Разное

Как установить металлические входные двери: Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

by admin 0

Содержание

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации


В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы


На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:


  • Конструкция модели.


  • Назначение (для дома, квартиры или подъезда).


  • Вид проема (материал, состояние).


  • Способ монтажа.


Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы


От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:


  • Проверить, из какого материала изготовлены стены.


  • Сделать замеры.


  • Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.


  • Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.


  • Демонтировать старые двери (если таковые имеются).


  • При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.


  • Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.


  • Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам


Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.


Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.


До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.


После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада


При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.


Она может быть установлена:


Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.


Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.


Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:


  • Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.


  • Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.


  • Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.


  • Ставят вершник.

Варианты каркаса


Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.


Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:


  • Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.


  • Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.


  • Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:


  • Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).


  • Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).


  • Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии


Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:


  • перфоратор;


  • дрель;


  • кувалда;


  • молоток;


  • зубило;


  • уровень строительный;


  • сварочный аппарат;


  • шлифовальная машина;


  • защитные очки;


  • цементная смесь или пена;


  • асбестовая ткань;


  • шуруповерт;


  • монтировка;


  • сверло по бетону диаметром 12 мм;


  • набор торцевых ключей;


  • распылитель с водой;


  • деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).


Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС


Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.



При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.


Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).


Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).


После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.


После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.


Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.


В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры


Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:


  1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.


  2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом


При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:


  • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.


  • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).


  • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор



Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).


В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.


После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.


После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.


Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.


Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.


После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери


Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:


  • Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.


  • Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.


  • Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.


  • Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.


  • Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена


Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:


  • Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.


  • Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой


Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:


  1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.


  2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.


  3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.


  4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.


  5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.


  6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.


  7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.


Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.


Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

  1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
  2. Удаляется штукатурный слой.
  3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
  4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

  1. дверное полотно снимается с петель;
  2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
  3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

  1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
  2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
  3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

  • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
  • сам процесс производится сверху вниз;
  • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

  1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
  2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
  3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
  4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
  5. При необходимости устанавливают доборы.
  6. Удаляется малярный скотч.
  7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
  8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
  9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

  1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
  2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

  1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
  2. В нее вставляется дверная коробка.
  3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

  1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
  2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
  3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

    Установка входных металлических дверей фото

  4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
  5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
  6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
  7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

    Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

  • Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.
  • Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
  • Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
  • В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
  • Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

  • Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.
    Установка доводчика на дверь>

  • Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
  • Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
  • Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
  • Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
  • Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

  • При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.
  • Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

  • Лом.
  • Болгарка.
  • Перфоратор.
  • Уровень.
  • Молоток.
  • Рулетка.
  • Клинья деревянные.
  • Болты анкерные.
  • Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

  • Демонтировать старое дверное полотно и петли.
  • Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.
  • Ломом выломать блоки коробки.
  • Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
  • Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

  • По периметру установить деревянные клинья.
  • Монтаж первой стойки с петлями в проём.
  • Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
  • В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
  • Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
  • Смазать петли.
  • Монтаж полотна.
  • Установка фурнитуры: замка, ручки.
  • Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
  • Установка второй стойки на анкерные болты.
  • Проверка двери.
  • Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

  • Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
  • Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
  • Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

  • Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
  • Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
  • Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
  • Установка второй створки, установка ригелей.
  • Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

  • Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

  • Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
  • Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
  • Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
  • Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
  • Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
  • Ригели замка не должны тереться о коробку.
  • Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
  • Проверить работоспособность замков.
  • Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Как установить железную дверь | Строительный портал

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

 

  1. Подготовительные работы
  2. Установка входной двери
  3. Как установить железную дверь: видео-обзор

 

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

 

Замеры дверного проема и выбор двери

 

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

 

Демонтаж старой двери

 

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

 

Установка входной двери

 

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

 

Установка коробки в дверной проем

 

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

 
Навешивание дверного полотна и установка замка

 

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

 

Как установить железную дверь: видео-обзор

как провести работы своими руками

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

  • Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
  • Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
  • Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
  • Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
  • Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
  • Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • большой молоток или киянка;
  • дрель либо перфоратор;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

  • анкерные болты;
  • монтажные пластины;
  • гайки;
  • уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

  1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
  2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

  1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
  2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
  3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
  4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
  5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео


Как установить раму металлической входной двери в жилую | Руководства по дому

Благодаря своей превосходной прочности и долговечности металлические дверные коробки долгое время служили отраслевым стандартом для дверных проемов в коммерческих целях. В то время как большинство жилых входных блоков полагаются на деревянные рамы, некоторые производители предлагают стальные дверные рамы для дополнительной безопасности в доме. Установка металлического каркаса требует немного других инструментов и методов, чем те, которые требуются для традиционных деревянных каркасов, но большинство домовладельцев может это сделать всего за несколько часов.

Подготовьте проем для установки рамы. Обычно отверстие должно быть на 1/8 — 1/4 дюйма больше, чем длина и ширина рамы, чтобы обеспечить зазор. Перед установкой металлической дверной рамы в проем убедитесь, что шпильки, используемые для обрамления проема, расположены вертикально и ровно.

Выровняйте пол в области порога. Снимите пороги или пороги, соскребите старый клей или штукатурку для гипсокартона и отшлифуйте все выступы. Прежде чем продолжить, подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор.

Вставьте дверной косяк в проем и попытайтесь подогнать его по краю стены. Проверьте, нет ли препятствий, мешающих установке косяка. Возможно, вам придется удалить любые старые крепежи, выступающие из края стены, с помощью дрели или болгарки. Подрезайте нижнюю часть косяка по мере необходимости, чтобы она соответствовала существующему полу или порогам. Повторите то же самое, чтобы установить второй косяк, затем удалите оба косяка из проема.

Установите один дверной косяк, вставив его в проем и плотно прижав по краю стены.

Вставьте жатку на место, наклонив ее вверх к первому косяку и соединив выступы вдоль угла рамы. Полностью прижмите жатку к верхней части отверстия.

Наклоните второй косяк так, чтобы можно было соединить выступы вверху с выступами в углу заголовка. Когда выступы будут соединены, сдвиньте косяк на место, чтобы он обернулся вокруг стены.

Осмотрите косяки возле жатки, чтобы проверить наличие регулировочного винта. Этот винт скрепляет жатку и косяки вместе, образуя единый надежный блок.Затяните этот винт в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к двери, помня, что он может затягиваться против часовой стрелки, а не по часовой стрелке.

Вставьте деревянные прокладки между каркасом и гипсокартоном или обшивкой стены, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Используйте по крайней мере одну прокладку в каждом месте крепления, которое обозначено предварительно просверленными отверстиями на раме.

Используйте винты, прилагаемые к раме, чтобы закрепить дверцу на месте. Полностью ввинтите винт через каждую деревянную прокладку и в стену за ее пределами.

Закупорите периметр рамы как с внутренней, так и с внешней стороны проема. Установите дверь, затем добавьте кирпичную лепнину, облицовку или обшивку по желанию, чтобы они служили переходом между рамой и окружающей стеной.

Справочная информация

Советы

  • При использовании металлической рамы очень важно выбрать правильную глубину косяка, подходящую для вашей стены, поскольку эти рамы обычно охватывают стену. Измерьте толщину стены по краю проема, включая гипсокартон внутри и обшивку внешней стены.Выберите раму с глубиной косяка, которая на 1 дюйм больше толщины стены. Горловина или размер проема в раме должны соответствовать толщине стены.

Предупреждения

  • Надевайте защитные очки при использовании шлифовальной машины или выполнении других потенциально опасных строительных работ.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Установка внешней двери (ВИДЕО) и инструкции

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь на новую. Это относительно простой и быстрый проект, который обычно не требует специальных инструментов (в данном случае используется перфоратор, потому что нижняя часть двери крепится к кладке).

Инструкции по межкомнатным дверям см. В разделе «Как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом».

Как установить наружную дверь

Ключевые вещи, о которых следует помнить, — это установить уровень двери, установить регулировочные шайбы между дверью и дверью и принять меры по гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

  • Начиная снизу, вытащите винты петли из косяка.
  • Выкрутите все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее.

2. Снимите крепеж.

  • Удалите винты или гвозди, удерживающие старую раму на месте.
  • Если есть внутренняя обшивка, снимите ее и с двери.

3. Прошить кадр.

  • Установите капельницу или Z-образную планку над отверстием. Верхняя ножка должна заходить за обертку или брезент за сайдингом.

4. Заткните шпильки.

  • Нанесите полоску высококачественного герметика вдоль открытого каркаса в том месте, где внешняя облицовка новой двери будет соприкасаться со стеной, и по полу, где будет входить порог двери.

5. Установить дверь.

  • Вставьте сначала верхнюю часть нового блока, сдвинув наружный молдинг вверх под Z-образной планкой.
  • Прижмите блок до упора, чтобы он плотно вошел в герметик.

6. Установить порог вправо.

  • Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (прочтите, как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования.) Прокладывайте прокладку под ним, если необходимо, пока пузырек уровня не окажется по центру между линиями.

7. Начните крепление.

  • Закрепите блок временным винтом в верхней части со стороны петель косяка.
  • Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и рамой были ровными. При необходимости установите прокладки за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнением.

8. Кладка сложнее.

  • Иногда приходится крепиться к кладке. Просверлите отверстия для шурупов с помощью сверла и перфоратора (который можно взять напрокат) и используйте специальные шурупы для соединения.

9. Установите регулировочную прокладку со стороны замка.

  • Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
  • При необходимости затяните прокладку.

10. Заткнуть прочь.

  • Проведите аккуратную полоску герметика между внешней отделкой и сайдингом.
  • Как только это застынет, дверь будет готова к покраске и замку.

Новая дверь. Открывается и закрывается хорошо. Гидроизоляция и герметик не пропускают воду, а дверь готова для покраски и фурнитуры.

Инструменты

Стоимость установки стальной входной двери

Обновлено: апрель 2021 г.

Подробнее Твердое ядро. Толщина 1 3/4 дюйма. 6 дверей 2 161,46 долл. США 3 301,58 долл. США Работа по установке стальных входных дверей, базовая
Основные работы по установке стальных входных дверей при благоприятных условиях площадки.При необходимости отметьте и врежьте места петель на косяке. Установите петли. Установить комплект дверных ручек и запорную планку косяка. Установить подметание / уплотнение в нижней части двери. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 6 дверей 2161,46 долл. США 3 301,58 долл. США Рабочие принадлежности для установки стальных входных дверей
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки стальной входной двери, включая: крепеж, прокладки, прокладки, каплеуловитель, периметр изоляция и внешнее уплотнение. 6 дверей 2161,46 долл. США 3 301,58 долл. США Пособие на установку стальных входных дверей
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, лобзиковая пила 10 дюймов, электрическая лобзиковая пила , 3-дюймовая ленточно-шлифовальная машина, 3-дюймовая электрическая рубанка. Ежедневная аренда. Расходные материалы дополнительно. 6 дверей 2161,46 долл. США 3 301,58 долл. США Минимальный неиспользованный труд
Минимальная оплата труда на балансе 2 часа (-ов) которые можно применить к другим задачам. Итого — стоимость установки стальной входной двери

Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 6 дверями стоимость установки стальной входной двери начинается с 488-741 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «элементов», необходимых для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из затрат на единицу продукции .Метод Стоимость единицы основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод себестоимости единицы для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Можно ли заменить межкомнатную дверь на внешнюю?

Наружные двери часто имеют неповторимый характер, особенно когда речь идет о действительно старинных дверях. Это может побудить некоторых домовладельцев задуматься, имеет ли смысл устанавливать внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку.Кроме того, входные двери всегда сплошные, что делает их более звукоизолирующими, чем межпустотные межкомнатные двери. Целесообразно ли ставить внешнюю дверь на внутреннюю дверную коробку? Если да, то каков основной процесс этого?

Рекомендации по перемещению наружных дверей внутрь

Да, вы можете использовать внешнюю дверь в интерьере, хотя для этого есть несколько практических причин. Как уже отмечалось, входные двери всегда сплошные. Однако доступны межкомнатные двери со сплошным сердечником, хотя они значительно дороже, чем двери с полым сердечником.

Многие факторы делают перенос наружной двери на внутреннюю дверную коробку трудоемким и трудоемким:

  • Открытие внутрь: Наружные двери всегда открываются внутрь, тогда как текущая внутренняя дверь может распахиваться наружу и потребовать других пазов для петель.
  • Размер: Наружные двери обычно имеют ширину 36 дюймов, в то время как внутренние двери редко бывают такими же широкими (около 30 дюймов).
  • Симметрия: если дверь обшита панелями, панели перестанут быть симметричными, если вы обрежете один конец.
  • Обрезка: точная резка с помощью настольной или радиальной пилы профессионального качества необходима для установки всей двери.
  • Состояние: предполагаемая наружная дверь может покоробиться или прогнуться из-за атмосферных воздействий, что затруднит установку на внутреннюю дверную коробку.
  • Плиты: Предварительно подвешенные двери легче установить, потому что дверь уже подвешена на петлях к дверной коробке. Новичкам может быть сложно повесить внешнюю плиточную дверь, а качели могут быть нарушены.
  • Состав: Большинство дверей с перекрытиями представляют собой не одну плиту, а похожи на головоломку с различными частями, такими как рельсы, стойки, панели и стойки, которые объединяются, чтобы сформировать перекрытие. Если срезать слишком далеко, дверь потеряет устойчивость и может развалиться.

Как повесить внешнюю дверь на внутреннюю часть

Если вы все же решили повесить внешнюю дверь на внутреннюю раму, следуйте этим советам, чтобы сделать процесс более плавным.

Безопасная работа

Опасная краска на основе свинца могла быть удалена из дома за долгие годы.Однако внешняя сторона внешней двери могла ускользнуть от внимания. Если на двери действительно есть краска на основе свинца, самый безопасный способ — полностью удалить краску и перекрасить дверь. Сюда часто входят металлические детали, например, петли, покрытые краской на основе свинца. Всегда соблюдайте безопасные процедуры удаления краски на основе свинца, изложенные Агентством по охране окружающей среды США.

Ширина обрезки дверцы

Поскольку вам, вероятно, придется обрезать дверь по ширине, сделайте это, обрезав обе стороны одинаково.Итак, чтобы уместить 36-дюймовую внешнюю дверь в 30-дюймовую внутреннюю дверную коробку, отрежьте 3 дюйма с левой стороны и 3 дюйма с правой стороны. Это поддерживает визуальную симметрию двери. Со стороны петель вам нужно будет вырезать новые пазы для петель. Со стороны дверной ручки отделка вырежет дверные ручки и отверстия для дверных защелок, и вам нужно будет создать новые отверстия.

Высота обрезки дверцы

Если вам нужно сделать горизонтальные планки для соответствия высоте двери в новой дверной коробке, сделайте разрез по низу.Наружные двери в основном подвергаются атмосферным воздействиям на нижнем крае. Если отрезать даже 1/2 дюйма, то обычно обнажается свежая древесина. Если у вас ковровое покрытие от стены до стены, обязательно отрежьте необходимое количество снизу, чтобы дверь могла качаться над ковровым покрытием.

Защита режущих кромок

Несмотря на то, что дверь будет защищена от непогоды, все срезы следует защитить краской или другим покрытием. Обязательно учитывайте добавленную толщину любого покрытия, которое будет нанесено на края при обрезке двери: обычно от 1/32 дюйма до не более 1/16 дюйма.Перед резкой удалите все уплотнители.

Подготовка внутренней дверной коробки

После удаления старой межкомнатной двери вам может потребоваться внести некоторые изменения во внутреннюю дверную коробку, чтобы она могла вместить внешнюю дверь. К сожалению, у вас не получится повесить входную дверь на имеющиеся петли. Расположение петель изменится с новой дверью. Замазать старые отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифовать и заново покрасить дверную коробку. Кроме того, используйте это как возможность отремонтировать или заменить дверные ограничители и обшивку.

2021 Стоимость установки входной двери

Стоимость установки входной двери

Установка наружной двери стоит в среднем $ 1 130 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 420 до $ 1,688 . Цены на внешние и входные двери резко варьируются от 300 долларов США до 5000 долларов США и более в зависимости от материала, типа, рабочей силы, если это плита или предварительно подвешенная, а также для обновлений, таких как металлические конструкции, боковые фонари или стеклянные панели.

Стоимость установки наружной двери
Тип Средняя стоимость установленного
Передняя дверь 500–1900 долларов
Двойные входные двери 1500–3800 долларов
Передняя дверь с габаритными огнями 1800–4500 долларов
Custom Front Door 5000–20 000 долларов
Задняя или боковая дверь 300–1000 долларов
Бронедверь 400–800 долларов
Штормовая дверь 270–1000 долларов
Экран двери 170–350 долларов

Распространенные стили наружных дверей: одинарные, французские или двойные, раздвижные, складывающиеся и двери для террас, каждая из которых придает уникальный внешний вид.Для дверей доступны дерево, стекловолокно, сталь, железо или композит.

  • Повышает ценность вашего дома, добавляет привлекательности и формирует первое впечатление о вашем доме.
  • Повышает безопасность дома и защищает от непогоды.
  • Существуют тысячи вариантов дизайна дверей.
  • Обновление со стеклянными панелями, мини-жалюзи, фрамугами, двустворчатыми дверьми, гравировкой, металлоконструкциями или габаритными огнями.
  • В среднем установка занимает от 3 до 8 часов.

Проконсультируйтесь с установщиком дверей, чтобы узнать точную цену, или прочтите наше руководство ниже, чтобы узнать, какой тип двери лучше всего подходит для вашего дома и бюджета.

Средняя стоимость установки наружной двери
Средняя стоимость по стране 1 130 долл. США
Минимальная стоимость 280 долл. США
Максимальная стоимость 5 000 долл. США
Средний диапазон
420 долл. США
к
1 688 долл. США

Содержание

  1. Стоимость установки наружной двери
  2. Новые цены на входную дверь
  3. Стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери
  4. Стоимость установки внешней или входной двери
  5. Затраты на рабочую силу для установки наружной двери
  6. Где купить входные двери?
  7. Стоимость ремонта входной двери
  8. Часто задаваемые вопросы
  9. Наем установщика входных дверей
  10. Установка двери рядом со мной

Новые цены на входную дверь

Базовые цены на входные двери варьируются от $ 100 до $ 600 , в то время как входные двери с декоративными стеклянными панелями или боковыми фарами стоят в среднем от $ 700 до 4 100 $ .Цены на двери варьируются в зависимости от материала (дерево, стекловолокно, сталь или железо), а также от того, является ли дверь одинарной или двойной, пластинчатой ​​или предварительно подвешенной, или есть обновления.

Цены на входную дверь
Материал Средняя стоимость
Дерево 400–1800 долларов
Стекловолокно 200–2 700 долл. США
Сталь 100–1000 долларов
Утюг 2 000–12 000 долл. США
Дерево + подфарники 1200–4100 долларов
Стекловолокно + подфарники 700–3800 долларов
Сталь + подфарники 700–3 000 долларов

* Цены указаны только на дверь.Исключая разновидности бокового освещения, если не указано иное.

Получите бесплатную оценку от установщиков дверей.
Посмотреть профи

Уникальный дизайн или изделия из стекла, двойные двери, гравировка, изделия из металла, низкоэмиссионные или энергосберегающие стекла, внутренние мини-жалюзи, фрамуги и боковые фонари могут существенно повлиять на общую стоимость и внешний вид.

Входная дверь — самая важная и часто используемая дверь в доме. Рассмотрите плюсы и минусы каждого типа ниже и сравните компромисс между стоимостью, качеством и дизайном.

Деревянные входные двери Цена

Стандартные деревянные входные двери стоят от 400 до 800 долларов, в то время как двойные двери или деревянные двери со стеклянными панелями в среднем стоят от 1200 до 4100 долларов. Двери из массива дерева обеспечивают отличную изоляцию, легко подбираются по индивидуальному заказу, бывают разных стилей дизайна и имеют красивый вид под дерево.

Деревянные входные двери Цены
Тип Средняя стоимость
Стандартный 400–800 долларов
Декоративные и стеклянные 600–1800 долларов
Габаритные огни 1200–4100 долларов
Двойной 1200–3500 долларов

Дерево — экологически чистый материал, который не ржавеет.Однако древесина требует активного ухода и герметизации, чтобы предотвратить коробление и гниение. Древесина также подвержена повреждению вредителями, сколам и естественной порче с течением времени.

Входные двери из стекловолокна Цены

Входные двери из стекловолокна стоят от 200 до 3800 долларов в зависимости от типа и характеристик. Входные двери из стекловолокна с боковыми фарами в среднем стоят от 700 до 3800 долларов. Двери из стекловолокна обеспечивают отличную изоляцию, повышенную износостойкость по сравнению с деревом, служат долго и не требуют особого ухода.

Входные двери из стекловолокна Цены
Тип Средняя стоимость
Стандартный 200–500 долларов
Декоративные и стеклянные 600–2 700 долл. США
Габаритные огни 700–3800 долларов
Двойной 1400–3200 долларов

Стекловолокно не гниет, не деформируется, не трескается и не портится, как деревянные двери, а также не корродирует и не ржавеет, как стальные двери, что делает их пригодными для более широкого диапазона установок.

Стальные входные двери

Стальные входные двери в среднем стоят от 100 до 400 долларов, а стальные входные двери с боковыми окнами и стеклопакетом стоят от от 700 до 3000 долларов . Стальные двери являются хорошим изолятором, обеспечивают надежность и являются наиболее доступным вариантом. Однако сталь выглядит не так привлекательно, легче образуются вмятины и царапины, и она может заржаветь, если быстро не закрасить.

Стальные входные двери Стоимость
Тип Средняя стоимость
Базовый 100–400 долларов
огнестойкий 250–700 долларов
Декоративные и стеклянные 500–1000 долларов
Габаритные огни 700–3 000 долларов
Двойной 950–2800 долларов

Кованые входные двери

Входные двери из кованого железа в среднем стоят от до 12000 долларов.Железные двери дороги, но бывают самых разных стилей, включая двойные двери, декоративное стекло, боковые фонари и фрамуги. Железные двери выглядят элегантно и обычно поставляются предварительно подвешенными, готовыми к установке.

Входные двери композитные

Композитные наружные двери варьируются от $ 200 до $ 2,400 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 500 до $ 3,000 на полную установку. Композитные двери обычно изготавливаются из изоляционных материалов, помещаемых между панелями из стекловолокна, и бывают различных цветов, которые сохраняют свой внешний вид с течением времени.

Двери из композитного материала прочнее дерева, энергоэффективны, не трескаются и не деформируются и не требуют особого ухода. Однако они могут быть дорогими и их сложно модифицировать.

Входные двери с габаритными огнями Цены

Входные двери с боковыми фонарями стоят $ 1,200–3500 $ в среднем или на $ 500–2 500 $ больше , чем базовая входная дверь. Боковые фонари — это тонкие стеклянные панели, устанавливаемые слева, справа или с обеих сторон двери. Стекло бывает прозрачным, декорированным или матовым и обычно энергоэффективно.

Боковые фонари обычно бывают полностью облегченными или полулегкими, когда стекло находится только в верхней части. Также доступны боковые фонари, которые представляют собой декоративные панели без стекла.

Входные двери с габаритными огнями Цены
Материал Средняя стоимость
Сталь 700–3 000 долларов
Стекловолокно 700–3800 долларов
Дерево 1200–4100 долларов
Утюг 2600–5000 долларов

* Только цены на двери.Входные двери с габаритными огнями стоят вдвое дороже, чем их базовые аналоги.

Передняя дверь с габаритными огнями и фрамугой

Средняя стоимость замены входной двери на подфарники и фрамугу составляет от 1700 долларов до 3600 долларов. Транец — это горизонтальное окно над дверью и ее боковыми окнами, которое обычно входит в состав двери. Транцы можно приобрести отдельно от $ 100 до $ 400 в зависимости от материала и размера.

Наружные двери на заказ

Наружные двери по индивидуальному заказу обычно стоят от 1500 до 20 000 долларов или больше в зависимости от степени индивидуализации, материалов, размеров, формы, стиля, гравировки, металлических изделий, окон и оборудования. Изготовленные на заказ двери варьируются от простых с несколькими опциями до ручной работы с уникальной гравировкой и резьбой.

Стоимость наружных дверей на заказ
Стиль Средняя стоимость
Базовый 1500–5000 долларов
Ручная сборка 5000–20 000 долларов

Стоимость новой задней двери

Новая задняя дверь стоит от до 1 000 долларов в среднем за замену, в зависимости от материала и типа.Задние двери стоят от $ 150 до $ 300 и обычно изготавливаются из стали, композитного дерева или стекловолокна. Задние двери обычно бывают простыми, без окон, боковых фонарей или конструктивных элементов, и они дешевле передних дверей.

Стоимость замены задней двери
Тип Материалы Труда Всего установить
Основное дерево и сталь 150–300 долл. США 130–280 долларов 280–580 долларов
Френч Вуд 250–340 долл. США 200–400 долл. США 450–740 долларов
Французская сталь 340–570 долл. США 200–400 долл. США 540–970 долларов
Голландский 520–780 долл. США 180–300 долларов 700–1 080 долл. США

Проконсультируйтесь со специалистом по наружным дверям.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери

Средняя стоимость установки предварительно подвешенной наружной двери составляет от 440 долларов до 1 800 долларов, в зависимости от материала и качества двери. Установка наружной плоской двери в среднем стоит от долларов США до 1 70054 долларов США. Предварительно подвесные двери стоят дороже, чем плиты перекрытия, но затраты на установку ниже, поскольку они устанавливаются быстрее.

Предварительно подвешенные двери поставляются вмонтированными в раму, а иногда и со всей фурнитурой, в то время как рама и фурнитура для плоских дверей должны покупаться и устанавливаться отдельно.Предварительно подвесные двери более популярны и обеспечивают безупречную работу двери.

Стоимость замены передней двери
Арт. Подвешивание Перекрытие
Время установки 2–4 часа 3-8 часов
Материалы 200–1400 долларов 100–900 долл. США
Трудовые отношения 220–400 долл. США 300–800 долл. США
Всего установлено 440–1800 долларов 400–1700 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость установки внешней или входной двери

Стоимость установки наружной двери зависит от типа, материала, размера, конструктивных особенностей, обновлений и трудозатрат.Кроме того, общие затраты на замену будут определяться функцией и назначением двери. Ниже приведены средние затраты в зависимости от стиля двери.

Затраты на установку наружных дверей по типу
Тип Материал Труда Всего
французский 250–4 500 долл. США 300–1100 долл. США 550–5 600 долл. США
Безопасность 120–2 300 долл. США 170–380 долл. США 290–2 680 долларов
Двойной 400–8 000 долл. США 600–1100 долл. США 1000–9100 долларов
Раздвижное стекло 550–4500 долл. США 400–1100 долл. США 950–5600 долларов
Буря 100–600 долларов 80–300 долл. США 180–900 долл. США
Экран 80–200 долларов 90–150 долл. США 170–350 долларов
Патио 300–5100 долл. США 400–1100 долл. США 700–6200 долларов
Сталь огнестойкая 200–600 долларов 250–500 долларов 450–1100 долларов
Аккордеон или складное стекло 2500–10 000 долларов США + 600–2 500 долл. США 3100–12 500 долларов США +
Мульти-суппорт или телескопирование 4500–15 000 долларов США + 600–2 500 долл. США 5100–17 500 долларов США +

Наружные французские двери

Наружные французские двери стоят от 250 до 4500 долларов с дополнительными от до 1100 долларов на оплату труда на установку.Цены значительно различаются в зависимости от материала и вариантов дизайна. Французские двери могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ и имеют панорамную стеклянную панель сверху вниз.

Французские двери могут быть одинарными или двойными, и их можно использовать в качестве задней двери, ведущей в патио или крыльцо. Добавление стекла отделяет французские двери от двустворчатых, к тому же французские двери обычно не такие широкие, как двустворчатые.

Наружные складывающиеся двери и двери-гармошки

Наружные двери гармошкой и складные стеклянные двери стоят от 5000 до 20 000 долларов, для установки или от 800 до 1500 долларов за погонный фут в зависимости от размера двери и от того, являются ли складывающиеся многосекционные или многосекционные телескопические панели.Стоимость может увеличиться, если проем нужно прорезать или расширить в стене.

Складные или телескопические панели — это дорогостоящая, высококачественная, современная конструкция, которая объединяет внутренние и внешние зоны через дверь, которая действует как съемная стена. Эти двери либо скользят мимо друг друга по нескольким рельсам, либо складываются гармошкой, и их можно изготовить по индивидуальному заказу, чтобы раздвинуть настолько, насколько это необходимо.

Стоимость установки бронедвери

Установка защитной двери стоит от $ 400 до $ 800 в среднем, в зависимости от качества, материалов и трудозатрат.Защитные двери со стальными рамами и сетчатым экраном варьируются от $ 120 до $ 2 300 , при этом большинство домовладельцев тратят от $ 200 до $ 500 только на дверь и $ 300 на рабочую силу.

Защитные двери начального уровня действуют как видимый сдерживающий фактор, который можно увидеть с улицы, а высококлассные защитные двери сочетаются с дверью, которая выглядит как элемент из кованого железа.

Двойные входные двери Стоимость

Средняя стоимость установки двойных входных дверей составляет 1500 долларов США до 5000 долларов США.Цены на двойные двери варьируются от $ 400 до 8000 $ в зависимости от качества, стиля и материалов, с добавлением трудозатрат от $ 600 до $ 1100 . Низкие стили — это стальные или композитные без окон, в то время как высококачественные двери включают в себя уникальный дизайн, стекло и сделаны из дерева, стекловолокна или железа.

Наружные раздвижные стеклянные двери

Наружные раздвижные стеклянные двери в среднем стоят от до 3500 долларов за установку. Стоимость одних дверей составляет от $ 550 до $ 4500 , в зависимости от материалов, количества панелей и типа, например, французская, сарайная или карманная.Добавьте 400 долларов к 800 , чтобы увеличить проем в стене или при замене одинарной двери на двойную.

Раздвижные двери обычно имеют размеры от 5 до 12 футов в двух- или трехпанельной конфигурации. Эти двери обычны для патио и не требуют места на полу, чтобы полностью открыться. Некоторые из них включают стекло Low-E или наполненное аргоном стекло для повышения энергоэффективности и варианты жалюзи между стеклами.

Двери наружные карманные

Внешние карманные двери стоят от 13 000 до 26 000 долларов за установку или от до 1 500 долларов за погонный фут при изготовлении на заказ для вашего дома.Это широкие двери, которые обычно начинаются с трех секций раздвижного стекла, которые входят в вашу стену.

Переоборудование карманных дверей в дом с традиционными дверьми также может повлечь дополнительные расходы — от открытия стены до создания нового фасада стены вокруг кармана, в который двери скользят.

Штормовая дверь Стоимость

Установка двери Storm стоит в среднем $ 270–1000 , в то время как сама дверь стоит $ 100–600 . Стоимость зависит от материалов, размера, стекла, стиля и фурнитуры.Штормовые двери доступны в вариантах среднего, высокого и полного обзора, которые могут включать в себя входы для домашних животных, энергоэффективное стекло, выдвижные экраны или многое другое.

Двери Storm устанавливаются поверх существующей двери, что обеспечивает дополнительную изоляцию, повышенную защиту от второго замка, блокирует дождь и экстремальные температуры и позволяет управлять воздушным потоком, позволяя вам видеть снаружи.

Стоимость двери экрана

Сетчатые двери стоят от от 80 до 200 долларов в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят от 170 до 350 долларов на полную установку.Сетчатые двери устанавливаются непосредственно на дверной косяк и обеспечивают экономичный способ предотвратить попадание насекомых в дом и впускать свежий воздух.

Двери-ширмы дешевле штормовых дверей и являются популярным дополнением к патио и входным дверям, в зависимости от того, где вы живете. Большинство из них имеют деревянную или алюминиевую раму с сетчатой ​​вставкой и раздвижным окном.

Двери патио

Двери для патио стоят от $ 300 до 5100 $ , при этом средний домовладелец тратит от $ 700 до $ 3,000 на полную установку.Двери для патио бывают самых разнообразных конструкций с одинарными или двойными дверьми. Ищите наполненное аргоном или низкоэмиссионное стекло для энергоэффективных или управляемых жалюзи, построенных между двумя стеклянными панелями.

Двери патио Стоимость
Тип Средняя стоимость
Одиночный 300–2 700 долл. США
Двойной 460–4 200 долларов
Стекло, наполненное аргоном 760–4 200 долл. США
Стекло Low-E и встроенные жалюзи 650–2 500 долл. США

Противопожарная внешняя дверь

Деревянные или стальные огнестойкие входные двери стоят в среднем от 190 до 520 долларов США , или от долларов США до 450 долларов США, установленных долларов США.Каждая дверь имеет рейтинг огнестойкости от 20 минут до 4 часов. Рама и оборудование также должны быть огнестойкими и обычно включают самозакрывающиеся петли.

Строительные нормы и правила требуют установки противопожарной двери между гаражом и домом для повышения безопасности. Некоторые противопожарные двери подключены к системе пожарной сигнализации дома и автоматически закрываются во время пожара.

Стеклопакет входная Стоимость

Входная дверь с двойным остеклением или двойным остеклением стоит 400–5 000 долларов в зависимости от качества, количества стекла и используемых материалов.Деревянные двери начального уровня со стеклянными панелями или боковыми фарами начинаются с долларов, 400 , в то время как двери высокого класса стоят от долларов от 2700 до 4900 долларов за установку долларов. Эти двери бывают разных стилей, например, в окружении декоративных металлических изделий.

Найдите лучших монтажников дверей рядом с вами.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Затраты на оплату труда для установки наружной двери

Стоимость рабочей силы для установки наружной двери колеблется от $ 230 до $ 1300 в среднем , при этом большинство домовладельцев тратят $ 544 в зависимости от типа и размера двери.Установка новой двери в стену или переоборудование окна добавляет от 1000 долларов до 2500 долларов или более в зависимости от размера.

Затраты на рабочую силу для установки наружной двери
Тип двери Средняя стоимость
Внешний гараж, сбоку или сзади 230–800 долл. США
Передняя дверь 280–1300 долларов
Экран или шторм 100–300 долларов
Выдвижной карман 1800–2700 долларов

* Затраты на установку двери в существующий проем, например при замене или новом строительстве.Не включая дверь или обрамление.

Установка новой наружной двери в стене или преобразование окна в дверь имеет несколько соображений относительно стоимости.

  • Целостность конструкции — Разрешение требуется при прорезании дверного проема во внешней стене или при переоборудовании окна в дверь. Инженер-строитель следит за тем, чтобы структурная целостность дома оставалась нетронутой, и составляет планы для подрядчика.
  • Обрамление — Обрамление наружной двери стоит от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала, размера и в случае установки несущего коллектора.
  • Гидроизоляция — Для наружных дверей требуются герметизирующие, гидроизоляционные и гидроизоляционные мембраны, которые в среднем стоят от $ 100 до $ 200 . Дополнительная уплотнительная прокладка и обшивка для защиты от влаги обходятся от 10 до 40 долларов.
  • Снятие и утилизация старых дверей — Большинство профессионалов снимают старую дверь бесплатно, но взимают 40 долларов США + за ее утилизацию.
  • Оборудование и дополнительное оборудование — Обновление замков, ригелей, ручек, покраска новой двери или установка двери для домашних животных требует дополнительных затрат.

Стоимость установки наружной двери в стене

Средняя стоимость установки наружной двери в стене составляет 1400 долларов США до 3500 долларов США . Цены включают разрешения, планы инженера-строителя, прорезание дверного проема во внешней стене, обрамление и установку новой двери. Дополнительные расходы до $ 1,200 могут применяться за кирпичные стены или изменение маршрута водопровода и электричества.

Стоимость установки наружной двери в стене
Арт. Средняя стоимость
Разрешения и планы инженера по строительству 550–780 долл. США
Вырезание дверного проема в стене 400–800 долларов
Обрамление нового открытия 230–600 долларов
Установка новой двери 230–1300 долларов
Итого 1410–3480 долларов

Стоимость преобразования окна в дверь

Превращение окна в дверь стоит $ 500–2 000 в среднем или от $ 1 200 до 5 000 $ для преобразования окна во французские или двустворчатые двери.Вы также потратите от 550 до 780 долларов на разрешения на строительство и планы инженера-строителя.

Стоимость перемещения или закрытия наружной двери

Перемещение и закрытие внешней двери стоит в среднем от 1700 долларов до 4 100 долларов . Это включает в себя удаление старой двери, закрытие проема, вырезание нового проема, обрамление и установку новой двери. Добавление ступеней, получение разрешений или планы инженера-строителя добавляют к вашему проекту 500 долларов США против 2 000 долларов США.

Стоимость перемещения наружной двери
Шаг Средняя стоимость
Разрешения и планы инженера по строительству 550–780 долл. США
Удаление существующей двери 70–260 долларов
Обрамление и герметизация существующего отверстия 250–500 долларов
Вырезание отверстия для новой двери 400–650 долларов
Обрамление нового открытия 230–600 долларов
Установка новой двери 230–1300 долларов
Итого 1730–4090 долларов

Стоимость добавления служебной двери в гараж

Средняя стоимость добавления боковой или служебной двери в гараж составляет 600 долларов и 2 500 долларов, в зависимости от того, предполагает ли это создание проема в стене.Добавление стальной противопожарной двери к существующему проему между гаражом и домом стоит 700 долларов и 1100 долларов. Цены зависят от материалов, качества двери и объема работ.

Установка проходной двери в подвал

Установка проходной двери в подвал стоит 1500–5000 долларов , если проем уже существует, и от 2200 долларов до 10 000 , если стену необходимо открыть. Цены зависят от уровня копания и резки, обрамления, материалов и рабочей силы.

Стеклянные окна, боковые фонари и типы

Стекло в дверях бывает разных конфигураций и видов в зависимости от размера стекла и его расположения. От выбранного типа стекла зависит общий дизайн и энергоэффективность.

Стеклянные окна для наружных дверей
Посмотреть Описание
Средний или-вид Обычно от 1 до 2 стеклянных панелей, закрывающих 3/4 двери, за исключением нижней части.Поставляется в различных формах и стилях.
Половина или высокое разрешение Сплошная нижняя половина, с одной или двумя стеклянными панелями вверху. Обычное для входных дверей.
Полный вид Имеет узкую рамку по периметру со стеклянной панелью во всю длину (от 1 до 15 окон), покрывающей всю дверь. Чаще всего используется с 1-2 стеклами и используется для штормовых дверей.
Современный просмотр Современные двери имеют различное количество стеклянных панелей с разными узорами.Например, три стеклянных квадрата или одно стекло, идущее сверху вниз изогнутым или прямым.
Габаритные огни

Стеклянные панели называются lites, и они бывают разных форм, включая квадрат, прямоугольник, круг, полукруг, овал и арочный верх. Боковые фонари обычно имеют толщину от ½ дюйма до 1 дюйма.

Варианты габаритных огней для наружных дверей
Боковой свет Описание
Полная облегченная Полная панель, идущая сверху вниз, с границей 6 дюймов сверху и по бокам и от 8 до 12 дюймов снизу.
¾ Lite Начиная с 6 дюймов сверху и доходит до 18 дюймов ниже середины двери, с учетом деревянных панелей (створок) или других декоративных элементов в нижнем. Двери.
½ Lite Начиная примерно на расстоянии 6 дюймов от верха, этот облегченный элемент будет проходить до середины двери.
¼ Lite Начинается примерно на 6 дюймов от верха и спускается на полпути к середине двери.
Топлит Топлиты обычно имеют высоту от 8 дюймов до 10 дюймов, имеют прямоугольную, круглую или эллиптическую форму и устанавливаются в транец над дверью.
Габаритные огни Боковые фонари — это стеклянные панели с одной или обеих сторон двери. Стандартные размеры включают полный облегченный или полулегкий 8–22 дюйма в ширину.

Вставки Door lite также могут быть добавлены к существующей двери, доступны в виде рамы для установки новой или без рамы для замены.Простые облегченные вставки стоят 50 долларов и доходят до 800 долларов за ручной, декоративный, без рамы, полный облегченный.

Тип стекла

От вида стекла в вашей двери зависит ее энергоэффективность, внешний вид и безопасность. Стекло бывает одинарным, двойным или тройным и может включать стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E) для блокировки теплопередачи и сохранения энергии. Некоторые даже включают в себя работающие мини-жалюзи, встроенные в стекло.

Типы стекол для входных дверей
Тип Описание
Прозрачный или травленый Простое стекло или гравированные узоры и рисунки.
матовый Матовое или пескоструйное стекло полупрозрачное, пропускает немного света и дает вам уединение.
Морилка и декоративная Витражное, прессованное или клееное стекло с добавлением декоративных элементов, цветов или случайных узоров.
Энергоэффективный Энергоэффективное стекло представляет собой двойное или тройное остекление и может включать стекло с низким коэффициентом излучения (Low-E) для блокировки теплопередачи и сохранения энергии.

Вернуться к началу

Где купить входные двери?

Наружные двери можно купить в местных магазинах товаров для дома, таких как Home Depot, Lowe’s, Sears, и в Интернете, например Amazon. Другие места, такие как местные дилеры, выставочные залы и поставщики подрядчиков, часто получают значительные скидки, которые они передают вам.

Перед покупкой новой двери проконсультируйтесь со специалистом, чтобы измерить проем и оценить дверную коробку, чтобы определить, какой материал лучше всего подходит для вас.

Обратитесь за помощью к установщику дверей.
Посмотреть профи

Pella Doors Цены

Цена

Pella Doors составляет от до 9 200 долларов, за входные двери, от до 2200 долларов за входные двери, за патио или раздвижные двери и от от 250 до 390 долларов за штормовые и сетчатые двери. Стоимость зависит от материала, типа и серии конструкции.

Pella Doors Цены
Тип двери Средняя стоимость
Шторм и экран 250–390 долл. США
Патио 400–1 500 долл. США
Раздвижная 760–2200 долларов
Запись 960–9 200 долларов
  • Architect Серия: дерево или стекловолокно
  • Серия входных дверей Pella: стекловолокно или сталь
  • Серия Encompass: Стекловолокно или сталь

Simpson Цены на входную дверь

Входные двери

Simpson стоят от $ 400 до $ 1500 в зависимости от того, одинарные это или двойные двери, и есть ли у них боковые фонари.Наружные двери Simpson представлены в нескольких вариантах дерева и стилях, включая колониальный, викторианский, современный, традиционный и юго-западный. Стекло и подфарники не являются обязательными в каждом стиле.

Jeld Wen Door Цены

Стоимость дверей Jeld Wen колеблется от $ 500 до $ 1 000, для стекловолокна, $ 250 до $ 1,400, для стали и $ 600 до $ 1600 для дерева. Крупнейшие поставки Jen Weld потребителям осуществляются через Home Depot и Lowe’s. Они предлагают внутренние двери, двери для патио и наружные двери шириной от 30 до 37 дюймов.

  • Двери доступны в цельнопанельном, стеклянном и голландском стилях и изготовлены из стекловолокна, дерева и стали.
  • Деревянные двери на выбор: ольха, вишня, красное дерево, многослойное дерево, дуб, орех, болиголов и красное дерево меранти.

Вернуться к началу

Стоимость ремонта входной двери

Ремонт наружной двери стоит в среднем от $ 100 до $ 300 , в зависимости от степени повреждения. Наружные двери любого качества требуют обслуживания и ремонта, чтобы поддерживать их максимальную работоспособность.Обычный ремонт включает ручки, замки, петли, поверхность двери, косяк или обшивку, изоляцию или обрамление.

Стоимость ремонта входной двери
Ремонт Средняя стоимость
Дверная плита 30–300 долларов
Дверная рама 7–20 долларов за погонный фут
Дверной косяк 7-15 долларов за погонный фут
Кожух и трим 2-4 доллара за погонный фут
дверные петли 10–80 долл. США
Дверные ограничители / пластины 5–15 долларов
Фурнитура и замки 10–200 долларов
Погодозащита 10–40 долларов

* Ремонт может включать плату за обслуживание от 30 до 100 долларов в зависимости от объема работы.

  • Сталь требует закрашивания вмятин и царапин до того, как они заржавеют.
  • Дерево иногда требует покраски или лакировки, чтобы придать высококачественный вид и предотвратить деформацию или гниение.
  • Стекловолокно можно красить или морилку. Эти двери могут треснуть под давлением, но обычно устойчивы к вмятинам.
  • Скрипучие двери требуют смазки, WD-40 или сантехнической смазки на петлях.
  • Надлежащая изоляция может потребовать замены уплотнителя или добавления уплотнителя, чтобы вода не протекала через основание рамы.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Какой средний размер входной двери?

Стандартный размер входных и входных дверей составляет от 30 до 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в высоту . Стандартная толщина — 1 ¾ дюйма. Эти размеры можно приобрести в местных магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров.

Сколько времени нужно, чтобы установить наружную дверь?

Предварительно подвешенная наружная дверь стандартного размера занимает 2–4 часа, устанавливается, в то время как замена входной двери занимает в среднем от 3 до 8 часов .Установка дверей увеличенного размера или дверей с габаритными огнями занимает дополнительно 2–3 часа .

Сколько стоит замена передней двери?

Замена входной двери стоит $ 600–2 500 в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят $ 1,400 на установку. Цены зависят от того, из стали ли это, из стекловолокна или дерева, от навесного оборудования или из плиты, от оборудования и любых надстроек, таких как стекло, боковые фонари или фрамуги.

Сколько стоит установка умного дверного замка?

Электронные или интеллектуальные дверные замки стоят от 160 до 600 долларов за установку или предустановку новых домашних систем безопасности.Новые умные замки используют Bluetooth, Wi-Fi и электронную клавиатуру, которой можно управлять с устройств Android, Apple и Alexa.

Сколько стоит закрыть наружную дверь?

Закрытие наружной двери стоит от 30 до 60 долларов за квадратный фут. и включает в себя обрамление стены, добавление изоляции, замену сайдинга, ремонт любых электромонтажных работ и установку гипсокартона.

Какая внешняя дверь лучше всего подходит для прямого солнечного света?

Лучшей наружной дверью для прямых солнечных лучей является дверь из стекловолокна или стальная дверь, так как они более энергоэффективны и обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с деревянными дверями.Древесина быстро стареет под постоянным солнцем, что ограничивает их гарантию.

Сколько стоит установка внутренних дверей?

Установка межкомнатной двери стоит в среднем от 226 долларов до 824 долларов. Новые двери для спальни стоят от 155 долларов до 688 долларов, а раздвижные или французские двери — от 383 долларов до 1711 долларов.

Остались вопросы? Спросите у профессионала по установке дверей.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Наем установщика входных дверей

Установка наружной двери своими руками — сложная задача, требующая знаний и столярных навыков профессионала или разнорабочего.Необходимые инструменты: дрель, отвертки, прокладки, герметик, краска, герметик и изоляция.

Наружные двери должны быть хорошо изолированы от погодных условий и идеально выровнены для обеспечения надлежащей безопасности. Неправильная установка со временем может привести к образованию плесени и гниению.

Перед тем, как нанять профессионала, обязательно:

  • Спросите друзей, родственников и соседей о рекомендациях или сравните преимущества HomeGuide.
  • Получите как минимум 3 оценки цен.
  • Проверьте отзывы на HomeGuide и Google.
  • Проверьте их репутацию в Better Business Bureau.
  • Никогда не платите авансом и не платите наличными.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков дверей:

Получите бесплатные оценки

Как вырезать стальную входную дверь и изменить ее размер: 5 ступеней

Эти двери режутся очень легко. Хотя вы можете подумать, что вам нужно специальное оборудование для резки стали, вы этого не сделаете … по крайней мере, в этом случае. Стальная обшивка на этих дверях довольно тонкая.В этой двери используется сталь толщиной 0,022 дюйма, что составляет менее половины толщины десятицентовика США.

Я использовал 5-1 / 2-дюймовую циркулярную пилу с батарейным питанием (обрезную пилу) со стандартным полотном. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я установил глубину лезвия чуть ниже толщины стали. Я не был уверен, насколько высока нижняя направляющая, и не хотел рисковать и прорезать ее. Если вы отрезаете более 1-1 / 2 дюйма, вы можете установить глубину вашего лезвия глубже, чем я.

Чтобы дать моей пиле направляющую, по которой можно было бежать, и чтобы рез оставался идеально прямым, я измерял от края лезвие к краю основания моей пилы и зажало линейку к двери (см. рис. 1).Прорежьте первую сторону двери, затем переверните и повторите.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании этого метода образуются небольшие стальные стружки, которые разлетаются повсюду. Используйте соответствующее защитное снаряжение — очки, перчатки и т. Д. Я на самом деле тоже обмотал лицо банданой.

Что нужно учитывать, особенно если ваша дверь предварительно отделана, — это способ защиты двери от царапин при толкании пилы поперек двери. Используйте малярный скотч или попросите помощника пропылесосить стружку во время резки, чтобы стружка не застряла между основанием пилы и дверью.У меня остались довольно длинные царапины с обеих сторон двери, но эту дверь все равно нужно красить.

С обеих сторон дверного проема необходимо очистить нижнюю направляющую для повторного использования. Я обнаружил, что долото диаметром 1 дюйм идеально подходит для удаления пены с нижней направляющей. В эту дверь после сборки вводится пенополиуретан через отверстие в нижней направляющей. Есть тонкая пластиковая полоса, которая действует как односторонний клапан, чтобы пена не выходила обратно

Затем нужно удалить часть пены, чтобы освободить место для нижней направляющей.Удалите пену только на нужную глубину, чтобы нижняя направляющая находилась на линии сгиба. Самый простой способ добиться этого — использовать портативный маршрутизатор, поэтому вы можете установить глубину, и она будет одинаковой на всем протяжении. Я решил использовать прямую фрезу в сверле и делать это вручную, постоянно проверяя глубину пропила (рис. 6). Если в будущем сделаю еще одну дверь, я воспользуюсь роутером.

Проверьте, установите нижнюю направляющую (рис. 8) и отметьте, где деревянные боковые направляющие необходимо обрезать (рис. 9).Вам также нужно будет отрезать небольшие выступы из стали с каждого угла, чтобы сталь можно было загнуть под нижнюю направляющую. Я использовал прямую пилу, чтобы сделать эти пропилы (фото 10 и 11).

Чтобы обрезать деревянные боковые направляющие, я использовал фрезер, но поскольку поверхность, которая могла бы поддерживать фрезерный станок в этом месте, представляет собой всего два стальных края, мне нужно было обеспечить лучшую опорную поверхность. Я прижал немного обрезков древесины к каждой стороне двери, чтобы дать маршрутизатору большую поверхность для езды (рис. 12). Я установил глубину фрезерования таким образом, чтобы после установки деревянные боковые направляющие находились заподлицо с нижним краем нижней направляющей.В моем случае это было 3/8 дюйма. Отрежьте деревянные направляющие и заклейте их краской (рис. 14 и 15).

Чтобы переустановить нижнюю направляющую, вам необходимо использовать клей, не содержащий растворителей, чтобы предотвратить ее повреждение. съедая пену внутри двери. Просто посмотрите на этикетку и посмотрите, безопасна ли она для пены. Обильно нанесите клей на все четыре стороны дверной полости (рис. 17). Вставьте нижнюю направляющую до упора в пену. Используйте резиновый молоток (или молоток, завернутый в тряпку), чтобы медленно согнуть сталь под дверью (рис. 18).После того, как сталь согнута под нижним рельсом, переверните дверь и повторите.

Наконец, установите на место нижний уплотнитель уплотнителя. У вас должна получиться почти заводская отделка.

Установка стальной двери промышленного назначения

Около шести лет назад я реконструировал офис по аренде автомобилей Avis. Перед реконструкцией в офисе был выставлен выставочный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы их было видно с дороги. Avis хотела придать офису более мягкий и жилой вид, поэтому было снято стекло, обрамлена стена, установлены двойные окна и виниловый сайдинг из кедра.В то время я решил, что единственным выходом для меня было установить металлическую дверь для жилых помещений — типичную для дома, сделанную из гальванизированной тонкой стали, — и деревянную раму. Тогда я еще не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью и стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческой среде было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилого дома не способна удовлетворить требования коммерческого помещения, и это повлияло на удобство использования и общую целостность двери.А поскольку дверь была относительно легкой, и к ней был прикреплен доводчик по коду, дверь захлопывалась, когда ее оставляли закрываться автоматически. Это потрясло весь офис и серьезно нарушило рабочий день.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться и посмотреть на дверь в жилое помещение, которую я установил много лет назад.

Вот как выглядела работа, когда я к ней вернулся. Дверь, очевидно, знала и лучшие дни.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить коммерческую стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним ближе, можно было их опустить, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это была моя восьмая установка стальных дверей.Я мог бы использовать статью TiC раньше, чем свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может стать сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет жилищному подрядчику лучше ознакомиться с надлежащими этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Петли

Continues встречаются нечасто, потому что они дорогие. Но это то, что я часто рекомендую своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и Select Hinges для петель для продолжения.) Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке трех петель, в зависимости от того, насколько грубо обращаются с дверью. Вот почему мне нравятся непрерывные петли — они больше похожи на петли рояля, которые обеспечивают полный контакт со стороны двери и косяка, что делает практически невозможным отрывание от точки поворота и возникновение проблем. Фактически, две из замененных дверей, которые я сделал, на самом деле имели неразрезные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вам придется заменить дверь из-за ржавчины или общего износа, прежде чем заменять петлю.

Перед тем, как отправиться на рабочее место

В большинстве случаев, если проект требует рисования, я делаю это сам. Для этой работы первым делом было покрасить дверь и косяк для чистовой установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких корректировок или участков, которые я смогу выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку ведется активный бизнес, невозможно будет покрасить дверь на месте после установки.

Я использовал своих верных дверных лошадок (совет от Fine Homebuilding !), Которые позволяли двери поворачиваться, так что я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее ровно, чтобы высохнуть.Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

Затем я установил отбойную планку, фиксатор и защитную пластину перед тем, как принести ее на место. Это сделало бы одним делом меньше, чем нужно заниматься на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки нет необходимости устанавливать ее на место.
Я использовал шлифовальный станок, чтобы вырезать примерно полдюйма от нижней части каждого косяка, прежде чем покрасить их.Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли подумать, что они автоматически придут сюда, но я полагаю, что это не годится для внутренней установки между комнатами, где нет порогов.
На работе: подготовка к открытию

Когда я добрался до строительной площадки, я начал с того, что снял старую дверь и подготовил проем для новой установки. Я начал с удаления внешних и внутренних молдингов, стараясь не повредить внутреннюю стену.

Одним из препятствий был навес с А-образной рамой, который был установлен несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхней дверной планкой. Я решил обойти эту проблему, так как важнее было вернуть дверь в проем до конца дня.

Отвернув оставшиеся винты в косяке, я проделал с помощью циркулярной пилы разрез внизу одной стороны, что значительно упростило удаление старого косяка.
Затем с помощью плоской планки я удалил весь старый клей с подоконника, который использовался, чтобы закрепить старую пластину подоконника на месте.

На этом этапе было важно убедиться, что у меня достаточно зазора с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного пространства. Когда пришло время закрыть косяк, вы будете бороться с ним до конца, если он будет слишком тугим.Когда я разместил заказ на дверь, я указал, что стена должна иметь толщину 6 ½ дюйма (внешняя обшивка ½ дюйма, стойки 2 × 6 и ½ дюйма из листового камня).

После того, как я вкрутил винты, чтобы повторно закрепить внутреннюю и внешнюю обшивку, у меня остался зазор 1 / 4–1 / 8 дюйма…
… и это было идеально — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене плотно для защиты от атмосферных воздействий и установлю внутреннюю прокладку, чем сделаю весь косяк слишком плотным.

Плюс это позволило оставить место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового проема.

Как всегда, требуется установка всухую, чтобы найти препятствия.
Из-за плитки и затирки косяк не садился ровно в дверном проеме, поэтому я разметал и срезал кромку пола и затирку с помощью шлифовальной машины, чтобы косяк оставался на полу.

Затем я применил гидроизоляционную мембрану подоконника.К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

Большинство гидроизоляционных мембран наносятся с помощью самоклеящегося слоя, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура на улице ниже, она не держится так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Мне также нравится использовать его в местах, где мало солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно купить в местном хозяйственном магазине.

Обычно я использую изоляцию из аэрозольной пены вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как установлены стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стеклопластика и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес контактный аэрозольный клей на внутреннюю часть косяка и установил детали из стекловолокна на место.

Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы работаете с ним (иначе они просто выпадут).Я вырезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал пену для распыления внизу, чтобы лучше защитить его от влаги и насекомых.

Используя свою гусеничную пилу, я обрезал порог до нужной длины — что вы должны делать каждый раз.

(Кстати, есть ли что-то, о чем знают производители, чего я не знаю? Я никогда не смогу понять этого: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и все же она производится на полдюйма длиннее.С какой целью?! Но я отвлекся.)

Наконец-то установил косяк. На косяке этих рамок были маленькие ушки, которые заходили с каждой стороны, собирая вместе всю рамку.
Лучше всего сначала установить одну стойку косяка, почти прямую, затем надеть верхнюю стойку на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы защелкнуть лапки в стойке косяка.
Затем я установил противоположную стойку косяка, зацепившись за выступы, и приподнял головной косяк, когда сдвинул ее по стене.В целом, если у вас достаточно допуска, процесс относительно прост.
Если туго… у вас будут проблемы.
На косяке был регулировочный винт, который давил на шпильку домкрата, чтобы надежно соединить весь блок. Это закрепило жатку с каждой стороны. Но важно знать, что винт навинчивается против часовой стрелки.
Затем я вставил винт в каждое второе отверстие в косяке — пара снаружи, но в основном внутри.Я хотел оставить некоторые дырочки пустыми, так как собирался обшить поливинилхлоридом. Пустые отверстия позволили бы мне одновременно ввинчивать винты через ПВХ и косяк, и мне не нужно было бы просверливать новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.
Установка петли на косяк

Далее установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние застежки, пришло время прикрепить петлю к раме.

Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма.от порога, что позволило мне отметить все центры пилотных отверстий с помощью набора тонких гвоздей.
Производители предоставляют саморезы, но вам все равно понадобится хорошее пилотное отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые необходимо просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов вверху, один посередине и несколько внизу.
Установка двери на петлю

Пришло время установить дверь.Петля поставляется с двумя кернами и двумя типами винтов для крепления к двери.

Я также должен отметить, что, когда я крашу двери за пределами объекта, я оборачиваю их целлофаном для транспортировки — я на собственном горьком опыте убедился, что для защиты вашей работы стоит потратить дополнительное время.

Используя небольшой кернер, поставляемый с петлей, я отметил места для небольших саморезов с полукруглой головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она могла правильно висеть с соответствующим откосом.

Затем я удалил винтики и поставил дверь на козлы. После снятия петли с косяка я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого полового болта. Секс-болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

Я отметил места для половых болтов, используя кернер большего размера.
Затем я просверлил пилотные отверстия для половых болтов, направляя мою 1/8 дюйма.сверло с квадратом скорости, чтобы отверстия были перпендикулярны двери.
Я закончил отверстия с помощью ступенчатой ​​насадки.

Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Он не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому эта сверла отлично подходит для сверления больших отверстий.

Теперь это важно: если на внутренней стороне двери будет отбойник, воздержитесь от сверления последнего сквозного болта.В противном случае вы будете просверливать пластину прямо насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

При сверлении отверстий вы естественным образом получаете металлические осколки так же, как пыль с деревом. По привычке я их либо вытирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

Металл слишком тяжел для выдувания, и после протирки на краске остаются лишь маленькие белые царапины, особенно на черной двери.Лучшее решение — кисть.

После установки петли рядом стояло стекло. На внешнюю сторону фланца необходимо нанести оконное остекление. Оконное остекление не было поставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его у своего поставщика, поэтому я получил его в своей местной стекольной компании. Затем я поместил стекло и защелкнул внутренний фланец.

Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой.Я прикрепил дверь к петле, используя маленькие винты с полукруглой головкой. И, наконец, я установил все секс-болты, которые надежно крепили дверь к петле.

Затем пришло время установить запорную планку. В инструкции сказано просверлить и нарезать болт 12-24.

Мне удалось найти еще один крутой инструмент от Greenlee, с битами, которые позволяют просверливать отверстие и нарезать резьбу одним движением. Он идеально подходит для такой толщины стали и стоит своих затрат.Я использовал насадку 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать резьбу отверстия для ответной планки.
Затем я вставил порог на место и прикрутил его. Вместо винтов, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

Одна из типичных проблем при использовании неразрезной петли возникает при прикреплении скользящего уплотнения. Обычно уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

Однако эта петля идет полностью вниз к нижней части двери, заставляя вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать петлю, но я не могу этого сделать, и это может ослабить петлю и ее функциональные возможности. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и отрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

После прикручивания резинового уплотнения на место я обрезал резину ровно настолько, чтобы немного ее могло пройти за шарнир.Таким образом, не будет открытого зазора или небольшого незащищенного лоскута резины, который со временем со временем оторвется. Затем я открутил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы подоткнуть резину.

Отделка интерьера

Поскольку большинство стен несколько различаются по толщине, я всегда заказываю металлические рамы достаточно широкими, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

Перед тем, как прикрепить косяк к внутренней стене, любой зазор между косяком и стеной необходимо загладить подкладкой, иначе косяк прогнется.Для этого я измерил зазор, нарисовал его на доске и вырезал от руки на столовой пиле.
А потом я вставил регулировочные шайбы за косяк. Только после этого я смог вкрутить винты на место и обеспечить хорошую плотную посадку.

Последним этапом была установка доводчика и нанесение уплотнителя косяка. Я снова использовал набор сверл Greenlee для закрепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия под крепежные болты.Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я поправлял их до тех пор, пока дверь не распахнулась чисто и не упиралась в косяк, и пока она не притормозила и не защелкнулась надежно, не хлопая.

Напоследок установил уплотнитель косяка саморезами с полукруглой головкой.

Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее утомительно. Самое главное, я уверен, что его можно будет использовать в коммерческих целях.

• • •

АВТОР БИО

Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гэмпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6 с половиной лет назад, вскоре после окончания колледжа.

Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркас, кровлю и небольшую отделку. Он вырос в тесной связи с коммерческой компанией своего отца по уборке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания в отношении качества.Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не выполнял, позволили ему создать и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая при этом расширять услуги, которые он может предоставлять.

Когда у него появляется свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду путешествовать на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

Благодарности

Дилан благодарит отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае потребовались бы годы, а возможно, и вся карьера.

Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность и начать торговлю, а также Рэя Блейка.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *