Бетонный каркас дома своими руками: Монолитный каркас частного дома своими руками

Монолитный каркас частного дома своими руками

Для возведения зданий используются различные технологические приемы. Приобретает популярность монолитно-каркасная технология, обеспечивающая повышенную долговечность строительных объектов при уменьшенной стоимости монтажных мероприятий.

Монолитный каркас частного дома и промышленного здания обеспечивает повышенную прочность возводимых конструкций за счет равномерного распределения нагрузок бетонными колоннами, усиленными стальной арматурой.
Рассмотрим особенности технологии, оценим ее достоинства и проанализируем недостатки.

Что представляет собой монолитный каркас частного дома

Технология постройки зданий монолитно-каркасного типа первоначально применялась для возведения объектов коммерческого и производственного назначения. Однако благодаря повышенной нагрузочной способности строительных объектов и долговечности сооружаемых конструкций получила широкое распространение в области жилищного и дачного строительства.

Технология монолитного строительства широко известна во всем мире

Сооружаемый по прогрессивной технологии, бетонный каркас дома представляет собой прочную конструкцию, состоящую из:

• арматурного каркаса, изготовленного из стальных прутков. Установка каркаса производится до заливки бетона и позволяет сформировать цельный силовой контур, повышающий нагрузочную способность строительных инструкций;
• марочного бетонного раствора. В состав заливаемой бетонной смеси входит портландцемент с маркировкой не ниже М400. Раствором наполняют предварительно установленную опалубку, которую разбирают после застывания колонны.

Несущие нагрузку железобетонные колонны, благодаря которым каркасные дома приобретают повышенную прочность, сооружаются различными способами:

• первый метод предусматривает сборку опалубочной конструкции, монтаж арматурной решетки будущих колонн и заливку бетонной смеси;
• технология позволяет после твердения бетона и разборки опалубки легко делать наружную стену внутри бетонного каркаса, используя кирпич или различные виды строительных блоков;
• согласно второму способу возможно строительство стен здания в соответствии с проектными требованиями.

При этом простенки усиливают арматурной решеткой, размещенной внутри двусторонней опалубочной конструкции. Опалубку после сборки заполняют бетонной смесью. Функцию торцевых частей выполняют стены, что облегчает процесс работы.

Заполнение межплитного пространства стен может быть выполнено из любого прочного материала

Профессиональные строители рекомендуют монолитный каркас частного дома своими руками сооружать только после детального изучения требований технологии. Следует заранее подготовить стеновой комплект, состоящий из газобетонных блоков или других стройматериалов, стальной арматуры и рабочего раствора.

Важно также тщательно разобраться с особенностями возведения зданий монолитно-каркасного типа и продумать, как обеспечить жесткую связь между фундаментом и каркасом.

Особенности сооружения каркасно-монолитного здания

Бетонный каркас частного дома является главной особенностью монолитно-каркасного строения. Железобетонные колонны, обладающие высокой жесткостью, размещаются в максимально нагруженных участках. Колонны связывают элементы перекрытия, монолитное фундаментное основание и стены в общий силовой контур.

Монолитно-каркасное здание состоит из следующих элементов:

• фундаментной основы, выполненной в виде мощной железобетонной плиты или армированной бетонной ленты;
• бетонных колонн, соединяющих между собой фундаментную базу и плиты перекрытия;
• пространственного арматурного каркаса, изготовленного из прочной стальной арматуры.

Стены в зданиях монолитного типа значительно тоньше, чем в кирпичных и блочных строениях. Это позволяет увеличить площадь жилого пространства. При необходимости обеспечить дополнительную теплоизоляцию, допускается выполнять стены и элементы перекрытия многослойными. При этом внутренний слой несложно утеплить теплой керамикой или другими материалами.

Армокаркас монолитного дома изготавливают из стальных прутьев различного диаметра

От места строительства каркасно-монолитного здания зависит выбор типа основания. Применяются следующие виды фундаментов:

• ленточный, выполненный из готовых железобетонных блоков или залитый из монолитного бетона. Ленточная основа обеспечивает устойчивость зданий на непучинистых почвах, а также грунтах с близким расположением водоносных слоев;
• плавающий, изготовленный в виде цельной плиты. Железобетонный каркас частного дома, смонтированный на усиленной бетонной плите, обеспечивает устойчивость различных видов зданий. Плитная основа положительно зарекомендовала себя на проблемных грунтах.

Технология не предусматривает использование стен в качестве силовых элементов. По железобетонным колоннам нагрузка от элементов строения равномерно распределяется и передается на фундаментную основу. Это позволяет обеспечить повышенный запас прочности железобетонных конструкций и увеличенный ресурс их эксплуатации.

Сооружение железобетонного каркаса выполняется с помощью следующих типов опалубки:

стационарной

Монолитная опалубка туннельного типа состоит из готовых элементов, не подлежащих демонтажу после твердения бетона. Стационарная опалубка применяется для частных строений малой этажности;

Для данного способа застройки используют как съемную, так и несъемную опалубку

щитовой

Конструкция щитового типа разбирается после набора бетоном рабочей прочности. Для изготовления щитов используется влагостойкая фанера, металлические листы, пластик или древесина.

Полученный после бетонирования каркас строения, состоящий из железобетонных колонн и бетонного перекрытия, не создает ощущение громоздкости. Здание воспринимается как легкая пространственная конструкция. Расстояние между несущими колоннами составляет до 10 м. Готовый железобетонный каркас подлежит теплоизоляции и декоративной облицовке.

Главные преимущества технологии

Благодаря оригинальной конструкции и современной технологии возведения, монолитный каркас дома обладает комплексом преимуществ.

Главные достоинства монолитно-каркасного строения:

• значительное сокращение сроков строительства. Быстрые темпы возведения связаны с отсутствием усадки строения и позволяют ускоренными темпами выполнить отделочные работы;
• повышенный запас прочности и высокая надежность железобетонной конструкции. Отсутствие швов и ограниченное количество стыковых участков способствуют повышению прочностных характеристик;
• уменьшенная масса каркасного строения. Благодаря небольшому весу, каркасные дома из монолитного бетона допускается сооружать на проблемных грунтах, склонных к морозному пучению;
• отсутствие локальных нагрузок на фундаментную основу. Масса железобетонной конструкции равномерно передается через связующие колонны и арматурные каркасы на фундамент;
• уменьшенный уровень расходов на строительство монолитного строения.

Сразу после заливки бетонной смеси в опалубку проводят ее уплотнение

Технология возведения каркасного дома менее затратная, в отличие от строений из кирпича и блоков:

• возможно сооружения здание с различным количеством этажей и нестандартной планировкой. В возведенном строении несложно выполнить перепланировку внутренних помещений;
• уменьшенная толщина наружных стен без потери прочностных свойств строения. За счет малой толщины стен жилая площадь увеличивается на 8-10 процентов;
• продолжительные ресурс эксплуатации здания. Повышенный запас прочности обеспечивает долговечность строений, эксплуатация которых без ремонта возможна на протяжении столетия;
• повышенная сейсмическая стойкость. Каркас монолитного здания, усиленный арматурной решеткой, способен воспринимать сейсмические толчки силой до 8 баллов;
• увеличенная устойчивость строения к воздействию повышенной влажности и грунтовых вод. Монолитные конструкции представляют надежную преграду для влаги, обеспечивая повышенный уровень гидроизоляции;
• возможность возведения зданий без применения грузоподъемного оборудования.

Указанная особенность технологии позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства;
пожаробезопасность железобетонной конструкции. Прочностные характеристики и эксплуатационные свойства железобетонного каркаса сохраняются при воздействии открытого огня и повышенной температуры.

Кроме указанных достоинств следует отметить экологичность конструкции, возможность выполнения строительных работ в любое время года, минимальный объем тепловых потерь, а также расширенные архитектурные возможности.

Множество достоинств и положительных моментов имеют монолитные дома, отзывы о которых всегда были хорошими

Слабые стороны монолитно-каркасного метода строительства

Несмотря на комплекс преимуществ, строения на основе цельного железобетонного каркаса имеют и слабые стороны.

Недостатки каркасных зданий:

• обязательное применение специальных добавок, обеспечивающих возможность использования бетонной смеси при пониженной температуре. Использование присадок позволяет снизить температуру застывания бетонной смеси в зимнее время;
• необходимость применения специального оборудования, предназначенного для подачи к участку работ бетонной смеси. Использование мощного бетононасоса позволяет обеспечить непрерывную заливку бетонного раствора и уменьшить потребность в рабочей силе;
• необходимость привлечения профессионалов для выполнения прочностных расчетов здания и разработки проектной документации. Выполнение проектных и расчетных работ обеспечивает безопасную эксплуатацию и устойчивость строения;
• недостаточно высокие звукоизоляционные характеристики монолитно-каркасных строений. Стены и перекрытия требуют дополнительной звукоизоляционной защиты;
• увеличенная потребность в использовании опалубки и необходимость тщательной трамбовки залитого бетона с помощью глубинных вибраторов. Применяются стандартные опалубочные конструкции, а также специальные виброуплотнители, улучшающие качество бетона.

Приняв решение сооружать монолитный каркас частного дома, тщательно проанализируйте его достоинства и недостатки.

В зависимости от объема монолитного строительства бетонную смесь могут изготавливать непосредственно на стройплощадке бетономешалкой либо на специализированных заводах ЖБИ

Как своими силами возвести бетонный каркас дома

Сооружайте бетонный каркас дома, придерживаясь указанной последовательности операций:

Подготовьте строительную площадку для возведения каркасного строения. Произведите удаление растительности, вывезите мусор и разметьте территорию.

Выполните земляные мероприятия, направленные на сооружение фундаментной основы. Извлеките почву для будущего фундамента до отметки, предусмотренной проектной документацией.

Разровняйте грунт и засыпьте в подготовленный приямок демпфирующую подушку на базе щебеночно-песчаной смеси. Произведите тщательное уплотнение подсыпки и смонтируйте опалубочную конструкцию.

Нарежьте стальную арматуру на заготовки требуемых размеров и свяжите с помощью отожженной проволоки элементы арматурной решетки. Соберите и зафиксируйте каркас внутри щитовой опалубки.

Произведите заливку предварительно подготовленной бетонной смеси в установленную опалубку. Утрамбуйте раствор и обеспечьте твердение монолита в течение четырех недель.

Соберите из стальной арматуры пространственную решетку, соответствующую конструкции возводимого здания. Произведите сборку опалубки для заливки колон.

Произведите непрерывную заливку бетонной смеси в опалубку. Утрамбуйте бетон вибраторами и не подвергайте его нагрузкам в течение месяца.

Разберите опалубку и выполните возведение стен, используя различные виды строительных материалов. Утеплите, при необходимости, стены с помощью теплоизоляторов.

После монтажа кровельной конструкции и завершения внешних отделочных мероприятий приступайте к внутренним работам.

Заключение

Цельный железобетонный каркас дома – ответственная строительная конструкция, обеспечивающая долговечность и устойчивость здания.

Несмотря на кажущуюся простоту его сооружения, целесообразно доверить выполнение работ профессиональным строителям, в совершенстве владеющим технологией возведения.

плюсы, минусы, сравнение каркасов и строительство своими руками

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно. Монолитное строительство жилых зданий эффективное, практичное и экономное. Еще такие здания быстро возводятся. Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов. Часто используют газобетон и бетонный каркас. Строят здания любых размеров и сложности. Поэтому такие каркасы используются в наше время.

Что собой представляет?

Каркасный дом — здание, которое быстро строится. Основной вид строительства – строительство малоэтажных сооружения. В таких зданиях можно изменить планировку. В основе таких зданий лежат деревянные или металлические каркасы с использованием сэндвич-панелей с покрытием из древесных волокон. Утепляют такие конструкции минеральной ватой, эковатой и другими утеплителями.

Такие здания легкие в планировке, если нужно внести изменения в конструкцию бетонных стен, это делают без разрушения конструкции. Сооружения, которые построены на основе каркаса из железобетона, имеют стены без сквозных монтажных швов.

Постепенно строят с использованием такой технологии (с каркасами) и малоэтажные дома. Такие сооружения строят на любой поверхности и в неблагоприятных территориальных условиях. Бетонная конструкция удобная и доступная. Одним из дешевых и практичных материалов является бетон. Его используют для строительства как частного дома, так и многоэтажки.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы

Строительство монолитного сооружения расширяется. Этому способствует его универсальность, невысокая стоимость, небольшие сроки сооружения. Используя бетонную конструкцию и бетонные блоки, можно возводить здания любой сложности, независимо от их формы, размеров. Бетон практичный материал, особенно для монолитного строительства.

Такие здания можно легко планировать, изменять планировку комнат. Построить их можно в любом подходящем для этого месте. Сооружения ни капли не уступают кирпичным или бетонным.  Плюсы каркасного строительства:

• Скорость постройки и невысокая цена.
• Невозможность повреждения сооружения от конструктивных ошибок или свойств земли.
• Строить можно в любое время года.
• Легкая в конструировании — не нужно делать большой фундамент.
• Нагреваются до необходимой температуры.
• Можно создавать здания разной архитектуры.
• Безопасны при пожаре.

Недостатки такого строительства:

• Некоторые материалы вредят здоровью человека.
• Тепловая масса бетона невысокая.
• Пожароопасность – нужно с осторожностью подойти к выбору материалов.
• Небольшая прочность в эксплуатации. Каркас здания может не выдержать порывов ветра, большого количества снега.
• Плохая защита от воров, так как стену можно проломить.

Вернуться к оглавлению

Сравнение каркасов

Работа по созданию монолитной бетонной конструкции объемная и зависит от погоды. На строительных предприятиях такие каркасы, конечно, создаются быстрее и отличаются повышенным качеством.  Однако стоимость этого изделия в разы больше. Еще понадобится его доставить на место строительства и найти необходимую технику.

Сборные каркасы менее материалоемкие, чем монолитные. Монолитный каркас затрачивает меньше материала и арматуры. Эти каркасы устанавливают сразу на месте строительства, тем самым сокращая энергозатраты, исключают стыки колонн, уменьшают затраты на технологическое оснащение, ознакомление с новинками строительства.

Сборному каркасу требуется больше материалов для изготовления, таких как сталь, инвентарные палубы, устройства для поддержки. Но каркасы не нужно доставлять, а можно собрать сразу на месте, а не на производстве. Меньше энергии затрачивается на возведение и при этом не нужна сварка. На сегодняшний день эти каркасы стали доступны.

Вернуться к оглавлению

Строительство каркаса своими руками

Чтобы построить бетонный фундамент для здания, нужно:

• тщательно осмотреть местность на наличие ненужных материалов, которые мешают строительству;
• разметить, где будет сооружение;
• провести земляные работы;
• создать надежную опалубку;
• четко расставить арматурные прутья;
• залить бетонную смесь.

Перед началом строительства обследуют грунт, затем обозначают размеры сооружения указателями и натягивают нитку. Потом копают траншеи. При этом понадобится лопата, молот, кувалда. Размеры траншеи 60 на 70 см. На это влияет качество грунта, где возводится сооружение.

Когда работы с траншеей завершены, ее утрамбовывают и укладывают слоями щебня и песка. Затем начинают собирать опалубку. Для этого нужны деревянные плахи, молоток, гвозди, пилка, дрель. Сложив опалубку, готовится арматура. Понадобится болгарка и сварка. Арматура укладывается решетчато размером 20-40 см.

После установки арматурного каркаса начинают подготовку бетонной смеси. Бетон выбирают по размеру здания, которое строится. Для создания бетонного раствора используют цемент, песок, воду, щебень. Марка цемента, который используют, выше марки смеси. Чтобы приготовить смесь, пользуются бетономешалкой. Готовую смесь для бетона нужно залить постепенно и равномерно. Не надо заливать частями, так как образуются стыки и сооружение стает непрочным.

Вернуться к оглавлению

Возведение каркаса дома

Если возводить несущие стены из монолитного железобетона для создания каркаса здания, устанавливают арматуру вверху фундамента после заливки. Создавая стенную и колонную опалубку – закладные – место для стыков между фундаментом и каркасом. Где выводятся закладные, указывают в строительном проекте. Это углы, стыки между плитами, места где происходит нагрузки.

Чтобы выставить опалубку под несущие опоры, убедитесь, что фундамент прочный (15 дней). Затем собрать арматурный каркас и поставить опалубку. Опалубку усиливают подпорками. Для работы потребуется несколько человек. Нужно некоторое время, чтобы конструкция из бетона окрепла. После этого можно приступать к установке бетонных плит, после которых устанавливается перекрытие и крыша. Во время этой работы происходит высокая нагрузка на опалубку. Потому нужно хорошо ее укрепить и дать время для застывания (25 дней).

Вернуться к оглавлению

Заключение

Возведение бетонного сооружения – тяжелая работа, которая требует навыков и опыта работы. В результате несоблюдения правил может понадобиться дополнительная работа по исправлению ошибок.

Сооружения с использованием бетона можно построить самостоятельно, используя необходимые материалы и инструменты.

плюсы и минусы, как построить своими руками?

Дата: 26 июня 2017

Просмотров: 8213

Коментариев: 0

Строительство частных домов на базе монолитного каркаса постепенно приобретает популярность. Прогрессивная строительная технология позволяет за ограниченное время возводить здания различной архитектурной сложности и этажности. Длительный ресурс эксплуатации строений обеспечивается благодаря несущим колоннам, изготовленным из армированного бетона, обеспечивающим равномерное распределение действующих нагрузок.

Что такое монолитный каркас частного дома

Железобетонный каркас частного дома представляет собой монолитную пространственную конструкцию.

Использование в строительстве бетонного каркаса весьма популярно

Достоинства:

• сокращенные сроки возведения здания;
• увеличенная прочность и надежность возводимой конструкции;
• возможность изменения внутренней планировки помещения;
• долговечность строения;
• повышенная устойчивость к сейсмическим факторам;
• отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
• равномерная усадка постройки, исключающая вероятность образования трещин;
• пожарная безопасность бетонной конструкции;
• пониженная сметная стоимость строительства;
• возможность возведения на любом типе фундамента;
• реализация оригинальных архитектурных решений;
• минимальная потребность в рабочей силе;
• отсутствие швов, что позволяет снизить потери тепла;
• возможность использования различных материалов для отделки стен;
• надежная защита от проникновения посторонних шумов.

Несмотря на множество плюсов, здания с монолитным каркасом не лишены недостатков.

Благодаря бетонным несущим колонам, нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, потому такие здания долговечны

Минусы монолитных строений:

• обязательно выполнение надежной гидроизоляции в зоне стыка фундамента и несущих колонн. Влага из почвы не должна разрушать железобетонный каркас;
• необходимость выполнения расчетов, а также разработки грамотного проекта. Выполнение работ профессионалами гарантирует безопасность и устойчивость коттеджа;
• зависимость качества заливаемой бетонной смеси от температурных условий. Применение специальных добавок позволяет снизить в зимнее время температуру схватывания бетона;
• необходимость использования бетононасоса для подачи раствора. Бетонирование значительных объемов с ручной подачей бетона к зоне работ проблематично.

Важно! Особенностью монолитной каркасной конструкции является то, что стены коттеджа не воспринимают нагрузок, а усилия распределяются по несущим колоннам и поперечным балкам.

Этот конструктивный нюанс позволяет использовать при строительстве стен различные материалы, обеспечивающие экологическую безопасность, комфортный тепловой режим и звукоизоляцию постройки. Формирование несущих колонн силового контура здания осуществляется одним из следующих методов:

• собирают опалубку, устанавливают арматурный каркас колонн, производят бетонирование. Возведение стен осуществляется внутри готового каркаса после достижения прочности и демонтажа опалубочной конструкции;
• строят стены здания согласно требованиям проекта. Затем в простенках производят армирование, устанавливают двухстороннюю опалубку, заливают бетонный раствор. Использование стен в качестве стационарной опалубки облегчает рабочий процесс.

Внешние стены между этими колонами закладываются из специальных теплосберегающих материалов

При изготовлении монолитного каркаса применяются следующие виды опалубки:

• стационарная. Является частью конструкции здания, не демонтируется после твердения бетона. Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения, затрудняет проникновение посторонних шумов;
• демонтируемая. Разбирается после приобретения бетоном эксплуатационной прочности. Изготавливается из древесины, влагостойкой фанеры, металла или пластика и может использоваться повторно.

Внимание! Прочностные характеристики монолитного каркаса частного дома обеспечивают колонны квадратного сечения со стороной, равной 200–400 мм. Расчет сечения конструктивных элементов целесообразно поручить специалистам.

[testimonial_view id=»18″]

Как построить монолитный каркас частного дома своими руками

Самостоятельное строительство железобетонного каркаса для возведения частного строения производите, руководствуясь следующим алгоритмом:

• Подготовьте территорию строительной площадки. Удалите растительность, мусор, произведите разметку.
• Извлеките грунт для возведения фундамента на необходимую глубину, руководствуясь требованиями проекта.

Дом по монолитно-каркасной технологии можно строить практически на любом из типов фундамента

• Спланируйте почву, заполните приямок подушкой на основе песка и гравия.
• Тщательно утрамбуйте подсыпку, установите щитовую опалубку фундамента.
• Залейте бетонное основание постройки в виде монолитной плиты или ленточного фундамента, усиленного стальной арматурой.
• Обеспечьте полное твердение бетона на протяжении месяца.
• Смонтируйте пространственный каркас, соответствующий форме возводимой постройки, используя стальную арматуру.
• Соберите щитовую опалубку с внутренним размером, который соответствует габаритам колонн монолитного каркаса.
• Заливайте непрерывно бетонный раствор в опалубочную конструкцию, производите его вибрационное уплотнение.
• Обеспечьте неподвижность железобетонного каркаса на протяжении четырех недель и демонтируйте опалубку.
• Произведите кладку стен, используя блоки из ячеистого бетона, кирпич и другие материалы.
• Установите на внешние части монолитных элементов теплоизоляционную защиту, используя экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
• Осуществите мероприятия по установке кровли и произведите внешнюю отделку строения.

Важно! Обеспечение повышенных прочностных характеристик достигается путем непрерывной заливки бетона марки М300 с показателем подвижности П3 и выше.

В представленном материале изложена общая информация об особенностях и нюансах возведения монолитного каркаса частного дома. Учитывая ответственность каркасной конструкции, целесообразно доверить разработку проекта монолитного дома и выполнение работ профессиональным строителям, опыт которых позволит избежать ошибок.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Монолитный частный дом своими руками

Строительство /18-сен,2017,13;48 /
6432

Монолитное строительство сегодня — один из самых популярных способов возведения многоэтажных зданий. В последнее время данную технологию применяют и в частном малоэтажном строительстве.
С помощью монолитном технологии можно возводить здания любых форм и размеров практически на любых почвах. Прочность и стабильность подобным конструкциям придает монолитный железобетонный каркас, состоящий из несущих колонн и перекрытий, связанных в единую жесткую пространственную структуру. Промежутки между колоннами заполняют мелкоштучным материалом, например кирпичом или блоками. Внешние стены никакой силовой нагрузки не несут.

А в случае, если они выполнены из теплоэффективных материалов, еще и работают на теплосбережение.

Основа основ

В качестве фундамента допустим сплошной бетонный фундамент, свайный ростверк или монолитная железобетонная лента, заглубленная ниже точки промерзания грунта. Для устройства ленточного фундамента роют траншею и отсыпают на ее дне песчаную подушку толщиной 200 мм. Затем в траншее устанавливают опалубку, помещают в нее арматурный каркас и заливают бетон. Когда бетон затвердеет, опалубку снимают и устанавливают стальные каркасы колонн, связывая их с выпусками арматуры фундамента.

Достоинства
• прочность, устойчивость и долговечность. Не боится деформаций грунта;
• экологичность;
• строительство ведется из экологически чистых материалов;
• пожаробезопасность;
• возможность устройства свободной планировки и перепланировки в будущем.

Недостатки
• достаточно сложная технология, требующая высокой квалификации строителей;
• невозможность вести бетонные работы в зимнее время.

Каркас из бетона

Каркас бетонных колонн состоит из прутков арматуры, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками 40 x 40 см. Конструкцию поднимают и устанавливают вертикально, прикрепляя к выпускам арматуры фундамента. Вокруг каркаса монтируют штатную опалубку, внутрь которой заливают бетон. После того как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают и перемещают в другое место. Когда колонны полностью готовы, формируют горизонтальную опалубку и приступают к отливке плиты цокольного перекрытия.

Кладка стен

Когда каркас будет готов, можно приступать к кладке стен. Для их заполнения используют любой мелкоштучный материал, в том числе кирпич. Но более удачным вариантом считаются стены из легких газобетонных или газосиликатных блоков. Они отличаются точной геометрией, что позволяет вести кладку не на цементнопесчаный раствор, а на специальный клей. При
этом значительно уменьшается толщина кладочных швов, и, значит, повышаются теплосберегающие характеристики стен дома.

Фасады готового дома утепляют пенополисти рольными плитами, которые крепят к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.

Сверху устраивают навесной вентилируемый фасад или наносят штукатурку по сетке.

Современно выглядит сочетание штукатурки и отделки деревом.

Дом с монолитным каркасом шаг за шагом

1. На дне котлована выполнили песчаную подушку толщиной 50 см. При армировании монолитной ленты сделали выпуски для монтажа арматуры колонн железобетонного каркаса.
2. Сначала возвели цокольное железобетонное перекрытие, затем сформировали каркасную конструкцию первого этажа. После того как бетон затвердел, сняли опалубку и забетонировали перекрытие второго этажа, оставив арматурные выпуски для следующего яруса.
3. Пространство между колоннами каркаса заполнили газобетонными блоками, контролируя горизонтали и вертикали блочной кладки с помощью натянутой бечевки, отвеса и строительного уровня. Стены из крупногабаритных газобетонных блоков возводятся в ускоренном темпе.
4. Фасады утеплили пенополистирольными плитами. Оконные и стеновые проемы обрамили базальтовой ватой в целях пожарной безопасности. Оба утеплителя крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями. Снаружи утеплитель защищают прочной и высокоэффективной гидроизоляционной мембраной.
5. На несущие стойки смонтировали защит-но-декоративный экран. В результате между «завернутым» в гидроизоляцию утеплителем и фасадной отделкой возник вентилируемый зазор для выветривания влаги и дополнительного теплосбережения.Дом с монолитным каркасом шаг за шагом
6. Одновременно с возведением и утеплением стен соорудили внутренние и наружные лестницы. Их монолитные конструкции способны выдержать многотонные нагрузки. Внутренняя лестница будет позже облицована камнем.
7. Дом имеет многослойную плоскую кровлю. Герметичность обеспечивает битумно-полимерный наплавляемый кровельный материал. Дождевые и талые воды отводятся через частично скрытый трубопровод.
8. Теперь можно приступать к внутренней отделке дома. Планировка первого этажа основана на принципе открытого пространства. Благодаря большим окнам объединенный интерьер залит светом и наполнен воздухом.

Монолитный жб каркас: частного дома, стен здания

Монолитный каркас представляет собой технологию строительства зданий, при которой строение возводят из бетона с армированием стальными прутьями. Такое сооружение обеспечивает повышенный уровень прочности и долговечности, обходится сравнительно недорого. Раньше технология монолитно-каркасного строительства из бетона использовалась в основном в промышленной и коммерческой сферах, сегодня же все чаще таким образом возводят частные дома и коттеджи.

Основное преимущество монолитного каркаса – равномерное распределение нагрузок между бетонными колоннами, которые усилены стальной арматурой. После заливки бетоном каркас становится прочной монолитной конструкцией, в которой вся несущая нагрузка приходится на колонны, балки и перекрытия. Железобетонные здания считаются наиболее надежными, крепкими и стойкими.

При условии верного выбора и проектирования фундамента ЖБ коробка способна простоять максимальный срок, демонстрируя прекрасные эксплуатационные свойства и наилучшие технические характеристики.

Основанием для дома из бетона может служить плитный, ленточный или свайно-винтовой фундамент, который выбирают в соответствии с такими факторами: структура и характеристики грунта, особенности рельефа территории, несущая способность почвы, расчетные нагрузки и масса здания, уровень залегания грунтовых вод, конструктивные и технические особенности архитектурного проекта.

Благодаря особенностям технологии проекты домов из железобетона могут быть самыми разными – тут есть возможность реализовать любую задумку, использовать самые разные материалы (стекло, кирпич, дерево и т. д.), экспериментировать с различными элементами. Большинство современных коттеджей необычных форм и конфигураций создают с использованием монолитно-каркасной технологии.

Что такое монолитно-каркасное строительство

Устройство монолитно-каркасных зданий осуществляется по единой технологии. Монолит представляет собой цельнолитую бетонную конструкцию, которая создается прямо на строительной площадке путем заливки бетоном смонтированного каркаса из стальных прутьев и элементов. Бетон заливается и обязательно вибрируется, подбирается определенная марка, что обеспечивает высокую прочность.

Арматурный каркас может быть соединен вязальной проволокой либо сварен. Марка бетона, класс арматуры, специальные добавки в раствор подбирают, исходя из количества этажей, сейсмичности региона. Стальной каркас заливается бетоном в съемную или несъемную опалубку, которая формирует стены и другие элементы конструкции.

Что включает каркас монолитного здания:

1. Фундамент – может быть разного типа.
2. Колонны – расположенные вертикально и соединяющие основание и перекрытие.
3. Монолитные перемычки и перекрытия, которые создают пояс жесткости.

Все элементы конструкции связаны как монолитным бетоном, так и арматурным каркасом, благодаря чему удается создать жесткое соединение, прочное и неподвижное, без шарниров и люфтов.

Ввиду того, что потом что-то переделать и или заменить невозможно, монолитно-каркасное строительство здания требует чрезвычайно тщательного проектирования с точными расчетами и применением специфических технологий, которые способны понизить риск появления деформаций в процессе усадки.

Достоинства технологии

Строительство частного дома по монолитно-каркасной технологии обладает определенными преимуществами, благодаря которым метод становится все более популярным и часто используется для возведения домов по индивидуальным проектам.

Основные преимущества монолитно-каркасной технологии:

• Быстрый процесс монтажа с минимальными трудозатратами. Основные этапы – создание опалубки, арматурного каркаса, заливка бетоном. Процесс осуществляется непрерывно по отдельным зонам, что исключает простой рабочей силы.
• Длительный срок эксплуатации без необходимости в ремонте или реконструкции.
• В случае аварийных ситуаций при разрушении одной секции остальные элементы конструкции остаются целыми и здание не рухнет. Монолитный каркас – единственный метод безопасного строительства в сейсмоопасных регионах.
• Возможность реализовать проект любой сложности с оригинальной планировкой, так как в данном случае нет обязательных несущих стен, перегородок. Площади можно реализовать даже как единое пространство с колоннами.

• Перепланировка в любом формате – благодаря отсутствию несущих стен, без согласования с надзорными органами.
• Повышение общей жесткости со временем благодаря набору прочности бетона.
• Возможность сделать в доме потолки высотой от 3 метров.
• Строительные работы можно проводить в любую пору года.
• Для возведения каркаса понадобится небольшой объем материалов.
• Габаритные конструкции не нужно доставлять на объект, сборка каркасных зданий из арматуры и бетонного раствора осуществляется непосредственно на территории строительства.

Недостатки жилья

Устройство монолитного каркаса предполагает и некоторые негативные моменты, о которых нужно знать до начала проведения расчетов и проектирования. Все эти факторы можно устранить за счет разумного применения различных технологий и методов строительства.

Главные минусы технологии монолитного каркаса:

• Наличие мостиков холода, которые распространяются по бетонным перекрытиям, внешним колоннам, что предполагает обязательную теплоизоляцию и выполнение облицовки фасадов.
• Большой объем работ по вязке и установке арматуры, монтажу опалубки, опорных стоек.
• Важность правильных и максимально точных расчетов, от которых зависят безопасность и комфорт эксплуатации, прочность и срок службы здания.

Технология

Монолитно-каркасная технология применяется в строительстве одно/многоэтажных зданий различного назначения любой площади и высоты.

Этапы реализации технологии монолитного каркаса:

• Подготовка высококачественного основания.
• Связывание или сваривание каркаса из арматуры.
• Монтаж опалубочной конструкции.
• Заливка бетонного раствора в опалубку.
• Демонтаж опалубки.

Сначала выполняют фундамент, потом заливают стены и перегородки, далее монтируют заводскую или заливают монолитную плиту перекрытия. После этого осуществляется прокладка инженерных коммуникаций, отделочные работы, обустройство крыши.

Методы возведения фундамента

Устройство основания является одним из наиболее важных этапов строительства, так как от него зависит то, насколько качественным и прочным будет каркас, не просядет ли дом на грунте и т. д.

Виды фундамента, применяемые при заливке монолитного каркаса:

• Сваи – тип свайного основания подбирают по типу грунта и особенностям ландшафта на территории.
• Ленточный – заливается на объекте в опалубку с арматурой. Подходит для домов с подвалом, мелкозаглубленный обустраивают исключительно на почве с низким уровнем грунтовых вод.
• Бетонная монолитная плита – надежная база, особенно подходит для зон с опасностью землетрясения. Фундамент заливается на строительной площадке с обязательным армированием.

Особенности строительства подвала

Для подвала роют котлован, а фундамент размещают на минусовой отметке – в основании подвала. В этом помещении заливают монолитные стены, перегородки, сверху на нулевой отметке монтируют плиту перекрытия заданной проектной толщины и с повышенной прочностью.

Методы возведения опалубки

Опалубка представляет собой форму, в которую будут заливать готовый бетонный раствор. Опалубка может быт какой угодно, формируя толщину и конфигурацию монолита.

Основные виды опалубки:

1. Съемная – после твердения бетона демонтируется и может применяться снова.
2. Несъемная – становится частью конструкции домов, выступая теплоизоляцией и защитой. Обычно такую опалубку делают из пенополистирола, но встречаются и конструкции из фанеры, древесины, металла. Пенополистирол дополнительно выступает в качестве утеплителя.

Типы опалубки по конструкции:

• Туннельная – изготавливается по спроектированным данным на заводе, обладает заданными размерами, доставляется на объект готовой, неразборной.
• Щитовая – сборная конструкция для создания монолита любых конфигураций. Предполагает оснащение крепежными элементами высокой прочности, эргономичная и надежная, ее можно использовать для заливки овальных конструкций.

Съемную опалубку можно взять в аренду, любые виды конструкции можно купить.

Армирование

С целью обеспечения прочности и жесткости монолитно-каркасной конструкции применяют стальную арматуру и армирующую сетку. Для монолитного строительства подходит рифленая/гладкая арматура сечением 6-8 миллиметров, особо прочные конструкции создают из арматуры диаметром больше 10 миллиметров. Вязать проволокой или сваривать каркас допускается горизонтально и вертикально.

В процессе создания каркаса особое внимание уделяют угловым зонам. Металл должен надежно крепиться, чтобы в будущем правильно распределять нагрузку в конструкции. Обязательно усиливают перемычки, чтобы здание не «ползло» и был оптимально распределен вес.

Как произвести расчеты и создание каркаса:

• Средние расчеты предполагают затраты около 25 килограммов арматуры на 1 кубический метр бетонных конструкций.
• Рабочие прутья подбираются в соответствии с расчетами, минимальные значения: 8 миллиметров для поперечной и 10 миллиметров для продольной арматуры.
• Каркас может вязаться проволокой либо быть сваренным, создается на месте установки или на площадке с последующим перемещением.
• Шаг арматуры в среднем составляет 15-25 сантиметров между отрезками. Прутья поперечные выступают элементами жесткости для прутьев продольных.
• Вся арматура должна быть перевязана или сварена между собой.
• В процессе заливки фундамента оставляют свободными вертикальные стержни, с которыми потом сопрягается арматура перекрытий и колонн (так продолжают до верхней точки здания).

Способы подачи бетона

Бетонный раствор может замешиваться непосредственно на строительном объекте или доставляться с завода специальной техникой. Чтобы смесь не застыла и не потеряла однородность, ее транспортируют в бункере с работающим миксером. Для подачи смеси на объект используют бетононасосы или краны.

Бетононасос представляет собой специальный автомобиль с длинным шлангом, который под давлением поставляет бетон в нужную точку. Очень удобно подавать бетон таким образом для заливки на высоте. Если используется кран, то бетон подают в бадьях – такой вариант актуален для сооружения небольших железобетонных конструкций.

Утрамбовка бетона

После того, как бетон залит в опалубку, его нужно уплотнить для удаления пузырей воздуха и более равномерного распределения смеси. Для этого используют вибраторы поверхностного и глубинного типа.

Главные функции вибротрамбования:

• Улучшение внешнего вида конструкции – однородная поверхность, устранение воздушных полостей.
• Повышение качества и прочности бетонной смеси.
• Понижение трудозатрат и расхода материалов при выполнении отделки помещений.

Готовые монолитно-каркасные стены облицовывают керамической плиткой, кирпичом, красивым камнем. Обеспечить хорошую циркуляцию воздуха поможет обустройство вентиляции фасадов, кровли.

Монтаж перекрытий

Перекрытия в монолитно-каркасных конструкциях должны быть выполнены по той же технологии. Они образуют пояс жесткости здания.

Этапы обустройства перекрытий:

• Создание каркаса, вязка стержней с выпусками из колонн, расположенных ниже. Стойки устанавливают на полу нижнего этажа, они должны поддерживать опалубку и исключат возможность обрушения конструкции до завершения цикла набора прочности бетона.
• Монтаж опалубки из досок или фанеры.
• Заливка смеси бетона без перерывов, но слоями.
• Выжидание набора первоначальной прочности, демонтаж опалубки и стоек.

Стоимость и материалы

В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.

Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.

Если бетонирование ведется при минусовой температуре, желательно позаботиться о противоморозных добавках, при очень низкой температуре лучше работы не проводить.

Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.

На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т.д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.

Монолитный каркас – технология, позволяющая создавать прочные, надежные, долговечные дома по разумной стоимости и индивидуальному проекту. Самое главное – верно выполнить расчеты и соблюдать технологию реализации проекта.

Монолитный каркас дома своими руками

Одним из самых популярных способов возведения многоэтажных жилых зданий является монолитное строительство. Его особенность: несущие колонны и перекрытия сооружают из железобетона, а внешние стены возводят из теплосберегающих материалов — они силовой нагрузки не несут. А если использовать такую технологию в малоэтажном строительстве? Оказывается, это вполне возможно

главное, планировка квартир в таком доме может быть свободной (еще недавно большинство новоселов об этом даже не мечтали). Кроме того, в стенах подобных зданий нет сквозных монтажных швов, что сокращает потери тепла и уменьшает проникновение шума.

Успешно пройдя проверку при возведении высотных зданий и многоквартирных домов, монолитная технология начала постепенно завоевывать рынок малоэтажного строи- тельства. Апочему бы и нет? Ведь она позволяет сооружать здания небольшой этажности практически на любых почвах. При этом застройщики не ограничены в выборе высоты строения и количества этажей. Впредлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим, как в подмосковном поселке «Западная долина» компания «АСК Олимпстрой» по заказу фирмы «Загородный проект» (обе — Россия) возводила по монолитной технологии дом общей площадью 188м².

1-5. Для создания фундаментных лент использовали штатную (инвентарную) опалубку (1, 3). Чтобы ее нижняя часть не сдвинулась при заливке бетона, на бетонную подушку уложили доски и закрепили их штырями (2). Вопалубке сделали арматурный каркас (4). Венчающие его скобы возвышаются над стенками фундамента (5) — к ним будут крепить арматуру плиты перекрытия.

6. Ленты фундамента утеплили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые прикрепили к бетону тарельчатыми дюбелями.

Простота и функциональность

Перед проектировщиком было поставлено несколько условий. Первое: дом должен быть достаточно компактным, чтобы без проблем поместиться на небольшом (6-7 соток) земельном участке прямоугольной формы. Второе: его следует выполнить в современном европейском стиле, пока еще не очень распространенном в России. Третье: нужно сделать здание технологичным, быстровозводимым и, главное, экономичным — чуть дороже, чем трехкомнатная квартира в одном из городов ближайшего Подмосковья, но дешевле аналогичного жилья в Москве. При этом необходимо, чтобы дом был гораздо больше «трешки» по площади и обеспечивал не менее комфортные условия проживания.

Реализовать столь непростые требования доверили архитектурной мастерской под руководством Тотана Кузембаева. Использовав традиционные для городской многоэтажной застройки строительные технологии, архитекторы создали оригинальный проект, в соответствии с которым на первом этаже находится одно жилое помещение, объединяющее гостиную с камином, столовую и кухню, а на втором этаже — три (две детские и спальня). Во внешней отделке сочетаются дерево и штукатурка, кровля сделана плоской. Добавим, что спроектированное здание, получившее имя «Белка», на XII Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома…» завоевало третье место в номинации «Проект-идея загородного дома».

Основа дома

Проектом дома предусмотрен монолитный железобетонный ленточный фундамент с увеличенной площадью основания. Он должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта, которая для данного района Подмосковья находится на глубине примерно 1,4м.

Для устройства фундамента под будущие ленты вырыли траншею глубиной 1,6м. По ее дну отсыпали песчаную подушку толщиной 200мм, которую пролили водой и тщательно утрамбовали. Затем в траншее установили деревянную опалубку, поместили в нее арматурный каркас и отлили из бетона марки М300 основание фундамента — ленты шириной 900мм и высотой 300мм.

Когда бетон затвердел, опалубку сняли и установили на бетонное основание щиты штатной (инвентарной) металлической опалубки, их скрепили между собой по длине специальными замками. Параллельные ряды щитов, размещенные на расстоянии 300мм друг от друга, соединили резьбовыми шпильками, на которые надели пластмассовые втулки (при снятии опалубки шпильку легко удалить, а втулка остается в бетоне). Внутри опалубки выполнили стальной каркас с мощными колоннами по углам и связали его с выпусками арматуры, созданными еще при устройстве основания фундамента. Чтобы основания щитов опалубки при заливке в нее бетона, когда именно в этой зоне возникает значительное давление, не сместились, по их периметру вплотную к щитам уложили толстые доски. Последние прикрепили к ленте основания фундамента вертикальными арматурными штырями. Затем из бетона марки М300 отлили ленты-«стены» шириной 300мм. Их верхний край подняли над уровнем грунта примерно на 320мм.

Опалубку сняли через 3 дня. Прежде чем приступать к дальнейшим работам, подождали, пока бетон не набрал примерно 50 % от проектной прочности. После этого поверхность лент фундамента с обеих сторон обработали битумной мастикой, которая выполнила сразу две задачи: не позволила содержащейся в бетоне влаге слишком быстро высохнуть (стояла очень жаркая погода), а в дальнейшем послужила гидроизоляцией фундамента.

7-9. Вотверстия, созданные при отливке фундамента, вставили пластиковые трубы (7, 8) (по ним введут в дом коммуникации), после чего приступили к отсыпке грунта (9).

10-12. Засыпанный в пространство между лентами грунт тщательно разровняли и утрамбовали (10). На него уложили плиты экструдированного пенополистирола, прикрыли их слоем гидроизоляции и поверх установили двухслойный арматурный каркас плиты перекрытия (11). Вопределенных проектом местах будущую плиту усилят мощными армированными балками сечением 40×30см (12).

13,14. При отливке плиты перекрытия опалубку не использовали. Строители закрыли края возвышающихся над лентами фундамента плит пенополистирола досками, которые прижали временными распорками.

15-18. После того как отлили армированные бетонные ленты основного фундамента (15), начали возводить фундаменты крыльца (16, 17) и веранды (18). Поскольку ни тот ни другой абсолютно никакой нагрузки не несет, с основным их связывать не стали.

Далее строители приступили к утеплению лент фундамента (это необходимо, чтобы стены и цокольное перекрытие не промерзали). Клентам фундамента с наружной стороны с помощью тарельчатых дюбелей прикрепили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые возвышались над уровнем лент на 200мм.

Затем строители вставили в отверстия для ввода коммуникаций в фундаментных лентах отрезки канализационных пластиковых труб и стали выполнять обратную отсыпку грунта. Вместо песка, обычно используемого в таких случаях, в пространство между лентами засыпали грунт, который ранее вынули из траншеи, что, кстати, позволило сэкономить значительную сумму. Грунт послужит лишь временной опорой для плиты цокольного перекрытия, необходимой только до тех пор, пока бетон данной конструкции не наберет проектную прочность. Затем грунт осядет, но его задача уже будет выполнена.

На утрамбованный грунт уложили плиты экструдированного пенополистирола и слой гидроизоляции и начали создавать каркас. Он состоял из двух слоев арматуры диаметром 10мм, собранных в виде решетки с ячейкой размером 150×150мм. Нижний слой арматуры приподняли над уровнем гидроизоляции с помощью пластиковых деталей — «стульчиков». Слои арматуры разделили и одновременно связали, используя специальные проволочные элементы. После этого вдоль плит экструдированного пенополистирола, возвышающихся над лентами фундамента, закрепили доски и установили временные распорки, уперев один их конец в доски, второй — в грунт. Затем из бетона марки М300 отлили плиту цокольного перекрытия толщиной 80мм. Далее все работы прекратили до тех пор, пока бетон не набрал 70 % от проектной прочности.

19-21. Используя штатную опалубку, строители отлили монолитные колонны (19), внутри каждой из которых спрятан мощный стальной каркас (20), а затем, опираясь на них, сделали перекрытие (21).

22. Как только бетон перекрытия набрал необходимую прочность, строители начали устанавливать каркас второго этажа. Далее полностью повторился весь цикл: воздвигли колонны, а затем опирающееся на них перекрытие.

23-26. Цокольное, междуэтажное и кровельное перекрытия имеют одинаковую конструкцию: это армированная монолитная плита толщиной 80мм, усиленная балками (23, 24, 25) сечением 40×30см, выступающими на 22см вниз за уровень плиты (26).

Фундаменты крыльца и террасы представляют собой армированные бетонные ленты сечением 50×20см. Их решили не связывать с основным фундаментом дома. Причина этого заключается в следующем. Само здание, построенное по монолитной технологии, довольно тяжелое и поэтому обязательно осядет, пусть даже незначительно. Крыльцо и терраса — конструкции легкие, значит, они будут оседать гораздо меньше. Следовательно, высока вероятность того, что их оторвет от фундамента. Так пусть лучше живут своей самостоятельной жизнью, не испытывая значительных дополнительных нагрузок.

Бетонный каркас

Пока бетон цокольного перекрытия набирал положенную прочность, строители занимались подготовкой каркасных конструкций для монолитных колонн и силовых балок, отливаемых заодно с перекрытием Структура и тех и других была примерно одинаковой: шесть прутков арматуры диаметром 20мм, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками. Разница заключалась лишь в том, что каркас колонн в сечении представлял собой квадрат 40×40см, а балок — прямоугольник 40×30см.

Эти заранее подготовленные каркасы позволили сэкономить много времени. Монтаж колонны выглядит примерно так: поднимают краном готовый каркас в вертикальное положение, «привязывают» к выпускам арматуры фундамента, устанавливают вокруг каркаса штатную опалубку, закрепляют и заливают внутрь ее бетон. Двое рабочих делают это не более чем за 4ч. Через 3 дня опалубку можно снимать и использовать для изготовления следующей колонны.

27-30. Первый ряд газосиликатных блоков строители уложили на слой раствора (27, 29). При этом каждый блок тщательно выравнивали по шнурке (28) и уровню (30).

31, 32. Уложенный на бетон цокольного перекрытия первый ряд блоков стал основным (31) для выравнивания всех последующих рядов. Для их фиксации использовали специальный клей, толщина слоя которого не превышала 5мм. Чтобы в дальнейшем облегчить процесс отделки стен, блоки толщиной 30см разместили вровень с внутренними гранями колонн сечением 40×40см (32).

33-36. Чтобы обеспечить сток воды с кровли (33), строители сначала сделали с помощью цементно-песчаного раствора «маяки» (34), а затем по ним, используя тот же раствор, залили стяжку. Таким образом на крыше выполнили разуклонку (2-5), по которой вода будет стекать к устроенным в парапете водостокам (35, 36).

37, 38. Маленькие хитрости. Как создать проем в монолите? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: надо взять перфоратор помощнее и приложить небольшое усилие. Аесли об устройстве проема позаботиться заранее, перфоратор не понадобится. Перед заливкой бетона в плиту перекрытия на место будущих проемов уложили обрезки пенополистирола (37), прикрепив их к арматуре. Когда пришло время сооружать из кирпича два вентиляционных стояка (38), строители просто вынули из перекрытия пенополистирол, и проемы были созданы за считанные минуты.

Когда все колонны первого этажа были готовы и набрали необходимую прочность, строители начали монтаж опалубки междуэтажного перекрытия. Между колоннами вверху закрепили деревянные балки-ригели, а в качестве промежуточных опор для них использовали регулируемые металлические стойки. Поперек балок уложили короткие отрезки бруса, на которые настелили листы ламинированной фанеры шириной чуть более 40см. Так было устроено «дно» опалубки под силовые балки сечением 40×30см. На него сразу уложили арматурные каркасы этих конструкций. Затем в пространствах между будущими балками таким же способом и создали плоскости, ставшие «дном» опалубки монолитной плиты. Оно было расположено выше «дна» опалубки балок ровно на 220мм, что равно разнице между толщиной монолитной плиты (80мм) и толщиной силовой балки (300мм). Далее на «дно» опалубки плиты уложили ее арматурный каркас (по конструкции он аналогичен двухслойному каркасу цокольного перекрытия) и связали его с каркасом балок. После этого из досок изготовили боковые стенки опалубки будущей плиты и балок. Наконец, используя бетон марки М300, залили саму плиту вместе с силовыми балками.

Через 3-4 дня опалубку с силовых балок сняли и с помощью регулируемых металлических стоек создали под ними подпорки, которые не убирали до тех пор, пока бетон не набрал полную проектную прочность (обычно это происходит через 28 дней). Сплоскостей плиты опалубку сняли после того, как бетон набрал 70 % от предусмотренной проектом прочности. Колонны монолитного каркаса второго этажа и кровельного перекрытия были созданы точно таким же образом, поэтому описывать этот процесс мы не будем.

Кладка стен

Как только были сняты подпорки силовых балок междуэтажного перекрытия, строители начали кладку стен из газосиликатных блоков. Изготовленные из этого материала блоки отличаются очень точной геометрией (отклонения не превышают 2мм), что позволяет класть их не на цементно-песчаный раствор, а на тонкий (толщиной до 5мм) слой клея. Это повысило теплосберегающие характеристики стен дома.

Процесс самой кладки довольно прост: с двух сторон будущей стены установили так называемые маячковые блоки, прижатые к колоннам. Вребро каждого из них вбили по гвоздю, на которые натянули капроновую нить (последняя помогает ровнять блоки). Первый ряд уложили на раствор, позволяющий справиться с возможными неровностями плиты перекрытия, а все последующие — на клей. Горизонтальность установки блоков проверяли с помощью строительного уровня.

Иеще один любопытный момент: при кладке стен блоки выравнивали по внутренней грани колонн, чтобы изнутри стена была гладкой. Снаружи дома колонны выступали за плоскость стены на 100мм (ширина колонны — 400мм, газосиликатного блока — 300мм). Эти неровности сгладили за счет применения плит пенополистирола различной толщины, наклеиваемых с наружной стороны на стены и колонны при их внешнем утеплении.

Плоская кровля

Необычный дом венчает плоская кровля, причем не простая, а инверсионная. От традиционной плоской кровли она отличается тем, что теплоизоляционный слой в ней размещен не под слоем гидроизоляции, а поверх него. Кровельную конструкцию создавали так: сначала строители выложили по периметру кровли парапет из газосиликатных блоков и сделали в нем отверстия, через которые дождевая влага будет поступать в водостоки, закрепленные на наружной стене. Чтобы вода стекала в водостоки с всей площади кровли и не застаивалась, на ней устроили цементно-песчаную стяжку с уклоном в сторону выпускных отверстий в парапете (этот процесс показан на фотографиях). На стяжку, поверхность парапета и внутрь выпускных отверстий уложили кровельное покрытие — слой наплавляемой гидроизоляции. На кровлю положили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм и прикрыли их геотекстилем, на который насыпали слой гравия (фракция — 5-20мм) толщиной 150мм.

Чем такая кровля лучше обычной плоской? В инверсионной кровле верхний (пригрузочный) слой защищает кровельное покрытие и уложенный поверх него утеплитель от механических повреждений, ветра, колебаний температуры, воздействия озона и УФ-излучения ит.п., а заодно позволяет значительно повысить уровень пожарной безопасности дома. Поэтому срок службы инверсионной кровли существенно больше, чем обычной плоской. Даже если такую кровлю придется ремонтировать, сделать это, по словам специалистов, будет несложно: достаточно разгрести слой гравия, приподнять утеплитель — и перед вами слой гидроизоляции, на котором отчетливо видны возникшие повреждения. Аесли будущие хозяева дома захотят превратить инверсионную кровлю в эксплуатируемую или разбить на ней небольшой цветник либо садик, проблем с этим не возникнет: добавят еще один слой геотекстиля и насыплют на него грунт. Более привлекательна инверсионная конструкция и для строителей, ведь создавать ее проще и времени на это требуется значительно меньше.

39. Нестандартного размера лестницу из монолитного бетона изготовили строительным способом. Процесс этот был довольно длительным, поскольку пришлось вручную делать опалубку для каждой ступеньки. Зато получили именно то, что требовал проектировщик.

40, 41. Колонны и балки каркаса снаружи (40) оклеили плитами экструдированного пенополистирола (50 мм), стены из газосиликата — обычным пенополистиролом (150 мм) (41).

42-46. Стены из газосиликатных блоков оклеивали плитами пенополистирола. При необходимости плиты подрезали (42), затем наносили на них зубчатым шпателем клеящий состав (46) и устанавливали на место. Используя тот же состав, тщательно заделывали места примыкания плит к стене (44, 45). Оклеив всю стену, утеплитель прикрепили к ней тарельчатыми дюбелями и запенили швы между плитами (43).

46, 47. Пенополистирол приклеивали с помощью специального клея, который готовили из сухой смеси прямо на месте.

49-50. Чтобы уменьшать толщину плит пенополистирола (49, 51), из фанеры изготовили стол и закрепили на нем две винтовые стойки. Между ними натянули тонкую нихромовую проволоку (50), на которую подали напряжение через автотрансформатор.

52-54. Как внутренняя, так и внешняя отделка дома лаконична. Изнутри стены оштукатурили. Перегородки выполнили из гипсокартона, им же подшили потолки. Ступени лестницы облицевали мрамором (52). Снаружи комбинировали оштукатуренные и обшитые деревом поверхности (53, 24).

Внешняя отделка

По замыслу проектировщиков фасад дома должен быть в одних местах оштукатурен, а в других — обшит деревом. Соответственно технологии утепления и отделки этих участков несколько различались.

Начнем с отделки поверхностей под оштукатуривание. Железобетонные конструкции оклеили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, а стены из газосиликатных блоков — обычным пенополистиролом толщиной около 150мм, что позволило поверхность стен сделать ровной, без уступов. Стыки плит утеплителя тщательно загерметизировали, затем все стены оштукатурили по сетке, зашпаклевали и покрыли фасадной краской.

Отделка поверхностей под обшивку деревом была несколько иной. Сначала к стенам с помощью анкерных болтов прикрепили заранее обработанные антисептиком деревянные направляющие. Между ними уложили плиты минеральной ваты, которые присоединили к стене тарельчатыми дюбелями. Затем всю конструкцию прикрыли сверху ветровлагозащитной мембраной. Последнюю прижали к направляющим контррейками, а к ним саморезами прикрепили антисептированные и окрашенные со всех сторон сосновые доски обшивки сечением 120×20см.

Подытожим

Цоколь отделали декоративным камнем. Следует признать, что проектировщики и строители успешно справились с поставленной задачей: создать дом — эквивалент городской квартиры. Идаже построен он по технологии возведения городского многоквартирного здания: сделан несущий железобетонный каркас, наружные стены сложены из газосиликатных — не рассчитанных на большую нагрузку блоков, а затем коробка дома дополнительно утеплена снаружи.

Вероятно, кто-то из читателей скажет, что у созданной несущей конструкции излишний запас прочности. Сэтим можно согласиться. Запас прочности действительно большой — примерно пятикратный. Но кто знает, какими темпами будет увеличиваться проживающая в доме семья? Если его обитателям станет тесновато и они примут решение надстроить один или даже два этажа, это удастся осуществить без каких-либо проблем.

Редакция благодарит компанию «Загородный проект» за помощь в подготовке материала

Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №7(163) с. 195

особенности газобетона для дома, фото

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет бетонный каркас дома,каковы его эксплуатационные и технические характеристики. Кроме того, мы постараемся выяснить,можно ли применять монолитные конструкции при возведении малоэтажных индивидуальных объектов жилищного назначения.

Применение бетонных монолитных конструкций в индивидуальном строительстве

Применяем эффективные методы при возведении малоэтажного строительного объекта

Не можете решить, что лучше газобетон или каркасный дом? Разумеется, дом на основе монолитного каркаса!

Согласно многолетней статистике, монолитное строительство является наиболее эффективным и одновременно экономичным способом возведения многоэтажных строительных объектов.

Преимуществом метода является наличие железобетонных несущих колонн и перекрытий, которые принимают и равномерно распределяют механическую нагрузку, что благоприятно сказывается на долговечности здания в целом.

В то же время, закладываемые между колонн внешние стены, состоящие из термосберегающих материалов, никакой силовой нагрузки на себя не принимают. Характерным примером является сочетание таких стройматериалов как газобетон и каркас из железобетона.

Итак, преимущества монолитного строительства очевидны и возникает вопрос можно ли эти свойства применить при постройке малоэтажного частного дома? Оказывается, нет ничего невозможного, и бетонные каркасы в индивидуальном строительстве получают повсеместное распространение.

Основные характеристики

Есть немало причин которые объясняют перманентно растущую популярность монолитного строительства. Но главными преимуществами технологии являются универсальность, доступная цена и сжатые сроки возведения. Говоря об универсальности, следует отметить, что сочетание бетонного каркаса и газобетонных блоков позволяет проектировать и строить здания любых типоразмеров и любых архитектурных форм.

Кроме того, в таких домах можно применить свободную планировку помещений и при необходимости изменять конфигурацию жилого пространства применяя алмазное бурение отверстий в бетон без реконструкции всего здания.

Важно: Здания, в основе которых лежит монолитная армирующая конструкция, отличаются стенами без сквозных монтажных швов.
В итоге существенно снижается степень теплопроводности здания и, как следствие, повышается его энергоэффективность.

Апробированная при возведении высотных многоквартирных зданий монолитная технология постепенно внедряется в сферу малоэтажного строительства. И это неудивительно, так как благодаря этой технологии можно сооружать строительные объекты практически на любых почвах и в неблагоприятных сейсмических условиях.

Рассмотрим особенности постройки каркаса своими руками.

Технология возведения монолитных бетонных конструкций

Пеноблоки, заложенные в промежутки между колоннами монолитного каркаса

Если стоит вопрос, что выбрать газобетон или каркас, выбираем монолитный каркас, внутрь которого будем закладывать газобетонные блоки.

Важно: Постройку монолитной конструкции можно доверить специалистам из профильных организаций.
Но цена такого предложения по всей вероятности будет высока, а потому рассмотрим основные этапы самостоятельного возведения каркаса с применением доступных стройматериалов.

Инструкция возведения сооружений из монолитного бетона выглядит следующим образом:

• Непосредственно на строительной площадке собирается специальная форма — опалубка. Опалубка- это конструкция повторяющая контуры будущих конструктивных элементов (несущих стен, колонн и т. д.).
• Далее в опалубку устанавливается каркас из металлической арматуры.
• Затем приготавливается бетон и заливается непосредственно в опалубку.
• По мере высыхания смеси, опалубка сбивается и можно приступать к последующим строительным работам.

Итак, мы перечислили основные этапы построения монолитного каркаса, теперь расскажем о них подробнее.

Особенности изготовление опалубки

На фото — пример изготовления опалубки

От того насколько качественно будет сделана опалубка зависят две вещи:

• Во-первых,это определяет то,насколько стабильно конструкция будет удерживать жидкий раствор.
• Во-вторых, от того как ровно сбита опалубка зависит то, как будет выглядеть готовая бетонная конструкция и то, нужно ли будет тратить время и силы на ее последующую доработку.

Бытует мнение, что для строительства опалубки можно применять разнокалиберный горбыль, ведь так или иначе материал будет испорчен. На самом деле, это неправильное решение, так как неплотные стыки между неровными досками гарантируют наличие зазоров. В итоге, после того как опалубка будет отбита, вам придется выравнивать каркас сбивая множественные наплывы.

В качестве оптимального решения для постройки опалубки можно применить недорогую ламинированную фанеру или отходы одноразмерных пиломатериалов. Несмотря на то, что цена такого решения будет более высокой, чем стоимость конструкции из горбыля, после высыхания бетона, каркас сразу же будет пригоден к последующему строительству.

На фото- соединение арматурных прутьев

При изготовлении армирующего каркаса допускается применение холоднодеформированного винтового арматурного прута с диаметром сечения 3-12 мм. С особенностями вязки каркаса вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях,представленных на нашем портале.

Приготовление и заливка бетона

Самостоятельное приготовление бетонного раствора

Для приготовления полноценного бетона своими руками не обойтись без бетономешалки.

Из материалов потребуется:

• цемент марки М400 или М500;
• речной сеяный песок;
• наполнитель.

Пропорции для самостоятельного приготовления смеси следующие: 2 части цемента, 4 части песка и 3-4 части наполнителя. В качестве наполнителя целесообразно применять среднеразмерный щебень для бетона, который хорошо замешивается и позволяет добиться оптимальной консистенции раствора.

После того как бетон готов, заливаем его в опалубку. Для того чтобы результат был наиболее качественным, следует применить специальный вибратор который уплотнит бетонную смесь. Опалубку можно сбивать не ранее, чем через 3-4 суток.

Вывод

Итак, теперь мы знаем, что постройка монолитного каркаса требует особого подхода, так как в результате несоблюдения технологических предписаний может потребоваться резка железобетона алмазными кругами с целью устранения дефектов.

Кроме того, теперь вы знаете, как справиться с постройкой бетонного каркаса самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье.

DIY Бетонная фоторамка

С тех пор, как мы закончили наши бетонные подставки для книг, мы очень хотели сделать что-то еще из бетона. Это прекрасный материал для работы с безграничными возможностями, и на этот раз мы решили сделать конкретную рамку для картины.

Принципы изготовления этой бетонной рамы для картин своими руками такие же, как и у бетонных подставок для книг, которые мы сделали, но это намного сложнее — в основном потому, что вам нужно будет сделать форму для рамы. Ни один из этапов не является особенно сложным, но на это уходит немного времени.

Если вы хотите сделать что-то свое, вот как мы это сделали. (Не пугайтесь количества принадлежностей и инструментов, которые вам понадобятся, у вас, вероятно, уже есть большая часть из них).

Это то, что вам понадобится:

Для бетонной смеси:

• PVA
• Пластификатор
• Цемент
• Песок (не показан)
• Вода (не показан)

Для бетонная форма:

• Деревянное основание, желательно герметичное — мы использовали старую дверь, которую мы нашли за 2 фунта стерлингов в торговом уголке Ikea)
• Обрезки древесины
• Силикон
• Винты и отвертка

Для рамы:

• Полосат
• Клей для дерева
• Старые вешалки для одежды из химчистки или любая другая проволока
• Два листа стекла для фоторамки
• Лента
• Вешалки для картин

Инструменты и общие материалы:

• Весы использовали наши кухонные весы)
• Чаша для замеса бетона
• Сито
• Сгибатели проволоки
• Пила (мы использовали нашу торцовочная пила, которую мы рекомендуем, но вы можете использовать угловой блок и ножовку)
• Рулетка
• WD-40

Этот список кажется длинным, но сделать раму на самом деле довольно просто.

Вот как это сделать:

В качестве общего обзора вовлеченного процесса вы начинаете с создания формы для бетона. Он состоит из внутреннего и внешнего каркаса. Затем бетон заливается в область между двумя каркасами. Затем, после небольшого ожидания, бетон высохнет, вы можете удалить форму и обрамить свое искусство.

# 1 Подготовьте форму

Начните с создания внешнего каркаса формы. Для этого вам понадобится основа (у нас была гладкая поверхность из пластика Formica, поэтому мы не особо беспокоились о прилипании к ней бетона) и деревянные полоски.Они должны быть настолько широкими, насколько вы позже захотите, чтобы ваша рамка была толстой.

Обрежьте их по размеру, чтобы можно было построить прямоугольник на плинтусе и закрепить их на месте. Мы использовали обрезки дерева, которые накручивали по краю, чтобы они не двигались.

# 2 Уплотнение внешней рамы

Чтобы убедиться, что бетон не может вытечь через небольшие зазоры, мы герметизировали внутренние края, где базовая плита и рама встречаются, с помощью силикона. Вероятно, это не было обязательным шагом, но мы просто хотели убедиться, что бетон не ускользнет.

# 3 Подготовьте внутреннюю форму

Таким же образом, как вы подготовили форму для внешней стороны рамы, теперь вы можете подготовить внутреннюю форму. Отрежьте деревянные полоски по размеру и прикрутите их к доске. Убедитесь, что расстояния от внутреннего края внешней рамки и внутренней рамки равны со всех сторон. На этот раз мы скруглили углы, так как бетон будет приближаться к ним, и нам не нужны необработанные края.

# 4 Подготовка второго кадра

Здесь все немного усложняется.Вы уже можете видеть часть формы, в которую позже вы будете добавлять бетон, но для того, чтобы вы могли удерживать стекло, вам придется сделать небольшой выступ в бетоне для оконных стекол. позже сяду напротив.

Звучит немного сложнее, чем есть на самом деле. Если бы вы прорезали рамку, она бы выглядела вот так.

Для этого выступа вам нужно будет сделать две отдельные рамы из деревянных блоков: одна будет формой, по которой вы будете заливать бетон, а другая будет рамой, которая, когда рама будет закончена, вставит стекло на место. Рама, которую вы используете в качестве формы, должна быть выше рамы, которую вы будете использовать для готовой бетонной рамы, потому что она должна включать толщину ваших оконных стекол.

# 5 Подготовьте арматурную сталь

Не вдаваясь в подробности, бетон прочен на сжатие, но почти не имеет прочности на растяжение. Вот почему бетон обычно армируют сталью, которая имеет большую прочность на разрыв.

Согните прямоугольник из проволоки по размеру вашего каркаса.Дважды убедитесь, что он поместится внутри той области рамы, куда вы позже будете заливать бетон (вы действительно не хотите, чтобы это было беспорядочно, когда вы смешиваете бетон), и отложите в сторону.

# 6 Подготовьте бетон

Мы использовали тот же рецепт бетона, который мы использовали для наших бетонных опор. Как можно точнее взвесьте ингредиенты. Соотношение песка и цемента должно составлять от 60% до 40%. Кроме того, мы использовали еще несколько добавок, таких как пластификатор (4%), ПВА (4%) и вода.

В цифрах это то, что мы использовали для рамы.

• 2520 г Песок
• 1680 г Цемент
• 66 г Пластификатор
• 66 г ПВА
• Вода (точное количество зависит от того, насколько сухой песок)

Начните с объединения песка и цемента. Мы просеивали бетон, чтобы убедиться, что смесь не содержит комков. В отдельной емкости смешайте пластификатор, ПВА и немного вашей воды. Затем смешайте две смеси с большим количеством воды и хорошо перемешайте.(Вы хотите, чтобы смесь была достаточно жесткой и не слишком рыхлой. Пластификатор позволяет использовать меньше воды, чем обычно необходимо.

# 7 Заполните форму

Это, вероятно, самая приятная часть всей работы. Начало путем распыления на форму WD40. Вероятно, в этом нет необходимости, но небольшая дополнительная скользкость не может быть плохой вещью на будущее, когда вы вынимаете рамку из формы.

Затем вы можете начинать ее заполнять с бетоном. Просто обходите форму, стараясь вдавить бетон во все углы рамы. Заполнив раму примерно на 1/3 ^рядов , поместите прямоугольник из проволоки в бетон, затем продолжайте добавлять бетон, пока форма не будет почти заполнена.

Теперь поместите вашу внутреннюю деревянную раму в смесь и раздавите ее на место. Очень важно, чтобы все было ровно (это будет задняя часть кадра). Добавьте оставшийся бетон и заполните форму так, чтобы она была полностью заполнена до самого верха.

# 8 Подождите немного

Через час или два ваш бетон должен немного схватиться и стать твердым на ощупь, но не твердым. Пришло время добавить крепления рамы. Вы не сможете вкрутить бетон, когда он застынет, поэтому вам придется прикрепить их сейчас. Просто отмерьте точно и прикрутите их к бетону.

# 9 Подождите еще

Не поддавайтесь соблазну вынимать раму из формы, пока бетон полностью не затвердеет.Он просто не будет достаточно твердым и треснет, если вы переместите его слишком рано. Даже если вы думаете, что бетон застыл, дайте ему дополнительный день или просто убедитесь, что он полностью затвердел. Мы ждали около 4 дней, прежде чем даже рассмотрели возможность удаления плесени.

# 10 Удалите раму из формы

Когда вы на 100% уверены, что бетон полностью твердый, вы можете начать удалять части формы. Будьте очень осторожны, так как края и углы будут тонкими и могут легко сломаться.

# 11 Добавьте стекло

Добавьте свой первый кусок стекла (наш вырезанный в магазине обрамления картин всего за несколько фунтов), а затем добавьте свое произведение искусства, прежде чем добавить второй кусок стекла.

# 12 Добавьте деревянную раму

Теперь пора добавить вторую деревянную раму, которую вы подготовили. Если вы правильно сделали свои расчеты, все должно быть на одном уровне.

Теперь все, что осталось сделать, это приклеить деревянную раму к бетонной раме, чтобы стекло удерживалось на месте.

Мы очень довольны тем, как все получилось. Да, есть несколько небольших дефектов и несколько маленьких отверстий для воздуха, из-за которых мы недостаточно уплотняли бетон, но нам это действительно нравится из-за небольших недостатков.

У него прекрасный грубый и индустриальный вид, который очень хорошо контрастирует с нежной акварелью (это линия горизонта Манчестера) в кадре.

Теперь все, что нам нужно сделать, это найти место, чтобы его повесить!

Вы когда-нибудь делали что-нибудь из бетона?

шт.Если вам нравится этот проект, возможно, вам понравятся и другие наши конкретные проекты!

Сделай сам Бетонные подставки для цитат

Сделай сам Бетонная ваза

Сделай сам Бетонные магниты с буквами

Сделай сам Бетонные Звезды Адвента

Сделай сам Бетонные подставки для букв

Сохранить

Понимание каркаса дома — Экстремальный способ

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. При обрамлении пола добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединяемых вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для размещения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии от длин стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровую или ураганную фиксацию 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных прокладок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала возводить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены наносится перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить диагональ от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам нужно будет приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

Рекомендуемые статьи

Как построить доступный бетонный дом | Журнал Concrete Construction

Пейзажи
Roomscapes в Майами построили примерно 1600 кв.-фт. доступный дом примерно на 600 долларов больше, чем дом из кирпича. Но экономия на отоплении и охлаждении плюс страховка более чем компенсируют разницу. Обратите внимание, что на крыше нет фронтонов, которые могли бы ловить ветер.

Пейзажи
Стив Лурия, владелец Roomscapes, говорит, что один из способов снижения затрат — это проектировать дома с открытой кухней, гостиной и семейными зонами. Это отражает современные вкусы и устраняет необходимость в дополнительном строительстве внутренних стен.

Пейзажи
Roomscapes решили использовать методы строительства ICF для внешних стен.Стены монтируют за пять дней с общей изоляцией 4 дюйма. Они легко превышают нормы Флориды, требующие ветроустойчивой конструкции со скоростью 146 миль в час.

Пейзажи
Одно из наиболее уязвимых мест для сопротивления ураганам и торнадо — стык между стенами и крышей. Здесь показано, что балки крыши прикреплены двумя стальными ремнями к коллекторам, которые прочно прикреплены к бетонным стенам.

Дома, построенные на заказ, обычно украшают обложки глянцевых журналов.Это потому, что люди в США были влюблены в идею владения большим элегантным домом. Для архитекторов и дизайнеров появляется больше возможностей представить интересные идеи и поработать с необычными концепциями. Но в связи со спадом в жилищном строительстве за последний год этому примеру последовало строительство крупных домов по индивидуальному заказу, а также строительство домов по доступным ценам. Однако сегодня существует больший интерес к бетонному домостроению в более доступном ценовом диапазоне со стороны ряда строителей.Это внимание в основном сосредоточено на устойчивости, зеленом строительстве, сопротивлении стихийным бедствиям, энергосбережению и безопасности.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ДОСТУПНОСТЬ?

Есть много разных способов определить, что делает дом доступным на сегодняшнем рынке. Все дома в настоящее время более доступны из-за снижения стоимости домов и имущества за последние пару лет. Также снизились затраты на рабочую силу и материалы. Однако в конечном итоге доступность дома зависит от его размера.Дома площадью от 1000 до 2000 квадратных футов более доступны, чем построенные по индивидуальному заказу; хотя есть тенденция к созданию небольших домов по индивидуальному заказу. С точки зрения строительной философии, некоторые строители достигают более низких цен, строя одновременно несколько домов, в то время как другие снижают затраты, строя по одному.

Оценка доступности по продажной цене дома начинает меняться, поскольку с течением времени все больше внимания уделяется эксплуатационным расходам. Строители бетонных домашних систем, как правило, думают о долгосрочной перспективе.

ВЫПУСКИ БОЛЬШЕГО ДИАПАЗОНА

В некоторых частях страны страхование домовладельцев становится очень важной частью домовладения. Например, в юго-восточных штатах цены на страхование домов, построенных недалеко от океана или в районах, подверженных ураганам, стремительно растут. Страхование домов, построенных так, чтобы противостоять сильному ветру, может иметь гораздо более низкие тарифы в зависимости от штата и страховой компании. То же самое можно сказать и о огнестойких домах. Когда домовладелец подает заявку на страхование домовладельца, первый вопрос, который задает страховая компания, — «из чего оно сделано?»

Чак ​​Вэнс (Chuck Vance) — менеджер программы повышения квалификации в организации Института безопасности бизнеса и дома (IBHS).Это некоммерческая организация, поддерживаемая более чем 200 страховыми компаниями, которой поручено исследовать и рекомендовать более эффективные методы строительства устойчивых к стихийным бедствиям домов и коммерческого строительства. Когда происходят стихийные бедствия, IBHS исследует их влияние на конструкции, пытаясь разработать более эффективные методы строительства. IBHS делится своими выводами с органами кодекса и работает над улучшением строительных норм. Он также управляет программой под названием Fortified … для более безопасного проживания , которая удостоверяет, что дом построен в соответствии со стандартами программы.Процесс включает проверки во время строительства, чтобы убедиться, что все требования соблюдены. Вэнс говорит, что эти дома в настоящее время должны быть построены так, чтобы выдерживать ветер на 20 миль в час выше, чем местные минимальные нормы. Цель состоит в том, чтобы снизить риск всех типов стихийных бедствий, включая лесные пожары, делая дома более безопасными. Это также увеличивает их доступность, поскольку их не нужно заменять из-за сильного ветра.

В эпоху истощения ресурсов энергия для обогрева и охлаждения домов становится все более дорогостоящей, что со временем напрямую влияет на стоимость владения.Владельцы и арендаторы хотят жить в более энергоэффективном и экономичном жилье.

Часто сообщается, что строительство дома из бетона может увеличить затраты по сравнению с деревянным строительством с 5% до 15%. Но некоторые строители сообщают, что они могут строить дешевле, чем из дерева. Вот как некоторые это делают.

Другие статьи о бетонных домах

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА С НИЗКИМ ДОХОДОМ В МАЙАМИ

Стив Лурия — архитектор, дизайнер и владелец Roomscapes, Майами, дизайнерской фирмы с 10-летней историей, специализирующейся на интерьерах.Пять лет назад он основал некоммерческую организацию Haven Economic Development, чтобы сосредоточиться на жилищном строительстве для малоимущих. Теперь он говорит, что строительство жилья составляет от 60% до 70% его бизнеса. Дома в среднем составляют 2000 квадратных футов, из них 1600 квадратных футов жилой площади и продаются примерно за 225 000 долларов.

Лурия говорит, что Haven Economic Development одновременно проектирует и строит дома, чтобы контролировать расходы. Дома спроектированы с учетом доступности и без лишнего шума. Конструкции просты, голые, но в то же время просторные, с открытыми планами этажей для кухни, столовой и гостиной, что требует меньшего возведения стен.Он добавляет, что основания, полы и внешние стены бетонные. Все дома имеют шатровые крыши без фронтонов для повышенной защиты от ветра.

«Мы используем изоляционные бетонные формы (ICF) производства Reward Walls, Омаха, Небраска, для наружных стен», — говорит Лурия. «Эти стены немного дороже, чем стандартные конструкции с деревянным каркасом, но есть и другие способы значительной экономии». R-значение стенок ICF составляет R-22, они обладают высокой энергоэффективностью и уменьшают проникновение воздуха. Бетонные стены могут легко справиться с требованиями кодекса ветра на скорости 146 миль в час.Другие строительные детали включают асфальтовую черепицу с сильными ветровыми нагрузками, ударопрочные окна, стальные стойки для строительства внутренних стен, штукатурку для наружных стен, деревянные фермы, прикрепленные к стенам двойными ремнями для повышенной защиты от ветра, керамическую плитку во всем отделочные работы, стандартный гипсокартон без деревянных панелей и тщательный подбор размеров кондиционеров. Значительную экономию можно сэкономить, выбрав размеры систем кондиционирования для бетонных домов, а не для домов с деревянным каркасом.

Лурия говорит, что они также являются участниками программы IBHS Fortified … для более безопасного проживания и, в зависимости от местоположения их домов, владельцы могут иметь право на страховую экономию до 40%. Если дома приобретаются через жилищную программу Miami-Dade Infill Housing Program, владельцы впервые могут претендовать на скидку до 50 000 долларов по ссуде.

На сегодняшний день компания Haven Economic Development завершила строительство 15 домов и строит еще 10.

СТЕНЫ СЪЕМНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Джим Бассет и Майк Зинчозк владеют предприятием по производству бетонных фундаментов в Эльморе, штат Пенсильвания.Около 3 с половиной лет назад они решили использовать Matrix Concrete Construction для строительства бетонных домов во Флориде. Они строили до шести домов в неделю, пока рынок не иссяк. Сейчас они строят бетонные двухуровневые дома недалеко от побережья в Галфпорте и заливе Сент-Луис, штат Миссисипи, где обрушился ураган Катрина. Бассетт говорит, что их средняя квартира составляет 1049 квадратных футов с гаражом на 317 квадратных футов и небольшой верандой, которая продается за 250 000 долларов. Особенности здания включают в себя монолитные внешние бетонные стены высотой 8 футов, бетонные несущие стены до верха крыши, внутренние стены с деревянным каркасом и крыши с деревянными фермами.Бассетт говорит, что Миссисипи недавно приняла требования ветрового кодекса Флориды, поэтому их дома построены так, чтобы противостоять ветру со скоростью 146 миль в час. Он говорит, что массовое производство домов с использованием алюминиевых форм для мобильных телефонов Western Forms — это один из способов оставаться доступным.

В северной Флориде Кен Кранц, имеющий опыт работы в сфере бетонных конструкций, еще четыре года назад сосредоточил свои бетонные конструкции на коммерческих работах. Именно тогда он увлекся бетонным домом и основал Safewalls в Северной Флориде, Джексонвилл, Флорида.До недавнего времени компания фокусировалась на крупномасштабной домашней работе на заказ, но решила, что есть возможности на рынке доступного жилья. Он построил несколько в районе Пенсакола и теперь собирается построить в Джексонвилле.

Дома Safewalls полностью бетонные, также построены из алюминиевых форм для мобильных телефонов, площадью около 2000 квадратных футов и продаются по цене менее 150 000 долларов. Они включают в себя внешние стены толщиной 6 дюймов с внутренней изоляцией, потолки высотой 9 футов, высококачественные ударопрочные окна, модернизированные кровельные системы, способные противостоять ветру со скоростью 146 миль в час, бытовую технику и деревянную или лепную наружную обшивку.(Деревянный сайдинг представляет собой древесно-волокнистый цементный сайдинг, закрепленный гвоздями, забитыми непосредственно в бетонную стену). Кранц говорит, что он заказывает бетон с низкой усадкой на 4500 фунтов на квадратный дюйм с водоцементным соотношением 0,45 и добавляет 20% летучей золы в свою бетонную смесь. Кроме того, его дома имеют рейтинги Energy Star.

Кранц подчеркивает эффективность работы на стройплощадке. Его компания использует вилочные погрузчики для перемещения всего на строительных площадках, отказавшись от использования кранов и тележек с поворотной стрелой для обработки форм.Использование форм для мобильных телефонов вместо групповых систем позволяет сохранить гибкость дизайна. Они также более эффективны, когда вы строите один дом за раз.

«Когда я решил построить бетонные дома, я знал, что мне придется продавать продукцию напрямую конечному потребителю», — говорит Кранц. «Люди не проявляют особого интереса к бетону, пока они не пройдут по дому и не увидят и не почувствуют преимущества. Тогда они этого хотят ».

Safewalls запатентовал способ установки целых бетонных комнат, включая стены и потолок, в любом существующем деревянном доме.В случае шторма, такого как ураган или торнадо, семьи могут укрыться в бетонном помещении и оставаться там часами, если это необходимо. Кранц говорит, что существуют миллионы существующих деревянных домов, которые абсолютно не защищены.

ЗДАНИЕ С БЛОКОМ

В Афинах, штат Джорджия, Патрик Халлоран, владелец Halloran Masonry, хотел бы заняться строительством доступного жилья. Он убежден, что в его районе есть спрос на такое жилищное строительство и возможна разумная прибыль.В настоящее время его компания специализируется на жилищном и коммерческом строительстве на заказ. Они выступают в качестве генеральных подрядчиков, когда этого требуют работы. Он считает, что включение субтрейдеров в предложения его компании позволяет обеспечить доступное строительство домов из бетонных блоков по ценам ниже рыночных. Они подтвердили эту концепцию, недавно построив дом площадью 1800 квадратных футов. Доступный рынок в районе Афин сейчас мертв из-за проблем с субстандартной ипотекой, от которых страдает страна.Когда жилищная промышленность вернется, он планирует принять участие.

ДОПЛАТА

Преимущества жизни в бетонном доме включают безопасность от катастрофических погодных явлений, пожарную безопасность, повышенную энергоэффективность, низкие затраты на техническое обслуживание, защиту от плесени и грибка, а также более здоровый образ жизни, когда сопутствующие строительные материалы имеют низкий уровень летучих органических соединений. Их первоначальная стоимость может оказаться немного выше стандартной деревянно-каркасной конструкции. Но когда это происходит, дополнительная сумма ежемесячного платежа по ипотеке более чем покрывается ежемесячной экономией за счет снижения затрат на электроэнергию, страхования домовладельцев, снижения затрат на обслуживание и катастрофических событий, которые заканчиваются полной заменой конструкции.Домовладельцы могут даже оказаться с большим количеством денег на своих банковских счетах. И это не учитывает более высокое качество жизни и влияние этого жилья на мировое сообщество.

элементов каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале. В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет класс один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса. Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже.Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Технические пиломатериалы, как правило, представляют собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и искусственной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, а иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы дом прослужил долго, нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

… и нет, это никак не связано с силой…

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

Фактически рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio должны поддерживаться в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

• Минус земляные работы .
  Поскольку площадь основания полос намного меньше, чем общая площадь пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
• Меньше бетона и стали .
  Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
  Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
• Меньше изоляционных материалов и работ .
  Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
  Так как в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
  Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
• Меньше времени .
  В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Наиболее частая ошибка

Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.

Эту ошибку мы находим довольно часто .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

• полосы не выровнены
• поверхность полос неравномерна
• полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций — будь то сборные, элементные или модульные — требуется идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение владельца, когда это происходит …

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тогда нас осенило …

В традиционных зданиях из кирпича и раствора наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не так ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

• рассмотрите эту тему с самого начала.
  Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
  Если они это сделают, они поймут, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
  Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
• четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
  Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Стоимость, материалы, опции и типы.

Каркас дома придает дому опору и форму, а также служит оболочкой для внешних покрытий. Основными соображениями строителя при выборе материала каркаса являются первоначальные затраты на материалы и рабочую силу проекта, а также долгосрочные расходы домовладельца.

Понятно, что из-за множества доступных вариантов каркаса дома сложно выбрать лучший вариант для строительства дома.Для строителей и домовладельцев, которые ищут наиболее прочный и экономичный продукт для каркаса, в этом руководстве представлены плюсы и минусы пяти различных вариантов каркаса. Продукция включает изолированные бетонные формы (ICF), структурные изолированные панели (SIPS), дерево, бетонные блоки и стальной каркас.

1. Структурная изоляционная панель

Структурные изолированные панели (СИП) включают пенопластовую изоляцию, зажатую между двумя OSB (ориентированно-стружечными плитами) или фанерными плитами.Производители SIPS часто используют пенополистирол (EPS) для изготовления пенопласта изоляционных панелей. Конечный продукт несет на себе нагрузки конструкции.

Плюсы SIP

• Подрядчики могут установить SIP быстрее и с меньшими отходами, чем некоторые другие изделия для каркаса дома, что позволяет сэкономить на трудозатратах.
• Толстый слой SIP создает воздухонепроницаемые и энергоэффективные дома.
• SIP производит прямые и гладкие стены для успешного применения внешней облицовки и внутренней отделки.
• SIP обеспечивают хорошую прочность конструкции и устойчивость к землетрясениям и ураганам.

Минусы SIP

• SIP, построенные из OSB и композитных структурных сайдинговых панелей, не имеют надлежащих показателей огнестойкости.
• Прочность SIP может снизиться, если OSB намокнет.
• Дизайн дома из СИП должен согласовываться с размерами панели.
• SIP требуют инсектицидов для защиты от вредителей, таких как термиты.

2. Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Строительство стен ICF включает заливку железобетона в полые панели (часто сделанные из пенополистирола или экструдированного пенополистирола), разделенные армированной арматурой от шести до восьми дюймов.

Перед заливкой бетона строители складывают блокирующие элементы в сухую укладку, как кирпичи Lego. После затвердевания бетона внешние и внутренние панели из полистирола ICF образуют прочный внешний каркас.В процессе строительства эти панели позволяют прокладывать водопроводные и электрические кабели.

Плюсы МКФ

• Энергоэффективные, герметичные дома ICF сокращают потребление энергии и сокращают расходы на коммунальные услуги.
• Толстые и прочные стены ICF создают приятный с точки зрения акустики дом.
• Легкий вес ICF обеспечивает безопасное обращение, поэтому подрядчики могут строить быстро и эффективно.
• Строительство ICF может продолжаться в неблагоприятных условиях, таких как дождь, что позволяет сэкономить деньги на дорогостоящих задержках.
• Долговечность и прочность ICF создают долговечные и устойчивые к стихийным бедствиям дома.
• Влагостойкие устройства ICF контролируют скопление воды во внутренних стенах.

Минусы МКФ

• Заливка бетона в стену ICF требует наличия квалифицированных и опытных подрядчиков. Эти профессионалы знают, сколько футов бетона нужно заливать за раз, не опасаясь выброса. Бетон, залитый слишком быстро, может прорваться через панели из полистирола (выброс), что приведет к дорогостоящей очистке и задержкам строительства.
• Подрядчики должны обеспечить достаточную вибрацию бетона во время заливки, чтобы предотвратить образование сот (воздушные карманы и пустоты) — пустотелые области, которые снижают прочность и устойчивость стены ICF.
• Восприимчивость панелей ICF к проникновению грунтовых вод требует, чтобы строители использовали дренажную плитку и защитную пленку, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие влаги. Эти особенности увеличивают общую стоимость строительного проекта.
• Термиты могут прорываться сквозь полистирольные панели ICF и крошечные трещины в бетоне, где они могут лакомиться балками, полом и другими деревянными элементами дома.Применение методов защиты от термитов увеличивает дополнительные затраты на процесс строительства ICF.

3. Обрамление из светлого дерева

Строители в США обычно используют каркас из светлого дерева, сделанный из древесины хвойных пород (сосна, ель и пихта), распиленной и подвергнутой машинной обработке до стандартных размеров.

Плюсы обрамления из светлого дерева

• Строители могут легко переносить вручную все компоненты каркаса из легкого дерева, что позволяет быстро строить без использования тяжелых инструментов.
• Адаптивность светлого дерева обеспечивает гибкость дизайна.
• Наличие гвоздей машинного изготовления и обрезных пиломатериалов делает легкую древесину доступной для строителей.
• Возобновляемая легкая древесина приносит пользу окружающей среде.

Минусы каркаса из светлого дерева

• Уязвимость древесины к влаге может привести к появлению нездоровой плесени и дорогостоящему ремонту.
• Горючесть древесины требует строительных технологий, предотвращающих потенциальные пожары.Конструкция деревянного каркаса также должна ограничивать распространение пламени в случае пожара.
• Термиты могут вторгаться в здания с деревянным каркасом, что может повредить долговечность дома и стоить тысячи долларов на ремонт.
• Строительство дома с деревянным каркасом, обладающего прочностью и устойчивостью к штормам, наводнениям, экстремальным ветрам и даже землетрясениям, бросает вызов большинству строителей. К тому же это дорого. Строительство устойчивого к стихийным бедствиям деревянного каркаса обходится на 25–30 процентов дороже, чем стандартное строительство.

4. Строительство из бетонных блоков

В строительной отрасли бетонный блок называют каменной кладкой (ББМ). Как правило, при производстве бетонных блоков используются такие материалы, как портландцемент, различные заполнители, такие как камень или кварц, и вода. CMU бывают различных стандартных форм и могут быть полыми или сплошными, с двумя или тремя сердечниками.

Плюсы строительства бетонных блоков

• Влагостойкие бетонные блоки предотвращают рост плесени.
• Противопожарные бетонные блоки служат в качестве брандмауэра между помещениями или конструкциями.
• Бетонные блоки, устойчивые к вредителям, повышают долговечность дома и снижают будущие затраты на техническое обслуживание.

Минусы строительства бетонных блоков

• Современные стеновые системы требуют, чтобы конструкция из бетонных блоков включала в себя больше функций, дополнительных слоев и дополнительных ступеней, что требует больше времени и денег по сравнению с проектами, выполненными несколько десятилетий назад.
• Промышленный вид бетонного блока требует облицовки, например, лепнины.
• Показатели R бетонных блоков варьируются от 2 до 3, что не способствует значительному повышению энергоэффективности дома.

5. Конструкция из стального каркаса

Полосы из оцинкованной стали на станках холодной прокатки производят стальные шпильки для каркаса дома. Несущие стены требовали шпилек с металлами большей толщины, чем стальные шпильки для ненесущих стен.

Плюсы домов со стальным каркасом

• Прочность конструкции стального каркаса выдерживает опасные ветровые нагрузки.
• Рабочие могут легко переносить и хранить легкие полые стальные шпильки.
• Поскольку влага не влияет на оцинкованные шпильки, стальная шпилька не коробится и не гниет и может оставаться прямой и прочной в течение всего срока службы.
• Производство металлических шпилек из перерабатываемой стали — экологически чистый продукт.
• Стальные шпильки не выделяют летучих органических соединений.
• Стойкая к термитам сталь устраняет необходимость в средствах борьбы с вредителями.

Минусы домов со стальным каркасом

• Ограниченное наличие стальных шпилек меньшего размера может замедлить строительство.
• Сталь теряет прочность при высоких температурах, например, при пожаре, что делает стальной каркас склонным к короблению и даже разрушению. Кроме того, сталь активно проводит тепло, поэтому материалы возле стальных шпилек могут воспламениться, в результате чего пламя быстро распространится на другие части дома.
• Строители считают трудным и опасным резать стальные шпильки.
• Закрепление шурупа для гипсокартона на стальной стойке требует наличия опытных плотников.
• Электропроводность стального каркаса приводит к образованию тепловых мостиков.
• Исследования показывают, что система стального каркаса может стоить на 15 процентов дороже, чем системы деревянного каркаса.

Сравнение первоначальной и долгосрочной стоимости материалов для каркаса дома

Первоначальные затраты на материалы и рабочую силу для каркаса могут варьироваться в зависимости от местоположения, что затрудняет сравнение затрат. Однако для многих регионов страны дерево и бетонные блоки являются наименее дорогим материалом для каркаса, за ним следуют сталь, SIP и ICF.

Особенности материалов для каркаса, которые влияют на долгосрочные затраты дома (счета за коммунальные услуги, техническое обслуживание и ремонт), включают энергоэффективность и устойчивость к стихийным бедствиям, вредителям и влаге.

• Энергоэффективность снижает счета за коммунальные услуги. Конструкция ICF и SIP создает энергоэффективные стены. Каркас из дерева, стали и бетона требует применения теплоизоляции для создания энергоэффективных стен.
• Disaster-Resistance экономит на дорогостоящем ремонте. Все методы кадрирования могут обеспечить устойчивость к стихийным бедствиям; однако для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям дерево требует дополнительных дорогостоящих элементов.
• Термостойкость экономит на дорогостоящем обслуживании и ремонте. Сталь и бетон противостоят термитам.ICF, SIP и древесина требуют лечения от термитов.
• Влагостойкость защищает целостность дома и предотвращает дорогостоящий ремонт. Каркас из ICF, стали и бетонных блоков способствует созданию влагостойкого дома. SIP и дерево требуют дополнительных функций для контроля накопления влаги в стеновой системе.

Стеновая система ICF: лучший выбор для каркаса дома

Стеновая система ICF обеспечивает все преимущества других рамных систем и не имеет никаких проблем.

• Блоки ICF экономят на первоначальной стоимости строительства. Легкий бетонный материал стеновой системы ICF, а также встроенная изоляция и самофиксирующаяся система фиксации на месте делают ее простой и быстрый монтаж.
• Несколько компонентов стеновой системы ICF сокращают долгосрочные расходы.
  • Энергоэффективные блоки ICF сокращают счета за коммунальные услуги.
  • Влагостойкие блоки ICF обеспечивают долговечность дома и снижают затраты на обслуживание.
  • Противопожарные, аварийные и термостойкие блоки ICF минимизируют затраты на ремонт и обеспечивают долгий срок службы дома.

При выборе материала каркаса строители должны взвесить все «за» и «против» каждого продукта, чтобы наилучшим образом управлять начальными затратами на строительство и долгосрочными расходами домовладельца. Решение часто требует от строителей компромисса с важными характеристиками, такими как энергоэффективность и влагостойкость, чтобы сэкономить на начальных затратах на строительство.

К счастью, настенная система ICF предлагает решение всех проблем, связанных с материалами каркаса. Стеновая система ICF позволяет сэкономить на начальных затратах за счет сокращения времени и трудозатрат во время строительства.Блоки ICF позволяют дополнительно сэкономить на долгосрочных расходах за счет снижения энергопотребления и минимизации затрат на замену, ремонт и техническое обслуживание.

Пошаговое руководство по сборке

The House Designers понимают, как интересно строить новый дом! Чтобы упростить процесс, мы составили это пошаговое руководство по строительству дома, чтобы помочь вам понять различные этапы строительства и то, как все это сочетается.

1 ФУНДАМЕНТ: Фундамент вашего дома — важный элемент в процессе строительства, потому что он поддерживает всю конструкцию.Правильно построенный, он предотвращает будущие проблемы, которые могут повлиять на безопасность и эффективность вашего дома. После того, как земля будет выкопана, формы будут построены из пиломатериалов для обрамления (которые вы можете очистить и повторно использовать для обрамления), а затем в каждую секцию заливают бетон. Вам нужно будет решить, какой тип фундамента вам нужен — подвал, плита или подвал — и убедиться, что он подходит для вашего участка. В это время на месте устанавливаются коммунальные коммуникации и / или колодцы и септические системы.

2 КАРКАС: После заливки и схватывания фундамента опалубочные плиты снимаются и начинается каркас дома. Точно так же, как наш скелет служит структурой для наших тел, каркас дома является основной структурой дома. По мере выполнения обрамления вы увидите, как разворачивается план вашего дома, и вы сможете различать разные комнаты, дверные проемы и окна. Если ваш дом кажется меньше, чем вы себе представляли, не паникуйте. Это просто иллюзия!

3 ОСМОТРЫ И ПРОГУЛКА ПО РАМКЕ: Осмотры являются очень важной частью процесса строительства дома и гарантируют, что каждый элемент конструкции выполнен правильно.После первоначального осмотра ваш строитель попросит вас пройтись по дому. На этом этапе вы можете представить себе, как в основном будет выглядеть дом вашей мечты, потому что стены и фермы будут обрамлены, а кровля будет установлена.

4 HOUSE WRAP: Определенные климатические условия имеют более высокий риск повреждения от влаги, которое может вызвать плесень и гниль древесины. Поэтому устанавливается защитный барьер, известный как домашняя пленка, чтобы предотвратить намокание конструкции вашего дома и его интерьера, рост плесени или гниение.Домашняя пленка гарантирует, что вся влага останется вне дома.

5 ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА: После того, как каркас прошел проверку, ваш строитель начнет ограждение вашего дома и установит сайдинг, черепицу, кровельную систему, любые кирпичные или каменные детали, необходимые для вашего интерьера или экстерьера, а также окна и двери.

Окна и двери — это очень заметные элементы вашего дома как внутри, так и снаружи, поэтому вы захотите выбрать и инвестировать с умом. Убедитесь, что ваши окна и двери обладают такими характеристиками, долговечностью и энергоэффективностью, которые соответствуют вашему географическому положению.Наши архитекторы предпочитают Therma-Tru _® Doors для входных дверей, Clopay ^® Garage Doors для множества вариантов гаражных ворот и Marvin ^® для качественных окон и дверей для террас надежны и спроектированы для обеспечения превосходных характеристик, теплового КПД и долговечной красоты. Если вам нужен естественный свет сверху, VELUX® сделает фантастические световые люки и мансардные окна. Когда дело доходит до ограждения стен, Ply Gem® предлагает великолепный сайдинг в различных стилях для создания желаемой привлекательности бордюра.Для аутентичной облицовки натуральным камнем наши архитекторы рекомендуют Eldorado Stone .

6 МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА: Этот этап является критическим и происходит перед установкой гипсокартона
. Это этап строительства, на котором устанавливаются механические компоненты и проводка. Также установлены вентиляция, воздуховоды, водонагреватели и система HVAC.

7 ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция — важный фактор, определяющий энергоэффективность и экономичность вашего дома.При правильной и правильной установке в пол, стены и потолок этот относительно недорогой продукт может сэкономить деньги и сэкономить энергию, предотвращая утечку тепла и кондиционера из вашего дома.

8 SHEETROCK: После того, как ваш дом будет оформлен и обернут и все механическое оборудование установлено, гипсокартон укладывается на место, чтобы сформировать стены. Теперь вы действительно можете увидеть, как оживает ваш новый дом!

9 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА: Один из самых захватывающих этапов строительства нового дома — это выбор всех продуктов, которые входят в каждую комнату.Сюда входят полы, шкафы, столешницы, бытовая техника, осветительные приборы, столярные изделия и отделка, внутренние двери, сантехника и многое другое.

Ознакомьтесь с нашей техникой, которую предпочитает архитектор, от Whirlpool ^® , KitchenAid ^® и JennAir® .

Не забудьте посетить раздел TheHouseDesigners.com Product Ideas , чтобы получить полезную информацию о продуктах и ​​отличные советы по сборке!

10 ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТАПОВ — ВЪЕЗД: Последний шаг — это последний шаг перед тем, как вы переедете в свой красивый новый дом.Включите всю бытовую технику, свет, систему отопления, вентиляции и кондиционирования, смесители и души, а также промойте туалеты и проверьте электрические розетки. Убедитесь, что все ваши шкафы, двери и окна открываются, закрываются и запираются должным образом. Также убедитесь, что на полу нет серьезных дефектов, таких как трещины, царапины и / или зазоры.