Как залить лестницу из бетона: для крыльца и на второй этаж

Как залить ступеньки бетоном: подготовка и облицовка

С давних времен лестницы являются неотъемлемым архитектурным элементом большинства строений. Кроме главного назначения ступени могут стать акцентом и удачным дополнением к интерьеру либо экстерьеру. С развитием технологий особую популярность приобрели стили хай-тек и индастриал, появление которых повлияло и на конструирование лестниц. С их помощью можно разделить помещение на зоны, сделать интерьер интересным и динамичным. Непосредственно от расположения лестниц и крыльца будет зависеть планировка малоэтажных и многоэтажных домов. Для заливки используются разные материалы, но чаще всего строители изготавливают ступеньки из бетона.

Подготовка

Заливка ступеней бетоном требует подготовки. В первую очередь необходимо определить число, высоту и ширину ступеней, рассчитать примерные денежные затраты. Ширина ступенек должна превышать ширину входных дверей, по меньшей мере, на пятнадцать сантиметров. Если строители планируют сделать широкую площадку возле здания, можно увеличить и параметры крыльца. Также важно подумать о необходимости заливки пандуса. Каждая ступень должна быть высотой около семнадцати сантиметров, шириной – примерно тридцать сантиметров. Наклон бетонного крыльца должен составлять сорок пять градусов, если этот показатель будет выше, то по лестнице будет сложно подниматься, в особенности инвалидам и людям преклонного возраста. Если насчитывается более трех ступеней, строители должны позаботиться об установке устойчивых перил. Перед началом работ важно сделать чертежи с указанием размеров. Затем можно начать подготовку основания, для изготовления которого также используется бетон.

Вернуться к оглавлению

Инструментарий и материалы

Понадобятся:

• цементный раствор;
• щебенка;
• шуруповерт;
• мастерок;
• песок;
• доски для опалубки;
• арматурная сетка, проволока;
• саморезы, уголки из металла;
• деревянная терка;
• лобзик;
• сверло;
• ножницы для резки металла;
• бетономешалка;
• виброрейка.

Для эффективной гидроизоляции крыльцо отсекается от цоколя рубероидом.

Древесина отстает от бетонных поверхностей после их застывания, однако у этого материала есть существенный недостаток. Доски коробятся и портятся от переменного попадания влаги. Если при строительстве нескольких пролетов лестниц вы собираетесь пользоваться одними и теми же досками, то придется их защитить от повреждений. Перед тем, как уложить арматуру и залить крыльцо, дерево покрывают специальным плотным материалом, который защитит его от влаги, к примеру, рубероидом. В случае, если под рукой нет нужного стройматериала, деревянные доски покрывают лаком. Чтобы скрепить опалубку, следует применять саморезы. Специалисты не рекомендуют использовать гвозди, поскольку крепление будет сложно разбирать.

Вернуться к оглавлению

Заливка ступенек

Строительные работы состоят из следующих этапов:

1. Подготовка площадки. Для начала нужно провести подготовительные работы. Строители утверждают, что грунт не стоит использовать как основу для конструкции, поскольку его структура изменяется при низком температурном режиме. Морозы влияют на состояние почвы и, как следствие, могут вызвать деформацию в бетоне и ступенях. Прежде всего, рабочие должны снять верхний слой грунта. Следует убрать почву, которая насквозь промерзает при заморозках: нужно снять больше тридцати сантиметров грунта. Таким образом, вам удастся уберечь крыльцо от негативного воздействия низких температур. Чтобы создать надежное основание для бетонной конструкции, следует убрать почву не только под будущей лестницей, а и вокруг нее (не менее десяти сантиметров по периметру подготовленной площадки). Затем в котлован нужно засыпать гравий, который послужит основанием для заливки бетона. Желательно использовать некрупный гравий, иначе он ляжет неравномерно. После этого площадку увлажняют, утрамбовывают, выравнивают, сверху засыпают песок, слой которого должен быть толщиной до пяти сантиметров. На песок застилают материал для гидроизоляции (например, полиэтилен). При этом важно проклеить или заварить каждый шов. Таким образом залитые ступени удастся защитить от проникновения влаги.
2. Армирование ступенек.

   Армирование. Крыльцо следует сделать так, чтобы оно надежно прикреплялось к постройке. Решить эту задачу поможет применение вставок из арматуры – они скрепят бетонные конструкции. Строители могут вставить арматурную сетку в цементный фундамент, используя бурение. Для этого в фундаменте проделывают отверстия, а затем вживляют в них специальные штыри. Армирование бетонной лестницы осуществляют за счет укрепления главных узлов, остальное пространство будущего крыльца перекрывают сеткой.

3. Опалубка. Рабочие начинают заливку бетонных ступенек с подготовки опалубки. Она придаст бетонному раствору необходимую форму. Для деталей каркаса специалисты используют дерево или металл, однако в этом случае предпочтительнее делать опалубку из древесины. Сэкономить стройматериал можно благодаря формированию небольшого возвышения в центре будущего крыльца. Возвышение делается из гравия среднего размера. За счет таких действий вам удастся израсходовать меньшее количество бетонной смеси. Строителям следует рассчитывать количество раствора, принимая во внимание, что по всему периметру конструкции слой бетонной смеси должен быть минимум тридцать сантиметров. В начале строительных работ нужно собрать опалубку, каждый борт которой может быть идентичен вырезам лестницы или иметь схожие формы. Внешний вид опалубки зависит от способов крепления элементов. Важно, чтобы каркас был прочным, поскольку опалубка должна выдержать бетонный раствор. Для фиксации бортов спереди используют колья из металла или дерева. Сзади каждый борт строители фиксируют к стене. Устанавливая каркас, необходимо учитывать все значения, указанные в чертеже – любой перекос скажется на внешнем виде лестницы. Также строители вырезают поперечные деревянные элементы, при помощи которых формируются ступени. Высота ступенек составляет примерно семнадцать сантиметров, ширина – тридцать сантиметров, но можно подобрать нужные параметры в зависимости от индивидуальных предпочтений. Монтаж поперечных элементов определяется за счет особенностей боковин. Так, их можно поместить непосредственно на пазы или зафиксировать на саморезах, угольниках, в случае если структура боковин сплошная. После полной сборки деревянной конструкции ее расклинивают, а затем закрепляют. Это исключит ее выдавливание под натиском цементного раствора. Верхняя часть боковин должна быть соединена планками поперек, а снаружи они фиксируются штырями.
4. Заливка бетона в опалубку.

   Бетонирование. В состав цементной смеси входят песок и портландцемент. Кроме того, в раствор добавляют щебень – он служит наполнителем, увеличивающим объем бетона и сокращающим расход строительного материала. Специалисты советуют добавлять в цементную смесь столько воды, сколько нужно для однородного раствора. Вместе с тем важно принимать во внимание: если в составе будет меньше воды, то бетон будет крепче. После этого можно начинать заливку бетонной смеси в опалубку. Иногда строители добавляют в бетон камни: это поможет снизить расход материала. Затем, когда форма частично заполнена, опалубку нужно простукивать, дабы исключить образование пустот внутри. Опалубку разбирают после высыхания бетона.

5. Демонтаж деревянной опалубки. Форму рекомендуют снимать через месяц после того, как был залит бетон. За этот срок раствор должен высохнуть, иначе велика вероятность деформирования ступеней.

Вернуться к оглавлению

Облицовка ступенек

Бетон можно облицовывать при помощи разных материалов. Это позволит продлить срок эксплуатации крылечка, поскольку основание бетонных ступеней будет защищено от воздействий окружающей среды. Помимо этого, облицовка позволит красиво оформить лестницу. Строители используют несколько вариантов отделки бетонных крылец:

1. Плитка из керамогранита. Этот строительный материал выполнен из глины белого цвета, в которую добавлены минералы. За счет обжига он становится очень прочным, поэтому такая облицовка считается одной из самых долговечных. Добавление пигментов позволяет придать плитке разные оттенки.
2. Клинкер (плитка из глины красного цвета). Этот материал признан безопасным для окружающей среды, поскольку в состав плитки не входят никакие вредные добавки. Плитка имеет разную форму.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Если вы будете выполнять строительные работы, соблюдая инструкции, используя правильно составленные чертежи и высококачественные строительные материалы, то сможете сделать крыльцо своими руками не хуже профессионалов.

Как правильно залить лестницу из бетона?

Как правильно залить лестницу из бетона

Сделать крыльцо из бетона своими руками несложно. Но сначала нужно продумать все детали, чтобы, заходя в дом, вы не спотыкались об неудобные ступеньки, а сама конструкция прослужила вам долгие годы. Бетонное крыльцо пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов, так как оно не ржавеет и не гниет. Материалы стоят недорого, а собрать опалубку и залить в нее бетон можно своими силами. К тому же производители предлагают самые разные виды отделок, поэтому никто и не узнает, из чего построено ваше крыльцо.

1. Инструкция по шагам
2. Полезные рекомендации
3. Обзор отделочных материалов

Технология монтажа по шагам

Всегда трудно начинать. В голове сразу возникнут вопросы о форме, отделке, количестве ступенек и других вещах. Хороший чертеж и просчет всех материалов упростит саму работу.

Во-первых, ходить должно быть удобно и безопасно. Поэтому обустройте небольшую площадку перед дверью, она должна быть ниже двери на 50 мм. Постройте лестницу под углом наклона от 25 до 45 градусов. Рекомендуемая высота ступенек — 200, а ширина — не меньше 300 мм, именно такие лестницы делают в многоэтажных домах. Если ступеньки будут выше, дети и пожилые люди не смогут легко заходить к вам. Само крыльцо должно быть не уже 0,8 м, этого места хватит, чтобы один человек мог свободно ходить по нему.

Вопрос о том, построить фундамент под бетонное крыльцо или нет, не имеет однозначного ответа. Все зависит от самой конструкции и типа почвы. Если вам нужна обычная лестница в 3‒5 ступенек с небольшой площадкой перед дверью, а ваш дом расположен на хорошем грунте, делать глубокий фундамент необязательно. Но если вы уже нарисовали чертеж огромной лестницы с навесом, а дом стоит на глинистой почве, придется залить бетоном надежное основание. Так как для рассмотрения всех вариантов пришлось бы написать целую книгу, в этой инструкции мы разберем, как сделать крыльцо из бетона с небольшим фундаментом.

Очистите площадку от мусора и растений. Выкопайте яму не меньше 300 мм глубиной. Рекомендуем изолировать будущую конструкцию пенополистиролом или другим материалом, не пропускающим пар и влагу, которые образуется в грунте. Это не только добавит прочности, но и увеличит срок службы отделки.

Если вы решили целиком залить бетоном будущее крыльцо, засыпьте в яму слой щебня 50 и слой песка 100 мм, пропитанного водой. Чтобы снизить расход материалов для конструкции средних размеров, можно не делать полного бетонирования всего пространства, для этого досыпьте песка до высоты верхней площадки и лестницы, хорошо его утрамбовав.

Для постройки прочного большого крыльца на неустойчивой почве необходимо возвести хотя бы столбчатый фундамент, в интернете есть подробные инструкции, как правильно сделать и залить бетоном столбы. Иначе система будет ненадежна.

Еще один вопрос, ответить на который возможно, только зная все характеристики. К новому частному дому, не успевшему осесть, крыльцо лучше привязать, в идеале залить фундамент и площадку с лестницей одновременно. Проблема привязки к уже осевшему дому разрешается в индивидуальном порядке, так как из-за неравномерной скорости усадки в условиях нестабильного грунта велика вероятность быстрого возникновения трещин. От того, какое вы приняли решение, будет зависеть конструкция опалубки.

Для боковых и нижней граней опалубки подойдет фанера, усиленная брусом, или прочные доски не толще 20 мм. Если древесина сухая, смочите ее, а места, которые будут касаться бетона, обстругайте. Опалубка должна быть выше будущего крыльца на 200‒300 мм в зависимости от прочности грунта. Для скрепления деталей используйте саморезы и уголки. Следите, чтобы не возникало щелей. Укрепите систему, сделав прочные подпорки.

Сначала устанавливают боковую опалубку, она должна быть на расстоянии 100 мм от стены, если вы решили не связывать крыльцо и дом. В это пространство крепят рубероид и наносят слой герметика. Затем монтируют доски, чтобы очертить контур будущих ступенек. После смазывают опалубку изнутри специальной смесью для облегчения разбора конструкции.

Рекомендуем использовать ребристую арматуру. Элементы соединяют между собой мягкой проволокой или сваривают. Чтобы крыльцо стало одним целым с домом, просверлите в примыкающей стене небольшие отверстия и вставьте туда концы арматуры.

Расстояние между слоями арматуры — 150 мм, а шаг в любую сторону — 150‒200. Дополнительно необходимо очертить контуры каждой ступени. Минимальное расстояние до опалубки 40‒50 мм.

5. Приготовление бетонной смеси.

Если вы решили купить готовый бетон, подойдут марки М150‒М200. Чтобы сэкономить, придется разводить смесь самостоятельно. Лучше взять у кого-нибудь бытовую бетономешалку, так как материал моментально застывает, если он не находится в движении.

Чтобы сделать бетон, необходимы:

• цемент М400‒М500;
• щебень размером 10‒35 мм;
• песок с частицами 1,2‒5 мм;
• вода.

Таблица пропорций приготовления бетонной смеси:

Пропорция воды может колебаться от 0,5 до 1 части в зависимости от материалов. Не переборщите, иначе бетон потеряет в прочности.

Чтобы бетонирование прошло успешно, важно соблюдать технологию от начала до конца. Существуют специальные добавки для улучшения свойств. Если вы не используете виброуплотнитель, добавьте пластификаторы для облегчения работы.

Чтобы правильно залить крыльцо, начинайте бетонирование с нижних ступенек лестницы. После заливки каждой ступени равномерно распределите бетон по опалубке с помощью палки или виброуплотнителя.

Так как бетон наберет свою заявленную прочность через 28 дней, в идеале выждать неделю после того, как вы залили конструкцию. Если времени в обрез, оставьте смесь хотя бы на 2-3 дня.

Основные нюансы и рекомендации

1. Если во время работ очень жарко поливайте бетон водой каждый день, чтобы не пошли трещины.

2. При бетонировании удобно пользоваться виброуплотнителем. Эта процедура придаст конструкции прочность, а вам будет легче равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители для экономии предлагают использовать крошеный кирпич, битое стекло, камни и другой мусор взамен песка и гравия. Если вы хотите возвести крыльцо, которое развалится после первой зимы, пробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать подъем с одной ноги, поэтому сделайте нечетное число ступенек.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура — +20 градусов.

6. Поверхность ступенек обустраивают с уклоном 5 мм, чтобы вода свободно стекала с них.

7. Если вы решили сделать полукруглое крыльцо, опалубку для степеней удобно собирать из тонкой фанеры, оцинковки.

Преимущество крыльца, созданного из бетона, — широкий выбор отделочных материалов. Экономные мастера делают рисунки сразу после бетонирования с помощью шаблонов или выкладывают узоры из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Существуют и другие варианты.

• Гранитная и мраморная облицовка. Шикарно выглядит и хорошо держится. Другое дело, что небольшой частный дом на фоне этого великолепия может потеряться.
• Клинкерная плитка. Прочная, нескользкая, выглядит очень презентабельно.
• Керамогранит. По качествам не уступает клинкеру, а стоит дешевле.
• Бетонная и тротуарная плитка. Недорогой вариант, но она постепенно крошится, а сделанная вибролитьевым способом скользит.
• Дерево. Не всегда надежно, зато гармонично смотрится с деревянным домом.

Вы можете сочетать несколько вариантов, чтобы создать подходящее к дому и недорогое крыльцо. Например, дерево и бетонную плитку или гранит и керамическую плитку. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долго.

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

• Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
• Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
• Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
• Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
• Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
• Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.

• Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
• Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
• Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

• доски или фанера;
• металлические уголки;
• стальная арматура;
• щебень, песок;
• цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

• Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
• Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
• Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

• Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
• Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
• Изготовление и сборка опалубки.
• Монтаж арматурного пояса.
• Заливка бетона.
• Демонтаж опалубки.
• Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

• Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
• Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
• Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

• Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
• Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
• Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
• Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

• Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
• С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
• Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
• Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

• Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
• Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
• Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

• Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

• Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
• Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
• Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
• Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

• 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
• 160 мм при диаметре 12–14 мм;
• 180 мм при диаметре 16 мм;
• 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

• вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
• сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
• сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Как сделать лестницу из бетона

Применение бетонных конструкций в строительстве считается оптимальным, материал прочнее натурального камня, довольно прост в использовании и недорог по стоимости. Одно из самых популярных изделий из бетона – лестницы, их устанавливают в промышленно-производственных и жилых помещениях. Рынок предлагает широкий ассортимент готовых лестниц, но можно залить лестницу из бетона своими силами.

Какими бывают бетонные лестницы?

Лестничные конструкции отличаются по нескольким параметрам. По типу лестницы бывают маршевые, двухмаршевые и винтовые. По конструкции – составные и цельные. Также отличаются они по размеру, количеству ступеней и способу крепления. Однако тонкое понимание различий в лестничных конструкциях нужно тогда, когда речь идет о строительстве сложного варианта. В случаях заливки лестницы для дома, коттеджа или небольшого помещения, можно обойти минимумом знаний об особенностях процессе.

Процесс: как заливается лестница из бетона

Лестницы из бетона любого типа и размера заливаются по единой технологии, со строгим соблюдением очередности действий.

Создание проекта и расчет

Этап предполагает создание рисунков и чертежей, проведение измерительных работ и расчет размера и положения элементов.

Подготовка опалубки

Каркас, на основании которого будет заливаться бетонная лестница должен быть собран с особой тщательностью, так как малейшие погрешности могут привести к порче будущего изделия, порчи его геометрии и внешнего вида. Опалубка может быть изготовлена на месте заливки или может быть доставлена в собранном виде.

Армирование

Обязательный этап, гарантирующий прочность будущего изделия. Арматура отвечает за целостность конструкции после созревания бетона и служит дополнительным основанием для нагрузки.

Заливка бетонным раствором

Большинство лестниц монолитны и заливаются за один раз. Работы начинаются с нижних частей конструкции и постепенно поднимаются до окончания лестницы. В процессе заливки бетон обязательно тромбуют, чтобы внутри не осталось воздушных пузырей. После полной заливки и утрамбовки, изделие разравнивают по всей поверхности.

Окончание работ

Залитая бетоном конструкция должна простоять минимум неделю, прежде чем будут удалены первые части опалубки. Сначала убирается каркас со ступеней и бортов, со дна опалубка снимается не раньше, чем через 4-5 недель, после достижения бетоном максимальной крепости. После удаления всех элементов опалубки лестница шлифуется, выравнивается и декорируется.

Чтобы залить лестницу из бетона с соблюдением всех правил и особенностей, необходимо изучить вопрос или обратиться к специалисту, который быстро и качественно сделает лестницу нужного размера и формы.

Ступени для крыльца из бетона своими руками

Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо — это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• трапеции;
• круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

• выполненной в форме веранды;
• закрытой;
• открытой.

Особенности строительства крыльца из бетона

Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

1. Обязательно нужно выполнить работы по гидроизоляции крыльца;
2. Фундамент дома и крыльца должен быть единым с одинаковым заглублением и сквозным армированием;
3. Крыльцо должно быть ниже торца двери на пять сантиметров, чтобы она свободно открывалась;
4. Качество материалов для изготовления крыльца должно быть высоким, цементно-песчаные смеси должны быть влагостойкими и выдерживать перепады температур.

Техника заливки раствора

Лестница своими руками

В завершение всех подготовительных процессов для установки лестницы на крыльце дома можно начинать непосредственно заливку ступеней.

Как правило, ступеньки заливают единым монолитным блоком в один подход. Это придает большую адгезию и прочность самих ступеней.

Обратите внимание, что ширина крыльца дома выполняется в 1,5 раза больше, чем ширина дверного проема. Но, это просто рекомендация, а не строгое правило.

После заливки бетонного раствора его лучше смочить водой, что придаст поверхности гладкости. В завершение работ по заливке крыльца дома шпателем либо прямой рамой выравнивается нанесенный слой бетона.

Обратите внимание, что все ступеньки на крыльце у дома должны быть одной высоты, чтоб не допустить ушибов или несчастных случаев гостей и домочадцев. Рекомендуемая высота ступеней составляет до 25см.

Так как времени для застывания бетона нужно немного, всего несколько часов, на следующий день по ступеням уже можно будет ходить. Но, если у вас есть возможность, все же дайте новоиспеченному крыльцу у дома постоять пару-тройку дней.

Хочется еще сказать о том, что установку ступеней можно проводить только в сухую погоду. Так как бетон должен высыхать постепенно, поэтому если слишком жаркий или наоборот дождливый день – накройте его пленкой.

Расчеты размеров бетонного крыльца

Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

1. Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
2. Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
3. Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
4. Ширина проступи от 270 мм ;
5. Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
6. Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
7. Угол наклона лестницы — 26–45°.

Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз, то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

Как выполнить монолитные ступени своими руками

Домашних мастеров часто привлекает устройство монолитного крыльца из бетона. Не все применяют этот способ строительства, так как пугают объемы работ, которые следует выполнить в короткое время.

Монолитное бетонное крыльцо

Порядок работ следующий:

1. Начинаются бетонные работы с отрывки небольшого котлована. Цель этой работы – создание надежной подушки для будущего изделия. Заливать можно и обычный грунт, но гарантировать, что не возникнут просадки грунта, никто не может. Глубина обычно равна или чуть больше глубины промерзания в зоне строительства.

1. На дно насыпается песок слоем 20 см, проливается водой и трамбуется. Затем засыпается щебень, его также утрамбовывают. Толщина слоя такая же, как и у песка в подошве фундамента.

   Устройство фундамента для крыльца

1. Чтобы предотвратить влияние влаги из почвы периметр котлована обкладывается гидроизоляцией, чаще всего используют рубероид. Внутрь вставляют арматурную сетку. Она придаст основную прочность бетонному основанию.

   Армирование фундамента

1. Вот теперь можно заливать бетонную смесь. Обычно используют бетон марки М100. Такой бетон в течение десятков лет служит, не разрушаясь от внешних воздействий.

   Бетонная смесь М100

1. После заливки фундамента нужно дать возможность набрать предварительную прочность. Реально бетонная смесь ее приобретает только через 28 дней, но дальнейшие работы можно начинать через три-четыре дня, так как к этому периоду будет набрано не менее 50 % от расчетной прочности. Конечно, можно и подождать, но лето у нас не столь продолжительное.

1. Выше фундамента строится опалубка. Именно она и определяет вид будущих бетонных ступеней. Выдерживая нужные размеры, создают условия для получения нужной конфигурации лестницы и параметров готового изделия. При создании опалубки предусматривают условия её последующего снятия без нанесения повреждений бетону. Поэтому опалубку собирают на саморезах или болтах.

   Опалубка крыльца

1. Когда опалубка готова, то проверяют ее жесткость. Известно, что при заливке бетонной смеси динамика воздействия на стенки весьма высока, легко разрушить слабое место. Если имеются слабые места, их дополнительно усиливают контрфорсами.

   Контрфорсы для опалубки

1. Внутрь устанавливается сетка или арматурный каркас. Его собирают из отдельных элементов арматуры, перевязывая проволокой. Не сваривают, а именно связывают прутки арматуры. Это позволяет не создавать внутренние напряжения в каркасе.

   Армирование опалубки

1. Заливка – это завершающая работа при возведении бетонного крыльца. Ее следует организовать так, чтобы залить монолит в один раз. При заливке бетона используют вибраторы, которые помогают устранить воздух из смеси. При отсутствии вибраторов используют метод штыкования. На поверхности образуется пена от поднимающихся снизу газов.

   Заливка бетонной смеси в опалубку

1. Готовую отливку увлажняют в течение недели, что позволяет основной массе связующих материалов полностью вступить во взаимодействие с наполнителями. Это увеличит прочность монолита. Через неделю можно разобрать опалубку.

   Разборка опалубки

1. После разборки станут видны погрешности бетонирования. Их несложно устранить, затирая раствором. На влажных стенках затирка легко вступает во взаимодействие с основной массой, после полного высыхания они не отличается от монолита.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом, чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

• цемента – 340 кг;
• песка – 1,05 м³;
• щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

• листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
• бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
• гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
• металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
• арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
• битый кирпич;
• гидроизолирующий материал;
• цемент;
• щебень;
• песок средней фракции;
• материалы для отделки.

Инструменты, чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

• бетономешалка;
• перфоратор со сверлами по бетону;
• электропила;
• вибратор для уплотнения бетонного раствора;
• лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
• инструмент для вязки проволоки;
• молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Подготовка площадки

Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора. Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой. После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

Создание фундамента

Для крыльца и ступенек из бетона своими руками обязательно нужно соорудить прочный фундамент. Начинается строительство такого основания с выкапывания ямы глубиной примерно 0,5 м. Точная цифра, характеризующая глубину, зависит от того, насколько промерзает почва. Необходимо узнать уровень ее промерзания и при определении глубины исходить именно из этого параметра.
ЧИТАТЬ Характеристики и сфера использования бетона марки М100

Лучше всего выкапывать такую яму, которая будет примерно на 0,25 м ниже уровня промерзания. Например, если почва промерзает зимой на 40 см, то яма под фундамент должна иметь глубину более 65 см. В общем, чем больше уровень промерзания, тем глубже нужно копать. Ширина же ямы должна быть чуть больше, чем ширина самого крыльца.

После того как яма будет выкопана, на дне ее нужно создать песчано-щебневую подушку. Сначала насыпается 10-сантиметровый слой песка и тщательно уплотняется. Затем сверху на него можно укладывать щебень толщиной примерно в 5 см. Такая подушка позволит защитить основание от грунтовых вод. Также благодаря ей фундамент приобретет дополнительную прочность.

Работа с опалубкой

После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым, способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

Бетонирование крыльца

Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов. На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни.

Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять, чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

Заливка бетона

Благодаря металлическим прутьям и старому кирпичу можно не только увеличить прочность и продлить срок службы конструкции, но и значительно сэкономить на покупке материалов для приготовления бетона. Да и время на смешивание этих материалов также уменьшится.
Лучше всего замешивать бетон с помощью специального инструмента — бетономешалки. Даже несмотря на арматуру, которая сокращает объем необходимых материалов, бетона понадобится все равно много. Можно вместо бетономешалки применить и обычную лопату, но тогда придется долго возиться с приготовлением раствора, да к тому же качество бетона в этом случае оставит желать лучшего.

ЧИТАТЬ Особенности использования плоских асбестоцементных листов

Как только раствор будет приготовлен, нужно незамедлительно залить ступеньки к крыльцу из бетона. Долго лучше не ждать, поскольку он очень быстро схватывается. Бетонирование начинается с нижней ступени. При этом каждая ступень должна быть обработана виброустановкой, которая поможет удалить из раствора лишний воздух и равномерно распределить смесь по всей площади.

Затем проводят трамбовку залитого бетона и его разглаживание правилом. Чтобы определить, насколько ровной получилась поверхность, используется уровень. После заливки нижней ступени нужно немного подождать, пока бетон хотя бы немного застынет, а затем уже можно переходить к следующей ступени. Она создается по такой же технологии, как и первая. Когда будет готова вторая ступень, можно приступать к заливке третьей и так далее.

После полной заливки всех ступенек нужно подождать хотя бы неделю, чтобы дать бетонному раствору хорошо застыть. Потом уже можно убирать опалубку.

Как залить лестницу из бетона?

Прежде чем начать работу над созданием лестницы из бетона, следует продумать до мелочей следующие детали:

• общий план;
• характеристики прочности;
• планирование финансов;
• необходимые инструменты;
• характеристика внешнего вида.

Следует учитывать тот факт, что работа над заливкой бетонной лестницы возможна лишь во время строительных работ в момент постройки дома. Залить и сделать лестницу просто так, или, например, во время обычного ремонта-невозможно.

Первоначальный этап-расчёты.

Многие люди ошибочно предполагают, что возвести любую лестницу, в том числе и бетонную можно по ходу работы, выполнив всё “на глаз”. Такая лестничная конструкция станет не просто неудобной и недолговечной, но самое главное-небезопасной! Возведение лестницы должно подвергаться всем “канонам” строительства. Для начала следует определить её основные линейные параметры.

Следует определиться с предполагаемой высотой (от нижней границы-пола, земли) лестницы, а так же с предполагаемым местом её построения.

Формула безопасности.

Для того, чтобы высчитать максимально безопасное соотношение ширины проступи и высоты ступени, следует применять формулу безопасности. Данная формула рассчитывает показатели в зависимости от средней длины человеческого шага.

Формула безопасности: S=2h+d.

Где в качестве S используется длина среднего человеческого шага, h-высота ступени, обозначаемая в миллиметрах и d-ширина проступи.

Толщина рабочей плиты лестницы, на которую будет приходиться вся основная нагрзука-так же должна быть точно рассчитана. Однако рассчитать данные на практике гораздо легче, чем руководствоваться какими-либо формулами. Можно руководствоваться средними значениями, исходя из выбранной длины лестничного пролёта.

Бетонные лестницы как сверху, так и снизу должны заканчиваться опорными площадками. Толщина одной площадки должна быть примерно равна толщине одной рабочей плиты. Опорная площадка в верхней части-заливается вровень с полом и закрывается его стяжкой, нижняя площадка-в свою очередь должна иметь ширину, не меньше, чем ширина одной ступени. Именно на нижнюю опору будет приходиться вся тяжесть и высокие нагрузки.

Только лишь высчитав все необходимые данные, можно переходить на практическую реализацию готового проекта.

Если при постройке и заливке бетонной лестницы руководствоваться всеми необходимыми принципами, описанными выше-лестница будет безопасной, удобной, а самое главное-долговечной!

Безусловно, что возведение монолитной бетонной лестничной конструкции-сложный и трудоёмкий процесс. Браться за него, не имея соответствующего опыта-не стоит. Но взяться за возведение маршевой бетонной лестницы-можно, если следовать при этом всем необходимым рекомендациям.

инструкция по расчету и монтажу своими руками(фото и видео)

Строительство в частном секторе порой превосходит все мыслимые технологии, так как не связано Госстандартами, а точнее, многочисленными комиссиями по проверке норм и правил. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, но, старые мастера говорят о том, что техника безопасности написана кровью, и это не шутка, а проза обыденной жизни.

Ниже мы расскажем о требованиях, которые очень важно соблюдать, когда монтируются заливные лестницы из бетона, а также, в качестве дополнения, посмотрим видео в этой статье.

Железобетонная лестница на второй этаж

Расчет и монтаж

В любом случае, лестницы на второй этаж из бетона не просто заливается в подготовленную заранее опалубку, но предварительно вам придётся рассчитать её уклон, количество и высоту ступеней, а также подобрать марку бетона. От этого будет зависеть её удобство, привлекательность и надёжность.

Размеры лестницы

Разница в уклоне

• Раз уж речь пойдёт о железобетонных лестницах, то мы и определимся сразу с углом наклона, который в нашем случае имеет смысл от 30⁰ до 45⁰ — другие варианты не имеют смысла (для жилых помещений) и мы их попросту не будем рассматривать. Но не следует забывать о том, что данный диапазон имеет отличительные особенности для его восприятия теми или иными людьми. Самым удобным можно назвать уклон от 30⁰ до 35⁰, а вот длинный марш 40⁰-45⁰ достаточно утомителен для детей и людей пожилого возраста.

Железобетонные лестницы — красивый и практичный архитектурный элемент

• Тем не менее, иногда приходится каким-либо образом решать проблему с большим уклоном и чаще всего в таких случаях прибегают к Г-образным и П-образным лестницам – с площадкой или забежными ступенями. Безусловно, хорошим выходом для решения проблемы с большим наклоном и малой свободной площадью являются винтовые конструкции, но это уже, совершенно отдельная тема.

Расчётные параметры ступеней

• При любом уклоне пролёта железобетонного лестничного марша необходимо рассчитать количество и размеры ступеней, и от этих параметров будут зависеть удобство и безопасность. Так, ширина проступи должна получиться на 70% стопы взрослого человека, а это примерно 25-39 см. Кроме этого нужно учесть высоту, которая зависит от среднего шага человека.
• Так, человек ростом от 160 до 180 см делает шаги размером 60-64 см, что и принято за эталон при разных расчётах и обобщениях. Чтобы привязать ступень к этому параметру, давайте высоту обозначим буквой h, а ширину – буквой d, но нам понадобится две высоты, значит, применима формула 2h+d≈60≈64 см. Если этот параметр сделать больше или меньше, то при спуске-подъёме шаг сбивается и передвижение вызывает неудобства.

Железобетонные лестничные марши: основные факты и области использования

• Длина лестничного марша или отрезка AB на верхнем рисунке будет равна сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат, то есть, e²+d²=x². Теперь у нас есть инструкция для расчётов в виде формул, и мы сейчас сделаем демонстрационные расчёты для помещения, где от чистового пола первого этажа, до чистового пола второго этажа 270 см (такое число взято для того, чтобы калькуляция была без дробей).

Маршевые лестницы: несложны в изготовлении, удобны в использовании

*Примечание. Красным цветом в таблице наверху выделены наиболее» «удобные» размеры для передвижения, а жёлтым — наиболее» «удобные» размеры для монтажа и заливки опалубки.

• Давайте попробуем воспользоваться таблицей, и данную высоту разделим на 150 – у нас получится 270/15=18 штук, значит, d=15. Теперь используем знакомую нам формулу, подставив к значению d 30 см:  2h+d=2*15+30=60 см  — очень удобная для ходьбы ступень. Значит, отрезок AB=30*18=540 см, то есть, e_{треугольника}=540.
• Теперь нам нужен отрезок AB или значение x: e²+d²=x²=540²+300²=291600+90000=381600=x². Для определения чистого значения числа x извлекаем корень квадратный: √381600=617,7 см или 6,18м длины. Безусловно, такая лестница займёт много места и её можно сделать Г- или П-образной, но уклоны и ступени всё равно останутся такими же, а наша задача сделать демонстрационные вычисления.

Забежные ступени

Совет. Наличие свободного пространства или, точнее, его отсутствие, не всегда позволяет сделать проступи нужной ширины, поэтому можно обустроить забежные ступени, отделав проступи деревом. При этом фриз будет нависать на 3-4 см, или, в крайнем случае – 5 см.

Ширина маршей

• Согласно ГОСТ 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные» ширина марша должна быть не менее 0,7м, хотя такие конструкции в основном используют для сообщений с не часто посещаемыми помещениями, типа подвала или погреба. Рекомендуемым можно назвать размер от 0,9 до 1,2м, а вот более широкие пролёты встречаются разве что в элитных и общественных зданиях, где достаточно свободного места для их размещения.

Рекомендация. Перила на бетонной лестнице, как правило, крепятся поверх проступей, то есть, занимают, как минимум, 5 см с каждой стороны. Это нужно учитывать при расчётах ширины конструкции, обращая внимание на чистовой результат.

Монтаж опалубки с заливкой бетона

Готовая опалубка

• После правильно проведенных расчётов нужно приступать к сборке опалубки своими руками, и мы сейчас обратим внимание на материалы. На дно опалубке, как идеальный вариант, используется ламинированная фанера толщиной от 10 мм – такой материал водостойкий, но там всё равно будут стыки при соединении листов, что приведёт к некрасивым рубцам после заливки. Чтобы этого не произошло, стыковку можно заделать плиточным клеем (цементно-песочный раствор не удержится) или сгладить шлифовальной столярной машиной.

Отбортовка опалубки

• После установки фанерного поддона делается отбортовка, которая состоит из той же фанеры и доски (в данном случае используется доска 150×50 мм). Крепление производится саморезами по дереву, с шагом не менее 30 мм, а иногда можно даже мельче.

Две обрешётки образуют каркас

• Когда готов поддон с отбортовкой, у вас получается своеобразный ящик, в который нужно установить арматурный каркас. Для этого применяется рифлёный прут диаметром не менее 12 мм, а вязка осуществляется стальной мягкой проволокой при помощи крючка (можно сделать самому из той же арматуры, сточив конец на конус и загнув его). Каркас делается двойным – две обрешётки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются между собой по краям и прихватываются через 50-60 см по центру, но нужно постараться установить конструкцию так, чтобы металл был закрыт слоем бетона не менее 5 см.

Арматура каркаса забивается в стену

• Для поперечного прута нужно соорудить  вертикальные крепления, чтобы удержать на расстоянии две обрешётки, образующие каркас. Если с одной стороны лестницы окажется стена, то поперечную арматуру можно фиксировать в неё, предварительно насверлив перфоратором отверстия, а нижняя часть каркаса должна упираться в жёсткую искусственную преграду.  Для крепежа каркаса в опалубке не существует какой-либо чёткой регламентации, а только общие требования, которые уже описаны выше.

Рекомендация. Для установки перил согласно ГОСТ 25772-83 их нужно соединять с арматурным каркасом марша. Поэтому, после монтажа каркаса позаботьтесь об этом, приварив крепления, на которые позднее будут установлены балясины.

Фиксация элементов металлическими уголками

• Для опалубки на ступени идёт такой же материал, то есть, 10-ти миллиметровая фанера, которая с наружной стороны фиксируется той же доской. Такие поперечные перегородки жёстко прикручиваются к отбортовке и к стене металлическими уголками, чтобы в тот момент, когда опалубка примет на себя большую нагрузку, не произошло сдвига между элементами даже на 1 мм.

Крепёж опалубки

• На фото вверху вы видите элементы крепежа опалубки, выполненные теми же досками 150×50 мм, как для горизонтальных, так и для вертикальных подпор. Здесь нет каких-либо условий и размеров – чем чаще будут установлены подпоры – тем лучше будет вести себя опалубка при заливке, так как никакая фанера не в состоянии выдержать такую массу бетона без дополнительной страховки. Как бы плотно не устанавливались доски на подпорные элементы, их в обязательном порядке нужно между собой стягивать саморезами, чтобы избежать даже малейших сдвигов при заливке.

Совет. Конечно, цена опалубки получится немалой и может оказаться больше стоимости бетона, но в данном случае, перефразируя поговорку, «овчинка стоит выделки», так как за этим стоит не только красота, но безопасность. Тем более что опалубочный материал демонтируется целиком, без повреждений и его можно использовать повторно.

Таблица ингредиентов для приготовления бетона

• После того, как вы собрали и укрепили опалубку, начинается заливка бетона, и вы можете либо заказать готовый раствор на каком-либо бетонном узле и вам его доставят в миксере в указанные вами сроки и промежутки времени, либо приготовить смесь самостоятельно. Для самостоятельного приготовления бетона вы сможете обратиться за помощью к приведенной выше таблице. При её помощи вы сможете составить раствор именно той марки, какую вы выберете, хотя для лестниц такой конструкции часто выбирают М 300, но для замеса вам обязательно понадобится бетономешалка для скорости приготовления, чтобы монолит был залит за один раз.

Использование вибратора при заливке бетона

• Начинать заливку нужно с нижних ступеней, так как раствор будет сползать сверху вниз. На каждой ступени обязательно делать просечку каким-либо стержнем (лопата, палка), а ещё лучше – вибратором, чтобы в монолите не оставалось пустот, ослабляющих конструкцию. Ступени нужно заглаживать мастерком, чтобы при застывании поверхность проступи оказалась ровной.

Ступени заглаживают мастерком

• Если вас интересует, сколько стоит залить лестницу из бетона, то подсчитайте объём каждой ступени и сложите всё это вместе, а стоимость ингредиентов вы можете вычислить по их количеству, используя вышеприведенную таблицу. Опалубку со ступеней можно снимать через 2-3 дня и произвести их затирку и шлифовку. Основная опалубка, с поддоном и подпорами снимается через три недели.

Заключение

Когда вы снимете опалубку, вас, безусловно, заинтересует вопрос, чем покрыть лестницу из бетона. Для этого используют практически все отделочные материалы, которыми облицовывают чистовой пол, так что выбор у вас достаточно велик.

Как залить лестницу из бетона для крыльца

Как сделать крыльцо из бетона

Крыльцо – обязательный архитектурный элемент частного или дачного дома, который можно обустроить своими силами. В этом плане у застройщика есть выбор между строительством крыльца из недолговечного дерева, подверженного коррозии металла или пластичного, недорогого, прочного и долговечного бетона.

СодержаниеСвернуть

Крыльцо из бетона является самым предпочтительным вариантом при всех прочих равных условиях: практичности, эстетической привлекательности, прочности, невысокой стоимости и долговечности. Все перечисленные факторы будут соответствовать действительности при соблюдении ряда особенностей строительства крыльца из бетона, о которых пойдет речь в этой публикации.

Крыльцо из бетона – с чего начать строительство?

Как уже было сказано бетонное крыльцо может построить любой домашний мастер «с руками». Для этого потребуется минимум вспомогательных материалов и минимум универсального инструмента. В то же время несоблюдение или незнание технологии строительства сооружения может привести к следующим системным «неприятностям»:

• Растрескивание и разрушения стены здания, связанной с крыльцом.
• Разрушение чистовой отделки сооружения вследствие проседания или сезонного движения конструкции.
• Проседание и перекос крыльца по отношению к основанию дома.

Чтобы этого не случилось и ваше крыльцо для частного дома из бетона, изготовленное своими силами служило «верой и правдой» долгие, долгие десятилетия, придерживайтесь простых и понятных правил, а также ни в коем случае не экономьте на материалах.

Устройство крыльца из бетона начинается с создания проекта. Проще всего «перешерстить» интернет и найти готовый проект. Если походящего варианта не нашлось, можно набросать эскиз крыльца самостоятельно, руководствуюсь следующими параметрами:

• Глубина фундамента под крыльцо соответствует глубине фундамента дома. Габариты фундамента (ширина и длина) на 200-250 мм больше чем габариты крыльца.
• Высота подушки из гравия и песка на дне котлована 200-300 мм.
• Ширина лестницы не менее 1 метра. Оптимальная ширина составляет 1,5 метра. Максимальные габариты не ограничены.
• Угол наклона лестницы по отношении к уровню почвы не 45 градусов, а в идеале 30-35 градусов.
• Ширина ступеньки 230-280 мм.
• Высота ступени 170-200 мм.
• Плоскость крыльца должна быть расположена ниже нижнего среза двери на 50 мм.

Если не получается «вписать» конструкцию в указанные размеры можно «играть « углом наклона, высотой и шириной лестницы в пределах 50-70 мм относительно указанных параметров.

Строительство крыльца из бетона своими руками предусматривает отрыв котлована под фундамент и заливку конструкции бетоном. При этом материал для заливки фундамента принимается – тяжелый бетон марки М200.

Существует ряд мнений по поводу типа фундамента под крыльцо. Одни источники сообщают, что оптимальным способом является строительство ленточного фундамента, другие утверждают, что лучший вариант – обустройство свайной конструкции.  Самым простым и в то же время самым надежным является монолитный фундамент, залитый на глубину основания здания.

Основные этапы строительства фундамента под крыльцо

• Очистка площадки от посторонних предметов. Разметка габаритов котлована. Длину и ширину котлована принимают как длина крыльца+200 мм и ширина крыльца + 200мм. Глубина котлована соответствует глубине фундамента дома.
• Отрыв котлована. Отсыпка подушки: 100 мм мелкого щебня и 100 мм песка. Трамбовка подушки.
• Укладка гидроизоляции – рубероида или полиэтиленовой пленки.
• Обустройство опалубки. Из досок шириной 100 мм и толщиной 25 мм сбивается четырёхугольный каркас и устанавливается по внешнему периметру котлована.
• Заливка фундамента бетоном. Лучший вариант – заказать готовый бетонный раствор М200 и одномоментно залить прочный и долговечный фундамент. Если строитель хочет сэкономить, то необходимое количество бетона можно получить своими силами. В этом случае следует придерживаться пропорций (кг): 1 часть портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 3 части песка, 4,5 части щебня, 0,7 части воды.
• Горизонтальность верхней поверхности фундамента панируют, используя строительный уровень. Укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют схватываться на 72 часа с момента заливки последней порции бетона.
• Демонтаж опалубки.

Установка опалубки под крыльцо

Установка опалубки для крыльца из бетона, является следующим этапом строительства. Монтаж опалубки очень важный этап. Для его реализации потребуются следующие материалы и инструменты:

• Строганые обрезные доски толщиной не менее 25 мм или ламинированная фанера толщиной не менее 12 мм.
• Деревянные бруски сечением 50х50 мм.
• Саморезы по дереву.
• Полиэтиленовая пленка.
• Ножовка, отвертка, молоток, строительный уровень.

В общем случае установка опалубки заключается в изготовлении двух боковых щитов, контур которых повторяет размеры и конфигурацию лестницы. Далее щиты соединяются между собой при помощи саморезов досками или щитами, длина которых соответствует длине ступеней, а ширина высоте подступенка.

При этом поверхность проступей остается открытой для армирования и заливки бетона. Для прочности, полученная конструкция обвязывается по наружному периметру деревянными брусьями, а будущие ступеньки для крыльца из бетона армируются стальной проволокой диаметром от 6 мм или строительной арматурой соответствующего диаметра.

Заливка бетоном

Следующий этап – заливка крыльца бетоном.  Используется все тот же тяжелый бетон марки М200, готовый или произведенный своими руками.  Здесь стоит заметить, что покупка готового бетона на заводе в пересчете на стоимость материалов для самостоятельного приготовления бетона данной марки, обойдется в два раза дороже.

Поэтому если читатель этой статьи хочет сэкономить значительную сумму при всех прочих равных условиях, есть смысл необходимый объем строительного материала замесить самостоятельно, используя механический бетоносмеситель или обычный лист железа.

Лестница на крыльцо из бетона заливается поэтапно, начиная с нижней и оканчивая верхней ступенькой. Что необходимо соблюдать при заливке?

Во-первых, следует обеспечить небольшой уклон поверхности ступеней для удаления влаги. Во-вторых, обязательно проводить штыкование или вибрирование. В-третьих, если не планируется финишная отделка, следует сделать качественное железнение ступеней, во избежание разращения от атмосферных факторов.

Залитую конструкцию укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать прочность минимум на 72 часа. Через 72 часа опалубку аккуратно разбирают и приступают к финишной отделке.

Чем отделать крыльцо из бетона

Это вопрос предпочтений и финансовых возможностей застройщика. Можно сразу после заливки зажелезнить все поверхности и оставить «так как есть», побелить или покрасить.

Можно отделать конструкцию специальной керамической плиткой или керамогранитом, предназначенной для эксплуатации на открытом воздухе. Можно окрасить специальными составами или покрыть крыльцо дизайнерской мозаикой, отделать ценным деревом или художественной ковкой.

Заключение

Подводя итог нашему подробному рассказу как сделать крыльцо из бетона своими руками, стоит акцентировать внимание застройщиков на следующих принципиальных моментах вопроса как сделать крыльцо из бетона.

Ряд источников рекомендуют связывать конструкцию крыльца с фундаментом здания арматурным поясом. Практика эксплуатации подобных сооружений показывает, что это заблуждение чреватое разрушением крыльца. Масса дома и масса крыльца существенно различаются.

В период зимнего «пучения» грунта конструкции дома и крыльца имея разные по величине линейные перемещения, входят в «противоречие».  Это становится причиной растрескивания и последующего разрушения.

В связи с этим профессиональные строители частных домов настоятельно рекомендуют не связывать арматурным поясом крыльцо с фундаментом и стенами дома, как это рекомендуют некоторые безответственные источники интернета.

Идеи бетонного крыльца — 6 переделок передних ступеней

Одна из самых заметных черт экстерьера дома — это крыльцо. Будь то небольшая бетонная площадка и лестница, приветствующая людей к вашей двери, или круговой внутренний дворик с местом для сидения, крыльцо является важным элементом дизайна.

Чтобы произвести отличное первое впечатление, ознакомьтесь с этими идеями бетонных крыльцов для украшения новых или существующих поверхностей.

Elite Crete Corporation в Вальпараисо, Индиана.

Объедините крыльцо и ступеньки с помощью штампованного бетона

Крыльцо из штампованного бетона с подходящими ступенями создает динамичный дуэт.Использование одного и того же цвета и рисунка для обоих унифицирует внешний вид и создает плавный переход к вашей входной двери.

Посмотрите другие идеи для крыльца из штампованного бетона.

Декоративная косметика для простого крыльца

Если у вас простая бетонная веранда, которая находится в хорошем состоянии, но не привлекает внимания, простое решение — освежить ее с помощью декоративной накладки. Это ранее серое крыльцо было покрыто тонким слоем с ромбовидным рисунком, усиленным пятнами и темными линиями раствора.Узнайте больше об этом проекте по благоустройству дома и посмотрите фотографии до и после.

Capstone Concrete, Сан-Диего, CA

Выгравировать под натуральный камень

Это одноцветное серое бетонное крыльцо и тротуар полностью преобразили с помощью гравировки и кислотной окраски. Каменный узор и красновато-коричневая окраска теперь дополняют кирпичную кладку фасада дома. Узнайте больше об этом ремонте крыльца.

Artisticrete, LLC в Ноблсвилле, Индиана. .

Заливка бетонных ступеней — Бетонная сеть

Облицовка бетонных ступеней — заливка бетонных ступеней
Время: 06:18
Посмотреть все видео по формовке бетона

Вот основные шаги по формированию бетонных лестниц, а также советы по использованию вкладышей для ступенек, чтобы придать поверхности ступеней реалистичные каменные узоры. Также изучите различные методы окрашивания бетонных ступеней и достижения различных декоративных эффектов.

Формовка и заливка бетонных ступеней

1. Распилите пиломатериалы своей формы и обработайте углы: Распильте все формы, кроме нижней ступеньки, под углом 45 градусов.Это позволяет проводить отделку вплоть до угла ступеньки.
2. Прикрепите вкладыши для ступеней: Если вы хотите создать каменные текстуры на лицевых поверхностях бетонных ступеней или профилированном крае, используйте полиуретановые вкладыши для ступеней или пенопласты, прикрепляя их к деревянным формам с помощью отделочных гвоздей.
3. Используйте опоры для форм: Обязательно используйте деревянные колья, чтобы закрепить формы, чтобы они не прогибались наружу при укладке бетона.
4. Вибрируйте края ваших форм: Важно вибрировать поверхность бетонных форм, чтобы удалить любые соты и пустоты с бетонной поверхности.Вибрация форм выводит бетонную пасту на поверхность для заполнения любых отверстий. Вы можете постучать по деревянным формам молотком или использовать пальмовую шлифовальную машинку, чтобы взбить только что залитый бетон.
5. Удалите формы в день заливки и настройте: Удалите ступенчатые формы и закончите углы каждой ступени в день заливки, пока бетон еще можно обрабатывать. Это позволит вам использовать стамеску по бетону для вырезания вручную обработанных швов и текстурирования шкур на ступенях и поверхностях, если это необходимо.

Легкие изогнутые внешние лестницы

Фотография справа была завершена с использованием изоляционных бетонных форм Benchmark Foam и геопены для создания изогнутой бетонной лестницы. Чтобы уменьшить вес и давление на конструкцию здания, для возведения изогнутой стены использовались взаимосвязанные формы ICF, а для возведения ступеней использовалась геопена (заключенная в заливной бетон).

Вы можете посетить сайт Benchmark здесь: Benchmark Foam Inc

Советы по использованию ступенчатых вкладышей

• Для углов под углом 45 градусов обрежьте подкладки с помощью отрезной или торцовочной пилы.Большинство вкладышей для ступеней также достаточно гибкие, чтобы их можно было сгибать в очень узкий угол, оставляя скругленный угол, который становится очень популярным.
• Если у вас два одинаковых вкладыша, один из них можно повернуть вверх дном относительно противоположного вкладыша, чтобы избежать дублирования рисунка.
• При использовании цветного отвердителя с облицовкой удалите бетон в тот же день, когда он был залит. Затем немедленно нанесите цветной отвердитель на поверхность стояка, чтобы он вступил в реакцию с влагой в бетоне, и дайте ему застыть до следующего дня.Верните на следующий день, смойте излишки отвердителя и нанесите герметик.
• Если вам нужно использовать более одного вкладыша для кромки ступеньки или вам нужно вырезать вкладыш, чтобы он соответствовал фактическим размерам ступеньки, вы можете удалить следы шва, растерев шов пальцем и растушевывая его, пока бетон все еще мокрый. Если позже образовались полосы на ступенях или если бетон полностью высох, аккуратно вырежьте шов, смочите его и слегка потрите, чтобы обработать

.

Бетонных ступеней — Дизайн и высота наружной лестницы

ООО «Жидкие каменные бетонные конструкции», Уорминстер, Пенсильвания,

Бетонные ступени или террасные лестницы являются наиболее заметной особенностью при входе во многие дома и общественные здания, но слишком часто им отводится чисто утилитарный статус. Поднятие бетонных лестниц от простых до величественных делает их ярким центром любого парадного входа. Еще большее визуальное воздействие можно получить, комбинируя декоративные лестницы со штампованными или окрашенными бетонными дорожками и площадками, которые включают согласованные цвета и узоры.

Бетонные ступени можно заливать прямо вместе с дорожками или подъездом, поэтому их можно раскрасить и текстуру в тон. Также возможны ступени из сборного железобетона и лестницы из сборного железобетона. Если вы точно знаете, где они нужны, вы можете создать шаги вне офиса и установить их позже в своем проекте.

Найдите подрядчиков по изготовлению бетонных ступеней рядом со мной.

ДИЗАЙН ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА

После того, как вы поработаете с подрядчиком над функциональным дизайном для ваших парадных ступенек, вы можете начать сужать свои декоративные варианты.Вот несколько идей для создания бетонных лестниц, которые на ступень выше обычных. Для большего вдохновения просмотрите нашу фотогалерею или попросите подрядчиков показать вам портфолио своих прошлых проектов.

Выберите цветовую схему

Те же методы, что и для окраски наружных бетонных поверхностей, подходят и для лестниц. К наиболее популярным относятся добавление цельного цвета, окрашивание и нанесение отвердителя цвета сухого взбалтывания. Некоторые подрядчики комбинируют эти методы для создания уникальных цветовых вариаций и эффектов мраморности.Отвердитель цвета и интегральный цвет — это методы, наиболее часто используемые для штампованного бетона, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные ступени крыльца часто легче раскрасить как единое целое из-за их вертикальных поверхностей ступеней. Но если вы хотите получить насыщенность цвета и дополнительную долговечность, обеспечиваемую сухим встряхиванием, можно нанести отвердитель на подступенки, если он сначала смешан с пастой, — говорит Крис Салливан, вице-президент по продажам и маркетингу ChemSystems Inc.Он советует подрядчикам смешать отвердитель цвета с водой и связующим веществом для бетона, чтобы получить консистенцию, подобную глазури для торта, а затем нанести пасту с помощью небольшого шпателя или терки перед нанесением штампа.

.

Как удалить бетонную лестницу | Домой Гиды

Вы прошли те конкретные шаги прошлого века. Хотя у вас может возникнуть соблазн схватить динамитную шашку, чтобы взорвать устаревшие бетонные ступени, есть более простой и гораздо более безопасный метод. Фактически, забудьте о взрывчатке. Возьмите защитные очки, рабочие перчатки и старомодную восьмифунтовую кувалду. Ваш проект не только улучшит внешний вид вашего дома, но и поможет вам снизить стресс.

Сделайте надрезание ступеней 7-дюймовой циркулярной пилой. Надев перчатки, защитные очки и респиратор, разрежьте цемент. Используйте пилу, чтобы создать слабый участок, который нужно удалить кувалдой.

Ударьте по зазубренной части 8-фунтовой кувалдой. Направьте своего внутреннего карнавального звонаря, чтобы мощно размахивать кувалдой. Будьте готовы ударить по бетону несколько раз, прежде чем отломать кусок от ступенек.

Просверлите несколько отверстий возле края ступеньки, чтобы создать отрывную секцию.Перфоратор с долотом поможет вам создать слабые участки бетона, которые нужно удалить, ударив 8-фунтовой кувалдой. Для удаления бетонных кусков потребуется несколько качелей.

Разрежьте арматуру циркулярной пилой. Бетонные ступени могут содержать или не содержать армированные стальными стержнями. Эти структурные стержни будут обнаружены по мере удаления кусков бетона с рабочей площадки.

Удалите небольшие куски бетона возле фундамента сооружения с помощью зубила и небольшой кувалды.Ступеньки редко заливают из того же бетона, что и фундамент. По мере того, как вы дойдете до конца своего проекта, вы можете обнаружить небольшое количество раствора, которое использовалось для соединения ступеней с основной конструкцией, удаление которой требует немного большей точности.

.

Как установить ступеньки из сборного железобетона

Описание проекта

Навык

4 из 5
От умеренного до жесткого
Умеренный для подготовки и Профессиональный для создания и установки шагов

Входные ступени выглядят оригинальными из дома 1940-х годов, и они не постарели. Этот старый дом Мейсон Марк Маккалоу разрушает оригинал и устанавливает основу для новых ступеней. Затем он осматривает объект, на котором возводятся ступени из сборного железобетона.

Этапы установки лестниц из сборного железобетона:

Вернувшись к домовладельцу, ступеньки доставлены и установлены на место.

Шаг 1: Удалите шаги

Самый простой способ — использовать отбойный молоток. О чем следует помнить:

• Безопасность — это, прежде всего, тяжелое оборудование, которое необходимо постоянно контролировать. Обязательно используйте средства защиты слуха для звука, защиту глаз для осколков камня и респиратор для мусора.
• Найдите слабое место — Определите место, где ступеньки кажутся самыми слабыми. Это будет самое простое место, чтобы сломать и ослабить ближайшие куски камня.
• Держите прямо — Держите отбойный молоток прямо, чтобы получить больше рычага. Удерживание под углом может привести к тому, что машина выскользнет из-под вас. Вы должны позволить инструменту выполнить работу без особых дополнительных усилий.

Шаг 2: Убрать мусор

• Можно использовать мешок для мусора, просто запланируйте вывоз после завершения проекта.Иногда этот материал стоит сэкономить, чтобы его можно было использовать в другом месте, этот домовладелец решил оставить камень, чтобы переработать его в костровище.

Шаг 3. Предотвращение движения грунта

• Первоначальные ступени из каменной плиты в сегменте не имели основания, поэтому, поскольку земля со временем перемещалась, ступеньки переходили в нисходящий уклон.
• Чтобы этого не произошло, следует залить бетонным основанием, чтобы новые ступени оставались на месте.

Шаг 4: Подготовьте основание

• Копайте до тех пор, пока не удалите верхний слой почвы, и утрамбуйте ручным тралом до уровня.Верхний слой почвы может привести к заселению.
• Марк добавил около 8 дюймов щебня, это поможет с отводом воды. Утрамбуйте щебень или гравий, чтобы получилась ровная поверхность.
• Используйте куски 2×4 дюйма, чтобы построить форму, в которой будет находиться бетонная подушка.

Шаг 5: Добавьте стержни в землю

• Разместите каждый ряд на расстоянии примерно 30 см друг от друга, а каждую колонку — на расстоянии двух футов.

Шаг 6: Возьмите стержень для продольного прохождения по длине формы

• Необходимо будет соединить стержень и стойки.
• Оберните оба устройства стальной стяжкой, затем просуньте ее через проушины и скрутите, пока она не затянется.
• Перетяжка должна быть достаточно высокой, чтобы у бетона было достаточно места под ним, но также примерно на 2 дюйма ниже поверхности бетона. Повторный стержень укрепляет бетон, и, если бы он сидел на щебне, он не оказывал бы никакой поддержки.

Шаг 7: Возьмите более короткий стержень по ширине формы и поместите его поверх стержня, идущего по длине

• Затем возьмите стальные стяжки и оберните их там, где пересекаются красные стержни.

Шаг 8: Смешайте бетон

• Mark использует бетонную смесь высокой прочности с прочностью 5000 фунтов на квадратный дюйм.
• Используйте тачку, чтобы высыпать бетонный мешок из мешка и создать воронку в центре сухой смеси.
• Возьмите рекомендованное количество чистой воды и начните с того, что вылейте ее часть в кратер и тщательно перемешайте, прежде чем добавлять еще, чтобы уменьшить жесткость.

Шаг 9: Залить бетон на основание

• При необходимости повторите процесс смешивания.

Шаг 10: Выровняйте бетонный шпатель с помощью чистового шпателя

• Прижмите ее к краю деревянной рамы, чтобы выровнять ее.

Шаг 11: Дать бетону затвердеть на ночь

• Пришло время поставить ступени из сборного железобетона. Профессионалы установят лестницу на место.

Ресурсы

Марк осмотрел объект, а затем установил ступени из сборного железобетона с облицовкой из камня от Shea Concrete.Ступени можно заказать по размеру и с желаемой отделкой (если есть), и они будут доставлены прямо на место.

Перед тем, как поставить ступеньки, необходимо удалить старые ступени и залить новое бетонное основание. Отбойный молоток, используемый для удаления ступеней, можно взять напрокат в любом домашнем центре, а другие материалы, используемые для работы, включая бетонные смеси, тачки, затирочные машины и лопаты, также можно найти в домашних центрах.

Материалы

Инструменты

Как залить бетонную лестницу — EPIC Backyard Transformation Pt.3

Джон Малецки и мальчики покажут вам, как залить бетонную лестницу после того, как сняли их БЕЗУМНЫЙ внутренний дворик.

В последнем эпизоде ​​этого сериала мы были серьезно впечатлены тем, каким получился бетонный внутренний дворик (если вы его не видели, посмотрите здесь). После того, как мы увидели, что мы сделали с этим двориком, наружная лестница выглядела еще более трагичной, чем раньше. Это не входило в наш первоначальный план, но мы решили, что не можем позволить этой лестнице увидеть еще один день. Мы заливаем бетон, чтобы построить эту лестницу, и нам не терпится увидеть, насколько хорошо они подходят к этому патио.Не забудьте посмотреть полное видео, чтобы проследить за трансформацией заднего двора Сэма и выиграть гриль Pit Boss в каждой серии!

После доказательства того, что мы можем сделать с нашим бетонным двориком, мы не могли остановиться на этом

Джон Малецки и мальчики решили отремонтировать лестницу на заднем дворе в новом доме Сэма, чтобы она соответствовала красивому внутреннему дворику.

Более того, эти шаги не выглядят эстетически неприятными, есть еще много вещей, которые выполняются неправильно. Эмпирическое правило состоит в том, что если сложить длину и ширину, вы хотите, чтобы лестница была 18 дюймов.Вы можете догадаться, насколько велика была эта лестница? Они были 22 дюйма, то есть немного больше, чем должны были быть. Такая большая ступенька делает ее некомфортной для людей. Я знаю, что друзья Сэма любят напиваться у него на заднем дворе, поэтому мы должны сделать так, чтобы им было как можно проще спуститься.

Нам пришлось убрать лестницу и перила, чтобы сделать траншею для нового бетона, чтобы начать работу. Должен сказать, тот, кто построил эти ступени, поднял значение слова «белка» на совершенно новый уровень.Затем нам нужно было найти новые размеры лестницы, что потребовало много усилий по выравниванию, измерениям и математике. По сути, мы сделали коробку из деревянных кусков 2х4, чтобы придать форму лестницы перед заливкой бетона. Мы определенно получили свою тренировку, перетащив весь гравий и цемент с переднего двора Сэма на задний двор, но оно того стоило. Эти шаги оказались ЭПИЧНЫМИ — обязательно посмотрите полное видео, чтобы увидеть конечный результат.

Инструменты и материалы

Джон Малецки не только показывает вам, какие инструменты использует его команда для каждой сборки, но также показывает, как вы можете выиграть что-то свое.

Ниже приведен наш список материалов и продуктов для почти каждой сборки, которую мы делаем, но самым важным инструментом, который мы использовали в этом эпизоде, был наш курильщик Pit Boss. Мы сделали невероятные ребрышки, и с учетом всех калорий, которые мы сожгли при смешивании всего этого бетона, нам нужно было хорошо поесть. В каждом эпизоде ​​сериала вы можете выиграть свой собственный гриль Pit Boss! Посмотрите полное видео, чтобы узнать, как войти, чтобы начать готовить собственное безумное мясо.

Лучшие инструменты и партнерские программы по продуктам

Ознакомьтесь с некоторыми из моих лучших инструментов и партнеров по продуктам здесь.

— Деревообрабатывающий инструмент

— Металлообрабатывающий инструмент

— Любимая отделка

— Моя камера

Дополнительные расходные материалы

Ознакомьтесь с некоторыми из моих товаров, планами сборки и защитными очками.

— Товары

— Планы

— Защитные очки

Спасибо за просмотр этого видео! Посетите мой канал, чтобы узнать о других хороших моментах и ​​отличных советах. Вот несколько эпических проектов:

Скачать план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Постройте бетонную плиту — Экстремальные инструкции

Мэтт Вебер

Бетонная плита — одна из основных составляющих современного строительства во всем мире. Независимо от того, используется ли он в качестве фундамента здания, тротуара, патио или монтажной площадки для вашего конденсатора переменного тока, метод строительства во многом одинаков.

Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы внешние лестницы имели бетонный фундамент или фундамент. Без фундамента ступеньки будут проваливаться, подниматься или наклоняться в сторону.В этой статье показано, как построить 4-дюйм. толстая плита, которая послужит фундаментом для набора ступеней настила.

Будьте готовы к тренировке, если собираете бетонную плиту. Это может быть тяжелая работа, требующая много копания, перемешивания и другого ручного труда.

Шаг за шагом

Сначала отметьте периметр расположения плиты кольями и веревкой. Убедитесь, что площадь плиты достаточно велика, чтобы полностью поддерживать нижнюю часть продольных балок лестницы или то, для чего вы планируете ее использовать.

Первый шаг — выкопать местоположение плиты.

Рассчитайте глубину готовой плиты, включая бетонное и гравийное основание. Бетон обычно наносится минимум на два дюйма, но я рекомендую минимальную толщину 4 дюйма для прочного основания лестницы. Для этого типа применения требуются как мелкий, так и крупный заполнитель. (Я использовал готовые пакеты Sakrete.)

Добавьте гравийное основание для плиты.

Затем выкопайте ровную выемку по размеру плиты и место для формирования досок.

Утрамбуйте и выровняйте гравийную подушку.

Первый слой моей плиты состоял из 5 дюймов гравия. Я закапывал камень и утрамбовывал гравийную подушку до 4 дюймов с помощью ручного трамблера.

Выкопайте достаточно глубоко, чтобы учесть гравийное основание (4 дюйма после уплотнения) и заливку бетона (4 дюйма).

Затем я построил прямоугольную бетонную форму, используя 2 на 4 шпильки, закрепленные с помощью нескольких сверхпрочных винтов R4 от GRK Fasteners. Профи часто используют дуплексные гвозди для создания формы, которые легко поддеть после того, как плита застынет, но для такой низкопрофильной формы, как эта, я считаю, что использование шурупов еще быстрее.Формы обрамляют периметр, который вы отметили колом и нитками.

Бетонная форма изготовлена ​​из обработанных 2х4.

Я выровнял форму на гравийной подушке и закрепил ее на месте через каждые 18 дюймов, ввернув колья, вбитые в землю за пределами рамы. Колья надежно удерживают формы, поэтому они не прогибаются и не вылетают при заполнении тяжелым бетоном. Как только колья были на месте, я вырезал их заподлицо с верхом формы, чтобы можно было использовать стяжку после заливки бетона.

Я использовал отрезную пилу, чтобы обрезать арматуру по размеру арматурной сетки.

В почве был небольшой уклон, который мне пришлось преодолеть, чтобы моя лестничная площадка была ровной. Чтобы приспособиться к уклону, я частично закопал один конец формы ниже уровня земли, оставив верхний дюйм формы над землей, чтобы проливать воду. Противоположный конец плиты был установлен над уровнем земли, при этом край формы был открыт. Удаление почвы позволило мне выровнять форму слева направо и спереди назад и надежно закрепить.Убедитесь, что форма достаточно плоская, чтобы обеспечить ровную посадку для стрингеров лестницы, но с небольшим уклоном для отвода воды от дома.

Закрепите решетку арматуры проволочными шинами.

Затем я положил сетку из арматуры на проволочные кронштейны, которые удерживают арматуру примерно на полпути в глубине бетонной опалубки. Перекрестки арматуры я связала проволокой.

Разложите форму через каждые 12–18 дюймов.

Я смешал быстросохнущий бетон, ведро за ведром, и заполнил форму. Это заняло больше времени, чем предполагалось, и в следующий раз я возьму бетономешалку напрокат.

Нанесите бетон. Я смешивал его по пакету за раз, но миксер лучше взять напрокат.

При добавлении бетона опрыскайте форму и гравий водой. Сохраняйте всю рабочую зону влажной на протяжении всего времени укладки бетона, чтобы окружающая среда не вымывала влагу из бетона до того, как он должным образом затвердеет.

Стяжка бетона ровной формы.

Когда смесь достигла верха форм, я удалил излишки бетона даже с верха форм, выровняв его очень прямой стяжкой 2 на 4.Это помогает перемещать край стяжки из стороны в сторону по верхнему краю формы для создания ровной плиты.

Распределите поверхность плиты, чтобы крем растекся.

Затем я использовал деревянную терку круговыми движениями, чтобы обработать тяжелый заполнитель под бетонной поверхностью и нанести «сливки» наверх. Если вы предпочитаете, вы можете сделать поверхность шероховатой щеткой, пока бетон застывает, чтобы обеспечить большее сцепление с верхней частью плиты.

После того, как бетон полностью затвердеет, его можно использовать в качестве дорожки или опоры.

Дайте бетону застыть в течение нескольких дней, прежде чем ходить по нему или строить на нем. Поскольку я строил во время летней жары, я держал плиту покрытой пластиком, чтобы удерживать влагу для медленного и прочного отверждения.

Боковое примечание

Отверждение

Бетон достигает своей прочности не в результате высыхания, а в результате отверждения, которое представляет собой химическую реакцию. По словам экспертов Sakrete, «отверждение — это действие, предпринимаемое для поддержания влажности и температурных условий в свежеуложенных цементных смесях, позволяющих цементу полностью гидратироваться.Это может быть сделано путем распыления на бетон, нанесения на бетон влажных покрытий, таких как мешковина, или путем покрытия продуктом, таким как Sakrete’s Cure n Seal.

Отверждение необходимо, чтобы бетон достиг всех желаемых свойств. Кроме того, быстрая потеря воды с поверхности бетона приведет к неравномерному отверждению плиты. Это может произойти в периоды высокой температуры или ветра. Если верхняя часть плиты высыхает раньше, чем нижняя часть, бетон будет затвердевать с разной скоростью, что приведет к образованию трещин в плите.Узнайте больше на www.sakrete.com.

Бетонные изделия прочие

Рекомендуемые статьи

Как спроектировать ступени из штампованного бетона

• Блог
• Как спроектировать ступени из штампованного бетона

Хороший штампованный бетон — это часть общего дизайна.Размещение штампованных бетонных проездов и патио выглядит бессистемно. Текстурированный бетон необходимо тщательно вписать в общий дизайн недвижимости. Этот продуманный дизайн отличает лучших подрядчиков.

Ступени из штампованного бетона — один из многих способов включить штампованный цветной бетон во весь проект. Традиционные деревянные лестницы или лестницы из сборного железобетона нарушают дизайн. Они не подходят к цветному бетону, на который их кладут. Это может сделать весь проект небрежным.Для создания хорошо продуманного внешнего вида лестницы из штампованного бетона необходимы при изменении уклона.

С точки зрения конструкции лестницы из декоративного бетона не слишком отличаются от лестниц из обычного литого бетона. Используйте микс, соответствующий требованиям региона. Используйте лучшие практики для выбора подъема и бега по ступеням. В большинстве случаев протектор должен иметь глубину от 10 до 13 дюймов с подъемом от 6 до 8 дюймов в высоту. Подъем и бег на всех ступенях должны быть одинаковыми, чтобы не споткнуться.Здесь можно найти полезную статью по этой теме.

Brickform предлагает широкий ассортимент красящих материалов для штампованного бетона, которые можно использовать для строительства ступеней из штампованного бетона.

Как покрасить бетонные ступени:

На ступенях можно использовать почти те же материалы, что и для окрашивания обычного штампованного бетона. Интегральные цвета работают лучше, чем Color Hardener. Интегральный цвет окрашивает бетон повсюду, поэтому полозья и подступенки имеют один оттенок.Добавьте ярких цветов бегунам с помощью Antique Release или Antique-It. Пятна идеально подходят для всех поверхностей на бетонных ступенях. Морилки на водной основе легко наносятся и предлагают широкий спектр творческих возможностей.

Текстурирование ступеней бетона:

Текстурируйте поверхность ступеньки с помощью лайнеров. Формовочные вкладыши — это инструменты, специально разработанные для этой цели. Их размер соответствует наиболее распространенным формам. Прикрепите их к формам лестницы и отлейте бетон как обычно. Обязательно встряхните бетон, чтобы закрыть все зазоры и получить хорошую текстуру.Когда бетон застынет, снимите подкладку с формами, чтобы обнажить вертикальную текстуру. Это создает текстуру «живого края», которая хорошо сочетается с камнем и бетоном с сланцевой штамповкой. Вот как использовать вкладыши для форм.

Текстурируйте бегунок так же, как и другой штампованный бетон. Для этого отлично подходят бесшовные скины. У них нет рисунка, поэтому их легче разместить. Кожи с бесшовной текстурой также могут легче штамповать края форм. Если вы используете штамп, используйте гибкую или гибкую версию для большего удобства.Избегайте использования драматических или тяжелых текстур. Они могут споткнуться на лестнице.

Используйте штампованные бетонные лестницы для соединения многоуровневых патио. Ступени из штампованного бетона также подходят для соединения надземных домов с монолитным бетоном. Фактурные бетонные лестницы — совершенно необходимая составляющая для законченных и классических дизайнов. Это привлекательный и надежный способ изменить высоту. Будь то одна ступенька или целый лестничный пролет, фактурные бетонные лестницы — разумный выбор.

Как сделать опалубку для бетонной лестницы?

Итак, я недавно обновил наши лестницы с ковровым покрытием на белую основу и обшил ступенями «твердой древесины» lvp. И мне нравится этот вид, но лестница внизу …

Узнать больше

У меня есть проход шириной всего два фута, и я хочу расширить его до 3 футов и сделать три пологих шага — всего 3 дюйма каждый — в пандус.Это ведет к…

Узнать больше

Пытаюсь сделать эту область популярной … она у меня под винтовой лестницей

Я привез это домой 2 года назад…подвальная лестница изначально была с ковром, но домашнее животное продолжали использовать в ванной. Я решил убрать ковер сам и испачкать лестницу, но …

Узнать больше

Моя лестница узкая, покрыта ковром. Я действительно не могу позволить себе их заменить.Я хотел бы сделать самодельную идею, как заставить их хорошо выглядеть, пока я не смогу.
Спасибо

Работаю над ремонтом дома моих родителей, и поверьте мне, это большой проект. Большая проблема, с которой я столкнулся, — это понять, что делать с небольшим пространством рядом с …

Узнать больше

Заливка бетонных ступеней

Изготовление бетонных ступеней

Стенограмма видео

привет Я Боб Харрис в прошлом текстурирование и штамповка подступенков и ступеней всегда было проблемой с современными достижениями, теперь есть компании, которые действительно производят то, что так называемые ступенчатые вкладыши или иногда называемые вкладышами формы, они действительно дают мастерам возможность создавать очень красивые текстуры на лицевых сторонах подступенков, что традиционно является тем, что мы делали до

эволюция этого типа ступеней. продукт состоит в том, что мы бы буквально раздели лицевую сторону подступенка и использовали бы обшивку с бесшовной текстурой и попытались бы создать текстуру, теперь это очень простой процесс, вы просто прикрепляете эти ступенчатые вкладыши или ступенчатые формы прямо к дереву, как вы видите здесь, это красиво круто, потому что здесь он бывает разных размеров или имеет ширину шесть дюймов, так что он действительно

Retro прекрасно вписывается в стандартные два на шесть парой способов. что вы можете прикрепить его, вы можете использовать готовые гвозди, или мне нравится использовать то, что называется пистолетом для ногтей Брэда, это очень быстро, вы просто стреляете в гвозди Брэда, и вы готовы к работе, также уменьшается до четырех дюймов для использования традиционного 2×4 и вы можете поспорить, что вы даже можете использовать этих двухдюймовых парней, которые

отлично подходят для столешниц, так что это действительно приятно использовать для этого типа приложений, когда дело доходит до окраски Я большой поклонник использования интегрального цвета для окраска, зная, что это все тело бетона на самом деле окрашено, так что, когда мы снимаем это со всего подступенка и ступенек, это есть…

Подробнее см. Здесь: https://www.youtube.com/watch?v=K9FjqVaoS3A

Создание конкретных ступенейVideo Transcripthello Я Боб Харрис в прошлом текстурирование и штамповка подступенков и ступеней лестниц всегда были проблемой с современными достижениями теперь есть компании, которые на самом деле производят так называемые ступенчатые вкладыши или иногда называемые вкладышами для форм, это действительно дает мастерам возможность создавать очень красивые текстуры на …

Build Concrete Steps — Step by Step Guide

Если вы планируете построить бетонные ступеньки снаружи своего дома, вам необходимо проверить местные законы и соблюдать их, но для внутренних ступеней не стесняйтесь делать их так, как вам нравится.Этот проект включает в себя создание форм, смешивание ингредиентов бетона в правильных пропорциях (вы можете использовать заранее расфасованную смесь), заливку бетона и процесс отверждения. Вы также должны помнить о материале, который вы собираетесь использовать для поручней.
Вот инструменты и материалы, необходимые для проекта:

. Инструмент ручной, грабли, лопаты, метлы
. Уровень, линейка, молоток, пила, ленточная линейка, пила, молоток, гвозди
. Тачка или переносная бетономешалка, мастерки-миксеры
. Готовый бетон или
.Состав бетона: портландцемент, песок, заполнитель, вода
. Фанера, пиломатериалы для форм и кольев
. Немного смазки или масла

ШАГ 1 — Проектирование лестницы — Расчет размера бетонных ступеней

Первым шагом к созданию бетонных ступеней является расчет высоты пола до пола и длины лестницы. Наружные бетонные ступени наиболее удобны при ступени 12 дюймов и высоте подступенка 7,5 дюймов.
1) Высота от одного этажа до другого = общий подъем до лестницы
2) Измерьте горизонтальное расстояние, на которое лестница будет перекрывать
3) Измерьте ширина каждой ступеньки слева направо в зоне перехода лестницы
4) Разделите высоту на 7.5, чтобы узнать, сколько шагов вам потребуется. Такая высота характерна для ступенчатых подступенков. Чтобы получить ровную цифру, вам, возможно, придется подойти немного выше или ниже 7,5 дюймов. Убедитесь, что высота каждой ступеньки (подступенка) и ее глубина (ступенька) остаются неизменными. Ступенька, которая будет служить площадкой для приземления, должна иметь глубину не менее 3 футов.
5) Чтобы рассчитать общий пролет лестницы, при использовании верхней площадки в качестве последней ступеньки будет на одну ступень меньше, чем подступенков. Это означает, что бетонная ступенька с 3 подступенками будет иметь 2 ступеньки.Умножьте длину протектора (12 дюймов) на количество ступеней, и вы получите общий пробег.

ШАГ 2 — Подготовка площадки

Определив количество ступеней, вам нужно подготовить землю для удержания бетона. Цель состоит в том, чтобы получить ровную твердую поверхность. Вокруг не должно быть щебня. Вам не понравятся ступеньки, которые тонут или отсоединены от дома.
1) Избавьтесь от травы, корней и мусора.
2) Пройдите под поверхностью примерно на 6 дюймов и тщательно уплотните землю.
3) Затем, используя песок или гравий, возьмите 4-5 дюймов плоскости для работы.

ШАГ 3 — Формы ступеней строительства

Формы могут быть сделаны из фанеры, и обычно для этой цели используется лом или низкосортные пиломатериалы.
1) Разметьте и обрежьте боковые опоры в соответствии с расчетами проступи и подступенка.
2) Прикрепите опалубки к фундаменту здания так, чтобы новая лестница могла хорошо приклеиваться к фундаментной стене, создавая бесшовное соединение.
3) Используйте деревянные колья в качестве опоры для защиты от внешнего толчка залитого бетона.Их следует прибивать через каждые 12 дюймов по внешней поверхности формы.
4) Установите доски, которые будут формировать лицевую сторону подступенков; их ширина должна быть такой же, как высота подступенка. При необходимости в центре могут быть добавлены распорки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что формы расположены по отвесу, а поверхность ступеней выровнена из стороны в сторону.
5) Покройте форму маслом / консистентной смазкой, чтобы она легко отделялась от залитого бетона.

ШАГ 4 — Смешивание бетона:

Когда объем бетона, необходимый для строительства бетонных ступеней, невелик, вы можете смешать его вручную.Вы можете купить предварительно смешанный, готовый к использованию бетон, в который вам просто нужно добавить воду. В противном случае вы можете достать все предметы и смешать их в правильной пропорции. Если вы добавите больше воды, вы получите жидкую, работоспособную смесь, но меньше воды дает более прочный бетон. Правило большого пальца для добавления воды — использовать 6 галлонов воды на мешок цемента.

ШАГ 5 — Заливка бетона:

1) Начинайте заливку с нижней ступеньки и заливайте по очереди. Залив бетон, его следует равномерно распределить по форме.Время от времени стучите по форме молотком, чтобы удалить пузырьки воздуха.
2) Необходимо следить за тем, чтобы углы формы также были заполнены бетоном.
3) После того, как форма будет полностью заполнена, используйте доску и перемещайте ее вперед и назад поверх бетона, чтобы получить гладкую поверхность бетона.

ШАГ 6 — Последние штрихи:

Есть много способов получить гладкую поверхность при строительстве бетонных ступеней.Чтобы лестница выглядела красиво, необходима хорошая отделка. Для получения ровной ровной поверхности можно использовать деревянную терку. Обработка шпателем вручную обеспечивает более качественную отделку. Вы можете получить поверхность без скольжения, применив щетку по поверхности после затирки.