасная конструкция
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-х этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовый кирпичный шпон поверх деревянной рамы или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-х этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-х этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15
Источник: Таблица 403.1; CABO Кодекс о жилом доме на одну и две семьи; 1995.

Вы можете найти рекомендуемый размер опоры в зависимости от размера и типа
дом и несущая способность грунта (см. таблицу выше). Как вы можете
видите ли, тяжелые дома на слабой почве нуждаются в опорах шириной 2 фута или больше. Но
самые легкие здания на самой прочной почве требуют опор шириной 7 или 8 дюймов.
дюймы. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет
опора.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов.
а также временные и статические нагрузки на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность
Грунт под основанием должен соответствовать нагрузке, создаваемой конструкцией.
Читая таблицу, вы видите, что код требует опоры шириной 12 дюймов.
под двухэтажным каркасным домом в грунте плотностью 2500 фунтов. 12-дюймовая опора
составляет 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому код говорит, что
часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около
2500 фунтов — может быть, немного консервативно, но разумно.Того же размера
фундамент требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом —
Предполагается, что кирпич весит столько же, сколько целый второй этаж.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и
ваши отпечатки, он складывал фактический вес бетона, дерева и кирпича
вы будете использовать в своем здании, учесть требуемые временные нагрузки и придумать
с оценкой веса вашего дома на опору. Это могло бы
быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код.Тогда он возьмет
известная несущая способность почвы — какой может быть квадратный фут почвы
доверили опору — и спроектировать опору так, чтобы площадь под опорой
умноженное на несущую способность почвы, будет равняться фактическому значению или превышать его.
нагрузка.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. В
сумма, которая будет отличаться от стандартной, совместимой с кодексом основы, не стоит беспокоиться
о. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации,
гонорар инженера, вероятно, не оправдан.

В любом случае, я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартную
размер опоры, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от того
несущим требованиям, каменщикам и подрядчикам по наливным стенам нужны опоры для
их блок или их формы, на которых можно сидеть. Но урок состоит в том, что когда почвы
очень прочные (мощность 4000 фунтов на квадратный фут или лучше), опоры могут не быть
строго необходимо с точки зрения подшипника. Значит, меньше
важно, например, правильно ли расположена стена в центре
основание.

Исправления неправильной установки опор
Иногда бывает сложно разместить опоры в траншее, поэтому подрядчики часто
увидеть стены, которые находятся не в центре фундамента (рис. 3). Основание
стена должна быть расположена правильно, чтобы поддерживать дом, чтобы
был размещен не по центру на опоре.

Рис. 3. Из-за этого неправильно установленного фундамента стена фундамента провалилась. быть не по центру.Если почва очень прочная, это может не привести к проблемам. Если основание находится на более слабой почве, автор порекомендует фиксированный.

В хорошем несущем грунте я бы не стал слишком беспокоиться об этом фундаменте для
нагрузки, возникающие в простом деревянном каркасном доме. Полная ширина опоры
все равно не нужно поддерживать нагрузки; можно было залить стену прямо на
край основания и все еще достаточно поддержки. Однако если вы начнете уходить
через край и стена должна выступать за опору сбоку или на
конец, затем вы начинаете прикладывать вращающую силу,
не предназначен для обработки.В этом случае вам следует подумать о получении
инженер задействован. (Если ваши почвы относительно мягкие, риск даже
больше.)

Меня, как инженера, просили порекомендовать решения в тех случаях, когда
опора размещена таким образом, чтобы стена, когда она была отлита, фактически расширялась
за ней. Мои предложения на сильных почвах отличаются от средних или
почвы ниже среднего (рисунок 4). В почвах с несущей способностью более
около 4000 фунтов на квадратный фут, я предлагаю выкопать рядом с основанием и под ним, и
укладывать в пространство утрамбованный крупный гравий.Этого должно хватить для поддержки
стена. Если в стене есть шпоночный паз, заполните его, а если есть стальной выступ
от опоры, отрезать. Просверлите отверстия и просверлите эпоксидную сталь в опоре, чтобы
привяжите стену к основанию, а затем сформируйте и отлейте стену. В более слабых почвах
вы должны укрепить саму опору сталью и бетоном. Раскопать как
раньше, но вместо того, чтобы использовать гравий, просверлите боковую часть основания и
в него вставляются стальные эпоксидные дюбели, затем кладут бетон, чтобы расширить фундамент до
правильная ширина.

Рисунок 4. В сильном почвы, ошибку в планировке фундамента можно исправить, положив гравий на поддерживайте стену (верх). В более слабых почвах автор рекомендует забрасывать усиленная опора рядом с существующей опорой (вверху), соединенная дюбелями Эпоксидная смола в сторону существующего фундамента. Обязательно заполните все выемки опоры и срежьте все существующие стальные дюбеля, которые не попадут в стена.

На более слабых почвах необходимо укрепить основание с помощью стали и бетона.
Выкопайте, как и раньше, но вместо гравия просверлите боковую часть
опору и дюбеля из эпоксидной стали, затем поместите бетон, чтобы расширить опору
до нужной ширины.

Растягивание по мягкому пятну
На некоторых участках иногда встречаются мягкие пятна на хорошей почве. Вы обычно
обнаруживая такие места, когда вы забиваете колья для опорных форм — вы попадаете
кол и он вот-вот исчезнет одним ударом.Может быть, есть слой
мягкая глина, которая поднимается со дна старого озера под углом и просто пересекает
ваш окоп в одном или двух местах. Если кол легко проваливается под рукой
давление, есть повод для беспокойства (рис. 5).

Рисунок 5. Если опалубка слишком легко погружается, почва может быть слишком мягкой. При локализованных уязвимых местах автор рекомендует расширить подошву. Во влажном, грязные участки, он рекомендует утрамбовывать большие булыжники в грязи, чтобы обеспечить несущий.

Возможно, вам придется выкопать мягкое место и заложить более глубокую опору,
затем залейте более высокую стену. Или вам, возможно, придется проткнуть мягкий материал
разобраться в хорошем материале. Другой вариант — выкопать мягкую
грунт и замените его утрамбованным гравием или бетоном низкой прочности, также называемым
«постное наполнение» (см. «Быстрое лекарство от
Проблемные почвы »1/00).

Но во многих случаях расширение фундамента — самое простое решение.Если ты
получил 16-дюймовую опору, увеличивая ее до 32 дюймов, что вдвое увеличивает площадь опоры,
сделать основание подходящим для почвы с половиной мощности.

Если увеличить ширину фундамента, код требует увеличенной толщины
также (Рисунок 6). Это потому, что опора слишком широкая и не толстая
достаточно будет испытывать изгибающую силу, которая может растрескать бетон. Проекция
основания по обе стороны от стены не должно превышать
глубина опоры.

Рис. 6. Когда основание должно быть расширено для повышения несущей способности, а также должно быть усилено или углубленный. Слишком широкая неармированная основа может треснуть вблизи стена, перегружая почву под ней. Без подкрепления коды говорят, что толщина основания должна быть не меньше расстояния до него. проекты рядом со стеной. В качестве альтернативы автор рекомендует поперечный (крест-накрест) стержень №4 при 12 дюймах o.c.

Так, например, опора шириной 32 дюйма
под 8-дюймовой стеной должна быть не менее 12 дюймов толщиной. Вместо,
однако вы можете укрепить опору поперечной сталью (проходящей в
в поперечном направлении, а не по опоре). В большинстве жилых ситуаций
Штанга # 4 на 12 дюймов o.c. будет достаточно для фундаментов толщиной от 8 дюймов до 4 футов
широкий. Сталь должна располагаться на высоте примерно 3 дюйма от нижней части
опора.

Несмотря на то, что это делают многие подрядчики, одна вещь, которая вам не поможет
покрыть мягкое пятно в почве, чтобы добавить больше стали по длине
основание. В этой ситуации нужно добавить больше продольной стали в опору.
это просто пустая трата времени и денег. Если вы собираетесь добавить продольную сталь, положите
там, где это принесет пользу: в стене, а не в основании. Так же, как 2х12 на
Кромка намного прочнее, чем 2×4 на плоскости, сталь сверху и снизу
8-футовая или 9-футовая стена выполняет гораздо больше работы, чем сталь, помещенная в тощий
небольшая опора (рисунок 7).Стена с двумя стержнями №4 наверху и двумя наверху.
дно без проблем может охватывать небольшую мягкую поверхность.

Рисунок 7. Сталь в стена имеет больший эффект, чем сталь, помещенная в фундамент. В стене, стальные стержни находятся на расстоянии почти 8 футов друг от друга, в то время как в опоре стержней всего несколько дюймы друг от друга; чем больше интервал, тем лучше эффект.

Вода в котловане
Когда вы работаете в зоне с высоким уровнем грунтовых вод в сезон дождей,
иногда вы обнаруживаете, что грунтовые воды попадают в траншею.Если поток медленный
достаточно, чтобы вы могли откачать воду, не возвращая ее обратно, затем
это лучшее решение. Вы можете поместить бетон в воду на глубину до 1 дюйма —
бетон в 2 1/2 раза тяжелее воды и вытесняет воду.
В этом случае вы можете захотеть утолщить опору, потому что нижняя часть
бетон может впитывать немного воды и быть немного слабее обычного.

Но если почва рыхлая и пористая, а вода и почва продолжают возвращаться
в траншею, пока вы откачиваете воду, используйте крупный заполнитель для наращивания
траншея.Для этого можно использовать крупный камень или булыжник — диаметром 2 1/2 дюйма или 3 дюйма.
рок — лучшие (рисунок 8).

Рис. 8. Когда в траншею собирается вода, автор рекомендует закладывать большие булыжники в траншею. дно формы и утрамбовывать их в грязь. Грязь и вода могут наполняться промежутки между камнями, но контакт между камнями обеспечит опору. При заливке фундаментов обязательно используйте жесткую бетонную смесь.

При формировании опор кладите достаточно большой камень во влажную грязь.
зона, чтобы подняться над уровнем грунтовых вод. Уплотните камень в грязь, затем
залейте вашу опору. Крупный заполнитель позволяет грязи заполнять поры.
пространство, но пока все куски камня находятся в контакте друг с другом,
камень все еще может передавать нагрузку.

Если камень сложен настолько высоко, что ваша опора становится слишком
тонкий (менее 4 дюймов толщиной), поместите поперечный арматурный стержень, чтобы усилить его, как
показано на рисунке 6 (убедитесь, что опоры толстые
достаточно, чтобы покрыть сталь как минимум на 3 дюйма).

Изменения отметки
Довольно часто короткую стену привязывают к высокой стене, особенно в
Север, где в большинстве домов есть полные подвалы, а в гаражах кратковременные морозы
стены. Кодекс требует наличия непрерывных опор во всех точках (рис. 9). Но
эта часть кодекса относится к тем временам, когда в основном закладывались фундаменты.
с бетонным блоком, без заливки бетона. Кладка стен фундамента не имеет
реальная возможность охвата, поэтому они должны быть понижены при изменении отметок.

Рисунок 9. Ступенчатые опоры используются при перепадах отметок в кладке. фундаменты, но может не понадобиться для заливки бетона основы.

Бетонные стены, с другой стороны, могут быть усилены сталью для перекрытия
проемы. Это означает, что опоры могут быть прерывистыми, прыгая с 4-футовой
на высоту 8 или 9 футов. Более короткая стена может перекрывать расстояние
(Рисунок 10).

Рис. 10. Короткая железобетонная стена сформирована и отлита в перекрыть расстояние от основания до примыкающей стены (траншея будет засыпана как обычно).

Бетон должен быть соответствующим образом армирован. Типичная домашняя ситуация,
где морозная стена в гараже длиной 4 фута должна перекрывать 4 фута или меньше и крепиться к
основной фундамент, требует наличия двух стержней №4 наверху стены и двух стержней №4
внизу.Сталь должна заходить на 3 фута в основную стену и на 3 фута.
в более короткую стену за точкой начала основания (Рис.
11).

Рисунок 11. Прерывистые опоры отлично подходят для бетонных стен, которые могут быть усилены до возьми грузы. Типичная ситуация, когда ствол гаража упирается в главную Стену подвала можно обработать, укрепив короткий участок стены, который перекрывает проем двумя перемычками №4 сверху и снизу, простираясь на 3 фута внутрь каждый примыкающий участок стены над фундаментом.Это решение ограничено Максимальный размах 4 фута и максимальное изменение высоты 5 футов. Если стены под прямым углом арматурный стержень должен быть соответственно изогнут.

Для этой детали опоры формируются и отливаются как обычно. Когда вы формируете
стены, дно форм должно быть закрыто куском дерева, где
формы проходят по пустому пространству. В стране термитов эта древесина должна быть удалена
когда формы оторвутся.

---

Брент Андерсон — инженер-консультант и
бетонный подрядчик, член Комитета Американского института бетона
332, Жилой бетон.

---

Эта статья предоставлена ​​сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

Раскопки и процесс строительства фундамента Этап 4: Дома Майкл Холл

Когда дело доходит до строительства вашего дома, за кулисами проводится большая работа, прежде чем вы сможете сделать первые шаги к возведению самого здания.

Один из важных этапов процесса и самый первый шаг в процессе строительства — это земляные работы.

Если вы строите новый дом, то, скорее всего, вы включили такие расходы в свой бюджет. Земляные работы не всегда просты и не являются особенно дешевым этапом процесса, но, тем не менее, они жизненно важны — особенно в Колорадо-Спрингс, где много почвы, неподходящей для фундамента.

Ранее, на третьем этапе, мы рассмотрели процесс определения приблизительного местоположения вашего домашнего сайта.Это было основано на таких вещах, как вид, подъездная дорожка и дренаж.

Теперь мы рассмотрим раскопки — меру, которая имеет жизненно важное значение для закладки фундамента, на котором будет построен дом. Читайте дальше, чтобы узнать, что входит в этот процесс, и что вы должны знать о стоимости, сроках и том, как все это разворачивается.

Раскопки: первый шаг в создании прочного фундамента

Как вы, возможно, уже знаете, в Колорадо есть так называемые «обширные почвы» — почвы, которые могут изменять объем, когда впитывают воду.Наиболее распространенные типы экспансивных почв — глины и илы. Эти почвы будут втягивать воду всякий раз, когда она доступна.

Естественно, этот тип грунта может представлять реальную угрозу для потенциальных домов, поскольку может разрушить фундамент и повредить его.

Хотя эти типы почв можно найти во всех штатах и ​​Канаде, они особенно распространены в Калифорнии, Аризоне, Неваде, Колорадо и других западных и южных штатах.

В штатах огромное количество структур, которые были подвергнуты повреждению, вызванному расширением абсорбированных почв.На самом деле, по оценкам Benson, Kerrane, Storz & Nelson, P.C., ежегодная стоимость обширного ущерба, причиненного почвой, в США составляет 2,3 миллиарда долларов. Это более чем вдвое превышает ущерб, нанесенный наводнениями, ураганами, торнадо и землетрясениями вместе взятыми.

Когда дело доходит до обширных почв, эта недооцененная, но чрезвычайно разрушительная сила обычно проявляется в течение первых нескольких месяцев или, в некоторых случаях, лет после постройки дома. Поскольку вода из дождевых или ирригационных систем просачивается ниже фундамента дома, это может вызвать состояние, известное как «подъем кромок».Это может вызвать трещины в фундаменте, а также трещины в стенах дома. Со временем также может произойти «подъем центра тяжести»; когда влага достигает центра плиты корпуса, что приводит к еще более серьезным повреждениям.

В большинстве случаев земляные работы являются жизненно важной частью обеспечения того, чтобы земля под домом подходила для прочного фундамента.

Что происходит: краткий обзор

Когда дело доходит до дизайна вашего дома, внимание и усердие, проявленные с самого начала, будут иметь долгосрочное влияние на прочность и целостность конструкции.

Строители жилья должны прибегнуть к услугам инженера-геолога для подготовки отчета о состоянии почв на строительной площадке. В этом отчете будут указаны любые обширные почвы. Поступая так, они смогут дать рекомендации о том, как построить дом, который сможет смягчить или минимизировать воздействие экспансивных почв. Некоторые из часто принимаемых мер включают удаление этих почв, выгрузку новых, нерасширяющихся почв, химическую обработку, пост-натяжные основания пола или даже наложение ограничений на ирригационные системы или требование установки дренажных систем.

Перед раскопками: Обследование

Дома Майкл Холл; Нам нравится участвовать в процессе отбора лотов. Это выполняет две вещи; Прежде всего, это позволяет нам определить, где будет идеальное место для здания. Кроме того, мы можем участвовать в геологических испытаниях на строительной площадке перед покупкой нашего клиента. Если участок не работает или стоимость земляных работ слишком высока, наши клиенты могут расторгнуть сделку в период проверки сделки, минимизируя дополнительные расходы.

Начнем с того, что определим примерный план дома. Затем мы проведем тест геолога в пределах участка. Это испытание необходимо для получения осмотра фундамента и нижнего колонтитула, которые в конечном итоге необходимы для получения окончательного разрешения на строительство.

Поскольку образцы должны быть взяты из реальной оболочки здания, для геодезиста полезно отметить фактические отверстия для бурения.

На основании результатов испытания грунтов мы получим от инженера-геолога одно из следующего:

• Разрешение на продолжение работ на желаемом участке или
• Условное разрешение, основанное на доставке грунта на сайт до приемлемого стандарта

В случае условного утверждения общий план действий включает в себя так называемое «перекопка и обратная засыпка».«При таком подходе экскаватор будет копать слишком далеко; за пределами фактического размера фундамента. Объем перекопки будет определен инженером-геологом. В большинстве случаев они могут попросить раскопки на четыре фута больше, в то время как в менее распространенных случаях может быть рекомендовано раскопать до десяти футов.

В конечном итоге геодезист завершит разработку плана участка и его размещения, официально поставив участок на площадку для составления утвержденного плана.

Начало раскопок

Как только у нас будет утвержденный план, начнутся раскопки.

Приходит профессиональный экскаватор и начинает копать.

Экскаватор будет использовать утвержденный план и отчет о разбивке, чтобы знать, где копать.

Глубина, которую они будут копать, зависит от ряда факторов, включая тип фундамента, будет ли там лазанье и будет ли подвал.

Независимо от того, какой тип фундамента вы в конечном итоге выберете, его, скорее всего, нужно будет разместить на цементном основании. Из-за требований к смягчению последствий замерзания здесь, в районе Пайкс-Пик или где-либо еще, где земля замерзает, мы фактически заливаем фундаментные стены на цементные нижние колонтитулы, которые будут размещены как минимум на 30 дюймов ниже поверхности.

Идея состоит в том, чтобы не допускать попадания замерзающей воды на нижние колонтитулы. Когда вода замерзает, она расширяется — это расширение может создавать и проявлять достаточную силу, а давление может буквально поднимать и раскалывать цементные основания и, в конечном итоге, фундамент и дом.

Тип фундамента будет решающим фактором того, насколько глубоко в конечном итоге окажутся нижние колонтитулы.

Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов фундамента и то, как они влияют на выемку грунта и глубину нижнего колонтитула:

Плита: Это самый простой из типов фундамента, как следует из названия, это простая бетонная плита.Существует множество вариантов и переменных, относящихся к плиточному фундаменту, которых достаточно для создания полной статьи.

Важным моментом для наших целей является то, что фундамент из плит по-прежнему должен соответствовать требованиям по защите от замерзания. Это требование, как правило, приводит к увеличению стоимости до такой степени, что имеет смысл строить подвал или подвал.

Ползунок: Ползунок стал популярным вариантом для нашего стареющего населения. Для того, чтобы защитить фундамент от мороза, для подползания требуется по крайней мере 30 дюймов выемки, по крайней мере, вдоль переднего хребта.В горах от 36 до 40 дюймов, как правило, является минимальным требованием.

Часто думают, что рабочие места позволяют существенно сэкономить при строительстве дома. Это не так, поскольку большая часть затрат на раскопки заключается в доставке оборудования на место и запуске. Выкопание дополнительных 4–6 футов не оказывает большого влияния на общую стоимость.

Подвал: Это, безусловно, самый популярный тип фундамента, по крайней мере, здесь, на переднем крае Колорадо.Подвал представляет собой отличную фундаментную систему с дополнительным преимуществом в виде дополнительного места для хранения вещей или доступной готовой жилой площади.

Есть и подвалы разных типов; Полный подвал, уровень сада и выход. Подробнее об этом в другой статье.

Раскопки подвала, безусловно, обходятся дороже, но если сопоставить стоимость с другими вариантами и требованиями к защите от мороза, окажется, что подвал дает домовладельцам максимальную отдачу от вложенных средств.

Инспекция открытого ствола

В конце раскопок проводится так называемое обследование открытого ствола.На этом этапе инженер-геолог или инженер по грунтам повторно посетит участок и осмотрит его, чтобы убедиться, что грунты в открытом стволе соответствуют образцу, взятому из журнала бурения, и что он соответствует рекомендациям отчета о грунтах.

Как только инженер подпишет условия грунта и состояния открытого ствола, мы будем готовы начать процесс заливки фундамента.

Сколько времени это займет?

Земляные работы под фундамент могут длиться от 3 до 4 дней, до 3 недель.

Как правило, в наихудшем сценарии раскопки будут на 10 футов выше. Обычно это происходит в местах, где есть валуны. Мы видели такие раскопки в таких местах, как Сидар-Хайтс. Это красивое место на западной стороне Колорадо-Спрингс, откуда открываются потрясающие виды, но строительство в этом районе и подобных ему часто представляет собой серьезную проблему.