Фундаменты ленточные монолитные железобетонные: Монолитный железобетонный ленточный фундамент — DARS.pro

Монолитный железобетонный ленточный фундамент — DARS.pro

Монолитный железобетонный ленточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную ленту предусмотренного проектом загородного дома  сечения, глубины и размеров. Данная монолитная лента по практике закладывается под всю площадь здания загородного дома, под всеми наружными и несущими стенами здания. Благодаря большой площади ленты достигается ее равномерное давление на грунт, соответственно все нагрузки от здания равномерно передаются на основание. Замораживание и оттаивание грунта не влияет никаким образом на конструкцию, так как заглубление ленточного монолитного фундамента выполняется всегда ниже глубины сезонного промерзания.

Монолитный ленточный фундамент Строительная Компания «ДАРС» часто применяет в малоэтажном строительстве при возведении зданий с кирпичными, газобетонными, монолитными и каменными стенами. Ленточный фундамент обычно мы не выполняем широким по всей высоте, расширенной делаем только пятку (подошву) фундамента, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента и равномерно распределить все нагрузки от загородного дома на материковый грунт. В любом случае строительные работы по строительству монолитного ленточного фундамента мы выполняем только на основании проектной документации для строительства загородного дома.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент в плане выглядит как расположенная по всему периметру здания и под несущими внутренними стенами сплошная полоса из армированного бетона. Данная конструкция фундамента считается универсальной и надежной, так как может быть применена даже в очень неблагоприятных климатических и геологических условиях, выдерживая существенные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относится просадка грунта и попеременные заморозки с потеплением.

Технология строительства монолитного ленточного фундамента в компании «ДАРС»

К любому делу нужно подходить профессионально. Сотрудники нашей Строительной Компании «ДАРС» прекрасно знают и применяют всю технологию монолитных строительных работ. На многих наших объектах мы многократно применяли, применяем и будем применять именно монолитные железобетонные конструкции. Наша строительная компания поможет Вам реализовать  любой проект с монолитным железобетонным фундаментом.

Устройство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка участка под строительные работы загородного дома

На этом этапе расчищается участок, предназначенный для возведения здания, завозятся все строительные материалы, которые нужны для строительства. Наш геодезист на участке проводит разметку всех осей коттеджа, производим выноску основных  и важнейших деталей фундамента. При геодезической разметке специалисты компании «ДАРС» многократно проверяют всю геометрию будущего здания загородного дома, все размеры, все прямые углы. Так же, мы выносим «в натуру» «нулевую отметку» здания – от которой ведется все строительство как «вниз» фундамента, так и «вверх» всей коробки. «Нулевую отметку» задает архитектор при ведении авторского надзора, или она указывается в проекте Вашего дома (если проект индивидуальный или привязан и адаптирован под Ваш участок).

2. Копка траншеи под фундамент и ее подготовка

Строительная Компания «ДАРС» производит рытье траншей под фундамент с применением экскаватора. Иногда, в стесненных условиях копка траншей может производиться вручную. В любом случае, после завершения работы экскаватора, мы всегда вычищаем и идеально подравниваем дно траншеи вручную. Далее, в соответствии с проектными решениями, которые приняты на основании геологических изысканий, проводятся работы по устройству основания пятки ленточного фундамента. Устраивается или песчаная подушка, или подушка из песчано-гравийной смеси, или просто бетонная стяжка (подбетонка).

3. Устройство опалубки монолитного ленточного фундамента

Далее наши строительные специалисты устанавливают опалубку в соответствии с опалубочными чертежами из проекта загородного дома. Строительная Компания «ДАРС» использует специальную инвентарную опалубку, специализированные стойки, стяжки и распорки. На всех этапах ведется контроль размеров и геометрии всех конструкций.

4. Монтаж арматуры для монолитного ленточного фундамента

В зависимости от конфигурации и размера опалубки, параллельно с устройством опалубки, где уже опалубка готова, наши рабочие производят армирование конструкций. Диаметр арматуры, тип и размеры арматурных деталей и усилений, вид арматуры, ее количество и расположение в конструкциях указываются в проекте дома. Мы всегда строго следуем проектным решениям.

После заливки бетоном, арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент, с очень высокими прочностными характеристиками. Арматурный каркас закладывается на всю высоту стен фундамента. Данный арматурный каркас жестко связывает нижнюю часть фундамента с верхней частью.

Работы по вязке арматуры наши рабочие на объекте выполняют в строгом соответствии с проектом, соблюдая все проектные размеры, шаг арматурных стержней, размер защитного слоя. Перед заливкой бетона армирование всегда проходит проверку внутреннего инженерного контроля, авторского надзора и технического надзора.

5. Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку происходит поэтапно. Заливаются слои по 15-20 сантиметров. Каждый из этих слоев уплотняется специальным глубинным бетонным вибратором, чтобы не было пустот с воздухом в теле бетона. Простукиваются и опалубочные стены, чтобы исключить пустоты. Вибратор для бетона будет лучшим помощником в этом деле. Важную роль играет консистенция бетонной смеси, она должна быть однородной, чтобы исключить деления на слои. Чтобы получить качественный бетон на объекте, отдел снабжения Строительной Компании «ДАРС» всегда заказывает бетонный раствор на проверенных бетонных заводах, бетонный раствор который соответствует строительным нормам и имеет все соответствующие сертификаты. Если же бетонные работы ведутся в зимний период, тогда бетонные конструкции мы всегда утепляем после заливки и ведем прогрев бетона.

6. Гидроизоляция и утепление фундамента частного дома

Спустя 7-10 дней после заливки бетонных конструкций фундамента Вашего загородного дома, когда бетон наберет 70% проектной прочности, уже возможно демонтировать опалубку. После снятия опалубки, в зависимости от геологии Вашего участка и проектных решений коттеджа, мы проводим определенные проектом загородного дома работы по утеплению фундамента и гидроизоляции фундамента. При выполнении утепления и гидроизоляции фундамента Строительная компания «ДАРС» применяет самые современные технологии и материалы

7. Обратная засыпка

По завершению устройства гидроизоляции и утепления специалисты нашей Строительной Компании выполняют обратную засыпку «в пазух». Обратная засыпка выполняется в соответствии с проектным решением и производится обычно песком средней крупности с послойным трамбованием виброплитой и проливом водой. Эту операцию мы всегда выполняем вручную, осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию и/или утепление стен фундамента. Возможно применение защиты гидроизоляции дренажной мембраной (при выполнении дренажа).

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Ленточный железобетонный фундамент, его устройство и бетонирование

Ленточный фундамент является популярным и универсальным. Он состоит из монолитного железобетонного основания или из типовых сборных элементов. Его цена складывается из стоимости выполненных работ и цены на материалы.

Специфика ленточного железобетонного фундамента

Ленточный железобетонный фундамент возводят:

• при строительстве многоквартирного дома со стенами из бетона, кирпича, камня с железобетонными перекрытиями;
• при строительстве индивидуального дома с тяжелыми стенами и массивными перекрытиями;
• для рубленых и каркасных домов;
• при строительстве на неоднородном грунте;
• если планируется устройство цокольного этажа, гаража либо подвала.

Самым прочным, но и самым затратным по стоимости материалом для монолитного ленточного фундамента является бутобетон. Популярные и недорогие по цене материалы для его возведения — цемент, песок, щебень, металлическая арматурная сетка или прутья. Основание из монолитного железобетона выдерживает большие боковые и вертикальные нагрузки, не разрушается от влаги, является надежными и оптимальными по цене. Полоса фундамента идет по всему периметру строительного объекта, сохраняя единую форму поперечного сечения.

Глубина заложения основания (от 50-ти до 150-ти см) определяется специалистами при проектировании. Она зависит от плотности грунта, от глубины его промерзания, от наличия грунтовых вод, от кислотности почвы, он будущей нагрузки на основание.

Технология устройства ленточного железобетонного фундамента хорошо отработана и довольно проста. Но строительные работы отличаются высокой трудоемкостью. Расходуется много материала и опалубки. Вследствие чего увеличивается стоимость готовой конструкции. Подготовка основания для возведения здания и обустройство фундамента — это около трети стоимости всего строительства.

Монолитный ленточный бетонный фундамент возводится непосредственно на стройплощадке. При строгом соблюдении технологии он исключительно надежен. Монтаж готовых сборных типовых железобетонных блоков (они предназначены для возведения многоэтажных зданий) ускоряет строительство, но стоимость сборного фундамента выше монолитного. Тяжелые блоки монтируются с помощью грузоподъемного крана.

Порядок возведения железобетонного ленточного фундамента

После того как расчищен участок для строительства и завезены все необходимые материалы, производится разметка осей с фиксацией основных элементов основания с помощью специальных кольев и проволоки. Траншею роют вручную или с помощью экскаватора. На дно траншеи укладывают песок с мелким гравием, который тщательно утрамбовывается. Укладывают гидроизоляцию и заливают дно траншеи цементным раствором. Затем монтируется опалубка, которая жестко фиксируется распорками к стенам траншеи. Вертикальность ее стен тщательно выверяется отвесом. Опалубка выводится выше поверхности грунта. Ее высота над землей — это высота будущего цоколя. Вместе с опалубкой устанавливается каркасная арматура. Стандартный арматурный каркас — это два рядя арматурной сетки, установленные параллельно. С помощью железных или асбестоцементных труб устраивают отводы инженерных коммуникаций.

Бетонирование ленточного фундамента

Бетон, который должен быть однородным и достаточно жестким, заливается в опалубку постепенно, слоями (15-20 см.) Слои тщательно утрамбовывают вибратором или штыкованием. Это исключит образование пустот. Высота, с которой заливается бетон, не должна превышать одного метра, иначе он начнет расслаиваться.

Состав цементного раствора и его плотность определяется специалистами при проектировании. Армирование придает бетону нужную прочность. Этот материал плохо переносит изгибы и растяжение. Верх железобетонного ленточного фундамента покрывается гидроизоляцией. Опалубка снимается после того, как бетон достигает 70% своей проектной прочности. В период застывания материала нельзя допускать его высыхания. Бетонирование ленточного фундамента рекомендуется проводить при плюсовой температуре. Если строительство ведется на морозе, уложенную смесь необходимо тщательно утеплять.

ООО «Проект» профессионально и в короткий срок возведет ленточный фундамент любой сложности в Москве и в столичной области. Цены на выполненные работы вполне демократичны, они приятно радуют наших заказчиков.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Ленточный железобетонный фундамент, его устройство и специфика

Ни одно строение не может обойтись без фундамента. Это основа, которая позволяет находиться зданию в устойчивом положении не одно десятилетие. Для каждого вида дома используется определенный тип фундамента. Для строений с массивными стенами чаще применяют железобетонный ленточный фундамент. Конструкция обустраивается под всеми несущими стенами, что и обеспечивает надежность и прочность всего строения и может быть выполнен любой формы, начиная от прямоугольной или квадратной и заканчивая трапециевидной или ступенчатой.

Назначение железобетонного фундамента

Железобетонный ленточный фундамент может иметь не только ровные геометрические формы, но и расширяться к своему основанию. Расширенная нижняя часть называется подушкой. Ее обустройство помогает значительно компенсировать все нагрузки от вышестоящей конструкции здания. Заметьте, что нагрузки должны гаситься не только статические, но также динамические, которые возникают, например, от движения слоев грунта, а также деформации от движения людей в доме.

По конструкции железобетонный ленточный фундамент напоминает сплошную ленту, которая размещается по всему периметру здания. В основном на практике нашли применение сборные или монолитные железобетонные основания.

Просмотреть все цены на ленточные и другие типы фундаментов вы можете здесь.

Особенности технологии получения железобетонного фундамента

В состав фундамента входит бетон и железобетон. Именно эти материалы обеспечивают получение надежной и прочной конструкции. Важной особенностью железобетонного ленточного фундамента является возможность возведения его на всех типах грунта. Однако инженерно-геологические исследования все равно должны быть проведения, чтобы оправдать применение именного этого типа фундамента. В состав железобетонного фундаментного основания входит бетонный массив, в который особым образом вводится арматура. Процесс армирования является важной составляющей создания такого фундамента, так как совместная работа этих материалов обеспечивает максимальную прочность и не позволяет растрескаться в сильнопучинистых грунтах или плывунах.

Чтобы залить качественный железобетонный ленточный фундамент, выполняют опалубку. Конструкция монтируется на дне котлована, и выполняется разборной, подвижной или объемно-балочной. Для обустройства сборного типа фундамента используются бетонные или железобетонные блоки, которые также дополнительно армируют при помощи металлической проволоки определенного диаметра. Армирование производится совместно с заливкой бетонной смеси. Монолитный тип основания для дома обустроить самостоятельно очень сложно, так как процесс не только трудоемкий, но и требует большого расхода строительных материалов и в некоторых случаях требует применения спецтехники для приготовления бетонной смеси.

Недостатки железобетонного фундамента

1. Высокий расход цемента и прочих материалов;
2. Высокая себестоимость;
3. Способность пропускать воду, если используется сборный тип конструкции;
4. Большие трудозатраты;
5. Строительство занимает достаточно много времени;
6. Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах могут деформироваться.

Важно, чтобы железобетонный ленточный фундамент был прочным и качественным, а для этого в обязательном порядке производят расчеты. Важно грамотно определить глубину заложения, что в дальнейшем поможет избежать деформаций. Заглубление в среднем рассчитывают на 20-30 см ниже уровня промерзания. Учитывают и уровень грунтовых вод. Правильно подобранный фундамент будет прочным.

Монолитный ленточный фундамент: особенности расчёта и заливки

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L 

H – высота фундамента

D – глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

• использование вязальной проволоки;
• при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

1. изготовить опалубку;
2. приготовить арматурный каркас;
3. залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

• который заливается в опалубку;
• который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

1. провести работы с землей;
2. разметить;
3. залить плиты или траншеи;
4. сделать опалубку;
5. создать каркас;
6. залить фундамент;
7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее. 

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 – 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое – надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Железобетонный фундамент: технология строительства.

Основание на железобетонном фундаменте

Основной любого здания является фундамент. Срок эксплуатации постройки напрямую зависит от его долговечности. Планирование строительства крепкого и надежного дома начинается с возведения фундамента.

Существует несколько видов оснований, отличающихся особенностями конструкции, несущей способностью и этапами монтажа. Самым распространенным считается железобетонный фундамент.

Виды железобетонных фундаментов

В строительной сфере одними из востребованных являются именно железобетонные конструкции. Одними из наиболее распространенных считаются еврозаборы, используемые для ограждения частных владений – они отличаются привлекательным внешним видом, массивностью и прочностью.

Длительный срок эксплуатации и прочность железобетона идеально подходят для возведения фундаментов. В основе его производства лежит сложный технологический процесс армирования бетона, результатом которого являются бетонные плиты повышенной прочности, заполненные арматурным каркасом. Последний используется для придания прочности конструкции и ее предохранения от разрушения.

Монолитный и сборный железобетонный фундамент

В зависимости от способа возведения железобетонные фундаменты делятся на два вида:

1. Монолитные. Заливаются на стройплощадке и представляют собой цельные подошвы;
2. Сборные. Состоят из нескольких частей, которые крепятся друг с другом при помощи цементного раствора. Возводятся подобные конструкции из разнокалиберных бетонных плит ленточных фундаментов, которые производятся в заводских условиях.

к оглавлению ↑

Сравнение сборных и монолитных конструкций

Сборные и монолитные конструкции

• Сборные конструкции возводятся быстрее, но при этом самостоятельно их собрать невозможно: необходимо прибегать к услугам бригады рабочих и специальной техники. Один блок весит в среднем от 0,3 до 1,5 тонн;
• С учетом всех особенностей работ, стоимость возведения сборной конструкции на 40-50% выше по сравнению с монолитной;
• Ленточный железобетонный фундамент сборного типа в основном используется при возведении массивных построек, когда основной задачей застройщика является выполнение всех работ за один сезон. Такой тип основания используется для быстрого проведения строительных работ;
• Преимуществом сборных конструкций является то, что железобетонные плиты для фундамента отличаются высоким качеством, поскольку изготавливаются согласно нормам ГОСТ;
• Монолитные фундаменты в техническом плане предпочтительнее сборных, поскольку обладают цельной поверхностью. Прочность конструкции снижается из-за наличия в ней швов, кроме того, временные изменения затрагивают в первую очередь именно их;
• Несмотря на то, что монолитные фундаменты отличаются долговечностью и прочностью, их возведение требует слаженной и четкой работы. В противном случае может ухудшиться качество основания.

к оглавлению ↑

Расчет фундамента

Расчет основания осуществляется следующим образом:

1. Высчитывается суммарный вес конструкции — перекрытия, стены, крыша, полезная нагрузка (максимальное количество людей, предметы мебели, бытовое и отопительное оборудование). Также учитывается снеговая и сезонная нагрузка в районах с соответствующим климатом;
2. Рассчитывается удельное давление постройки на грунт;
3. Высчитываются геометрические размеры фундамента;
4. Корректируются размеры путем их подгонки под требования соответствия давления на грунт его расчетному сопротивлению.

Вероятная нагрузка на подошву фундамента рассчитывается исходя из веса всей постройки, который, в свою очередь, суммируется из следующих нагрузок:

1. Конструкционных элементов;
2. Полезной;
3. Снеговой.

Вес всех элементов конструкции вычисляется следующим образом:

1. Измеряются линейные размеры элементов, имеющихся в проекте;
2. Вычисляется их объем;
3. Определяется удельный вес строительных материалов, использованных при строительстве. Данные параметры можно найти в интернете, в строительных нормах и правилах и в справочной информации от производителей;
4. Определяется вес каждого элемента постройки;
5. Высчитывается суммарный вес всей конструкции, под который и рассчитывается фундамент.

Помимо нагрузки конструкции, рассчитывается возможная полезная нагрузка. Она состоит из временной и постоянной нагрузки от бытового оборудования, людей, предметов мебели, инженерных коммуникаций и трасс.

Полезная нагрузка высчитывается с запасом по следующей формуле:

• «Общая площадь здания» х 180 кг/м².

Последнее составляющее – снежная нагрузка – определяется по формуле:

• «Площадь крыши» х «Вес снегового покрова в зависимости от регионов страны» х «Поправочный коэффициент в зависимости от угла наклона кровли».

При расчете фундамента под постройку используются некоторые готовые данные. Они содержатся в таблицах и нормативных документах и получены в результате инженерно-технических и научных изысканий.

Основным требованием к железобетонному фундаменту является нагрузка на грунт, которая должна быть меньше сопротивления самого грунта. Все расчеты сводятся к решению неравенства, в основе которого лежит данное требование.

к оглавлению ↑

Разметка траншеи под железобетонный фундамент

Перед возведением фундамента проводится разметка участка. Траншея изначально отмечается обрезками арматурных прутов, которые вбиваются в грунт на глубину 10-15 см. Разметка осуществляется согласно технической документации, но при этом желательно следовать нескольким правилам:

• Прочной нитью и колышками отмечается периметр основания здания. Расстояние между ними отмеряется при помощи рулетки. Самое главное – нить не должна растягиваться, иначе в расчетах могут появиться ошибки;
• Готовую разметку еще раз вымеряют – параллельные стороны должны быть одинаковы по длине. Одинаковыми должны быть и диагонали, иначе углы фундамента не будут прямыми;
• Траншея должна быть шире проектной ширины фундамента на 40-60 см. С каждой стороны делают дополнительные 20-30 см, которые требуются для установки опалубки и создания дренажной засыпки. Глубина железобетонного фундамента также увеличивается на 20 см для создания дренажной подушки.

Разметка под железобетонный фундамент

После разметки траншеи можно приступать к ее рытью.

к оглавлению ↑

Инструменты для возведения монолитного жб фундамента

Перед закладкой фундамента желательно заранее обзавестись всеми инструментами и материалами. Для проведения строительных работ понадобятся:

• Арматурные кусачки;
• Плоскогубцы;
• Молоток;
• Рулетка;
• Болгарка;
• Станок для сгибания стержней арматуры.

Инструменты для строительных работ

Пригодится ручной инструментарий:

• Клещи;
• Пила-ножовка;
• Топор;
• Молоток;
• Гаечный ключ;
• Лом;
• Стальная щетка;
• Маховая кисть;
• Кусачки;
• Зубило.

Для возведения монолитного железобетонного фундамента потребуются следующие строительные материалы:

• Гвозди и доски;
• Бетон;
• Щиты для опалубки;
• Стальная проволока.

В зависимости от размеров фундамента, площади постройки и перечня строительных работ может меняться количество материалов.

к оглавлению ↑

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Возведение монолитного железобетонного фундамента включает следующие этапы:

1. Подготовка. Участок под основание постройки выравнивается и очищается. Верхний слой плодородной почвы снимается перед рытьем траншеи. Срезается, как правило, порядка 10 см с установкой нулевой отметки начала земляных работ;
2. Разметка траншей для основания. Во избежание перекоса фундамента устанавливается ориентир и метки. Для них используют леску, колышки и ленту. Разметка проводится следующим образом:
   • Колышки устанавливаются по периметру основания и его внутренней части;
   • Леска натягивается между кольями.
3. Вырывается траншея. Для обустройства дренажной подушки к глубине траншеи прибавляется около 20 см. Создается подушка для защиты фундамента от влаги и состоит из нескольких слоев:
   • Слой щебня толщиной в 10 см;
   • Слой песка толщиной в 5 см.
4. Устанавливается опалубка. Возводят ее в большинстве случаев из деревянных досок.
   • По обе стороны от вырытой траншеи вбиваются на расстоянии 40-50 см колья, на которые будут опираться доски опалубки;
   • В траншею устанавливаются доски, формирующие опалубку жб фундамента.
5. Вяжется арматура. Закладывают ее только после укладки гидроизоляции, в качестве которой могут использоваться листы рубероида. Поверх них заливается слой бетона толщиной в 15 см, который выполняет роль опоры для арматурного каркаса. После застывания бетонной основы траншея заполняется связанными арматурными стержнями. Каркас создается из четырех прутьев арматуры, расположенных вдоль, и поперечных между ними.
   

   Вяжется арматура несколькими способами:

   • Метод сварки. Каркас такого типа обладает повышенной прочностью, поскольку в нем отсутствуют подвижные соединения;
   • Скручивание проволокой. Такой каркас создается при отсутствии сварочного аппарата. Отличается не меньшей прочностью и качеством.
6. Заливка бетонной смеси. Перед данным этапом опалубка смачивается водой и покрывается тонким слоем раствора. Делается это для того, чтобы раствор не прилипал к доскам.
   Проводится заливка по всей длине траншей, глубина заливки – 20-25 см. Их свежего раствора выводятся пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора, что повышает прочность фундамента.
7. Застывание монолитного основания. На формирование прочной железобетонной плиты требуется как минимум 30 дней. За это время бетонная смесь набирает необходимый уровень прочности. Для ускорения данного процесса специалистами нередко добавляются специальные присадки, увеличивающие скорость застывания бетона. Используют их в основном перед началом холодного сезона для ускорения работ.

к оглавлению ↑

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Для монолитного железобетонного фундамента характерны следующие преимущества:

• Огнеупорность;
• Возможность самостоятельного возведения;
• Отсутствие необходимости в использовании дополнительной техники;
• Противостоит окислению и коррозии;
• Длительный срок эксплуатации;
• Быстрое возведение;
• Сопротивляемость нагрузкам;
• Увеличение прочностных характеристик с течением времени;
• Невысокая стоимость работ.

к оглавлению ↑

Устойчивость к механическим нагрузкам

Монолитный фундамент

Монолитная конструкция отличается минимальным количеством швов, что придает ей дополнительную устойчивость к нагрузкам и прочность.

к оглавлению ↑

Устойчивость к окислению

Слой бетона, покрывающий армирующую конструкцию, продлевает срок эксплуатации монолитного фундамента. Долговечность железобетона также зависит от химического воздействия раствора, который основывается на гидролитическом отделении щелочи во время отвердевания.

Устойчивость к коррозии

Основной причиной коррозии железобетона является разрушение слоя бетона, что сказывается на прочностных характеристиках. Использование специальных добавок и марок цемента позволяет предупредить коррозию, улучшить сцепление раствора с арматурой и повысить водонепроницаемость.

Увеличение плотности фундамента с течением времени

Специальный состав железобетона под воздействием воды не только сохраняет свою прочность, но и увеличивает ее.

Несмотря на все преимущества, у железобетонного монолитного фундамента имеются своим недостатки:

• Трудоемкий процесс возведения опалубки;
• Слишком большой вес конструкции;
• Потребность в звукоизоляции;
• Вероятность появления трещин и дефектов;
• Сложный демонтаж;
• Необходимость возведения мощного фундамента для монолитной постройки;
• Если строительные работы ведутся в холодное время года, бетон требует подогрева;
• Необходимость в дополнительной теплоизоляции постройки;
• Требуется дополнительный уход за железобетоном во время его застывания.

к оглавлению ↑

Низкий уровень воздухопроницаемости

Железобетонный фундамент отличается низким уровнем воздухопроницаемости, что не позволяет стенам «дышать». Из-за этого на начальных этапах строительства приходится прокладывать мощную вентиляционную систему.

Большой вес конструкции

Монолитные конструкции обладают большим весом, что не самым лучшим образом сказывается на стоимости строительных работ. Такие постройки требуют возведения мощного фундамента и проведения геологических изысканий.

Возведение ленточного фундамента

Технология закладки ленточного фундамента не представляет собой ничего сложного и не требует использования специального инструментария.

Закладка ленточного фундамента

1. Роется траншея, глубина которой должна быть на 30-45 см ниже уровня залегания фундамента. Ширина равна ширине основания;
2. Формируется песко-щебеночная подушка под фундамент;
3. Создается армирующая сетка под ленточный фундамент;
4. Устанавливается опалубка. Для нее используются деревянные доски, внутренняя часть которых обивается полиэтиленовой пленкой или рубероидом;
5. Заливается бетонная смесь. Для укладки ленточного фундамента используется бетон марки М 200 и выше. После того, как смесь будет залита, ее поверхность заглаживается и в течение следующих суток поливается водой во избежание появления трещин.

Наружную гидроизоляцию ленточного фундамента делают в том случае, если в доме подразумевается цокольный этаж или подвал.

проектирование, маркировка и этапы строительства

Фундамент ленточный из монолитного железобетона на сегодняшний день является наиболее распространенным решением при строительстве частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, поскольку достаточно прост в устройстве, не требует использования специального оборудования и особо сложных устройств.

Технологии

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В основном ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такое основание актуально, если предлагается построить частный дом из материалов внушительной массы, среди которых следует отметить:

• Шлакоблоки;
• кирпич;
• бетон;
• камень.

Проект цокольного этажа может быть создан под постройки, в общих чертах это подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Такую основу можно использовать и в том случае, если в доме будет мансарда или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип строительства выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточное основание подходит практически для всех типов грунтов, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитных ленточных фундаментов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент представлен в нескольких разновидностях, которые можно классифицировать по нескольким факторам, в том числе по глубине залегания залежи.Для массивных построек из тяжелых строительных материалов используется заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Укладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания почвы. Еще один вид ленточного фундамента — неглубокая конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может равняться пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов.Среди последних следует отметить:

• Рубероид;
• Проволока стальная;
• Арматура;
• Саморезы или гвозди;
• Щебень и песок;
• бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать самоподготовленным бетоном. Для этого потребуется цемент марки М-400 и выше. Для раствора необходимо приготовить также щебень средней фракции, песок, гравий.

Составление проекта

Проектирование фундамента можно вести на основании данных, которые диктуют глубину заложения в зависимости от грунта.Например, в случае каменистого грунта глубина составляет 200 мм, а нагрузка на грунт составит 20 кН / м ² . Эти показатели актуальны для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН / м ² , при этом глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный загородный дом с мансардой. Параметры будут 50 кН / м ^{, 2,} и 500 мм соответственно, если вы планируете строить двухэтажный коттедж.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, а нагрузка составит 70 кН / м. ² .Если это территория с преобладанием суглинка или плотной глины, то глубина сваи для хозяйственного строительства составит 300 мм. Одноэтажный дачный домик или двухэтажный коттедж заглубляется в цокольную площадь на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, заложенный на высоте 850 мм.

При проектировании фундамента вы можете столкнуться со случаем, когда есть мягкий песок или шлак. В первом случае глубина фундамента хозпостройки составит 450 мм, во втором — 400 мм.Если планируется построить одноэтажный загородный дом, то на мягком песке его основание следует заделать на 650 мм. Для илистого грунта в случае сарая или бани необходимо основание, которое углубляют на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, рассчитанную путем умножения высоты постройки на периметр дома.Объем стен рассчитывается путем умножения площади на толщину. Важно также определить вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно, умножив периметр на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая будет получена путем деления веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Устраивая ленточный фундамент для дома, на первом этапе необходимо сделать разметку.Участок перед этим очищается от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равняется пределу от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об удалении органических остатков, это может вызвать возникновение нежелательных для подвалов процессов биологического разложения. На участке необходимо разметить углы при помощи колышков. Плавность их установки следует уточнить, проверив диагонали.При необходимости колышки можно переставить. Между ними натягивается прочный шнур, с помощью которого можно регулировать углы наклона и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента для дома, можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников для обозначения углов. Один из них устанавливается в нужной точке и фиксируется. На него следует приклеить два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба за основание. Протяните шнуры до следующего места, где будет располагаться второй угол.К этому элементу прикреплены удлиненные шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены будут располагаться также внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. Как только все углы обнажены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равны, это будет свидетельствовать о правильной установке углов. Перед тем, как сделать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку с сухой известью, это позволит понять направление ленты и выявить ошибки.После того, как планировка внутренних стен и контура будет завершена, нужно разместить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вам интересно, как сделать фундамент, следует вырыть траншею по размеченным линиям, закапывая грунт согласно проектным параметрам. Начать рытье котлована следует с нижнего угла подвала, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при выкапывании почвы нужно стараться сделать вертикальными и ровными.Когда грунт проливается, в уязвимых местах устанавливают временные опоры. При работе над траншеей следует производить периодические замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на склоне, дно траншеи должно иметь одинаковую глубину по периметру. Иногда в доме есть камин, печь или другая кирпичная постройка. На этом этапе важно позаботиться о фундаменте для таких конструкций.

Подготовка дна

Возведение фундамента дома обязательно предполагает подготовку дна.Он насыпает подушку из песка, толщина которой будет пределом от 150 до 200 мм. Песок следует утрамбовать. Такая тренировка позволит перераспределить нагрузки от массы здания на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых грунтах.

Засыпку лучше всего выполнять в три приема, толщина каждого слоя должна быть 50 мм. Песок хорошо утрамбовывается и смачивается водой. Кровля покрыта рубероидом, который защитит ее от эрозии и не даст цементному молоку просачиваться в яму.Рубероид также выполняет роль гидроизоляции подземной части подвала. Материал следует подвести к стенкам траншеи примерно на 150 мм.

Установка опалубки

В траншее следует установить опалубку из досок, которые демонтируются после затвердевания бетона. Эту часть фундамента можно сделать несъемной, дополнительно утепляя основание. Если вы планируете использовать для этих целей доски, то нужно сбить щиты и установить их вертикально снизу.Над землей опалубку необходимо поднять на высоту, на которую должна быть поднята фундаментная часть, обычно этот параметр равен пределу от 350 до 400 мм.

Щиты между собой должны крепиться поперечинами, а с внешней стороны должны поддерживаться блоками. Чтобы стены из досок не разошлись при заливке бетона, их скручивают стальной проволокой. Иногда в фундаменте есть проемы для прокладки коммуникаций, в этом случае отрезки трубы следует устанавливать как распорки между щитами.При установке деревянной конструкции важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня, иначе фундамент будет кривым и потребует выравнивания после застывания бетона. Готовая опалубка покрывается рубероидом и плотным полиэтиленом, который защитит поверхность досок. Закрепите пленку на торцах щитков.

После установки арматурной сетки, которая должна располагаться на некотором расстоянии от дна, следует приступить к заливке.Для удаления пузырьков воздуха из раствора можно использовать вибратор, поверхность будущей конструкции на завершающем этапе выравнивают и оставляют до момента высыхания. Периодически фундамент необходимо смачивать.

Заключение

Если не хотите строить самостоятельно, важно знать, какова цена метра фундамента из монолитной железобетонной полосы. Для оплаты потребителю необходимо 4700 руб. По вышеуказанному объему работ.

Монолитный железобетонный фундамент — виды, особенности строительства

Монолитный железобетонный фундамент

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента.Важно выбрать тип фундамента с учетом плотности почвы, степени промерзания и близости грунтовых вод. Самый распространенный фундамент в наших климатических условиях — монолитный железобетон или сборный железобетон. Даже если строительство ведется на пучинистом грунте, достаточно правильно рассчитать ширину траншеи и обеспечить засыпку из непористого грунта. Помните, что решение о выборе типа фундамента должен принимать опытный архитектор, который сможет учесть все особенности почвы и климата, а также рассчитать расчетную нагрузку.

Содержание

• Элементы разметки траншеи
• Сборный бетонный фундамент
• Монолитный фундамент ленточного типа

Элементы разметки траншеи

Когда расчеты готовы и пора начинать действовать, в первую очередь необходимо: правильно отметьте область. Места, где будет проходить траншея под фундамент, удобнее всего разметить небольшими кусками арматуры, забитыми в землю на 10-15 см. Конечно, разметка проводится в соответствии с технической документацией, но есть несколько приемов, которые помогут избежать ошибок:

• Колышками и прочной резьбой размечаем периметр фундамента, измеряя расстояние длинная рулетка.Если у вас нет рулетки нужной длины, используйте ту же нить. Важно, чтобы нить не растягивалась, иначе ошибок разметки не избежать.
• После разметки снова измерьте длины сторон — параллельные стороны должны быть одинаковыми. Обязательно измерьте диагонали — они должны быть равны. В противном случае у вашего фундамента будут непрямые углы.
• Ширина траншеи должна быть на 40-60 см больше проектной ширины фундамента. Дополнительные 20-30 см с каждой стороны необходимы для установки опалубки и устройства защитного дренажного заполнения.К указанной в проекте глубине фундамента необходимо добавить 20 см для дренажной «подушки» из щебня и песка. Если все сделано правильно, можно приступать к рытью траншеи.

Разметка траншеи под монолитный железобетонный фундамент

Выкопать траншею под железобетонным фундаментом можно как с помощью экскаватора, так и вручную.

Конечно, использование техники значительно ускорит процесс, но «ручная работа» имеет свои преимущества:

• Меньше извлекаемого грунта
• Более ровные стенки траншеи;
• Экономия бетона (при заливке без опалубки) — вручную легче регулировать ширину траншеи, а, следовательно, и объем используемого бетона.

На расстоянии примерно 30 см от дна траншеи необходимо сделать небольшую пристройку — «пятку». Это увеличит площадь опоры и распределит нагрузку. На дно траншеи укладывается слой песка или мелкого щебня и обильно поливается водой для усадки.

Фундамент из сборного железобетона

Если в проекте вашего дома предусмотрен сборный бетонный фундамент, можно приступать к его укладке . К сожалению, без использования подъемной машины (крана) не обойтись.Оптимальное количество рабочих в этом случае — 4 человека: крановщик, помощник и два установщика.

Готовый сборный бетонный фундамент под дом с подвалом

Работа начинается с угла дома. «Грядка» выкладывается из раствора непосредственно перед установкой каждого блока, с помощью крана блок укладывается и проверяется его положение по осям с помощью уровня и отвеса. Затем выложите следующий блок. Допустимый вертикальный зазор между блоками 15 мм.После установки блоков их заливают бетоном, а иногда, чтобы улучшить гидроизоляцию, их предварительно закопчивают.

Сборные железобетонные фундаменты в малоэтажном строительстве используются редко. Дело в том, что при относительно небольшой нагрузке на фундамент несущая способность блоков используется всего на 10-15%, но стоимость укладки сборного фундамента намного выше, чем цена заливки ленты.

Ленточный монолитный фундамент

Если проектом предусматривается железобетонный монолитный ленточный фундамент, начните с установки арматурного каркаса.

В первую очередь сделаем так называемые «кольца» из арматуры толщиной 8 мм. Для этого нужно жестко закрепить небольшой кусок канала и сделать на его двух ребрах пазы (болгарку). В эти пазы вставляем арматуру толщиной 8 мм, на другой конец надеваем трубу большего диаметра и получаем своеобразный рычаг. Таким образом можно легко сделать такие же прямоугольники. Это будут наши «кольца».

Монолитный фундамент из ленты типа

Готовые кольца соединяем вязальной проволокой и приступаем к изготовлению каркаса.

Для этого 4 куска арматуры толщиной 12 мм и длиной, равной длине стороны домика, продеть вязальной проволокой через «кольца» и привязать к углам. Пятый стержень привязываем к середине верхнего края прямоугольника.

Обратите внимание, если вы соединяете несколько частей арматуры, для получения необходимой длины нахлест должен быть не менее 1 м.

Сделав таким образом каркас для всего фундамента, опускаем его в траншею, укладывая на кирпичи на расстоянии примерно 10 см от дна, и скрепляем уголками с помощью вязальной проволоки.Затем вбиваем штифты в стенки траншеи и прикрепляем к ним каркас.

Важно! Каркас необходимо укладывать строго по уровню.

Примерно по такому же принципу делается еще один фундамент — монолитная железобетонная плита, только в этом случае заливка располагается в яме на всей площади дома. Такой фундамент часто служит цокольным этажом.

Заливка монолитной плиты — приоритетный вид фундамента при строительстве на пучинных и просадочных грунтах

Как видите, возведение фундамента под дом или гараж своими руками не так уж и сложно, главное, чтобы было желание и какие-то усилия, и все получится.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — Самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство фундамента пирса используется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого фундамента, а печь можно использовать как перекрытие. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень затратно и трудоемко в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутовские фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Фундамент бутовый бетон состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водонепроницаемости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Ленточный монолитный фундамент | Клюквенный коттедж

10 марта 2019 г. cranberr

Теги: промышленность технологии

Расчет конструкции фундамента дома на прочность и величину раскрытия трещин. При строительстве деревянных домов, фундаментов коттеджей или фундаментов многоэтажных домов часто выбирают ленточный монолитный железобетонный фундамент.Стоимость его строительства и конечная стоимость соответственно больше обычного, но результат оправдывает себя за долгие годы небрежной эксплуатации дома. Самая простая схема ленточного фундамента выглядит следующим образом. Предварительно подготовленная траншея засыпается вырытым песком, обычно крупным. Также его можно заменить щебнем или гравием. Вся процедура выполняется несколько раз, в результате получается многослойная прочная основа. Министр сельского хозяйства обычно оказывается на высоте.

Каждый слой — фундамент будущего деревянного дома, тщательно утрамбованный, не забывая при этом заливать воду для лучшего уплотнения.Толщина такой «подушки» не должна превышать 0,3-0,6 м, и не более половины толщины цоколя дома. Рядом с уровнем земли безопасно залейте оставшуюся полость жидким раствором. Можно сказать, что таким способом гидроизоляции подвала проблема полностью решена и его можно принять за грунт под конструкцию фундамента дома. Поэтому дальнейшие действия — это расчет базы из кирпича или камня, «взбивания» или заливки того же цемента. Поверх уложенных слоев (обычно 2) рубероида или рубероида.Ленточный фундамент — это мелкозаглубленный фундамент. Их большое преимущество в том, что они имеют одинаковую форму по всему периметру поперечного сечения, как видно из вышеприведенной схемы. Какими бы ни были несущие стены внутри деревянного дома, коттеджа или виллы — ленточный фундамент, особенно из железобетона (так называемый «тяжелый» бетон), выдержит вес, что избавит от множества опасений по поводу возможных деформаций, трещин и стен. подвал. Тип пояса основания фундамента обычно находится примерно на 20 см ниже глубины промерзания почвы.На грунтах с суровыми климатическими условиями и глубиной промерзания с использованием неармированного ленточного фундамента.

Категории: Общие.

Руководство по расчету фундамента

. Монолитный железобетонный фундамент под колонны

Основой любой новой конструкции является именно опора. Какой бы ни была конструкция, большая или маленькая, в любом случае строительство начинается с закладки фундамента.Учитывая тип конструкции, которую планируется возвести, выбирается тип фундамента. Обычно жилые помещения делают бескаркасными, а каркасные — только производственными. Именно в каркасных конструкциях присутствуют опорные элементы, которые выполнены в виде столбов. Как и во всех постройках, обязательно закладывается фундамент под колонну.

Какие столбы?

По виду материала, из которого изготовлены столбы, различают:

1. Металл.
2. Железобетон.

Учитывая, какой тип будет установлен при строительстве помещения, выбирается определенный тип фундамента.

Типы фундаментов под колонны:

1. Лента.
2. Solid.
3. Свая.
4. Колонна.

У каждого вида есть свои особенности. Поэтому при выборе учитываются все нюансы. Взвешиваются плюсы и минусы каждого типа.

Основание колонны

Фундаменты колонн для колонн:

1. Бетон.
2. Кирпич.
3. Деревянный.
4. Блочный.
5. Изготовлен из труб.

Такой фундамент под колонну применяется в определенных случаях. Например, если есть необходимость передать нагрузку каждой конструкции в отдельности на грунт. Также, если несущий слой лежит на глубине около 5 м.

Стеклянные подставки

Стеклянные фундаменты для колонн считаются разновидностью столбчатых опор.Его особенность в том, что его не делают на месте, а доставляют готовым. В строительстве использование опор этого типа имеет свои преимущества:

1. Надежность и долговечность.
2. Быстрая установка. Опалубка колонн не требуется.
3. Отсутствие влияния погодных условий на установку.
4. Точность значительно выше, чем конструкция пилона любым другим способом.

Тип ленты

Ленточный фундамент считается легким.Их используют в постройках небольших помещений. Эту подставку очень легко сделать своими руками. Важно детально изучить особенности ее укладки. Может быть полезно тем, кто задается вопросом: как сделать столбик своими руками. В этом случае лучшим вариантом будет использование ленточной основы.

Для этого типа фундамента понадобится щебень, песок, щебень. Закладка изготавливается слоями толщиной примерно 15-20 см. Армирование бетонным.

Установка железобетонных столбов

Фундаменты под железобетонные колонны укладываются с учетом всех плюсов и минусов того или иного типа.Для этого типа лучше всего подходит стеклянная основа. Он отличается своей прочностью и надежностью. Фундаменты бывают двух типов: монолитные и сборные.

Ступени начинают возводить, когда основание достигает высоты 35 см. Сборное основание может быть наклонным или горизонтальным. Монолитный фундамент под колонну имеет горизонтальную поверхность.

Первый шаг — вырвать яму. Оси будущей конструкции передаются в самый низ. Затем прикрепляется проект по основным осям.Эти крепления выполнены в виде колец. Важно знать, что сборный тип можно монтировать только в пределах полученной конструкции, которая была закреплена изначально.

С помощью отвеса необходимо определить неподвижную ось конструкции. Затем опустите его в коробку. Спускается на проволоке. После этого полученные конструкции хорошо и надежно фиксируются.

Последующие работы — это установка стенда под используемую конструкцию. Он закреплен под отметками на полученном ящике.Это сделано для того, чтобы в дальнейшем можно было добавлять бетон. Возможно, получится, что основание ниже проектного уровня, тогда еще при самом монтаже конструкции подгоняется облицовка из металла необходимой толщины. Материал прокладки подбирается с учетом габаритов конструкции.

Очень важно правильно закрепить оси. Это делается непосредственно перед укладкой опоры. Если возводимый объект не очень большой, то крепление производится из осей.Они скреплены электрошокерами. Само основание укладывается в намеченном положении с помощью отвеса.

Когда закладывается фундамент под стеклянные колонны, то на последнем этапе производятся разметки. Эти отметки нанесены по краям стекла. Также нужно сделать отметки на углах, а если есть отклонения от требуемых размеров, то их нужно отметить.

Установка металлических столбов

Фундаменты под стальные колонны укладываются в несколько этапов:

1. Подготовка к основам.
2. Расчеты с учетом геодезических особенностей.
3. Проектирование планируемых помещений.
4. Выбор используемого материала.

Использование анкеров при укладке опор

Фундамент под металлическую колонну закладывается анкерными болтами. Эти анкеры закладываются непосредственно в самой опоре. Укладка должна производиться под строгим контролем и с точной разбивкой. Допустимое отклонение — около 2 мм.

Все анкеры устанавливаются на оси и монтируются на самом верху опалубки.Важный этап — контроль за установкой таких болтов. За высотой положения нужно следить. Для этого используйте шаблон или кондуктор. Помогает правильно установить все болты. Шаблон — это особый каркас, который изготавливается из металла или дерева. В нем есть специальные гнезда для крепления болтов. Он также содержит особые риски, с которыми он устанавливается на опалубку по осям по всей опоре.

Для сохранения вертикального положения болтов их калибруют и приваривают к арматуре.Затем заливается бетон. Обязательно проверьте устойчивость болтов и самой опалубки и следуйте диаграмме высотного положения. Не исключено, что при работе произошли ошибки. Поэтому снимать замеры после каждого этапа просто необходимо! Их нужно закрепить до того, как сам бетон застынет. В противном случае это будет сложно осуществить.

Не так давно в колодцы стали ставить анкерные болты, которые оставляют в конструкции и герметизируют после всего монтажа.Анкеры больших размеров и значительного веса закладываются в опоры для высотных зданий (используются для колонн промышленных зданий). Чтобы удержать их, они делают какие-то приспособления. При установке таких устройств используются рамы, которые используются для поддержки шаблонов с анкерными устройствами в необходимом положении при заливке бетонной смеси, и шаблоны, которые используются для крепления анкеров.

Анкерное устройство установить очень сложно. Крепления выполнены с высокой точностью и сделаны очень надежными.При укладке самой сложной задачей считаются замеры и разметка. Для надежности и большей точности делаются специальные выкройки, которые называются кондукторами. По сути, это такие устройства в виде каркасов из металлических сегментов. На этой рамке точно нарисованы оси, сделаны отверстия для разметки будущих креплений. Если в работе используются легкие болты, то такой проводник можно сделать из дерева.

Расчет металлической колонны должен быть точным. Такие конструкции очень прочные, и при наличии погрешностей или отклонений от требуемых размеров исправить их очень сложно.

Необходимые расчеты перед укладкой опоры

Проектирование фундаментов под колонны выполняет специалист. Прежде чем приступить к расчету, ему необходимо обладать определенной информацией:

• Глубина залегания грунтовых вод. При этом следует учитывать, что этот параметр меняется в зависимости от сезона;
• Расчет ветровых и снеговых нагрузок. Этот показатель варьируется в зависимости от ландшафта;
• Температурный режим в регионе зимой.Важно знать, насколько глубоко промерзает земля. Это сильно влияет на устойчивость будущего здания. Такие данные можно найти в специальных справочниках;
• Особенности грунта, на котором будет вестись строительство. У отдельных фундаментов под колонны есть свои нюансы;
• Вам необходимо знать приблизительный вес строящегося здания. Он оказывает определенное давление на почву. При этом учитывается то, что будет внутри самого здания;
• Масса самого фундамента, который следует закладывать.При этом учитывается вес используемых материалов;
• Если опалубка представляет собой круглые колонны, то нужно учитывать особенности ее применения.

Несмотря на огромную популярность каркасных ленточных или монолитных фундаментов, в некоторых случаях их невозможно использовать из-за особенностей грунта, нагрузок на единицу площади конструкции и особенностей самого здания. Как правило, колонные фундаменты строят для промышленных предприятий тяжелой энергетики, машиностроения и для военных нужд.

Такие бескаркасные фундаменты выдерживают колоссальные нагрузки, но расчет всегда делается для каждой колонны отдельно, потому что здесь осуществляется полный сбор всех допустимых нагрузок от самого здания, почвенно-климатических условий в районе строительства.

Что такое столбцы?

Железобетон. Они долговечны, изготавливаются в промышленных условиях, а потому соответствуют всем стандартам качества, а также марке бетона.Внутри таких колонн уже предусмотрена несущая арматура, но колонны этого типа тяжелые, и для их установки приходится использовать мощную строительную технику.

Металл. Они легче железобетонных, но используют совершенно другие способы монтажа. Кроме того, при расчетах нужно изначально однозначно определить, какой тип столбца лучше использовать.

Какие данные нужно собрать для правильного расчета фундамента под колонны?

Расчет колонного фундамента довольно сложен, потому что здесь собрано сразу много факторов.Понятно, что самостоятельно сделать такие сложные расчеты практически невозможно, нужно специальное образование и навыки. Поэтому, прежде чем приступить к расчету столбчатого фундамента, необходимо получить следующие данные:

• особенности климатических условий в районе строительной площадки, тип и мощность ветров, а также частота ливней;
• создать подробную геодезическую карту, и лучше сделать анализ скважины, чтобы получить данные о структуре грунта, мощности мягких и твердых пород.Также необходимо получить данные о залегании грунтовых вод, их сезонном движении;
• масса самого здания. Чем он больше, тем мощнее должны быть колонны. Понятно, что для железобетонных колонн используются фундаменты стеклянного типа, а для металлических колонн — совсем другие;
• тип колонны, ее несущие характеристики, степень растяжения и сжатия при воздействии повышенных и пониженных температур;
• вид бетона, его марка, состав и характеристики;
• конструкция будущего сооружения, материал несущих стен и перекрытий, высота конструкции.

Ранее расчет основания колонны производился на глаз с использованием стандартных показателей допустимых нагрузок. Например, стандартная глубина погружения подушки составляла до 200 мм, а ее верхняя часть выступала из почвы на высоту до 50 мм.

Такие колонны не выдерживают движения грунта, потому что подушка быстро смылась, а основание разрушилось. Теперь в расчете четко указана максимально допустимая глубина погружения подушки, она должна быть ниже глубины промерзания почвы, где практически отсутствуют нагрузки.

Как происходит расчет фундамента колонны

Как правило, расчет фундамента под металлическую колонну подразумевает, сможет ли грунт выдержать расчетную нагрузку фундамента, при которой он будет влиять на квадратный сантиметр площади, и сбор всех данных по будущему строительству. По сути, нужно получить полную информацию о здании, грунте и грунтовых водах, собрать и систематизировать полученные данные и на их основе передать строителям готовый проект.Для этого вам необходимо:

• получить от архитектора проект будущего здания, спецификацию строительных материалов и коммуникаций;
• рассчитать общую площадь опоры;
• соберите все параметры, систематизируйте их и получите фактическое расчетное давление здания в целом.

Все конструкции и постройки бывают двух типов — каркасные и бескаркасные. Как правило, все производственные здания каркасные, но есть исключения.

Фундаменты под колонны

В производственных зданиях объем бетона, идущий на сооружение фундамента, занимает значительную часть от общего количества бетона.

Поэтому при строительстве необходимо правильно выбирать конструкцию фундамента.

Наиболее подходящий вариант для каркасных построек — использование колонн или балок, на которые затем вешаются стеновые панели и потолки.

Есть два типа колонн: железобетонные и металлические.В зависимости от условий эксплуатации выбирают фундаменты, которые устанавливают под колонны. Определение выбора зависит от предварительного расчета.

В случае использования железобетонных колонн под ними устраивают стеклянные фундаменты, которые состоят из отдельных или составных блоков.

При возведении высокого фундамента (более 35 см) он строится ступенчато, при этом монолитный фундамент имеет горизонтальную поверхность, а сборный фундамент — наклонную.

Блоки сборных фундаментов кладут на насыпь из щебня или песка толщиной 100 миллиметров в случае сухих грунтов и бетона марки М50 для влажных грунтов. Расчет толщины фундаментной подушки производится с учетом типа грунта и массы самой конструкции.

Как правило, в фундаментном блоке делают усеченные выемки, чтобы на них можно было опереться одной или двумя колоннами. Для устройства сборного фундамента используются два ряда прямоугольных плоских железобетонных плит и ступенчатая железобетонная колонна.

Колонна готовая

Для достижения большей прочности и устойчивости фундамента все сборные элементы фундамента скрепляются сваркой закладных металлических деталей и укладываются в раствор.

В зависимости от расчета несущей способности фундамента и передаваемой на него нагрузки определяются размеры фундамента и его подошва. Расчет размера металлической ипотеки обязателен.

Раньше при строительстве промышленных зданий заглубление основания фундамента составляло 1.8 м от уровня чистого пола. В случае такого заглубления верх основания фундамента находился на уровне 0,75 — 1,2 м от пола.

Следовательно, при установке наземной части конструкции можно было наблюдать большие отвалы выкопанного грунта. Работа механизмов, установка наземной части и макет были сложными.

Также не удалось залить котлован и начать подготовку под перекрытиями до завершения установки колонн и ригелей. Все это снизило темп работ и увеличило стоимость строительства.

Бетонный фундамент на колоннах

В настоящее время, независимо от состояния грунта, отметка верхнего края фундамента находится на 150 мм ниже уровня чистого пола.

С учетом гидрогеологических требований для закладки фундамента на необходимую глубину используются подушки, которые устанавливаются под основание фундамента, либо удлиняется сама верхняя ступень фундамента.

Во всех случаях длина колонн остается неизменной, а сама конструкция фундаментного блока также может быть составной.

При возведении такого фундамента расходуется большее количество бетона, чтобы довести его верхний край до уровня 150 мм, но это, с другой стороны, компенсируется тем, что длина колонн и пролетов балки фундамента уменьшаются.

Это приводит к небольшой экономии и значительному увеличению надежности и долговечности.Но как бы они ни старались, бывают случаи, когда уровень закладки фундамента достигает даже 6 м и более.

При строительстве фундамента принят ряд конструктивных решений:

• Колонны такой же высоты, а сама высота фундамента изменена;
• Фундамент остался без изменений, высота колонн изменилась;
• Высота фундамента и колонн осталась неизменной, а в местах изменения уровня фундамента использовались вставки и колонны колонн.

В зависимости от типа соединения каркаса колонны и фундамента различают два типа сопряжения: в виде жесткого и шарнирного сопряжения.

В случае жесткого соединения используются стаканы, расположенные в фундаменте, в которые вставляются колонны, либо колонны крепятся к фундаменту анкерными болтами. Просто требуется расчет всех элементов.

В случае сочленения колонны прикрепляются к верхней части фундамента путем соединения сферических поверхностей, расположенных на конце колонны и наверху фундамента. Расчет параметров сферической поверхности проводится только с учетом размеров самих столбиков.

В состав фундамента под металлическую колонну входят:

• Устройство фундамента с полостью;
• Расчет местоположения фундамента с учетом геодезических особенностей;
• Конструкция его размещения и выбор заполнения полости материалом, которым опираются на грунт.

При этом изготавливаются металлические кожухи, которые плотно прилегают друг к другу, фланцы привариваются с отверстиями, имеющими фиксирующие зубья, внешняя конусообразная оболочка приваривается к колонне с небольшим основанием.Кстати, металлическая оболочка, а точнее ее размеры, тоже нужно точно рассчитать.

Фундамент под колонну

Арматурные стержни приварены к внутренней оболочке.

Продольные стержни охватывают кольцевые с расстоянием между ними 100-400 мм, образуя основу стального каркаса.

В процессе его формирования в центре каждой колонны также делается конус из щебня, на который впоследствии надевается армирующий конус вместе со стальной внутренней оболочкой вверху.

После установки кондуктора арматурный каркас с внутренней оболочкой вместе с опалубкой разравнивают в пространстве, фиксируют их в правильном положении и подсоединяют шланг бетононасоса к шейке внутренней оболочки арматурного каркаса и используют вибрационный бетон для конуса фундамента.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, устанавливается стальная колонна. На внутреннюю оболочку фундамента надевается внешняя металлическая коническая оболочка колонны, фиксирующие зубья совмещаются с отверстиями фланца, после чего стягиваются фрикционные шпильки фланцев.

В результате получились конические основания для стальных колонн с полостью, заполненной щебнем, и с вершиной, на которой расположена коническая оболочка. Таким образом, был разработан способ быстрой центровки крепления колонны.

Для уменьшения усилий в кольцевом армировании фундамента полость заполняется щебнем, что обеспечивает хорошую шероховатость в зоне контакта железобетонного пустотелого фундамента с полостью. Для этого нижний торец фундамента и его образующая строятся перпендикулярно.Обязательно сделайте расчет.

Стоит обратить внимание на выпрямление фундамента. Так как от этого будет зависеть степень равномерности осадки колонн и всего здания. Выравнивание фундамента может производиться как в процессе изготовления фундамента, так и после изготовления фундамента при невысоком уровне качества.

Также рихтовку можно производить после длительной эксплуатации здания и в случаях просадки колонн.

Для выравнивания фундамента необходимо сначала выровнять конусные основания, а затем определить необходимое выравнивание отдельных конусных оснований. Нивелировка даст возможность точно рассчитать нивелирку.

В процессе правки используется песчаная масса или раствор песка с добавлением глины или другого пластификатора. На подготовительном этапе производится очистка трубы и канала в прилегающем слое засыпки от щебня.

С помощью остроконечного пробойника необходимой длины и отбойного молотка разрушается бетон путем сверления или пробоя.Но здесь расчет необязательный.

Устройство ленточного фундамента под колонны

Для облегчения использования в последующем патрубке рационально очищать его через 1-2 часа после бетонирования.

Для поддомкрачивания фундамента на нужную высоту труба подсоединяется к шлангу, и песчаная масса перекачивается в засыпку из щебня.

В случае такой правки достигается подъемная сила 100 тонн на площадь фундамента 10 м 2.Таким образом, может быть создана подъемная сила, поднимающая здание любого размера и массы.

При выравнивании всего каркаса провисшего здания фундамент полностью не выкапывается, так как давление пульпы позволяет преодолевать не только массу здания, но и грунт возле пазухи фундамента. В этом случае выкапывается только сопло. Правда, нужно произвести точный расчет мякоти.

Пространственная правка собранной конструкции выполняется после установки опалубки и ее соединения с внутренней конической оболочкой и конической рамой.

После засыпки пазух фундамента, демонтажа опалубки и кондуктора, а также после затвердевания бетона проверяют колонны без выравнивания.

В момент опускания стоек фиксирующие зубья совмещаются с фиксирующими отверстиями. В конце, после закрытия зазора, колонна фиксируется фрикционными шпильками фланцев.

После установки колонн пространство между фланцами и верхней частью фундамента заполняется бетоном.

Это снижает нагрузку на внутреннюю коническую оболочку и коническую раму за счет передачи части сжимающего усилия на бетонный фундамент. Наряду с этим нижняя часть колонны служит для предотвращения коррозии.

На практике фундамент стальной колонны работает по следующему принципу. Сжимающая сила передается сверху вниз. Таким образом, сила сжатия сначала действует на внешнюю оболочку через конец фланца, а затем на внутреннюю оболочку.

Вернуться к содержанию

Процесс правки

Устройство монолитного фундамента под колонну

В том случае, если колонны здания осели или имеют неравномерную тягу, выполняется рихтовка.

Во время рихтовки к форсункам прикрепляют шланг от бетононасоса и затем под давлением перекачивают пластиковую массу из песка с добавлением глины или другого пластификатора.

Колонна слегка приподнимается путем сдавливания железобетонного фундамента пульпой.

При реализации данного варианта можно достичь следующих экономических показателей:

• Снижение металлоемкости на 10-15%;
• Снижение расхода бетона на 20-30%;.
• Снижение трудоемкости изготовления и монтажа фундамента;
• Выпрямление предусмотрено при просадке колонн, для более удобной эксплуатации здания.

Вернуться к содержанию

Расчет фундамента на столб

Расчет монолитного фундамента под колонну означает, что нужно выяснить, выдержит ли земля нагрузку, с которой фундамент будет оказывать на нее давление.По сути, такой расчет колонного фундамента означает узнать давление всей конструкции на грунт, а точнее на один квадратный сантиметр грунта.

Расчет несложный, для этого нужно:

• Узнать полную массу конструкции;
• Узнать полную площадь опоры;
• На основе двух предыдущих расчетов найдите действующее давление.

Чтобы узнать массу дома, нужно знать массу всех его составляющих.Начните с перекрытия фундаментных колонн и самих колонн. Для начала нужно узнать массу колонны, так как она тоже оказывает некоторое давление, пусть и небольшое.

Заглубленная деталь колонны

Для этого нужно рассчитать его объем. Сделать это можно по обычной геометрической формуле, то есть длину умножить на ширину и умножить на высоту.

Итак, мы знаем объем. Чтобы узнать массу, нужно объем умножить на плотность.Плотность среднего цементного раствора составляет 2,5 тонны на кубический метр. После того, как расчет был проведен таким образом, определяется, что у нас получился один столбик весом 1000 килограммов.

Далее нужно узнать массу перемычки. Если он был сделан из сборных железобетонных плит, то это не составит труда. Вам просто нужно количество пластин, которые были использованы, умноженное на массу одной пластины, в свою очередь, массу можно узнать в компании, где были куплены пластины.

Следовательно, вычислять перемычку здесь не нужно.

Если ростверк монолитный, то его массу можно рассчитать следующими способами:

Первый способ — это вычислить массу некоторого небольшого объема, а затем вычислить массу всего пола или ростверка. Делается это так.

Если фундамент заливался самостоятельно, то рассчитать плотность раствора несложно.

Предположим, что при изготовлении раствора использовались одна часть цемента, шесть частей воды и три части песка.Это соотношение не соответствует действительности, оно принято для удобства расчетов.

Из различных справочных материалов можно узнать плотность цементного песка и воды. Например, предположим, что плотность цемента составляет 2000 килограммов на кубический метр, а плотность песка — 1500 килограммов на кубический метр, плотность воды составляет 1000 килограммов на кубический метр.

Теперь нужно узнать, какой объем занимает каждый элемент в одном кубическом метре. Например, песок занимает 30 процентов, поскольку всего у нас было десять частей, и три из них были песком.Тогда вода будет занимать 60 процентов и 10 процентов цемента.

Это означает, что в одном кубическом метре будет 0,1 метра кубического цемента, 0,3 метра кубического песка и 0,6 метра кубической воды.

Исходя из этого, мы получаем, что весь кубический метр будет весить ровно столько, сколько он весит 0,3 метра кубического песка, 0,1 метра кубического цемента и 0,6 метра куба воды.

Следовательно, нужно узнать их массу. Поскольку мы уже определились с плотностями и только что изучили объемы, вычислить массу несложно:

• Песок — 0.3м.куб х 1500 кг. / М.куб = 450 килограмм;
• Вода — 0,6м.куб х 1000 кг. / М.куб = 600 килограмм;
• Цемент — 0,1м.куб х 2000 кг. / М.куб = 200 килограмм;

И получаем, что один квадратный метр имеет вес 450 кг + 600 кг + 200 кг = 1250 килограмм.

Следует напомнить, что эти данные неточные, и нормальный бетонный раствор должен иметь плотность около 2500 килограммов на кубический метр.

Однако расчеты проводить нужно, так как такой плотности нет и может варьироваться, и особенно это касается тех случаев, когда раствор был приготовлен самостоятельно.

Устройство фундамента стеклянного типа под колонну

Итак, мы получили массу в один кубический метр. Для расчета общей массы нужно рассчитать объем всего перекрытия или ростверка.

Для этого всю его длину нужно умножить на ширину и высоту. Итак, объем получаем.

Теперь весь этот объем нужно умножить на массу одного кубического метра. Предположим, что весь объем около 10 кубометров, тогда вся масса 10х1250 = 12500 килограмм.

Второй метод применим, когда плотность используемого бетона точно известна. Далее производится расчет, как и в первом способе, то есть сначала нужно найти объем всего ростверка, а затем умножить его на эту плотность.

На данный момент нам стало известно, что вес ростверка составляет 12 500 килограммов, а масса колонны — 1000 килограмм. Теперь нужно всю массу фундамента разделить на количество столбов, пусть их будет 25, тогда 12500 разделенных на 25 будет 500 килограмм.

Эта цифра показывает, сколько веса всего фундамента приходится на одну опору. Тогда, учитывая вес самого столба, получаем, что на него давит ровно 1500 килограммов.

Далее необходимо произвести расчет стен. Если они из пеноблоков, то это сделать несложно. Для начала нужно взять все количество пеноблоков, потраченных на возведение стен, и умножить на массу одной колонны. Если неизвестно, сколько потребуется пеноблоков, то необходимо произвести расчет.

Это тоже легко сделать. Для начала нужно определить площадь стен. Пусть будет 180 кв. Теперь нужно определить площадь поверхности блока, из которой будет состоять стена.

Например, блок имеет длину 60 сантиметров, высоту 30 сантиметров и ширину 20 сантиметров. Если стены будут построены из блока, который будет лежать на краю, то его площадь будет равна 0,3 метра, умноженному на 0,6 метра, и мы получим 0,18 квадратных метра.

Теперь нужно всю площадь стены разделить на площадь одного блока, то есть в нашем случае это 180 квадратных метров, разделенных на 0,18 квадратных метра.

Получите 1000 блоков. Теперь умножаем тысячу на вес одного блока, который составляет примерно 30 килограммов, и получаем 30 000 тысяч килограммов. Теперь это количество нужно разделить на количество постов, а у нас их 25, тогда мы получим 30 000/25, что равно 1 200 килограммам.

Набрав массу 1500 кг, мы получаем, что одна колонна давит на вес 2700 кг.

Деревянный фундамент

Далее рассчитываем массу мансардного этажа. Вы можете сделать это, как и все предыдущие. Если мансарда или антресольный этаж состоит из дерева, то нужно рассчитать объем всех потраченных досок и умножить на плотность.

Если доски сделаны из сосны, то плотность примерно 850 килограммов на кубический метр; если доски из березы, то плотность 900 килограммов на кубический метр.

Если мансардный этаж бетонный, необходимо учитывать массу профнастила для бетонных полов.

Масса одного сборного элемента всегда известна, поэтому рассчитать массу всего перекрытия несложно. Массу бетонного перекрытия можно рассчитать так же, как массу ростверка.

Пусть масса перекрытия окажется 5000 килограмм. Теперь снова эту цифру нужно разделить на 25 столбов, то есть получаем, что перекрытие действует на один столб с силой 5000/25 = 200 килограмм.

Имея уже 2700 килограммов, получаем, что масса в 2900 килограммов уже действует на одну опору фундамента.

Далее рассчитываем массу кровли. Сначала нужно рассчитать массу каркаса, который обычно делается из дерева, а затем покрытия, которое может быть представлено в виде шифера, металла и других материалов.

Армирование фундамента под столб

Это можно сделать по тем же принципам, что и при расчете массы остальных элементов. Допустим, масса 4000 килограмм, тогда крыша давит на все столбы на 4000 килограмм, а на один столб на 4000/25 = 160 килограмм.

Далее необходимо узнать, какое давление оказывается на один сантиметр опоры. Для этого нужно рассчитать площадь опоры. Зная, что столб имеет длину и ширину 50 сантиметров, получаем, что площадь опоры равна 2500 квадратных сантиметров.

Затем давление рассчитывается как 3060 деленное на 2500, получается около 1,22 килограмма на квадратный сантиметр.

Далее необходимо узнать тип грунта и его расчетное сопротивление.Все эти данные можно взять в геологической службе, либо из различных справочников и карт. Предположим, что сопротивление грунта составляет 2,2 килограмма на квадратный сантиметр.

Затем, сравнивая эти два числа, мы видим, что дом оказывает такое давление, что почва способна выдержать его. Это значит, что такой план строительства подходит.

Если сопротивление меньше, то нужно либо увеличить площадь одной колонны, либо увеличить количество столбов.

В расчетах не учитывалась масса внутренней отделки и масса всех вещей.Хотя на самом деле это учитывалось при расчете массы стен, так как масса всех ниш, то есть окон и дверей, не вычиталась. Также необходимо, чтобы сопротивление грунта было немного больше расчетного давления, так как зимой масса дома увеличивается за счет снега на крыше.

Начальные этапы строительства

Также при расчете ростверка и межэтажного перекрытия массы арматуры не учитывались, однако их тоже утомительно учитывать.

Масса одного стержня арматуры определяется как площадь поперечного сечения, умноженная на длину стержня.

Зная диаметр арматуры, площадь поперечного сечения можно найти по простой геометрической формуле — P умножить на квадрат радиуса, где P-3,14.

Фундамент под колонны — одна из разновидностей железобетонных фундаментов. Колонна — железобетонная или металлическая — это основная часть конструкции быстровозводимых каркасных домов.Они поддерживаются железобетонными или металлическими фермами арки, а также к колоннам крепится облицовка здания — бетонные плиты, сэндвич-панели, профнастил и т. Д.

Фундамент под колонну может быть сборным или монолитным. .

• Сборный тип изготавливается на заводах железобетонных изделий по специальным стандартам, это так называемые «стаканы». Их установка уже готова к дальнейшему использованию.
• Монолитный фундамент заливается из бетона прямо на месте установки будущей колонны.Делается с учетом ряда нюансов — в первую очередь, типа грунта и предполагаемой нагрузки.

Особенность конструкции с использованием колонн в том, что каждая опора «работает» индивидуально. Поэтому при неправильной установке фундамента возможна просадка или перекос отдельных колонн, что чревато разрушением всего здания.

Каркас для отливки монолитного основания колонны

По типу устройства монолитные основания под колонны (как их еще называют в архитектуре — «столбы») составляют:

1. Лента.
2. Твердый.
3. Столбчатый.
4. Свая.

Рассмотрим подробнее различные типы монолитных железобетонных фундаментов под столбчатые опоры.

Столбчатый фундамент

Как следует из названия, он имеет форму столба, закопанного в землю. Он выполнен в основном из железобетона и предназначен для установки опорных подшипников на слабых и заболоченных грунтах. Его также можно использовать на твердых почвах как наименее затратный вариант — для его установки требуется гораздо меньше материала и времени.

В малоэтажном частном строительстве столбчатые основания могут быть выполнены из металлических и асбоцементных труб, кирпича или сборных бетонных блоков.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного основания для размещения колонн

Ленточное основание для каркасного здания применяется, если проектом предусмотрено заполнение пространства между колоннами капитальными стенами из кирпича, шлакоблока , газобетон и др. Конструктивно представляет собой бетонную полосу, залитую по периметру будущего здания, а также под внутренними капитальными стенами.Основное отличие ленточного основания для столбчатых опор от обычного ленточного фундамента — армирование в местах установки будущих столбов.

Сплошное основание

Представляет собой монолитную бетонную плиту, залитую по всей площади будущего здания. Установка опор осуществляется по периметру плиты. В местах их установки армируют металлический каркас или углубляют бетонное основание.

Этот тип фундамента используется как сплошная железобетонная плита, в основном при строительстве складских помещений, ангаров, заводских зданий.

Свайные фундаменты

Установка опор на сваи производится в основном там, где в силу особенностей грунта невозможна установка других типов фундаментов. Например, при строительстве зданий на насыпных грунтах и ​​в заболоченных местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Могут использоваться сваи разных размеров и конструкций в зависимости от размеров здания. Для возведения легких построек будет вполне достаточно винтовых или буронабивных свай, которые вы легко смонтируете своими руками.

Базовый расчет

Перед расчетом количества колонн всегда необходимо рассчитать вес будущего здания

Перед тем, как приступить к работе, следует сделать эскиз будущего проекта. Для этого рассчитайте расчетную нагрузку на фундамент здания. Исходя из этого, можно определить необходимое количество опор, их размер, конструкцию армирования каркаса, выбрать, какой тип фундамента будет наиболее предпочтительным.

При выборе того или иного типа фундамента необходимо также учитывать особенности грунта, на котором будет вестись строительство.В зависимости от массы постройки и типа грунта определяется глубина закладки фундамента.

При проектировании фундамента необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Более плотный грунт выдерживает большие нагрузки.
2. Чем больше площадь основания, тем большую массу оно может принять.
3. В случае высокого уровня грунтовых вод нижняя точка фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта.

При составлении проекта будущего строительства необходимо стремиться к тому, чтобы вся его масса более-менее равномерно распределялась по всем опорам. Кроме того, необходимо учитывать особенности почвы в каждой отдельной точке опоры. Все они должны находиться в однородном слое почвы с похожими характеристиками.

Если этого добиться невозможно, то в местах со слабым грунтом необходимо будет предусмотреть установку подушки из щебня или щебня или внести коррективы в конструкцию фундамента.

Этапы устройства основания

При разметке площадки целесообразно использовать геодезическое оборудование

После того, как работа над проектом будущего здания будет завершена, следует приступить непосредственно к строительным работам. В первую очередь на площадку переносятся чертежи проекта.

Строительная площадка разделена осевыми линиями — тонкой проволокой или шпагатом, натянутым на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы пересекающиеся между собой осевые линии образовывали периметр будущего здания.Затем проводятся земляные работы. Их характер и объем полностью зависят от типа проектируемого фундамента.

Чтобы равномерно распределить вес здания на опорах, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки фундамента под столбами.

Монолитный фундамент под опоры, как уже было сказано выше, может быть нескольких типов, в зависимости от применяемой технологии.

Ниже мы рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов под колонны, изготовленные по различным технологиям.

Столбчатое монолитное основание

Для этого достаточно вырыть яму необходимой глубины для заливки монолитного стекла или установить готовый «стакан». На дне также сооружается песчано-гравийная подушка. Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента измеряется точка установки колонны и выполняется возведение опалубки.

Внутри помещается рама с закладной или с выступающими вверх шпильками для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть выполнено как в виде литой плиты, так и в виде ступенчатой ​​пирамиды из двух или трех выступов.В последнем случае каждую ступень заливают отдельно, начиная с самой низкой.

Посмотрите видео, как установить колонку в стакан.

Ленточно-монолитное основание

В этом случае траншея выкапывается по всему периметру здания, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В местах установки колонн делают пристройки или углубления в земле, если проектом предусмотрена установка или заливка бетонных «стаканов» в этих местах.

Конструкция ленточного основания под колонны

Если общая масса строящегося здания не так велика, можно обойтись без такого усиления конструкции. В точках крепления несущих опор будет достаточно только усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин — «закладных».

По всему периметру траншеи на дно насыпается подушка из крупного песка, щебня или щебня, а затем укладывается объемный каркас.Он собирается и монтируется таким образом, чтобы подниматься над уровнем траншеи на определенную высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

В местах установки железобетонных колонн из каркаса изготавливают вертикальные шпильки от арматуры (или анкера), которые крепятся к горизонтальной резьбе фундамента с помощью Г-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо удалить верхний слой почвы по всей площади будущей постройки.Затем участок выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объемный каркас, также производится усиление каркаса в точках крепления опор, изготавливаются стержни (анкерные болты) или монтируется металлическая закладная плита.

Монолитные свайные фундаменты

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны, пожалуй, можно отнести только буронабивную технологию.В местах установки будущих колонн с помощью бура проделывается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего эту роль играет металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, в которую вставляется арматура и заливается бетон. На верхний край монолитных свай также устанавливают закладные или анкерные болты.

Перед заливкой монолита лучше установить закладные, анкеры или выпуски арматуры под будущую колонну.В этом случае есть возможность скрепить эти детали каркасом, что сделает соединение колонны с основанием более прочным. К тому же на это уйдет гораздо меньше времени и сил.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надежность здания и долговечность его эксплуатации, к расчетам нужно подойти очень ответственно. Оптимальный вариант — обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учетом всех мельчайших нюансов.

• Монолитный фундамент под колонны
• Анкерные соединения для устойчивости колонны
• Особенности расчета устройства фундамента
• Шаблон кондуктора для анкерных соединений

Фундамент — это основная часть любого сооружения.Как правило, есть 2 принципиально разные группы строительных конструкций. Первый, применяемый при возведении общественных зданий, — это бескаркасная конструкция здания. Второй, используемый в промышленных и стратегических целях, — это каркасная конструкция.

Для устойчивости и прочности здания фундамент под колонны возводится специальной конструкции.

Для каркасных зданий объектами, принимающими на себя основную нагрузку, являются колонны (металлические или железобетонные).Для возведения каркасных построек требуется особая конструкция фундамента. Этот обзор расскажет вам о фундаменте под металлические колонны.

Вместе с анкерными устройствами в будущей конструкции закреплены другие функциональные части:

1. Трубопроводы.
2. Канализация, если расположение внутри.
3. Трубы для электропроводки и электрокабели.
4. Устройства опорные специальные (для дальнейшей облицовки и окантовки поверхности)

Установка этих деталей не требует чрезмерно высокой точности.

Монолитный фундамент под колонны

Варианты столбчатого фундамента.

Первый этап — это разметка и строительство опалубки для заливной конструкции. Его можно сделать из листов влагостойкой фанеры или досок. После того, как каркас построен, все элементы и соединения закреплены, можно переходить к непосредственной заливке полости бетоном. Но перед этим нужно измерить высоту и план всех установленных устройств, а также элементов закладок.

При бетонировании заблаговременно закладываются специальные плановые геодезические отметки и отметки высот. В дальнейшем они понадобятся для монтажных процессов, а также проведения геодезических исследований, если здание по каким-то причинам начнет оседать.

Необходимо сделать специальные отметки на внешней поверхности бетонного слоя, уровнях всех анкерных и болтовых соединений, других функциональных частях и элементах заполнения. Эти отметки выводятся на поверхность болтов и отмечаются соответствующими цветами.

Если будущее каркасное здание предполагается многоэтажным, то металлические колонны каркаса здания устанавливаются на специальные плиты.

Ниже приведены основные требования и моменты, которые требует к себе фундамент под металлическую колонну.

Для начала следует уточнить, что столбцы:

• из железобетона;
• металл.

Вернуться к содержанию

Анкерные соединения для устойчивости колонны

Фундамент столбчатый под колонны:
а — с наклонными боковыми гранями;
б — с выступами.

Конструктивные особенности основания будут зависеть от типа используемой колонны. Устройство изготавливается с помощью больших болтов или специальных анкерных устройств, которые прикрепляют металлическую колонну непосредственно к поверхности.

В будущий фундамент под металлическую колонну крепятся специальными болтами, эта операция необходима для непосредственного монтажа колонн и различного технологического оборудования. После закрепления анкерных болтов (стыков) в конструкции происходит их разрушение. Стоит отметить, что после поломки отклонение центров болтов не должно превышать 1-2 мм.

Все крепежные болты или сварные соединения и различное технологическое оборудование устанавливаются от собственных осей литого фундамента, после чего закрепляются на верхней части опалубки. Стоит помнить, что среднее отклонение осей болтов и приспособлений относительно осей будущей конструкции ни в коем случае не должно превышать 3 мм.

Необходимо отметить такой момент: бывают ситуации, когда опалубка устанавливается глубоко в котлован или иногда при установке технологического оборудования необходимо установить трубу под определенным углом.В таких случаях для уменьшения ошибок и повышения устойчивости конструкции оси размещают в 2 положениях теодолитовой окружности, тем самым получая оптимальный результат.

Вернуться к содержанию

Особенности расчета устройства фундамента

Фундаменты под металлические колонны дополнительно рассчитываются на геодезические опоры. Для обеспечения надлежащей геодезии во время строительства базовой конструкции проверяется положение анкерных болтов по высоте. Чтобы их правильно исправить и установить, используются шаблоны или приспособление.

Шаблон — это плоский каркас (металлический, но чаще деревянный), в котором есть готовые гнезда для болтового крепления.

Фундамент под колонну: а) монолитный, б) сборный.

Шаблоны соединяются на опалубке с главными осями в колоннах, а затем фиксируются. Для сохранения вертикального положения анкерные крепления замеряются строительным уровнем и привариваются к армирующим частям обвязки.

После заливки бетона проверяется положение всех крепежных швов.Если необходимы исправления, то они вносятся до того, как бетон затвердеет.

В последнее время для повышения надежности каркаса конструкции анкерные болтовые соединения размещают в специальных колодцах, которые были сделаны в конструкции при их заливке. Эти колодцы закрываются после установки, фиксации болта и измерения его положения. Монолитные фундаменты колонн возводят путем установки анкерных устройств, имеющих большую массу или габариты. Для их крепления и дальнейшего удержания в заданном положении используются специальные строительные обвязки.Основными частями таких устройств являются:

1. Металлический каркас — необходим для фиксации расположения болтов во время заливки.
2. Металлический шаблон — необходим для непосредственной анкеровки анкерных устройств в фундаменте под металлической колонной.

Еще на бетонной заготовке устанавливаются стойки каркасов, шпангоутов и балок, которые могут быть скреплены между собой. После заливки каркасного пространства бетоном он вместе с анкерными соединениями и болтами остается затвердеть и набрать прочность, а кондуктор и монтажные шаблоны удаляются.Болтовые и крепежные соединения устанавливаются с высокой точностью, после чего фиксируются в корпусе основания.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия на грунте, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее шести дюймов при падении на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаменте из плит, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит в интерьер дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажном состоянии в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы изоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в условиях ниже допустимой.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно располагались не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотреть возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное движение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром в областях, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC так, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите сплошную блочную полосу, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента для герметизации сердечников или заполните открытые блочные сердечники в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку.Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит представляет собой массивную железобетонную конструкцию , на которую опираются опорные элементы конструкции. Такие фундаменты прочные, гибкие, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых построек, от загородных загородных домов до многоэтажных высотных домов… Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется. Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — опорная стена сделана из кубиков соломы, покрытых несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: высокая стоимость и энергоемкость.

• Требуется большое количество бетона и арматуры.
• Требуется использование тяжелого оборудования.
• Опалубка обязательна по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок укладывалась глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, мусорщик 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).

Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые сохранят его сухим. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на опорах.Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома.Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.

Используется на заболоченных территориях и в районах с набухающей почвой. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Ленточная нить

Усеченный вид монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина. Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где применяется
Применяется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком.Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Для защиты фасада от влаги, например, было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен. Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, предлагавшем модульное решение, крыша была также оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

• универсальный
• применимо во всех регионах
• выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

Стоимость — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть его зеленью или соломой, галькой, сланцем или даже керамической плиткой. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками.Наиболее подходящим вариантом представляется использование пассивной конструкции деревянных окон — окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел для отопления дома на древесных гранулах или гранулах опилок, опирающийся на камин с закрытой камерой сгорания с корпусом картриджа водно-плиткой и перестраиваемый.

Таблица цен на ленточный фундамент

Два слоя глиняных кирпичей с соломой.Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, не углубляется.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Идеален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули.В качестве вспомогательной и антифриза часто используется электрическая плита на длительный срок. Нагрев горячей воды обычно решался с помощью солнечных батарей, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя.Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

Солнечные панели с разными углами наклона. Стены представляют собой деревянные конструкции, заполненные двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.

Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи, снабженные на концах лопастями, ввинчиваются в землю.

Преимущества:

• Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
• Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
• Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была главной целью при формовании сплошного материала… Внешний деревянный «каркас» постройки предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 дня.

Стоимость фонда:

При минимальной дальности работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на свайный фундамент:

руб.

руб.

руб.

руб.

Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженной глины и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийного грунта покрывают пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, расположенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые доски, заполненные кубиками прессованной соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполняется из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при строительстве частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие, покрытое двумя слоями смолы. Из тюков соломы, тюков соломы, экранированных изнутри пароизоляцией, а снаружи подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, наполненную прессованными кубиками соломы, покрытую армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если фундамент блочный), понадобятся блоки ФБС. При высыхании залитого бетона возлагается очень прочный железобетон, которому не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас является основой всей несущей конструкции. Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента).Арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одном здании семьи, фундамент, как правило, состоит из двух элементов: скамьи и опорных фундаментов, которые могут быть сделаны в виде монолитной или кирпича. Мы можем заказать его на этикетке и приготовить этот более низкий сорт.Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху их арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные стременами. Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

• фундамент глубокого заложения, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
• фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки несущей конструкции; Как правило, неглубокое основание представляет собой плиту или ленту.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания.При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер почвы. Расчет монолитного фундамента — очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции.Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

• если грунт на участке не подвержен движению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с цокольным этажом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
• при условии, что грунт пучинистый, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее использование весьма привлекательным;
• если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать базовая лента, и начертить примерно так:

Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете увидеть на следующем изображении:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между стойками (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Колонно-балочный монолитный фундамент

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда нужно построить фундамент для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции. Если под кирпичный дом строится фундамент, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без армированного каркаса не обойтись.Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматуры бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция.