Устройство монолитного фундамента: Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Устройство монолитного фундамента своими руками — технология строительства

Многие строители предпочитают работать именно с этим типом фундамента, поскольку он надежный, долговечный и его проще возвести.

Преимущества монолитных фундаментов

Фундаменты монолитного типа имеют много положительных качеств, благодаря которым они так востребованы в строительстве. Среди их преимуществ можно выделить несколько основных:

• Способность выдерживать огромные нагрузки. Дом с таким фундаментом может простоять много лет подряд без каких-либо трещин, даже если в нем будет большая этажность.
• Устойчивость к переменам погоды и температуры. Монолиты не боятся сильных морозов и жаркого солнца, им не сможет навредить ни ветер, ни снег, ни дождь.
• Строительство монолитного фундамента будет вполне эффективным даже в тех местах, где случаются перемещения почвы и часто идут дожди. Поскольку бетон может только сжиматься, а расширяться не способен, строительство дома с таким фундаментом – идеальный вариант для песчаной и пучинистой местности с обильным количеством грунтовых вод.
• Невысокая стоимость строительства.
• Небольшой промежуток времени, необходимый для возведения такого фундамента.

Какие инструменты нужны для возведения монолитного фундамента?

Если вы решились возвести монолитный фундамент своими руками, то обязательно должны обзавестись такими инструментами:

• штыковые лопаты в количестве, равном количеству рабочих;
• шнур, с помощью которого можно сделать разметку;
• уровень, который всегда применяется при строительных работах;
• арматура ребристого типа, диаметр которой равен 1,0 – 1,4 сантиметра;
• проволока и крючки, чтобы вязать арматуру;
• инструменты, применяемые в столярном деле, для создания опалубки;
• тяжелая техника, применяемая в строительстве.

Некоторые из этих инструментов можно взять в аренду на некоторое время, другие же имеют одноразовое использование, поэтому их нужно приобрести.

Монолитный фундамент своими руками

Более всего для строительства подойдет устройство монолитного фундамента в том случае, если вы не планируете в этом здании делать подвальное помещение. В дальнейшем это значительно облегчит работу с напольным покрытием, ведь при таком фундаменте дополнительные лаги класть под пол не нужно.

Плита для такого фундамента может быть двух видов: монолитная и сборная. При выборе монолитного варианта нужно сначала смонтировать опалубку, потом собрать каркас из арматуры и после этого под всю конструкцию одновременно залить бетон. Если же плита сборная, то ее придется монтировать с готовых небольших плит, а потом заливать бетоном швы, которые остаются между ними.

Для такого варианта не нужны опалубка и арматурный каркас, но у нее есть несколько минусов. Поскольку эти плиты изготавливаются производителем со стандартной шириной, довольно сложно с их помощью соорудить плиту именно с теми параметрами, которые вам нужны. Для укладки плит при таком строительстве понадобится специальная техника, аренда которой стоит недешево.

Устройство монолитного фундамента происходит следующим образом:

• Сначала роется котлован с определенными заранее параметрами и глубиной.
• Потом на его дно сыпется песок или щебень, прокладываются трубы для будущей канализации и водопровода.
• Далее нужно сделать сверху бетонную стяжку.
• Следующий шаг – утепление конструкции, которое в будущем повысит энергоэффективность всего здания.
• Создание опалубки происходит после утепления.
• Одновременно с созданием опалубки можно проводить работы и по возведению арматурного каркаса.
• Последний этап – заливание плиты бетоном.

Все эти этапы являются совсем не сложными для того, кто имеет хотя бы базовые навыки и опыт в строительном мастерстве.

Для того чтобы строительство монолитного фундамента принесло зданию ожидаемую надежность и долговечность, нужно правильно определить толщину монолитной плиты. Она зависит от особенностей возводимого здания. Чем большим будет его вес, тем большей будет нагрузка на фундамент, тем толще, соответственно, должна быть плита. При мелкозаглубленном типе фундамента плита может иметь максимальную толщину – 300 миллиметров, а при глубоком – полтора метра. Стандартная толщина, которую чаще всего используют сейчас строители для возведения небольших частных домов – это толщина плиты, равная 40 сантиметрам.

Чтобы создать монолитный фундамент своими руками, следует выбрать для него качественный бетон. Лучше всего для этого подойдет бетон м200, с показателем подвижности п-3, водонепроницаемостью W8  и устойчивостью к морозу F200.

Монолитный фундамент – технология строительства

Самое первое, что нужно сделать при возведении фундамента – это разметка строительной площадки. Когда будете делать разметку, не забывайте об опалубке, которая тоже займет часть площади. Строительную площадку следует хорошо разровнять, чтобы потом плита в разных местах испытывала одинаковую нагрузку. Дно котлована должно быть идеально ровным – без перепадов и холмов. Для установки дренажной системы нужно вырыть траншеи, через которые в дальнейшем будет отводиться вода. На дно этих траншей нужно положить геотекстиль, а на него трубы из пластика, в которых уже проделаны отверстия. Сверху все это нужно засыпать щебнем, а потом накрыть все вместе еще одним слоем геотекстиля.

Опалубка для такого фундамента больше всего подходит схемная. По всему периметру вырытого котлована она создается с помощью досок. Наружная ее сторона усиливается откосами. Когда работы по созданию опалубки окончены, можно начинать делать подушку монолитного фундамента. Для ее создания нужно подготовить песок и гравий. Эта подушка будет отводить от фундамента влагу. Ее толщина обычно находится в диапазоне от 150 до 300 мм. Подушку следует как можно плотнее утрамбовать.

Гидроизоляцию для монолитного фундамента делают из цемента и песка, раствором которых заливают подушку. Слой такой гидроизоляции должен составлять около 5 сантиметров. Для этой же цели можно использовать и рубероид. Очень хорошо, если ним получится закрыть и опалубку, хотя бы частично.

Для армирования лучше использовать арматуру витого типа, при этом крайне не желательно соединять ее с помощью сварки. Это может привести к коррозии материала и нежелательным последствиям. Стальные пруты, стянутые проволокой, смогут спасти плиту, если ее разные части будут подвержены неравномерной нагрузке. Они не дадут ей лопнуть, распределяя давление между собой. Для заливки плиты, которую нужно делать после армирования, нужно привести полную машину готового раствора, чтобы без остановок залить ним фундамент. Тогда его масса будет однородной, а риск возникновения трещин – минимален.

Важно знать!

Один из самых важных и сложных этапов строительства фундамента монолитного типа является произведение всех необходимых расчетов. Делая их, нужно учитывать:

• состояние почвы на строительном участке;
• наличие грунтовых вод в этой местности;
• на сколько вглубь может промерзнуть грунт зимой;
• преобладающие климатические условия;
• особенности возводимого здания и т.д.

Доверить эти расчеты лучше тем, кто имеет огромный опыт в строительстве домов и умеет максимально эффективно использовать все технологии и материалы. Просчитав все самостоятельно, вы экономите деньги, но рискуете долговечностью своей постройки.

Важными решениями в процессе строительства монолитного фундамента будут также: выбор типа смеси для заливки, устройство опалубки, гидроизоляция и утепление. Все эти моменты являются крайне важными для дальнейшей эксплуатации дома – его безопасности, долговечности и энергоэффективности. Если вы полагаетесь только на собственные силы в этом непростом деле, постарайтесь найти как можно больше информации на эту тему в сети и прислушивайтесь к советам продавцов-консультантов, у которых вы покупаете строительные материалы.

Среди основных достоинств монолитного фундамента первое место занимает отменная износоустойчивость. Даже небольшая монолитная плита способна выдержать огромную нагрузку. К тому же, совсем не сложно монтировать монолитный фундамент. Технология его создания довольно проста и требует лишь наличия материалов и техники. Такой фундамент не только долговечен, но и хорошо изолирован от грунтовой воды и холода. Если даже дому с таким фундаментом придется пережить землетрясение, смещаться он сможет только полностью. Благодаря этому фундамент не покроется трещинами, а дом не потеряет свою функциональность и безопасность.

Если вас интересует устройство монолитного фундамента своими руками, видео, которое находится внизу этой страницы, даст вам много полезной информации. В этих видеоматериалах вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы про  устройство монолитного фундамента. Фото из нашего материала наглядно показывают, как выглядит возведение монолитного фундамента.

Если же вам нужен совет профессионала по поводу эффективности строительства такого рода на вашем строительном участке, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой». На странице «монолитный фундамент» нашего сайта, вы можете связаться с профессионалами, которые часто работают с такого типа зданиями. Они помогут вам разобраться во всех тонкостях возведения монолитных фундаментов, дадут много полезных советов и, в случае надобности, помогут реализовать эту идею.

Устройство монолитного фундамента и его технология

Монолитное основание для дома – это один из наиболее распространенных типов фундамента, который известен своими отличными эксплуатационными характеристиками (прочность, устойчивость к агрессивным температурным и климатическим воздействиям, надежность во время усадки здания), хорошей несущей способностью, а также возможностью формирования основания под любую конструкцию дома, вне зависимости от сложности архитектурного решения. Правильное устройство монолитного фундамента, технология создания которого достаточно проста, хотя и трудоемка, обеспечит долговечное и крепкое основание под любой дом, будь то легкое одноэтажное строение для летнего отдыха или кирпичный, каменный или блочный большой коттедж, пригодный для круглогодичного проживания.

Разновидности монолитов

Различают два вида оснований такого типа, и в зависимости от того, какое будет выбрано для возведения, зависит и устройство монолитного фундамента.

1. Ленточный монолит. Он представляет собой основание, которое заливается из бетона по периметру планируемого строения, а также под несущими стенами внутри. Такое основание может быть заглубленным или мелкозаглубленным: в первом случае глубина залегания будет ниже уровня промерзания почвы в холодные месяцы года, во втором случае – около 40-70 см.
2. Плитный монолит. В этом случае основание делается по площади всего дома, и если дом не планируется делать с подвалом, погребом или этажом в цоколе, то плита-монолит лучше всего подходит для строительства. Такое основание будет наиболее прочным даже на пучинистом грунте, поскольку единая плита более устойчива к физическим воздействиям, а процесс усадки будет происходить ровно и без деформаций всего здания, если нагрузка в одной части будет больше, чем в другой.

Важно! Неотъемлемой частью в устройстве монолитных фундаментов является армирование, т.е. устройство арматурной сетки для усиления основания и предотвращения появления трещин. Крайне не рекомендуется закладывать монолит без арматуры, поскольку его срок службы может существенно сократиться, а появление трещин приведет к разрушению или обвалу здания.

Технологическая карта на устройство монолитных фундаментов

Для наиболее точного и правильного устройства основания рекомендуется взять за основу технологическую карту, в которой изложены основанные требования к стройматериалам, особенности их эксплуатации в различных условиях, требования к алгоритму создания фундаментов, строительные нормы и многое другое. Часть требований изложена в соответствующем СНиП, описывающем устройство монолитных фундаментов (СНиП 3.03.01-87). Этими нормами руководствуются подрядчики, которые занимаются заливкой железобетонных оснований, и желательно придерживаться их и при самостоятельной работе.

Разброс цен на монолитный фундамент

Стоимость заливного основания зависит от ряда факторов:

1. Вид фундамента: лента или плита. На первую тратится меньше времени и материалов, объем работ по созданию котлована также невелик.
2. Регион. В зависимости от того, в какой местности планируется сделать дом, будет различаться и цена на монолитный фундамент: в разных местах может быть и различный грунт, отчего меняется требование по степени заглубленности, а соответственно, и стоимость.
3. Технология создания. Если пользоваться тяжелой техникой, то стоимость возрастет примерно в 1,5 раза.
4. Найм рабочих. Если заказывать заливку «под ключ», то стоимость будет вдвое больше, чем если бы работы проводились самостоятельно.

В среднем цены на монолитные фундаменты примерно следующие: 50-80 тысяч на самостоятельное создание ленты и 70-100 тысяч на создание плиты. Если же обращаться к строительным подрядчикам, то цены могут составить соответственно от 150 до 250 за ленту и от 200 до 400 за плиту. Технология фундамента «монолитная плита», видео по созданию которого можно увидеть в сети, не сложнее, чем ленточный, и ее также можно залить своими руками.

Выводы

Одними из наиболее надежных и крепких оснований считаются монолитные фундаменты. Цена их может составлять около четверти от стоимости общей постройки, однако процесс создания достаточно понятен, так что можно сэкономить средства, если осуществить устройство, не обращаясь в строительную фирму. Конечно, если затраты сил, времени и отсутствие навыков не позволяют это сделать, стоит нанять для этого специалистов.

Видео про один из методов заливки монолитного фундамента:

технология строительства, устройство и ремонт

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Монолитный бетонный фундамент.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента.

Подготовительные работы:

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
• в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
• Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3^о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Устройство монолитного фундамента | Cплошной фундамент

Сегодня любая более-менее серьезная постройка, возведенная в соответствии с действующими технологическими нормами, требует наличия фундамента. В зависимости от характеристик грунта, этажности здания и некоторых внешних факторов выбирается тип используемого основания.

Монолитный сплошной фундамент заливается в случае возведения здания на сыпучих грунтах с малой несущей способностью и в местах близкого залегания грунтовых вод к поверхности. Примеры мест, где никак не обойтись без использования такого фундамента – старые свалки, грунты, склонные к вспучиванию, песчаные местности. Относится данный тип основания к малозаглубленным, к тому же его применение позволяет получить зданию приемлемую площадь опоры на небольшом участке земли. Такой тип фундамента достаточно универсален – его сооружают как под тяжелыми многоэтажными домами, так и под сборно-щитовыми конструкциями небольшого веса. Основное отличие будет состоять в способе размещения армирующих стержней и схеме расположения дополнительных ребер жесткости.

Технология устройства сплошного (плитного) фундамента

Сплошной (плитный) фундамент представляет цельную плиту из железобетона, размещенную по площади всего здания. Он отличается повышенной несущей способностью и хорошо противостоит смещению грунта, двигаясь фактически вместе с почвой. Также он усиливает устойчивость дома к нагрузкам, которые вероятны при просадке земли или колебании температур.

Общие характеристики

Плитный фундамент ориентирован на сложные типы грунтов:

• заторфованные;
• заболоченные;
• водонасыщенные;
• слабонесущие;
• пучинистые;
• просадочные.

Этапы работ

Работы по формированию плитного (сплошного) фундамента допускают как заливку бетона на месте строительства, так и использование стандартных плит из железобетона, которые идут на прокладку дорог. Главное условие – толщина в пределах 20-30 см. В зависимости от этого, строительство включает в себя несколько этапов:

• подготовку;
• разбивку участка;
• формирование опалубки;
• армирование;
• заливку бетона.

Подготовка

Она состоит в проработке документации, расчете сметы, точном планировании и расчистке территории. Чтобы в итоге получить полный пакет документов, лучше всего обратиться к специалистам, работающим по профилю. Это позволит сэкономить время и средства, а также профессионально подойти к строительству дома, с учетом типа рекомендованной основы. Особенно это актуально при возведении задний на почвах с поверхностным залеганием влаги.

Кроме того, основание под фундамент требует взвешенного подхода и уточнения всех деталей. Немаловажна и идеальная ровность поверхности. Для этого участок сначала освобождают от кустарниковой и иной растительности, удаляют пни и корни, собирают крупные камни и валуны. Далее выравнивают его с помощью лопаты и уровня, убирая выступы и углубления.

Разбивка участка

Данный этап состоит в переносе плана на местность. Для этого осуществляется геодезическая разбивка и выставление ключевых меток будущего здания. Далее снимается весь верхний слой земли. Он обладает низкой несущей способностью и высокой склонностью к прессованию. Именно поэтому его удаляют на глубину до полуметра. Работы выполняются при помощи экскаватора.

Для подсыпки котлована применяется гравийно-песчаная или щебеночно-песчаная смесь из расчета 60:40 соответственно. Ее плотно утрамбовывают. Такая подушка:

• дает возможность снизить силу морозного пучения на нижнюю зону фундамента;
• позволяет грунтовой влаге беспрепятственно проходить под домом;
• равномерно распределяет давление здания на почву.

Помимо этого песчаная основа не задерживает в себе воду, а низко «усаженное» строение не позволяет грунту промерзать в период холодов, обеспечивая конструкции повышенную устойчивость. Затем поперек фундамента прокладывают траншеи (для пластового дренажа) и выстилают их геотекстилем. Поверх него насыпают щебень.

В траншеях также рекомендуется использовать 2-слойные полиэтиленовые трубы, в которых имеются отверстия для воды. Они присыпаются щебнем из гранита и защищаются от глинистых частиц геотекстилем.

Формирование опалубки и арматуры

По углам полученного «сооружения» устанавливают поворотные герметичные колодцы, так как плитные основы лежат преимущественно на почвах с повышенным содержанием влаги и максимальной приближенностью грунтовых вод. Затем приступают к базовой опалубке. По расчетам, она должна выходить за периметр фундамента сантиметров на 15.

Дно котлована засыпают гранитной щебенкой фракции 4-6 см. Предельная толщина слоя может достигать 20 см. Поверх нее формируют небольшую 4-сантиметровую прослойку из бетона, которая является первой стяжкой. Но перед этим щебень проливают жидкой смесью из песка и бетона с тем, чтобы внешний слой образовал ровную «корку».

Далее переходят к гидроизоляции. Это могут быть особые рулонные материалы со спайками или обычная битумная грунтовка, которой покрывают цемент. На нее наклеивают любой рулонный гидроизолянт. Поверх мастики в 2 слоя стелется оклеечная наплавляемая гидроизоляция. При желании можно сделать и теплоизоляционные слои.

Потом приступают к формированию опалубки под монолитную плиту из железобетона. Для этого по всему периметру конструкции вкапывают стойки и прибивают к ним любые дощатые материалы. В ходе этой операции обязательно используется уровень.

Базой фундаментной плиты является особый металлический каркас с армированием по всей площади. Для этих целей используют две железные сетки – нижнюю и верхнюю. Их связку выполняют специальными крючьями и отожженной стальной проволокой.

Затем между основными стержнями сетки устанавливают дополнительные, на расстоянии друг от друга в 20 см. Также монтируются компенсаторы из пластмассы или хомуты, обеспечивая наилучшее расположение стальных прутьев.

Заливка бетона

Заливка бетона – финальный этап работ над плитным фундаментом. В ходе его выполнения могут использоваться как готовые сухие смеси, так и растворы самостоятельного замеса – на основе цемента, песка и гравия (щебня). Ими заполняют опалубку строго до высоты бортов. После высыхания плиты приступают к очередному этапу строительства.

Монолитный фундамент: его особенности, виды и технология

Оглавление:
Монолитный фундамент: преимущества и недостатки
Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности
Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Фундамент – это основание дома. Именно на него возлагается вся ответственность за длительный срок эксплуатации строения и на него ложится вся нагрузка от дома. Он просто обязан справляться со всеми силовыми воздействиями, а чтобы он мог это делать в полной мере, он должен быть монолитным. Что такое монолит? Ответ на этот вопрос заложен в самом понятии «монолитный фундамент» – моно, то есть один, в том смысле, что залит за один раз. В результате такого подхода к делу получается цельное основание дома, не имеющее ни одного элемента ненадежности, который мог бы дать трещину. О таком фундаменте и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с его разновидностями и особенностями самостоятельного изготовления.

Монолитный фундамент своими руками фото

Монолитный фундамент: преимущества и недостатки

Как и любая вещь, созданная человеком, железобетонный монолитный фундамент имеет свои преимущества и недостатки – чем существеннее первые и менее значительны вторые, тем лучше оказывается вещь (или в данном случае технология) и тем интенсивнее она используется человеком. То, что монолитный фундамент во всех своих разновидностях применяется при строительстве практически всех типов зданий, как раз и говорит о его уникальности и высоких технических характеристиках. Преимуществ у него хоть отбавляй, но именно к значительным, самым главным достоинствам можно отнести следующие моменты.

1. Как вы уже поняли, самым главным существенным достоинством монолитного фундамента являются его высокие характеристики – в частности прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Все остальные достоинства вытекают именно из этого фактора.
2. Широкая область применения, которая обусловлена тем, что бетон позволяет придать фундаменту любую форму. Именно по этой причине из данного материала по технологии монолитного литья можно создать практически любой известный на сегодняшний день тип основания для дома.

   Монолитный фундамент фото

В принципе, это и все. Если вы считаете, что этого мало, вы глубоко заблуждаетесь – именно благодаря этим качествам бетонный монолитный фундамент получил такое широкое распространение. Только его цельная и неделимая конструкция позволяет ему выдерживать вес дома длительное время. А как же недостатки? Без них тоже не обходится, но они меркнут по сравнению с этими двумя вескими преимуществами. К ним можно отнести следующие моменты.

1. Самое главное заключается в том, что на сооружение такого основания дома понадобится затратить массу усилий – это довольно трудоемкий процесс, состоящий из массы этапов, каждый из которых нельзя назвать простым.
2. Из первого недостатка, если его, конечно, можно назвать таковым, вытекает следующий момент – высокая стоимость. Недешево обходятся материалы и немалых денег стоит монтаж монолитного фундамента.

В целом, расчеты специалистов показывают, что такие колоссальные, по мнению многих людей, затраты вполне оправдываются – дома, возведенные на монолитном основании, при условии правильного расчета и полного соблюдения технологии его изготовления, способны служить более века. А сам по себе бетон в первые полвека только набирает свою полную прочность.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно  часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

1. Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

   Монолитный ленточный фундамент фото

2. Плитный монолитный фундамент. Это большая бетонная плита, простирающаяся под всем строением – не важно, стоит на ней стена или нет. Это монолитная бетонная подушка, которая на почве работает как плот на реке – непотопляемый фундамент, который отлично подходит для рыхлых и подвижных грунтов. Единственным недостатком такого основания дома можно назвать высокую стоимость – для его создания понадобится очень много арматуры и бетона. Если говорить о преимуществах, то здесь можно выделить полную изолированность дома от почвы, которую создает бетонная плита.
3. Столбчатый монолитный фундамент. Монолитные столбики, которые погружены одной своей частью в почву – такой фундамент даже монолитным можно назвать с натяжкой, если на эти столбики не установить еще сверху ленточное основание. Некоторое подобие армопояса – такой фундамент также не сможет нести большие нагрузки, так как столбики будут просто погружаться в почву под весом строения. Этот фундамент целесообразно использовать для строений малого веса.

   Столбчатый монолитный фундамент фото

4. Свайный монолитный фундамент. Назвать его таковым можно только в том случае, когда он залит вместе с ленточным фундаментом. Суть такой конструкции сводится к тому, что сваи, заглубленные до прочных пород в почве, служат в качестве опор, которым попросту некуда больше опускаться. Чтобы равномерно распределить нагрузку от здания по всем сваям, их стягивают единым монолитным поясом из железобетона, который является ничем иным, как ленточным фундаментом. Используется такое основание исключительно при строительстве тяжелых многоэтажных зданий.

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Устройство монолитного фундамента: этапы и нюансы работ

Любой монолитный фундамент изготавливается в пять основных этапов работ, каждый из которых имеет свои особенности. Подходя к решению вопроса, как сделать монолитный фундамент своими руками, их знать просто обязательно. Если не считать сложные инженерные расчеты, которые должны предшествовать непосредственному строительству основания дома, все работы, связанные с его изготовлением, можно представить в виде следующей последовательности работ.

1. Земляные работы – разметка фундамента, копка котлована и уплотнение грунта с помощью песка. Не стоит недооценивать важность этого этапа работ – отношение к нему вроде «бери больше – кидай дальше» будет здесь в корне неправильным. На данном этапе задается и ориентация дома в пространстве, и глубина монолитного фундамента, которая должна быть меньше уровня промерзания почвы, и даже создаются удобства для дальнейших работ. В целом, этап этот не сложный, но, повторюсь снова, недооценивать его не стоит.

   Монтаж монолитного фундамента фото

2. Установка опалубки. Вся проблема данного этапа работ заключается в том, что для его осуществления понадобится масса материала, который в дальнейшем может оказаться невостребованным. Как правило, для изготовления опалубки фундамента используется либо древесина (доска), либо металлические щиты. Если речь идет об одноразовом использовании опалубки, то имеет смысл задуматься над ее арендой – изготавливать такие вещи дорого и нецелесообразно, если, конечно, вы не планируете сами сдавать ее в аренду после использования.
3. Изготовление армирующего каркаса. Как ни странно это может звучать, каркас из арматуры тоже рассчитывается на стадии проектных работ – следует понимать, что именно от него в большей части зависят характеристики любых железобетонных конструкций. Каркас из арматуры распределяет нагрузку от постройки равномерно по всему фундаменту – именно он обеспечивает его прочность, надежность и способность выдерживать нагрузки и прочие воздействия. Также следует понимать и важность способа сборки армирующего каркаса – для фундамента арматура не сваривается посредством сварки. Такой подход к делу ее изготовления придает излишнюю прочность, которая приводит к хрупкости конструкции – фундамент со сварным каркасом очень легко трескается от нагрузок. Этот его элемент увязывается проволокой.
4. Бетонирование. Здесь нюансов немного – если конкретизировать, то всего три. Во-первых, сам бетон: четкое соблюдение рецепта – один из факторов успеха и, главное, надежности фундамента дома. В этом отношении лучше довериться профессионалам – попросту говоря, купить готовый бетон. Во-вторых, в пользу приобретения готового бетона говорит и тот факт, что заливать монолитный фундамент нужно за один раз – если заливать вторую порцию бетона после того, как первая застынет, то это уже не будет монолитом. В-третьих, усадка бетона – осуществляется она глубинным вибратором и нужна для того, чтобы избавиться от пустот и воздуха внутри конструкции. Во всем остальном это довольно простое занятие, и участие человека в нем сводится к тому, чтобы направить бетон из «миксера» туда, куда нужно и удалить из него с помощью вибратора воздух, уплотнив тем самым раствор.

   Устройство монолитного фундамента фото

5. Гидроизоляция. Производится уже после полного высыхания фундамента. Как она делается, вы можете прочитать в другой статье нашего сайта. Также в других статьях сайта вы сможете найти подробную информацию об изготовлении фундамента своими руками.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается монолитный фундамент? Можно, конечно, рассказать еще и о его расчете, но это отдельная тема, к тому же не из простых. Люди годами учатся, чтобы понять ее – в общем, в одной статье рассказать обо всем не получится. Единственное, что здесь можно сказать, что при расчете данного элемента строения в учет берется масса факторов – и климат региона, и тип почвы, и вес здания, и даже его конструктивные особенности. В общем, хотите построить действительно надежный дом, который простоит как минимум столетие, этот вопрос лучше доверить специалистам.

Автор статьи Александр Куликов

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

1. В каких случаях выбирается плита?
2. Строительство по шагам
3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м², более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

• Монолитное строительство — это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
• Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по методу Monolithic Method .
• Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
• Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
• Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
• Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию .Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
• В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
• Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, так как плита сразу же заливается вместе.

Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, оценки и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.

Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов не бывает швов или холодных швов.Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

Фундамент монолитная плита:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит.Если земля неровная, то для опускания грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

• Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
• Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее арматурная или волокнистая сетка.
• Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
• Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

№1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней.Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

№ 2. Устойчивость.

С точки зрения простоты, монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

№ 3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

№ 4. Энергоэффективный.

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.

Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

№1. Нет доступа.

Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.

Кроме того, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете дотянуться до него, чтобы устранить проблему.

№ 2. Дорогой ремонт.

Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.

Как правило, вам нужно использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или поддомкрачивание основания.

№ 3. Плохая погода.

Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли с бетонными плитами перекрытия, поэтому остальная часть здания уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

№ 4. Цена перепродажи дома.

В некоторых случаях монолитная плита может снизить стоимость вашего дома. Если у вас более старая основа из монолитных плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это термин, используемый для описания компонентов бетонных конструкций, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов делает бетонные плиты монолитными с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой бетонной заливки, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

• Более быстрое среднее время строительства.
• Выше цена.
• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и фибровой сетки.
• Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали стяжной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и усиление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

№1. Пачкаться.

Необходимо уплотнить грунт под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

№ 2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

№ 3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

№ 4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стульях из арматуры, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

№ 5. Конкретный.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон в сторону от плиты.

№ 6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхнюю часть настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Бетонное строительство | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые объекты массового жилья.

Монолитная архитектура — это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие при оптимальных затратах и ​​времени, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате получается очень прочная монолитная конструкция.

Эта техника требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

• Модульные конструкции в широко распространенных жилых комплексах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
• Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
• Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
• Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
• Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
• Коробчатое поведение по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
• Превосходно обработанная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
• Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного здания используется метод опалубки, который позволяет отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получается 3 здания из железобетона, материалы которого будут достаточно высокого качества, чтобы можно было закончить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Монолитная плита.

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции работы для многоэтажных домов.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитные опоры | Монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитное определение

Монолитное строительство — это процедура, при которой используется однородная смесь, конструкция представляет собой монолитно построенную . Это сооружение, построенное из единственного материала, собранное и выкопанное.

Обе монолитные плиты , стены , лестницы , вместе с дверью и оконными проемами отливаются по методу монолита . Процедура на месте с использованием специально изготовленной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластмассового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.

Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона .Основные вертикальные структурные элементы представляют собой железобетонные конструкционные стены с двойной функцией , способные выдерживать как силу тяжести , так и боковые нагрузки. ( стандартный размер кирпича )

Монолитная опора

Монолитные опоры

Монолитный фундамент дает всего на одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

Это значительно на более гладкий и поддерживает себестоимости производства на ниже, потому что плита сливается вместе сразу. Построить монолитных фундаментов очень просто. Вероятно, сделать каждое из них за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному усилению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения.Это тоже считается выражением.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма толщиной с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда с утолщениями на краях периметр .

Плита монолитная

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это фраза, используемая для определения бетонных конструктивных компонентов , таких как опоры , плиты, фундаменты, опорные балки, опоры, и колонны , которые заливаются одновременно.

Не просто монолитная цементная плита применима к бетону , уложенному на землю , но она аналогичным образом соответствует подвесной плите . Использование опорных материалов делает заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами, в то время как подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

Строительство монолитной плиты происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического эффекта . ( МДФ )

При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты «Стойка-стена» . Мы использовали опалубку в монолитной раме , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и качественную работу.Это увеличивает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента

Монолитный фундамент для плиты

Монолитно-плитный фундамент

«Монолитный» означает , залитый за один раз, , что подчеркивает основную разницу с этим типом фундамента — это , заливка за один раз.Тот факт, что он разливается за один раз, ускоряет процедуру, что позволяет снизить затраты на рабочую силу.

Заливаемая бетонная плита толще снаружи для поддержки несущих стен , а снаружи нижних колонтитулов нет.

Монолитный фундамент хорошо подходит для ровной поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то для выравнивания с землей используется количество засыпки ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован должным образом.

Обычно бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от фундамента . Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, выбирается арматура или волокнистая сетка . На его строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент . ( Водопроводная труба)

Под линией промерзания , должен простираться пол фундамента .

Преимущества монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты несколько преимуществ,

1.

Скорость строительства

Монолитные плиты возвести очень просто. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий до тех пор, пока не утрамбует почву (или не удалите верхний слой почвы ).

В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма и в основном выдержит несколько дней для полного высыхания. Это на значительно быстрее , чем любой другой метод строительства фундаментов .

2.

Устойчивость

С точки зрения простоты , монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит почти 50 лет . Из-за отсутствия сложных компонентов, в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет стыков , и если вспомогательные и анкерные болты установлены надлежащим образом, у вас будет прочный фундамент , способный выдержать большой вес.

3.

Плохое обслуживание

Чтобы поддерживать его в приличной форме , вам не нужно ничего делать из по месяцам , если вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .

4.

Энергоэффективность

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит , , что означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме .Даже для подвала или подполья происходит постоянная трата энергии.

Это говорит о том, что монолитная плита основания не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, она сэкономит ваши деньги.

Недостатки монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты есть несколько недостатков,

1.

Нет доступа

Подвальное помещение или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве вы можете установить водопровод , а также электрическую панель и проводку.

Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным основанием плиты , вы не сможете добиться этого, чтобы исправить сложность.

2.

Дорогой ремонт

В то время как вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они треснут , это может быть очень дорого .

В основном, вам необходимо использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов, например, поддомкрачивание грязи или базовое поддомкрачивание.

3.

Плохая погода

Дом только что приподнят на 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными перекрытиями , что гарантирует, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.

4.

Цена перепродажи дома

Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старая монолитная плита основания , потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящих ремонтов .

Если вы продолжите проектировать его самостоятельно, покупатель может не знать результатов.

Как сформировать монолитную плиту?

Формовка монолитной плиты

Удовлетворительный участок , планирование и , усиление бетона — важные критерии для строительства монолитной плиты .

1.

Почва

Это, безусловно, удобный выбор , где бетон смешан в настоящее время и имеет достаточно стали, чтобы он не расслаивался. За исключением затяжки стыков , нет швов или холодных стыков . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

Очень важно уплотнить почву под плитой и исключить органических веществ . Если верхний слой почвы очищен от , то обычно он должным образом цементирует ненарушенный грунт под ними .

Значителен дренаж почвенный колодец . Очень важно учесть водных потоков, и должно быть подготовлено соответствующее перенаправление , чтобы оно не подрезало плиту.

2.

Траншеи по периметру

Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей вдоль окружности плиты. В теплую погоду траншея может быть просто фута глубиной и футов шириной .

Траншея должна иметь глубину 2 фута в регионах с проницаемыми морозами и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

3.

Гравий

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину 3,5 дюйма от до 4 или более дюймов.

Хорошо дренирующий гравий с заполнителями от 0,38 дюймов до 0.75 дюймов — отличный выбор.

4.

Арматура

Арматура составляет примерно 6 дюймов на 6 дюймов. Плетеная проволочная сетка (6 ″ x 6 ″) используется в обычной установке, которая устанавливается на арматурные стулья , так что ее можно закрепить рядом с промежуточным звеном завершено плита .

К армируют утолщенный периметр , обычно указываются 4 стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержней могут быть размещены рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

Арматура закладывается в траншеи и повторно связывается.

5.

Бетон

В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также как минимум толщиной 4 дюйма.

Минимум 6 дюймов над уровнем пола должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты на .

6.

Анкерные болты

Анкерные болты с болтами 0,5 дюйма , самые нижние плиты стен формации прикреплены к плите . На концах, которые помещают в бетон, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

Разные стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута гайками .Обычно анкерных болтов отстоят на 6 футов от промежуточного звена.

Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Для фундамента может потребоваться дорогостоящих ремонтов , что указывает на то, что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

Типичные трудностей , обнаруженные с монолитным фундаментом, — это трещин в различных жилых районах , поддерживаемых фундаментом.

Трещины фундамента — это огромный регион , концерн . При появлении трещин в фундаменте можно утеплить холодных стыков (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

Проблемы с повышением влажности на в почве или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешниц , этажей, и стен в доме станут неровными.Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые залипают и ломаются в стенах из гипсокартона .

Когда не следует использовать монолитно-плитный фундамент для строительства

Подрядчикам следует избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях:

• Жилые комплексы с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
• Дома с несколькими засыпанными грязью отверстиями под домом приводят к трещинам в бетоне.
• Строительная компания не может построить монолитный плиточный фундамент в зоне затопления из-за положений кодекса.

Правильная подготовка площадки под фундамент из монолитных плит

Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть утрамбованной (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренированной .

Применение кода определяет тип и расположение арматуры в этом фундаменте типа . Наиболее часто используется монолитная плита из четырех арматурных стержней. Арматурный стержень — это два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок с перекрытием , — в траншеях и соединены проволокой.

Канавка по периферии плиты — это то, что образует утолщенный край. Должностные лица строительного кодекса указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях , где наблюдается морозное пучение.

Подробнее: Фонд «Что такое хорошо» | Строительство фундамента скважины

Монолитное строительство

• Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, происходящее развитие, которое дает рентабельных и быстрых жилых домов.

• Монолитная архитектура — это механизм , с помощью которого плиты и стены размещаются одновременно.

• В этой конкретной системе свежая цементная смесь размещается в легком алюминиевом корпусе , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения требуемой прочности .

• Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажного дома постройки, что дает возможность быстрого повсеместного строительства .

Монолитное перекрытие

• Обеспечивая более эффективное использование времени, ресурсов, и строительных материалов , таких как цемент и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстро растущему жилищному дефициту в городских районах.

• Когда мы переходим к массовому жилищному строительству , это дает быстрое развитие при оптимальных затратах и ​​времени, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которых много без домов.

• Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как кровля , стен и т. Д., В результате чего получается чрезвычайно прочная монолитная конструкция .

• Техника включает в себя необученных и полуквалифицированных (ручных) рабочих и, следовательно, не требует использования дорогостоящей строительной техники .

• Таким образом, рентабельно, Модульные конструкции в популярных жилых помещениях застройки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, создавая относительно рентабельную технологию .

• Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE) является экологически чистым и исключает использование критически важной древесины из природных ресурсов. Это дает начало устройству eco-safe .

• Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством всей системы в соответствии с BIS и различными международными стандартами.

• Не требуется плитки, блоков, штукатурки и .

• Надстройка и фундамент Расходы на фундамент можно уменьшить без ущерба для прочности из-за уменьшения собственного веса примерно на 50%.

• Поведение коробчатого типа почти обеспечивает чрезвычайно высокую конструктивную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам к вертикальным и горизонтальным силам.

• Превосходная завершенная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки . и укрепляют поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.

• Из-за меньшей толщины стенок коврового пространства доступно для предусмотренной зоны цоколя .

• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точной подготовки и гарантированное регулирование консистенции.

Когда монолитно-плитный фундамент — лучший вариант?

В некоторых погодных условиях монолитный фундамент из плит — достойный выбор. Это в основном во влажном и умеренном климате.

1.

Влажный климат

В влажном климате монолитная плита сможет выдержать влаги двумя основными способами .

Во-первых, , это материал, который не вызывает коррозии после намокания; В отличие от , опоры и балки фундамента созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влажность .

Во-вторых, , поскольку между землей и домом нет отверстия , влага не может проникнуть.Это не только уменьшает структурных повреждений , но также уменьшает повреждения от плесени (что является обычным явлением в ползунках).

Подробнее: какой фундамент для дома самый сильный

2.

Мягкий климат

В очень холодную погоду , , где промерзание грунта является обычным явлением, подвал — полезная особенность дома (на самом деле требует некоторыми из строительных норм ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , нет аналогичного императивного для подвала.

Как упоминалось выше, в мягком климате можно установить монолитный фундамент из плит для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет ползунок , в морозном климате это может быть подвал, но в погодных условиях , которые попадают между двумя (например, большинство из Соединенные Штаты ).

Часто задаваемые вопросы

Монолитный фундамент?

Монолитная плита Фундамент — это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что лучше — монолитная плита?

Да, монолитная плита — хороший выбор , потому что она значительно более гладкая и снижает стоимость производства, так как плита сразу же заливается вместе.Его строительство происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие.

Каковы преимущества монолитно-плитного фундамента

?

Монолитный фундамент из плит имеет следующие преимущества:
1. Монолитные плиты очень просто построить.
2. С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит почти 50 лет.
3. Чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр.
4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и на полное высыхание потребуется несколько дней.

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это фундаментные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Монолитная опора

Монолитные опоры дают всего на одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под элементами конструкции и с обеих сторон периметр .

Монолитное значение

Строение, построенное из единого большого блока камня.

Вам также может понравиться

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Монолитная плита на земле на ленточном фундаменте.Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

• Дата: 15-01-2015
• Просмотры профиля:
• Комментариев:
• Рейтинг: 21

Принципы устройства фундамента на земле

Фундамент — это конструктивная часть конструкции, ее основание или опора, которая передает нагрузку на землю. Он может располагаться не только в земле, но и над землей, и в воде, хотя это бывает очень редко.Поэтому рассматривать фундамент как подземную часть здания не совсем верно.

В идеале опора конструкции должна быть прочной, устойчивой и жизнеспособной, то есть адаптированной к различным изменениям не только внешней среды, но и грунта. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры конструкции должны быть максимально точными, иначе вся конструкция закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов кладки и т. Д.Все работы по возведению опор зданий ведутся ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества строительства можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не покосился, при возведении его необходимо сделать ровным, иначе дом долго не прослужит.

На выбранном для строительства участке может быть слабый фундамент под фундамент или высокий уровень грунтовых вод.Это вызывает неравномерный отложение почвы. Поэтому следует тщательно обследовать строительную площадку. Все это даст возможность сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на абразивных грунтах. Существует 3 вида деформации опоры здания:

1. Осадочная — перемещение почвы под действием движения грунтовых вод и климатических условий.
2. Температура — изменение размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
3. Усадка — изменения, возникающие в результате потери влаги в материале основания дома.

Чтобы не делать лишних раскопок для заложения более глубокого фундамента, не стоит заниматься экономией на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина укладки может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет ненужное время. Термины, характеризующие фундамент:

1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
2. Глубина залежи — это расстояние от основания основания до поверхности земли.
3. Отсечка — это граница между наземным сооружением и фундаментом.
4. Подошва и крой имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
5. Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть внешними и внутренними.
6. Земля состоит из нескольких слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные — нижележащими.
7. Гидроизоляция — структурный слой гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно быть около 30 см подвала и более.
9. Тампон — это элемент, который используется вместо колпачка.
10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к сооружению котлована и выполнению работ по возведению стен.Вначале следует провести подготовительные работы.

Вернуться к содержанию

Проведение подготовительных работ к устройству фундамента

Вернуться к содержанию

Выбор типа необходимого фундамента

Схема усиления фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок для строительства, необходимо составить план и определиться с назначением будущего строения. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации.Строительство здания в городе требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где есть памятники архитектуры и соответствующие строительные нормы и правила. В процессе эксплуатации здания очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция. Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все локальные деформации и любые нагрузки со стороны земли.

Для легких домов обычно закладывают неглубокий фундамент из бруса. Для тяжелых многоэтажных зданий, построенных из кирпича или пенобетона, заглубленный фундамент закладывают на пучине, что целесообразно.

Это будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод. На малой степени залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плиточный, ленточный. Мелко-заглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают, когда отвод воды не может производиться на базе водоотвода при высоком уровне воды.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на глубоко промерзающих грунтах, склонных к сильному вздутию. На таких почвах такой тип фундамента используется очень редко. Процесс проведения геотехнического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

1. Определение степени промерзания грунта.
2. Оцените величину нагрузки от здания до фундамента.
3. Определите тип почвы.
4. Настройка жизни здания.
5. Определение уровня.
6. Исследование возможности дренажной системы.
7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Это будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы не было непредвиденных затрат, все нюансы нужно учесть еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящим выглядит фундамент: плитный, столбчатый, ленточный или свайный.Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные типы фундаментов.

Вернуться к содержанию

Как анализировать почвы почвы?

На первом этапе устройства фундамента на земле проводится анализ его пучинистости. Особенностью анализа является оценка грунта на глубине. Такая оценка дает возможность выполнить проектирование фундамента с учетом подверженности грунта промерзанию, возникающему в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала проектируется колодец для отбора грунта на разной глубине и определяется степень вздутия грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта при его промерзании на глубину до 1 м. Если уровень показателя больше 0,01 — грунт неглубокий, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень загрязненности почвы равна отношению изменения ее объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до точки его промерзания.После проведения анализа выкладывается поверхность грунта под фундамент. Остановимся подробнее на этапах анализа:

1. Выбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды. В этом случае глубина колодца должна быть больше на 50-70 см уровня глубины промерзания. Это позволит вам максимально точно оценить чистоту.
2. Если почва абразивная, она должна включать типы глинистых почв, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага.Объем глины и воды в почве определяет ее прозрачность. Чем их больше, тем выше оценочный показатель.
3. Поскольку грунт содержит грунтовые и насыпные слои, которые не подходят для строительства на них фундамента, они предварительно удаляются. Оставьте только глинистый слой почвы, который имеет большую несущую способность.
4. При проектировании фундамента необходимо учитывать, насколько равномерно набухание грунта будет распространяться по всей площади фундамента.В качестве опоры для основания дома выбирайте те слои грунта, которые имеют низкий уровень истирания.
5. Следует отметить, что летом при промерзании грунта конструкция вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься. Средне-пористый и крупнопористый слои, лежащие ниже уровня замерзания, являются более подходящей опорой.
6. Если грунт — грунт, то его можно предварительно заменить утрамбованным песком и гравием, предварительно смочив слои.Обратите внимание на уровень грунтовых вод перед закладкой фундамента здания. Если они высокие, то следует.
7. После анализа пучения необходимо предпринять основные и дополнительные меры для обеспечения долговечности возводимого фундамента.

Вернуться к содержанию

Меры по борьбе с ржавчиной почвы и деформацией фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением образования почв, то в какой-то момент конструкция может быть поднята пробивкой.Против пропасти грунта под фундаментом проводятся следующие мероприятия:

1. Выкопайте яму, удалив из нее набухающий слой почвы, который заменяют крупнозернистым или гравийным песком. Затем новый слой хорошо утрамбовывается. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно выполнять работы по устройству любого типа фундамента. Этот метод связан с более высоким уровнем затрат.
2. Убедиться в устойчивости фундамента на земле можно, уложив его на более низкий уровень, чем глубина промерзания.В этом случае он не будет подвергаться воздействию сил продавливания, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
3. Для уменьшения влияния сдвигающих сил можно использовать слой утеплителя, уложенный на слой почвы. Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и фундаментов мелкого заложения. Толщина утеплителя зависит от места постройки.
4. Навес можно удалить, если на строительной площадке установить дренажную систему, которая позволяет отводить воду.Глубина специально вырытого котлована и фундамента должна быть одинаковой. В канаве с небольшим уклоном проложите перфорированную трубу, обернутую фильтровальной тканью.
5. Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком. Вода, стекающая с земли, будет сливаться через трубу в дренажный колодец с отверстием.
6. Для обеспечения естественного отвода воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают глухую и ливневую канализацию.

Особенность грунта — неравномерное промерзание и оттаивание.Целостность подземной конструкции фундамента нарушается неравномерными деформациями, исходящими от основания. Это связано с тем, что зимой грунт под фундаментом с северной стороны будет быстрее промерзать, а летом дольше оттаивать, а с южной — наоборот.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая с максимальной эффективностью будет способна перераспределять локальные или локальные нагрузки. Поэтому в процессе строительства дома без усиления фундамента не обойтись.

Вернуться к содержанию

Особенности работ по закладке фундамента

Вернуться к содержанию

Как правильно положить ленточный фундамент самому?

После проведения анализа грунта необходимо сделать разметку под фундамент ленточного фундамента и приступить к его устройству. При строительстве малоэтажных домов ширина фундамента может составлять около 40 см. Планировка выполняется как внутренняя, так и внешняя.

Сначала нарисуйте периметр в соответствии с размерами, указанными в проекте фундамента. Затем забейте ими углы периметра колышка, через которые протяните шнурок или шнурок. Для внутренней разметки делается необходимая выемка, которая равна ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как самая распространенная несущая конструкция, благодаря своей простоте и невысокой стоимости отличается высокой надежностью. Если есть определенные знания в области возведения ленточных фундаментов, то это сооружение можно построить всего за 1 месяц.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо закладывать на глубину 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а землю в ней нужно тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

1. Бетон.
2. Крепеж.
3. Бетономешалка.
4. Нагреватель.
5. Мастерок зубчатый.
6. Плиты перекрытия.
7. Арматура.
8. Опалубка.
9. Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора вручную, то в этом случае бетономешалка не используется. Перед тем, как приступить к работе, вам необходимо будет подготовить материалы:

1. Песок (просеянный).
2. Глина (размягченная).
3. Вода холодная).
4. Известь (известь негашеная молотая).
5. Цемент.

Необходимые инструменты:

1. Сито для просеивания (ячейка 2х2).
2. Емкость из дерева или металла.
3. Мастерок.

Пропорции пульпы из глины и песка для приготовления 1 партии, объем которой будет определяться габаритами емкости для приготовления раствора, то есть 1 часть глины:

• на 2 части песка;
• по 3 части песка;
• до 5 частей песка, если глиняная масса повышенной жирности.

Для приготовления раствора используется очищенный песок и глина, чтобы после кладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Подготовка бетона к устройству ленточного фундамента осуществляется по правилам:

1. Используется бетон тонкого сорта, размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
2. Бетонная подготовка производится на основе низкокачественного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого производится гидроизоляция подвала. При низком уровне грунтовых вод применяется антикапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонную подготовку в этом случае заменяют применением мембраны.
3. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия для твердения бетона.Мембрана предотвратит попадание «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой почвы. Поверхность мембраны шипованная, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в фундаменте.

Если заменить бетонную подготовку на мембрану, то срок строительства фундамента сократится, материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона, уменьшатся.В этом случае не нужно будет закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качество бетонной заливки будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистом грунте. Состав и марка бетона будет зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подходит марка бетона М200. Высшие марки подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь при строительстве ленточного фундамента можно добавлять специальные вещества, доля которых может составлять 1-2%. Они обладают повышенной пластичностью и морозостойкостью. В этом процессе твердение бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используйте арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжется из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производится с помощью сварочного аппарата.Перед сборкой каркаса собирается опалубка, и прямо в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас готов, приступаем к заливке бетона. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее поддерживают специальными досками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью стержня арматуры, который воткнули в заливку бетона.

Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и невысокой стоимости работ. Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который располагается по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, то перед вами встанет выбор, как его устроить: заливать бетонный пол на землю или делать плиты из фундаментных ленточных самонесущих конструкций.

Перекрытие из панелей

Чтобы сэкономить на внутренней засыпке, многие используют предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами для полов.Это лучший вариант по соотношению цена / качество, но если положить их на ленточный фундамент, а пространство внутри плотно закупорить, то со временем там будет скапливаться влага из почвы.

Следовательно, в этом случае необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать из земли на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрыл вентиляционные отверстия.

На фото пример перекрытия через 6 лет, выполненного по данной технологии без вентиляции.Как видите, на стыке фундамента видна ржавчина от арматуры, так как это наиболее уязвимая часть плиты.

Следует учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и вентиляционные отверстия делать нельзя, иначе зимой они закроются.

Этаж на первом этаже

Если в доме не планируется цокольный этаж, то более надежным, но дорогим вариантом станет пол на земле. Грубо говоря, внутри подвала будет затоплена монолитная плита.В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать обогрев.

В этом случае важно следить за тем, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко соединены. Иначе со временем одна из площадок даст усадку, появятся трещины и возвышения.

Может быть реализовано по следующей технологии:

• и орошается снаружи и внутри до одного уровня.

Примечание!
Внутреннюю засыпку грунтом производить послойно на 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо закрепить слой с помощью трамбовки 100-150 кг.

• Для уплотнения почвы необходимо насыпать слой щебня фракцией 40-60 мм. Если это большая нагрузка в помещении, то необходимо использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Затем необходимо пройти по нему утрамбовку, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.

• Следующим слоем будет подготовка бетона.Он нужен как основа для гидропароизоляции. Если поставить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его целостность.
• Пароизоляция должна укладываться на стены внахлест. Если не сделать этот слой, влага из грунта будет попадать в конструкцию чистового пола и там конденсироваться.
• Тогда подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол из-за его низкого водопоглощения, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Чтобы обезопасить себя от проникновения холода с торцов, нужно закрепить утеплитель внахлест на стены.
Служит демпфером стяжки.

• Стяжка пола выполняется с армированием сварочной сеткой 100 * 100 сечением 3 мм. Если стяжка выполняется в высоконагруженном помещении, например в гараже, то сетка должна быть 50 * 50 сечением 4 мм, а толщина стяжки — не менее 10 см.
• Завершающим этапом будет отделка пола. Это может быть любой материал: плитка, гранит, ламинат, линолеум и др.

Чтобы лучше разобраться в этой технологии, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с печкой внутри будет стоить дорого, но, следуя этой технологии, вы обеспечите своему дому высокую прочность и надежность.

Как можно сэкономить на строительстве?

Прежде всего, можно заменить пароизоляцию на обычную полиэтиленовую пленку.Но необходимо укладывать его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен — довольно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если внутренний слой засыпки меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт глиной. Так вероятность порвать пленку на щебне при установке у вас отпадет.

Примечание!
Стоит учесть, что полиэтилен не дает хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

Популярные ошибки

Самая частая ошибка — это нарушение порядка торта тарелки или использование других материалов. Многие просто не понимают назначения каждого слоя.

Например, если сначала уложить слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такой прослойки не будет пользы. Геотекстиль из-за своей плотности не позволит хорошо утрамбовать грунт с щебнем, а также не обеспечит паро- и гидроизоляцию.

Также нельзя использовать в этом случае в качестве наполнителя для повышения уровня керамзита. Он обладает высоким водопоглощением, а когда вы заливаете его бетонной стяжкой, он будет впитывать влагу, и бетон будет сохнуть намного дольше. По этой же причине его нельзя использовать в качестве обогревателя. Есть гораздо более эффективные материалы, не впитывающие влагу.

Заключение

Таким образом, вы сможете своими руками сделать в своем доме надежный бетонный пол, который будет опираться на землю.Для этого будет достаточно невысокого фундамента на высоте 20-30 см от земли. Особенно это актуально, если вы используете готовые плиты низкого FL ленточного фундамента.

И укладывать полы прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века появились дома, в которых пол укладывался прямо на землю. Благодаря этому во многих домах стала появляться влага, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— поставить дом только на подходящем для этого грунте

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, необходимо выявить их причину.Вот несколько советов:

— Очень трудно устранить недостаточное ограничение капиллярной влаги. Это связано с тем, что утеплителя нет в наличии, так как он находится под плитой. Необходимо заглубить дренажные трубы и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно снять все покрытие пола, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушной прослойкой. Затем снова уложите напольное покрытие, снятое или новое.Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный слой. Также следует обеспечить вентиляцию плинтусов, это можно сделать с помощью уплотнителей.

— Отличным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает поступающую снизу влагу.

— По возможности установить теплый пол

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита — самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать строительство огромной массы.Такой фундамент равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади почвы. Его также называют «плавающим» за способность выравнивать движения земли.

Фундамент представляет собой монолитную плиту, которая может быть ребристой или плоской. Ребристые плиты обладают более высокой устойчивостью к продавливанию и нагрузкам от здания, но такой фундамент возвести сложно. Сначала нужно залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Промежутки между ребрами засыпаны песком или гравийным песком.

Пластина

Обычную монолитную армированную плиту толщиной 200 мм обычно кладут ровно на землю на песчаную подушку, высота которой также составляет 200 мм. Однако есть несколько видов обычных плит, например, с щебеночно-пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Два последних варианта отличаются большим количеством необходимых слоев. В случае с пенополистиролом сначала, как обычно, делается подготовка песка на грунт, поверх него расстилается геотекстиль, на который укладывается слой щебня и бетонная подготовка.Бетон покрывается гидроизоляцией, на которую наносится утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки, и сейчас на сам фундамент уже отливают монолитную плиту.

Основание под фундамент из монолитной плиты

Фундамент представляет собой монолитную плиту, пригодную для пучения грунтов, песчаников, участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильно беспокойных почвах монолитный плиточный фундамент — один из лучших вариантов коттеджной застройки, в том числе построек с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Такие конструкции лучше возводить на неглубоких или не увенчанных железобетонных монолитах на подушках из безнапорных материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, можно отнести постройки со стенами из кирпича, газобетона, керамзита и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит даже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Подмосковье, к участкам со слабыми горными почвами и высоким уровнем грунтовых вод относятся Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск.Лучше построить фундамент из цельной плиты, не давая сквозняка.

Для каких конструкций подходит фундамент под монолитную плиту

Фундаментная монолитная плита выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных загородных домах в несколько этажей или каркасных конструкциях. Многоэтажные жилые комплексы и небоскребы возводятся на монолитных плитах. На монолите не одно столетие находится большинство старинных церквей и храмов, в том числе и в России.Плиточное основание широко применяется в промышленном строительстве, при возведении торговых комплексов и спортивных сооружений, в дорожном строительстве.

Фундамент — монолитная плита: плюсы и минусы

Основными преимуществами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур, смещении слоев грунта, отсутствие необходимости опускать его ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как пол первого этажа.Одно из безусловных преимуществ монолита — универсальность — фундамент из монолитной плиты подходит для любой конструкции и любого типа грунта. Несмотря на относительно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного фундамента позволит в любой момент безболезненно изменить проект на увеличение или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не укрепляя существующий фундамент.

Монолитная опорная плита имеет свои недостатки. Этот вид фундамента — один из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры.Возведение такого фундамента довольно трудоемкое, занимает около 1-2 недель. И строить конструкции на таком фундаменте на откосах тоже не рекомендуется, только если монолитная фундаментная плита возводится на сваях, а такой фундамент самый дорогой и трудоемкий.

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства.Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительной площадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

• Монолитный фундамент — подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Строительство монолитного фундамента черепичного типа

Монолитный фундамент — это тип фундамента, который оптимален для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Также он выполняет роль бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитная плита

Монолитный фундамент — подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:

• несколько штук штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• ребристая арматура для армирования диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• инструмент плотницкий для устройства опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
4. Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливают опалубку, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться на 30 см над землей.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитная плита — технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
4. Горизонтальное армирование фундамента Это связка с использованием арматуры с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Возведение монолитного фундамента — сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества, как:

• возможность строительства в подвижных грунтах;
• простота конструкции;
• силы;
• прочность;
• короткие сроки строительства.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
  браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плиты , являющийся частью фундамента.

Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея. Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Фундамент из плиты не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подполья фундамент стена.

Точка, в которой нагрузка опоры или конструкции сосредоточена и передается на фундамент .

Выступ или фундамент стены , используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, целесообразно сравнить стоимость этого вида c старше лет с индивидуальными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первой смерти, и обычно он используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. этот вид политики также полезен, когда один из двух человек c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение лица c старше лет.

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

Документ, указывающий точное местоположение здания на участке и описывающий тип и размер здания, включая пристройки, если таковые имеются.

Разница между ценой, по которой дом может быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

Один из дома -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

Дом с патио

Небольшой одноквартирный дом дом с патио.

Одноквартирный дом

Частный дом.

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для объектов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение на материал подстилочного покрытия или разрешение на электрическое покрытие , которое откладывает определенную сумму денег, которая может быть потрачена на электрическую арматуру.

Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Райт

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четырех футов.

Система высокого напряжения

См. Электричество.

материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков

Точка несущей

Точка, в которой , несущая или вес конструкции, концентрируется и переносится на фундамент .

Несущая стена

Включает в себя все внешние стены и любую внутреннюю стену, которая выровнена над опорной балкой или балкой.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

Несущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

Свес

Часть крыши, которая навешивает на стену.

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на строительном элементе или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к и от строительного компонента.

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые создают отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.

Дом из палки

Дом, построенный без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия . Он служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .

Гайка для проволоки

Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

Бетонный двор

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 фута, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .

В отношении: дома, ипотеки, страхования, покупателя жилья, недвижимости, собственности, покупки дома, страхования жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Монолитное интегрированное устройство из GaN-микросветодиода с графеновым прозрачным электродом и управляющим транзистором с графеновой активной матрицей

Яфэй Фу
¹
, Цзе Сун
²
, Zaifa Du
³
, Вэйлин Го
⁴
, Чунли Ян
⁵
, Фангжу Сюн
⁶
, Ле Ван
⁷
, Ибо Донг
⁸
, Чэнь Сюй
⁹
, Цзюнь Дэн
¹⁰
, Tailiang Guo
¹¹
, Qun Франк Ян
¹²

Принадлежности

Расширять

Принадлежности

• ¹ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ² Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ³ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁴ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ⁵ Департамент информации и автоматизации, Библиотека Университета Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ⁶ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁷ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ⁸ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁹ Ключевая лаборатория технологии оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ¹⁰ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ¹¹ Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ¹² Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. qunfyan @ gmail.com.

Бесплатная статья PMC

Элемент в буфере обмена

Yafei Fu et al.

Материалы (Базель).

2019 .

Бесплатная статья PMC

Показать детали

Показать варианты

Показать варианты

Формат

АннотацияPubMedPMID

Авторы

Яфэй Фу
¹
, Цзе Сун
²
, Zaifa Du
³
, Вэйлин Го
⁴
, Чунли Ян
⁵
, Фангжу Сюн
⁶
, Ле Ван
⁷
, Ибо Донг
⁸
, Чэнь Сюй
⁹
, Цзюнь Дэн
¹⁰
, Tailiang Guo
¹¹
, Qun Франк Ян
¹²

Принадлежности

• ¹ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ² Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ³ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁴ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ⁵ Департамент информации и автоматизации, Библиотека Университета Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ⁶ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁷ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ⁸ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ⁹ Ключевая лаборатория технологии оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай. [email protected].
• ¹⁰ Ключевая лаборатория технологий оптоэлектроники, Колледж микроэлектроники, Пекинский технологический университет, Пекин 100124, Китай[email protected].
• ¹¹ Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. [email protected].
• ¹² Национальная и местная объединенная инженерная лаборатория технологии плоских дисплеев, Колледж физики и информационной инженерии, Университет Фучжоу, Фучжоу 350116, Китай. qunfyan @ gmail.com.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки
Параметры отображения

Показать варианты

Формат
АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Микросветодиоды (микро-светодиоды) являются ключом к технологиям отображения следующего поколения.Однако, поскольку схемы управления обычно состоят из Si-устройств, многочисленные пиксели микросветодиода должны быть перенесены с их подложки из GaN для связи с полевыми транзисторами Si (FET). Этот процесс называется массовым переносом, что, возможно, является самым большим препятствием на пути коммерциализации микро-светодиодов. Мы объединили GaN-устройства с новыми графеновыми транзисторами и впервые разработали, изготовили и измерили монолитное интегрированное устройство, состоящее из GaN-микросветодиода и графенового полевого транзистора, соединенных последовательно.Электрод p микро-светодиода был подключен к истоку управляющего транзистора. Полевой транзистор использовался для настройки рабочего тока микро-светодиода. Между тем, прозрачный электрод микро-светодиода также был изготовлен из графена. Продемонстрирована работа устройства в условиях комнатной температуры. Это исследование открывает путь в новую область, где другие двумерные (2D) материалы могут использоваться в качестве материалов канала полевого транзистора для дальнейшего улучшения свойств передачи. В принципе 2D-материалы можно выращивать непосредственно на GaN, который можно воспроизводить и масштабировать.Кроме того, учитывая выдающиеся свойства и универсальность 2D-материалов, можно представить полностью прозрачные микро-светодиодные дисплеи с активными матрицами (AM) без переноса изображения, а также эффективное решение для управления температурным режимом.

Ключевые слова:

Микросветодиоды на основе GaN; полевые транзисторы; графен; монолитная интеграция; двухмерные материалы.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Принципиальная схема монолитного…

Рисунок 1

Принципиальная схема монолитных интегрированных микросветодиодов (micro-LED) / графеновых полевых транзисторов (GFET)…

фигура 1

Принципиальная схема монолитного интегрированного микроволоконного светодиода (micro-LED) / графенового полевого транзистора (GFET).Некоторые полупроводниковые слои для простоты опущены. На вставке — его эквивалентная схема, в которой микро-светодиод включен последовательно с управляющим транзистором (AM). Красная стрелка указывает направление тока. Эта фигура не в масштабе. GaN, V _DD , G, D, S и MQW обозначают нитрид галлия, полное приложенное напряжение интегрированного устройства, затвора, стока, истока и множественной квантовой ямы соответственно.

Рисунок 2

( a ) Оптическая микроскопия…

Рисунок 2

( a ) Изображение, полученное с помощью оптического микроскопа, устройства, интегрированного с микро-LED / GFET.Площадь…

фигура 2

( a ) Изображение, полученное с помощью оптического микроскопа, устройства, интегрированного с микро-LED / GFET. Меза светодиода GaN micro увеличена; ( b ) Рамановский спектр монослоя графена.

Рисунок 3

( a ) Выходные и ( b ) свойства передачи GFET…

Рисунок 3

( a ) Выходные и ( b ) характеристики передачи GFET, измеренные при комнатной температуре.

Рисунок 4

Вольт-амперная характеристика микро-светодиода…

Рисунок 4

Вольт-амперные характеристики микро-светодиода в линейном и логарифмическом масштабах.Вставка…

Рисунок 4

Вольт-амперные характеристики микро-светодиода в линейном и логарифмическом масштабах. На вставке — фотография электролюминесценции прибора, измеренная на зондовой станции.

Рисунок 5

( a ) Общая ВАХ интегрированного устройства micro-LED / GFET; (…

Рисунок 5.

( a ) Общая ВАХ интегрированного устройства micro-LED / GFET; ( b ) демонстрация статического рабочего механизма интегрированного устройства.Ток устройства нанесен на график относительно В _с , с В _DD , установленным на 8 В. Точки пересечения называются статическими рабочими точками в этой статье.

Похожие статьи

• Тонкие графеноподобные пленки без переноса на GaN-светодиодных эпиваферах, выращенных методом PECVD с использованием ультратонкого Pt-катализатора для применения в прозрачных электродах.

  Xiong F, Guo W, Feng S, Li X, Du Z, Wang L, Deng J, Sun J.
  Xiong F, et al.
  Материалы (Базель). 2019 28 октября; 12 (21): 3533. DOI: 10.3390 / ma12213533.
  Материалы (Базель). 2019.

  PMID: 31661874
  Бесплатная статья PMC.

• Гибкие и монолитно интегрированные многоцветные светодиоды на основе микроструктур GaN с контролируемой морфологией, выращенных на графеновых пленках.

  Ли К, Ю Д, О Х, Йи ГК.
  Ли К. и др.
  Sci Rep.2020, 12 ноября; 10 (1): 19677. DOI: 10.1038 / s41598-020-76476-6.
  Научный представитель 2020.

  PMID: 33184325
  Бесплатная статья PMC.

• Снижение повреждений графена при изготовлении светодиодов InGaN / GaN с графеновыми электродами.

  Joo K, Jerng SK, Kim YS, Kim B, Moon S, Moon D, Lee GD, Song YK, Chun SH, Yoon E.Джу К. и др.
  Нанотехнологии. 2012 Октябрь 26; 23 (42): 425302. DOI: 10.1088 / 0957-4484 / 23/42/425302. Epub 2012 4 октября.
  Нанотехнологии. 2012 г.

  PMID: 23036991

• Полноцветная реализация дисплеев Micro-LED.

  У И, Ма Дж, Су П, Чжан Л., Ся Б.
  Wu Y et al.
  Наноматериалы (Базель). 2020 Декабрь 10; 10 (12): 2482. DOI: 10,3390 / нано10122482.
  Наноматериалы (Базель).2020.

  PMID: 33322057
  Бесплатная статья PMC.

  Обзор.

• Углеродные нанотрубки и графен в сторону мягкой электроники.

  Чае Ш., Ли Й.
  Чае Ш. и др.
  Nano Converg. 2014; 1 (1): 15. DOI: 10.1186 / s40580-014-0015-5. Epub 2014 25 апреля.
  Nano Converg. 2014 г.

  PMID: 28936384
  Бесплатная статья PMC.

  Обзор.

Процитировано

1
артикул

• Повышенная проводимость GaN P-типа за счет структуры сверхрешетки AlGaN / GaN, легированной дельта Mg.

  Чжао И, Сюй С, Тао Х, Чжан И, Чжан Ц, Фэн Л, Пэн Р, Фан Х, Ду Дж, Чжан Дж, Хао Й.
  Zhao Y, et al.
  Материалы (Базель). 2020 31 декабря; 14 (1): 144. DOI: 10.3390 / ma14010144.
  Материалы (Базель). 2020.

  PMID: 33396218
  Бесплатная статья PMC.

использованная литература

1. 1. Ли В.В., Ту Н., Кимиссис И. Микро-светодиодные технологии и их применение. Инф. Дисп. 2016; 6: 16–23. DOI: 10.1002 / j.2637-496X.2016.tb00949.x.

      —

      DOI

2. 1. Лю З.Дж., Хуанг Т., Ма Дж., Лю К., Лау К.М. Монолитная интеграция AlGaN / GaN HEMT на светодиодах от MOCVD. IEEE Electron Device Lett.2014; 35: 330–332. DOI: 10.1109 / LED.2014.2300897.

      —

      DOI

3. 1. Ли Ю.Дж., Ян З.П., Чен П.Г., Се Ю.А., Яо Ю.С., Ляо М.Х., Ли М.Х., Ван М.Т., Хван Дж.М. Монолитная интеграция светодиодов на основе GaN и полевых транзисторов металл-оксид-полупроводник.Опт. Выражать. 2014; 22 (Приложение 6): A1589 – A1595. DOI: 10.1364 / OE.22.0A1589.

      —

      DOI

      —

      PubMed

4. 1. У Ю.Ф., Келлер Б.П., Келлер С., Капольнек Д., Козодой П., Денбаарс С.П., Мишра У.К. Очень высокое напряжение пробоя и большая крутизна, реализованные на полевых транзисторах с GaN гетеропереходом. Прил. Phys. Lett. 1996; 69: 1438–1440. DOI: 10,1063 / 1,117607.

      —

      DOI

5. 1. Дора Ю., Чакраборти А., Маккарти Л., Келлер С., Денбаарс С.П., Мишра Великобритания Высокое напряжение пробоя, достигнутое на AlGaN / GaN HEMT с интегрированными пластинами наклонного поля. IEEE Electron Device Lett. 2006. 27: 713–715. DOI: 10.1109 / LED.2006.881020.

      —

      DOI

Показать все 21 упоминание

.