Заменить проводку в квартире: Как без проблем заменить проводку в квартире

Как без проблем заменить проводку в квартире

Меняем проводку в квартире своими руками

Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.

Возможные варианты и схемы замены электропроводки

Выбор варианта прокладки электропроводки

Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:

• Экономия свободного пространства квартиры
• Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
• Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
• Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом

К недостаткам скрытого метода проводки можно отнести следующие параметры:

• Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
• Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

Скрытая проводка

Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:

• Относительная простота монтажа
• Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
• Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:

• Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
• Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
• Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
• Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.

Открытая проводка

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:

• Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
• Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
  Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
• Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
  Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

На фото изображена «европейская» схема электроснабжения

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

Итак:

• Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
  При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см² пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

• Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.

Таблица расчета сечения провода

Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.

Советы и требования при монтаже электропроводки

Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:

• Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
• Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
• Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
• В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
• Металлические элементы электропроводки ( короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.

Прокладка проводки в плинтусе

Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:

• Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
• Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
• Следует избегать пересечения проводов.
• Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

Выводы

Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.

Как менять проводку в квартире

Если вы планируете выполнить капитальный ремонт квартиры, вам необходимо поменять проводку. В домах, которые возведены давно, проводка не рассчитана на современное использование. При строительстве старых сооружений специалисты и подумать не могли, что кроме основных электрических приборов, которые использовались на то время, люди будут использовать еще множество другой техники. Получается, что пропускная способность старой проводки меньше, чем мощность всех электроприборов, которая потребляется. К тому же, срок эксплуатации проводки – около 30 лет. Но если вы хотите обеспечить бесперебойное напряжение и продлить срок эксплуатации электроприборам, не стоит ждать, пока проводке стукнет 30 лет. Заменить электропроводку можно своими руками.

Выбираем правильный кабель

Большинство людей при начале составления схемы и плана работы сталкиваются с проблемой, какой вид проводов выбрать. Провода делятся на несколько видов. Основные:

• алюминиевые
• медные

Конечно, лучше всего покупать медные. Они прочные и надежные, а также имеют более длительный срок эксплуатации. Все специалисты в строительстве как панельных, так и других домов применяют только медные провода. Когда подключаются розетки или выключатели, жила алюминиевых кабелей легко обломать, с медным многожильным кабелем такая неприятная ситуация невозможна. Ко всему прочему медный кабель обладает хорошей пропускной способностью.

Схема установки розетки и выключателей

Перед прокладкой электропроводки, нужно тщательно потрудиться над схемой местонахождения розеток и выключателей дома. Именно с помощью схемы будет выполняться разводка проводки в квартире. Например, если вы будете знать заранее, где поставите компьютер, то сможете провести туда отдельный кабель, какой позволит запитать все компьютерные устройства, которые имеют повышенную потребляемую мощность. То же самое относится и к остальному мощному оборудованию.

Как распределять количество розеток:

• гостиная. В гостиной рекомендуется устанавливать 5 розеток с общей рамкой (или какой вам удобно) для подсоединения видео- и аудио техники, две розетки у мягкого уголка и по одной розетке там, где вам необходимы дополнительные источники питания
• спальня. Розетки здесь должны быть около спального места, рабочего стола, если такой имеется. Остальные – по желанию
• коридор. Здесь хватит двойной розетки
• ванная комната. Число розеток зависит от того, какими вы будете пользоваться здесь электроприборами. В среднем достаточно одной-двух розеток
• кухня. Около разделочного стола стоит установить от трех до пяти розеток. Остальные разместить по необходимости.

Согласно стандартным нормативам, розетки дома должны находиться на расстоянии 30 см от пола, а выключатели – на 85 см.

Демонтаж старой проводки

Итак, после того, как вы составили схему размещения всех розеток и выключателей в квартире, можете начинать выполнять демонтаж старой проводки. Этот процесс можно осуществить своими руками. Он зависит от того, как была проведена старая проводка. Перед выполнением всех работ своими руками нужно отсоединить проводку от счетчика в квартире. Если электропроводка была помещена в каналы, то демонтаж старой проводки и укладка новой выполняются параллельно. К одной стороне старого кабеля нужно намотать новый, затем надо достать другой конец старой проводки. То есть, вам не нужно будет долбить стены и создавать лишние проблемы. Но если схема новой проводки дома не соответствует старой прокладке, то в стенах надо будет делать штробы.

В случае, когда электропроводка вмурована в стену, первым делом надо узнать, в какой части дома она проложена. Найти ее можно, заметив заделанные в стены штробы, или же использовав специальный прибор. Также можно изучить схему дома. После того, как вы определили ее местонахождение по схеме, можно менять электропроводку.

Правильно меняем электропроводку дома своими руками

Чтобы во время укладки нового кабеля не возникало непредвиденных походов в магазин, всеми инструментами и материалами надо запастись заранее. Итак, для замены электропроводки нужны:

• перфоратор
• болгарка
• паяльник
• строительный уровень
• светодиодная отвертка
• шпатель, шпатлевка, изолента
• шнур, отвертки, бокорезы, фонарик
• новые провода

Когда все необходимое для замены электропроводки в квартире есть, приступаем к самому процессу. На стене делаем разметку в том месте, где будет проложена новая электропроводка. Затем, с использованием перфоратора и болгарки, надо сделать штробы – идеальный вариант для стен панельного дома. Проводку лучше всего укладывать в гофру, это не только повысит уровень безопасности, но и облегчит процесс замены электропроводки в будущем. После того, как сделали штробы, надо проложить кабель от счетчика к распределительным коробкам. Кабель размещаем в гофре и помещаем их в штробы. От распределительных коробок прокладываем кабель к розетке, выключателям и осветительным приборам. В данном случае, стоит внимательно смотреть на схему. Затем соединяем разветвления кабеля с магистральным в распределительных коробках. Это надо выполнять специальным клеммником, что обеспечит высокое качество и безопасность. Когда все работы в распределительных коробках окончены – надо приступать к вводу электропитания в квартире.

Окончание работ по замене проводки

Завершающим этапом замены проводки является подключение разводки квартиры к счетчику. В данном случае, если отсутствуют элементарные знания в данной сфере, не стоит выполнять работу самому, лучше вызвать электрика. Старый счетчик и автоматы необходимо заменить. Когда все работы завершены – подключаем к автомату квартирную разводку и включаем автоматы. Если автомат не выбило – значит, вы смогли поменять проводку в квартире своими руками без приключений. Осталось проверить розетки и выключатели, работают ли они.

Как видите, менять проводку своими руками – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Часто люди, когда прочитывают весь порядок работы, пугаются и вызывают специалистов. Замена проводки своими руками обойдется в несколько раз дешевле, чем с помощью специалистов. Но если вы не уверены в своих силах – лучше не рисковать.

советы и правила + видео / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/1ee/600_450_2/1eeca2b4b634e9d1b4041335295524bc.jpg

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
• Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
• Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
• Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
• Как демонтировать старую электропроводку в квартире
• Как заменить электропроводку в квартире своими руками
• Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

• использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
• создание разводки методом разветвления;
• отсутствие автоматов для защитного отключения;
• недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

• помещению больше 20 лет;
• розетки в доме искрят;
• розетки перестают работать;
• включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
• вы без труда можете сломать провода;
• вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

1. Создание схемы внутренних цепей.

1. Разработка плана разводки.

1. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

1. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

1. Прокладка проводки.

1. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

2. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

• Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
• Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
• Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.

3. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2. 755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

4. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

Поясним план:

• От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
• Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
• В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
• Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
• Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
• Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

Далее приведем советы по упрощению плана:

• Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
• Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
• При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
• Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
• Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

Примечания:

1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

4. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
5. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
6. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

• Паяльник 40 Вт.
• Болгарка с кругом по камню.

• Пассатижи, бокорезы, отвертки.
• Фазоуказатель.
• Тестер.

• Уровень и шнур.
• Фонарик.
• Монтажный нож.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 ^о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

• Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

• В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

• Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

2. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

3. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

4. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

5. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

6. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

7. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
8. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
9. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

10. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

11. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

Как решить эту проблему?

• Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
• Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
• Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

• Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
• Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
• Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
• В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

2. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

3. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

4. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

5. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

6. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

• Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

• Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

• Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
• Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7. 1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
• Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
• Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
• Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

• Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
• Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
• Нельзя допускать пересечения проводов.
• Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Как поменять проводку в квартире своими руками

Во время проведения капитальных ремонтов многие решаются сразу же поменять проводку в квартире. На это есть масса причин. Во-первых, если ваш дом был построен давно, то вся электрическая сеть, которая в нём прокладывалась, уже устарела и физически, и морально. Во-вторых, раньше для проводки в хрущёвке или сталинских домах применялись в основном алюминиевые провода, а этот металл, как известно, сильно подвергается коррозии, и в процессе эксплуатации становится очень хрупким. В-третьих, современная электрика характеризуется большими мощностями бытовых приборов. Лет 20-30 назад на каждую квартиру проектом закладывалась нагрузка около 3 кВт, сейчас эта цифра выросла в разы.

Так что, как видите, замена проводки является не прихотью и блажью, а острой необходимостью. Рассмотрим подробно, как этот процесс осуществить, с чего следует начинать, какую часть старой проводки нужно менять обязательно, а в каких случаях можно и оставить.

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

• Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
• Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

• Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

По новой схеме у вас будет от общего щитка идти отдельная ветвь, выполненная цельным куском кабеля, на каждую группу потребителей.

Составление схемы

На начальном этапе все работы будут теоретического характера, то есть нужно будет чётко определиться со схемой и с количеством материалов.

Перед тем как поменять проводку в квартире, составьте схему, на которой изобразите план жилого помещения. Удобнее всего будет взять его из технического паспорта и перерисовать на бумагу в клеточку.

Пример составления схемы и дальнейшего монтажа на видео:

На этом чертеже отобразите, где будет стоять вся крупногабаритная мебель (чтобы сзади неё не планировать монтаж розеток) и бытовая техника (в этом случае наоборот, розетки надо монтировать рядом). Определите места установки выключателей, как правило, их монтируют возле входной двери в комнату. Отметьте, где вам понадобятся розетки, кроме мест установки стационарной бытовой техники (холодильник, духовой шкаф, кондиционер), то есть заранее желательно определиться, куда вы поставите или повесите телевизор, музыкальный центр, компьютер.

Нарисуйте места расположения осветительных элементов – бра, прикроватных светильников, торшеров.

Имейте в виду, что мощную бытовую технику, такую как водонагревательный бойлер, электрическая плита, стиральная или посудомоечная машина, «тёплый пол», следует подключать к электросети не через розетки, а отдельной линией от индивидуального автомата.

Перенос плана разводки на стены

Теперь составленную схему перенесите на стены вашей квартиры, всё равно ведь будете делать ремонт, так что рисовать на стенных поверхностях пока можно. Отметьте места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок (они, как правило, устанавливаются на входе в комнату). Строгих размеров их размещения нет, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:

• Выключатели располагают на высоте от 0,8 до 1,5 м от уровня полов.
• Этот же параметр для розеток варьируется в пределах от 0,3 до 1 м, здесь всё будет зависеть от вашего интерьера. Главное, чтобы вам потом было удобно пользоваться ими.

• В ванной комнате желательно обойтись без установки розеток. Если же в этом будет острая необходимость, то её надо подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Расстояние от розетки до элементов ванной комнаты (раковина, ванна, душевая кабина) должно быть не меньше 0,6 м.
• Распределительные коробки располагают на расстоянии 15-20 см от поверхности потолка. Не забудьте это учесть, если в дальнейшем вы планируете опустить потолок (сделать натяжной или из гипсокартонных листов).

От коробок до коммутационных аппаратов нарисуйте пути прокладки проводов.

Эти трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными, никаких зигзагов или линий наискосок не допускается, не пытайтесь так сэкономить на материалах.

Необходимые материалы

Теперь на основании всей проделанной работы вы можете определить количество материалов, которые вам понадобятся, чтобы поменять проводку в доме. Посчитайте, сколько вы наметили распределительных коробок, розеток и выключателей. Если проводка будет скрытого типа, то под каждый коммутационный аппарат вам ещё понадобится подрозетник. Количество нужного провода померяйте по нарисованным трассам прокладки при помощи рулетки. Обязательно берите его с запасом на разделку в местах соединений (6-10 % от общей длины).

Для выполнения проводки своими руками выбирайте трёхжильный провод или кабель медного исполнения. На осветительную сеть достаточно будет сечения 1,5 мм², для розеточных групп – 2,5 мм², для мощных электрических потребителей – 4 мм².

Советуем приобретать качественный немецкий проводник с маркировкой NYM, с поливинилхлоридной изоляцией. Из отечественной кабельной продукции наибольшим спросом пользуется проводник марки ВВГ. Также для прокладки проводников понадобится гофрированная труба, а в случае открытого типа проводки кабель-каналы. Гофру лучше покупайте металлическую, так как в случае аварийной ситуации поливинилхлорид может разлагаться и выделять ядовитые вещества.

Выбор кабеля и автоматов на видео:

Обязательно надо защищать домашнюю электрическую сеть от перегрузов, коротких замыканий и токовых утечек, поэтому без автоматики не обойтись. Нужно будет установить УЗО и автоматические выключатели (либо совмещённые варианты – дифференциальные автоматы). Они выбираются по номинальному току в зависимости от нагрузки, которая будет присутствовать на защищаемой линии. Приведём вам пример, какие автоматы приблизительно понадобятся для обычной трёхкомнатной квартиры:

• общий вводной автомат – на 40 А;
• для розеточной группы – на 25 А;
• для освещения – на 16 А;
• для мощных потребителей – на 32 А.

При выборе автоматов отдайте предпочтение лидерам на рынке электротехнической продукции – фирмам «Legrand» и «АВВ».

Распределительные коробки бывают двух типов и отличаются они друг от друга только по конструктивному исполнению.

Коробки квадратной и прямоугольной формы более вместительные, а круглые гораздо удобнее в монтаже.

Высверлить для такой коробки круглое отверстие в стене значительно проще, чем долбить квадратную или прямоугольную нишу.

Розетки обязательно выбирайте с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, то понадобятся специальные устройства с защитными шторками (чтобы ребёнок не мог поковырять внутри посторонними предметами). Особое внимание уделите номинальному току, на который рассчитан коммутационный аппарат, иначе при подключении мощных потребителей могут возникнуть проблемы.

Инструменты

Перед тем, как поменять проводку в квартире, надо будет запастись не только материалами, но и достаточно большим количеством инструмента. Если у вас нет всех нужных приспособлений, то может быть имеет смысл всё-таки обратиться к профессионалам. Ознакомьтесь со списком всего, что вам понадобится для монтажа новой разводки, а потом уже принимайте для себя решение.

Идеальный вариант – взять электроинструмент на прокат.

1. Перфоратор и к нему набор свёрл по бетону (а также бетонный бур, корончатое сверло и долото). Этот инструмент необходим для монтажа отверстий под розетки, выключатели и коробки.
2. Уровень, отвес и шнур для разметки прокладывания проводов.
3. Болгарка (и к ней круг по камню) или штроборез для проделывания в стенах борозд под провода.
4. Шпатель и гипс (или алебастр) для замазки штроб после того, как в них будут уложены провода.
5. Монтажный нож или специальное устройство для снятия изоляционного слоя на проводах (стриппер).
6. Пассатижи, набор плоских и крестообразных отвёрток, бокорезы.
7. Паяльник с припоем и канифолью для соединения проводов.
8. Индикаторная отвёртка для определения фазы и ноля.
9. Длинная переноска. Во время ремонтных работ для запитки электроинструмента вы будете пользоваться времянкой, и её длины должны хватать до самых отдалённых комнат и углов.

Демонтаж старой проводки

Замена электропроводки в квартире своими руками начинается, прежде всего, с полного обесточения помещения. Отключите вводной автомат на квартиру и убедитесь в том, что напряжение отсутствует.

Демонтаж старой разводки проще всего начинать с выключателей и розеток, снимите их, тем самым освобождая кончики проводов. Откройте крышки распределительных коробок и рассоедините все коммутационные узлы. Теперь аккуратно потянув за старый кабель, высвобождайте его из зашпаклёванных штроб. Отыскать провода в стенных поверхностях поможет специальный прибор – указатель скрытой проводки, некоторые в этом случае пользуются даже металлоискателем.

Если в каком-то месте нет возможности демонтировать кабель, то и не старайтесь особо, не разрушайте стены. Оставьте проблемный участок проводки в старой борозде, лишь тщательно заизолируйте его концы с двух сторон.

Монтаж новой проводки

Сразу стоит сказать, что не рекомендуется менять проводку частично. Если уж взялись ремонтировать заново, то делайте это везде. Единственный случай, когда допускается заменить только часть домашней электросети, если где-то произошёл обрыв провода и необходимо его устранить.

И теперь сам процесс монтажа новой разводки. Возможно, в какой-то из комнат путь пролегания провода от коробки до розеток и выключателей у вас останется прежним. Это хорошо, не нужно будет долбить новые штробы.

В случае, когда запланировали делать всё совсем по-другому, начинайте с отверстий под коммутационные аппараты и распределительные коробки, а уже между ними проделывайте штробы для укладки проводов.

Обратите внимание! Так как старую проводку вы уже демонтировали, а новую только прокладываете, то напряжения в квартире не будет совсем. Для подключения электроинструмента применяйте времянку, которую можно кинуть от вводного щитка, либо договоритесь с соседями для запитки от них через переноску.

Нарежьте необходимые куски проводников и гофрированной трубы. Затяните провода в гофру и расположите в проделанных штробах. Не забудьте оставить с двух сторон кончики для соединения. В проделанные отверстия установите подрозетники, затяните в них провода и теперь можно зафиксировать их с помощью алебастрового раствора.

Штробы можно не замазывать сплошным слоем алебастра, достаточно прихватывать через каждые пол метра.

Подключите провода к розеткам и выключателям, установите коммутационные аппараты в подрозетнкии. Теперь произведите все нужные соединения в распределительных коробках.

Имейте в виду! Если вы захотите сделать освещение на балконе или лоджии, то тянуть туда целую ветвь не нужно, светильники подключаются через розетки соседних комнат.

Обязательно опробуйте новую электропроводку до начала отделочных работ в квартире.

Если есть сомнения между частичной и полной заменой электропроводки, то ответ можно найти на видео:

Как заменить старую проводку мы вам объяснили, особенных сложностей здесь нет. Те, кто хоть раз занимался электромонтажными работами и хорошо разбирается в электротехнике, справятся самостоятельно. Но иногда лучше не рисковать, и хотя бы консультироваться с профессионалами.

Замена электропроводки в квартире – как заменить проводку своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

1. Постановка вопроса
2. Что нужно сделать

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

Замена электропроводки в Санкт-Петербурге

Замена электропроводки в старом частном доме или квартире — это гарантия ее исправности в течение ближайших 50-70 лет!

Монтаж электропроводки и его последствия

Когда монтаж электропроводки в квартире выполнен с нарушениями, со временем провода начинают искриться, издавать специфический запах и возникает высокая вероятность пожара, таких случаях требуется замена электропроводки.

Как осуществляется замена проводки и сколько стоит?

Замена электропроводки — процесс поэтапный:

• Для начала специалисты проводят диагностику существующей сети, составляют экспертное заключение о необходимости проведения работ по ее замене.
• Затем создается проект, на котором будут отмечены все без исключения электроточки: розетки, выключатели, диммеры и так далее, определяется способ монтажа — открытый или скрытый.
• Следующий этап полной замены электропроводки в загородном доме или квартире — составление сметы, которая согласуется с заказчиком.
• Закупаются материалы, привозится инструмент, начинается демонтаж старой проводки.
• Остальная часть работ проводится без участия заказчика: намечаются и проделываются штробы, электрика разводится по схеме, кабель закрепляется, после чего монтируются электроточки, распаечная коробка, щиток с УЗО и автоматами.
• Завершающий этап — чистовой монтаж люстр, розеток, выключателей и других электроприборов.

Стоимость замены электропроводки в Санкт-Петербурге зависит от объема работ, обычно цену в прайсе указывают в зависимости от типа объекта и его площади: замена проводки в однокомнатной квартире (30-33 м2) с количеством точек до 12 примерно в два раза дешевле, чем в трехкомнатной квартире (55-59 м2) с 22 точками.

В любом случае окончательная цена работ устанавливается после составления сметы, ведь не последнюю роль играет, какие электротехнические изделия выбирает заказчик, а также то, нет ли у него пожеланий, выбивающихся из стандартного проекта.

Все работы сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ

Замена электропроводки в квартире своими руками

Электропроводка может служить максимум около 20 — 25 лет. Потом она приходит в негодность, и ее необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панельных домах эти работы производится примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проходит замена электропроводки в квартире, дадим пошаговые инструкции, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Признаки разрушения

Признаки разрушения электропроводки

Электроприборы Электропроводка начинает разрушаться со временем. Однако она может перегореть и намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии. Особо «прожорливый» агрегат — обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор.

Если в сеть одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке.

Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену:

• при включении приборов розетки искрят;
• чувствуется отчетливый запах паленого;
• проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику;
• в некоторых розетках уже нет питания;
• через стены происходит утечка тока.

Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит.

Подготовка

Чертеж электросистемы дома

1. Первый этап замены проводки — это констатация факта, что производить ее придется по всей квартире, а не частично. Потому что частичной заменой проблему можно только усугубить.
2. Мастеру надо подготовить подробный чертеж, на котором будут расположены все детали электросистемы дома.
3. Когда план готов, надо приобрести необходимые материалы. Потребуются коробки, выключатели и розетки. Все элементы системы должны быть новыми.
4. Необходимые инструменты Из инструментов потребуются:

• болгарка;
• перфоратор;
• отвертки;
• паяльник;
• плоскогубцы;
• клеммники;
• нож;
• шпатель;
• уровень;
• фазоуказатель.

Проводку покупают после того, как вымерена длина трассы, по которой будет проложен кабель. К этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило.

Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы. Например, потребуется тряпичная изолента.

Мощность энергопотребления

Какой кабель выбрать

Замена электропроводки должна быть произведена так, чтобы не случалось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватало на каждый прибор.

Необходимое электрооборудование

Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести небольшой подсчет.

1. Надо сложить мощности всех приборов, которые будут включаться в сеть.
2. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт.
3. Теперь полученное число нужно разделить на 220.

Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12 — 15, то тогда хватит проводки сечением 1,5 мм2. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше.

Подключение второй линии

Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения.

1. Можно установить проводку большего сечения.
2. Надо сделать от щитка две — три линии кабеля.

Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев.

Советы

Подсоединение проводов к щитку

Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку.

1. Обесточивание квартиры Самый первый этап — обесточивание квартиры. Его надо проводить со всеми предосторожностями. После обесточивания следует удостовериться, что тока действительно больше нет.
2. Второй этап — подсоединение проводов к щитку. Как правило, самостоятельная замена электропроводки производится так же, как это делает профессиональная бригада — с коридора. Кабели прокладывают от основного щитка к другим помещениям. Его подсоединяют к розеткам и выключателям. Однако это может доставить определенные неудобства.
3. Штробы Есть немного другой вариант прокладки кабеля — от комнат к щитку. Для этого надо сначала заменить проводку в одной из комнат, подключив ее временно через клеммники к распределительной коробке. Постепенно надо полностью обновить все кабели в доме. Этот вариант лучше подходит в том случае, когда семье приходится жить в квартире во время ремонта.
4. После подключения провода надо спрятать. Их укладывают в старые штробы либо формируют новые каналы для этой цели. Борозды закрываются гипсом и шпатлевкой.
5. Выключатели и розетки монтируются на одном из последних этапов. К этому времени шпатлевка должна быть уже сухой.

На этом сама работа, по сути, заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхности. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть, теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов. А вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов.

Видео

Процесс монтажа электропроводки представлен в следующем видео:

Также вы можете ознакомиться с дополнительными материалами в нашем видеоразделе:

Как сделать ремонт дома без удаления гипсокартона: 4 этапа и советы

Ремонт дома — всегда болезненная тема для домовладельцев, так как большинство людей сразу же задумывается о понесенных расходах, беспорядке и сложности проекта. Однако неправильная проводка может оказаться более дорогостоящей и привести к большему ущербу, поскольку это приводит не только к коротким замыканиям, но и к возгоранию.

Провод, вызывающий искру или перегрузку по току, иногда может привести к пожару в доме и сжечь все имущество дотла.Это одна из основных причин, но не единственная, почему так важен ремонт дома. Поскольку большинство домовладельцев обеспокоены нарушением процесса, электрики часто задают вопрос: «Можно ли отремонтировать дом, не удаляя гипсокартон?».

Обычно ответ — да, и даже ремонт всего дома в некоторых случаях может быть выполнен с минимальными нарушениями. Если вы хотите узнать больше об этом процессе, хороший электрик объяснит вам, как перемонтировать дом, не снимая гипсокартон.Вот 4 обычных этапа и чего ожидать от каждого из них.

1. Этап планирования и подготовки

Как и в случае с любым другим проектом реконструкции или модернизации дома, чем лучше вы спланируете и подготовите перемонтаж, тем более плавным будет процесс. Подробный план поможет вам определить местонахождение и спроектировать схемы таким образом, чтобы можно было не снимать гипсокартон.

Всегда лучше спросить совета у профессионального и сертифицированного электрика даже на этом этапе, чтобы сделать ваш план действительно осуществимым и наилучшим способом действий.Обычно этап планирования и подготовки включает:

• подробный план старой схемы — это старая проводка, которую нужно заменить, и подробный чертеж того, где все находится, может помочь свести к минимуму нарушения
• подробный план новой схемы — в некоторых случаях новая проводка может следовать другому плану, если старая не оптимальна или если есть новые потребности в установке

Расчеты проводки

• — новый план поможет вашему электрику рассчитать необходимое количество проводов и кабелей, а также какие самые лучшие и наиболее целесообразные маршруты для новой схемы

2.

Этап подготовительных работ

Так как гипсокартон не будет сниматься для установки проводки, новые провода придется проложить через подвесное пространство или, в некоторых случаях, чердак. Это означает, что вам нужно освободить место для их прохождения.

Этот этап помогает не только освободить место для новой проводки, но и обозначить четкий путь для того, что необходимо удалить, и для подачи новой проводки к розеткам. Вы должны найти место для обхода, где электрик будет выполнять большую часть работы.

Если вы решили провести подготовительные работы самостоятельно, вам также следует подумать о том, чтобы убрать беспорядок возле электрических розеток в вашем доме. Целесообразно убедиться, что у электриков будет легкий доступ для установки электропроводки. Хотя они могут помочь с более тяжелой мебелью и предметами, с мелкими прочими вещами следует заняться до их прибытия.

3. Этап удаления

Этап снятия соответствует своему названию и относится к извлечению и утилизации старой проводки. Это не так просто, как кажется, по двум основным причинам:

1. Нельзя просто выдернуть провода из стены — они обычно скреплены скобами;
2. Нельзя выбрасывать старую проводку в корзину — ее нужно утилизировать.

Старая проводка часто прикрепляется к каркасу скобами, а это значит, что вы не можете просто вытащить кабели из стены. Убедившись, что электричество отключено, электрик может разрезать кабель и удалить обнаженную часть, оставив проложенный кабель внутри стены.Если вы не против починить гипсокартон, эти кабели можно вытащить изнутри комнаты, но в противном случае это придется делать в подполье.

Некоторые кабели расположены в более удобных местах и ​​их удобнее вытаскивать. Электрик может прикрепить новый кабель к старому, затем вытащить старую проводку и позволить новому кабелю упасть на свое место и занять свое место.

4. Этап новых электромонтажных работ

Ремонтировать дом не так просто, как склеить два кабеля вместе и позволить одному заменить другой. В противном случае процесс установки новой проводки может быть довольно сложным. Еще до прокладки нового провода электрик должен будет предварительно вырезать отверстие для каждой коробки электрических устройств цепи.

Затем будет просверлено отверстие диаметром 3/4 дюйма в верхней пластине стены, непосредственно наверху каждого проема или в нижней пластине под проемами. Обычно это работа двух человек, так как это помогает другому человеку поймать провод, который проходит через пространство для обхода.

Если расчеты на этапе 1 были выполнены правильно, то провод должен проходить прямо к отверстию в стене, и процесс продолжается комната за комнатой, пока вся проводка не будет направлена ​​к правильной розетке.

Советы по ремонту дома без снятия гипсокартона

Хотя может быть несложным, чтобы узнать больше о том, как перемонтировать дом, не удаляя гипсокартон, сделать иногда может быть сложно. Электрики принимают дополнительные меры предосторожности при выполнении таких проектов, особенно когда речь идет о том, что новые кабели должны быть зажаты и сильно затянуты. Это потому, что они не снимают гипсокартон, поэтому они не могут прикрепить кабели к стойкам за стенами, что является обычной техникой.

Одно из решений — прикрепить кабель к балкам или стропилам с помощью проволочных скоб. Электрик должен убедиться, что каждый провод надежно закреплен на соответствующей электрической коробке устройства с помощью правильного зажима.

Использование распределительных коробок для организации проводов — еще один отличный совет при замене проводки. Он пригодится и позже, если вы захотите внести какие-то дополнения.Их можно разместить над каждой комнатой.

Очень важно, чтобы перемонтаж проводился квалифицированными и опытными профессионалами. Если электропроводка установлена ​​неправильно, провода могут поцарапаться и вызвать короткое замыкание. Более того, если подключение к панели и в распределительных коробках не выполнено должным образом, это может вызвать электромагнитное поле, которое может иметь нежелательные последствия для вашего здоровья.

Как заменить проводку в старом доме | Руководства по дому

Чарльз В.Сент-Клер Обновлено 9 декабря 2018 г.

Замена электропроводки — это часть того, чтобы сделать старый дом более безопасным, современным и более пригодным для жизни. Подход, который вы выберете, будет зависеть от вашего бюджета, вашей способности получить доступ к стенам, чердаку и подполью, а также от допустимого уровня сноса. Такой ремонт легче сделать в недавно приобретенном доме, чем в хорошо обжитом. Не пытайтесь заменить свою проводку, если у вас нет опыта в области электромонтажных работ.

Разрешения и коды

Для ремонта дома потребуется разрешение от местного строительного отдела.Домовладельцам разрешено делать ремонт электрики в собственном доме, но работа должна быть проверена. Возможно, вы захотите нанять электрика, который проконсультирует и поможет вам в планировании и обнаружении, поскольку понимание проводки старой конструкции требует большого опыта и знаний.

Доступ к стенам

Первым шагом в замене проводки является определение степени доступа к стенам. Если ваш дом недавно приобретен, перед тем, как красить или переехать, запланируйте проделать в стенах множество отверстий, чтобы упростить прокладку нового кабеля.Если в вашем доме живут люди или вы не хотите причинять серьезные неудобства, задача займет гораздо больше времени, а ваши возможности будут ограничены. Возможно, вам придется оставить нетронутой проводку в стенах и заменить кабель только на чердаке или в подполье.

Новые места для кабелей

Большая часть нового кабеля, вероятно, будет проложена через чердак и пространство для обхода, прежде чем он войдет в стены. Место прокладки кабеля зависит от вашей способности получить доступ к пространству, но обычно розетки подключаются снизу, а проводка для освещения подводится сверху.Будьте осторожны с такими опасностями, как асбест и изоляция из стекловолокна, а также со старой проводкой. Перед сверлением новых отверстий и прорезанием стен убедитесь, что питание отключено.

Замена проводки розетки

Для замены проводки, питающей розетку, необходимо удалить старую розетку. Старый кабель можно будет протянуть обратно через отверстие, в котором он проложен. Однако, если он прикреплен скобами, это не вариант. Вам нужно будет просверлить новое отверстие для нового кабеля.

Сверление новых отверстий

Если вы подключаете розетку или выключатель света и не можете повторно использовать отверстие старого кабеля, необходимо новое отверстие. Хотя для этого требуется изрядное количество навыков, новые отверстия можно просверлить изнутри комнаты с помощью гибкого сверла. В качестве альтернативы необходимо пройти в лазарет или на чердак и просверлить деревянную пластину. Поиск отверстия требует тщательного измерения. Сначала просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать отверстие в полу или в стойке.

Определение количества цепей

Часто старая проводка не обеспечивает достаточного количества цепей для энергопотребления современных приборов, освещения и техники. Перед тем, как начать прокладку кабеля, вы должны спланировать свои цепи в соответствии с правилами Национального электротехнического кодекса или NEC. NEC дает рекомендации, которые необходимо соблюдать, особенно для таких помещений, как кухня и ванная комната. Изучите электрические схемы жилья, чтобы спланировать вашу планировку, или наймите электрика в качестве консультанта.

Замена обслуживающего оборудования

Помимо замены проводки, вам также следует подумать о замене вашего электрического оборудования, которое включает главную панель и все вспомогательные панели. Это может быть необходимо, если на вашей старой панели недостаточно места для добавленных цепей. Кроме того, это может быть целесообразно, если ваша старая панель находится в плохом состоянии или у вас есть предохранители вместо автоматических выключателей. Если вы модернизируете панель, вам, скорее всего, придется заменить провода, питающие дом.Эту работу лучше оставить профессиональному электрику.

Замена старой электропроводки в квартире: техника электрификации

Замена старой электропроводки в квартире

Как человек без крови будет просто безжизненным телом, то квартира без электричества в наше время останется лишь незаселенным ящиком. Ведь именно благодаря электричеству мы получаем множество благ, без которых не мыслим свою жизнь. Однако за состоянием системы энергоснабжения в нашем доме нужно следить так же сознательно, как и за нашим здоровьем.И не нужно ждать того момента, когда замена проводки в квартире станет уже реанимационным процессом. Лучше всего менять проводку до того, как произойдет короткое замыкание в изношенных соединениях.

Контент

• Старт: проект, расчеты
• Нужно тщательно подготовить
• Замена проводки — приступить к работе
• Самое главное — проверка

Старт: проект, расчеты

Практически всегда люди со славянским менталитетом начинать заниматься долгим и муторным делом только в тот момент, когда «жареный петух клюет» в неприступном месте.Подходит ли такая ситуация для замены проводки? Часто. Вот основные причины, по которым люди решаются на такой подвиг:

• капитальный ремонт квартиры или ее перепланировка (которая тоже заканчивается большим ремонтом)
• проблемы с электричеством — частые скачки напряжения, искры в розетках и выключателях, наконец. , почти произошедший (или даже произошедший) пожар из-за короткого замыкания проводки
• Увеличение количества электроприборов и повышение нагрузки на систему электроснабжения

Фактически, это третья причина, которая должна быть основной.Но, увы, не все из нас такие расчетливые. Но сколько проблем можно было избежать при своевременной замене электрики.

Проект замены электропроводки в квартире

Однако, если мы взялись за дело, надо сделать правильно. И в первую очередь мы просто обязаны рассчитать, какая нагрузка и в каких местах ляжет на нашу новую проводку. Что именно нужно сделать:

• для приборов с наибольшим энергопотреблением (в эту категорию попадают, в основном, электроприборы, водонагреватели, стиральная машина, холодильник, электрочайник и т.п.), лучше всего спланировать отдельная электропроводка рассчитана на повышенную нагрузку
• заранее поищите места для розеток и выключателей, чтобы их было действительно удобно использовать
• определить тип светильников во всей квартире
• рассчитать общий расход энергии для всех устройств и оборудования, которые у вас есть (это можно сделать по техпаспортам), а еще лучше учитывать планируемые приобретения

То есть нам нужна схема подключения.Если разбираетесь в электричестве, то можете сделать это самостоятельно, но в любом случае не будет лишней консультация специалиста.

Учитывая, что замена старой проводки проводится на отслоившиеся и избавленные от штукатурки, обоев, краски и т.п. стены и потолки, можно сразу разобраться, подходят ли старые каналы для нового кабеля. Если есть такая возможность, лучше всего их использовать хотя бы частично, так как все эти каналы сделаны по всем правилам, и проложенные в них провода прослужат дольше.

Подготовить нужно тщательно

После того, как мы определились со схемой, необходимо закупить все необходимые материалы. Замена электрики в квартире — дело важное, и вам потребуются качественные материалы.

Что именно необходимо приобрести:

• кабель необходимой длины и сечения
• гофрированная или пластиковая трубка, в которую будет «запакован» кабель при установке
• все необходимые розетки, розетки, выключатели и распределительные коробки
• инструментов, с которыми будут проводиться работы

Инструменты для выемки долота: вверху фаска и перфоратор, внизу насадки для перфоратора (коронка с алмазным диском и стержни для очистки каналов )

Итак, кабель — в последнее время для жилых помещений предпочитают брать медный кабель, так как его характеристики по электрике намного лучше алюминиевых.И хотя цена соответствующая, экономить в таком случае все же не стоит. Теперь о толщине провода: для скрытой проводки вполне подойдет медный кабель сечением 1,5 кв. мм, а для открытого понадобится более толстая проволока — 2,5 кв. мм А точнее, вы вполне можете узнать у электрика, который для вас делал (или проверял самодельную) схему подключения.

Кстати, на розетках и выключателях экономить тоже не рекомендуется — выбирайте надежные марки.И не забудьте сразу определиться с их дизайном, ведь кони на переправе не меняются. Подбирайте аксессуары, подходящие к общему интерьеру вашей квартиры.

И, конечно же, остается один из самых животрепещущих вопросов: сколько стоит замена проводки? Четкий ответ сможет дать только профессиональный электрик, который просчитает затраты на необходимые материалы и работы. Многие думают, что заменить проводку своими руками может быть дешевле, чем нанять бригаду рабочих, но это верно только в том случае, если вы сами хорошо разбираетесь в этом вопросе.В противном случае вполне может случиться так, что скупой заплатит дважды.

Замена проводки — приступаем к работе

У нас все готово к работе. Схема составлена, материалы закуплены, Вы или бригада электриков переодеваетесь в рабочую одежду.

Для замены электрики в квартире необходимо либо прочистить старые каналы для кабеля, либо сделать новые в тех местах, которые были запланированы и отмечены в проекте замены проводки. Чаще всего делают и то, и другое, так как профессионально устроенные строителями каналы вполне могут служить долгие годы, а изоляция для нового расположения розеток, выключателей или светильников выполняется дополнительно.Использование старых каналов наиболее предпочтительно при замене проводки на хрущевку.

Что относится к практической прокладке электрического провода?

• создание (или очистка старых) каналов для проводки
• вырезание выемок для розеток, выключателей и распределительных коробок в нужных местах
• электромонтаж
• сборка распределительного щита

Итак, очищаем готовые каналы от бетона и другой мусор, который мог усложнить монтаж проводки.После этого делаем новые стробы в нужных местах. Профессионалы предпочитают создавать эти канавки резцом, алмазные лезвия которого наиболее удобны для работы с бетонными полами. Конечно, если нет возможности приобрести или взять в аренду отбойник, можно использовать болгарку или отбойный молоток, но с помощью этих инструментов сделать ровные каналы очень сложно.

Кстати, калитка — это ужасно пыльная, грязная и шумная работа, поэтому лучше сразу же предупредить соседей о любых неудобствах, а также позаботиться о собственных средствах индивидуальной защиты: респираторе и наушниках.Все сколы (бетонная стружка и пыль) необходимо немедленно удалить. Для этого существуют так называемые промышленные пылесосы, которые без особого вреда убирают такой мусор. Причем пропылесосить необходимо не только полы, но и сами каналы, чтобы четко определить правильность (глубину, ширину и ровность) нового строба.

Врезка штанг в бетонную стену ведется строго по вертикали и горизонтали

После полного тестирования вырезаем все выемки, в которых будут располагаться распределительные коробки, розетки и выключатели.Для этого используйте перфоратор со специальной насадкой в ​​виде короны нужного диаметра. Каналы и выемки очищаются насадкой-ножом для того же пуансона.

Когда все проходы в стенах и потолке полностью готовы, приступаем к прокладке кабеля в каналах. Закрепляем провода в стробах монтажными скобами. Хотя в принципе можно просто заделать каналы кабелем строительным гипсом или штукатуркой. По мере прокладки кабеля устанавливаем распределительные и розеточные коробки, которые также фиксируются.Все нужно делать по разработанному с электриком проекту (схеме) электромонтажа. Не забывайте, что оголенные участки медного провода могут очень быстро окиситься, поэтому при подключении контактов позаботьтесь о том, чтобы тщательно покрыть их слоем припоя.

Прокладывать провод рекомендуется в гибкой гофрированной или жесткой трубе, но не запрещается без дополнительных устройств, если кабель имеет надежную изоляцию.

И последний этап работ — монтаж силового электрощита.Лучше всего устанавливать разные машины на отдельные линии разной мощности, так проще тогда следить за состоянием нашей электросистемы.

Последний этап работ — подключение кабеля к электрическому щиту.

Еще один важный совет — постараться сделать все так, чтобы после окончания работы облегчить доступ к кабелю в любом месте — на будущее. Конечно, медный кабель при правильной прокладке может прослужить более 30 лет, но в старушке есть дыра.

Самое главное — проверка

Все собрали, все подключили, установили розетки и прочие вспомогательные элементы. Остается самое главное — проверить, все ли сделано правильно, будет ли наша новая схема гореть новогодней гирляндой при подключении.

Сопротивление изоляции кабеля проверяется мегомметром, который обеспечивает высокое напряжение для надежного испытания. Если все в порядке, включите машины и проверьте напряжение во всех ключевых точках.

Ну? Получилось? Все! Можно приступать к украшению.

Вроде не сложно? Простая схема — сделать проект, закупить материалы, разложить ворота, провести разводку, подключить все в электрощитке — и, вуаля, в доме готова новая электрика. Однако даже при кажущейся простоте при замене проводки возникает множество нюансов, поэтому убедитесь, что во главе работы стоял настоящий профессионал. Даже если вы планируете делать работу самостоятельно, пусть рядом с вами будет электрик-консультант, никогда не знаешь, какие сюрпризы могут случиться на любом этапе работы.Лучше пусть под рукой будет знаток, чтобы потом не пришлось все переделывать. Удачи в работе!

Ремонт электропроводки в квартире, доме

Вопрос проверки электромонтажа часто возникает в случае приобретения недвижимости. Как обойтись без электрика и все сделать самому? Ни для кого не секрет, что человеку под силу все, было желание и время для тренировок.

Наглядный тому пример — сам сайт Электрики, который кратко и понятно рассказывает, как сделать электропроводку в доме, квартире или на даче своими руками.Кроме того, в проекте предоставлены полезные советы по организации освещения, а также по стоимости установки электрического отопления. Как результат — многие посетители научились самостоятельно обслуживать и ремонтировать электропроводку: от замены розеток до создания контура заземления на участке. Еще одно полезное направление сайта — бытовая техника. Ведь дома мы часто сталкиваемся с такими проблемами, как плохая работа телевизора, чайника или стиральной машины. Если вы не греете микроволновую печь, плохо замораживаете холодильник или не понимаете причины, по которым не греет утюг, вы можете задать проблему в комментариях, после чего опытные специалисты дадут вам полезный совет.

Хотите узнать больше и не будете тратиться на услуги электрика? Тогда следите за обновлениями сайта samelectrik.ru и активно участвуйте в комментариях. Спустя время и вам будут под силу любые работы, связанные с электричеством!

Перед тем, как приступить к ремонту квартиры своими руками, следует подумать о состоянии электропроводки. Если вы склонны полагать, что ее замена необходима, начните с вопроса о выборах. Обычно проволока используется в старых домах из алюминия, со всеми его плюсами, поскольку он хрупкий и склонен к микротрещинам.Для квартир и домов следует отдавать предпочтение медным проводам.

Сразу замену электропроводки в доме стоит начать с определения расчетной нагрузки. Суммируйте мощность всех электроприборов и не забывайте о тех, которые вы только что хотите купить. Зная количество расхода, проще выбрать сечение провода. сечение провода 1 мм выйдет на мощность 2кВт, если он медный, и 1кВт, если он алюминиевый. Ожидаемую мощность лучше всего рассчитывать для каждой комнаты, для некоторых из них лучше построить линии электропередач отдельно, учитывая их максимальную нагрузку.

Для постройки стеновых кабелей есть перфоратор «Штробе» или делать ручные распилы циркулярной пилой.

но прежде, чем начать такие ответственные «меры» не забывайте фундаментальных правил :

• Заменить проводку, если ремонт нужно провести полностью и аккуратно.
• Определитесь с количеством и расположением всех устройств, розеток и выключателей, чтобы составить грамотный проект номинальной потребляемой мощности.
• Выбрать материал для работы, экономить, быть не должно.Если этот кабель — ВВГнг3 * 2,5 * 1,5 или ВВГнг3, если провода — медь, если розетки и выключатели — это керамическая или другая термостойкая основа и никелированные или хромированные контакты. На каждой строчке должна быть ваша машина в распределительной коробке.
• Электромонтаж должен быть выполнен правильно, а клеммные коробки должны находиться в легкодоступных местах. Всегда необходимо предусмотреть резервные ящики, автоматы, розетки.
• Работа с электричеством требует соблюдения техники безопасности и квалификации.Поэтому, если вы не владеете ни теми, ни другими, доверьте свою безопасность специалисту.

№

Изменения жилой электропроводки обязательно подразумевают подготовку и согласование проекта, а выполнение только квалифицированным персоналом, уполномоченным.

Видео о том, что нужно знать при выборе провода

Как заменить электропроводку в квартире?

Как заменить электропроводку в квартире?

В большинстве случаев при ремонте квартиры требуется полная замена электропроводки, особенно если дом был построен в 60-70-х годах XX века.На тот момент нагрузка электропроводки определялась из расчета до 1 кВт в городах-миллионниках и до 1,5 кВт в городах-миллионниках. Однако мощность современной бытовой техники (водонагреватель, микроволновая печь, электрическая плита и / или духовка, теплый пол, электрокамин и т. Д.) Иногда превышает порог в 10 кВт, что требует замены устаревшей электропроводки, тем более, что ее гарантийный срок. не превышает 20 лет.

По старому стандарту в квартирах использовался алюминиевый кабель.с одинарной изоляцией — АППВ. Он дешевле меди, но хуже проводит электричество и легко окисляется при растрескивании изоляции. Сейчас предпочтительнее использовать медный кабель, который более прочен и лучше выдерживает современные нагрузки. Наиболее распространено применение проводов марок ВВГ и ВВГ НГ (негорючий кабель).

Основные этапы монтажа новой электропроводки

1. Составляем схему или чертеж квартиры, на которой ставим все розетки, выключатели и осветители.Для облегчения работы делим все на группы по типу потребления — электроплита, розетки, санузел, освещение … Прокладываем отдельный кабель на каждую группу от главного распределительного щита. Это не только экономит ваши деньги на приобретение более толстого кабеля, но также избавляет от необходимости выполнять дополнительные соединения в распределительных коробках, тем самым повышая надежность проводки. Также нежелательно соединять всю проводку в одну группу. Например, санузел лучше соединить отдельной линией, оснастив его УЗО или дифавтоматом.

2. Покупаем расчетное количество машин и кабеля. Если провода заменены частично, убедитесь, что соединения однотипные. Так как медный и алюминиевый кабель не рекомендуется соединять вместе из-за быстрого окисления, разрушающего контакты.

Типы проводов, применяемых для питания:

— для освещения применяется двухжильный кабель ВВГ сечением не менее 1,5 кв. мм;

— для электроплит применяется трехжильный провод сечением не менее 4 квадратных метров.мм;

— для розеток подходит трехжильный кабель сечением не менее 2,5 квадратных метров. мм.

3. Снимаем старую проводку (полностью или частично). Для этого обесточиваем всю квартиру выключением пакетного коммутатора. После этого приступаем к демонтажу старых проводов и устройств. Открываем крышку распределительной коробки (обычно они находятся под потолком), отрезаем и изолируем подводящий кабель, а затем удаляем все старые провода. Если какой-либо провод не может быть удален, его разрезают и изолируют.

4. Пробиваем пазы под новую проводку с помощью резака или болгарки с перфоратором. Помните, что канавки пробиваются только в вертикальном или горизонтальном направлении. Ни в коем случае нельзя прокладывать каналы по диагонали, чтобы впоследствии они не попали в проложенную проводку при помощи гвоздя или сверла. Глубина стробы зависит от толщины и количества проводов. Если проволока не одна, а несколько, канал расширяют так, чтобы между ними выдерживалось расстояние не менее 3 мм.

С помощью коронок пробиваются отверстия для розеток, выключателей и распределительных коробок. При этом края углубления вовсе не обязательно делать ровными, все дефекты легко скрыть с помощью штукатурной смеси. Высота установки розеток и выключателей устанавливается по собственному вкусу (обычно выключатель устанавливается на высоте около метра от пола, а розетки — около 30 см).

5. Укладываем провода и фиксируем дюбелями-зажимами.Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см.

6. Тестером проверяем всю проводку на короткое замыкание, затем подключаем розетки и лампы. После этого подключаем напряжение и еще раз проверяем осветительные приборы и розетки тестером или индикатором фаз.

7. Уложенные каналы заделываем гипсовым раствором.

По окончании отделки новая электропроводка в вашей квартире готова к эксплуатации.

Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

Устарела не только национальная электросеть.Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

«Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств в современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов телепроекта This Old House .

Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

Защита блока предохранителей

Коробки предохранителей

, подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока.Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

Нанимайте профессионала и избегайте опасности возгорания

Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

«Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. .После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

Общие электрические проблемы

1. Зажим

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Светильник имеет лампочку с большей мощностью, чем рассчитано на светильник.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Высокий.Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искры, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех осветительных приборов, произведенных с 1985 года. Для старых, немаркированных светильников используйте только 60-ваттные лампы или меньше.

2. Распределительные коробки открытые

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

3. Мерцающие огни в ветреную погоду

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенная проводка в флюгере (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

Нарушение кода? №

Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

Решение: Обратитесь в коммунальное предприятие по электроснабжению, которое может бесплатно заменить плунжер.

4. Слишком мало торговых точек

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

Нарушение кода? Нет; (Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема, а затем через каждые 12 футов).

Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 и меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

5. Нет GFCI

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

Нарушение кода? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

Уровень опасности: Высокий.

Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Вероятно, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

6. Панель с кабелем

Ян Варпол

Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота с одной цепью.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

Нарушение кода? Да.

Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

7. Алюминиевая проводка

Ян Варпол

Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

Нарушение кода? Нет; дедушка в.

Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар США) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, предотвращающую коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку «AL-совместимость».

8. Провода с заколкой в ​​спину

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

Нарушение кода? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

Решение: Проверьте соединения с обратной вставкой, вынув выключатель или розетку из его выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

9. Незаземленные (2-контактные) розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: В проводке вашего дома нет возможности безопасно проводить паразитный ток, выходящий за пределы проводов.

Нарушение кода? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.

10. Заглушка выпадает из розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенные контакты в розетке больше не сжимают штыри.

Нарушение кода? №

Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата за небольшие работы.

Старая электропроводка: это безопасно?

Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не была изменена таким образом, чтобы нарушать правила.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

Ручка и трубка

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имеет обтянутый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходят параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в каркас.

Предостережения: Не может быть заземлен или включен в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

Бронированный кабель (Bx)

Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает токоведущие и нейтральные провода, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

Предостережения: Оболочка должна быть надежно закреплена на металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

Первый провод с ПВХ изоляцией (Romex).

Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

Где найти

Электрик: Allen Gallant
Gallant Electric
Waltham, MA
781-862-4636

Разъем алюминий-медь:
Twister # 65
Ideal Industries
Sycamore, IL
800-435-0705
www.idealindustries.com

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses Reviews по адресу:

Модернизация электроустановок в довоенных квартирах

Довоенные квартиры — это квартиры, построенные до Второй мировой войны, как следует из их названия, и в Нью-Йорке они пользуются большим спросом из-за их старинного вида, просторного дизайна и ручной работы. обработанные детали. Однако их электрические установки часто очень устарели и требуют модернизации, чтобы приспособиться к современному образу жизни.Имейте в виду, что довоенные квартиры были построены более 70 лет назад, когда потребление энергии в жилищах было намного ниже:

• Системы кондиционирования стали массовыми после Второй мировой войны, а это значит, что электропроводка в довоенных квартирах не была предназначена для них.
• Компьютеры и электронные устройства еще более свежие, начиная с 80-х годов. Хотя эти устройства не потребляют много энергии, они, как правило, индуцируют высокочастотные токи, называемые гармониками, которые перегревают проводку.

№

• Отопление производилось в основном с помощью каминов, которые являются частью очарования довоенных квартир. Однако это также означает, что эти квартиры, как правило, не оборудованы для работы с резистивным нагревателем или водонагревателем.

Короче говоря, электропроводка довоенных квартир была рассчитана на то время, когда кроме освещения, радиоприемников, телевизоров и кухонной техники было мало нагрузок. Вы не можете рассчитывать купить или арендовать одну из этих квартир и сразу установить современные водонагреватели и кондиционеры.Однако обновление их электрической системы не должно быть сложной задачей; вам нужно только надлежащее руководство от инженера или компании.

Электрические системы в довоенных квартирах: рекомендуемые действия

Основное правило при обновлении электрической системы довоенной квартиры следующее: если вы сможете минимизировать требуемый ток, затраты на модернизацию будут ниже, и вы столкнетесь с меньшим количеством проблем в долгосрочной перспективе.

1) Реализовать энергоэффективность

Если вы используете энергосберегающие устройства, такие как светодиодные лампы и приборы ENERGY STAR, нагрузка на установку не увеличится значительно по сравнению с условиями, в которых вы получаете квартиру.Это можно дополнить домашней автоматикой; например, вы можете использовать интеллектуальный термостат для оптимизации энергопотребления HVAC.

2) По возможности используйте 220-вольтные устройства

Один из основных принципов электричества заключается в том, что передаваемая мощность равна произведению напряжения и тока:

Мощность = Напряжение x Ток

Однако размеры проводки и выключателей зависят от силы тока, и чем выше мощность, тем выше стоимость.Повышенная допустимая нагрузка по току также означает, что проводка должна иметь больший диаметр, что усложняет ее установку и увеличивает связанные с этим затраты на рабочую силу. Однако увеличение рабочего напряжения снижает ток, и это можно доказать математически, переписав предыдущую формулу:

Ток = мощность / напряжение

Если вам необходимо выбрать между версиями одного и того же устройства на 110 В и 220 В, использование 220 В снижает ток на 50 процентов. Чтобы проиллюстрировать концепцию, предположим, что вам нужен 3.Водонагреватель мощностью 3 киловатта доступен с обоими напряжениями:

• Потребляемый ток при 110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 А
• Потребляемый ток при 220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 ампер

Для нагревателя на 110 В требуется кабель большего диаметра, и цепь будет выделять больше тепла. Это может привести к более частому срабатыванию выключателей, а также может повредить другие электрические компоненты из-за возраста установки.

3) Обновите установку соответственно

С помощью энергоэффективных приборов и использования устройств на 220 В, когда это возможно, общий ток значительно снижается.Теперь вы можете попросить своего подрядчика по электрике определить размер новой установки соответствующим образом. Это снижает требуемую мощность электрических панелей, выключателей и цепей, что позволяет заранее сэкономить деньги.

Обычное освещение и HVAC приведут к более дорогому ремонту и более высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, у вас больше шансов иметь проблемы с электричеством, потому что старая установка будет подвержена сильному току и локальному нагреву.

Основные проблемы при модернизации довоенной квартиры

Конструктивные особенности довоенных квартир увеличивают сложность модернизации электрооборудования по сравнению с современными жилищами.

• В довоенных квартирах обычно монолитные полы из литого бетона с деревянным рисунком наверху, что делает нецелесообразным прокладку кабелепровода для новой электропроводки. С другой стороны, в более новых квартирах на стальную конструкцию устанавливается тонкий слой бетона, в результате чего остается много свободного места для электрических установок.
• Толстые стены — еще одна особенность довоенных квартир. Обычно они строятся из слоев штукатурки и бетона на токарном станке из дерева или проволоки.С другой стороны, современные стены обычно используют тонкие гипсовые панели на деревянных или металлических каркасах; и пробить стену для установки новой проводки или электрических компонентов относительно просто.

Эти конструктивные особенности восходят к инженерной философии довоенной эпохи, когда рабочая сила была дешевле, а материалы были дорогими; имело смысл использовать прочные и долговечные материалы, даже если их установка была трудоемкой. Теперь материалы доступны по цене, но стоимость рабочей силы значительно выросла, и акцент сместился с прочной конструкции на быструю установку.

Из-за прочности стен и полов во многих довоенных квартирах нет другого выбора, кроме как использовать поверхностные электрические цепи. Однако их можно спрятать под специально разработанные декоративные молдинги, чтобы сохранить античный вид.

Системы электрической защиты

Блоки предохранителей в довоенных квартирах обычно относятся к снятым с производства линиям продукции, а в некоторых случаях сама торговая марка может больше не существовать. По этой причине часто бывает необходимо полностью заменить их новым щитом и автоматическими выключателями.Прямая замена существующих предохранителей обычно невозможна, поскольку существующие основания не соответствуют базам современных систем защиты.

Имейте в виду, что во многих зданиях есть главный распределительный щит, от которого все квартиры получают электроэнергию. В этих случаях владельцу здания также может быть необходимо перейти на современные щитовые панели и выключатели.

Трансформаторы и главные служебные входы

Когда несколько довоенных квартир в одном здании модернизируются, их общая электрическая нагрузка может стать выше, чем рассчитаны главный трансформатор и служебный вход.В этих случаях владельцу здания или кооперативному совету необходимо провести апгрейд.

Приобретая довоенную квартиру, получите профессиональное мнение о трансформаторе и условиях служебного подъезда. Как правило, отдельные арендаторы могут проводить модернизацию соответствующей электрической панели, но ответственность за любые установки, расположенные выше по течению от этой точки, несет владелец здания. Если у вас есть квартира с недостатками в этой области, а владелец не желает проводить модернизацию трансформатора и служебного входа, у вас останутся проблемы с питанием даже после модернизации вашей индивидуальной установки.

Кто берет на себя расходы на модернизацию электрооборудования?

Большинство довоенных зданий в Нью-Йорке управляются как кооперативы: вы на самом деле не покупаете квартиру, а вместо этого покупаете акции корпорации, которая, в свою очередь, владеет квартирой, в которой вы будете жить. Эти кооперативы управляются советом, который управляет имуществом и распределяет общие расходы между всеми акционерами.

Если требуется модернизация электрооборудования, первый вопрос, на который нужно ответить: могут ли они быть отнесены к потребностям конкретной квартиры или существует проблема, затрагивающая все здание? На этот вопрос может ответить квалифицированный инженер-инженер или фирма, выполнив обследование электрической нагрузки.

Проблемы с электричеством, связанные с квартирой

Если необходимо обновить электрические установки из-за того, что конкретный сосед ведет энергоемкий образ жизни, ему или ей, как правило, придется нести расходы на модернизацию. В этих случаях часто устанавливается специальная электрическая установка, чтобы избежать изменений в главном служебном входе, что, как правило, намного дороже.

Примером этого может быть ситуация, когда акционер покупает малоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и использует его в течение долгих часов.Электрический ток, потребляемый этой квартирой, является высоким и непрерывным, что обременяет всю установку и может вызвать проблемы с напряжением для всех.

Проблемы с электричеством, влияющие на все здание

Иногда общая электрическая установка слишком устарела, чтобы удовлетворить потребности современного образа жизни в энергии, и может потребоваться модернизация в масштабе здания. В этих случаях плата за работу берет на себя кооперативная доска. Однако, в зависимости от правил кооператива, затраты могут быть разделены между всеми акционерами пропорционально их доле владения.

Примером этого может быть здание, в котором главный трансформатор никогда не модернизировался и больше не подходит для управления современными нагрузками, даже если все акционеры заботятся об энергии.