Построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Строительство дома из газобетона можно осуществлять при высоте здания до трёх этажей. Это легкий и удобный материал для возведения стен частного дома. Приемы и технологию его кладки несложно освоить, даже если вы раньше не сталкивались с ним.

Но он, как впрочем и другие, имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учесть при его использовании. А о том как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши можете узнать из этой статьи.

Особенности дома из газобетона

Дом, построенный из газобетона, считается каменным зданием, однако по комфорту проживания он близок к деревянному дому, к тому же из газоблоков можно строить дома различной конфигурации.

При изготовлении этого строительного материала используют известь и кварцевый песок с содержанием глинистых примесей – не более 3%, поэтому этот материал можно считать экологически безопасным.

Алюминий, входящий в смесь для газобетона, в процессе изготовления оксидируется, и содержание оксида алюминия в готовом материале примерно в 8 раз меньше, чем в обычном кирпиче.

Пористая структура этого материала позволяет стенам дышать, что препятствует появлению на них грибков или плесени.

Толщина стены при строительстве дома из газобетона зависит от его функциональных задач. В доме, построенном для сезонного проживания, не имеет смысла возводить толстые стены. Для этого вполне достаточно использовать блоки толщиной 20-25 см.

Стены дома для постоянного проживания желательно делать более массивными и менее теплопроводными. Для строительства такого дома обычно применяют газобетонные блоки толщиной 30 см с утеплением и наружной отделкой из тёплой штукатурки, толщиной 10-15 мм или же блоки толщиной 35-40 см.

Автоклавный газобетон обладает достаточно низкой плотностью (300-500 кг/м³), поэтому блоки из него изготавливают увеличенных размеров, массой от 15 до 30 кг из-за чего намного сокращается время, необходимое для возведения стен. Стандартный блок размером 20х25х60 см заменяет при кладке стены до 20 кирпичей (до 80 кг), при этом его вес всего около 18 кг.

Кроме этого, стены дома из этого материала отличаются и отличными теплоизоляционными свойствами.

Благодаря наличию пор, заполненных воздухом, показатели теплоизоляции газобетонных блоков почти в три раза выше, чем у такого традиционного строительного материала как кирпич.

Правда, необходимо учитывать, что их теплоизоляционные характеристики, находятся в обратной зависимости от его прочности. Чем выше плотность, тем выше и теплопроводность и ниже теплозащитные качества.

Увеличенные размеры газобетонных блоков позволяют при кладке стен, позволяют уменьшить количество стыковочных швов и их толщину, что тоже позволяет снизить теплопотери через наружные стены при их эксплуатации.

Газобетон – огнестойкий, негорючий материал.

Он состоит из натуральных компонентов, поэтому в случае пожара не выделяет токсичных испарений. Кроме этого, этот строительный материал морозостоек, что объясняется его резервной пористостью (при замерзании лёд вытесняется в соседние поры).

Стены такого дома характеризуются высокой паропроницаемостью, сравнимой разве что только с деревянными домами. Они могут«дышать» — выпускать наружу пар, а взамен пропускать свежий воздух и создавать, таким образом, комфортный микроклимат в помещении.

Строим дом из газобетона своими руками и своими силами

Итак, вы решили строить дом из газоблоков своими руками и своими силами, не прибегая к услугам профессиональных или полупрофессиональных строителей. С чего начать строительство? Конечно же с выбора вида и сооружения надежного основания дома — его фундамента.

При строительстве дома из газобетона лучше всего использовать надёжный ленточный фундамент или фундамент в виде монолитной армированной плиты, что определяется относительно низкой прочностью этого строительного материала на изгиб.

Для небольших газобетонных зданий могут использоваться также свайный или столбчатый фундаменты с армированным монолитным железобетонным ростверком. Здесь мы не будем подробно рассматривать этот этап строительства, так как этот вопрос уже рассмотрен статье » Фундамент под дом из газобетона».

Кладка стен при строительстве дома

Для кладки стен дома из газобетона необходимо использовать только специальные клеевые смеси. Их в сухом виде можно купить в любом строительном магазине и для получения раствора достаточно только добавить воды, согласно инструкции, которая имеется на упаковке.

Обычно, это 0,25-0,35 л/кг сухой смеси. Сухая клеевая смесь добавляется в воду и размешивается строительным миксером или электродрелью со специальной насадкой. Такой раствор существенно повышает прочность швов в отличие от обычных цементных растворов.

Правда необходимо отметить, что даже если дальнейшая кладка будет выполняться на клеевом растворе, для укладки первого ряда необходимо использовать песчано-цементный раствор с соотношением цемент/песок 1:3 и толщиной шва между цоколем и газоблоком 2-3 см.

Это позволит выровнять имеющиеся неровности основания и сделать поверхность первого ряда практически идеально ровной. Но из обычного цементного раствора газобетон очень быстро адсорбирует (впитывает) воду.

Поэтому, поверхность блоков, которая будет контактировать с раствором, перед укладкой, желательно, смочить водой.

Это позволит иметь достаточно времени для усадки блока и выравнивания его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого можно использовать, например, поролоновый валик.

Из-за относительно небольшого веса блоков из этого материала, нет необходимости в специальных подъёмных механизмах. Газобетон легко распилить даже ножовкой, из него прямо в процессе строительства дома можно вырезать заготовки, требуемых размеров и формы.

При строительстве дома из газобетона значительно сокращается общая трудоёмкость процесса.

Каменщику приходится делать меньше движений, благодаря чему кладка стен ускоряется в 8-9 раз. Обычно, один опытный каменщик кладёт 1 м такой стены за 15-20 минут.Кроме этого, в 3-4 раза сокращается время необходимое для подноса материала.

Перед кладкой стен обязательно делают горизонтальную гидроизоляцию цоколя и самого фундамента.

Начинают кладку, как обычно, из углов, контролируя положение блоков с помощью строительного уровня, как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. Поверхность всех угловых блоков должна быть на одном уровне, в одной горизонтальной плоскости.

Этого можно добиться используя водяной или лазерный уровень или нивелир. После этого, между угловыми блоками натягивают шнур-причалку и первый ряд укладывают ориентируясь на него. Для усадки блоков используется резиновый молоток (киянка).

После того, как кладка первого ряда закончена, выполняется его продольное армирование арматурой диаметром 6-10 мм. Для этого сначала штроборезом на поверхности газобетона, на расстоянии не менее 6 см от краев делаются две параллельные штробы (канавки).

Их размер должен быть такой, чтобы в них свободно помещалась арматура и, к тому же, она могла быть полностью быть покрытой клеевым раствором снизу и сверху (заподлицо с поверхностью блока).

В дальнейшем кладку газоблоков выполняют также начиная с угловых блоков, но используют уже клеевую смесь, которая позволяет делать швы 2-5 мм.

При необходимости, блоки легко распиливаются, с помощью ножовки и угольника, до нужного размера прямо на месте их укладки. Раствор наносят на поверхность одновременно двух-трёх блоков. Через несколько рядов кладки (4-5) обязательно необходимо производить армирование стены укладкой стальной арматуры, также как и первого ряда.

Газобетонные блоки не только удобны в работе, это ещё и строительный материал с хорошими показателями прочности на сжатие, но низкими — на растяжение. Поэтому, при кладке стен из них, для равномерного распределения нагрузок на ограждающие конструкции, над фундаментом и на уровне перекрытий необходимо устройство армированных поясов.

Оптимальная температура для строительства дома из газобетона: от +5 до +25^оС. При строительстве зимой необходимо использовать раствор (или клей) с противоморозными добавками.

Особенно удобно работать, при кладке стен, с газобетонными блоками, имеющими пазо-гребневую систему стыковки. Такая система («паз-гребень») выполняет кроме всего и роль теплового замка по вертикальному шву. А наличие захватных карманов облегчает кладку и перенос блоков и, соответственно, производительность труда.

Перемычки над проемами

Над оконными и дверными проемами в доме из газобетона делают перемычки нескольких видов:

• Готовые из армированного газобетона повышенной плотности;
• Из U-образных (лотковых) газоблоков внутренняя полость которых заполняется армированным бетоном. Для устройства такой перемычки сначала из досок устраивается временная поддерживающая опалубка, а потом укладываются сами блоки, устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон;
• Армированные бетонные для сооружения которых над проемом изготавливается деревянная опалубка в виде желоба по толщине стены;
• Из металлических уголков, которые перед этим должны быть покрашены. В блоках под уголки должна быть сделана выборка, чтобы последние не выступали за края и не осложняли последующую отделку стены.

В некоторых случаях, когда проемы небольших размеров — до 1,2 м, а высота кладки над ними составляет не менее 2/3 от их ширины, то возможен вариант перекрытия проема газоблоками по временной стабильной поддерживающей опалубке.

При этом, кладка должна вестись только на клеевом растворе, а ряды над проемом желательно армировать арматурой диаметром 6-8 мм, так чтобы она была больше проема на 50 см с каждой стороны.

Перекрытия

Для дома из газобетона можно выбрать практически любой из существующих видов перекрытий: деревянное, железобетонное, часторебристое или из газобетонных блоков.

Многое зависит от финансовых возможностей, возможности подъезда к объекту строительства и других факторов. Своими руками легче всего соорудить перекрытие по деревянным балкам. Да и стоимость такого перекрытия будет относительно низкой.

Но какой бы вид перекрытия вы не выбрали, необходимо помнить, что под него, по периметру всех несущих стен, нужно устроить монолитный железобетонный армопояс. Соорудить его можно уложив в последний ряд U-образные газоблоки (своеобразную несъемную опалубку) или изготовив съемную деревянную опалубку.

Внутрь опалубки укладывается каркас из арматуры, который заливается бетоном. После того, как бетон армопояса обретет прочность (28-30 дней), можно приступать к сооружению перекрытия.

Защита от влаги

Для того, чтобы на стену не попадала вода в зоне цоколя, необходимо правильно подобрать вид крыши, очень аккуратно выполнить свесы кровли, подоконные сливы и козырьки над выступами. Важно также правильно подобрать вид фасадной отделки стен — она должна надежно защищать их поверхность от атмосферной влаги.

Ещё одно важное обстоятельство – на всех этапах строительства дома этот строительный материал обязательно необходимо защищать от атмосферных осадков.

Хранить газобетонные блоки необходимо на специальных деревянных поддонах в запечатанном виде и защищёнными от влаги.

Отделка и утепление стен

Правильно сложенная стена из газобетона имеет ровную гладкую поверхность и не требует выравнивания штукатуркой. Наружная отделка таких стен не обязательна но желательна.

При этом фасадная отделка стен не должна препятствовать испарения влаги из газобетона, то есть должна быть не менее паропроницаемой. Лучше всего использовать тонкослойную штукатурку или краску на основе силикатов.

Можно облицевать стену из газобетона кирпичной кладкой, но в этом случае, обязательно, необходимо оставлять вентилируемый зазор между ними 3-4 см.

Ещё один вариант отделки фасада дома из газобетона – виниловый сайдинг. Этот материал не боится влаги и не подвержен коррозии, не деформируется и не выгорает на солнце. Крепят сайдинговые панели на обрешётку из дерева (влажностью не более 18%) или металла (профиль шириной 60 мм).

Утепление стен и внутренняя отделка

Если стена из газобетона имеет толщину меньше 30 см её необходимо обязательно утеплять. Использовать для этого лучше минеральную вату, так как пенополистирол, хотя и дешевле, но имеет более низкую паропропускную способность. Утеплитель необходимо дополнительно закрыть ветробарьером. Можно утеплить такие стены и изнутри. Но в этом случае уменьшается полезная площадь помещений.

Внутри помещения отделку стен из газобетона выполняют нанося шпатлёвку прямо на стены или, по желанию, обшивая гипсокартоном. Керамическую плитку также можно укладывать прямо на газобетон.

Стены дома из газобетона легко штробить и сверлить ручной дрелью. Во внутренних стенах и перегородках, при желании, можно выпиливать арки.

Строим дом из газобетона своими руками и своими силами видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о строительстве дома из газоблоков.

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крышиСтройкод

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов.

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

• Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
• Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
• Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Дом с вальмовой крышей

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м²) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м²) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м²) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Вес кровельных материалов

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
• Для двухскатных – 30-45 градусов;
• Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Конструкция вальмовой крыши

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

• Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
• Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
• Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
• Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
• Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
• Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Виды стропильных систем

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
• Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
• После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
• Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
• Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

Устройство обрешетки и гидроизоляции

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Монтаж черепицы

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Как построить дом из газобетона своими руками? Пошагово, фото

Построить надежный, прочный загородный дом мечтают многие россияне. К счастью, сегодня можно найти большое разнообразие доступных материалов, одним из которых является газобетон. Он пористый, благодаря чему отлично сохраняет тепло и имеет легкий вес. Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши? Пошаговое руководство поможет быстро справиться с этой задачей.

Строительство домов из газобетона поэтапно

Газобетон считается одним из лучших современных строительных материалов, так как обладает рядом положительных свойств. Газобетон прошел сертификацию как пожаробезопасный и высокопрочный материал. Однако мастера не рекомендуют возводить из него высотные постройки, поэтому он в большинстве случаев используется в малоэтажном строительстве. Рекомендуемая максимальная высота здания может составлять 2-3 этажа.

На фото блоки газобетона — пористого и легкого материала

Приступая к строительству дома, нужно получить все необходимые разрешительные документы, спроектировать здание, произвести расчеты, провести геодезические исследования, закупить все стройматериалы. Подготовительный этап – один из самых ответственных и трудоемких. На него может уйти немало времени, однако тщательное планирование и скрупулезные расчеты – гарантия успеха в строительстве дома из газобетона.

На фото газобетон под микроскопом

Подготовка строительной площадки. Расчистить участок, подвести все коммуникации, определить горизонты – все это выполняется на втором этапе строительства. Без проведения света и воды будет непросто начать строительство и придерживаться намеченного плана. Важно предусмотреть крытую площадку для хранения газобетона, так как он разрушается под воздействием влаги.

Возведение фундамента. Правильно изготовленный фундамент – залог долговечности и безопасности дома. Опытные строители рекомендуют для газобетона выбирать прочное основание и самым идеальным решением будет использование бетонной плиты. Она обеспечит зданию прочное основание, защитит от деформации и растрескивания стен. Сама железобетонная плита укладывается на точечный либо ленточный фундамент, скрепленные между собой железобетонной обвязкой.

Правильно изготовленный фундамент – залог долговечности и безопасности дома

Приступая к кладке стен, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию основания. Для этого используют рубероид или рулонный полимерный материал. Особое внимание стоит уделить выполнению качественной кладки первого ряда. На этом этапе рекомендуется пользоваться уровнем, раствор наносить с помощью гребенки. Первый ряд выравнивается резиновой киянкой. Мастера для выравнивания ряда и получения идеальной плоскости часто пользуются рубанком для газобетона.

На блоки газобетона специальный строительный клей наносят с помощью гребенки

Армирование стен из газобетона – важный этап возведения стен. Это укрепление конструкции позволяет свести к минимуму возможные деформации и разрушения стен. С этой целью изготавливаются деформационные швы, которые могут защитить здание от таких негативных факторов как:

• температурные колебания;
• воздействие ветра;
• усадка грунта.

Деформационный шов выполняется с использованием минеральной ваты. Местом расположения такого шва являются зоны перепада толщины и высоты стены. На этих участках возможны перепады температур.

Видео о кладке первого ряда кладки стены из газобетона:

Особенности строительства домов из газобетона своими руками

При строительстве домов из газобетона применяется ряд специальных строительных методик. Например мастера не рекомендуют выполнять кладку блоков на обычный цементный раствор, так как от этого снижается прочность соединения газобетона. Заменить раствор лучше на специальный клей. Он стоит дороже, однако расход материала при кладке значительно меньше. Большим преимуществом является и то, что при использовании клея швы получаются ровными и прочными.

Весомое преимущество домов из газобетона – низкая степень теплопотерь при эксплуатации здания. Сооружения из него более теплые, чем такие же помещения, выполненные из дерева. Однако для достижения еще больших показателей строители рекомендуют произвести качественное утепление крыши, окон, фундамента – основных участков с высокой степенью теплопотери.

Газобетон плохо переносит воздействие на него неблагоприятных атмосферных факторов

Здания в обязательном порядке подлежат внешней отделке, так как газобетон плохо переносит воздействие на него неблагоприятных атмосферных факторов. Традиционным решением проблемы считается оштукатуривание стен и облицовка любым материалом по вкусу. Многие владельцы домов отдают предпочтение более простому решению этой проблемы. О чем речь? О покраске стен специальной краской, которая не только защитит стены, но позволит индивидуально выразить свой вкус. Краски от мировых производителей защищают стены, но в тоже время пропускают пар и воздух. Великолепно выглядят здания, в которых комбинируются оба варианта. Например, углы здания укрепляются с помощью кирпича, а основная часть стены окрашивается.

Для внутренней отделки стен рекомендуется использовать современные паропроницаемые материалы. Выглядят они красиво, стоят недорого, а в помещении будет комфортная температура и влажность воздуха. Самый оптимальный вариант – традиционное оштукатуривание с использованием невлагостойких смесей, после чего их окрашивают паропроницаемой краской. Другой доступный и недорогой способ – внутренняя отделка стен с использованием гипсокартона. Помещения с высокой влажностью после облицовки гипсокартоном рекомендуется покрыть кафельной плиткой.

Видео о том, как постороить дом из газобетона своими руками:

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши своими руками? Ответ на этот вопрос интересует многих строителей, которые желают сэкономить деньги на возведение сооружения. Преимущество домов из газобетона в том, что цена материала минимальна, а скорость возведения стен значительно выше, чем при строительстве кирпичного дома. Все, что нужно – заготовить материалы, ознакомиться с этапами строительства и технологией, после чего можно приступать к реализации проекта.

Как самому построить дом из газобетона своими руками?

Свой дом — мечта каждого мужчины! Но сделать его своими руками дело очень сложное для не профессионала. Кроме сложности добавляется полная занятость при строительстве. Хотя денежные затраты будут на порядок ниже.

Опять же это зависит от того насколько большой будет дом. Но, так или иначе, этапы строительства практически одинаковы для любого загородного дома… В этой статье я вкратце опишу этапы постройки загородного дома.

Самое главное на первом этапе это знать что тебе нужно! А именно какие помещения, какая площадь, их расположение, какие коммуникации будут проведены в доме, сколько людей этот дом должен с комфортом вмещать и что этим людям для комфорта нужно? После того как вы узнаете ответы на все эти вопросы наступает момент выбора планировки. Это самый трудный этап для неопытного строителя! Конечно, можно сделать все по шаблону, и не забивать себе голову такими тонкостями… Но это же Ваш дом!!!

После того как вы две недели по вечерам проведете с карандашом в руке рисуя мелкие детали соединения различных конструкций, и пока не останется белых пятен в вашем, пока еще, воображаемом доме, за работу приниматься не стоит!

После окончательного утверждения плана Вашего дома можно определить, сколько этот дом будет стоить (приблизительно)! Выбрав материалы составных частей можно приблизительно подсчитать смету на дом…

Приобрести стройматериалы в наше время можно не выходя из дома в интернет-магазине стройматериалов, например в Аквилон КСД, где есть все необходимое для строительства и ремонта дома, экономя при этом и деньги, и время. Берем калькулятор, прайс на стройматериалы и план вашего дома, с продуманными: фундаментом, стенами, кровлей, окнами, дверями…

Подсчитав и заглянув в свой карман, принимаемся за работу!

Укладываем или заливаем фундамент, со всеми технологическими отверстиями или нишами.

Возводим капитальные стены с проемами для окон и дверей.

Устанавливаем стропила, укладываем кровлю и монтируем фронтоны (если ни имеют место быть в плане)! Этот этап необходимо закончить в самые кратчайшие сроки, потому как крыша нам нужна для сохранности материалов внутренней отделки. Небольшой дома от фундамента до крыши с использованием современных недорогих материалов, усилиями двух человек можно возвести примерно за 1 месяц.

Следующий этап будет самым продолжительным… Внутренняя отделка… И тут нужно немого остановиться! Чтобы перевести дух и начать думать о самых приятных и трудоемких мелочах! Фантазия ваша может витать в облаках еще очень долго, а вот установить окна, наружные двери, протянуть коммуникации, возвести простенки, выровнять стены, нужно в ближайшее время. Делать это нужно примерно в той же последовательности как указано выше. После этих этапов, в пору устанавливать некоторое оборудование, чтобы в доме уже можно было жить. Правда еще в довольно спартанских условиях, но тепло, свет и воду себе вы уже обеспечили. Кстати сказать, после заштукатуривания стен, заливки полов и выравнивания потолков, наступает самый приятный момент, когда каждый следующий шаг будет делать ваш новый дом уютнее и чище!

Тут уже можно пригласить в дом женщину! Ее взгляды на красоту и стиль будут как нельзя кстати. Такая «заготовка» дома это поле работы для дизайнера! Хотя можно отдать в его руки дом еще до начала постройки, но мы же делаем все сами! Этап чистовой отделки лучше доверять профессионалам, потому как работа с материалами и объектами которые будут на виду это очень ответственный этап! Но если вы не сомневаетесь в своих руках и у вас есть желание закончить все самому, то: это ваше законное право!!!

Есть у меня мечта, построить двухэтажный дом из газобетона своими руками за городом. Ну не совсем конечно своими руками, но иногда когда позволяет время самому заниматься строительством. Почему из газобетона, спросите? Оказывается газобетон обладает хорошими характеристиками. Давайте рассмотрим некоторые из них.

1. Благодаря своему составу он создает комфортную атмосферу дома. Зимой в загородном доме из газобетона тепло, летом прохладно.

2. Из него, очень быстро воздвигаются стены. Газобетон легкий и можно взять крупные блоки, что ускоряет возведение стен.

3. Газобетон не требует дополнительной облицовки, внешняя отделка дома из газобетона делается фасадной шпаклевкой, внутренняя отделка обычной шпаклевкой. Очень удобно не нужно облицовывать дом силикатным кирпичом или сайдингом. Отделка фасада дома из газобетона обойдется вам очень дешево.

4. Построив двухэтажный дом из газобетона вместо одноэтажного, при одинаковой площади мы сэкономим на фундаменте и кровле. Как известно фундамент занимает внушительную часть бюджета строительства дома.

Строим дом из газобетона. Сейчас рассматриваю проекты двухэтажных домов из газобетона, но пока они мне не нравятся. В одном проекте весь первый этаж занимает спортзал и сауна. Зачем они мне? Я что буду постоянно заниматься спортом и мыться?

Проекты загородных домов из газобетона. Мои требования. На первом этаже санузел, гостиная и столовая с кухней. На втором этаже три спальни и холл. Ну и кабинет маленький, размером 3х2,5 м. по моим расчетам выходит примерно общая площадь: 153.3 м2, жилая площадь: 72.74 м2. Вроде пойдет – аккуратно и без излишеств. Думаю если строить за городом, обойтись без огорода и прочих хозпостроек. Обойдусь гаражом, и может баней. Поэтому прикидываю что 5 соток земли мне может хватить. Хотя если попадется дешевый участок 10 соток, возьму его. Нужно искать.

Материалы для строительства дома приблизительно такие:

1. 
   Фундамент – монолитная железобетонная плита;
2. 
   Наружные стены – газобетон;
3. 
   Перекрытия – монолитные железобетонные или из балок;
4. 
   Покрытие кровли – битумная черепица или обычный профнастил;
5. 
   Наружная отделка – штукатурка.

Насчет фундамента следующие соображения. Думал нанять бригаду и залить фундамент. Однако знакомые посоветовали положить железобетонные плиты. Говорят по деньгам разницы нет, а плиты прочнее чем заливка. Правда придется нанимать кран.

Сколько стоит дом из газобетона. Единственное мне осталось подбить расчеты по стоимости. Во сколько мне обойдется дом. Ну думаю тысяч 40-50 убитых енотов мне хватит. Буду экономить.

Сколько нужно газобетона на дом. По расчетам выходит примерно 40-45 кубов газобетона.

Весь процесс подготовки и строительства дома с фотографиями будет освещаться на этом блоге.

Буду очень благодарен за комменты и полезные советы от тех, кто уже строил дом из газобетона.

Дело за малым! Дерзайте, но учтите намерение должно быть твердым, а нервы крепкими! И тогда в конце пути вы смело можете стать настоящим хозяином дома, который построили ВЫ!

Дом из газобетона своими руками, отзывы строительства

Современное малоэтажное строительство сложно представить без использования материалов из ячеистого бетона, особенно без яркого представителя этого семейства – газобетона.

Часто будущие застройщики-новички путают его с газосиликатом и пенобетоном, но, несмотря на очевидное сходство, между ними есть и различия. Поэтому если принято решение строить дом из газобетона своими руками следует подробнее узнать о его эксплуатационных характеристиках и особенностях работы с ним.

Содержание этой статьи

Что необходимо знать до того, как построить дом из газобетона?

Газобетон производится автоклавным и неавтоклавным способами из песка, цемента, извести и некоторых других составляющих, из которых следует выделить алюминиевую пудру (пасту или суспензию). Она выполняет роль катализатора реакции, в результате которой высвобождается кислород и, соответственно, формируется характерная пористая структура материала.

По данной теме есть похожая статья — Блоки для строительства дома: какие лучше?

Следует учитывать, что способ производства определяет и некоторые свойства материала: автоклавный газобетон прочнее и имеет более низкую теплопроводность. Изготовленный обычным методом – более влагостоек, хотя этот факт достаточно условен, так как газобетон, из-за пористой структуры, высокогигроскопичный материал.

Главное отличие пенобетона от газобетона в способе образования пористой структуры: в первом случае она является следствием действия специального вещества – пенообразователя, в результате которого все поры имеют закрытую форму, а во втором, как уже было сказано – химической реакции и поры в этом случае открытые.

Но чтобы на рынке легко отличить эти два материала, надо знать, что пенобетон имеет слегка сероватый оттенок, а газобетон – ослепляет своей белизной.

Ошибка при покупке может иметь серьезные последствия, так как эти два материала, несмотря на сходство, по многим эксплуатационным характеристикам отличаются.

О формах и размерах

Согласно ГОСТ 31360-2007, газобетонные изделия должны иметь следующие линейные размеры: 625?500?500 мм. Но на строительном рынке материал представлен несколькими видами изделий: в виде правильного параллелепипеда с гладкой поверхностью граней или с наличием специального соединения «паз-гребень», HH и U-образными формами.

Важно учитывать, что размеры газобетонных блоков для несущих стен, внутренних перегородок могут сильно отличаться у разных производителей, выпускающих свою продукцию по ТУ, и варьироваться в довольно широких пределах.

В некоторых случаях даже можно заказать изготовление газобетона по индивидуальным размерам.

На сегодняшний день самыми популярными являются следующие размеры блоков:

• 625x300x250 мм – для наружных стен;
• 600×75(150)х250(200) мм – для внутренних перегородок;
• 500×250(до 400)х200(250) – для U-образных изделий.

Основные эксплуатационные и технические характеристики газобетонных блоков

При выборе газобетона как материала для дома обязательно застройщики руководствуются не только его низкой стоимостью и легкостью проведения строительных работ, но, прежде всего, характеристиками и свойствами.

Первое, на что следует обратить внимание – это на маркировку изделия, согласно которой можно получить информацию о плотности материала, обозначаемой буквенно-цифровым значением, например, D500 указывает на удельный вес 1 м³ изделия.

От параметра плотности зависит выбор блоков для конкретных целей, например, материал с плотностью от D400 и более предназначен для возведения несущих стен, у него приемлемые показатели теплопроводности. Но в тех случаях, когда вопрос сохранения тепла выходит на первый план, а высокая несущая способность не имеет превалирующего значения, следует выбирать блоки, маркированные от D200 до D500.

От плотности материала зависит и его прочность, которая, впрочем, не сильно высокая, например, для ходового газобетона D500 она составляет всего 4 МПа, но, так как данные изделия используются для возведения малоэтажных объектов, то ее вполне достаточно, но при условии обязательного горизонтального армирования кладки.

Газобетон – материал с:

• низким коэффициентом теплопроводности, благодаря чему даже небольшая толщина стен из газобетона хорошо справляется с вопросом сохранения тепла внутри помещения;
• удовлетворительными шумо- и звукоизоляционными свойствами;
• относительно влагостойкий, при условии выполнения эффективной гидроизоляции кладки от фундамента и отделки стен;
• паропроницаемый, но следует учитывать, что чем плотнее газобетон, тем этот показатель ниже;
• морозостойкий, способен выдержать от 25 до 50 циклов;
• пожаробезопасен и огнестоек;
• экологически безопасен и инертен к различным микроорганизмам.

Долговечность газобетона в среднем составляет гарантированные производителем 30-50 лет, но при условии надежной внешней защиты и профилактических мероприятий по недопущению поглощения им влаги – этот срок можно увеличить до 70-80 лет.

Строительство дома из газобетона, видео:

Дом из газобетона плюсы и минусы: как не ошибиться с выбором

Человечество, за историю своего существования, создав много новых строительных материалов, не придумало идеального.

Поэтому, если, например, «погулять» по просторам интернета, то отзывы владельцев домов из газобетона разительно отличаются друг от друга: от полного восхищения и удовлетворения, до жутчайшего сожаления. Почему так происходит – ответ очевиден. Восхитившись изначально достоинствами материала, будущие строители своих домов полностью проигнорировали их слабые или уязвимые места и свойства.

Итак, газобетон материал:

• достаточно прочный;
• недорогой;
• имеет большие линейные размеры, что ускоряет процесс строительства, при одновременно низкой массе;
• обладает низкой теплопроводностью – значит, можно сэкономить на утеплителе;
• оптимальный жизненный цикл строений из него, достигающий, в среднем, полвека;
• безопасный для человека, так как производится из натурального сырья.

Далее, рассматривая плюсы и минусы газоблоков, следует пристально обратить внимание на его условные недостатки и попытаться найти способ их нивелирования.

Очевидными минусами газоблоков есть:

• хрупкость материала;
• высокая гигроскопичность, из-за пористой структуры, которая одновременно обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства;
• проблема появления трещин, как следствие низкой способности к сжатию, но устройство надежного и прочного основания по дом из газобетона практически полностью решает этот вопрос;
• необходимость обязательной отделки.

Некоторые сложности возникают с креплением подвесных элементов и конструкций на стены, но если использовать дюбель для газобетона – проблема решена.

Строительство домов из газобетона: основные этапы и особенности

Строить дом своими руками из газобетонных блоков довольно легко, особенно учитывая точную геометрию материала и его размеры. Но для того чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с тонкостями работы с газобетоном и не поддаваться влиянию стереотипов.

Возведение фундамента

Вес газобетонной кладки, конечно, несравним с кирпичной, но это не значит, что надежностью основания можно пренебречь.

Хотя, стоит отметить, что мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона – явление достаточно распространенное, но при этом его небольшая высота не отменяет его надежности и прочности.

Высокие требования к надежности основания связаны с тем, что газобетон имеет невысокие показатели по сжатию, то есть не способны выдерживать нагрузки на изгиб. А это означает, что проблемы с фундаментом приведут к растрескиванию блоков.

После того как проведены обязательные работы по планировке участка и составлен проект или план дома можно приступать к возведению фундамента, который для здания из газобетона может быть:

Последний вариант используется в исключительных случаях, связанных прежде всего со сложной геологической обстановкой участка, так как его стоимость весьма высока, что сводит на нет всю экономию от использования в качестве строительного материала газобетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант, но только в случае, если не предусмотрено наличие подземного уровня или строительство дома ведется на сложных пучнистых грунтах или в условиях сурового климата – в этом случае приемлемым вариантом окажется так называемый фундамент ТИСЭ, представляющего столбчатый фундамент в симбиозе с наземной монолитной лентой.

Столбики для этого вида фундамента обязательно должны располагаться под всеми углами, образуемыми несущими стенами, а также непосредственно под ними, если их длина превышает 3 м. Для придания жесткости такой конструкции, устраивается специальный элемент, как ростверк, представляющий собой обвязку или перемычку, которая одновременно является опорой и для цоколя дома.

Устройство столбчатого фундамента достаточно простое:

• согласно плану размечается участок;
• выкапываются ручным способом или с привлечением спецтехники скважины необходимого диаметра и на глубину ниже уровня промерзания грунта;
• выполняется подушка из щебня или гравия;
• следующий этап – погружение трубы и установка в нем армокаркаса;
• заливка бетона.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента отличается большим разнообразием, но для домов из газобетона рекомендуется устраивать монолитный вариант, а не сборный. Подробнее об устройстве такого фундамента смотрите здесь.

Для его устройства необходимо сначала подготовить траншеи расчетной глубины по периметру здания и под всеми несущими стенами и в итоге – должен получиться замкнутый контур.

Для частного домостроения, особенно если работы ведутся своими силами, этот вид фундамента является самым оптимальным как по трудозатратам, так и по стоимости. Кроме того, все операции вполне возможно сделать без привлечения спецтехники.

В подготовленные траншеи укладывается песчано-гравийная подушка, обеспечивающая необходимый дренаж подземных вод и их отвод от конструкции, устанавливается съемная опалубка, для которой можно использовать даже подручные материалы и выполняется проливка цементным молочком, очень жидким раствором, а после его высыхания – монтируется армокаркас.

Следующий этап – заливка бетона, изготовить который можно прямо на строительной площадке. Но учитывая достаточно большой объем требуемого раствора, а также требования соблюдения непрерывности технологического процесса, рациональнее заказать его изготовление на бетонном заводе с доставкой на участок спецтранспортом.

После того как фундамент наберет необходимую прочность, то есть спустя минимум 2, максимум – 4 недели, можно приступать к возведению кладки несущих стен. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляции, для которой чаще всего используется мастика и рубероид.

Она будет служить защитным барьером между фундаментом дома и его стенами для предотвращения инфильтрации подземной влаги в толщу газобетона, тем самым спасая его от разрушения и обеспечивая ему долговечность.

Данная операция актуальна не только для ленточного фундамента, но и для других видов.

Факторы, влияющие на выбор вида фундамента

Следует отметить еще раз, что технология строительства дома из газобетонных блоков предполагает возведение прочного основания для него, поэтому к выбору его вида следует подойти ответственно и руководствоваться следующими факторами, указанными в порядки их важности:

1. тип и состояние грунта;
2. наличие подземного уровня;
3. этажность здания;
4. трудозатраты;
5. стоимость;
6. необходимость привлечения спецтехники.

Например, самый дешевый вариант, столбчатый фундамент, может оказаться более трудоемким, чем ленточный, но подходит для сложных грунтов.

Надежная монолитная плита – слишком затратная и для ее устройства без привлечения специальной техники не справиться.

Единого универсального решения нет, поэтому каждый застройщик этот вопрос должен решать самостоятельно, какой фундамент лучше для дома из газобетона, опираясь на объективные факторы и свои финансовые возможности.

Возведения коробки дома

После того как фундамент готов, начинается возведение несущих стен дома, так называемой коробки.

Следует отметить, что кладка газобетона для этого имеет некоторые особенности и один неразрешимый вопрос: что использовать кладочный раствор или специальный клей.

Сторонники есть у обоих вариантов, в том числе и среди профессиональных строителей. Но учитывая, что использование клея позволяет выполнять тонкие швы, не более 2-5 мм против 2-3 см при использовании традиционного цементного раствора, это обеспечивает лучшие теплозащитные характеристики для стен, а также – более ровную и точную стыковку блоков, для новичков – это самый правильный выбор.

Кладка первого ряда

Даже если принято решение выполнять кладку стен из газобетона с применением специальной клеевой смеси, первый ряд обязательно должен быть уложен на цементно-песчаный раствор. Это необходимо для того чтобы максимально точно выровнять его по горизонтали за счет толщины шва.

В дальнейшем это значительно упрощает работу, особенно в части корректировки стены как по горизонтали, при помощи водяного уровня, так и по вертикали, с использованием отвеса.

Начинать кладку следует с самого высокого угла. Если поступить наоборот, то в лучшем случае придется срезать механическим способом часть ряда, тем самым выравнивая его, а в худшем – придется все делать заново, так как уже изначально обеспечить рядам горизонтальность не получиться.

Особое внимание следует уделить выполнению углов, которые обязательно должны быть прямыми, если иное не предусмотрено проектом. Для этого используется принцип диагоналей: поочередно меняя проекцию, можно обнаружить погрешность и вовремя ее исправить.

Для корректировки газоблоков используется специальный резиновый молоток, который не повреждает изделие, но позволяет легко, при необходимости, немного изменить его положение до того, как схватиться раствор.

После того как полностью выполнена кладка первого ряда необходимо его поверхность очистить от излишков раствора и пыли с помощью щетки и шлифовка поверхности. Следует отметить, что эту операцию необходимо выполнять каждый раз после завершения очередного уровня.

Второй и остальные ряды

Далее работать можно с использованием клея, что даже новичку позволит значительно быстрее справляться с работой. Так как приготовить смесь значительно легче, чем раствор, но стоит учитывать ее время схватывания и свою скорость работы.

На подготовленную поверхность газоблоков первого ряда с помощью зубчатого шпателя наносится клей и устанавливается блок второго ряда. Работать также следует начинать с углов, но обязательно соблюдать правило перевязки, то есть вести укладку нового ряда со смещением к предыдущему. В тех местах, где установка цельного блока невозможна, необходимо при помощи ножовки или «болгарки» изготовить доборный элемент.

Для того чтобы придать большую прочность зданию, необходимо армирование газобетонных блоков, которое, как правило, выполняется через 2–3 ряда. Но если предусмотрен оконный проем, то под ним, в предыдущем ряду должно быть сделано отдельное армирование с заходом по 30–40 см в обе стороны.

Арматуру следует закладывать в специально проштробленные параллельные канавки, для которых можно изготовить штроборез для газобетона своими руками из подручных материалов или приобрести профессиональный.

Кладка газобетонных блоков своими руками, видео:

Оконные и дверные проемы

Оконные проемы в доме из газоблоков можно сделать двумя способами:

1. оформить сразу, как и дверные;
2. выпиливать после полного завершения кладки коробки.

Второй вариант проще, но первый экономичнее, так как спиленные части блоков вряд ли найдут применение и их просто придется утилизировать. А после того как высота кладки достигла верхнего уровня оконного или дверного проема, необходимо правильно их оформить и усилить. Для этого устраиваются перемычки над окнами в доме из газобетона, изготовить которые можно несколькими способами:

• использовать специальные U-образные блоки, в которые следует заливать цементный раствор;
• сделать их из блоков – для этого подойдут изделия толщиной до 100 мм, которые устанавливаются в два ряда и между ними сначала выполняется армирование, а затем заливается раствор;
• использовать традиционные железобетонные изделия;
• изготовить их из тех же самых блоков, из которых выполняется кладка стен: проштробить три параллельных канавки уложить арматуру и залить раствором. Но важно учитывать, что укладывать их следует армированием вниз, в сторону проема.

Если при самостоятельном строительстве дома возникнут сложности, то можно привлечь специалистов, тем более что стоимость кладки газобетона за куб не столь высока, но зато закончить работы можно значительно быстрее.

Как вариант, профессионалов можно привлекать для выполнения конкретных работ, отличающихся сложностью или требующих специальных знаний.

Армопояс и устройство перекрытий

Как правило, после установки оконных перемычек или кладки еще одного-двух рядов газоблоков можно приступать к изготовлению армопояса, главная функция которого сводится к приданию и удержанию целостности всей конструкции.

Для этого потребуется бетон или цементно-песчаный раствор, но предварительно следует подготовить опалубку: съемную или несъемную. Во втором случае понадобятся газобетонные блоки шириной 100 мм, между которыми укладывается и заливается раствором арматура.

Если предусмотрен второй этаж или мансарда, то необходимо позаботится об установке специальных шпилек, которые просто вмуровываются в бетон. Потребуются они и для того, чтобы выполнить крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, в этом случае они должны иметь резьбу, которая значительно облегчит их монтаж как к стене, так и к основанию крыши.

После того как этот этап работ завершен, можно приступать к установке перекрытия первого этажа, выполнить которое можно с использованием разных материалов. Но чаще всего применяются деревянные перекрытия в доме из газобетона, которые в отличие от железобетонных значительно легче и не создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Крепи?ться перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме должно на армопояс, для этого в нем предварительно должны быть предусмотрены заступы, с учетом того, что минимальное опирание не должно быть менее 25 см.

Также можно сделать монолитное перекрытие, но это более трудоемкий и дорогой вариант или использовать специальные металлические направляющие, предназначенные для укладки на них газоблоков, толщиной от 100 до 150 мм.

Особенности монтажа крыши

После того как завершены работы по кладке стен дома, необходимо заняться устройством крыши. Но до этого следует узнать, как крепится мауэрлат к стене газобетона, который и обеспечить ей необходимую надежность и стабильность. Также важно учитывать гигроскопичность материала и ни в коем случае не оставлять коробку дома без защиты.

Крыша для дома из газобетона может иметь самую разнообразную форму: одно-, двускатная, многоскатная, вельмовая, мансардная и т. д. – это вопрос не принципиален и определяется функциональным назначением строения и особенностями архитектуры дома. Важно другое – правильно выполнить кровельный пирог, который обязательно должен состоять из следующих слоев:

Плюсы и минусы газобетонных блоков. — здесь больше полезной информации.

• гидроизоляционного;
• пароизоляциоонного;
• теплоизоляционного.

Если подкрышное пространство используется как жилое, вариант – мансарда, то обязательно следует подумать и о шумоизоляции. А в качестве верхнего кровельного покрытия особых ограничений нет – все зависит от эстетического вкуса заказчика, но не рекомендуется выбирать материалы, отличающиеся большим весом, для того чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции дома.

Дом из газобетона своими руками, видео:

Дом построен – можно начинать отделку

Какой должна быть наружная отделка дома из газобетона не столь важно, главное – она должна быть и выполнить ее следует сразу после строительства дома и окончания усадочных процессов, которые, учитывая вес материала, занимают немного времени.

Наличие фасадной отделки является не только украшением дома, но и надежной защитой стен и прежде всего от осадков, которые могут существенно снизить его прочность, а также укоротить срок его эксплуатации.

Ограничений в выборе материалов нет, но следует учитывать слабую адгезию поверхности, поэтому, например, штукатурка стен из газобетона внутри помещения может выполняться составами на основе гипса, но для фасадных работ этот вариант не подходит, но сначала следует обработать поверхность специальными грунтовочными составами. Но чаще всего, в этом случае, штукатурка фасада дома из газобетона выполняется по технологии «мокрый фасад».

В тех случаях, когда требуется дополнительное утепление, то можно использовать технологию устройства навесных фасадов или выполнить облицовку дома кирпичом, но обязательно в этом случае следует предусмотреть зазор в 3-5 см и специальные продухи для вентиляции конструкции и для сохранения паропроницаемости стен.

А вот чем штукатурить газобетон внутри дома зависит от дизайнерского решения интерьера, вкусов хозяев и финансовых возможностей. Но, как было сказано выше, предпочтение следует отдавать смесям не на цементной, а на основе гипса – материалу «родному» для газобетона.

Этапы строительства дома из такого материала как газобетон: заливка фундамента, кладка стен

Дом из блоков газобетона при желании может построить самостоятельно даже тот, кто ранее с этим не сталкивался. Приемы его кладки достаточно легко освоить. Однако, как и у других строительных материалов, у газобетона есть свои особенности, которые обязательно нужно учесть при строительстве. Из статьи можно узнать все нюансы постройки дома, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Что представляет собой газобетон

Газобетон – это разновидность ячеистого бетона. Около 85% материала составляют пузырьки газа. Он наделен отличными теплоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес и его легко обрабатывать. Но, главным его достоинством считается то, что дом из газобетона вполне возможно построить самому, без посторонней помощи.

Для производства блоков идут в ход природные материалы:

• цемент;
• кварцевый песок;
• известь;
• алюминиевая паста;
• вода.

Определенные пропорции этих веществ смешивают и заливают в специальные формы. В результате взаимодействия пасты алюминия и извести образуется множество пузырьков маленького размера, которые равномерно распределяются по всей площади материала. Застывшую форму нарезают на блоки требуемого размера.

Возведение дома из газобетона

Далее заготовки перемещают в автоклав, где они под давлением обрабатываются горячим паром. Это делает газобетон прочным и уменьшает его дальнейшую усадку. Дом из газобетона отличается высокими показателями теплоизоляции и вместе с тем он «дышит». Такие свойства обусловлены пористой структурой строительного материала. Все это способствует созданию идеального микроклимата внутри помещения.

Газобетон отлично переносит как высокие температуры так и мороз. Он не горит, не плавится и не выделяет вредных веществ, что говорит об экологичности материала.

Как соорудить фундамент

Дом из газобетона должен иметь надежное основание. Его сооружение начинают с подготовительных работ.

• Основательно расчищают площадку.
• С помощью отвеса и угольника проводят разметку.
• По периметру будущего дома роют траншеи.

Совет. Глубину ямы лучше рассчитывать исходя из самой низкой точке на участке. Если дом планируется небольшой, то достаточно 40 см.

• Дно ямы устилают песком и тщательно его утрамбовывают. Требуемый слой – около 15 см.
• Песок засыпают щебенкой и укрывают рубероидом.
• Из досок, фанеры и подобных материалов собирают опалубку. Она должна быть выше уровня грунта минимум на 30 см.
• Внутри опалубки натягивают нить или леску для обозначения верхней границы фундамента.

• В нужных местах, там где будут проходить водопровод и канализация, вставляют трубы.
• Из арматуры с помощью стальной проволоки связывают сетку. Самый подходящий размер ячеек для легкого дома из газобетона 20х20.

Внимание! Между арматурой и опалубкой нужно оставить зазоры в 5 см. Таким образом все металлические детали будут гарантировано забетонированы.

• Равномерными слоями заливают бетон (примерно по 20 см высотой). При этом постоянно утрамбовывают его деревянным инструментом.
• Заключительный слой хорошо разглаживают мастерком.
• Опалубку можно будет снять минимум через 10 дней. Еще лучше оставить деревянный каркас на более длительное время.

Фундамент набирает прочности не менее месяца. Для защиты от осадков его накрывают непромокаемым материалом, а в жару опрыскивают водой.

Как построить стены дома из газобетона

Из-за небольшого веса блоков во время строительства нет необходимости сооружения специальных подъемных механизмов. Вырезать нужную форму и размер заготовки можно любым подходящим инструментом, например ножовкой. Все эти нюансы значительно облегчают процесс постройки дома.

Стены из газобетона выкладывают так:

• Поверхность готового фундамента основательно чистят от пыли и других загрязнений, и покрывают рубероидом.
• Из блоков газобетона выкладывают первый ряд по всему периметру дома и там, где запланированы внутренние стены. Начинают работу с углов, периодически контролируя процесс уровнем. Проемы для дверей пропускают.

Внимание! Для кладки стен из газобетона допускается использовать только специальные клеевые смеси. Исключение составляет первый ряд, где в ход идет цемент с песком (1 : 3). Причем толщина шва между фундаментом и строительным блоком должна быть не меньше 2-3 см. Это позволяет хорошо выровнять поверхность начального ряда.

• Выполняют продольное армирование первого ряда. Для этого используют прутья арматуры 6-10 мм в диаметре. Укладывают их в две продольные параллельные канавки, проделанные с помощью штробореза на поверхности газобетона. Арматурные прутья должны полностью в них разместиться.

• Точно так же, начиная от угла, кладут последующие ряды используя для скрепления клеевую смесь. Ряды перевязывают, сдвигая верхний блок наполовину – идентично как и при выполнении кладки из кирпича.

Внимание! Клеевая смесь для газобетона очень быстро сохнет, поэтому работать нужно четко и быстро.

• Через каждые 4-5 рядов обязательно проводят армирование стен. Выполняют его точно так же как и в первом ряду.

Как обустраивают оконные проемы, перемычки над ними и крышу

Оконные проемы снизу в обязательном порядке армируют. Для этого шторборезом на месте будущего окна в газобетоне проделывают две параллельные линии, выходящие за границу проема на 30 см. В них укладывают металлические прутья и закрепляют смесью цемента и песка. Перемычки над окнами и дверными проемами делают нескольких видов:

• Устанавливают готовые из армированного газобетона. Такой материал отличается повышенной плотностью.
• Из специально изготовленных в виде буквы U блоков газобетона. Для подобного варианта сначала на месте перемычки обустраивают деревянную опалубку, в средину которой устанавливают U-образные блоки. Внутрь углубления устраивают каркас из арматурных прутьев, после чего заливают бетоном.
• Перемычки из армированного бетона. Здесь опалубку устанавливают в виде канавки на всю толщину стены. Внутрь помещают связанные решеткой арматурные прутья и покрывают бетоном.
• В качестве перемычки также используют металлические уголки, но во избежание коррозии их следует обязательно покрасить. В газобетоне под их установку предварительно делают лунку такой глубины, чтобы уголки не выступали за края стены.

По окончанию выкладывания стен дома из газобетона сооружают монолитный железобетонный армопояс под перекрытие. Как и перемычки над проемами его делают из U-образных блоков или с помощью установки деревянной опалубки. Для того чтобы армопояс обрел прочность его оставляют на срок около месяца. Только после этого приступают к строительству перекрытия и крыши.

Просмотр фото и видеоматериалов поможет получше разобраться в некоторых нюансах строительства.

Построить дом из блоков газобетона самому – задача не из легких. Однако, если хорошо изучить инструкцию и следовать ей во время работы, можно не сомневаться в успехе задуманного.

Дом из газобетона: видео

Как построить своими руками дом из блоков. Армирование газобетона

Как построить своими руками дом из блоков. Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

• Первый ряд, который опирается на основание.
• Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
• По местам сопряжений стен и по углам.
• В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
• Все колонны и вертикальные столбы.
• Нижняя часть конструкции оконных проемов.
• Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Как построить дом. Строительство дома от А до Я своими руками

Здесь будет полное содержание поэтапного строительства дома с момента выбора участка до новоселья. Те кто уже строит, сможет выбрать материал из которого он строит дом и этап на котором остановился и почерпнуть необходимую для себя информацию. Так же важно ваше участие в проекте, в комментариях вы сможете дополнить материал, который в будущем может помочь в изучении вопроса строительство дома. Строительство дома — это очень многогранный и всеобъемлющий процесс, охватить который можно только совместными усилиями.

Страница постоянно наполняется с появлением нового оборудования, стройматериалов, инструмента.

Строительство дома: подготовительные работы

1. Выбор участка для строительства дома
2. Покупка участка под дом
3. Строим забор на участке
4. Временный уличный туалет

Возведение фундамента и стен

1. Шведская плита с теплым полом REHAU (УШП)
2. Столбчатый фундамент
3. Ленточный фундамент
4. Свайный фундамент
5. Фундамент из ФБС

1. Бревенчатый сруб
2. Сруб из бруса
3. Каркасные стены
4. Кирпичные стены
5. Стены из блоков: газоблок, пеноблок, керамзитоблок.
6. Внутренние перегородки
7. Изоляция стен

Перекрытия в доме

1. Дощатые полы
2. Паркетные полы
3. Отделка паркетного пола
4. Ламинат
5. Напольные покрытия из линолеума
6. Отделка пола керамической плиткой
7. Ковровые покрытия
8. Без плинтуса не обойтись
9. Сухая стяжка Knauf

Чердачное (междуэтажное) перекрытие и потолок

1. Изоляция полов и перекрытия
2. Потолок подшивной
3. Потолок, оклеенный рулонными материалами

Крыша и кровля

1. Виды и формы крыши и кровли
2. Рулонные кровельные материалы

Окна и двери

1. Деревянные окна
2. Пластиковые окна
3. Мансардные окна
4. Панорамные окна
5. Пластиковые двери
6. Металлические двери

Коммуникации

1. Бурение скважины
2. Центробежный насос
3. Монтаж насоса в скважину
4. Насосная станция

Автономная канализация Септик Выгребная яма

1. Как выбрать газовый котел для дома
2. Какой котел выбрать
3. Система отопления дома
4. Радиаторы для отопления дома

1. Как выбрать смеситель
2. Как выбрать унитаз
3. Как выбрать душевую кабинку

Важно понимать, что строить дом лучше один раз и хорошо, а значит надо досконально изучить вопросы каждого этапа чтобы не допускать ошибок. Ошибки будут но уже не существенные и после строительства дома вы сможете их исправить своими силами.

Удачи вам в строительстве собственного дома!

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/vse-o-stroitelstve-doma-tonkosti-vybora-materialov

Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки имеют относительно небольшой вес, не нужно легкомысленно относиться к выбору основы под будущее жилье, выбирая самый дешевый вариант. Рассмотрим основные виды фундаментов:

1. Плитный. Железобетонные плиты считаются самыми прочными и надежными. Они выдерживают большой вес жилой конструкции, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности. Недостаток – высокая стоимость плит. Одноэтажный домик на таком фундаменте рекомендуется строить на влажном грунте, а если планируется дом в 2 этажа, то железобетон – лучший вариант.
2. Монолит или ленточный. Цементно-песчаный раствор с добавлением щебня или гравия заливается в заранее подготовленные траншеи. Для усиления прочности в заливку добавляется арматура. Недостаток – послойная заливка, когда каждый последующий слой наливается после полного застывания предыдущего. К преимуществам относится прочность и меньшая стоимость по сравнению с железобетонными плитами. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, расположенный под внутренними стенами (там температура выше ноля и нет необходимости делать глубокую заливку), обеспечивает высокую прочность построенного дома.
3. Свайный. На почвах с близким залеганием грунтовых вод рекомендован свайно-ростверковый фундамент, когда вбитые в точках максимальной нагрузки сваи соединяются между собой ростверками (монолитной бетонной заливкой со вставками арматуры).
4. Кирпичный. Для кладки необходимо брать кирпич, устойчивый к низким температурам (марки М-200 и выше). Кирпичный фундамент немного уступает по прочности ленточной заливке, но стоит значительно дешевле.
5. Газобетон. Фундамент из газобетонных блоков для несущей конструкции не применяется, но его можно использовать для фундаментной основы под внутренние стены дома. Это удешевит строительство. Для этого применяются специальные u-образные блоки, которые удобно укладывать.

Видео как построить дом из пеноблоков своими руками?

Как самому построить дом из газобетона. Строим дом из газобетона своими руками. Пошив свесов крыши

Газобетон в строительстве начали применять не так давно. В 30-х годах прошлого века в Швеции появился первый завод по производству искусственного камня с заполненными воздухом ячейками. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно невысокой цены.Основное назначение легких пористых блоков — возведение малоэтажных жилых, промышленных или гражданских зданий. Дом из газобетона, баня, гараж или флигель — самые распространенные конструкции в частном индивидуальном строительстве.

Строительная отрасль производит конструкционные, конструкционные и теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки из газобетона. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционный и теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг / м³.Он сочетает в себе достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Наиболее ценные свойства пенобетона для жилищного строительства:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт / м ° С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 МПа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг / мГПа;
• биологическая инертность;
• удобные габариты для самостоятельной сборки — толщина 100-400 мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, распиливать или сверлить материал ручным инструментом.

Ячеистые конструкции изготавливаются в виде блоков с гладкими краями, с паз-гребневым замком, тонкой перегородкой и профильными элементами для перемычек. В некоторых изделиях на торцах образуются выемки, чтобы дом из газобетона было удобно построить своими руками. Также производятся армированные плиты и балки с высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всей конструкции.Ошибки, которые были допущены при его строительстве, потом исправить или почти невозможно. Газобетон — довольно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпичного или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать с соблюдением всех правил строительной науки.

Выбор типа фундамента

Основные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

Важно. Рассматривая все факторы в комплексе, застройщик выбирает тот тип фундамента, который будет выполнять свою задачу лучше других.

Фундаменты под строительство частного дома различаются по дизайну. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняются с подвесным, грунтованным или заглубленным ростверком. Пояс — в виде балки, уложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания грунта.Дно плиты тоже может лежать на разной глубине.

Почвенные условия могут быть разными не только на разных участках, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом строительства дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при рытье котлованов по углам предлагаемой конструкции глубиной, превышающей фундамент на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут болотные влаголюбивые растения. Их наличие указывает на возможное затопление или выброс межпластовых вод.
• Строительная площадка была выбрана ровной, без перепадов высот.
• Возможна установка дренажного устройства для отвода дождевой и талой воды.
• В соседних домах и хозяйственных постройках трещин, просадок фундаментов не обнаружено.

В остальных случаях перед началом строительства необходимо провести инженерные изыскания, в ходе которых определяются характеристики грунта.Окончательное решение принимается после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше делать это совместно с проектной организацией.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — сокращенно МЗЛФ — имеет достаточную несущую способность, чтобы выдерживать нагрузки от стен из газобетона, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в установке. Это один из самых распространенных типов фундаментов при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работы с прибором MZLF:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими приборами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обшивки двух столбов и прибитые между ними доски. На нем отмечается положение осей здания.
3. Выкапывают яму глубиной 70-100 см, предварительно сняв и сняв слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи насыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, утрамбовывают слоями.
5. Установить съемную опалубку из деревянных панелей или несъемную опалубку из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции должен быть не менее 30 см над землей.
6. Внутрь укладывается гидроизоляционный материал внахлест на поверхность опалубки.
7. Арматурные каркасы монтируются из стержней диаметром 12 мм.В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Установить муфты из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Бетон марки не ниже М 200 заливается, послойно уплотняется ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности, через 28 дней демонтируется съемная опалубка.

Важно. Параллельно с кладкой фундамента устраивается дренаж, защищающий конструкции от влаги.Провести гидро- и теплоизоляционные работы, заложить временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения почвы. Также читайте на сайте Build a house, как устроить водосток при строительстве, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: блочная кладка

При строительстве дома из газобетона необходимо учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка не устойчива к деформациям изгиба;
• каркас не имеет необходимой жесткости на стыках стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• проседание грунтов и близость соседних построек приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• Если под отделочным материалом нет вентиляционного зазора, постоянное присутствие влаги приводит к порче конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины различной конфигурации, среди которых наиболее опасными являются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они открываются вверх, это не только нарушает эстетичный вид кладки, но и снижает ее несущую способность.

Для предотвращения неприятных последствий блоки кладут по соответствующей технологии, армируют газобетон.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками выполняется в соответствии с требованиями стандартов — СНиП, СП, СН:

На слой монтируются ячеистые материалы с повышенным водопоглощением

• отсечки гидроизоляции по верху основания;
• перед началом работ устанавливают по углам здания упорядочивающие планки, между ними натягивают шнур-причал для обозначения линии укладки первого ряда;
• риски нанесены на рельс, соответствующий положению каждого ряда;
• Укладка выполняется с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0.4 высоты элемента;

• после установки блоков одного уровня швартовочный шнур натягивается с новым риском;
• блоки второго и последующих рядов укладываются на специальный морозостойкий клей, использование цементно-песчаного раствора нежелательно из-за образования мостиков холода;

• дополнительные элементы по углам или краям стен, в рамах проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжение внутренней и внешней стенок выполняется на глубину не менее 200 мм;
• Кладка армируется сетками из металлических или стеклополимеров, стальными прутьями.

Работа ведется при температуре окружающего воздуха + 5 ° … + 35 °.

Важно. Зимой в клей добавляют антифризы, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков вам потребуются: емкость

• и миксер для замешивания клея;
• шпатель зубчатый для нанесения раствора на поверхность блоков;
• лазерный уровень или строительный уровень для контроля положения элементов;
• молоток резиновый;
• мастерки;
• пила ручная;
• терка;
• болгарка;
• щетка для сметания частиц после обработки пеноблоков;
• линейка и карандаш для разметки доп.

Также потребуются подмости для укладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Для строительства дома из газобетона стены выкладываются в следующем порядке:

• отметить положение стен и проемов на фундаменте или внахлест;
• установить стеллажи-заказы, натянуть шнуры-швартовки;
• Намазать раствор и уложить первый ряд блоков;
• контролировать геометрию кладки первого и последующих уровней;

• выложить по стене газобетонные блоки;
• кладка и армирование выполняются последовательно;
• вырезать или выпилить при необходимости дополнительные элементы; №
• Очистить поверхность теркой или электрической шлифовальной машиной.

Важно. Блоки битые со сколами по краям используются для изготовления приставных камней, устройства фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Монтаж блоков начинается с наиболее высокой точки фундамента, определяемой уровнем или уровнем здания. Нижняя поверхность элемента увлажняется и устанавливается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона необходимо, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок ставится строго горизонтально. Для этого примените строительный уровень и выровняйте положение молотком с резиновой ручкой.

При необходимости надстройка производится из всего блока. Для этого измерьте размер зазора в ряду, вырежьте по нему элемент. Концы выравнивают скребком, промазывают с двух сторон клеем и кладут в кладку.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками.Крошки материала и пыль удаляются щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к установке второго. Несущие стены начинаются с углов. Выравнивает блок по вертикали и горизонтали.

Потяните за причальный шнур так же, как первый ряд, и установите блоки. Клей наносится на нижнюю плоскость и конец элемента зубчатым шпателем. Прижать камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не более 2-5 мм.Излишки удаляют шпателем.

Положение блока можно исправить в течение 15 минут. Вытрите пятна клея влажной тканью. Затвердевший раствор удаляют механическим способом.

Последующие ряды монтируются таким же образом. Все швы заполняются клеем вне зависимости от конфигурации блоков. Пазогребневые стопорные соединения оставлены частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был прочным и надежным, а стены не покрывались трещинами, кладку армируют.В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в районах с сильными ураганными ветрами арматура рассчитывается на максимальную рабочую нагрузку.

Правила армирования

При стандартных условиях укрепляются определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и стыки стен;
• мест опор перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижняя часть оконных проемов;
• стойки или колонны вертикальные;

Важно. Армирование секций позволяет равномерно распределять напряжения в конструкциях, укреплять кирпичную кладку против деформаций изгиба и снижать вероятность образования трещин.

Армопояс

Устанавливается в верхнем ряду в местах опоры балок или плит перекрытия. Армирующий пояс связывает между собой несущие стены блока и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от расположенных выше конструкций.

Опалубка монтируется сплошной полосой по периметру здания и внутренних перегородок.Используются доски, кирпич или П-образные профили из газобетона. Можно стелить тонкие перегородки снаружи, а изнутри доску.

Установлены стальные рамы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 вверху и внизу. Сечение зажимов 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стыки стыкуются внахлест, по углам и стыкам стен укладываются Г-образные или П-образные элементы.

Для защиты от промерзания плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм укладывают в опалубку по внешней стороне. Его размер учитывается при изготовлении арматурного каркаса. Заливается бетон М 200-300, предварительно устанавливаются шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткости и устойчивости, используются следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями.Канавки глубиной 25 мм вырезают в блоках пазорезом, заполняют клеем. Арматуру диаметром 6-8 мм укладывают в пазы внахлест, загибают по углам. После надавливания излишки клеевого раствора удаляются.

Укладка арматуры в пазы.

• Ленты перфорированные. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручиваются к поверхности блоков саморезами без устройства стробоскопа. Для усиления ленты укладываются в два слоя.

• Армирование каменной сеткой. На поверхность кладки выкладывают сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утопают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не подвержены коррозии, обладают высокой адгезией к газобетону и устойчивы к разрыву. Хотя и дороже стальных, в отличие от них, они не образуют в стене мостиков холода.

Укрепление оконных проемов домов из газобетона

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно распространенная картина, предполагающая, что дом из газобетона строился без соблюдения правил армирования.Чтобы не вызывать специалистов для осмотра здания, демонтажа окон, ворот или дверей и повторного укрепления проема, необходимо прокладывать штанги в районе подоконника и в местах опоры перемычек при кладке блоков.

Последовательность работ при усилении подоконника:

1. Вырезать пазы в кладке пазорезами длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В паз заливается клей.
3. Прокладывать арматуру класса А 3 с общей площадью поперечного сечения не менее 0,75 см². Это соответствует двум стержням диаметром 8 мм или одному — 10 мм.
4. Вдавить арматуру в пазы, удалить излишки клея.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупаются в готовом виде. Чем шире проем, тем мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опоры перемычки действуют разнонаправленные напряжения.Чтобы вес перекрывающей стены распределялся равномерно, брус укладывается с соблюдением минимальной длины заведения в кладке:

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не менее 2/3 ширины, допускается не монтировать перемычку, а уложить в стене 2 ряда арматуры с заведением не менее чем на 50 см.

Вертикальная арматура

• в сейсмических зонах;
• со сложным рельефом участка;
• с сильной ветровой нагрузкой;
• в столбах или колоннах;
• с плотностью газобетона менее 400 кг / м³;
• с узкими стенками, широкими проемами;
• в местах опор массивных конструкций.

Вертикальные пазы в стенах проделываются сверлом с коронкой, устанавливаются П-образные профили из газобетона. Вставьте внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Залить бетоном М 250-300.

Важно. При этом кладку армируют путем установки горизонтальных стальных прутьев или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен и подключение к центральному отоплению или газу предусмотрено не ранее следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем; №
• плотно закрыть окна и двери или закрепить в проемах толстой пленкой в ​​2 слоя;
• Утеплить фундамент, цоколь и отмостку пенополистирольными плитами.

На одну-две зимы здание можно оставить без внешней отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замерзания и оттаивания переносится материалом без изменения своих свойств.

Не рекомендуется бросать газобетон без защиты от атмосферных осадков в течение длительного времени. Имеет водопоглощение 20-25% массы, склонен к переувлажнению и разрушению при отрицательных температурах.

Газобетон — распространенный в малоэтажном строительстве материал, являющийся одной из разновидностей газобетона. Строительство дома из газобетона обходится намного дешевле, чем из традиционных кирпичей и дерева, что обеспечивает растущую популярность материала.

В данной статье рассказывается, как построить дом из газобетона своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы такого решения, особенности расчета расхода газоблоков, технологию их кладки, устройства фундамента и отделки.

2.2 Кладка стен и установка потолков

Приступать к возведению стен можно через 20 дней после заливки фундамента, для чего конструкция набирает расчетную прочность. Первый ряд блоков нуждается в гидроизоляции — на поверхность ленты фундамента распределяется слой цементно-песчаного раствора толщиной 1 см, поверх него укладывается гидроизоляция или пергамин (рубероид использовать не рекомендуется), затем идет наружный слой раствора и укладывается пеноблок.

Для всех последующих рядов кладки желательно использовать специальный клей. Каждый 4-й ряд необходимо армировать стекловолокном или сварной стальной сеткой толщиной 4 мм. Сетка укладывается в пазы, сделанные на поверхности блоков, с помощью нарезчиков.

Для укладки межэтажного перекрытия или кровли по верхнему ряду кладки нужно оборудовать монолитный кольцевой бронепояс, который равномерно распределяет всю нагрузку между блоками. Стандартная высота пояса — 15-20 см, толщина на 10 см уже толщины стен, оставшиеся пустоты с каждой стороны в дальнейшем нужно закрыть утеплителем, так как бетонный бронепояс — это мост холода. .

Перекрытия в доме из газобетона рационально выполнять из пустотных плит из газобетона, использовать железобетонные плиты можно только в том случае, если расстояние между несущими стенами не превышает 6 м. При кладке плита должна упираться в поверхность бронепояса не менее чем на 10 мм, оставшаяся половина закрывается газоблоком меньшего размера …

2.3 Отделочные работы

В первоначальном виде стены из голого газобетона имеют довольно неприглядный вид, поэтому отделочным работам нужно уделить особое внимание.Оштукатурить дом нужно как изнутри, так и снаружи по фасадной части. В этом случае отделку фасада следует начинать только после того, как будет завершен монтаж кровли и карнизных свесов.

Мы рекомендуем штукатурные составы, специально разработанные для газобетона. Технология оштукатуривания с применением стекловолокна описана в первой части статьи. Дополнительной теплоизоляции для здания из газобетона не требуется.

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — автоклавный газобетон.В России блоки в основном производят на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатные бетоны. Под газосиликатом, как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строился нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и капитальные дома.Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: легче работать и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле. Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены из-за своего небольшого веса не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево.А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона повышаются: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, которые «залечивать» очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: он окажется дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают под дом из газобетона? На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина ниже уровня промерзания почвы и больше ничего.Благодаря своей конструкции ленточная арматура компенсирует все возникающие вертикальные нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под дом делают пенобетон. В этом случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные движения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая — меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что он дешевле ленточного фундамента, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте ФБС, строительными блоками или кирпичом.Из-за того, что они сами имеют тенденцию образовывать трещины в тандеме с газобетоном, это превращается в серьезную проблему: возникает слишком много и часто трещин. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И как только мы обратим на это внимание, только проектировщик с результатами геологических исследований участка может ответить со 100% гарантией, какой фундамент нужен под дом из пенобетона.

С цоколем или без него

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность.При повышении влажности он теряет теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев запорной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мероприятиям по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: блочная кладка

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента.Если есть отклонения более 30 мм, их необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их проще срезать и залить ямки раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя составляет не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжить, когда бетон наберет 50% прочности, то есть 7-9 дней при температуре + 20 ° C и 14-20 дней при более низких температурах.
• Укладывается отрезная гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но по своему современному дизайну малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна над другой проходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе все нужно делать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной окантовкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается корпусом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

Для укладки газоблоков используется специальный клей.Это называется так — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как он имеет гораздо более высокую теплопроводность, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

Инструмент

Брендовые каретки для ровной укладки клея.Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Переносить его вверх-вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только для больших объемов, когда по стене можно катать целое ведро за один раз. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления — небольшие ручные каретки (смотрите фото). Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали.Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть, на 1-2 мм меньше). Гвоздики срезаются по краю (можно болгаркой), прикрепляется ручка. В принципе, шпателем и большим зубчатым шпателем можно обойтись, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый вам инструмент — это пила. У него тоже есть специальный, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Также понадобится приспособление для долбления.По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти штанги в корпусе блока делаются пазы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с подставкой для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами для рук, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Кроме всего этого понадобится емкость для замеса клея, малярное ведро, молоток — для выравнивания блоков, кисть — для счистки пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — угол, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки не остается лишнего клея, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу с помощью тележки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не давать ему вытекать из краев блока: с белой поверхности его сложно удалить.

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Нельзя выкладывать тонким слоем, потому что будут излишки. Их убирают кромкой инструмента, но кладка все равно выглядит неухоженной. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат очищают от пыли: возьмите щетку и проведите ею по всем поверхностям. Если погода стоит сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и смоченный блок поднимают и кладут на клей рядом с уже установленным. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиться необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

Теперь берем уровень, и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Могут потребоваться серьезные усилия. Выбирается экструдированный клей, если таковой имеется.

Эта операция повторяется снова и снова. Несложная, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди своими руками строят себе дом из газобетона, все делают качественно, но быстро с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков прикрепляются небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция кладется на брусок, по широкой стороне набрасывается клей.Потяните блок за края или за ручку. В этом случае клей выдавливается из-под зубов. Он сразу же распределяется равномерно. Этим же приспособлением наносится клей на боковую сторону, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки при таком методе высокая.

Очень интересное устройство для передачи блока. Это металлический брус с двумя приваренными ручками. Его, конечно, каждый раз прикручивают на два шурупа к блоку, но носить его удобнее, чем просто за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, но в остальном метод укладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Укладка первого ряда газобетона

При любой конструкции очень важно правильно установить первый ряд: тогда мы будем руководствоваться им при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

Сначала выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за основание. Во-первых, основание будет дополнительно утеплено и отделано, что значительно увеличит его толщину. Нависающая над подвалом стена не только смотрится органичнее, но и снижает запирание подвала, в первую очередь, его стыка со стеной, а это очень важно для дома из газобетона.

Первым делом с помощью лазерной плоскости или водного уровня находим самый высокий угол наклона основания. Начинаем с нее укладывать. Весь смысл первого ряда — выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие капли, но поверхность все еще не была идеальной. Чтобы позже стелить газобетонные блоки было проще, а поверхность выровнена.

Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

Поэтому на самый высокий угол раствора кладем минимальную сумму. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не требуется, но он решает многие проблемы, а главное закрывает стык с основанием.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В соседнем углу проделываем ту же операцию, только высоту блока регулируем по первому и для этого используем уровень воды.Для облегчения работы колбы уровня можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, можно использовать другую для регулировки высоты другой.

Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Это уменьшит погрешность. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), по их внешнему краю натягивают шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Вытяните саморез, вкрученный в блок: он легко крутится, но держится хорошо. Можно прикрутить планки, в которые саморезы прикручиваются к блокам.

Кладку желательно укладывать с двух углов, переходя к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выровнять, оторвав уже установленные блоки.

Второй и последующие строки

По окончании кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и обходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не уравнять высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выровнено. Затем берут кисть и снова обходят периметр, сметая пыль.Этот шаг тоже нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет разбег. Пусть разница будет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Поэтому все выравнивается по полному совпадению.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей толщиной до 5 мм и более с нарушением технического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея огромен. Средний расход клея на куб:

• блоки гладкие — 1,2 мешка;
• с пазом и гребешком — 1 пакет.

Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клей наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Армирование газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления протыкают продольные пазы. Для толстых наружных делаются две проточки для двух стержней, для перемычек толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. Они должны находиться на расстоянии не менее 6 см от края блока. При нарезании двух пазов удобнее выдерживать расстояние, размещая доску: один стробоскоп с одной стороны, другой — с другой.

Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно выложенную в подготовленные пазы. Угадают так, что по углам лежат цельные стержни: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не в углах здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется на другой, уложенный бок о бок. Нахлест должен составлять 10-20 см.Чтобы концы фурнитуры не торчали в проемах (дверной и оконной), небольшие кусочки можно загнуть, сделав под ними небольшие бороздки.

Когда все выложено, вынимаем планку, смачиваем строб водой и наполовину заливаем клеем или бетонным раствором. И обязательно очистить и увлажнить, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет. Пропускаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование выполняется в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неровной осадке фундамента дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это еще не все подкрепление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной разворачивают и улицу, тонкой — в комнату.

Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется она по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса есть на видео.

Готовые элементы закладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон наберет 50% прочности, можно стелить перекрытия или установить стропильную систему на крышу.

Армирование оконных проемов домов из газобетона

По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные бороздки, которые не менее чем на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать выступы побольше — до 1 метра, и усилить для каждого оконного проема.

Технология аналогична стеновой: два паза, в которые помещается брус, заполняются клеем или раствором.Поверх арматуры устанавливается последний ряд блоков, а затем на него кладется оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате бокс — с крышей или без нее — уходит на зиму без отопления.Для предотвращения трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

• Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ВПСП толщиной не менее 100 мм).
• Изолированный
• Утепление цокольного этажа.

Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом.Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто давят на выпуклость, то массы газосиликата не хватит. Следовательно, необходимы все вышеперечисленные меры.

Кроме них, в морозы необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить. Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить в подвал опавшую листву.Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией это не даст плите замерзнуть. В противном случае он будет вздуться, в результате стены потрескаются — под действием растягивающих нагрузок газосиликатная стена трескается не под швами, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит устрашающе, хотя с обычным фундаментом (если он останется целым) все не так уж и страшно и при нагреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

Современный дом требует новых качественных характеристик, и прежде всего энергосбережения.Стоимость всех видов топлива постоянно увеличивается. Поэтому сегодня строительство нового дома требует предварительных расчетов на экономию тепла. Обычная кирпичная кладка для возведения фасадных стен частного дома не соответствует нормативным требованиям по сохранению тепла или требует дополнительных мер по утеплению здания.

Преимущества

Отличной альтернативой кирпичному строительству сегодня является строительство дома из газобетона, благодаря его хорошим теплоизоляционным свойствам, надежности, прочности и долговечности.Перед тем как сделать дом из газобетона своими руками, следует ознакомиться с преимуществами использования этого материала.

Отличительные преимущества строительства дома из газобетонных блоков:

• Теплофизические показатели зданий из газобетона значительно выше, чем у домов из обычного бетона, кирпича или деревянных балок.
• Газобетонные блоки характеризуются небольшой погрешностью геометрических размеров, что дает возможность возводить идеально ровные стены, и значительной экономией на этапе отделки здания.
• Стены из газобетона благодаря пористости своей структуры обладают высокой паро- и воздухопроницаемостью при хорошей теплоизоляции. В домах, построенных из газобетонных блоков, происходит постоянное естественное регулирование влажности воздуха и циркуляции воздухообмена — эти факторы создают идеальный микроклимат, максимально приближенный к домам из натурального дерева.
• Точные размеры. Газобетонные блоки имеют минимальные допуски по размерам, а также гладкую поверхность, что позволяет использовать при их укладке специальный клей.Благодаря этому зазоры между блоками будут очень маленькими, что значительно увеличивает скорость строительства дома, снижает количество используемого раствора и во время эксплуатации предотвращает образование «мостиков холода» в здании.
• Особым преимуществом газобетона является огнестойкость и экологичность.
• Из-за пористой структуры газобетона вес блоков на площадь стены ниже, чем у других строительных материалов, поэтому нагрузка на фундамент здания меньше, чем у деревянных или кирпичных домов, что позволяет, Как следствие, существенно удешевить строительство.

Остановив свой выбор на газобетоне, как основном строительном материале при возведении собственного дома, следует определиться с проектом здания, его планировкой и дизайном.

В проекте должны быть указаны основные структурные единицы сооружения:

• фундамент;
• этажность с прорезями;
• стропильная конструкция крыши и расчет поверхности кровли;
• оконные и дверные проемы с указанием их армирования перемычками.

Заранее продумайте отделку дома из газобетона.

Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придать им округлые формы проемов и колонн. Обладая отличной впитывающей поверхностью, материал в процессе отделки отлично сцепляется с различными фигурными и фактурными штукатурками. Поэтому дизайнерские фантазии относительно строительства и отделки дома из газобетона могут быть бесконечными.

Как крепить: раствор или клей

При строительстве дома не обойтись без связующего материала.Какой лучше использовать для строительства дома из газобетона? И клей, и раствор имеют хорошие технические характеристики. Однако с использованием клея можно получить практически идеальные стыки. Но при этом клей выделяет вредные токсины, к тому же он дороже в цене. Что касается раствора, то он содержит основные материалы: песок, цемент и воду. В работе такая смесь трудоемче. Это связано с тем, что очень часто необходимо проверять ровность стен.Но сглаживать неровности строительным раствором гораздо проще, чем клеем. Здесь нет никаких особых правил. Вы можете выбирать исходя из личных и финансовых соображений.

Чтобы построить дом из газобетона, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• Газобетонные блоки необходимо транспортировать на строительную площадку на специальных поддонах, закрепленных термоусадочной пленкой. Во избежание смещения поддоны фиксируют стропами, чтобы исключить возможность повреждения газобетона.
• Укладочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до +25 градусов. При температуре воздуха выше +25 градусов поверхность газобетона следует постоянно смачивать водой.
• В холодное время года для укладки газобетонных блоков применяется клей со специальной добавкой, что позволит вести строительные работы при температуре окружающей среды до -15 градусов.
• Сначала подключите освещение к рабочей площадке.
• Подготовить место для хранения газобетона.
• Обустроить место под закрытый склад стройматериалов (для сухих смесей).
• Заранее привезти на объект оборудование, инструменты, инвентарь.
• Привозить на объект газобетон и сухие смеси для кладки минимум на неделю работы.
• Провести геодезическую подготовку и разметить оси на местности, указать абсолютный показатель нулевого горизонта.
• Выполнить устройство фундамента под стены и обязательную гидроизоляцию согласно проектной документации.
• Изучите инструкцию по приготовлению кладочного раствора из сухих смесей.
• Изучить способы и приемы труда и безопасную организацию рабочего места.

Технология строительства из газобетонных блоков пришла к нам из Европы, где за долгое время этот строительный материал зарекомендовал себя с лучшей стороны. Дома из газобетона уже много десятилетий стоят во многих странах Европы, Канады, Азии.

Технологический заказ:

1. Фундамент дома из газобетона. В соответствии с проектной документацией устраивают фундамент, как правило, это монолитный или ленточный фундамент, в зависимости от типов грунта на участке, размеров будущего дома, уровня залегания подземных грунтовых вод. Продолжительность этого этапа может составлять от трех недель. Сказать точно можно только после изучения геологии участка, его удаленности, наличия подъездных путей, проекта дома, типов фундамента.Важным моментом при возведении фундамента дома является грамотное обустройство отмостки здания. Небольшой недостаток материала — повышенное водопоглощение, поэтому необходимо большое внимание уделить защите конструкции от влаги.
2. Стены из газобетона. Для повышения надежности и прочности конструкции дома, особенно если его этажность выше двух этажей, предлагается использовать армированные пояса, то есть дополнительно укрепить периметр стен дома.
3. Газобетонные блоки следует укладывать на специальный кладочный раствор с помощью специального инструмента или гребенчатой ​​лопатки — это обеспечит ровный технологический миллиметровый слой. Разравнивают газобетонные блоки резиновым молотком. Это должно обеспечить целостность газобетона и однородность кладки. Одним из преимуществ возведения стен из газобетонных блоков является то, что они практически не дают усадки, благодаря чему можно сразу проводить внутреннюю отделку, что значительно сокращает срок строительства.
4. Перекрытие дома из газобетона может быть деревянным, а также из промышленных бетонных плит, монолитным, либо в конструкции одного дома может быть сочетание различных перекрытий.
5. Конструкция крыши. Это очень важный этап, во время которого выполняется монтаж стропильной системы крыши и устройство конструкции крыши.
6. Остекление оконных проемов готового дома из газобетона.
7. Внутренняя отделка: прокладка инженерных сетей (водоснабжение, электричество, канализация, отопление), устройство основания пола дома, устройство внутренних перегородок, подготовка поверхности стен к отделке.
8. Отделка фасада. Пришивание свесов карниза к конструкции кровли и установка водостоков. Отделка наружных стен здания из газобетона должна выполнять следующие функции: выравнивающие, то есть скрывать неровности кладки, защитную функцию, повышать атмосферостойкость кладки, декоративные, придавать зданию. красивый внешний вид.
9. Благоустройство участка, устройство малых архитектурных форм, строительство забора.

Последние исследования показали, что при правильных и грамотных этапах строительства из газобетона никакие грибки и плесень никогда не побеспокоят новый дом!

Таким образом, при соблюдении всех технологических норм при строительстве дома из газобетона с использованием качественных строительных отделочных материалов и надежной защиты фасада дома он будет теплым, уютным и прочным, а также надежно прослужит своим хозяевам долгие годы. .

Пошаговая инструкция

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией по строительству дома из газобетона от одного этажа.Рабочий процесс состоит из следующих этапов:

• Подготовка: разметка, рытье траншеи.
• Фундамент: опалубка, армированный пояс и заливка бетона.
• Строительство стен.

Препарат

Подготовительные работы — это целый комплекс мероприятий, направленных на строительство дома.

• Итак, первое, что вы делаете, это очищаете строительную площадку и удаляете все предметы, которые могут ей мешать.
• Разметить стержнями и веревкой.Для этого нужно определить ось дома. Отметьте первый угол фундамента. По отношению к нему натяните веревку перпендикулярно другим углам. Что касается 4-х углов, то их следует обозначить квадратом.
• Затем измерьте диагонали. Если размеры совпадают, то веревку можно тянуть.

По данной схеме разметьте внутреннюю часть дома, отступив от имеющихся разметок на 40 см. После этого можно копать траншеи.

• Найдите самую низкую точку на участке.С него начнется отсчет глубины будущего фундамента. Размер котлована должен соответствовать проекту будущего дома.
• Что касается процесса рытья траншеи, то ее стенки должны быть вертикальными, а дно — ровным. Проверить это можно с помощью отвеса. Лучше всего снимать мерки во время копания, иначе потом будет сложнее что-то исправить.
• На дно вырытой траншеи насыпьте песок толщиной 150 мм. Этот слой необходимо утрамбовать.
• Поверх песка насыпается слой щебня и укладывается рубероид.

Фундамент

Возведение фундамента состоит из нескольких последовательных этапов.

• Из фанеры, досок и прочего пиломатериала вы собираете щиты. Все элементы опалубки необходимо соединить гвоздями / шурупами.
• Опалубка должна возвышаться на 30 см над уровнем земли.
• Далее возьмите леску и протяните ее по внутреннему периметру фундамента и промойте будущей заливкой.

На этом этапе стоит задуматься о проведении необходимых коммуникаций. Если этого не сделать, то в фундаменте придется проделывать отверстия для прокладки канализации и водопровода.

В изготовленную опалубку необходимо поместить проволоку. Для этого возьмем стержни Ø14 мм. Используйте гибкую стальную проволоку, чтобы связать их сеткой. Размер ячеек может быть разным, поэтому придерживаться каких-то размеров не обязательно.Обычно средний размер 20х20 см. Размер самой сетки должен быть равен ширине траншеи.

Оставьте 50 мм между проложенной проволокой и верхом траншеи. Это позволит бетону полностью покрыть проволоку.

• Чтобы определить необходимое количество бетона, умножьте длину, ширину и высоту траншеи. Смесь можно заказать в строительной компании или приготовить самостоятельно. Последний вариант очень трудоемок.Для замешивания потребуется придерживаться следующих пропорций: цемент 1 × щебень 1 × песок 3 и вода для доведения до нужной консистенции.
• встречается ровными слоями примерно 20 см. Здесь не стоит торопиться, ведь вы закладываете фундамент будущего дома.
• Утрамбовать каждый слой бетона, удаляя воздух из опалубки. Сам процесс заброса продолжается до уровня натянутой лески.
• Заливную поверхность необходимо выровнять шпателем.После этого в нескольких местах проткните бетон арматурой. Снаружи постучите по опалубке киянкой.

Фундамент должен набрать силу. Этот процесс обычно занимает около 30 дней. За это время залитый фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить выпадения осадков и растрескивания. Через 10 дней после заливки можно будет снять опалубку.

Стены здания

Предлагаем вам рассмотреть процесс возведения стен из пенобетона, выполненных по системе шип-паз.Перед укладкой поверхность из высохшего бетона очистите ее. Далее рассмотрим детальную установку первых нескольких рядов.

Кладку нужно начинать с самого высокого угла. Разметьте стену дома и протяните линию. Уложив первый блок, поместите на него другие блоки в каждом углу и протяните между ними леску. Каждый уложенный блок нужно проверять на ровность. Первый ряд кладки ложится по всему периметру стен и даже на перегородки.

Не забывайте о наличии дверей при этом процессе. Естественно, эти места не следует закладывать.

• Когда первый ряд высохнет, отшлифуйте поверхность. Повторите эту операцию со сложенным каждым рядом. Это позволит нанести клей ровным слоем.
• Как и в первом ряду, поместите второй и третий от угла. Каждый ряд необходимо связать с предыдущим, сдвигая блок пополам. Минимальный показатель смещения блока — 8 см.
• Клей необходимо наносить с помощью специального ведра с насечками. Практически каждый блок следует проверять на ровность. Если необходимо его переместить, то это можно сделать с помощью резинового молотка.
• Так как клей сохнет достаточно быстро, эту работу нужно проводить в темпе.

Если в указанном проеме не получается попасть в блок нужной длины, то после укладки блок можно отрезать по размеру пилой.

В том месте, где будет располагаться оконный проем, отшлифовать 2 параллельные линии.По их размеру с обеих сторон бордюров окна они должны выходить на 30 см. В образовавшиеся пазы положить арматуру и залить ее раствором. Не рекомендуется прокладывать проемы для оконной установки. Хотя в будущем их можно разрезать, это ненужная работа.

Подняв стену выше, пора строить перемычку. Его нужно строить как над дверным проемом, так и над окном. Процесс изготовления перемычки над окном:

• Положите доску на окно.
• Ставим блок снаружи, толщиной 15 см.
• В центре распилен пополам и тоже толщиной 15 см.
• Изнутри блок толщиной 10 см.
• Далее берем арматурную сетку (разрезая ее на квадраты) и привязываем к ней арматурные стержни.
• Поместите получившийся каркас между блоками и залейте все бетоном.

Если позволяют финансы, то можно приобрести уже готовые блоки П-образной формы. Другой вариант — сделать опалубку и залить ее бетоном.

Когда доходит до завершения возведения стен одноэтажного дома, необходимо организовать заливку армированного пояса из железобетона. Это обеспечит целостность всего вашего здания. Для этого возьмите блоки толщиной 10 см и сформируйте из них опалубку по всему периметру стен. Заполните канавку арматурой и залейте бетон.

Для мауэрлата вставить в армопояс металлические шпильки с резьбой.Прикрепить к ним мауэрлат позже будет проще.

В заключение следует возвести крышу. В этом случае стоит определиться, кровля какого типа будет производиться:

Независимо от вашего выбора, кровля комплектуется следующим «пирогом»:

• Гидроизоляция.
• Пароизоляция.

Если строится чердак, то необходима еще и звукоизоляция .;

Таким образом, строительство крыши одноэтажного дома из газобетона завершено.

Если вы не решаетесь строить самостоятельно из-за нехватки времени или технических возможностей, вам придется прибегнуть к услугам квалифицированной компании. В этом случае нужно произвести финансовые расчеты на выполнение тех или иных работ.

По опыту некоторых, общий бюджет строительства дома из газобетона может стоить 1,5 миллиона рублей. Данная сумма означает структуру со следующими параметрами:

• Фундамент на буронабивных сваях.
• Цоколь кирпичный высотой 75 см.
• Пол — железобетонные перекрытия.
• Стены из пеноблоков, а также утеплители и отделочные материалы.
• Кровля металлочерепица, четырехскатная.

Если перевести все эти работы в деньги, то получится так:

• Заливка фундамента около 243 тыс. Руб.
• Подвал около 296 тыс. Руб.
• Стены стоят около 500 тыс. Руб.
• Перекрытие около 146 тыс. Руб.
• Кровля в районе 327 тыс. Руб.

Конечно, учтите, что в определенном регионе страны цены на стройматериал и на работы могут незначительно отличаться. Но в среднем нужно иметь такую ​​сумму.

Видео

История строительства одного дома из газобетона.

Фото

В представленной фотогалерее вы можете увидеть образцы готовых домов из газобетона, а также некоторые технологические точки:

Постройте свой собственный дом. Приняв эту идею в целом, многие могут разочароваться.Идея построить дом в кратчайшие сроки, с наименьшими затратами сил и денег, на первый взгляд, кажется нереальной. Но это только на первый взгляд, у этой идеи есть свое практическое решение — дом из газобетонных блоков. Ключевые этапы строительства дома из газобетонных блоков для тех, кто решил все это сделать своими руками, речь пойдет ниже.

Основные этапы строительства дома из газоблоков и пенобетона.Видео.

Что лучше газобетон или пенобетон?

Производство газобетона. Видео.

Газобетон — это ячеистый строительный материал, который, по сути, представляет собой искусственный камень с открытыми порами … Производится из цемента, кварцевого песка, силиката, шлака и специальных пенообразователей. В некоторые виды газобетона также можно добавлять гипс и известь.

Состав смешивается с водой, в результате реакции воды и пенообразователя выделяются газы, образующие поры.Тогда состав будущего газобетона в виде смеси поднимается как тесто и застывает в автоклаве — специализированных печах, при повышенном давлении и температуре — газобетон называется автоклавным … В виде больших заготовок, газобетон. бетон разрезают на заготовки — блоки, плиты или панели, дополнительно обрабатывают паром и сушат в электросушках для получения необходимой прочности.

Технические характеристики пенобетона. Видео.

У пенобетон поры закрыты … Пенообразователи используются для образования ячеистой структуры в водном растворе. Готовый раствор для получения блоков разливается в формы разных, но стандартных размеров и, главное, в естественных условиях затвердевает и сохнет.
Его еще называют неавтоклавным. После начального набора прочности пеноблоки уже можно использовать, но до конечной прочности он может достигнуть через несколько лет. В некоторых случаях пенобетон можно заливать прямо на месте с помощью опалубки.

Технические характеристики примерно одинаковы.Строители любят работать с газосиликатными и пенобетонными блоками за его послушность — он хорошо поддается пилению, сверлению, строганию, в него легко и просто забивать гвозди и скобы.
Газосиликат немного прочнее, выдерживает большее количество циклов замораживания-оттаивания. Но обычно в любом случае эти материалы нужно дополнительно защищать от внешней среды. Лучше всего — облицовочный кирпич. Также одним из отличий является то, что газобетонные блоки имеют более гладкую и гладкую поверхность, чем пенобетон.А значит, уйдет гораздо меньше раствора для швов и шпатлевки для выравнивания стен.

Какие преимущества строительства дома из газобетонных блоков? Видео.

Быстрые сроки строительства
Газобетонные блоки большие, но достаточно легкие, например, по сравнению с шлакоблоками, что позволяет возводить из них здания (пеноблоки) в разы быстрее, чем из кирпича или ракушечника. При наличии необходимой суммы за полгода можно построить дом из газоблока даже в 2 этажа.Но даже если не имеется всей суммы, чтобы построить дом в столь короткие сроки, строительство можно разбить на этапы. Это не так сильно ударит по вашему карману, а четкие цели и мотивация позволят вам, если где-то не заработать лишних денег, то хотя бы не тратить их на развлечения, а инвестировать в свой будущий дом.

Экономия при покупке газобетона межсезонье
Чтобы сэкономить на покупке газобетонных блоков, лучше покупать этот стройматериал зимой.Зима — это не строительный сезон, поэтому для производственных фирм это не сезон распродаж, и в этот период последние, как правило, снижают цены или предлагают покупателям различного рода бонусные программы.

Не нужно утеплять фасад.
В отличие от кирпича или строительного камня, газобетон имеет более низкий уровень, а значит, он лучше изолирует от внешней среды и хорошо сохраняет температуру внутри помещения. Следовательно, утеплять фасад дома не потребуется, а это сэкономит деньги.

Фундамент тканевый
В связи с тем, что эти газосиликатные блоки имеют плотность от полутора до четырех раз меньше кирпичной, для строительства дома не требуется чрезмерно прочный фундамент. Для сравнения: фундамент, который выдержит одноэтажный кирпичный дом, свободно выдержит 2 этажа газоблока. При строительстве дома из пеноблоков допускается использование легкого фундамента на сваях.

Возможность построить дом своими руками
Огромным преимуществом строительства дома из газоблока является то, что его может построить один человек.Единственное, для индивидуальной работы потребуется привлечение дополнительных физических сил или услуги узкопрофильных специалистов.

Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков.

Общая рекомендация при планировании строительства для всех частных домов.
Самая экономичная форма дома, в которой затрачивается минимум строительных материалов, — кубическая. То есть куб (а в идеале шар) — это форма с минимальной площадью внешней поверхности при максимальном внутреннем объеме и жилой площади дома.Минимальная площадь внешней поверхности — это еще и минимальные теплопотери дома.
И наоборот, чем буйнее воображение в сложной форме дома, тем больше площадь поверхности и теплоотдача у дома зимой, своего рода огромного радиатора. Внутри кубического дома лучше делать более сложную планировку. Чем больше каменных стен внутри, тем больше у них теплоемкость и более равномерная температура внутри при проветривании, иначе они не дадут дому быстро остыть в экстремальной зимней ситуации.

Этап 1. Фундамент и цоколь
Для дома из газобетонных блоков подойдет практически любой тип фундамента. При его возведении необходимо учитывать адгезию грунта — фундамент должен соответствовать техническим нормам строительства на конкретном земельном участке.

Рассмотрим два популярных варианта фундамента для дома из газобетона — «монолитно-плиточный» (в принципе самый дорогой вариант) и на сваях (самый экономичный).

Монолитно-плитный фундамент — такой фундамент, как правило, заливают, когда в доме предусматривается подвал. Для этого на месте будущего дома разрывается котлован и заливается бетонная подушка. Для прочности обязательно наличие двойного армирования. Что касается толщины бетонной подушки, то она составляет не менее 25 см. После этих работ можно возводить стены цокольного этажа. Можно использовать как готовые фундаментные бетонные блоки, так и залив бетон в опалубку с каркасом из арматуры.

Для возведения фундамента на сваях необходимо предварительно сделать разметку будущего дома. Сделать это можно при помощи деревянных колышков и строительного шнура. Затем с помощью автоматизированной установки (это может быть буровая установка для бурения скважин или установки электрических столбов) необходимо просверлить ямы в земле по периметру дома. Ямки в земле рекомендуется сверлить через каждые 1,5-2 м. Их диаметр должен быть от 25 до 35 см, а глубина — около 2 м.

После этого каждую лунку засыпают песком на 50 см и заливают водой для уплотнения. Затем можно приступать к раскапыванию фундамента. Поскольку такой фундамент будет опираться на сваи, большого углубления делать не нужно, указанных 50 см будет достаточно. Чтобы сваи и бетон стали единой конструкцией, рекомендуется заливать их бетоном сразу, без промедления. Для усиления фундамент и сваи необходимо укрепить. Цоколь по высоте при необходимости можно застроить кирпичом.

Этап 2. Кладка стен первого этажа
Кладка газобетонного блока может производиться как на цементно-песчаном растворе, но обязательно с добавлением извести и пластифицирующей добавки. Любое жидкое мыло может быть самым дешевым дополнением. Но есть в продаже и готовые клеевые смеси для газобетона. Не смущайтесь, увидев цены на такой клей — за счет эластичности его расход будет примерно в 5 раз ниже по сравнению с решением DSP, а работа точнее.Чтобы избежать всевозможных щелей в стенах между блоками, а также для равномерного нанесения клея и его экономии, последний следует наносить с помощью специального зубчатого шпателя.

Для монтажа перемычек над окнами и дверями идеально подойдет П-образный блок — газобетонные заготовки для монолитного пояса жесткости. U-образный блок позволит намного быстрее и с наименьшими усилиями смонтировать перемычки на окнах и дверях. После завершения возведения стен первого этажа в обязательном порядке заливают армированный пояс.Это точно такой же фундамент, только поверх стен. Армопояс для плит перекрытия необходим, чтобы их вес равномерно распределялся между всеми стенами.

Этап 3. Перекрытие и возведение стен второго этажа.

Перекрытие между этажами производится как плитами, так и заливкой монолитного бетона. Если речь идет о бюджетном варианте, можно использовать пол из бетонных плит б / у. Как правило, цена в этом случае может быть даже вдвое ниже, чем при покупке новых бетонных плит.Стены второго этажа возводятся так же, как и стены первого этажа. Как и после работы с первым этажом, чтобы равномерно распределить вес кровли, после окончания возведения стен второго этажа необходимо залить армопояс. И только потом приступайте к кровельным работам.

Этап 4. Строительство крыши

Утепление потолка Большая ошибка некоторых заказчиков дома — сэкономить на последнем этаже и сделать его из досок и утеплителя.А чем потолок отличается от стен? Несмотря на то, что теплый воздух, наоборот, имеет тенденцию быстрее перекрываться вверх. Это значит, что он также должен быть максимально плотным, без трещин, чтобы не было даже микротяжек — то есть бетона. Необходимо использовать плиты перекрытия из железобетона, поверх них сделать дополнительную бетонную стяжку не менее 5 см и, конечно же, с армированием. И уже сверху утеплить максимально плотно утеплителем толщиной не менее 15 см.Потолок нежилой мансарды выгоднее всего утеплить. Идеальная формула — если вы хотите избежать теплопотерь зимой в минус — 20 — тогда вам понадобится слой из 20 см бетона и 20 см утеплителя. И, конечно же, с высочайшим качеством монтажа.
Особенно много проблем с утеплением чердака или просто помещения без кирпичных стен. Я бы вообще не советовал в климатической зоне России, кроме Крыма и Кавказа, строить чердак.В средней полосе России при понижении температуры с +35 до минус -35 поддерживать на ней комфортную температуру очень дорого. Или придется утеплить очень большой объем утеплителя. А любые качественные теплоизоляционные материалы намного дороже стен из пеноблоков.

Подводя итоги …

Это, собственно, все ключевые моменты строительства дома из газобетонных блоков. Кроме того, несколько слов об отделке фасада: для дома из газобетона, опять же, подойдет любой вид отделки фасада — блок-хаус под дерево, облицовочный кирпич, различные текстуры фасадов, покраска и т. Д.

Можно ли использовать газобетон для фундамента?

В современном строительстве, в отличие от обычного заполнителя в бетоне, у аэробетона есть много стабильных ячеек с воздухом, которые хорошо распределены в материале для улучшения его структуры при использовании в строительстве. Итак, можно ли его использовать для фундамента?

Aircrete можно использовать для фундаментов. Он легкий, затвердевает за ночь и со временем продолжает затвердевать. Его легко формовать и придавать форму с помощью обычных инструментов для обработки дерева. Aircrete в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий.

В этой статье рассказывается об использовании газобетона, о том, как его производят, и о свойствах, которые делают его лучше, чем бетон. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов.

Места использования газобетона в строительстве

Чаще всего вы обнаружите, что газобетон предпочтительнее в крупных коммерческих, жилых и промышленных строительных проектах. В малоэтажных домах до 4 этажей может использоваться вместо бетонных колонн.В более высоких зданиях он используется для перегородки и облицовки панелей, что позволяет сэкономить время, необходимое для завершения проекта.

Вы также можете использовать газобетон для строительства теплиц, жилых помещений и складских помещений, соединения плит и готовых блоков или панелей, заливных изолированных крыш, полов и труб, а также для звукоизоляции и ударопоглощающих поверхностей. Он также используется для свалок, заброшенных шахт, для замены неустойчивого грунта и засыпки конструкций, чувствительных к весу.

Почему воздухобетон чаще всего выбирают по сравнению с традиционным бетоном?

Aircrete — это обычный выбор по сравнению с традиционным бетоном из-за нескольких различных соотношений смеси, которые вы можете достичь в зависимости от потребностей воздухобетона в данном проекте.Некоторые свойства газобетона, которые превосходят бетон, перечислены ниже:

Общий вес меньше

Aircrete очень легкий и не токсичен для человека. По этой причине вы можете использовать гвозди или шурупы, а также легко отремонтировать. Он может быть усилен для создания более прочных конструкций, используя стекловолокно, бумагу или очень прочную ткань. Создание эластичной мембраны сверху гарантирует, что на поверхности не будут образовываться трещины или щели.

Низкие затраты на строительство

Сборный газобетон заменяет дополнительные строительные материалы, такие как щебень, смешанный с цементом.Благодаря своей гладкой поверхности отпадает необходимость в добавлении отделки или штукатурки. Помимо экономии прямых затрат на эти материалы, это также сэкономит вам расходы на тяжелое оборудование и рабочую силу.

Aircrete имеет низкую плотность, что снижает нагрузку на конструкцию. Это означает, что в фундаменте будет меньше бетона и стали. Размер используемых блоков можно увеличить, уменьшив количество стыков, требующих цементного раствора.

Тепловая эффективность обеспечивает благоприятные температуры

Aircrete имеет отличную теплоизоляцию за счет наличия множества воздушных ячеек.В экстремальных погодных условиях, таких как снег или летняя жара, он действует как буфер, снижая затраты на отопление и экономя топливо.

Толщина также может регулироваться в зависимости от вашего климата. Тот факт, что ему можно придать любую форму, пригодится при возведении куполообразных или целых стен. Это не оставляет места для холодных промежутков или тепловых мостов в швах и приводит к воздухонепроницаемому пространству, которое легко поддерживать с точки зрения температуры.

Огнестойкость и выдерживает очень высокие температуры

Aircrete не горит.Обладая температурой плавления более 1593 ° C (2900 ° F), он признан одним из самых высоких стандартов пожарной безопасности. Неорганические материалы, используемые для изготовления аэробетона, негорючие и не выделяют токсичных газов при воздействии пламени.

Воздушный бетон — водостойкий

При погружении в воду аэробетон имеет тенденцию плавать на поверхности, поскольку он не впитывает воду, не коробится и не разлагается даже при длительном воздействии воды.

Это позволяет установить дождеватели для вашего сада на крыше, не беспокоясь о просачивании воды внутрь.Это идеальный материал для помещений, где есть проблема с влажностью.

Дизайн защищает от вредителей и грызунов

Борьба с вредителями и грызунами — очень распространенная проблема. Часто мы вынуждены использовать фумигацию или химикаты, чтобы держать их под контролем. Aircrete обеспечивает бесшовную интеграцию, не оставляя места или щелей для проникновения вредителей или грызунов внутрь или сквозь него. Это делает его идеальным материалом для строительства складских помещений или теплиц.

Экологичность и простота утилизации

Экологические материалы, используемые для изготовления газобетона, получают из природных ресурсов.Их вес и безвредность гарантируют, что даже при утилизации они не нанесут вреда окружающей среде и оставят меньший углеродный след.

Как производится газобетон?

Aircrete изготавливается из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и воды. Любой человек, имеющий базовые навыки кладки и умеющий правильно подбирать пропорции смешивания, может сделать газобетон.

PFA, смешанный с песком, выливается в воду до образования густой жидкости. Эту смесь нагревают перед добавлением цемента, извести и порошка сульфата алюминия.

Назначение алюминия — реагировать с гидроксидом кальция и водой в извести, образуя пузырьки водорода. В результате смесь расширяется, заменяя водород воздухом. После того, как он остынет и немного застынет, его разрезают по размеру и отверждают с помощью пара под давлением в автоклаве.

Для приготовления газобетона в домашних условиях вам понадобится пенообразователь, воздушный компрессор, весы, цемент и вода. Поскольку плотность пены важна, вам понадобится качественное моющее средство с высокой пенообразующей способностью.Нормальная плотность газобетона составляет от 9,07 кг (20 фунтов) до 27,21 кг (60 фунтов) / куб.фут. с прочностью на сжатие от 50 до 930 фунтов на квадратный дюйм.

Воздушные ячейки должны оставаться стабильными, поэтому заранее проверьте пенообразователь, чтобы не допустить разрушения ячеек под действием силы тяжести. Чем мельче или меньше пена, тем прочнее и плотнее будет воздухобетон. Пена расширит объем цемента примерно в 5-7 раз.

Шаги своими руками для создания газобетона

1. Добавьте моющее средство (пенообразователь) в воду, хорошо перемешайте и измерьте вес с помощью обычных весов.Вес пены должен составлять от 80 до 100 г (от 2,82 до 3,53 унции) на литр. Для 5 галлонов воды требуется 2 стакана пенообразователя. Если пена тяжелее, добавьте давление воздуха. Если легче, уменьшите давление.

   Чтобы убедиться, что у вас нужная консистенция, нанесите пену на руку и переверните. Если он останется у вас в руке, тогда можно идти. При желании вы можете приобрести пенообразователь, специально предназначенный для аэробетона.

2. Добавьте один мешок цемента 42.64 кг (94 фунта) на 6 галлонов воды в указанном порядке, чтобы предотвратить образование комков. Соотношение воды и цемента составляет 1: 2, но оно может варьироваться в зависимости от конкретных требований к конструкции. Из одного мешка цемента получается от 40 до 50 галлонов газобетона.
3. С помощью воздушного компрессора добавьте к смеси пену. Давление должно быть не менее 2,5 кубических футов в минуту при 90 фунтах на кв. Дюйм. Пена имеет тенденцию всплывать, поэтому убедитесь, что вы вводите ее на дно и тщательно перемешиваете. Вы также можете использовать промышленный пеногенератор, например, Little Dragon.
4. Вылейте смесь в любую форму и оставьте на ночь.
5. Чтобы предотвратить утечку, вы можете выстелить емкость пластиковой бумагой.

Вот видео на YouTube, объясняющее, как за несколько минут построить простую машину для производства бетона:

Заключение

Таким образом, газобетон обладает прекрасной прочностью на сжатие, но все же требует армирования, чтобы соответствовать требованиям некоторых строительных стандартов. Это, безусловно, самый рентабельный и доступный материал без ущерба для качества.

Поскольку это не требует специальных навыков, вы можете легко сделать это, не выходя из дома, с помощью обычных повседневных инструментов. С ним легко работать, резать, сверлить или лепить в любую форму, которую вы хотите.

В дополнение к этим прекрасным качествам, он очень прочный, отлично подходит для акустических функций и совместим со многими цветовыми пигментами в соответствии с вашим стилем или дизайном. Если вы обсуждаете, использовать ли газобетон для фундамента или строительства в целом, то рассматривайте эту статью как толчок в правильном направлении.

Источники

Загородный дом своими руками

Вилла и сегодня мечта многих горожан. Ах, как же вы хотите вырваться из суеты мегаполиса хотя бы на несколько дней и полностью отдаться общению с природой и домочадцами. Купить участок сейчас не проблема, а вот для полного комфорта времяпровождения на нем непременно нужно построить дом.

Вовсе не обязательно гоняться за местным вождем и выгонять что-то вроде дворца.Сейчас этим трудно удивиться. Намного интереснее сделать не помпезный, а уютный дом, но с такой атмосферой, что ему не хотелось уходить. Это будет возможно, если вы готовы с душой поработать над его возведением и дизайном, а мы расскажем, как построить коттедж своими руками.

Выбрать место

Решив поставить на участке дом, не спешите копать котлован под фундамент. Земля, конечно же, ваша, но общие правила строительства нужно будет соблюдать.В нормативных актах указано, что дом можно сдать:

1. Не ближе 5 метров от ул.

2. Не менее 3 метров от проезжей части.

3. На расстоянии 3-х метров от соседнего дома.

Правила расположения коттеджа на участке

Посмотрите, что у вас получится. Если строительная площадка попадает в низину, нужно будет искать альтернативный вариант. В яму ставить дом — нонсенс. Будет постоянно подтапливать то дождь, то талую воду.Нам нужно найти место на холме. Хорошо, если он будет расположен в северо-западной части участка. Если ландшафтный рельеф идеально ровный, приготовьтесь оборудовать серьезную водосточную систему.

Несколько успешных проектов домов отдыха

Компактность постройки не повод отказываться от комфорта. Даже самую маленькую площадь можно спланировать так, чтобы в доме были и кухня, и комнаты, и роскошная веранда. Последний, кстати, станет самым любимым местом для семейных посиделок.

Просматривая типовые проекты, невозможно не заметить, что ведущее место занимают одноэтажные дома с мансардами. Проверенный временем вариант с перспективой развития. Наличие мансарды позволит отказаться от фермы, ведь на ее сухом и рационально обустроенном пространстве можно хранить инструменты и вспомогательные вещи. К этому дому часто пристраивают открытые террасы, которые летом превращаются в уютную столовую.

Проект одноэтажного коттеджа с мансардой

Расширить полезную площадь дачного дома поможет постройка мансарды.В этом случае вам не обязательно достраивать полноценный второй этаж. Достаточно будет только изменить конфигурацию крыши и немного приподнять ее. При такой планировке спальни следует рационально перенести наверх, оставив первый этаж под просторную кухню и небольшую гостиную.

Спальня мансардного этажа

Необычно и стильно смотрятся дома в стиле хай-тек. Их отличает точная геометрия архитектуры и плоская крыша.

Дача в стиле хай-тек

Интересна идея домов-близнецов.Помимо основного здания на участке размещается его уменьшенная копия. Это актуально для тех, кто любит отдыхать в большой шумной компании. Гостевой дом с раздельными двухуровневыми комнатами в этом случае будет очень кстати. Вы не будете смущать своих гостей, а они, в свою очередь, вас.

Двухместные коттеджи на дачном участке

Сборные конструкции

Сборные дачи давно перестали быть непривлекательными, однообразными параллелепипедами. Современные производители предлагают очень оригинальные одно / двухэтажные дома улучшенной планировки в архитектурном решении.Построить дом такого типа — сплошное удовольствие. По сути, вы приобретаете своего рода конструктор-конструктор, чтобы собрать объект, из элементов которого не нужно иметь определенных навыков.

Загородный дом панельного типа

Примечательно, что в панельных домах изначально предусмотрены системы связи.

Вот:

1. Электропроводка.

2. Вентиляционные ходы.

3. Системы кондиционирования.

4. Водоснабжение.

Коттеджные коммуникации

Это убережет от глобальных ошибок в их обустройстве, столь часто допускаемых новичками при строительстве коттеджа своими руками. Внутри здания:

1. Кухня.

2. Туалеты.

3. Санузел.

Планировка сборного дома

Наличие электричества и отопления даст возможность полноценно использовать дом для проживания даже в холодные зимние дни.

Для полного комфорта в собранном коттеджном доме отделка потолков (чаще всего подвесных систем), установка душевой кабины, водонагревателя, другой необходимой сантехники.Осталось вдохнуть в него жизнь, наполнив интерьер мебелью, приятными мелочами, и можно заселять.

Дом из бруса

Отличный выбор — строительство дома из бруса. Для этих целей подойдет как его профилированный вариант, так и клееный. Вариант экономичный, так как конструкция не требует глобальных отделочных работ и экологически чиста, ведь внутри всегда будет комфортный микроклимат. Радость омрачает только сложность эрекции.Скорее всего, вам придется обратиться за помощью к специалистам в этом вопросе.

Сборный дом из бруса

Дом из камня

Дома из камня на дачных участках — настоящая роскошь. Это самые прочные и долговечные постройки. Да, их придется много использовать для их строительства, но они прослужат вам долго и праведно. Рабочий материал может быть:

1. Кирпич.

Кирпичный дом

2. Пеноблоки.

Строительство дачного дома из пенобетона

3. Газобетонные блоки.

Дом из газоблоков

4. Натуральный камень.

Дом из натурального камня

5. Моллюски.

Загородный дом из ракушечника

Построить объект такого размера в короткие сроки практически невозможно, поэтому, если вы не хотите получить на участке полувековую долговременную постройку, лучше сразу нанять бригаду квалифицированных каменщиков.

Дом каркасной сборки

Подобные проекты представляют собой настоящую палочку-спасательную палочку, так как относятся к категории малобюджетных. К тому же и справиться с их эрекцией вполне реально самостоятельно. Технология их сборки проста и быстра. В некоторые моменты, конечно, потребуются дополнительные руки, но это не значит, что нам нужно вызывать на помощь строительную бригаду. Вы полностью будете управлять услугами пары помощников, нанятых с посуточной оплатой. Если вы взялись за дело с фонариком, ваш дом для отдыха будет готов через несколько недель.Ускоренный финиш — и можно начинать эксплуатировать. Для легких стен нет необходимости закладывать мощный фундамент, а многослойный пол и межэтажное перекрытие дадут возможность скрыть трубы и инженерные коммуникации.

Каркасный дом

Как построить дом коттеджного типа своими руками

Рассмотрим технологические моменты по возведению двухэтажного дома. Размер объекта 5х10 м. Толщина используемого утеплителя в этом случае составляет 15 см.

Шаг 1 — фундамент

Если повезло, и на участке у бывших хозяев уже был ленточный фундамент, можно просто скорректировать его периметр, увеличив или уменьшив размер. Добавление длины и ширины — самый простой способ столбчатой ​​технологии. В итоге у вас получится хоть и сборный, но достаточно прочный фундамент для пастбища стен. старый фундамент неплохо дополнительно защитить. Для этого его освобождают от окружающего грунта примерно на полметра глубиной и на стены наносят гидроизоляционный состав.

Заполнение ленточного фундамента

После высыхания фундамент покрывают гидростеклом. Открытое подфундаментное пространство засыпается песком, который нужно будет хорошенько утрамбовать. Он будет выполнять роль естественного дренажа. Теперь можно возвращаться на место и убранный грунт.

В случае, когда все должно начинаться с нуля, первое, что нужно сделать с площадки, выбранной для строительства, — это удалить плодородную почву. Его отправляют в сад, для рационального использования.Песок заменяет грунтовый слой.

Кладка цоколя под коттедж

Размечаем участок и выкапываем канаву по форме будущего фундамента. Делаем опалубку и заполняем одним из доступных способов. Самый простой способ работы по ленточной технике. Поверхность застывшего основания также тщательно гидроизоляция. Чтобы положить перекрытие подвала, в фундаменте нужно сделать продувку, в которой будут установлены анкеры со шпильками. В среднем требуется 9-12 таких отверстий.Базовая часть стены также должна быть защищена от намокания, поэтому фундамент покрывают гидростеклом и пленкой. Цоколь каркасного дома кирпичный и имеет высоту 1 метр.

Гидроизоляция первого этажа

Этап 2 — монтаж цокольного этажа

Монтаж цокольного перекрытия выполняется по технологической схеме «площадка». Если фундамент столбчатый, то к каждой колонне попарно крепят стержни. На ленту можно укладывать доску 50-ка или брус сечением 10х15см.Деревянные элементы фиксируются шпильками, об установке которых было сказано выше. Конструкция перекрытия цоколя должна обладать определенной жесткостью. Придать его помогут установить центр дома балки. Высота ремешка должна быть 15 см.

Устройство цокольного пола

Сверху укладываются толстые доски с шагом 60 см. Нижняя часть системы должна быть черновым полом. Он покрыт досками толщиной 25 мм. В результате должен получиться ячеистый фундамент.Наполнитель ячеек будет выполнен из полистирола толщиной 5 и 10 мм. Укладывается слоями. Остальные прорези заделываем монтажной пеной. Теперь можно класть чистовой пол.

Схема цокольного этажа

Шаг 3 — снятие стен

Собираем стены на поверхности готового пола нашего каркасного дома. Получившиеся модули закрепляют на нижней части планки бруса. Длина стоек с учетом засова составит 290 см. Ориентировочная высота потолка первого этажа не менее 245 см.Следующий этаж можно сделать несколько ниже. Каркасная стена достаточно громоздкая и в одиночку ее лучше не пробовать. На этом этапе строительства рационально привлечь помощников. На монтаж угловых и межкомнатных стен уйдет около недели.

Сборка стен коттеджа

Важно правильно соединить угловые зоны поперечными планками. Для надежной фиксации используйте:

1. Специальные шипы.

2. Кронштейны соединительные.

3. Уголки.

4. Таблички.

Вам нужно следить за отвесными стенами и промежуточными стойками. Все конструкции должны находиться в одной плоскости. Почему это важно, вы поймете еще на этапе снятия шкуры. При сборке каркаса между соседними стойками должен быть зазор, ширина которого будет равна толщине утеплителя, который планируется укладывать в перегородку. При таком подходе вы избегаете возни с резкой плит утеплителя или их приклеиванием, что, кстати, положительно скажется как на скорости монтажных работ, так и на качестве теплоизоляции объекта.Отсутствие лишних швов и стыков сводит к минимуму теплопотери.

Схема сборки каркасного дома коттедж

Шаг 4 — усиление каркаса

Каркас стены должен иметь запас прочности, который может быть добавлен к нему путем добавления подкосов и распорок к конструкции. Роль таких компонентов сложно переоценить. Они формируют пространственную жесткость сердечника. Соединение подкосов с планкой штанги и стойками производится лобовой распиловкой. Обрезки вводятся путем обрезания полурогов или скрепляются банальными гвоздями и болтами.На каждой поверхности стены должно быть не менее двух подкосов. Заметно большее количество деталей появляется, если к каркасу панельного дома предъявляются повышенные требования по прочности и жесткости. Дополнительными гарантиями прочности дома станут перекрытия, обшивка стен, внутренние перегородки.

Угловые стыки в каркасном доме

При строительстве двухэтажного коттеджного дома обязательно возникнет необходимость в устройстве межэтажных перекрытий. Так как площадь x в нашем случае будет достаточно большой, нам придется застраховать их прочность, расположив перекладины.Элементы сделают лаги более надежными, жесткими и долговечными. Они исключат риск их прогиба на протяжении всего срока службы дома. На нашем объекте перекладины будут наслоены. В их конструкции будут использоваться пятидесятимиллиметровые доски, скрепленные с боков досками в половину меньшего сечения. Горизонтальные перекладины размещают над оконными проемами и в зоне двери. В первом случае для x требуется два, во втором случае достаточно одной армирующей конструкции.

Балки между этажами каркасного дома

Шаг 5 — укладываем крышу

Конструкция крыши в каркасном доме состоит из стропильной системы и кровельной части. Последний является многослойным и по своей структуре напоминает пирог. В составе:

1. Черновая окраска.

2. Пароизоляционный слой.

3. Слой гидроизоляции.

4. Декоративное покрытие.

Строительство каркасного дома

Стропильная система собирается по заранее разработанному проекту.Также рассчитывается расход материалов. Оптимальная высота чердачного помещения — 150 см. Идеальная форма кровли — четырехскатная, хотя проектом может быть предусмотрено любое решение. Монтаж кровли занимает около недели. Черновой слой собирают из досок 25 мм. Он станет основой для крепления утеплителя. ICOPAL можно заменить банальным рубероидом, фиксация которого производится гвоздями «сорок». Лучше отдать предпочтение материалу финского производства, который более прочен и легче ломается.По поводу разницы в цене можно не волноваться. За последнее сильно не переплачиваешь.

Монтаж кровли каркасного дома

Шаг 6 — обшивка стен

Возведенный каркас дома необходимо обшить дюймовой доской. При этом часть обшивочного материала нужно прикрепить под определенным углом, чтобы придать конструкции дома надежность. Если есть финансовая возможность, то вместо доски лучше обшить дом цементно-стружечными плитами или другим плиточным материалом.

Стена каркасного дома в разрезе

Если дом строится в межсезонье, то перед остеклением и установкой дверей все проемы следует затянуть толстой пленкой. Таким же образом можно защитить поставляемую стропильную систему крыши, если на ней еще нет кровельного покрытия. Облицовочные работы всегда начинаются с фасада и продолжаются вдоль боковых стен. В последнюю очередь забита задняя часть дома.

Обшивка стен коттеджа

Шаг 7 — Отделочные работы

Ваш дачный участок почти готов.Он стал очень мало поднапрячься и придавать ему эстетичный вид. Первый — провести кровельные работы. Лучшим материалом для оформления скатов крыши станет гибкая битумная черепица. Здесь снова нужен помощник. Для покрытия каркасного дома наших габаритов потребуется 29 пакетов мягкой кровли. Содержимое одной такой упаковки рассчитано на отделку 2,57 м2 поверхности. Работая с партнером, вы можете покрыть до 15-18 квадратных метров крыши в сутки.

Кровля из битумной черепицы

Работы начинают вести с середины склона.Первый ряд плитки выкладываем горизонтально. Он должен лежать параллельно коньку кровли. Второй ряд уже поместится от центра к бокам, при этом черепицу придется сместить на половину лепестка. Чтобы крыша получилась красивой нужно следить за прямолинейностью укладки рядов. В этом поможет сделанная ранее разметка основы путем натяжения ниток или зачистки шнурком.

Закрепите мягкую плитку обычными гвоздями. Важно водить их строго перпендикулярно, и делать это так, чтобы шляпа не врезалась в черепицу, а была на одном уровне с основной поверхностью.

Установка черепицы

Кровельные работы гибкой черепицей ведутся при температуре не ниже +20, при этом рабочий день делится на 2 половины: утреннюю и вечернюю. Время нахождения солнца в зените из расписания выпадает. В сильную жару для передвижения по уже укрытым площадям следует использовать специальную площадку. Это предотвратит деформацию поверхности крыши.

Особое внимание уделяется снятию проходных элементов (трубы, дымоходы).Перед установкой детали смазываются битумной мастикой и надежно фиксируются к основанию кровли. Место выхода тоже обрабатывается битумным составом и уже на него укладывается рубероид. Для плотного прилегания следует обрезать черепицу прямо на месте.

Устройство дымохода в битумной черепице

Завершающим этапом кровли станет установка конькового аэратора. Этот элемент необходим для беспрепятственного выхода воздуха из-под кровельного пространства.

Аэратор коньковый для крыш

По коньку на деревянном настиле крыши под него вырезают грядку с просветом 3-8 см. Аэратор фиксируется саморезами оцинкованными. Далее идет защитный слой из плитки коньково-карнизный. Не забывайте о необходимости установки на крыше водосточной системы.

Крыша готова. Пора заняться декором стен. Наружную обшивку каркасных конструкций рационально производить сайдингом. Умелое сочетание его цветов поможет сделать ваш дом неотразимым, оригинальным и легко узнаваемым на общем фоне построек.Более ярким цветом стоит выделить углы дома и участок стен под оконными проемами.

Отделочный каркас сайдингом

Облицовка выполняется поэтапно. Перед креплением сайдинга стены буквально обматывают специальным ветрозащитным материалом типа «Изоспан». Сверху набивается обрешеткой. Шаг крепления досок — 37 см, вентиляционный зазор — 5 см.

Теперь можно приступить к креплению панелей облицовки. На эту часть работы уйдет несколько дней.Не обойтись без металлического тура. Его не нужно покупать. Леса этого типа можно арендовать.

Шаг 8 — внутренние облицовочные работы

Работы с внутренней обшивкой следует начинать с утепления стен. Подойдут синтепоновые маты или рулонные утеплители. Последние в данном случае предпочтительнее, так как не образуют лишних стыков. Изоляционный слой проводится между рамками каркасной основы и фиксируется строительным степлером. Стыковые стыки дополнительно изолируются скотчем.Это нужно сделать для того, чтобы утеплитель не осел в эксплуатационный период. Мансардное перекрытие утеплено эковатой, которая к тому же служит отличным звукоизоляционным устройством.

Утепление мансарды коттеджа

Внутренняя обшивка — дощатая доска, поверх которой будут укладываться листы гипсокартона. Альтернативой последнему могут стать плиты ДСП и другие листовые материалы. Остается красиво украсить интерьер, привезти мебель и можно отпраздновать новоселье.

Внутренняя отделка каркасного дома

Интерьерные решения

Подобрать стиль интерьера коттеджа порой не так сложно, как кажется изначально. Есть много хороших и в то же время бюджетных решений вопроса. На что мне смотреть?

Country

Дача и само расположение дома намекают на необходимость внутренней отделки в какой-то естественной, мягкой, простой, без особой пафосности духе. И лучше всего на эту роль, конечно же, будет представитель сельского направления — старой доброй страны.В таком интерьере появятся только те предметы мебели и украшения, без функциональности которых в повседневной жизни не обойтись. Если это симпатичные занавески на кухонный сервант, то они будут выполнять еще и практичную, помимо декоративной функции, а именно заменять дверцы. И так будет во всем. Так что не бойтесь захламленности пространства, хоть и подходящих по стилю, но совершенно ненужных вещей.

Интерьер загородного коттеджа в стиле кантри

Разновидностей

Country очень много, поэтому не стоит зацикливаться на образе русской избы, хотя такой интерьер нам очень нравится.Ваша дача вполне может стать уголком американской, французской, английской культуры. Сегодня в моде так называемые этнокантри. Направления различаются способами меблировки и оформлением тематических элементов, таких как: пледы, скатерти, накидки.

Интерьер загородного дома в стиле этно кантри

Retro

Этот вариант оформления интерьера сродни деревенскому. Сходство выражается в использовании при создании соответствующей среды «ретро-включений», то есть старых абажуров, посуды, плетеной или антикварной мебели претенциозных форм.Подчеркнуть редкость обстановки помогут старинные ходи и дорогие вазы. В честь цветочных узоров, геометрических узоров, авангардных картин.

Интерьер дома в стиле ретро

Classic

Если хотите чего-то солидного, то обратитесь к классическим направлениям. Любое представленное здесь решение будет роскошью. Если в вышеперечисленных вариантах все необходимое для создания соответствующей среды находится на чердаках, то для реализации классического стиля вам потребуется приобрести:

1.Роскошная по своей монументальности мебель.

2. Высокие люстры и бра.

3. Дорогой текстиль.

4. Плотные шторы.

5. Ковры.

6. Дорогие картины.

7. Антиквариат.

Интерьер в классическом стиле

«Country Style»

Никто не мешает превратить загородный дом в стилистический ассортимент. Можно совмещать направления, и никто не скажет, что это безвкусно. Спальня в духе ретро вполне может сосуществовать с классической гостиной и кухней аскетичного убранства.В мансардном помещении прекрасно будут жить прованс и барокко. Великолепно будет смотреться веранда в ярких и насыщенных тонах восточного стиля, то же самое можно сказать об архитектуре дома и его оформлении.

Оформление мансарды в «дачном» стиле

Заключение

Реализуйте все, что вам нравится, без ограничений и прислушиваясь к мнению других. Дача — это место, где должны сбываться мечты!

Фотогалерея — коттедж

Видео

Автор: Михаил Бонд

Пристройка к дому из газоблоков.Монтаж пристройки из газобетона Пристройка из газобетона к кирпичному дому

Построенный дом всегда хочется улучшать: просыпается желание увеличить площадь, что-то пристроить. Один из вариантов пристройки — веранда из пеноблока. Вы можете использовать веранду как обеденную зону или место для отдыха. Для презентабельности пристройку можно украсить декором, составить с домом единую композицию.

Перед тем, как приступить к пристройке дома веранды, необходимо определиться с размерами конструкции и типом используемого фундамента.Также особое внимание стоит уделить проверке состояния грунта и осмотру стены дома и крыши, к которой будет примыкать будущая веранда.

Тематический материал:

• Как пристроить веранду к срубу

Надо будет составить проект будущей пристройки. Если он простой, то достаточно и рисунка. Но на нем важные части даны максимально подробно.

Нюансы строительства.

1. Надо будет ли демонтировать элементы крыши дома?
2. Как выбрать тип соединения веранды с домом?
3. Где будет находиться вход на веранду: отдельно или через дом?

Выбор типа пристройки, размера, определение количества средств и строительных материалов — задача ответа на поставленные вопросы.

К сведению! Обычно дизайн веранды, особенно вариант из пеноблока, сложными элементами не отличается.Без специальных знаний конструкцию можно возвести самостоятельно, без помощи профессионалов.

Фундамент

После выбора проекта самое время залить фундамент. Но для начала нужно выяснить — какой фундамент под основную конструкцию. Это потребуется владельцам старых домов или тем, кто приобрел постройку. Для изучения делается шуфр (копка) размером 1 на 1 м. Глубина до основания. Главное правило — заливать фундамент того же типа, что и под основную конструкцию. Если этим пренебречь, то потребуется компенсатор. Если у вас есть сомнения по поводу тонального крема, лучше проконсультироваться со специалистом, показав фото.

К сведению! Назначение компенсатора — снизить нагрузку на основной фундамент. Это происходит из-за перепадов температур, проседания почвы и других природных явлений. Используется для пристройки к деревянному дому.

1. лента;
2. столбчатый.

Первый создан методом сплошной заливки. Второй — с помощью кирпича, на отдельных столбах. Это дешевле ленты. Глубина котлована не больше фундамента дома. После заливки фундамент покрывается гидроизоляционным материалом.

Пристроенная терраса — отдельная тема. Если под ней есть фундамент достаточной прочности, можно на террасе соорудить веранду. При отсутствии фундамента или его недостаточной прочности придется заново его засыпать.

Строительство пристройки

На фундамент устанавливается дополнительная конструкция, которая послужит для расширения площади дома. Пеноблоки выгодно использовать из-за их больших размеров, невысокой стоимости и небольшого веса. Большой размер блоков ускорит строительство, а небольшой вес позволит снизить стоимость фундамента и вести строительство максимум с одним помощником.

Стены здания

Основной вопрос — соединение стен вспомогательного и основного корпусов.Соединение выполняется металлическими скобами или фурнитурой.

Чтобы построить качественные стены, нужно начинать с углов. Простой и легкий раствор или специальный клей — эти материалы нужны для скрепления пенобетона. Чтобы раствор лучше схватился с блоками, их необходимо смочить водой.

Характеристики кладки:

• толщина шва — 3 см и не более;
• соответствие кладки уровню;
• выравнивать уровень по вертикали: увеличивать / уменьшать толщину шва;

Неровности блока

• удаляются шлифовальной машиной.

Внимание! Каждый новый уровень пеноблоков необходимо смещать на 15 см относительно другого в сторону. То есть вы не можете поставить блок на блок. Это в разы увеличит прочность здания.

Как пристроить веранду к дому из пеноблоков высокой прочности — поставьте блоки правильно и при эксплуатации с ними ничего не случится

Крыши и перемычки для окон и дверей

П-образные блоки используются для перемычек.Их преимущества:

• легкий вес;
• возможность создания проема шириной более 1,75 м.

П-образные блоки укладываются вместе с опалубкой или металлическими профилями. Можно использовать брус из дерева. В блоке есть паз, куда устанавливается фурнитура. По окончании операций блок заливается бетоном. Крепить блоки нужно аккуратно.

Что касается кровли, то ее конструкция зависит от проекта.

1. Сарай является логическим продолжением крыши дома над верандой.
2. Двускатная крыша требует больше стропил и финансов. С ней зимой на веранде будет прохладнее. Спасти может только утеплитель. Стропила должны быть прочными, из качественного дерева или металлических профилей. Сверху кладут плитку. В правильно прикрепленной к дому крыше вода не должна проникать через щели.

Объединение пеноблоков с деревянной стеной дома

Пристройка веранды из пеноблока к деревянному дому заставляет учесть нюансы:

• правильное сочетание разных материалов стен;
• фундамент деревянного дома всегда дает усадку.

Дерево подвержено деформации из-за изменений температуры и влажности воздуха. Поэтому между деревянной конструкцией и верандой из пеноблоков делается компенсационный шов — гибкий слой. Самый простой способ его создать — использовать пенополиуретан. Толщина шва 1-1,5 см.

Как только строительство закончено, переходят к декору и внутреннему благоустройству веранды. Голые пеноблоки не презентабельны, поэтому стены снаружи и изнутри необходимо облицевать любым понравившимся материалом.

Похожие статьи

комментариев на основе HyperComments

Немного устроившись в новом доме и приведя в порядок приусадебный участок, практически каждый домовладелец начинает мечтать о дополнительной пристройке. Кому-то нужно расширить обеденную зону, а кому-то хочется просто отдохнуть на просторной веранде. Для его возведения можно выбрать любой качественный материал: кирпич, дерево, шлакоблоки или изделия из газобетона. Веранда к дому из пеноблоков своими руками будет иметь лучшие характеристики.

Прежде чем приступить к возведению новой части основного здания, необходимо четко знать размер и тип фундамента, а также состояние стен, кровли и грунта. Кроме того, не лишним будет составить проект будущей веранды или хотя бы четкий чертеж. На этом этапе нужно определиться, будет ли нарушена целостность кровли или нет, как веранда будет соединяться с домом и продумать вход в нее. Только после всех этих действий можно приступать непосредственно к строительным работам.

Закладка фундамента веранды и возведение стен

Перед тем, как приступить к устройству фундамента будущего здания, необходимо знать, на какой глубине находится основной фундамент. Для этого делается яма размером 1 * 1 м. Его глубина должна быть достаточной, чтобы иметь представление о старом фундаменте дома. Оптимальный вариант закладки цоколя для веранды — это фундамент того же типа и размеров, что и основной. Если это невозможно сделать по каким-либо причинам, необходимо создать хороший компенсатор.Последовательность его закладки следующая:

• Между фундаментами оставляют небольшое расстояние около 5 см, куда кладут доски, предварительно обернутые рубероидом.
• На данном этапе укладки блоков между соседними стенами оставляется зазор в 2 см, который заполняется утеплителем и герметиком. После завершения всех работ получившийся шов закрывается панелями. Минеральная вата прекрасно подойдет в качестве изоляционного материала.

фото минеральной ваты

Что касается фундамента, то чаще всего для зданий из пенобетона делают пологий пояс, но для строительства веранды подойдет и другой вариант — столбчато-кирпичный.Такой тип фундамента не только достаточно прочен, но и экономичен в финансовом отношении и с точки зрения затрат на рабочую силу.

После установки фундамента можно смело переходить к кладке стен, она абсолютно аналогична обычному пенобетону или кирпичу. Подробнее об этом читайте в статье «Кладка стен из пеноблоков».

Особенности строительства веранды

Особое место в конструкции пристенной коробки дополнительной пристройки занимает расположение перемычек.Для веранды больше применимы специальные — П-образные, они достаточно легкие. При их использовании на фундамент не оказываются критические нагрузки. Благодаря таким перемычкам можно делать проемы длиной более 1,5 м, для их изготовления потребуется надежный П-образный пенобетон, металлическая и деревянная опалубка, промышленный тяжелый бетонный раствор и, конечно же, арматура диаметром 10 мм. мм.

Сначала устанавливаются блоки специальной формы, затем опалубка, после чего в заранее подготовленный пеноблок укладывается арматура, завершающим этапом изготовления перемычки является заливка получившейся конструкции бетоном, который тщательно утрамбовывается и выравнивается.

Как и любому зданию из легкого бетона, для веранды из пеноблоков нужен армированный пояс, он придаст жесткости всей конструкции и защитит ее стены от растрескивания и разрушения. Для его устройства потребуются те же материалы, что и для создания конкретной перемычки. Технология заливки бронепояса аналогична управлению такой же перемычкой.

Еще одной важной особенностью пристройки является ее крепление к основной конструкции; для этих целей используется арматура.Чтобы сделать такое жесткое соединение, необходимо в каждом третьем ряду пенобетонной стены вырезать небольшие бороздки размером 3 * 3 см и глубиной 5 см, в них вставляется арматура и заливается бетонным раствором или специальным клеем. . Также просверливается отверстие в несущей стене дома, вставляется второй конец арматурного стержня и бетонируется. С помощью такого соединения проседание крыльца из газобетона будет сведено практически к нулю.

Пристройка веранды к деревянному дому

Особого внимания заслуживает строительство веранды из пенобетона рядом с деревянным домом. Это связано с разной плотностью материалов и типами оснований. Как правило, они легче под деревянными конструкциями, такие перепады могут привести к чрезмерной и неравномерной усадке обоих построек. Такое специфическое строительство должно производиться только под руководством опытных строителей в этой области.

Полезное видео

Выход

Выбирая в качестве основного стенового материала для пристройки качественные пенобетонные изделия по доступной цене, вы получаете гарантию долговечности и надежности своей будущей веранды.

Счастливой постройки!

Часто возникает необходимость добавить дополнительную комнату. Гараж, котельная, хозблок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. К тому же размеры участка не всегда позволяют возвести нужную постройку на расстоянии. Самое простое решение вопроса — строительство пристройки из газобетона к дому.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Спросите эксперта

Основными проблемами при проектировании являются тип фундамента и способ крепления пристройки к стене дома.От качества решения этих проблем зависит долговечность и устойчивость новой конструкции.

Тип фундамента

Чаще всего фундамент возводят отдельно от общего фундамента дома. Это связано с двумя причинами:

• Отсутствие общей площади фундамента, на которой можно было бы построить дополнительную площадь. Здесь нет вопросов — при строительстве дома очень редко сразу засыпают фундамент под будущую пристройку.
• Необходимость развязки фундамента дома и пристройки от газобетона из-за разницы в весе.Нагрузка, которую неизбежно создаст газобетонная пристройка к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного сооружения. Он не рассчитан на прием лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки существует риск перекосов, оседания или других нарушений геометрии фундамента.

Единственно правильным решением будет строительство отдельного фундамента. Теперь нужно определиться, какой тип фундамента будет наиболее правильным.Здесь необходимо учитывать несколько факторов:

• Для чего предназначена пристройка к дому — будет ли это жилое или подсобное помещение, будет ли оно отапливаться и т. Д.
• Размер дополнительной комнаты.
• Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав почвы.
• Планируется ли строительство подвала, погреба и т. Д.

Все эти факторы вместе определяют значение несущей способности и тип фундамента.

Возможные типы фундамента

• Пластина. Он представляет собой монолитную плиту на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых почвах с заметными сезонными движениями — основание «плавает» по поверхности, меняя свое положение вместе с землей. Недостатком этого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность построить подвал или погреб.
• Лента. Самый распространенный вид фундамента. Позволяет сделать подвал, и его можно будет построить позже, когда будет завершено возведение стен.Затраты на такое основание ниже, чем на плиту, трудозатраты намного меньше.
• Куча. Такой фундамент используют в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забиваются (или вкручиваются, засыпаются) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочной и надежной, но возведение подвала исключается. Кроме того, забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома опасно. Решением могут стать винтовые сваи, которые можно вкручивать вручную.

Выбор того или иного типа основания зависит от возможностей участка и хозяина дома. При возведении газобетонных пристроек к кирпичному дому величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может быть обратной.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Для небольших хозяйственных построек чаще всего применяют ленточный неглубокий тип фундамента, реже — плитный, для чего используют готовые железобетонные плиты, уложенные на подушку из ПСГ.Следует учитывать, что для укладки плит необходимо оборудование, которое не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или других препятствий.

Наряд на работу

Прежде всего, необходимо составить проектный план на готовящиеся работы и получить все необходимые разрешительные документы. Процедура довольно длительная, но последствия самовольного строительства могут быть более неприятными.

• Затем начинается возведение фундамента. Участок тщательно размечается, углы размечаются колышками, между которыми натягиваются шнуры. По ним будут следить за правильностью рытья траншеи под основанием.
• На дно траншеи насыпают ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно утрамбован.
• Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность облицована рубероидом (гидроизоляцией), строится арматурный каркас.
• Заливается бетон, лента затвердевает до полного высыхания.
• Опалубка разбирается, начинается второй этап — возведение стен.

Экспертное заключение

Фромов Михаил

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Газобетон — простой и удобный в использовании материал. Он относительно легкий, укладывается по принципу кирпича, но размер блоков значительно ускоряет работу.

Пристройку к деревянному дому из газобетона может провести даже неподготовленный человек без опыта, главное — усвоить некоторые правила. Например:

• Не рекомендуется использовать обычный цементный раствор; вам понадобится специальный клей.

Пенобетон

• мягкий, его можно резать обычной столярной ножовкой, что позволяет очень точно подогнать блоки под размер.
• Гвозди не прилипают к материалу. Необходимо использовать анкеры.

Стены поднимают на нужную высоту, обвязывают мауэрлатом, на который устанавливается стропильная система. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что значительно упрощает установку стропил. Уклон крыши должен быть направлен в сторону от стен.

Присоединение пристройки к стенам дома

Серьезный вопрос, как лучше пристроить пристройку к стенам дома. Чтобы сэкономить на материалах и трудозатратах, часто стараются использовать стену дома как четвертую стену пристройки.Ни в коем случае нельзя этого делать. Сезонные движения грунта и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменение геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

Невозможно соединить стены дома и пристройки, по сути, нужна отдельная постройка, только возводимая рядом с домом.

Все области примыкания должны иметь эластичные компенсаторы для компенсации движения пристройки или основной конструкции.Место примыкания кровли к стене также оборудовано подвижным упругим соединением, которое обеспечивает возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

Мнение эксперта

Фромов Михаил

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите эксперта

Возведение пристройки из газобетона к деревянным стенам достаточно простое. Главное условие — не связывать их между собой жестко и обеспечить сток дождевой воды подальше от стен.Все остальные вопросы решаются обычным способом: полы заливаются стяжкой, перекрытие чаще всего деревянное, чтобы облегчить вес пристройки. Работы необходимо проводить в теплое время года, для чего нужно будет заранее рассчитать сроки всех необходимых операций. При небольшом количестве дополнительного места работу можно полностью провести самостоятельно или с помощником в течение одного теплого времени года.

Видео о пристройке из пенобетона к деревянному дому

Как правильно установить пристройку к дому из пеноблоков

• Преимущества пеноблоков
• Этапы строительства пристройки
  • Особенности закладки фундамента пристройки старого дома
  • Особенности закладки фундамента под пристройку дома своими руками
• Как разметить фундамент пристройки
  • Перемычки оконные и дверные
  • Установка армированного ремня

Многие владельцы частных особняков, даже самых просторных, через некоторое время начинают ощущать нехватку полезных метров.В этом случае отличный вариант — добавить к дому из пеноблоков веранду. Также при желании на таких дополнительных счетчиках можно легко оборудовать дополнительную спальню, котельную или санузел.

Хороший вариант расширения площади дома — пристройка веранды.

Преимущества пеноблоков

Пеноблоки

— идеальный строительный материал для тех, кто решил построить дом своими силами. По сравнению с другими материалами, используемыми для возведения стен, пенобетон имеет невысокую стоимость.Но вместе с тем обладает и рядом положительных качеств, благодаря которым пенобетон пользуется популярностью у частных застройщиков.

1. Пеноблоки легкие и простые. С помощью обычной ножовки вы можете распилить их и придать им желаемую форму.
2. Для работы с этим материалом не требуется никаких навыков.
3. Пеноблоки легко транспортировать.

По плотности пенобетона специалисты определяют свойства материала и его торговую марку.Чем меньше плотность, тем выше тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетонных блоков.

Пенобетон не имеет сквозных пор, как у газобетона, поэтому он не впитывает воду.

Чем выше плотность, тем прочнее будет пеноблок. Если строится летняя веранда, то лучше выбирать более плотные пеноблоки, а блоки с меньшим коэффициентом плотности идеально подходят для обустройства ванной комнаты.

Если для строительства веранды выбирать между блоками из пенобетона и газобетона, то по огнестойкости, экологичности, звуко- и теплоизоляции эти материалы равны.Но газобетон благодаря своей пористой структуре легко впитывает влагу, поэтому его чаще используют для внутренних полов. Это значит, что пенобетон больше подходит для возведения наружных стен.

Решение сделать пристройку может нанести ущерб фундаменту основного дома. Часто по неопытности люди закладывают неправильный фундамент и через несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок ее эксплуатации.Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность подстерегает при планировке проема шириной более 1,75 м.

Наконец, вы найдете несколько идей для украшения и использования пристроенного пространства.

Почему много пристроек к дому из пеноблоков

Большинство людей при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные преимущества свойств пеноблоков:

• С установкой справится даже непрофессиональный строитель.Благодаря этому вы можете сэкономить на привлечении специалистов и самостоятельно выполнить расширение;
• Быстрый монтаж — клеевой раствор между пеноблоками сохнет намного быстрее, чем бетонный раствор;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальный осадок обеспечивает пористая структура;
• Экологичность — состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводность — кладку из пеноблоков в 2 ряда не нужно утеплять;
• Срок службы зданий из пеноблоков достигает 50 лет и более.
• Рыхлая структура блоков позволяет резать их ножовкой, но лучше использовать дисковую пилу;
• Конструктивная прочность — злоумышленникам сложно прорвать оштукатуренную стену из пеноблоков;
• Благодаря легкости его можно использовать для строительства на всех типах грунтов и сэкономить на прочном фундаменте;
• Низкая стоимость по сравнению с кирпичом.

Незначительные дефекты материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требует возведения конструкции в сухую и теплую погоду и отделки или гидроизоляции после строительства;
• Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который пока еще не очень распространен на даче.

Шаг 1: планирование

На этом этапе изучаются условия строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учетом этажности, количества окон, наличия дверей и лестниц.

Состав грунта определяет тип будущего фундамента. Например, на глинистом грунте с близким расположением грунтовых вод целесообразно делать плавающий фундамент.В противном случае через несколько месяцев после постройки пристройка начнет отдаляться от дома. На земляных или каменистых почвах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Пристройку из пеноблоков можно построить прямо у деревянного, кирпичного и глиняного дома. Процесс строительства будет отличаться креплением закладных на стыке. Старые дома еще глубже провалились в землю. Следовательно, возраст дома определяет размер компенсационного шва — расстояние, на которое пристройка должна опуститься, чтобы сравняться с основной конструкцией.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше всего реализовать отчасти — она ​​много весит и сильно влияет на тягу. В этом случае 2 этаж — ДСП (ДСП). Экономичный и безопасный вариант, но окончательное решение зависит от анализа условий строительства и пожеланий владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущего расширения;
• Обозначен компенсатор;
• Рассчитано количество пеноблоков, цемента, расходных материалов;
• Готовится место для временного хранения строительных материалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундаментов, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

• Лента — полоса железобетона по периметру здания, используется, если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдет неглубокий фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажного — заглубление фундаментом на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта;
• Колонна — система опор в местах повышенной нагрузки на грунт, подходит для легких панорамных пристроек для устройства неподвижных и непористых грунтов;
• Сваи — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов.Выдерживает вес 2-5 тонн, применяется в строительстве на грунтах с повышенной плавучестью;
• Platen — монолитная бетонная плита как основа всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных построек часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: заливка фундамента

Возможны 2 варианта обвязки фундамента дома и пристройки: жесткая, когда фундамент нового строения примыкает к старому, и с помощью компенсатора.Rigid применяют в недавнем строительстве дома, у которого только что закончился период усадки. Не используется, если в почве преобладает глина. Деформационный шов прост, экономичен и подходит для неопытных строителей.

Жесткое фундаментное соединение образуется между следующими типами фундаментов:

1. «Лента-лента» — выкопана часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, уложена песчаная подушка, на глубине ¾ основания, арматура 12-14 мм. забивается, образуется приставная рама;
2. «Печь-печь» — применяется при наличии выступов из цоколя, которые выполняются при строительстве дома из пеноблоков.Основание плит под дома должно выступать не менее чем на 30 см — в этом случае будет обнажаться арматура, соединенная с плитой пристройки.

Деформационный шов более надежен, снижает риск разрушающего воздействия осадка. Пристройка строится на отдельном фундаменте рядом с домом. В этом случае лучше использовать замкнутый контур основы. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида.При использовании этого варианта тяга пристройки не повредит фундамент дома.

Идеально — если фундамент пристройки закладывали при заливке фундамента всего дома и временно с настилом для гидроизоляции.

Шаг 4: возведение стен

Укладка газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

• Дно пеноблоков смочено для лучшего сцепления с соединительным раствором;
• Первые 2-3 ряда дополнительно защищены водостойким составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков смачивают;
• Первый ряд укладывается с помощью уровня, при небольших неровностях качество кладки пострадает;
• Наружную кладку принято выполнять клеевым раствором — слои между блоками менее 2-3 мм, за счет чего уменьшается общая площадь «мостиков холода» и уменьшается вес пристройки. .Внутренние перегородки можно сделать на бетонном растворе для экономии средств;
• Приготовление смеси описано на упаковках клея, она наносится на горизонтальное основание блока, смоченное водой, а затем на вертикальное;
• Горизонтальная поверхность кладки выровняется шлифованием кельмой. Пыль сметают или удаляют строительным пылесосом.

Через каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура, чтобы связать здание и предотвратить образование трещин.С помощью циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивают молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывают клеевым раствором.

Шаг 5: перемычки для дверей и окон

Желание сделать панорамную веранду в пристройке из пеноблоков наталкивается на проблему максимально возможной ширины проема 1,75 м. Большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков.Для таких случаев в строительстве используют силикатный кирпич или шлакоблоки.

При расчете высоты перемычек учитывается толщина перекрытия — она ​​увеличивается за счет укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съемной или несъемной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

• Рамы изготавливаются из арматуры необходимой длины;
• Опорные планки устанавливаются с 2-х сторон проема, к горизонтальной опалубке из «сорока» прикрепляются щиты;
• Пеноблоки распилены по длине для покрытия внутренней поверхности опалубки;
• Внутри размещена арматурная рамка, внизу расположена сторона с большим количеством стержней.Конструкция крепится распорками;
• Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются бетонным раствором изнутри проема и уплотняются;
• Заливаемая поверхность выравнивается до уровня кладки и зачищается.

При изготовлении перемычек с несъемной опалубкой используются блоки П-образной формы. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительства. Для установки U-образных блоков действуйте следующим образом:

• Вверху проема по углам ставится брус с вырезом на 25 см опоры;
• С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
• U-образные блоки устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Сверху кладется арматурный каркас, внизу сосредоточено больше стержней.Конструкция жестко фиксируется распорками;
• Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется шпателем.

При установке окон заранее обратитесь в ближайший банк для получения «теплых кредитов». Государство компенсирует часть стоимости энергоэффективных окон. Обычно сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие из белых металлопластиковых окон с ламинированием под дерево.

Шаг 6: Усиленный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из арматурных стержней обеспечивает защиту пристроек от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен.Делается при строительстве прямо на стенах из-за большого веса. Чтобы смонтировать армирующий пояс, выполните следующие действия:

• Стержни арматуры укладываются в подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда. Рамы свариваются и выравниваются;
• Армирующая лента облицована продольными полосами пеноблоков, нарезанных дисковой пилой;
• Шаблон хорошо намочили и залили бетонным раствором.

Технология формирования армированного ремня напоминает установку перемычек.

Шаг 7: крыша

Перекрытие выполняется через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличивается. Для пристройки из пеноблоков в качестве перекрытия используются плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрыты составами для защиты от огня, вредителей и племени.

В качестве кровли наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но также используется шифер. Для устройства плоской кровли для теплой пристройки руководствуйтесь инструкцией:

• По периметру установлены несущие балки;
• Сверху укладывается слой досок, с нахлестом 15 см рубероид или тол;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористая галька красновато-коричневого цвета), проверьте, есть ли небольшой уклон в сторону осадков;
• Заполнение изоляционного слоя цементным раствором;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладка рубероида.

Если ширина кровли для пристройки не превышает 6 м, для них используют брус с вырезом 15 * 10 см.

Для устройства кровли из монолитных бетонных плит в качестве опор используются двутавровые балки. На пролет кровли 5 м закупаются балки 15 см. Рекомендуемая марка бетона 250.

Бетономешалка используется для достижения правильной консистенции бетона. Состав раствора — щебень крупностью 20 мм и цемент ПК-400.Раствор смешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости в бетономешалку постепенно добавляют воду.

К нижней части балок прикрепляют доски, сверху покрывают рубероидом. Следующий слой — армированная сетка из профиля диаметром менее 1 см и размером ячеек 20 * 20 см. Чтобы спрогнозировать ремонт плоской кровли в будущем, стержни сетки в местах обшивки скрепляют вязальной проволокой.В некоторых случаях можно использовать клей. Главное, чтобы сетка не скользила при заливке стяжки.

Перед формированием стяжки под сетку насыпают мелкозернистый щебень. В этом случае образуется зазор в 4 см для разделения сетки и рубероида.

Лучше всего за один день полностью залить все части крыши. Заливать крышу одной или несколькими полосами нежелательно. Это улучшит качество работы. После заливки бетон утрамбовывают вручную или с помощью специальной техники.Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она ​​не должна сдвигаться, рваться или соскальзывать. На завершающем этапе конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенных температурах и предохранит верхний слой от растрескивания.

Бетон остается под пленкой от 3-х суток. Полностью сухой бетонный пол покрывается слоем изоляционных материалов. Учитывается уклон в сторону будущих осадков.В завершение, на завершающем этапе производится чистовая стяжка, установка рулонного ковролина. При желании монолитную крышу перед укрытием дополнительно утепляют металлочерепицей.

Шаг 8: внешняя и внутренняя отделка

По окончании возведения пристройки ее утепляют пенопластом. Утепление проводится снаружи, чтобы точка росы не находилась внутри конструкции. Пенополистирол укладывается в один-два ряда по периметру пристройки по стандартной технологии.

Снаружи стены отделаны штукатуркой с покраской, сайдингом, блочной хайс, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для ее внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки необходимо защитить пристройку гидроизоляционным слоем.В противном случае пеноблоки пропитаются влагой и начнут постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономичный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании такую ​​конструкцию можно возвести самостоятельно за 2-3 недели. Главное — заранее проанализировать условия строительства и правильно составить проект.

Пристройки из световых блоков к жилым домам — популярный способ расширить жилую площадь, не прибегая к радикальным мерам.Такое решение дает возможность на сравнительно небольших площадях застроить все необходимые хозяйственные и вспомогательные службы, рационально освоив несколько соток квадратных метров. Пристройка из пеноблоков отводится под гараж, летнюю кухню, баню. Возле крыльца можно устроить веранду или мини-котельную под индивидуальную систему отопления.

Важно правильно определиться с типом фундамента, ведь именно он обеспечит связь с основным зданием.Высота прилегающей конструкции подбирается так, чтобы ее крыша была ниже уровня основной кровли минимум на 2-3 см. Обратите особое внимание на стены, если они становятся обычными. В этом случае на месте старого окна лучше сделать проход, чтобы не ослабить несущую конструкцию.

Технология строительства поэтапно

Все элементы, кроме самого первого ряда, рекомендуется не укладывать на толстый слой раствора, а скреплять специальным клеем.Толщина его нанесения составляет всего 1-3 мм, поэтому геометрия пеноблоков должна быть безупречной, а поверхность первой ленты устанавливается на горизонтальном уровне.

1. Возведение фундамента выполняется по выбранной технологии: полоса заливается в опалубку и армируется стальными прутьями, свая или столбчатая погружается в колодцы и совмещается с оголовьем в одной плоскости.

2. Готовое основание гидроизолировать битумной мастикой или двумя слоями рубероида.Совмещение двух методов тоже не будет ошибкой. Утепление фундамента пристройки выполняется при необходимости, но большинству таких объектов обычно это не нужно.

3. Уложить несколько пеноблоков по углам на уровне 2-3 рядов, тщательно выровняв их во всех плоскостях. По ним будет удобно ориентироваться при дальнейшей укладке, если потянуть за шнуры.

4. После того, как 4-5 рядов готовы, в них нарезаются продольные пазы и выполняется армирование стальными прутьями.Сверху каркас заливается клеем и продолжается укладка блоков.

5. Для перекрытия пристройки из пеноблоков используются легкие ячеистые или пустотелые плиты либо сухой подготовленный брус. Последний укладывается только на гидроизоляционный слой.

6. Крыша укладывается отдельно и не стыкуется с основной кровлей.

Присоединение дополнительных помещений к готовому дому аналогично строительству нового объекта. Разница лишь в том, что свободного места на сайте станет больше.

Варианты оснастки

Два фундамента можно прикрепить друг к другу и жестко связать только при соблюдении нескольких условий:

• Строительство из блоков осуществляется на грунтах, не склонных к пучению; №
• Дом простоял несколько лет и прошел полную проект;
• обе базы имеют примерно одинаковую глубину залегания.

При соблюдении всех пунктов вдоль старого фундамента выкапывается траншея и в нее до середины заделываются короткие стержни арматуры длиной около 30 см.Свободные концы закреплены во втором основании.

Пристройку из пеноблоков к кирпичному дому можно прикрепить металлическими прутьями толщиной 6-8 мм. Их вбивают в старую кладку через каждые 2-3 ряда на глубину примерно 15 см и столько же оставляют для приклеивания пенобетоном. В кирпичной массе арматура дополнительно фиксируется цементно-песчаным раствором. Такая стыковка выполняется только до уровня 2,5-3 м над фундаментом, так как выше рассчитать разницу в усадке не представляется возможным.

С разнородными материалами дело обстоит сложнее. Например, к деревянному дому можно пристроить кухню или веранду из пеноблоков, но сделать между ними жесткую связь нельзя. Из-за разницы свойств и сроков строительства объектов их усадка будет происходить неравномерно, что приведет к быстрому разрушению стен в местах соединения. Здесь применяются другие методы:

1. Скользящая фиксация осуществляется через продольные пазы, прорезанные в блоках, которые обеспечивают свободное вертикальное перемещение стенок друг относительно друга.

2. Изолированный зазор. Как и в случае пучка двух фундаментов без армирования, точки крепления отсутствуют. Дом можно плотно пристроить к основному, а стык заполнить любым утеплителем: шнуром, минеральной ватой или пенополиуританом.

Внешний вид таких разнородных тандемов оставляет желать лучшего, так что последующая отделка, например сайдингом, скроет специфические швы между стенами.

Стоимость блока и кладки

Чтобы оценить, сколько будет стоить пристройка, вам понадобится размерный план и калькулятор.Рассчитывать удобнее, когда вы уже выбрали размер пеноблоков. Обычно используются камни размером 600х300х200 мм, но вариантов довольно много. Также придется учитывать бренд — фабрики выпускают продукцию плотностью от D400 до D1000, но для пристройки хватит и D600. Их средняя цена не превышает 3100-3200 рублей.

Дом из пеноблоков легко рассчитать по проекту, посчитав площадь стен от фундамента до крыши за вычетом проемов.После этого определяется количество камней в кладке и их общая стоимость. Если пристроить кухню или гараж так, чтобы одна из стен была общей с домом, затраты заметно снизятся.

Придется потратиться на арматуру и клеевой состав. Расход металлических стержней будет определяться высотой надставки и шагом бронепоясов. Клея на каждый куб пенобетонной кладки уйдет примерно 20 кг (чуть меньше мешка) — это еще 240 руб / м3.

Услуги профессиональных строителей обойдутся не менее 2000 руб / м3.

Еще в древности человечеству стало ясно, что воздух — лучший теплоизолятор.

Устройство фурнитуры пристройки дома из газобетонных блоков.

Люди решили воспользоваться этой собственностью. И сегодня, с доступностью современных материалов и применением нанотехнологий, об этом не забыли. Если только не изменились способы использования воздушной изоляции.

На сегодняшний день наиболее эффективными материалами с точки зрения теплоизоляции являются материалы, которые имеют небольшую плотность и содержат внутри множество воздушных пор.

Сюда входят стекловолокно или базальт, пенополиуретан, пенополистирол, пустотелый кирпич (чем больше этих пустот, тем более теплосберегающий кирпич). Пенобетон считается самым эффективным из современных материалов. Об одной из его разновидностей, а именно ой, и пойдет речь. Особенно он незаменим, когда нужна пристройка к дому, а не целая конструкция.

Схема пристройки дополнительной комнаты.

Газобетон считается экологически чистым материалом, который благодаря своей пористой структуре обладает прочностью, легкостью и отличной теплоизоляцией. Сочетание всего этого делает его более популярным среди всех других видов строительных материалов и позволяет использовать его как при строительстве целых домов, так и при различных пристройках к дому. Это может быть сауна, веранда, санузел или отопительный агрегат.Легко, быстро, без дополнительных затрат. Главное помнить: прежде чем приступить к возведению пристройки к дому, неплохо было бы объективно оценить состояние самой постройки. Если он достаточно новый, то расширение имеет смысл. Возможно, будет намного выгоднее снести очень старый дом и построить новый, чем использовать этот недорогой способ расширения жилой площади.

Основа любой постройки

Схема присоединения нового фундамента к старому.

Перед тем, как приступить к изготовлению пристройки, нужно измерить углы будущей конструкции.Их диагонали должны быть на одинаковом расстоянии от стены дома и иметь одинаковую длину. Далее необходимо определить толщину фундамента, для средней полосы оптимальной будет 40-50 см. Глубина должна быть 40-60 см, что связано с промерзанием почвы зимой. Металлический пояс изготавливается по размеру вырытой траншеи. Для этого используется фурнитура. Затем в старом фундаменте проделываются отверстия и крепится приварной металлический пояс.

Затем заливается сам фундамент, для чего готовится песчано-гравийная смесь и добавляется цемент и чистая вода.Воды понадобится много: 125 литров на 1 куб бетона. Также следует знать, что прочность используемого цемента напрямую зависит от срока годности: чем больше он хранится, тем большую прочность он теряет. После заливки фундаменту дают время осесть, примерно 2 недели. Далее выкладывается кирпичное основание. И только после этого производится непосредственно пристройка из газобетона.

Воздуходувка для бетона

Была сделана попытка улучшить свойства бетона с помощью вспенивателя.

Схема технологии устройства столбчатого фундамента.

Как уже было сказано, в современных условиях это наиболее востребованный строительный материал с наибольшей способностью сберегать тепло, но есть и обратная сторона медали: чем меньше плотность материала, тем ниже его несущая способность. Бетон, как известно, самый прочный из современных материалов, и его несущая способность довольно высока. Но стены из него очень холодные, поэтому пристройка к зданию требует обязательного утепления.Именно из-за этого возникла идея пенобетона. Это делается с помощью пенообразователя (чаще всего это алюминиевый порошок), затем его помещают в формы и оставляют для застывания либо естественным путем (блоки из пенобетона), либо в автоклавных печах (блоки из пенобетона). Таким образом, газобетонные блоки производятся только промышленным способом, а пенобетон можно производить непосредственно на стройплощадках.

Естественно, этот фактор не может не сказаться на качестве и цене.Современные производители утверждают, что толщина 30-40 см по сохранности тепла заменяет кирпичную стену толщиной 1 м; Также говорят, что высокая паропроницаемость этого материала не требует устройства вентиляции в помещении. Только для фиксации блоков понадобится специальный крепеж, а для того, чтобы вкрутить саморез в стену, нужны крепежи анкерного типа, иначе ничего не получится. Гвозди в таких стенах просто не держатся и выпадают. У газобетона есть еще одно замечательное качество: блоки можно распиливать ножовкой по металлу и строгать рубанком, как дерево.Для крепления блоков, из которых сделана пристройка, лучше использовать специальный клей.

Деформация строительных материалов

Надо сказать, что деформация любых стройматериалов неизбежна.

Справедливости ради стоит отметить, что ни одна кладка, даже 2,5 кирпича, не бывает полностью заделанной. Поэтому желательно заделать и замазать абсолютно все трещины, швы и стыки как с одной, так и с другой стороны стены. Для вентиляционных зазоров между блоками и облицовочной кладкой будет достаточно 20 мм.Перевязка блоков и облицовочной кладки производится нейлоновой арматурой. Незаменим при отрывной работе. Помимо кирпича, можно использовать и другие фасадные материалы. Стены из газобетона необходимо закрывать снаружи, так как, обладая высокой впитывающей способностью, они будут крайне хрупкими. Да и теплопотери в холодное время года будут намного ниже, особенно это касается средней полосы. Как показывает практика, лучше всего оштукатурить стену с двух сторон. Тогда в построенной пристройке будет теплее.

Конструкции из пеноблоков можно крепить практически к любой конструкции, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь то из дерева, кирпича или того же бетона.Часто с его помощью расширяется площадь даже самых простых каркасных конструкций: гаражей, теплиц, теплиц, теплиц и вольеров.

Мнение специалиста по данному вопросу говорит о том, что основным условием возможности возведения дополнительной конструкции рядом с основной конструкцией является ее прочность и техническое состояние. Таким образом, не рекомендуется расширять здание, которое эксплуатируется более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности на работу выдается положительное заключение.

Подготовительный этап работы

Подготовка к возведению пристройки включает две основных составляющих: составление проекта будущего сооружения с учетом всех требований по безопасности, функциональности и стоимости, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для его непосредственного строительства.

Самостоятельное проектирование происходит в три этапа:

1. Формирование архитектурной идеи будущего здания.
2. С учетом индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет на все возводимое сооружение.

Пеноблоки не накладывают никаких ограничений на конфигурацию новостройки. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного здания.

Жестких ограничений по типу отделки нет. В большинстве случаев он повторяет поверхность основного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками также можно сделать своими руками. Достаточно просто вникнуть и соблюдать принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на обдумывание деталей проекта, более чем оправданы, так как они значительно ускоряют процесс непосредственного строительства.

Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущей конструкции:

• самый широкий набор функций, которые данная структура должна или может выполнять;
• конструктивные особенности, необходимые для максимально полной реализации данного функционала;
• материалов, необходимых для строительства, и их количество;
• план работ с обязательным определением их начала, завершения и общей продолжительности;
• собственных комментариев, которые требуют консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу определенных функций или альтернативных вариантов дизайна.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовая нагрузка, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Его правильный и сбалансированный расчет чрезвычайно важен, так как при переоценке он приведет к дополнительным неэффективным расходам, а в случае наглости, что «никуда не денется, а будет стоять», это может привести к краху не только новое строение, а также обрушение части прилегающих к нему стен основного дома.Исправить фундамент, не отвечающий нужным параметрам, крайне сложно и дорого, поэтому в случае ошибок может быть принято решение построить новое здание вместо переделки старого.
2. Режим освещения, определяющий количество, дизайн и расположение окон. Не всем помещениям нужен солнечный свет, например, кладовой или гаражом можно легко управлять с помощью электрических ламп, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость.Для конкретных построек, таких как теплицы, теплицы и теплицы, обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху — через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек часто бывают плоскими, а это значит, что зимой на них скапливается толстый слой снега, что требует устройства специальных усиленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и стоимость строительства. Для стен из пеноблоков существует возможность как врезки в сплошную стену, так и заделки готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое здание снаружи определяет количество и расположение дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе с их примыканием друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго наружного дверного проема потребуется новый расчет параметров теплозащиты. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение прилегающих проходов.Блочные стены из-за их хрупкости можно менять после строительства только в самых крайних случаях, например, путем прорезания дополнительных или закладки ненужных проемов.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и дополнительного отопления нового помещения. Теплоизоляторы необходимы для большинства помещений, но слишком большое их количество может значительно увеличить расходы.Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже во время эксплуатации пеноблочной конструкции.
5. Звукоизоляция, которая одновременно защищает от внешнего шума и не дает ему покинуть дом. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинотеатр, то утеплить все поверхности изнутри и снаружи непросто, но еще и позаботиться о специальных акустических покрытиях. .
6. Сантехника и требуются монтаж и проведение сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка, опять же, требует дополнительных вложений, поэтому ее внедрение лучше отложить на более поздний срок.
7. Электроснабжение можно осуществить легко и заранее без привлечения специалистов по пенобетонным стенам. Особенно важно распределить проводку с запасом и с учетом постоянных и мощных потребителей электроэнергии, так как это как минимум сэкономит значительные средства на закупке удлинителей, тройников и прочего оборудования в будущем.
8. Соблюдение правил пожарной безопасности. Бетонные блоки обладают хорошими характеристиками пожарной безопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения ГСМ, например, в случае гаража. Организуя мастерскую для работы с высокими температурами и открытым огнем, всегда следует позаботиться об отделке ее специальными термостойкими покрытиями.

Таким образом, детальная проработка каждого объекта дает возможность построить собственное техническое задание, на основе которого уже можно разработать необходимые эскизы возводимого сооружения и перечень необходимых материалов.

В их минимальный набор входят: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовка, перфоратор, лопата и емкость для замеса раствора.

Результат всех работ во многом зависит от точности расчетов и соблюдения их при сборке конструкции из пеноблоков, сама процедура проектирования проста и доступна каждому.

Фундамент пристройки

Правильная технология возведения фундамента и выбор его типа для приставной конструкции значат гораздо больше, чем для самостоятельной конструкции. Теоретически вы можете выбирать между несколькими типами стержней:

• лента;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного сооружения, а масса конкретной пристройки и характеристики грунта.Так, постройки банного типа, оборудованные тяжелой топочной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Для этого типа фундамента требуется большое количество бетона и минимум месяц на строительство и укрепление. Конструкция свайно-винтового фундамента универсальна, но сложна в возведении, так как требует привлечения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для типовой постройки из пеноблоков вполне достаточно простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже двумя парами рабочих рук.

Сначала нужно расчистить и выровнять строительную площадку. Высота столбов практически не определяется нагрузкой, создаваемой конструкцией, и составляет примерно 1 метр. Но их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс установки столбов несложный и выполняется поэтапно сразу для всех элементов:

1. Выкапывается яма глубиной 1 метр.
2. На его дно насыпают подушку из мелкого камня или песка.
3. Укладывается гидроизоляция, оптимален в этом плане лист рубероида.
4. Фурнитура установлена.
5. Засыпает камнями.
6. Заливается бетонным раствором.

Вы можете отрегулировать высоту столбов, служащих фундаментом, с помощью кирпича. Для соединения столбов часто используют бревна, но надежнее сделать этот конструктивный элемент из того же бетона, построив простую опалубку.

В результате будет возведен прочный ограждающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и денег.

Независимо от типа основания пенобетон гигроскопичен, а это значит, что поверх любого фундамента перед кладкой блоков необходимо уложить слой гидроизоляционного основания из рубероида.

Стены

Как и в случае с другими блочными элементами, такими как или кирпич, кладка пенобетонных элементов начинается с угла. Как и в случае с большинством строительных материалов, действует правило первого «идеального» ряда, поскольку именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особенно тщательно и скрупулезно.

Из-за гигроскопичности пеноблоков нижний их ряд покрывается гидроизоляционным раствором. Верхняя сторона каждого слоя блоков пропитывается водой и покрывается специальным клеем. Шов между ними должен быть толщиной не более 1 мм. В каждом четвертом ряду блоков желательно укладывать арматуру в заранее пропиленную канавку. Это предотвратит растрескивание стен.

Второй венец блоков также начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыках блоков в смежных рядах, ни в коем случае они не должны ложиться друг на друга.

По мере приближения к стене основного здания возникает необходимость распиливать выступающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче, чем дерево.

Расширение окон и дверей

Для устройства оконных и дверных проемов монтируются специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы, армированные арматурой, или более легкие П-образные детали, которые монтируются отверстием вверх.

Установка окон и дверей с проемом менее 1,7 м в стены из пенобетона особыми требованиями не отличается, но при большом расстоянии уже требуется установка специальных армированных перемычек для опоры блоков.

Армированные пояса и перекрытия здания

Для повышения общей прочности и надежности несущих стен пристройки внутренняя стена усилена сверху армированным поясом, который из-за большого веса монтируется непосредственно на стене.Для этого заранее обрезанная по длине фурнитура ложится вдоль стены на заранее подготовленные деревянные шаблоны, после чего сваривается в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к устройству полов. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому их конструкцию рационально не усложнять, что приведет только к ее тяжеловесности.В качестве основы для них используются как дерево, так и газобетон или пустотелые бетонные плиты.

Крыша

Устройство кровли аналогично большинству типовых построек — по стенам укладываются балки, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее, в свою очередь, укладывается кровельное покрытие.

Чтобы под ней не скапливалось большое количество конденсата, не перебарщивайте с наполнителями. Из-за особенностей материала стен рекомендуется использовать мягкую легкую кровлю: профлист или металлочерепицу.

Суставы

Вне зависимости от того, какой материал основного дома — дерево, камень или кирпич, конструкция пеноблока к нему жестко не крепится, а только примыкает. Это связано с усадкой новой пристройки и возможным проседанием старой из-за разрушения ее основания. Точно так, чтобы при движении они не причиняли друг другу вреда между собой и не образовывали жесткой связи.

Промежутки между новостройкой и каменным домом залиты пеной.А в случае сруба из дерева в качестве дома щели закрывают балками, набивая их на стены жилища по обе стороны от пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные постройки с одинаковым фундаментом и не сильно различающиеся по конструкции. В таких условиях стыковка возможна с помощью армированных прутков диаметром 6-8 мм, которые заделываются в отверстия, просверленные на уровне не выше первого этажа в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: покрышками, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого стыка стен новой и старой постройки является не их притяжение «плотно» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетона. конструкции, не меняя своего положения.

Качественная стыковка кровли основного дома с обшивкой пристройки — одна из важнейших и одновременно сложных операций.Профессионалы предпочитают выполнять эту операцию, частично разбирая крышу основного здания в месте примыкания к новому строению. Это вполне оправданный шаг, который затрудняет стыковку крыш двух разных конструкций, но делает крышу надстройки продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных утечек в так называемом стыке. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировке в этом случае стены пристройки должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего из этого не выйдет.

Особенности строительства из пеноблоков

Для возведения стен любой конструкции основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к естественным воздействиям;
• простота обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенной теплоемкости;
• наименьшее время усадки.

Большинство строительных материалов полностью удовлетворяют лишь некоторым требованиям, полностью не удовлетворяя другим.Например, дерево одновременно теплоемкое и легкое, но при этом быстро гниет под дождем, и после укладки долго садиться. Кирпич прочный, но его вес и необходимость квалифицированных рук для его укладки также не делают его идеальным.

Пенобетон

— пожалуй, один из немногих материалов с полным списком оптимальных характеристик.

Прекрасно сочетается с любыми другими материалами, что особенно важно при возведении пристройки к основному зданию.К тому же он дешевый, в отличие от дерева или кирпича.

Конечно, у него тоже есть минусы:

• не отличается красотой, поэтому для придания постройке из нее эстетичного вида необходимо финишное покрытие, способное снизить его экологичность;

Размеры блока

• предполагают довольно грубую кладку;
• обладает высокой степенью гигроскопичности, что при неправильном применении может значительно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок — довольно специфический материал, поэтому его рекомендуется монтировать не на обычный цементный раствор, а добавить к нему специальный клей, чтобы элементы можно было установить точнее, и толщину швов. между ними можно уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации значительно снизит возможность проникновения холода в помещение …
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно изготовить самостоятельно по проточной технологии. и прямо на строительной площадке в процессе строительства, так что они непрерывно производятся и потребляются. В этом случае экономится даже время, в отличие от доставки готовых элементов, которые нужно заказывать заранее и ждать, пока их привезут и хранят.

Самый дешевый материал для дома. Из чего дешевле построить дом? Дом каркасного типа

Довольно часто при проектировании частного дома будущий хозяин задумывается об оптимальном выборе материалов для его строительства.Из чего дешево построить дом, чтобы это не сказалось на качестве, теплоизоляции, внешности и долговечности постройки. Правильный подбор материалов поможет не только построить желаемый дом своими руками, но и сэкономить много денег.

Этапы строительства

С самого начала следует определить порядок, которого нужно придерживаться при ведении строительства своими руками:

1. Начинается самое первое возведение фундамента.
2. Строить стены начинают после проверки готовности основания.
3. На очереди коммуникации (отопление, водоснабжение, канализация, электрификация, газоснабжение) и заливка полов.
4. Следующим этапом будет укладка пола.
5. Последнее, что нужно сделать, это построить крышу. Этот вид строительных работ проводится весной или осенью.

На уровень затрат влияют проект дома, фундамент, материалы для строительства, материалы для гидро- и теплоизоляции, установка дверей и окон

На уровень затрат влияют следующие факторы:

• эффективная планировка дома строительство;
• глубина фундамента, материалы для его строительства и оборудование, использованное при его строительстве;
• Использование недорогих и качественных материалов для отделки стен;
• материалы теплосберегающие и гидроизоляционные;
• тип системы отопления;
• установка дверных и оконных блоков;
• Применение теплосберегающих и гидроизоляционных средств.

Любое строительство следует начинать с составления проекта. Такой подход позволяет избежать лишних затрат на начальном этапе и оптимизировать территорию проекта. Также следует определиться, из какого материала будет построен дом.

Создание проекта

Для удешевления строительства и материалов можно рассчитать площадь дома таким образом, чтобы на минимально возможной площади удобно разместить все необходимые помещения и решить, какой материал станет основой. для стен.

Для экономии при строительстве дома сделайте пристройку — веранду, она защитит здание и послужит прекрасным местом для летнего отдыха.

Для уменьшения теплопотерь можно отказаться от столбов, эркеров, а также все виды декоративных перегородок, а также утеплить подвалы, крышу и стены. Чем меньше в здании стен, тем легче его отапливать.

Отличным решением будет строительство веранд и балконов, которые будут защищать здание и служить местом отдыха летом.Также рекомендуется совмещать холл со столовой и кухней, в этом случае общая площадь снизит теплопотери, а минимальное зонирование поможет создать уютный и оригинальный интерьер небольшого помещения.

Противостоять охлаждению помещений со стороны крыши можно, устроив чердак.

В качестве кровельного материала рекомендуется использовать надежные черепичные материалы или битумную черепицу. На рубероиде экономить не стоит, так как от него напрямую зависит срок службы конструкции и возможность рационального использования мансардного этажа.Кроме того, эти материалы выглядят очень декоративно, улучшают общий вид конструкции и очень долговечны, что с лихвой окупается их дороговизной.

Стеновые материалы

Поскольку недорогое строительство призвано не только создать красивое и комфортное жилье, но и сделать это в короткие сроки своими руками с разумной экономией, следует по возможности использовать современные материалы для внутренней отделки.

Схема утепленного каркасного дома

Для возведения прочного каркаса используется бетон, металл, кирпич или дерево.Один из вариантов экономичного строительства — установка каркаса из дерева, который затем обшивается мягким утеплителем. Это позволяет значительно облегчить конструкцию и сэкономить на возведении фундамента, а также значительно снизить энергозатраты на отопление.

Еще один выгодный вариант возведения стен — строительство из газобетона. Дом из такого материала построить очень быстро и легко, при этом можно снизить затраты на раствор и рабочую силу.Материал легкий и габаритный, после отделочных работ приобретет любой желаемый вид, ничем не будет отличаться от кирпичных конструкций.

Древесина — излюбленное строительное сырье, но сэкономить на нем вряд ли возможно. Сам по себе материал не такой уж и дорогой, но поскольку он постоянно подвержен деформации, усадке, появлению трещин и щелей от воздействия погодных условий, а также требует тщательного утепления, его стоимость значительно возрастает.

Только наборная система — экономичный материал для дома из дерева. Собирается в производственных условиях специалистами из прочных элементов конструкции.

Кроме того, такой дом периодически требует заделки трещин в результате проседания здания, а также другого дорогостоящего обслуживания и контроля.

Тип фундамента

Уменьшить затраты на возведение фундамента можно за счет использования высокоэффективных конструкций, которые позволяют снизить вес стен дома и позволяют использовать облегченный вариант фундамента.

Возможность возведения фундамента небольшой глубины определяется состоянием почвы и близостью грунтовых вод.

Неглубокий фундамент позволит значительно сэкономить

В каких условиях можно строить фундамент малой глубины:

1. Такой фундамент используют только на непористых грунтах. Крупный песок — идеальная основа для низко заглубленного фундамента.
2. При наличии дренажной системы. Это предотвратит подъем грунтовых вод и защитит цоколь здания от избытка влаги.
3. Также желательно использовать гидроизоляцию.

Если архитектор решит построить низкий фундамент и решит использовать легкие материалы, то экономия будет весьма значительной.

Чтобы определить подходящий тип фундамента своими руками, следует выкопать яму глубиной около метра. Если в котловане нет воды, а состав грунта представлен песком, глиной и камнями, то можно однозначно сказать, что можно построить незаглубленный фундамент (60-80 см).Если в яме появилась вода, то подстилка основания должна быть на глубине более одного метра.

Для гидроизоляции фундамента используется рубероид.

Раствор должен быть достаточно густым и состоять из цемента, песка и гравия. Перед заливкой из досок сооружается опалубка. Ширина основания должна быть на 20 см шире ширины стен. Использование армирующей сетки обязательно.

Для обеспечения гидроизоляции рубероид укладывается в два слоя в фундамент на уровне земли, а затем возводится до необходимой высоты.

После завершения строительных работ фундаменту нужно дать несколько месяцев на созревание, и только после этого следует возводить стены.

Оконные системы

При выборе и установке оконных систем своими руками следует обращать внимание не только на качество самого оконного блока, но в равной степени на состояние уплотнителей и фурнитуры. Они должны обеспечивать плотную посадку, качественную тепло- и звукоизоляцию.

Некачественные стеклопакеты поспособствуют охлаждению помещения и образованию сквозняков.

Количество окон, необходимое для оптимального освещения, рассчитывается по формуле: площадь пола деленная на 8. Например, для комнаты площадью 40 метров требуется 5 окон.

Система отопления

Готовое здание требует установки системы газового или электрического отопления. Меры по утеплению стен, пола и цоколя здания значительно снижают теплопотери, но они не способны обеспечить комфортную температуру в доме в холодное время года.

Система теплых полов — один из самых эффективных способов обогрева помещения. Такой пол бывает двух видов: электрический и водяной. Эта система достаточно дешевая и обеспечивает в помещении приятное тепло и уют. Покупка и установка такой системы своими руками позволит, не вызывая значительного удорожания проекта, обеспечить экономию и органично вписаться в интерьер дома.

Распространение теплого воздуха снизу вверх, комфортное для данного типа обогрева, является наиболее правильным по сравнению с другими типами.А нагрев от радиаторов можно свести к минимуму, если в помещении ходят сквозняки.

Зная, из чего дешевле построить дом, можно неплохо сэкономить и воплотить в жизнь проект дома своей мечты своими руками. Советы по обустройству недорогого жилища помогут соорудить своими руками удобную, красивую и эргономичную конструкцию, в которой на оставшиеся средства можно уделить максимум внимания внутренней отделке комнаты.

Приступая к строительству собственного дома, я хочу выбрать самый дешевый материал для постройки дома — с целью максимальной экономии.Но погоня за низкой ценой на строительные материалы может обернуться как дорогостоящим обслуживанием в будущем, так и удорожанием строительства в целом. Как построить дешевый дом?

От чего зависит стоимость дома?

Окончательный ценник на строительство зависит от нескольких факторов. Материалы здесь играют важную, но не единственную роль. Итак, в смету строительства войдут:

Если вы делаете монолитную заливку, вам понадобится большое количество древесины для опалубки.А работая в одиночку по выходным, строительство откладывается на неопределенный срок, что тоже не всегда экономически выгодно.

Самые дешевые материалы для строительства дома — своими руками?

Бытует мнение, что материалы, сделанные своими руками, будут намного дешевле закупленных у производителя. Конечно, есть рецепты для разных марок бетона, стены из соломы можно сложить самостоятельно или даже засыпать каркас опилками.

Это экономически оправдано в следующих случаях:

• наличие свободных помощников — в одиночку сложно мешать, засыпать и давить, что может привести к некачественно выполненной работе;
• нет необходимости ездить на работу пять дней в неделю — иначе строительство часто придется откладывать из-за погодных условий;
• возможность получить оборудование и сырье для стройматериалов по очень низким ценам — доставка опилок из другого региона обойдется недешево.

Итак, самые дешевые варианты строительства:

1. Соломенные стены с глиняной штукатуркой. Они отличаются хорошей теплоизоляцией, но требуют ремонта из-за грызунов, поселившихся в толще стены.
2. Абролит или бетон на опилках. Вы можете изготовить его самостоятельно или приобрести готовые блоки. В первом случае придется долго ждать высыхания опилок бетона, во втором — максимально быстро возвести стены и сделать внешнюю отделку, так как арболит гигроскопичен.
3. Посуда фаянсовая или дрова. Используются сухие поленья и куски, очищенные от коры. Их кладут поперек стены на глиняный раствор. Торцы древесины необходимо пропитать антисептиками или обжечь, иначе они сильно впитывают влагу.
4. Засыпка опилками или керамзитом. Для этого на каркасе из обрезной доски делается несъемная опалубка, в которую заливается утеплитель.

Внешний вид дома из этих материалов довольно невзрачный.А если обыграть стены из соломы или выглядывающие блоки из дерева довольно просто, придется еще и стяжку сделать поверх арболита. Еще один существенный недостаток самодельных материалов — они недостаточно прочные. Но это проблема всех каркасных домов. Чтобы повесить полки или установить кухонный гарнитур, нужно еще на этапе строительства предусмотреть закладные доски.

Экономные стройматериалы — что это такое?

Если по здравому смыслу было решено отказаться от самостоятельного производства, стоит присмотреться к ценам на рынке.Какой строительный материал самый дешевый? Парадоксально, но почти все:

• древесина — в лесополосе можно купить крайне дешево, а в степной зоне дорого;
• кирпич — строится рядом с кирпичным заводом, можно будет купить красный кирпич по заводским ценам;
• газобетон и пенобетон — легкий и относительно простой в строительстве материал, имеет хорошую теплоизоляцию;

Каркасная конструкция

• — самый бюджетный вариант, подходящий для любого климата, но требующий организации принудительной вентиляции.

Не каждый плотник может хорошо собрать бревенчатый дом, поэтому придется учесть стоимость работы строителей. То же касается и кирпичного дома — перекос кладки приведет к масштабному выравниванию стен.

Так что при выборе материалов нужно учитывать стоимость работы с ними. Например, газобетон укладывается на специальный клей, благодаря чему зазоры между блоками минимальны.

Это экономит на отделке, но требует осторожности со стороны строителей.Пенобетон не отличается качеством геометрии — блоки могут перекоситься и отличаться по размеру. С таким материалом неприятно работать, сложно вывести стены по уровню.

В результате стоимость работ выше.

Как сэкономить на строительстве во всем мире?

Не только строительные материалы могут снизить стоимость строительства собственного дома. Для максимальной экономии необходимо:

1. Продумайте план будущего здания.Чем проще планировка, тем дешевле ее обустроить. Не стоит устанавливать санузлы на разных концах здания — прокладка труб обойдется в копеечку. Размещение кухни рядом с ванной также позволит сэкономить на трубах. Плавная геометрия стен, отсутствие нефункциональных ниш и перепадов высоты пола хоть и выглядят просто, но не требуют дополнительных затрат. Вместе это обеспечит до 20% экономии от общей стоимости.
2. Откажитесь от архитектурных излишеств.Балконы, террасы и многоярусные крыши могут увеличить стоимость дома на 10-15%. Гораздо рациональнее в будущем построить небольшую беседку или пристроить открытую террасу.
3. Используйте стройматериалы, произведенные в вашем регионе, отказавшись от популярных и рекламируемых. Это позволит не только купить их дешевле, но и не переплачивать за доставку. Так, дома из ракушечника в Алтайском крае — одни из самых бюджетных, но низкой ценой на этот материал Москва не может похвастаться.
4. Максимально облегчить стропильную систему, используя легкие кровельные материалы. Тогда вместо бруса 10х10 см можно будет использовать уложенную на торце доску 5х10 см, не уменьшая шаг стропил.
5. Сдайте подвал. Заливка, гидроизоляция и черновая отделка подвала добавят к смете еще 20% стоимости.

Подбор строительных материалов

Если рынок стройматериалов предлагает на выбор несколько видов, это прекрасно.Ведь в этом случае можно сравнить все достоинства и недостатки и приобрести материалы, сочетающие невысокую цену и хорошее качество.

Общие характеристики, на которые следует обратить внимание:

• долговечность — если дом простоит максимум 10 лет, экономия на материалах весьма сомнительна;
• простота и доступность монтажа — необходимость использования тяжелой техники на строительной площадке может свести на нет всю экономию;
• экологичность — поддержание естественной влажности в доме достигается за счет «дышащих» материалов, иначе придется заняться принудительной вентиляцией;
• теплоемкость и теплоизоляция — два параметра, отвечающие за эффективность в будущем, ведь дом должен быть дешевым не только при строительстве, но и при эксплуатации.

Рассмотрев самые популярные стройматериалы, вы сможете выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Деревянные дома

Дома из бруса считаются самыми экологически чистыми и одними из лучших по поддержанию оптимального микроклимата. Деревянная постройка имеет плюсов:

Но у такой конструкции есть и недостатки. Так вот, очень важно качество буквально каждого бревна — невысушенное дерево начнет скручиваться, могут появиться продольные трещины, концы нужно «заткнуть» топором, чтобы дерево не переувлажнялось из-за атмосферных осадков.Если отойти от классической обработки бревен в пользу использования современных антисептических и огнезащитных растворов, дом перестает быть экологически чистым.

Готовые комплекты стоят дорого, но собрать недорогой сруб из кругляка под силу только профессионалам. В конце концов, вам придется корректировать каждый бревно! Кроме того, в регионах с холодными зимами толщина стен деревянной избы должна быть не менее 50 см, чтобы в отопительный период потери тепла были минимальными.Найти бревна такого диаметра тоже обойдется в копеечку.

Чтобы дом «дышал», его нельзя утеплять пеной, только паропроницаемой минеральной ватой. А чтобы утеплитель не промокал, необходимо устроить вентилируемый фасад. Существуют также определенные ограничения по внутренней отделке — лучше использовать современные паропроницаемые мембраны, если вы планируете облицовывать дом гипсокартоном или вагонкой.

Но рама красивая в первозданном виде.Чтобы дом получился уютным и чистым, нужно регулярно проверять и заделывать трещины в стенах. Особое внимание уделяется системе угловых замков — простой распил дерева пополам не обеспечит необходимой теплоизоляции и приведет к образованию холодных пятен.

Дома кирпичные

Кирпич имеет отличную теплоемкость. Это значит, что при включении отопления дом будет долго греться, а потом так же долго и остывать. Для постоянного проживания — отличный вариант.Но для загородного дома, посещенного на выходных, это будет нерациональная трата денег на отопление. Ведь пока дом прогревается, уже нужно возвращаться в город.

Для одноэтажных домов будет достаточно 1,5 кирпичных стен. Но такая толщина стен совершенно не подходит для зимы, когда температура опускается до -20 градусов.

Чтобы не увеличивать стоимость кирпичной кладки, дом придется утеплить снаружи.Что особенно приятно при строительстве кирпичных домов — можно использовать любой утеплитель! Так, выбрав пенопласт толщиной всего 5 см, можно снизить теплопотери дома со 125 кВт * ч на квадратный метр до 53 кВт * ч в отопительный сезон. Другими словами, вы можете вдвое сократить расходы на отопление.

К недостаткам кирпичных домов можно отнести:

• большой вес конструкции — потребуется заглубленный ленточный фундамент, что значительно увеличит стоимость строительства;
• продолжительность строительства — бригада из пяти человек может поднять ящик дома за три недели при непрерывной работе, в одиночку время значительно увеличивается;
• отделочные работы — если в срубе можно жить сразу после постройки, то кирпичный дом требует обязательной стяжки стен и пола с последующей чистовой отделкой.

Дома из газобетона или пеноблока

Эти постройки обладают всеми достоинствами и недостатками кирпичных домов. При этом у них есть свои характеристики:

При этом цена кубометра кирпича и газоблока практически одинакова. А учитывая необходимость утепления фасада, преимущества газобетона перед керамическим кирпичом довольно призрачны. Но из-за большого размера блоков построить дом достаточно просто, что объясняет невысокую стоимость работ.

Каркасные дома

Для тех, кто действительно ограничен в средствах, каркасное строительство — настоящее спасение. Дом на деревянном каркасе с минеральным утеплителем в несколько раз дешевле всех предыдущих вариантов. И поэтому:

Но, несмотря на очевидные преимущества каркасного строительства, предпочтение все же отдается кирпичной кладке. Все из-за не менее существенных недостатков:

С другой стороны, разумно подойдя к строительству каркасного дома и не экономя на стройматериалах, можно получить хорошую и надежную конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.А в дальнейшем каркас так же легко разобрать и поставить на его место капитальный кирпичный дом.

Построить небольшой уютный дом можно за несколько месяцев, и это подтверждается видео:

Дом — это то, что мы оставляем позади, то, что связывает поколения. Каким будет это воспоминание о нас, зависит от нас. Правда, строительство дома сильно зависит и от суммы наших денег, и от климата местности, где он будет располагаться. А разнообразие стройматериалов сейчас просто завораживает.Поэтому, чтобы дом был крепким, комфортным и долго простоял, необходимо обязательно учитывать не только достоинства того или иного материала, но и его недостатки, чтобы наша красота не гнила и не рассыпалась. через несколько лет.

Основные материалы для строительства дома

При всем разнообразии и непохожести домов мы строим их практически только из двух материалов: дерева и камня. Справедливости ради следует отметить, что они проходят специальную обработку, им приписываются свойства, необходимые в каждом конкретном случае.

Посмотрим на дерево: оцилиндрованное бревно, простой и клееный брус, коляска. Вроде бы все из одного материала, но характеристики, например, клееного бруса и оцилиндрованного бревна различаются как небо и земля. Но есть еще каркасные дома, которые также состоят из дерева и утеплителя.

Под камнем мы, в общем, подразумеваем не дикий камень (в основном он идет для подкладки под фундамент или для декоративной отделки), а искусственно созданный. Ну, раз уж он был создан умом и руками человека, то свойства камню были приданы такие, которые нужны человеку.И как бы ни пугало обилие марок и стандартов такого камня, он легко укладывается в следующую классификацию:

Кирпич;

Блоки, в которых вяжущее — цемент;

Строительные блоки, изготовленные без использования цемента, на основе извести или глины.

Наибольшее разнообразие технологий изготовления (а значит, и видов) существует во второй группе, то есть в группе строительных блоков, изготовленных на основе цемента. В домостроении чаще всего используются легкие бетоны, которые между собой различаются между собой марка цемента, состав наполнителя и состав теплоизоляционного компонента.И уже в зависимости от этих характеристик можно выделить ячеистые бетоны, в которых теплоизоляцией служат пузырьки воздуха или газа, и блоки, в которых эту роль играет керамзит, щепа или пенопласты. Однако по порядку …

Кирпич: плюсы и минусы

Да, кирпич крепкий, морозостойкий, не боится грибка и не гниет. Он не боится осадков и не горит, солнечный ультрафиолет не действует на кирпич.Кирпич прочный, а также соответствует всем экологическим и эстетическим нормам. Прочность дома объясняется как качеством материала, так и способом укладки — каждый следующий уложенный ряд кирпича вяжет предыдущий, то есть отсутствуют вертикальные швы, проходящие хотя бы через два ряда.

Такая кладка требует определенного мастерства, особенно при стыковке углов и кладке стены толщиной более одного кирпича. Таким образом, сложность строительства кирпичного дома требует высококвалифицированной рабочей силы.Еще один существенный минус — вес кирпича: нужен армированный, прочный фундамент. Из-за высокой теплопроводности кирпича дом быстро остывает, и на его прогрев нужно несколько дней, чтобы не казаться что в доме сыро. Объясняется это довольно просто: при кладке толщина раствора где-то 1 см, а при небольших размерах кирпича такая толщина раствора уже не «мостик», а настоящий «мостик» холода. . Сроки сдачи кирпичных домов обычно затягиваются, так как их нельзя оштукатурить сразу по двум причинам: усадка дома (а дом обязательно осядет из-за его значительного веса) и влажность в растворе, на которую уходит несколько месяцев, чтобы полностью испариться.Помимо всех этих недостатков, кирпич может разрушиться, если впитает влагу до зимы. И это возможно даже при соблюдении всех технологий изготовления кирпича, если попадаются глины с растворенными в нем солями: вода вымывает соль из кирпича и сама заполняет пустоты. Это начало деструктивного процесса.

И один момент. Стоимость производства кирпича не менее чем в полтора раза дороже производства других материалов, из которых возводятся стены.Учитывая, что кирпич в несколько раз меньше любого другого строительного блока, сложность строительства значительно возрастает. В совокупности цена и трудоемкость делают кирпичный дом довольно дорогим.

Свойства газобетона

К газобетону относятся газобетон и газобетонные блоки. Внутри бетона в первом случае есть ячейки с воздухом, во втором — с водородом. В первом случае пузыри образуются в результате вспенивания, бетон в обычных условиях твердеет.Во втором в раствор добавляется алюминиевый порошок или паста, которые при взаимодействии с водой выделяют газ (водород). Раствор «растет», его отправляют в автоклав, где он застывает при определенной температуре и давлении. Давайте рассмотрим отдельно плюсы и минусы этих материалов.

Пенобетон
мы знали его еще в середине прошлого века, но строить из него начали совсем недавно, когда все заговорили об экономии тепла. Все-таки воздух — отличный теплоизолятор.При этом сквозь пенобетон практически не проходят звуки. Поскольку пеноблоки легкие и крупнее кирпича, кладка не становится трудоемким процессом. А стены для коммуникационных систем сделать несложно. Насколько легко придать блоку разную форму, а значит, можно сделать эркеры, сделать овальную стену и т. Д. К тому же пенобетон не горит и его легко транспортировать.

К недостаткам можно отнести довольно высокое влагопоглощение (правда, на небольшой глубине).Стены требуют ежегодных осадков, и они должны стоять на устойчивых фундаментах-плитах, иначе на блоках в результате деформаций появятся значительные трещины.

Газобетон
даже легче пенобетона, отлично обрабатывается (его можно распилить обычной ножовкой, сверлить обычными сверлами и т. Д.). Теплоизоляция и звукоизоляция также на высоте. Легкость требует меньше труда, а хорошие теплозащитные свойства сокращают количество необходимого материала.При этом не стоит забывать о высокой прочности при относительно невысокой цене.

Недостатки могут проявиться в двух случаях. Стена дышит и поэтому постепенно накапливает влагу. Чтобы исключить это явление, нужна отделка стен с хорошей гидроизоляцией. Второй минус — это хрупкость газобетона, то есть стена не должна испытывать никаких движений во избежание появления трещин. А для этого понадобится прочный ленточный фундамент.

Другой легкий бетон

Эти бетоны тяжелее ячеистых: вместо газа или воздуха, которые меняют свойства стенового материала, они содержат более тяжелые компоненты.Следовательно, эти бетоны примерно в 1,2 — 1,5 раза тяжелее воды, а сухой газобетон и газобетон могут оставаться на поверхности воды. Тем не менее, эти составляющие не щебень, гравий, а древесина, керамзит, то есть по сравнению с тяжелым бетоном этот материал имеет значительно меньший удельный вес.

Керамзитобетон
содержит в своем составе относительно легкий компонент (вспененная и обожженная глина). При небольшом весе блоков этот материал прочен, универсален (из него ставятся не только несущие стены, но и перегородки, а в монолитном домостроении они заполняют каркасы).Материал — отличный звукоизолятор, он более влагостойкий, чем бетон, лучше противостоит агрессивным средам, по остальным лучшим качествам не уступает ячеистому бетону.

Пористость керамзитобетона, улучшая его тепло- и звукоизоляционные качества, снижает морозостойкость за счет попадания влаги в поры. Пористость тоже влияет на прочность: всегда нужно точно рассчитать, смогут ли нижние блоки выдержать нагрузку остальной части здания (знает ли наш частный застройщик о прочности материалов?).

В полистиролбетон
№ роль тепло- и звукоизолятора выполняют шарики из пенополистирола, равномерно распределенные в бетоне. Вроде бы материал всем хорош: он и теплый, и прочный, хорошо шумит, легкий и недорогой, но все сводит на нет один недостаток. Но что … В огне полистирол начинает плавиться, выделяя токсины.

Шлакобетон
имя скорее собирательное, чем конкретное. Дело в том, что в качестве наполнителя в этом строительном материале может быть как шлак, так и уголь, зола, примесь керамзита с чем-то, отсев и т. Д.В частности, шлак используется из отходов металлургии. Чтобы соответствовать экологическим нормам, его выдерживают на открытом воздухе в течение всего года. Для наружных стен идеально подходят блоки с крупной фракцией наполнителя, для внутренних стен — с мелкой. Тепловые пустоты создаются с помощью специальных форм для производства этого вида бетона. Материал прочный, дешевый, очень прочный. Немаловажна и высокая скорость возведения стен из шлакоблока.

К недостаткам можно отнести низкую звукоизоляцию.Понятно, чем плотнее материал, тем выше звукопроводность. Также материал боится попадания воды, поэтому желательно облицевать его. Но если на дом из шлакоблоков накладывать кирпич, то это значительно увеличивает стоимость строительства. К тому же в шлакобетоне прокладывать коммуникации плохо, а если понадобится какая-то проточка или ямка, лучше заранее их предусмотреть и в нужном месте поставить брус в заготовку из шлакоблока.

Арболитовые блоки
— это строительный материал, основными составляющими которого являются бетон и органический наполнитель: щепа, льняное волокно или жмых, из которых уже выдавили масло.Конечно, чаще всего это щепа. Характерная особенность арболита в том, что в нем, в отличие от другого легкого бетона, всего 10-20%, все остальное — стружка. Дом из таких блоков по свойствам больше похож на деревянный дом, но в отличие от него — практически не подвержен воздействию микроорганизмов и грибков. Одним из интересных свойств материала является то, что арболит способен восстанавливать свою форму при прекращении максимальных нагрузок. Он сохраняет тепло и не пропускает шум.Не горит, но при воздействии открытого огня начинает тлеть. Стоит убрать очаг пламени — тление прекращается. Экологичный, дышащий материал.

Недостатком арболита является повышенная влагопроницаемость, поэтому относительная влажность внутри помещения не может превышать 75%, а снаружи обязательно должна быть вагонка. Фундамент должен возвышаться над отмосткой не менее чем на полметра, чтобы брызги не попадали на арболиты. На те же полметра свесы крыши должны выходить за стены, чтобы вода редко попадала на стену.

Бесцементные блоки

Выбирая материал для возведения стен, можно наткнуться на газосиликат
… Внимание! Не путайте его с газобетоном. Мы уже знаем, что цемент нужен для производства газобетона. При производстве газосиликата известь выступает в качестве связующего элемента. Пористая структура приобретается за счет газов, выделяющихся при взаимодействии негашеной извести с частицами алюминия. А чем отличаются качества газосиликата от газобетона? Газобетон прочнее благодаря цементу, газосиликат, благодаря извести снижает теплопотери и лучше защищает от шума.При всех высоких качествах газосиликатных блоков (легкость, теплоизоляционные свойства, дешевизна и т. Д.) В них, как и в пенобетоне, возможно образование грибка из-за пористой структуры.

Керамические блоки
также не содержат цемента. Помимо глины, в их состав могут входить песок и опилки. Пустоты внутри блоков напоминают соты. Снаружи на боковых гранях блоки имеют пазы и выступы. Это дает возможность обойтись без вертикальных швов при укладке.Как строительный материал керамоблоки долговечны, и из них можно возводить многоэтажные дома. Они очень легкие, обладают хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Существенным недостатком стен из этого материала является невозможность перфорирования (а зачастую и просто сверления) и закрепления чего-либо на стенах, поскольку обилие пустот и хрупкость тонких перегородок не позволяют даже установить пробку.

В этой статье мы разберемся, какие материалы для строительства дома лучше всего подходят для различных целей.

Сегодня многие мечтают о большом, красивом и уютном доме. Но прежде чем принять решение и приступить к строительству здания, нужно хорошенько подумать, с какой целью планируется строительство дома. Один формат подходит для сезонной застройки, другой — для постоянного проживания. После планирования следует подумать о материале, ведь от качественного материала зависит безопасность и удобство.

На современном рынке представлены различные материалы, обладающие определенными свойствами.Обычно наиболее важными критериями выбора являются:

• прочность, надежность сырья;
• возможность изолировать шум;
• сохранение тепла, изоляция;
• морозостойкость;
• влагонепроницаемость.

Конечно, перед строительством следует учесть все указанные выше параметры, особенно если здание индивидуальное. И все же самым важным моментом является прочность, поскольку она формирует структуру здания и влияет на его функциональность.

Строительные материалы делятся на несколько категорий:

• камень и кирпич;
• керамический;
• бетон;
• деревянный (из бревен и бруса).

Дома из камня и кирпича

Конструкции из камня и кирпича отличаются своей массивностью. Они не боятся элементов, при этом имеют стильный внешний вид. Однако эти прочные материалы дороги.

По характеристикам дом из камня или кирпича не уступает бетонному.

Кирпичные и каменные конструкции подходят как для небольших загородных домов, так и для многоэтажных домов. Их основные достоинства — устойчивость к огню, влаге, а также такая постройка со временем не оседает .

Обратной стороной кирпичных и каменных домов является низкое энергосбережение … Чтобы построить из этого материала теплое жилье, необходимо выложить стены толщиной 120 см. Поэтому сегодня дома из кирпича и камня теряют свою популярность, а для облицовки используется сырье.

Еще один существенный недостаток — немалая цена на материал … Желающим построить себе дом из камня или кирпича стоит просчитать свои финансы и все спланировать заранее, прежде чем приступить к реализации задуманного.

Керамические конструкции (керамоблоки)

Кирпич и керамика производятся из глины по той же технологии. Отличие заключается в экономии на конструкции здания, ведь керамические блоки больше по размеру, их нужно меньше, к тому же выступы на концах предполагают соединение блоков между собой без смеси.Нужно только закрепить горизонтальные ряды между собой.

Бетонные материалы

Сегодня кирпич уже не так популярен, как раньше; он уступил место современному бетонному блоку.

Преимуществами этого материала являются доступная стоимость и скорость строительства … Один бетонный блок может заменить несколько кирпичей. Можно построить дом из газоблока, пеноблока, шлакоблока, ракушечника, арболита, керамзитобетона.Все они схожи по характеристикам, большинство подвидов практически не нуждаются в сложной отделке, но недостатком является то, что бетонные материалы хрупкие, обладают высокой водопроницаемостью, в материале присутствуют химические элементы.

Деревянные дома

Деревянные дома строятся из бревна и бруса. Они оказывают небольшую нагрузку на фундамент, в результате чего он со временем не оседает, к тому же это хорошая экономия на начальном этапе строительства.Важным плюсом является то, что из деревянных материалов можно построить дом независимо от погодных условий или времени года.

Постройки из бруса — выгодный вариант для тех, кто хочет стать владельцем аккуратной индивидуальной постройки. Его сечение бывает как прямоугольным, так и квадратным, с гладкой ровной стороной. В таких домах максимально снижена усадка, а изготовление срубов происходит без использования специального оборудования. Дерево эстетично, не требует отделки, поэтому является экономичным вариантом.

Положительные стороны использования деревянных балок:

• экологически чистый материал;
• быстрое строительство;
• хорошая звукоизоляция, теплопроводность;
• безопасность конструкции;

Установка

• вне зависимости от погодных условий и температуры;
• обходится без дорогостоящего фундамента и отделки;
• приятный запах дерева.

Недостатки бревенчатых домов:

• требует дополнительной обработки от насекомых, предотвращения гниения и трещин;
• загорается легко, необходимо использовать средства пожаротушения;
• длительный простой фундамента;
• хорошо пропускает холод и воду, поэтому затраты на тепло неизбежны.

Срубы традиционные, хорошо исследованные и довольно привлекательные. Вы можете построить небольшой дом или огромный уютный коттедж. Такие конструкции натуральные и экологически чистые, к тому же хорошо справляются с естественной вентиляцией помещения. Как и бревенчатые конструкции, бревенчатые конструкции не нуждаются в массивном фундаменте.

Плюсы бревенчатых домов:

• натуральное сырье;
• прочная, безопасная и красивая конструкция;
• быстро прогревается, снижая затраты на отопление;
• доступный материал;
• короткие сроки строительства.

Минусы сруба:

• склонность к гниению, нападениям насекомых;
• легкий загар за считанные секунды;
• фундамент необходимо защищать около года;
• конструкция быстро прогревается, но не сохраняет тепло, необходимо утеплять.

Как лучше всего построить дом для постоянного проживания (ПМЖ)?

Классикой для загородного домостроения является обожженный кирпич , обладающий хорошей износостойкостью, прочностью, долговечностью.Материал считается экологически чистым, не боится высоких и низких температур, устойчив к любым погодным условиям. Они массивные, но требуют утепления.

Положительных моментов в таком материале в несколько раз больше, чем отрицательных, поэтому наиболее удачным вариантом для постоянного проживания считается кирпичный дом. Огонь ему не так страшен, и послужит гораздо больше, чем бетон и, тем более, деревянный.

Какие материалы подходят для дачи на даче?

Традиционно дачи строят из дерева. Срубы или дома из клееного бруса — любой из этих вариантов будет удачным для комфортного лета. Такие конструкции экологически чистые и безопасные, хорошо вентилируют помещение, к тому же имеют приятный запах.

Особенно ценятся деревянные коттеджи, которые легко построить по индивидуальным заказам. Такой дом нуждается в обработке и уходе, но его доступность, надежность и комфорт — важные преимущества при выборе дачи для дачи.

Как лучше построить дом на Урале или в Сибири?

Такие холодные уголки России, как Сибирь или Урал, нуждаются в теплых домах. Важно выбрать материал, который будет быстро нагреваться и не терять тепло. Конечно, в таких регионах дом все равно придется хорошо утеплить, но если изначально сырье уже «теплое», хозяин дома сэкономит на облицовке. Идеальным вариантом будет здание из бетона, а именно с сотами.

Изначально для утепления применялся пористый бетон, а чуть позже из него стали строить целые дома, отличавшиеся отличной теплоизоляцией. К тому же на возведение огнестойкой конструкции потребуется немного времени. После строительства, для большей теплоизоляции, дом следует оштукатурить и накрыть панелями.

Что подойдет для теплых уголков России (домик у моря)?

Дом у моря — мечта многих романтиков.В основном такие строения построены из камня … Повышенная влажность побережья быстро разрушит деревянную конструкцию. Еще подойдут керамические блоки , которые к тому же не боятся воды.

Нет необходимости строить дом прямо на берегу моря, потому что немалые деньги пойдут на фундамент дома на песке, совсем рядом с береговой линией. Строительные работы лучше начинать не менее чем в 200 метрах от пляжа. Кроме того, у моря часты грозы.Разумным решением было бы обзавестись громоотводом и исключить большое количество металлических конструкций в здании .

Из каких материалов дешевле построить дом?

В наши дни многие люди хотят сбежать из города и построить собственный дом, но денег на массивное строение может не хватить. Нынешние большие финансовые трудности не оставляют возможности для большого полета фантазий, поэтому выбирать приходится из дешевых материалов, учитывая, что дом должен быть надежным и безопасным.

Самые дешевые дома из бетона и дерева. … Газобетон огнеупорный, не гниет, нужен простой фундамент, он еще теплый и требует легкой обработки. Но при укладке материала необходимо придерживаться определенной технологии. Хотя деревянные дома легко построить без определенных нюансов, они подвержены гниению, горению, а фундамент должен стоять около года.

Выбор между этими двумя дешевыми материалами зависит конкретно от будущего хозяина дома.

Загородный дом — фото

Как практически в одиночку отремонтировать гараж или мини-дом площадью 23 м² и превратить его в приличный дом.

Дом мечты в Подмосковье — Едем в гости: дом 320 м² для большой семьи с английским баром, бассейном и пандами.

Мы посетили очаровательный дом, в котором смешано множество стилей. Кухня в стиле лофт, ванная комната в стиле прованс и спальня в английском стиле.

Этот дом — доказательство того, что можно создать красивый интерьер, не прибегая к помощи дизайнера. Собственный дизайн — что это?

Пора объяснить, почему газобетон — самый правильный материал для стен загородного дома и по своим характеристикам с ним не может соперничать ни один другой материал. Предлагаю вместе рассмотреть все стройматериалы, представленные сейчас на рынке (в том числе редкие и экзотические), и убедиться, что лучшего материала, чем пенобетон для малоэтажного строительства, нет.

Но в любом случае каркасный дом из деревянных стеновых материалов — это лучший выбор в наше время. Таким образом, фактически мы получаем тот факт, что при всем разнообразии существующих строительных материалов у нас есть только два варианта:

Дом из газобетона (газобетон)
Каркасный дом

Все остальные строительные материалы в принципе не являются последовательны и нет смысла их рассматривать, если вы строите дом будущего для длительной и комфортной эксплуатации.А теперь самое время провести сравнение: прямое сравнение дома из газобетона и каркасного.

Напомню, что в обоих случаях мы руководствуемся тем, что дом будет построен на монолитной фундаментной плите, то есть низкая теплоемкость стен каркасного дома в нашем случае не актуальна. Если вы решили построить каркасный дом на свайном фундаменте, то трезво понимайте, что тепловая мощность такого дома будет стремиться к нулю и любое отключение отопления зимой приведет к практически мгновенному промерзанию всего дома.Если мы говорим о доме для постоянного проживания и круглогодичной эксплуатации, он должен иметь предельно высокую теплоемкость ограждающих конструкций, ведь от этого параметра напрямую зависит комфортность использования такого дома.

Главное преимущество каркасного дома — это возможность получить невероятно «теплую» стену при минимальных затратах. Это напрямую связано с тем, что легкие утеплители имеют в 2-3 раза меньшее сопротивление теплопередаче на сантиметр толщины, чем массив дерева или даже газобетон.

Второй из преимущественно каркасных домов — это скорость возведения несущего каркаса стен и кровли. На самом деле преимущество довольно сомнительное, если подходить к дому как к сложному объекту. Потому что последующая отделка каркасного дома, во-первых, будет не такой быстрой, а во-вторых, придется еще повозиться с инженерными системами. Но если вы хотите получить крышу над головой здесь и сейчас (неважно, что под этой крышей еще работать и работать, чтобы дом окончательно выглядел как дом), то тоже можно согласиться на каркас дом.То же самое и с популярными в последнее время модульными домами, собираемыми в серийное производство. Их производители позиционируют сборку в ангаре как преимущество для заказчика, хотя на самом деле она должна быть абсолютно одинаковой для заказчика, так как это никак не влияет на сроки изготовления. Но для исполнителя монтаж под крышей ангара — большой плюс, потому что позволяет снизить затраты и время простоя, связанные с непредсказуемой погодой, если рассматривать вариант строительства на площадке заказчика.Но с другой стороны, заказчик становится жестко ограниченным слишком маленькими размерами отдельных модулей, которые совершенно неудобны для последующей эксплуатации (например, потолки в обычном доме должны быть не менее 2,8 метра).

На этом преимущества каркасных домов заканчиваются и начинаются недостатки.

В первую очередь. Каркасные дома сейчас строят все, кому не лень (так как стоимость постройки каркасного дома крайне низкая и можно неплохо «сварить»), что требует особого контроля за соблюдением технологии строительства.В противном случае здесь можно получить такой «сарай», который обрушится при малейшем порыве ветра. По ссылке в видео было нарушено все, что могло быть нарушено, но на самом деле во время урагана очень велика вероятность того, что качественно построенный каркасный дом в той или иной степени обрушится, и нужно быть готовым к это. Расчет нагрузок для каркасного дома нужно производить более тщательно, чем для каменного, что не парадоксально.

Второй недостаток каркасных домов — дорогостоящая отделка и прокладка инженерных систем открытым способом.Действительно, в горючих конструкциях прокладывать электропроводку запрещено, а потому ее придется вести открытым способом, что с эстетической точки зрения весьма сомнительно. В доме из газобетона все намного проще — все коммуникации и провода проложены в стенах, которые потом оштукатуриваются. Точно так же, как это делается в квартирах.

Кстати, по поводу вентиляции. Если «забыть» сделать это в доме из газобетона, то высокая паропроницаемость стен позволит хоть как-то справиться с избыточной влажностью в доме, а в каркасном термосе без вентиляции с микроклиматом все будет очень плохой.

Что еще?
Звукоизоляция каркасного дома ничем не хуже, чем у нештукатуренного дома из газобетона.
Вешать тяжелые предметы на стены можно только на опорной раме.
В стенах каркасного дома могут расти мыши и другие вредители.
Пожарная опасность. Каменные дома тоже горят, но очень редко это приводит к обрушению стен и потолка. Каркасный дом выгорает моментально, несмотря на различные пропитки для дерева (помните, что электрик в каркасном доме можно проводить только открытым способом).
Прочность каркасного дома зависит от срока службы деревянного каркаса (а без защиты дерево начнет гнить). В то время как каменные строительные материалы (в том числе газобетон) вечны, материалы на основе цемента с годами только укрепляются.

Если сравнить полностью готовые дома той же площади, с инженерными системами и отделкой, можно сделать удивительное открытие. Стоимость работ и материалов для каркасного дома практически полностью идентична стоимости работ и материалов для строительства дома из газобетона.Конечно, дом из газобетона получится немного дороже, потому что при его строительстве нужно будет использовать механизацию, но это будет меньше 10% от общей стоимости всех работ.

Таким образом, можно сделать вывод, что газобетон — идеальный строительный материал, которому, в принципе, нет альтернатив. Каркасный дом стоит рассматривать только в том случае, если по тем или иным причинам у вас нет возможности построить дом из газобетона.

В следующей части мы выберем идеальную крышу для загородного дома.Не переключайтесь!

Owens Corning Commercial Insulation — Часто задаваемые вопросы

Owens Corning использует нашу команду экспертов в области строительства для разработки передовых решений в области энергосбережения и изоляции от влаги. Опираясь на более чем 70-летний проверенный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительным наукам предоставляет нашим клиентам коммерческую пеноизоляцию передовые технические знания, области применения продукции, а также местные и государственные строительные нормы и правила.

Не видите свой вопрос ниже? Спроси нас.

Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

Приложения, общие

Заявки, фонды, уровень ниже

Применения, под бетонной плитой

Приложения, стены

Приложения, кровельные системы

Клеи, ленты, герметики и краски

Здания для сельского хозяйства и животноводства

Стандарты, материалы, испытания

Энергетические стандарты, сертификаты

LEED

Коды

и класс огнестойкости

Окружающая среда

Свойства и гарантии

Приложения, общие

Q: Каковы типичные области применения утеплителя из жесткого пенопласта FOAMULAR®?

A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Его применение варьируется от нижнего уровня в фундаменте до бетонных плит, для всех типов стеновых конструкций (стальные и деревянные балки, каменная кладка и бетон), а также в коммерческих кровельных системах.

A: Изоляция FOAMULAR® обеспечивает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

• стены подвала и другие подземные конструкции, особенно там, где есть грунтовые воды
• Фундамент защищенный от замерзания
• бетонные полы , в том числе с высокой проходимостью и / или складскими помещениями, такие как промышленные полы и полы для холодильных складов
• стены , включая стальной и деревянный каркас, и стены из кирпича
• крыши с низким уклоном, включая балластные, механически прикрепленные и полностью приклеенные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
• скатные крыши с металлическими или черепичными покрытиями
• энергия ветра, сердечники лопастей ветряных мельниц
• сельскохозяйственные и животноводческие постройки
• защита от замерзания для автомобильных и железных дорог и других строительных работ
• Сердечники композитных панелей , например, для холодильных установок и холодильных камер

Q: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

A: Есть несколько источников.Свяжитесь с вашим местным торговым агентом FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или воспользуйтесь функцией «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK ™.

Q: Какие крепежи рекомендуются для приложений FOAMULAR®?

A: Это зависит от приложения. При обшивке используются винты для стальных или деревянных шпилек с пластиковыми шайбами ​​или большими стеклоподъемниками для удержания пены. В стенах с полостью кладки кирпичные шпалы часто имеют зажимы или крючки как часть их конструкции, которые удерживают пенопласт на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются винты со специальными пластиковыми шайбами, закрывающие головку стального винта. Пластиковая крышка сводит к минимуму термическое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах пенопласт крепится к стальному настилу с помощью шурупов с нагрузочными пластинами 2 или 3 дюйма. Для кровельных систем количество и размещение креплений часто определяется списками характеристик кровельных систем, предоставленными Underwriters Laboratories или Factory Mutual.Поверх бетонного настила крыши, вместо крепежа, для закрепления изоляции FOAMULAR® часто используются малоэтажные полиуретановые клеи.

Наверх

Приложения, фонды, уровень ниже

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных фундаментах?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

Q: Производит ли компания Owens Corning дренажные плиты для фундамента?

А: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует фундаментную стену и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает защиту для гидроизоляции или гидроизоляции стены во время засыпки.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве основы фундаментной панели?

А: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве основы структурных изолированных панелей (SIP), которые чаще всего используются для стен выше уровня земли. Использование ниже уровня грунта в качестве фундаментной панели требует надлежащего конструктивного решения и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

Q: Можно ли оставлять FOAMULAR® открытым для установки в стене подвала?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером.Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

A: Да, но в соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

A: Не рекомендуется, если не задействован профессиональный архитектор или инженер. Несмотря на то, что FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом конструктивном применении необходимо учитывать нагрузки на здания, коэффициенты безопасности и длительную ползучесть при сжатии и движение здания.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции фундаментов мелкого заложения?

А: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов неглубокого заложения». В отличие от изоляции из пенополистирола, XPS разрешен в как для горизонтальных створок, так и для вертикальных стен в ASCE 32.

Q: Каковы рекомендации Owens Corning для решения проблем, связанных с термитами?

A: Соблюдайте применимые строительные нормы и правила в вашем районе, разработанные для минимизации риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке Соединенных Штатов, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. Раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 года и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 года для получения полной информации о наземной обработке, системах наживки, стойкой древесине, местах для осмотра, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недревесных материалов или элементов давления. здания из обработанной древесины, а также для утепления внутри фундаментных / подвальных стен.

Остерегайтесь пенопласта, который заявляет, что он «устойчив к насекомым». Многие методы борьбы с насекомыми основаны на водорастворимых добавках, которые со временем и после длительного воздействия грунтовых вод становятся неэффективными. Кроме того, термиты могут перемещаться за обработанными досками между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не сработает, в то время как доска закрывает путь насекомых. Лучшей защитой является соблюдение требований кодексов по обработке земли, зазору и физическим барьерам.

Вернуться к началу

Применения под бетонной плитой

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными перекрытиями?

А: Да. FOAMULAR® доступен с широким диапазоном прочности на сжатие, подходящим практически для всех коммерческих применений плит. Доступны данные по модулю упругости при сжатии и модуле фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, так что вместе слои пола будут адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

Q: Может ли FOAMULAR® использоваться в системах водяного отопления полов?

A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитами.

Вернуться к началу

Приложения, стены

Q: Можно ли установить FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

А: Да. FOAMULAR® — отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа неструктурной обшивки (пена, гипс) каркас стальной стойки должен быть независимо закреплен против поперечных и вращательных сил. См. Детали стеновых конструкций V414 и V434 от Underwriters Laboratories для получения сведений о огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные шпильки.

Q: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из кирпичного шпона и стального каркаса?

A: Полости стальных стоек должны быть изолированы стекловолокном Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25, в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовки, необходимой для соответствия требованиям строительных норм по распространению пламени.Облицовка битой имеет разные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий здания. Кроме того, поверх стальных шпилек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 может использоваться как оболочка. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовочными материалами для повышения прочности.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

A: Может, но обычно не рекомендуется.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Следовательно, он должен быть обрезан по размеру. Существуют и другие изоляционные материалы, такие как изоляция с термоизоляцией Owens Corning, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

Q: Используется ли FOAMULAR® в качестве оболочки снаружи стены как двойной замедлитель парообразования?

A: Может показаться, что это так, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в некоторой степени сопротивляются проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все оболочки являются «замедлителем образования пара», который часто используется напротив внутреннего замедлителя образования пара, создавая, таким образом, «двойной замедлитель образования пара». Чтобы действительно оценить, важно различать несколько ключевых свойств, рейтинг химической стойкости и R-ценность. Обшивка FOAMULAR® размером 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 перм), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1.0 с допуском), и OSB толщиной более ½ дюйма (0,70 с допуском) обычно воспринимается как приемлемая оболочка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяного пара (меньше замедлителя образования пара), чем общепринятая оболочка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® представляет собой изоляционную оболочку , имеющую коэффициент сопротивления R 5 на дюйм. Изоляционная оболочка сохраняет тепло в полости каркаса стены. Более теплый воздух и поверхности с меньшей вероятностью испытают конденсацию, чем более холодный воздух / поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является «двойным замедлителем парообразования».

Q: Как отрегулировать влажность в сборке стены из стальных каркасов?

A: Непрерывная изоляционная оболочка FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влажностью в стеновых конструкциях со стальными стойками. Влага может проникать по крайней мере тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или изнутри в зависимости от условий.Оболочка FOAMULAR® с хорошо герметичными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и жидкой влаге под давлением снаружи. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в те места в стене, где не будет конденсата или где он может стекать без вреда. Хорошо запечатанные облицовочные элементы на изоляционном стекловолокне помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

Q: Можно ли установить изоляцию FOAMULAR® с помощью полос Z-каркаса?

А: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются планки деревянной обрешетки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-обшивке с шагом 24 дюйма по центру.

Q: Как долго FOAMULAR® можно оставлять под воздействием погодных условий?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для наружных работ?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

Q: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

Q: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

A: Не рекомендуется.Все пенопласты обладают долгосрочными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

Q: Какие продукты рекомендует Owens Corning для бетонных многослойных стен?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет максимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Для композитной конструкции стены может потребоваться утеплитель разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

Вернуться к началу

Приложения, кровельные системы

Q: Какие изоляционные материалы Owens Corning FOAMULAR® рекомендуются для коммерческих кровельных покрытий?

A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с низким уклоном, когда изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в сборках защищенных кровельных мембран (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных воздействий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами жесткости на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

Q: Можно ли использовать FOAMULAR® в застроенной крыше (BUR)?

А: Да. Из-за температур, при которых укладываются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед укладкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно стыки которых заклеены лентой, чтобы предотвратить просачивание горячего асфальта в слои полистирола.

Q: Каковы типичные методы получения конструкции крыши класса A для изоляции FOAMULAR®?

A: Класс A (лучший) рейтинг огнестойкости основан на испытании ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов — на проникновение на верхнюю сторону крыш. Номинальные характеристики основаны на характеристиках полной сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно изоляционные изделия из экструдированного полистирола покрываются каким-либо типом покрытия перед установкой кровельной мембраны.Покровные материалы включают такие картонные изделия, как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, может быть использован лист скольжения.

В: Что такое PMR?

A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

В: Что такое IRMA? Что такое PRMA

A: IRMA — это торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA — это общая ссылка на крышу того же типа. IRMA = мембрана перевернутой крыши.PRMA = Сборка мембраны защищенной крыши.

Q: В чем основное различие между сборкой защищенной мембраны крыши (PRMA) и обычной крышей?

A: Традиционные крыши размещают изоляцию под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Крыши PRMA размещают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических злоупотреблений.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

Вернуться к началу

Клеи, ленты, герметики и краски

Q: Какие клеи рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: Используйте имеющиеся в наличии клеи, которые имеют маркировку как подходящие для использования с пенопластом или, в частности, подходящие для использования с пенополистирольным картоном.Следует избегать использования клеев, содержащих растворители, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

Q: Нужно ли заделывать швы изоляции FOAMULAR® лентой или герметиком?

A: Это зависит от области применения и плана дизайнера. Причины герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® создает барьер для воздуха и / или влаги, то стыки следует герметизировать.Однако из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои, препятствующие воздуху / влаге в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

Q: Какой герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

A: Герметики на основе силикона или латекса совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Уточните на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика / герметика с полистиролом.

Q: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

A: Обычно существует два типа красок: латексные и алкидные. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как краска на масляной основе. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты противопожарным барьером, таким как гипсокартон.

Q: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

A: Используйте ленты, рекомендованные их производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

Вернуться к началу

Сельскохозяйственные и животноводческие постройки

Q: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные здания?

A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм и правил из-за низкой степени опасности их использования. Например, в разделе 312.1 Международного строительного кодекса 2006 года говорится: «… (сельскохозяйственные здания) должны быть построены, оборудованы и поддерживаются в соответствии с требованиями этого кодекса соразмерно пожарной опасности и опасности для жизни, связанной с их проживанием…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда уточняйте планы у местных должностных лиц, прежде чем продолжить.

Вернуться к началу

Стандарты, материалы, испытания

Q: Что такое ASTM C578?

A: ASTM C578, Стандартные спецификации для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола — это общепринятый отраслевой стандарт, определяющий минимальные свойства жестких изоляционных материалов из полистирола, как экструдированного полистирола (XPS), так и пенополистирола (EPS).

Q: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии с ASTM C578. В случае продуктов, ламинированных с облицовкой, сердцевина соответствует, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных продуктов с облицовкой.

Q: Каковы классификации ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Как правило, FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество разновидностей продуктов FOAMULAR®. Полный перечень продуктов FOAMULAR® и их обозначение типа ASTM C578 см. В Руководстве по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола».

Q: Каковы требования к физическим свойствам различных типов ASTM C578, связанных с изоляцией из экструдированного полистирола?

A: См. ASTM C 578, Таблица 1 для получения полного списка всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола», где представлена ​​копия стандарта ASTM C578, таблица 1.

В: Что такое CAN / ULC S102.2?

A: CAN / ULC S102.2 — это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхностей полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, устанавливая основу, на которой можно сравнивать характеристики горения на поверхности различных материалов или сборок, без конкретные соображения по всем параметрам конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Его также можно применять к материалам, которые невозможно испытать при установке на потолке. К этой категории могут быть отнесены термопластичные и сыпучие наполнители.

Вернуться к началу

Энергетические стандарты, сертификаты

В. Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

Q: Где я могу найти карту климатической зоны?

A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить в Центре ресурсов по энергетическим кодам зданий по адресу http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья / 1420.

Q: Что такое ASHRAE 90.1?

A: Стандарт ASHRAE 90.1, «Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых домов» — это стандарт, широко используемый в США для определения минимальных критериев энергетической эффективности для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный добровольный консенсусный стандарт, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. Множество описательных технических бюллетеней относительно ASHRAE 90.1 в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

Q: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 с точки зрения требований к изоляции стен ниже класса?

A: См. Таблицу нормативных требований к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Стена ниже уровня земли»

Вопрос: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен со стальными стойками?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух изданий ASHRAE 90.1 стандарт.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Стены с каркасом из высококачественной стали»

В таблице со стальным каркасом первым числом указано заданное значение R полости под стойку, а вторым числом — сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен с деревянными каркасами?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Деревянные рамы и другие стены высшего качества»

В таблице с деревянным каркасом в качестве первого числа указано заданное значение R полости стойки, а вторым числом — сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

Q: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к массовой изоляции стен?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

Директивные требования ASHRAE 90.1 R для

«Массивные стены выше класса»

Массовые стены определяются как «стена с HC (теплоемкостью), превышающей:

(1) 7 БТЕ / фут² x ºF, или

(2) 5 БТЕ / фут² при условии, что стена имеет удельный вес материала не более 120 фунтов / фут³.

Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1 ° F.Численно, HC на единицу площади поверхности (британские тепловые единицы / фут² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала в крыше, стене или поверхности пола на его индивидуальную удельную теплоемкость.

Q: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции крыши?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Директивные требования R для
«Изоляция крыши полностью над настилом»

Вернуться к началу

LEED®

Q: Что такое LEED

A: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) — это система рейтинга экологичных зданий, разработанная U.S. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт определения зеленого строительства.

В: Что такое сертификация LEED?

A: Сертификат LEED применяется ко всему строительному проекту, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. По 6 категориям дизайна в системе выставления оценок доступно 69 общих баллов.Уровни сертификации: Certified 26–32 балла, Silver 33–38, Gold 39–51, а наивысший уровень сертификации — Platinum 52–69.

Q: Каковы общие категории и баллы рейтинговой системы LEED для нового строительства и капитального ремонта?

A: Кредиты для сертификации можно заработать в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

Q: Как работает рейтинговая система LEED в разных зданиях?

A: Кредиты для сертификации можно заработать в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

Q: Как проект получает сертификат LEED?

A: Кредиты для сертификации можно заработать в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

Q: Как продукты FOAMULAR® способствуют начислению баллов LEED?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации экологичных концепций проектирования зданий.Наибольший вклад сделан в области экономии энергии за счет теплоизоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности составляет до 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности, достигнутого в здании. Изоляция неоценима в достижении целей энергоэффективности. Кроме того, среднее значение содержания вторичного полистирола в FOAMULAR® составляет 15%, что может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от строительной площадки.Кроме того, водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» системы крыш, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, помогая получить балл в категории «Устойчивые объекты».

Q: Как продукты Owens Corning проходят сертификацию LEED?

A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

Q: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению баллов по системе LEED?

A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, потенциально получая балл в категории «Устойчивые объекты».

Q: Что входит в переработку утеплителя FOAMULAR®?

A: 20% вторично переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется компанией Scientific Certification Systems, независимой третьей стороной, на содержание «не менее 20% вторичного полистирола, полученного из вторичного сырья.”Сертификат FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/. FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Однако Owens Corning предпочитает делать только утверждения, которые являются как последовательными, так и поддающимися проверке, а не делать заявления «с точностью до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработке содержимого, которые реалистично представляют наши продукты, надежны для определения архитектором, являются последовательными и поддающимися проверке.Вот почему мы предпринимаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно отправляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки согласованного и надежного вторичного содержания. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не имеет такой оценки своей продукции.

Вернуться к началу

Коды и класс огнестойкости

Q: Что означает конструкция крыши класса A, B и C?

A: Классы A, B и C — это показатели способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) противостоять распространению пламени по внешней поверхности, причем класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (дерево), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения. Классы A, B и C определяются путем испытаний в соответствии с AASTM E108, «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

Q: Что представляют собой кровельные элементы FOAMULAR® для непосредственного нанесения на стальной настил?

A: Кровельные конструкции «прямо к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной лабораторией Underwriters Laboratories, посетите сайт www.ul.com и см. «Конструкция крыши» № 457. Тестирование для этой категории проводится в соответствии с UL 1256 «Огнестойкость конструкции кровельного настила», тест, который проверяет ограниченное распространение пламени под настилом крыши, подверженным внутренним источникам огня.

Q: Каковы показатели распространения пламени и образования дыма для FOAMULAR®?

A: Для всех необработанных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики горения поверхности следующие: распространение пламени 5 и образование дыма 45-175 в зависимости от толщины.Характеристики горения на поверхности определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик горения строительных материалов». Типичные максимальные нормы строительных норм: распространение пламени 75 и образование дыма 450.

Q: Каков потенциальный нагрев изоляционного материала из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

A: Потенциальное тепло любой изоляции из полистирола определяется количеством полистирола, содержащимся в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если принять 17 000 британских тепловых единиц на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на фут содержит приблизительно 4533 британских тепловых единицы на квадратный фут. Испытания для определения потенциального нагрева проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».

Q: Какие виды испытаний использует Owens Corning для измерения термостойкости изоляции из вспененного XPS?

A: Пенопластовая изоляция из экструдированного полистирола прошла испытания в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».Тест измеряет потенциальную теплоту сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ / фунт. Фактическое потенциальное тепло изоляционного материала из пенопласта является функцией плотности и толщины, а также потенциального тепла необработанного полистирола. Принимая во внимание минимальную плотность продукта, указанную в ASTM C578, «Стандартные технические условия для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота вспененного XPS продукта в британских тепловых единицах на квадратный метр рассчитывается в следующей таблице.

Вернуться к началу

Окружающая среда

Q: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий — одна из самых экономичных технологий по сокращению выбросов парниковых газов и энергии в мире.

Owens Corning имеет все возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые он производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

Q: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

A: Все заводы Owens Corning Foamular в США.S. и Канада производят пенопласты с использованием запатентованной смеси вспенивающих агентов, которые позволяют Owens Corning производить вспененные продукты с нулевым озоноразрушающим потенциалом и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем вспениватели, использованные до конверсии вспенивающих агентов в 2009 году.

Q: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Щелкните «Продукты» в главном меню слева, а затем щелкните любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS внизу каждой страницы продукта.

Q: Классифицируются ли какие-либо продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

А: №

Q: Какие данные доступны по уровням выбросов ЛОС для продуктов из полистирола FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который сертифицирован GREENGUARD® по качеству воздуха в помещениях Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Для получения более подробной информации см. Раздел «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и Сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

Q: FOAMULAR® содержит формальдегид?

A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который имеет сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD®, сертифицированный Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Для получения более подробной информации см. Раздел «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и Сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

Вернуться к началу

Свойства и гарантии

Q: Почему я должен выбирать изоляцию FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

Q: Какова долговечность FOAMULAR® в строительстве?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

Q: Гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

А: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не имеет дефектов материала и / или изготовления, а также отвечает требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN / ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных на момент покупки, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) заявленной R-ценности в течение 20 лет с даты изготовления.

Q: Что такое R-значение?

A: R-значение — это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для сборки материалов, таких как стена или крыша.Чем выше R-значение (сопротивление), тем больше изоляционная способность. Значение R выражается в ºF · ft² · ч / Btu (K · м² / Вт). Для сборок сумма значений R компонентов в сборке, всего R = 1 / U.

Q: Каков R-показатель у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальное значение R * составляет 5 на дюйм толщины,

* Тепловое сопротивление, толщина 1,00 дюйм (25,4 мм), минимум, ºF · ft² · ч / BTU (K · м² / Вт), измеренное при средней температуре 75 + или — 2ºF (24 + или — 1ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

Q: Что такое U-значение?

A: Показатель U — это мера фактической передачи тепла через строительную конструкцию , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляцию. U = 1 / R. Значение U выражается в британских тепловых единицах / час на квадратный фут ºF. (Вт / м² ºC)

Q: Что такое «коэффициент отражения R» в изоляции?

A: «Reflective R» — это ссылка на метод, который изоляция может использовать для сопротивления теплопередаче.Он работает только в том случае, если изоляция: 1) имеет отражающую поверхность, и, 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающей R». Условия заключаются в том, что отражающая поверхность должна примыкать к мертвому воздушному пространству, которое ограничено гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Передача тепла происходит в трех режимах: теплопроводность (от молекулы к молекуле через твердые тела), конвекция (воздушные потоки) и излучение (инфракрасные «лучи»).Поскольку передача излучения распространяется как «луч» энергии, его можно свести к минимуму за счет того, что многие поверхности прерывают «четкий обзор» движения, например волокна в изоляционной стекловолоконной ватной изоляции или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения может быть минимизирован за счет отражающих поверхностей по обе стороны от соседнего воздушного пространства, которые отражают лучистой энергии от поверхности, или которые уменьшают излучение с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная оценка «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут минимизировать его эффективность в реальном строительстве.

Q: Заявлены ли для FOAMULAR® значения коэффициента отражения R?

A: Нет. Заявления о отражении не делаются, потому что: 1) FOAMULAR® не производится с отражающей облицовочной поверхностью и, 2) обычно FOAMULAR® и пенопласт в целом используются в приложениях, где реальные условия строительства не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

Q: Почему долгосрочный рейтинг термического сопротивления (LTTR) или «метод тонких срезов» (CAN / ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

A: CAN / ULC S770 не является предпочтительным, потому что в нескольких исследованиях было показано, что он завышает прогнозирование устаревшего R-значения или LTTR. Некоторые изоляционные материалы из пенопласта имеют структуру с закрытыми ячейками, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик изоляционной панели из вспененного материала.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть вспенивающего агента диффундирует через толщу пены, заменяясь воздухом, который диффундирует в структуру ячеек. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

Точное определение R-значения выдержки всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что 1) проектировщикам нужны точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются с одним другой — по цене и тепловым характеристикам.

Q: Какова прочность на сжатие у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для каждого продукта / типа указана ниже:

В: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта / типа:

В: Каков вес на квадратный фут утеплителя FOAMULAR®?

A: Основываясь на минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать при устойчивых температурах, превышающих 165 ºF.Не используйте его в контакте с поверхностями, такими как трубы или дымоходы, которые имеют температуру выше 150 ºF.

Q: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® можно разрезать несколькими способами. Используя бритвенный нож и линейку, можно слегка надрезать доску, а затем щелкнуть по линии надреза. Либо доски FOAMULAR® можно разрезать с помощью ручной или циркулярной пилы. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать с помощью устройства для резки горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

Q: Можно ли резать FOAMULAR® горячей проволокой?

А: Да. FOAMULAR® — продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен и его можно разрезать горячим кусачком.

Q: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная проницаемость для водяного пара (WVP) составляет 1.1 химическая завивка для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются с увеличением толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 доп. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

Q: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

A: No. Необработанный, необработанный FOAMULAR® был испытан в соответствии с методом ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневный сравнительный тест, чтобы определить, способствуют ли изоляционные материалы росту грибков не больше, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используются пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование тестового изоляционного материала после 28 дней инкубации не показало роста грибков.

Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности, если присутствуют споры плесени (в большом количестве в окружающей среде), соответствующая температура (40–100 ° F), пищевые продукты (например, пылевые пленки) и влажность.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, ключевым моментом является выбор изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые противостоят водопоглощению и накоплению.

Q: Что входит в стандартную поставку грузовика FOAMULAR®?

A: Количество FOAMULAR®, перевозимое на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. Публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

Q: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

A: Упаковка FOAMULAR® предназначена для минимизации проникновения воды и ультрафиолетового света. Допускается хранение вне помещения при условии, что FOAMULAR® остается в исходной упаковке. FOAMULAR® имеет действительно закрытую структуру ячеек и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к продолжительному воздействию ультрафиолета, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Продолжительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя сам FOAMULAR® не подвержен воздействию влаги, накопленная со временем влага в сочетании с грязью и пылью на рабочем месте может привести к росту плесени и грибка на упаковке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени / грибка, но накопление грязи на рабочем месте, влаги и высоких температур будет способствовать росту плесени / грибка внутри или на упакованном устройстве.

Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень чувствительны к водопоглощению, и на них могут распространяться исключения из гарантии, если они хранятся вне помещения или подвергаются воздействию влаги.Проверьте и сравните с гарантией FOAMULAR®, в которой нет таких исключений.

Вернуться к началу

Не видите свой вопрос выше? Спроси нас.

Здание для химически чувствительных людей

Строители, у которых средняя или высокая химическая чувствительность, должны учитывать ряд факторов на самых ранних этапах планирования строительства. Вы легко можете оказаться между камнем и наковальней, не учитывая эти детали заранее.Я видел это много раз!

Невероятно важно строить таким образом, чтобы предотвратить появление плесени в новом доме, и иногда бывает трудно сбалансировать эти две потребности вместе. Таким образом, следующие области, которые следует учитывать, также применимы к зданиям для предотвращения плесени.

Этот пост содержит партнерские ссылки на образовательные продукты, которые я использую и рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Вот области, которые необходимо учитывать на самых ранних этапах планирования дома, если вы химически чувствительны:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ — ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ДОМА

1. Климат

Перед тем, как составить план своего дома, вам нужно знать местоположение, прежде всего потому, что вам нужно знать климатическую зону. Это существенно повлияет на ваш дизайн.

Это может повлиять на тип вашего фундамента (и многие из тех, кто занимается защитой от плесени, хотят использовать определенный тип фундамента), это также повлияет на требования к изоляции — поскольку во многих районах США начинает требоваться внешняя изоляция, вам нужно знать, если вы может выдерживать, например, Rockwool Comfortboard, жесткую обшивку или пробку.

Это повлияет на выбор многих других материалов, а также на системные требования HVAC.

Если вы выбираете между двумя городами или поселками, мы все равно можем начать составлять список материалов и посмотреть, повлияет ли это на тип дома, который вы можете построить в каждой области.

2. Топография

Точный участок земли также может повлиять на дизайн, так как вы будете смотреть на топографию местности и сам участок, и как это повлияет на дизайн — это также может повлиять, например, на размер и форму дома. как устроен подвал или подвал, где вы разместите гараж и т. д.

Это также важно для расчета вашего бюджета. Если у вас есть уклон или вы создаете холм для дренажа дома, это повлияет на расходы, а также на размер участка (необходимое расстояние от других домов / участков собственности).

Хотя вы можете работать и наоборот, выберите достаточно ровную и большую землю, чтобы она соответствовала вашему проекту.

3. Строительные нормы и правила

Еще одна причина, по которой вы захотите узнать местоположение, включая, возможно, точное местоположение, заключается в том, что строительные нормы и требования к району будут влиять на то, какие материалы вы можете использовать.

Это могут быть коды, относящиеся к таким важным вещам, как минимальный размер здания, и, например, к таким маленьким, как тип сантехники, которую вы используете. Те, у кого есть MCS, часто имеют ограниченный бюджет и хотят строить небольшие, и у вас почти наверняка будут материалы, которые вы должны исключить из-за чувствительности.

4. Требования к району или ТСЖ

Требования к району могут повлиять на такие аспекты здания, как требуемый тип сайдинга. В некоторых исторических районах требуется сайдинг из дерева, иногда даже из определенной породы дерева.Деревянный сайдинг — не самый прочный вариант для предотвращения гниения, и тем, у кого есть MCS, возможно, придется избегать определенных видов древесины (например, кедра).

Есть области, где типы крыш определяются местными требованиями, это может исключить возможность использования металлической крыши (это то, что большинство компаний MCS хотят использовать). Есть области, где требуется плоская крыша (хотя обычно вы можете сделать ее плоской и соответствовать этому требованию). Это всего лишь несколько примеров.

РЕШЕНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ — ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.Деревянный Каркасный Дом?

На этом этапе процесса вам нужно будет иметь представление о том, какие материалы вы переносите. Чем больше у вас информации о материалах, которые вы переносите, тем лучше.

Большинство людей, чувствительных к древесине, не чувствительны к древесине, когда она находится в стенах, но вам нужно знать, к какой вы категории. Вы должны знать, проектируете ли вы дом с деревянным каркасом или что-то совершенно другое!

Если вы вообще избегаете дерева, вы можете рассмотреть другие варианты, соответствующие климату, которые могут быть из металла и пенопласта, металла SIPS, самана, пенькового бетона, бетона и изолированных форм.

В этом посте я обсуждаю альтернативные системы стен. В сообщении о крошечных домах рассказывается о некоторых других необычных системах.