Штукатурка газоблока внутри помещения: Штукатурка стен из газобетона внутри помещения — емонт и отделка квартир, офиса или дома в Казани

Содержание

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения

Возведение домов из газосиликатных блоков – одно из наиболее перспективных направлений в сфере частного строительства. В частности, большую популярность приобрели газобетонные блоки, при производстве которых в состав раствора вводятся специальные добавки, вызывающее обильное газообразование. В итоге газобетон имеет выраженную открытую пористую структуру, которая обуславливает его значимые преимущества перед другими материалами для кладки стен.

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения

Однако, подобная структура газобетона приносит и ряд сложностей по отделке возведённых стен. Здесь нужен особый подход, как по последовательности работ, так и по применяемым материалам. Кроме того, штукатурка стен из газобетона внутри помещения будет зависеть и от планируемой их внешней отделки.

В чем же заключается «капризность» газобетона в вопросах отделки, и каким способами можно решить эти проблемы – именно этим вопросам посвящена настоящая публикация.

Особенности газобетона

Газобетон – одна из разновидностей пористых, ячеистых строительных материалов.

По всей видимости, когда-то перед разработчиками-технологами ставилась задача по созданию лёгкого и достаточно прочного материала, который мог бы применяться для термоизоляции зданий. Подходы использовались разные – как принудительное вспенивание сырой бетонной массы обычной аэрацией механическим перемешиванием, так и введением в компонентный состав специальных добавок, вступающих в определенную реакцию и вызывающих при этом активное газообразование.

В итоге на выходе – два материала, весьма похожие между собой внешне, но существенно различающиеся по строению пористой структуры, физическим и эксплуатационным характеристикам.

Для сравнения — пористые структуры пенобетона и газобетона

При принудительном вспенивании состава получается пенобетон, воздушные пузырьки в котором, равномерно распределённые по всему объему, имеют выраженную закрытую структуру – каждый их них обособлен и несвязан с соседними. По своим размерам эти поры существенно крупнее, чем у газобетона.

Иное дело – газобетон. Процесс вспенивания за счет реакции активных присадок ведет к тому, что газовые пузырьки «пробивают» в процессе застывания смеси себе путь наружу, образуя открытую мелкопористую структуру. По сути, газобетонный блок пронизан многочисленными тонкими каналами.

У каждого из материалов есть свои особенности, те или иные преимущества и недостатки. Но пенобетон сегодня отставим в сторону, это тема отдельной статьи – разговор пойдет именно о газобетоне. А такое вступление необходимо для того, чтобы начинающий строитель-отделочник, задумывая проведение самостоятельных работ в собственном доме, все же делал четкую градацию между этими материалами – и в процессе кладки, и при отделке применяемые технологии имеют очень существенные различия!

Газобетонные блоки могут иметь различную плотность. Это предопределяет их теплоизоляционные качества, механическую прочность и, стало быть, область применения в строительстве – от чисто утеплительных функций при создании многослойных стеновых конструкций до сооружения внутренних перегородок и несущих стен здания. Для примера – характеристики нескольких наиболее часто применяемых марок газобетонных блоков сведены в таблице:

Марка газобетона	D-350	D-400	D-500	D-600
Плотность материала, кг/м³	350	400	500	600
Предел прочности на сжатие, кгс/см²	70 ÷ 100	100 ÷ 150	300	450
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0.08	0.11	0.13	0.15
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0.26	0.23	0.20	0.16
Морозостойкость, количество циклов	не установлена	15	30	35
Область применения	Утепление стен в многослойной конструкции.	утепление стен, закладка ненагруженных проемов, возведение внутренних перегородок.	Возведение утепленных стен в одноэтажном строительстве	Возведение утеплённых стен в малоэтажном строительстве, в том числе – как основы для навешивания вентилируемого фасада.

Какое общее впечатление. Материал легкий, прочность его возрастает по мере повышения плотности. Обладает неплохими утеплительными характеристиками – даже самый плотный их указанных марок газобетон имеет коэффициент теплопроводности 0,15 Вт/м×°С, что сравнимо с натуральной древесиной, которая считается «теплым» материалом. Но пористость газобетона и структура ячеек обуславливают очень высокую его гигроскопичность и паропропускающую способность. И вот это качество – именно тот нюанс, который в самой значительной мере влияет на специфику отделки стен, сложенных их газобетонных блоков.

В чем заключаются эти особенности? В отличие, скажем, от кирпичной кладки, газобетонные стены требуют обязательной внешней отделки.

Во-первых, что бы ни говорили про то, что такие дома и без всякого покрытия стоят годами – верить этому сложно. Высокая впитываемость материала неизбежно приведет к его пресыщению влагой и просто из воздуха, и от прямого действия атмосферных осадков. А насыщенная водой пористая структура крайне уязвима к заморозке – это ведет к эрозии, появлению трещин, разрушению. Кроме того, влажная среда – почти идеальные условия для развития плесени и грибка.
Во-вторых, материал, даже самый плотный, не отличается высокой механической прочностью. Акцентированное ударное воздействие заканчивается появлением сколов, трещин, и т.п.
В-третьих, пористая открытая структура легко пронизывается воздушными потоками. По впечатлениям хозяев, проживших зиму в неотделанном газобетонном доме – он явственно продувается холодным ветром.
Ну и, в-четвертых, хотя качественные блоки и отличаются четкой геометрией, назвать эстетичной неотделанную стену нельзя.

Очень часто газобетонные стены отделывают навесными фасадными системами – об особенностях такого подхода будет упомянуто чуть ниже. Практикуют и оштукатуривание внешних стен — с использованием декоративных материалов или с последующим окрашиванием их фасадными красками. Восприимчивость газобетона к отделочным составам, ввиду специфики его строения, имеет ряд особенностей, поэтому внешнее оштукатуривание обычно проводят с использованием специальных составов, адаптированных именно к таким условиям.

Оптимальные результаты дает отделка составами, специально разработанными для газобетона

Хотя термоизоляционные качества газобетона и достаточно высокие, их может быть недостаточно для климатических условий конкретного региона – значит, нужно предусматривать дополнительное утепление. Здесь также могут быть свои особенности, связанные с высокой паропроницаемостью материала.

Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада

Казалось бы – тема статьи штукатурка газобетонных стен изнутри, так зачем же заострять внимание на внешней отделке? А смысл в этом немалый – от типа планируемой внешней отделки, наличия и вида утеплительного слоя, напрямую будет зависеть подход ко внутренней. И причина тому – опять всё та же высокая паропроницаемость газобетона.

Дело в том, что в процессе жизнедеятельности людей, обитающих в доме, в воздух постоянно выделяется очень существенное количество водяных паров. Даже просто с дыханием человек способен всего в течение часа добавить в атмосферу порядка 100 г воды в парообразном состоянии. Добавим к этому стирки и сушки белья, приготовление пищи и кипячение воды, прием душа или ванной, влажные уборки – сумма получается очень немалой. Понятно, что часть влаги уходит с вентиляционными потоками, но вот зимой, когда окна и двери по большей части закрыты, давление насыщенных паров в помещениях превышает аналогичный показатель на улице, и влага ищет выход через строительные конструкции, и в первую очередь – через внешние стены.

Казалось бы, паропроницаемость газобетона здесь играет только положительную роль. Это – действительно так, если конструкция стены организована «правильно», то есть пары не встретят на своем пути каких-либо труднопреодолимых преград. А «правильная конструкция» подразумевает, что паропропускаемость материала стены (μ) должна нарастать в сторону улицы. Чтобы можно было нагляднее представить картину, обратимся к схемам:

Через «голую» газобетонную стену пар проходит практически беспрепятственно

Это – «голая» газобетонная стена. Благодаря высокой паропроницаемости влага практически беспрепятственно перемещается в сторону пониженного давления насыщенных паров, и стена остается, в принципе, сухой. Однако, как уже говорилось, без внешней отделки такие стены никогда не оставляют.

Вентилируемый фасад — паропроницаемость стены не нарушается

Второй пример – фасад снаружи отделан кирпичной кладкой «в расшивку», но с оставлением вентилируемого зазора и продухов, обеспечивающих свободную циркуляцию воздуха. По сути, картина почти не меняется – пары свободно проходят через такую преграду. Внутри газобетонную стену можно отделывать штукатуркой, паропроницаемость которой сравнима или несколько ниже, чем у газобетона. По сути, под это определение подходит большинство штукатурок или шпатлевок для внутренних работ, например, на гипсовой основе.

В равной степени этот случай относится и к внешнему оштукатуриванию стен специальными составами, рассчитанными именно для газобетона – их высокая паропроницаемость обеспечивает естественный баланс влажности.

Для утепления лучше использовать термоизоляционные материалы с высокой паропроницаемостью, прикрытые вентилируемым фасадом

Как уже говорилось, нередко даже газобетонная стена требует дополнительного утепления. Если применять термоизоляционные материалы с высокой паропроницаемостью, например, минеральную вату, а у фасада создана возможность для вентиляции, то и здесь картина остается неизменной – влаге обеспечен выход наружу. Хотя, в идеале, газобетонную стену для того и возводят, чтобы ее термоизоляционные качества в полной мере удовлетворяли потребностям задания в утеплении для конкретного региона, и лучше всего полностью отказаться от дополнительной изоляции. Но, увы, это не всегда и не везде возможно.

А такая внешняя отделка становится преградой для пара. Следует принимать адекватные меры при отделке внутри

Совсем по-другому складывается ситуация, если внешняя отделка сделана из материалов, которые имеют паропропускающую способность ниже, чем газобетон (а это – практически все виды отделки, кроме упомянутых выше штукатурок), и система вентиляционного зазора при этом не предусмотрена. Еще хуже, если внешнее утепление стен исполнено из материалов, очень слабо или абсолютно не пропускающих пары – пенопласта или экструдированного пенополистирола. В этих случаях проникновение влаги наружу или сильно затруднено, или совершенно исключается, и стена начинает ее накапливать, что приводит в итоге к образованию конденсата в толще конструкции. Ну а это, в свою очередь, влечет массу негативных последствий.

Понятно, что таких ситуаций следует при любой возможности избегать, заранее планируя «правильную» конструкцию стены. Но что делать, если это по каким-либо причинам невозможно? Вход один – проводить внутреннюю отделку такими материалами, паропроницаемость которых существенно ниже, чем у газобетона. Одним словом, нужно предусмотреть некий барьер, который предотвратит активное проникновение водяных паров из воздуха помещений в материал стены. Здесь больше подойдут пропитка поверхности гидрофобными составами, плотные цементно-песчаные штукатурки, отделка стен паронепроницаемыми виниловыми обоями или специальными красками. Правда, в этом случае многократно повышается роль качественной вентиляции помещений – чтобы излишняя влага не конденсировалась на поверхности стен, в углах оконных откосов и на стеклах.

Как избавиться от излишней влажности в квартире?
Неудовлетворительный баланс влажности всегда проявляет себя, особенно в зимнее время, обильным конденсатом на оконных стеклах и отсыревшими углами. Если замечено, что стеклопакеты металлопластиковых окон постоянно запотевшие – необходимо принимать меры. О том, как это сделать – в специальной публикации нашего портала.

И еще одна важная особенность. Очень часто хозяева возводимых домов стремятся как можно быстрее придать своим владениям «пристойный» внешний вид, торопясь со внешней отделкой. Это – очень серьёзная ошибка.

Во-первых, кажущиеся такими прочными и ровными газобетонные стены обязательно дадут усадку. Приступать к какой бы то ни было отделке, не выждав хотя бы 6 ÷ 7 месяцев после постройки – совершенно бессмысленно. Даже при самых качественных материалах и квалифицированной работе обязательно появится сетка трещин.

Спешка может привести к растрескиванию и осыпанию штукатурного слоя

А во-вторых, в газобетонных домах внутренняя отделка должна предварять внешнюю. Причина все та же – паропроницаемость материала. Внутреннее оштукатуривание неизбежно связано с грунтованием и другими «мокрыми» работами, и влаге обязательно надо дать время для свободного выхода в атмосферу. Только после того, как влажность стены после внутренней отделки стабилизируется до нормальных значений, можно приступать к отделке фасада. В противном случае влага будет «законсервирована» в стене, что обязательно приведет к деструктивным процессам.

Как и чем штукатурят газобетонную стену изнутри помещений

Можно сразу сказать, что, в принципе, техника оштукатуривания газобетонных стен в большей мере повторяет самую обычную технологию подобной отделки. Проблема, скорее, в специфических особенностях именно такого стенового материала, которые требуют соблюдения определенных нюансов. Одним словом, все упирается, наверное, в вопрос «чем», нежели в «как».

Техника оштукатуривания стен изнутри
Назвать технологию такой отделки простой и доступной – достаточно сложно. Однако, «не боги горшки обжигают», и, потренировавшись на небольшом участке, набив руку, проанализировав ошибки, любой хозяин дома сможет справиться с подобной задачей. В помощь ему — специальная публикация нашего портала про оштукатуривание стен.

А вот по материалам для проведения работ следует пройтись подробнее.

Открытая пористая структура газобетона не даст ограничиться только шпатлеванием стен – тонкий слой просто не удержится на такой поверхности. Стало быть, даже если стена выложена с высочайшей точностью и не требует особых корректировок своей плоскости – без штукатурки все равно не обойтись. И на газобетонную стену придется «накинуть» слой не меньше 5 мм.
Такой слой будет подвержен растрескиванию и осыпанию (сказываются адгезионные особенности высокопористой структуры), если не усилить его армирующей сеткой. Если на других стеновых материалах использование армирующей сетки является желательным, то в случае с газобетоном это условие следует рассматривать, как обязательное. Сетка лучше всего – стекловолоконная, устойчивая к щелочной среде, чтобы она со временем попросту не растворилась в толще застывшей штукатурной массы.

Применение армирующей стекловолоконной стеки — обязательное условие качественной штукатурки

Газобетонные стены отличает высокое влагопоглощение. Как говорят опытные маляры, \этот материал буквально «пьет» воду. Казалось бы, это и неплохо для хорошей адгезии, но получается как раз наоборот. Газобетон «высасывает» влагу из наносимого раствора, что вызывает его быстрое пересыхание, растрескивание и осыпание – в случае с гипсовыми составами, и нарушение нормальной гидратации цемента, если используются штукатурки на его основе. И в том, и в другом случае качество покрытия будет невысоким, а сама отделка – крайне недолговечной.

Важно правильно найти «баланс влажности», иначе работа будет некачественной

С другой стороны, излишнее перенасыщение газобетона водой тоже чревато негативными последствиями. Да и штукатурить такую стену весьма сложно – набрасываемый раствор начинает «ползти», слой становится неплотным или неоднородным и т.п.

Какой выход?

— можно применять специальные штукатурные смеси именно для газобетона, предназначенные для внутренних отделочных работ. Их компонентный состав, при правильном затворении водой, в соответствии с инструкцией, полностью оптимизирован к особенностям такой поверхности и даже порой не требует предварительного грунтования поверхности. Все это в обязательном порядке указывается изготовителем в инструкции по применению состава.

— применение специальных грунтовок глубокого проникновения. Здесь, правда, тоже важен баланс – перенасыщение газобетона пропитывающими составами может привести к противоположному эффекту, так как впитываемость поверхности для нанесения на нее штукатурки все же важна.

И в том, и в другом случае мастера-профессионалы не советуют сразу давать толстую наброску – лучше всего ограничиться минимальным слоем, в котором утапливается армирующая стекловолоконная сетка. Такой прослой не требуется большого количества влаги, ее намного легче с усилием «затереть» в газобетон, и армирование позволит создать прочную основу, без трещин. А вот после высыхания такой подложки можно будет смело переходить к основному оштукатуриванию по маякам.

Видео: работа мастера по оштукатуриванию газобетонной стены

Как уже говорилось, состав штукатурной смеси напрямую зависит от того, необходимо ли стене оставить ее высокие паропроницаемые свойства, или, наоборот, максимально затруднить проникновение влаги в материал.

В первом случае часто предпочтение отдаётся специальным штукатурным составам на гипсовой основе, в которые часто включается лёгкий перлитовый песок. Обычно в инструкции по применению состава бывает указано, что он сочетается с газобетонными (газосиликатными) стенами. Классический пример подобных смесей – штукатурки «Plaster» или «Основит – Гипсвэлл».

Штукатурка на гипсовой основе

Производители утверждают, что для нанесения таких составов даже не требуется армирующей сетки. Но в случае с газобетоном этот момент лучше не игнорировать.

Силикатные штукатурки, на базе «жидкого стекла», очень неплохо подходят для газобетона, особенно по параметрам паропроницаемости. Однако, такая отделка стен существенно ограничит хозяев в выборе финишного покрытия, так как силикатные смеси несовместимы со многими другими декоративными составами на органической основе – акриловыми, силиконовыми, латексными и т.п.
Специально для газобетона или подобных ему поверхностей разработаны штукатурки на цементно-известковой основе. Их состав оптимизирован именно для таких поверхностей, которые даже не потребуют предварительного грунтования перед штукатурными работами. Пример – штукатурка «Baumit HandPutz» или смесь из комплекта целого «ансамбля» растворов, специально разработанных для газобетона «AeroStone».

Специализированные штукатурные смеси на цементно-известковой основе

В состав таких штукатурок входят цемент, строительная известь, специальные легкие заполнители и пластифицирующие добавки, мелкофракционный очищенный песок. Такое покрытие обладает хорошей паропроницаемостью, и может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ по газобетону.

Если в планах хозяев дома добиться минимальной паропроницаемости стен изнутри, то обычно прибегают к использованию цементно-песчаных штукатурок без включений извести или доломитовой крошки (муки). Естественно, что в состав обычно входят специальные пластифицирующие добавки, удушающую адгезию создаваемого покрытия с пористым основанием.

У всех специализированных смесей для газосиликатных поверхностей есть один общий недостаток – они достаточно дороги, и при больших объемах работы такая внутреннее оштукатуривание стен выльется в изрядную сумму. А ведь это лишь предварительное выравнивание, без учета финишной отделки! Нельзя ли поступить проще, применить более доступные смеси или вообще обычные самодельные штукатурные растворы, например, на базе цемента и песка?

Можно, но качественно выполнить подобную отделку может только опытный мастер, которому его многолетняя практика позволяет «на глаз» определить и состояние стены, и необходимость ее увлажнения или грунтования, и точный компонентный состав штукатурки. А без опыта таких работ совершить ошибку на газобетонной поверхности – проще простого, и вся работа будет проделана насмарку.

Однако, можно порекомендовать один очень интересный способ предварительной подготовки газосиликатной стены к дальнейшему оштукатуриванию. Если выполнить все в соответствии с рекомендациями, можно будет накладывать практически любой штукатурный состав, не опасаясь за появление трещин, сползание раствора, его быстрое пересыхание или, наоборот, излишнее переувлажнение стены.

Как можно качественно подготовить внутреннюю газобетонную стену к оштукатуриванию

Для работы понадобится обычный, самый недорогой из всех представленных в магазине, клей для керамической плитки, стекловолоконная сетка, грунт глубокого проникновения (обычная, типа Сeresit CT 17). А штукатурить затем можно будет любым составом на гипсовой, цементной, цементно-известковой и другой основе. В частности, вполне подойдет и привычная цементно-песчаная смесь даже в пропорции 1 : 5.

Определить заранее количество штукатурной смеси для приведения стены в порядок – достаточно сложно, так как это зависит от состояния поверхности, ее ровности, наличия и глубины перепадов уровня и по вертикали, и по горизонтали. А вот определиться с количеством материалов для подготовительного цикла поможет наш калькулятор.

В нем учтены условия грунтования поверхности в два слоя, причём с разведением грунтовки водой при первоначальном нанесении, и создание подготовительного армированного клеевого слоя толщиной в 5 мм. Расчеты покажут результат с принятым у строителей-отделочников 15% запасом «на всякий случай».

Расчет ведется для прямоугольных поверхностей, за вычетом оконных и дверных проемов.

Калькулятор расчета материалов для подготовки газобетонной стены к оштукатуриванию

Перейти к расчётам

Цены на популярные виды штукатурки

~~Штукатурка~~

Указанное количество материалов необходимо будет приобрести, а затем можно переходить к практическим работам:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы все получилось действительно качественно, стену нужно подготовить к работе. Для начала ее следует осмотреть – возможно, каменщики оставили недочеты, которые лучше устранить.
	Например, вот таких щелей оставлять не следует – это впоследствии может сказаться на качестве штукатурного слоя.
	Щели или возможные сколы необходимо заполнить ремонтным раствором и выровнять до общей поверхности стены. Лучше всего для этого использовать специальный клей для газобетонных блоков – его потребуется не так много.
	После просыхания ремонтных заплаток поверхность будет нелишним обмести жесткой пластиковой щеткой, удавив с нее пыль или присохшие фрагменты раствора.
	Следующий шаг – обязательное грунтование поверхности составом глубокого проникновения. Средний расход грунтовки оценивается примерно в 150 ÷ 180 г/м², но для первичного нанесения состав разводится водой в соотношении 1 : 1.
	Грунтовку наносят любым удобным способом, стараясь минимизировать ненужные потери. Вполне можно пользоваться валиком и кистью. Многие мастера предпочитают применять распыление состава, например, с помощью обычных садовых опрыскивателей или, если есть, компрессорных установок. Можно воспользоваться и старым пылесосом, работающим «на выдув». Второй слой грунтовки наносится только после полного просыхания первого.
	Когда загрунтованная стена высохла и перестала после такой обработки активно втягивать воду, можно разводить плиточный клей. Все делается по инструкции к конкретному составу, до равномерной консистенции по подобию «густой сметаны».
	Пока готовится клей, помощник может нарезать полосы малярной штукатурной сетки – по высоте помещения. Сетку лучше приобретать шириной около 1000 ÷ 1200 мм – так удобнее будет работать.
	Готовый клей начинают набрасывать на стену в полосе, чуть больше ширины армирующей стеки. Количество клея рассчитывают так, чтобы его хватало для образования на стене слоя примерно в 5 мм.
	Наброска продолжается снизу вверх в намеченной полосе…
	… и заканчивается под самым потолком.
	Отрезанную по высоте стены полосу стекловолоконной стеки притапливают в нанесенный слой сверху …
	…и слегка фиксируют примятием в раствор донизу – чтобы она надежно держалась.
	Теперь в руки берётся зубчатый шпатель с высотой зубцов 5 – 6 мм. Начиная от верха стены, от потолка, шпателем с усилием сетка втапливается в слой клея. Она должна полностью «утонуть» в растворе и практически «достигнуть дна» то есть стеновой поверхности. Излишки клея, соответственно, выдавливаются через нее наружу.
	Так обрабатывается вся поверхность, без пропусков. Вначале направления движения шпателем могут быть хаотичными – главное, утопить армирующий слой …
	… но постепенно направление движения меняется на горизонтальное. Такое «причесывание» стены должно привести к появлению на ней горизонтальных бороздок клея.
	Все полосы ориентированы в одном направлении.
	Обработав один участок, скажем, до середины стены, переходят ниже – и все повторяется.
	Такая операция при хорошем усилии на шпателе обеспечивает отличный контакт клеевой массы с поверхностью газобетонной стены. Плюс к этому, слой клея получает отменное армирование. На снимке – образующиеся глубокие борозды в клеевом слое.
	По краю обрабатываемого участка стены можно провести ровную полосу – в ней будет нахлёстываться очередное полотно стеклосетки. При этом ширина перехлеста должна составлять не менее 100 мм. Работа продолжается в таком же порядке, от полосы к полосе стены. В итоге вся поверхность должна быть закрыта слоем клея с горизонтальными бороздами.
	Для чего это делается? Такой слой обеспечивает великолепное соединение со стеной, а сам в дальнейшем выступит в роли «посредника» — на него можно набрасывать абсолютно любую, безо всяких исключений, штукатурку, и прочность такого покрытия будет обеспечена. Мало того, горизонтальные полосы не дадут штукатурному раствору сползать – это предельно облегчит работу. А площадь контакта раствора с основанием при этом увеличивается чуть ли не втрое.
	К дальнейшим штукатурным работам можно будет переходить после полного застывания базового клеевого слоя. Здесь есть нюанс – плиточные клеи обычно содержат специальные компоненты для влагозадержания, и сухой вид покрытия может иногда ввести в заблуждение. А на деле слой еще оказывается сыроватым, и штукатурить по нему будет неудобно. Проверить возможность возобновления работ можно, просто плеснув на стену водой – она должна впитываться, а не стекать вниз. Если образуется мокрое пятно – клей полностью застыл, и стена готова «принять» штукатурку.
	Дальше – все по обычной технологии оштукатуривания стены. Для начала выставляются профили-маяки.
	Готовится штукатурный раствор. Как уже говорилось, после такой подготовки вполне подойдет даже самый недорогой цементно-песчаный раствор (1 : 4 или даже 1 : 5 при цементе М400). Единственное – целесообразно добавить в него пластифицирующий компонент. Это может быть заводской состав, но некоторые маляры-штукатуры с успехом применяют обычное кухонное моющее средство-концентрат из расчета 100 г на 100 кг раствора.
	Раствор получается с хорошей пластичностью, и отлично набрасывается на стену, чему еще способствуют еще и горизонтальные борозды предварительного слоя.
	Продолжение набрызга (наброски) в полосе между двумя маяками.
	Разравнивание наброшенного штукатурного раствора правилом.
	Постепенно стена приобретает задуманную ровность, в соответствии с системой маячков.
	Выравнивание штукатурного слоя закончено …
	… и проверка показывает, что просветов между стеной и правилом нет.
	В итоге газобетонная стена получила надежное штукатурное покрытие изнутри, которое поддается любому виду дальнейшей декоративной отделки.

Возможно, кому-то такой подход покажется слишком затратным и трудоемким. Ничего подобного – метод достаточно прост и доступен для выполнения даже начинающим мастером, а качество получаемого покрытия при этом будет на высоте. Ну а суммарные затраты – просто несопоставимы, если их сравнивать с применением специальных штукатурных составов для газобетонных стен.

Штукатурка газоблока внутри помещения: технологические особенности процесса

Газоблок используются в малоэтажном строительстве. Стена из него обладает в 2 раза меньшим удельным весом, чем из силикатного кирпича. Это ускоряет строительство и снижает трудоемкость работ. Свойства материала требуют, чтобы штукатурка газоблока внутри помещения производилась прежде фасадной.

Особенности штукатурки по газоблоку

Перед тем, как штукатурить газоблок внутри помещения, необходимо обратить внимание на некоторые технологические особенности процесса. Блоки, произведенные из газобетона, обладают качествами легких бетонов. Этот конструкционный материал отличается следующими свойствами:

Повышенная паропроницаемость благодаря содержанию алюминиевой пудры и ячеистой (открытой) структуре.
Меньшее содержание цемента, значительно больше извести и кварцевого песка, чем в газобетоне.
При производстве используется вода.

Тот факт, что в изделии содержится 30% влаги обуславливает очередность отделки стен. К наружной отделке приступают только после того, как проводится штукатурка газоблоков внутри помещения. Это вызвано тем, что для наружных работ необходима влажность 15%. Первоочередное проведение внутренних работ позволяет испариться влаге с наружной поверхности блоков.

На этот фактор необходимо обратить особое внимание. Часто встречается ошибка строителей – оштукатуривание фасада в первую очередь, а внутренняя отделка – во вторую (зимой). Такой подход недопустим: влага выходит наружу через стены и вентиляцию. При температуре на улице ниже 0 градусов по С, пар превращается в конденсат и оседает на внутренних стенах, а также на швах между блоками и наружной отделкой. Это влечет за собой растрескивание слоя штукатурки. Она отслаивается.

Наиболее надежный способ – начинать с внутренней штукатурки стен из газоблока.

Чем штукатурят газобетон

Опытные строители давно отметили преимущества зданий, возведенных из газоблоков. От других видов материалов, его отличает:

Способность дышать.
Высокая прочность.
Способность хорошо удерживать тепло.

Специалистам известно, что легкое проникновение влаги обуславливает выбор и решает вопрос чем лучше штукатурить газоблок внутри дома. Правильно подобранная смесь позволяет:

Добиться влагоустойчивой поверхности.
Устранить усадку.
Сделать здание эстетичным, оригинальным.

Исходя из этих задач подбирается штукатурная смесь с высоким показателем водопроницаемости. Состав отделочного материала должен быть приспособлен под работу с ячеистыми структурами:

Вмещать большую концентрацию адгезии (более 0,5 Мпа).
Обладать высокой эластичностью.
Иметь усиленную паропроницаемость.
Использовать при замесе 1 кг смеси не больше 0,2 л воды.
Быть устойчивой к растрескиванию.

Эти характеристики помогут при выборе штукатурки. Если две смеси обладают равнозначными характеристиками, то следует сопоставить цены. Большое время жизнеспособности раствора позволяет упростить работу. Обычно оно указывается на упаковке.

Важно применять специальные смеси, предназначенные именно для работы с ячеистыми бетонами для получения качественной поверхности.

Как штукатурить газоблоки правильно при облицовки наружной поверхности? Для этого применяется готовая смесь для фасадов. Она должна иметь высокую устойчивость к резким изменениям температуры и атмосферных явлений, способствовать сохранению внешнего вида здания. Соответствовать показателям паропроницаемости и гидрофбности. Иметь повышенную прочность.

Подготовка стен

Для подготовки стен применяются работы в несколько этапов:

Очистка от клея, зачистка сколов, избавление от наплывов. Раствором, который использовался при укладке блоков, заполняются все щели.

Поверхность выравнивается с использованием специальной терки или рубанка. Обычно выполняется во время строительства здания.

После нанесения подготовительных заплаток обметается поверхность с помощью жесткой щетки.

Важный этап — армирование стен с применением сетки.

Можно ли газоблок штукатурить без проведения подготовительных работ или пропустить какой либо этап? Если необходимо сэкономить время, то многие стремятся отказаться от выравнивая стен. Считается, что этот момент можно опустить. Однако такой подход требует более толстого слоя штукатурки и соответственно — большего расхода смеси. Возможно отслоение штукатурки, появление трещин.

Когда все подготовительные этапы завершены, приступают к нанесению грунтовки. При этом учитывается применение материалов с паропроницаемыми свойствами. Время для высыхания нанесенной грунтовки – не более 3 часов.

Материалы

Внутренняя отделка служит длительное время, если выбраны качественные материалы, как строительные, так и для штукатурки. В отделочных работах не существует мелочей. Для хорошего закрепления штукатурки на поверхности имеет равноценное значение качество газобетона и смесей.

При оштукатуривании газоблока учитывается функциональное применение помещения. Для жилых комнат применяются легкие гипсовые смеси с перлитовым песком, мелом, известняком, мрамором, доломитом, и т.д.. В инструкции по использованию есть обязательна пометка, о том, что состав подходит для нанесения на газобетонные стены. Они обладают следующими преимуществами:

Высокий показатель уровень адгезии.
Быстрота высыхания.
Не применяется нанесение дополнительного гладкого слоя.
Штукатурка легко выравнивается для финишной отделки.

Влияют ли фракции компонентов на качество раствора? При производстве смесей создаются составы, с мелкими фракциями, которые максимально удобно использовать – хорошо затираются, обладают высоким показателем белизны.

В помещениях с повышенной влажностью (ванные, туалеты) применяется штукатурка на базе цемента, но без добавок из гипса, перлитового песка, и т.д. В составе может быть комплекс из нескольких видов цемента. В смесях учитывается устойчивость к влаге, параметры паропроницаемости. С их помощью предотвращается попадание влаги на газобетонную поверхность.

Для качества, долговечности штукатурки дома из газоблока лучше всего позаботиться о приобретении специальных смесей на рынке, в магазине. Широкий выбор предлагается фирмой КНАУФ. Хорошие рекомендации от специалистов получили Микс-финиш, Ротбанд, Фугенфюллер. Обращает на себя внимание штукатурка с гипсом D.Mix hand plaster производства Турции. Пользуются спросом шпатлевки под маркой Ceresit CT 24 – Ветонит, Шитрок, которые разработаны для отделки газобетона.

Как штукатурить стены из газоблока толстым слоем? Для этого понадобятся маячки из оцинкованного профиля. Необходимо выбрать армирующую сетку (ячейка 5?5 мм). Количество определяется по метражу поверхности. Тип штукатурной сетки подбирается в зависимости от материала изготовления. Рекомендуется использовать разновидности из стекловолокна.

Нельзя одновременно выполнять внутреннюю отделку паропроницаемым материалом, а наружную — паронепроницаемыми.

Инструменты

Внутри дом из газобетона штукатурят с применением обычных инструментов:

Емкость для приготовления раствора (бак, ведро).

Строительный миксер, дрель с насадкой для перемешивания сухой смеси с водой.

Ковш, мастерок для накидывания смеси.

Терка – применяется при затирании поверхности.

Полутер – используется для удаления излишек раствора.

Маячки – служат для выравнивания боковой поверхности.

Правило – помогает стягиванию раствора между направляющими.

Длинная рейка – для проверки качества оштукатуривания.

Прикладывается к стене горизонтально и вертикально. Показывает наличие дефектов. Допуск погрешности составляет не более 6-7мм.

Шпаклевка

Возведенный из газобетона дом штукатурится внутри. Благодаря этому виду работ устраняются выбоины, все существующие дефекты. Штукатурка создает основу под последующую отделку. Выровнять ее можно только, когда она не успела затвердеть. После этого приступают к созданию верхнего, декоративного слоя – шпаклевки. Ее ровняют после того, как она высохла, используя специальные терки.

При отделке поверхности используется:

Кирпичная кладка.

Классическая – после укладки штукатурки, усиленной армированной сеткой, наносится шпаклевка.

Надежным, долговечным признан классический способ. Поверхность прочная, гладкая. Существует еще один – упрощенный способ. При кладке газоблока образуется ровная поверхность с малозаметными стыками. Они легко затираются. Это позволяет обойтись без оштукатуривания. Работа с использованием шпаклевки заключается в замесе и нанесении:

Для замешивания шпаклевки используется чистая емкость. Если в ней предварительно замешивалась смесь под штукатурку, то она тщательно промывается водой.
Емкость (ведро, небольшая бочка, таз) заполняется водой на 1/3. Засыпается смесью.
Перемешивается при помощи крупного венчика, дрели до достижения однородной консистенции густой сметаны.
В небольшом количестве шпаклевка укладывается на противень. Накрывается полиэтиленом. Небольшая порция смеси набирается с помощью шпателя. Выкладывается на стену тонким слоем.
Затем шпаклевка разравнивается шпателем. Движения руки широкие в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Шпатель держат под углом к стене.
Когда шпаклевка высохнет, то производится зачистка с помощью терки. Можно использовать мелкую наждачную бумагу, обернув ее вокруг бруска.
Следующим этапом осуществляется грунтование.

Можно шпаклевать в 2 слоя, если существует такая необходимость или не проводилось оштукатуривание.

Штукатурка стен из газобетона внутри помещения

Ремонт внутри помещения осуществляется в несколько этапов. При проведении ремонтных работ важно не забыть об оштукатуривании бетонных стен с внутренней стороны. Штукатурка для газобетона играет важную роль, даже если речь идет о проведении работ в панельных зданиях современной планировки. Как правило, плиты из бетона имеют неравномерную поверхность, и этот дефект невозможно исправить при помощи одной только шпаклевки. Покрытие блоков необходимо по ряду причин. К ним можно отнести гладкость и чистоту поверхности стены.

Способы

Для штукатурки внутренних поверхностей здания, при строительстве которых использовался газобетон, применяют два метода. Первый способ заключается в том, что штукатурку по газобетону осуществляют таким образом, чтобы добиться паропроницаемости в бетонных стенах за счет уникальных качеств материала. Строители не советуют пользоваться раствором и цемента и песка для отделки блоков внутри помещения. Блоки из газобетона моментально впитывают жидкость, после чего покрываются трещинами. Замаскировать появившиеся неровности будет непросто даже после грунтовки паропроницаемой стенки.

Некоторые специалисты занимаются штукатуркой газоблоков, используя другой метод – пароизоляцию. При этом микроклимат в помещении будет таким же, как и в железобетонных зданиях. Отличие состоит лишь в том, что такое оштукатуривание будет более надежным.

Вернуться к оглавлению

Способствует паропроницаемости стенок

Компоненты, содержащиеся в газобетоне, способствуют паропроницаемости строительного материала. Однако этот фактор требует выбора определенного состава смесей для проведения ремонтных и отделочных работ над стенами строения. Для этого необходимо проделывать оштукатуривание таким образом, чтобы внутренняя стена была паропроницаемой или, напротив, пароизоляционной. В доме с такой стеной микроклимат будет саморегулироваться. Кроме того, в стене не будут заводиться грибки или плесень.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция

Чтобы обработать внутреннюю стену и повысить пароизоляцию минимум в десять раз, специалисты наносят раствор, толщина которого должна достигать двух с половиной сантиметров. В штукатурке содержится цемент и другие ингредиенты. Иногда с этой целью рабочие подкладывают пленку из полиэтилена под слой штукатурки. Но опытные строители не советуют проводить такие работы, поскольку пленка может отслоиться от штукатурок и стенок из-за появления конденсата.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты используются?

Приготовление раствора штукатурки.

Все зависит в первую очередь от задачи, которую перед собой поставили заказчики и специалисты. Для ее реализации подбираются стройматериалы, которые могут правильно взаимодействовать с газобетоном и обладают свойством паропроницаемости. Профессионалы рекомендуют обрабатывать внутренние поверхности стенок из блоков смеси с гипсом, песком и известью. Также строители используют средства, в состав которых входит мел или мрамор.

Для отделочных работ специалисты пользуются инструментарием для оштукатуривания. Смесь приготавливают в емкости соответствующего размера. Раствор перемешивают при помощи миксера либо дрели. Тонкослойная штукатурка по газобетону наносится на блоки мастерком или кельмой. Затирание поверхностей осуществляется с помощью терки. Полутер применяется для снятия излишек смеси. Поверхность блоков внутри стенок выравнивают маячками. Штукатурка газобетона стягивается правилом между направляющими. Строители определяют качество проведенных работ рейкой.

Вернуться к оглавлению

Технология отделки газобетонных поверхностей

Штукатурка газобетона внутри зданий производится при помощи разных технологий. Наиболее распространенными считаются паропроницаемые отделочные работы. Штукатурка стен из газобетона имеет мало отличий от традиционной отделки.

Прежде всего, необходимо подготовить поверхность: для этого рабочие очищают газобетонные блоки сора и загрязнений. Маслянистые пятна можно удалить спиртом или бензином. В случае если такое пятно все равно остается на поверхности, его выдалбливают из блоков, а неровность заделывают раствором штукатурки.
Применение армирующей стекловолоконной стеки.
Затем следует выровнять стенки и нанести грунтовку. Время высыхания стенки будет зависеть от выбранного вида грунтовки. Чаще всего на это требуется три часа. Число слоев строители определяют в зависимости от выбранной технологии проведения работ, а также необходимой паропроницаемости стенок. Также следует помнить, что перед нанесением каждого следующего слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего.
При надобности строители монтируют внутрь стенок армирующий каркас. Сетку необходимо установить максимально плотно. Специалисты проделывают монтажные работы, используя дюбели.
После полного высыхания газобетонные стены покрывают черновым слоем штукатурки. Раствор разбрызгивают по стенкам мастерком, после чего выравнивают при помощи правила по обычной технологии. При этом штукатурную смесь нужно выбирать в зависимости от назначения помещения. Для жилых комнат применяют обыкновенную штукатурку, которая применяется для обработки ячеистых бетонных поверхностей. Штукатурка стен из газобетона, в которой содержится гипс, фиксируется на стенках механически. Строители не советуют использовать ее в помещениях с повышенной влажностью. Также это средство не рекомендуют применять при вибрации бетонных поверхностей. Данным материалом лучше пользоваться на заключительном этапе отделки. Если газобетон будет находиться в контакте влагой, к примеру, в ванной, необходимо его обработать спецсредствами, которые защитят газоблоки от воздействия воды.
Через час после того, как был нанесен слой, стенку следует выровнять, дождаться ее высыхания, а затем разгладить. Газобетон станет совершенно ровным за счет дополнительно разглаживания через сутки. Перед разглаживанием газоблоки смачивают водой.
Формирование углов. Этот этап отделки считается одним из завершительных при базовой обработке стенок. В ходе проведения работ одновременно устраняются дефекты. Для этого рабочие пользуются небольшим шпателем, на который наносят шпаклевку. После незначительного затвердения состава нужно срезать неровности со стенки при помощи специального ножа. При этом важно выполнять отделку аккуратно и точно. Чтобы обезопасить себя от возможных травм, следует обернуть нож изолентой. Затем, когда высохнет шпаклевка, нужно аналогичным образом вывести противоположный угол и аккуратно срезать край. Углы шлифуют наждачной среднезернистой бумагой, — это поможет устранить бороздки, которые после применения шпателя.
Спешка может привести к растрескиванию.
Финишная отделка. Стенки штукатурят финишным раствором, который выравнивается шпателем. На последнем этапе отделки газобетонные стенки необходимо покрыть специальной краской для газоблоков. Также перед выполнением последнего этапа следует учесть одну важную деталь. Если строители готовят поверхность для поклейки обоев, то поверхность можно не шлифовать наждачной бумагой, однако если стенки необходимо покрасить, то следует избавиться от всех дефектов. В противном случае станут более заметными под слоем краски.

Вернуться к оглавлению

Тонкости рабочего процесса

Чтобы добиться большей паропроницаемости при отделке газоблоков можно воспользоваться панелями из гипсокартона. Необходимо учитывать, что согласно утвержденным правилам нельзя отделывать здание с внутренней стороны паропроницаемыми стройматериалами, а с наружной – паронепроницаемыми средствами. Долговечность и надежность отделки будет напрямую зависеть от того, насколько качественные материалы используются при строительстве и отделке. Как утверждают специалисты, даже высококачественная штукатурка вряд ли зафиксируется на низкокачественном газобетоне.

Также строители советуют воспользоваться следующими полезными советами:

При вбивании гвоздей штукатурка будет осыпаться, если на стенках нет обоев. Избежать этого можно если вы нанесете на то место, где будет забит гвоздь, клейкую ленту.
Если слой штукатурки отстает, то его можно дополнительно укрепить. Необходимо просверлить несколько отверстий в пласте, после чего залить клей при помощи спринцовки и закрепить сверху фанеру.
Перед заделыванием отверстий раствором штукатурки необходимо вбить несколько гвоздей по периметру. Такая заплата будет более надежной.

Как штукатурить газоблок. Технология отделки

Газобетонные блоки — это легкий строительный материал, изготовленный из ячеистого бетона, который не так давно появился на строительном рынке. Но за короткое время газобетон приобрел популярность благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам:

прочность;

долговечность;

легкость;

простота монтажа;

невысокая теплопроводность;

имеет хорошие геометрические формы;

доступная цена.

Благодаря небольшому размеру и удобной форме, а также легкости газоблок не нуждается в использовании специальной строительной техники. Это позволяет существенно сократить расходы на возведение здания.

Однако газоблок отличается одной отрицательной способностью — влагопоглощением. Также внешней вид материала не слишком презентабельный и требует дополнительной отделки. Именно поэтому рекомендуется отделывать стены из газобетона более эстетичными материалами. Оптимальным вариантом является использование определенной штукатурки. Она должна подходить для конкретной газосиликатной поверхности.

Выбор штукатурки под газобетон

На современном строительном рынке существуют большой выбор штукатурных смесей, которые специально разработаны для отделки ячеистого материала. Стоит отметить, что стоимость таких составов выше, чем цена обычной смеси. Это объясняется наличием определенных технических характеристик.

Выбирая смесь для отделки газосиликата, стоит определиться с желаемыми качествами материала. Штукатурка должна:

предупреждать проникновение влаги, обеспечивать защиту от размножения различных микроорганизмов, появления плесени;

выравнивать стены;

хорошо переносить сильные морозы;

иметь эстетичный внешний вид.

Производитель дает подробные рекомендации по эксплуатации каждого типа штукатурной смеси. Стоит ориентироваться на эту информацию. При отсутствии определенного опыта в отделке стен лучше воспользоваться помощью профессионалов. Они проведут качественную отделку стен из газоблока, избегая распространенных ошибок.

Порядок проведения работ

Специалисты рекомендуют проводить наружную отделку по газобетону в следующем порядке:

необходимо нанести на поверхность газосиликата грунтовку, специально предназначенную для ячеистого типа бетона;

зафиксировать уже прогрунтованную поверхность армирующей сеткой с использованием специальных саморезов;

нанести готовую смесь, которая обладает паронепроницаемыми свойствами;

затем выравнивают поверхность и затирают.

Наружную отделку фасада производят только после того, как закончат внутреннюю отделку помещения. В противном случае влага будет испаряться и переходить на наружную поверхность газосиликатного блока. Специалисты рекомендуют производить наружную отделку в теплое время года. Отрицательная температура приводит к замерзанию свежей штукатурки, что спровоцирует в дальнейшем разрушение и ухудшение качества покрытия.

При выполнении штукатурных работ по газобетону внутри здания необходимо придерживаться следующей последовательности в работе:

рекомендуется удалить со стен пыль и грязь;

устранить неровности на поверхности газосиликата, а также заделать пустоты между блоков;

покрыть поверхность газосиликата шпаклевкой;

нанести слой грунта;

после полного высыхания приступить к оштукатуриванию стен;

увлажнить и выравнять поверхность, провести затирку.

Какая штукатурка подходит под газобетон в жилом помещении

Для жилого помещения обычно рекомендуется применять гипсовые штукатурки. Такой материал отличается паропроницаемостью, что поддерживает оптимальную степень увлажненности внутри помещения. Но при стандартной вентиляции паропроницаемость для газобетона не так важна. Лишняя влага легко уходит через вентиляционные отверстия. «Дышащие» стены больше относятся к хитрому маркетинговому ходу. При нормальный системе вентиляции в помещении и без участия стен поддерживается естественная влажность.

Гипсовая штукатурка также отличается своей экономичностью и простотой монтажа. Газосиликат имеет идеальную геометрическую форму. Благодаря этой особенности стены получаются идеально ровными и без выраженных дефектов, не требуют проведения дополнительного выравнивания.

Если владелец дома хочет оставить газобетонные стены полностью паропроницаемыми, то стоит выбирать отделочный материал в виде текстильных или флизелиновых обоев. Стоит отметить, что тяжелые виниловые обои использовать в этом случае не рекомендуется. Они не отличаются паропроницаемостью.

Выбор штукатурки для влажных помещений

Для влажных помещений (сауна, кухня, ванная комната) специалисты рекомендуют применять цементную штукатурку. Штукатурная смесь, в состав которой входит цемент, не боится повышенной влажности. Наоборот, такой состав становится при контакте с водой еще прочнее.

Цементная штукатурка имеет низкую паропроницаемость. Поэтому влага не может проникнуть непосредственно в сам газобетон, а ее переизбыток удаляется системой вентиляции. Желательно использовать принудительную вытяжку. Она быстрее выводит лишнюю влагу из помещения.

Гипсовая штукатурка при условии эксплуатации в помещении с повышенной влажностью значительно ухудшает свои качества, в отличие от цемента.

Для штукатурки помещения, где повышена влажность, применяют уже готовые цементные смеси. В них производители добавляют специальные добавки, повышающие адгезионные характеристики материала.

Грунтовка газобетона перед штукатуркой

Обработка поверхности газосиликата грунтом является обязательным условием сохранения продолжительного срока службы внутренней отделки. Грунтовка поверхности увеличивает адгезию штукатурки по отношению к газобетону, а также сокращает степень впитываемости материала.

Газобетон склонен впитывать воду, поэтому перед оштукатуриванием стен специалисты рекомендуют прогрунтовать поверхность. Это предупредит перехода влаги из штукатурной смеси в блок и ее пересушивание. В противном случае штукатурка не успеет набрать прочность, потрескается или отслоится.

Специалисты рекомендуют грунтовку наносить в два слоя, особенно когда стены планируют штукатурить цементной смесью. Цемент набирает прочность только при достаточном количестве воды. Грунтовку наносят именно в два слоя. Только в этом случае пористый блок не вытянет из штукатурной смеси влагу.

Чтобы сэкономить и при этом не ухудшить качество обрабатываемой поверхности, первый слой грунтовки разводят с водой в пропорциях 1:1. Через 4 часа, после того как поверхность просохнет, грунтовку наносят второй раз, но уже в неразбавленном виде.

Армирование штукатурки

Армирование штукатурки является важным процессом, который препятствует появлению трещин или отслоения нанесенного слоя отделки от стены. При высыхании проходит процесс усадки материала, которая провоцирует растрескивание.

При высыхании материал немного изменяется в объеме, возникает повышенное напряжение поверхности. Это провоцирует растрескивание нанесенной штукатурки. Армирование предупреждает появление трещин при высыхании.

Штукатурка газоблока внутри помещения – чем лучше штукатурить

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурка газоблока

Штукатурка по газоблоку наносится довольно часто. Но это если вам не надо делать утепления. Иногда предусматривают ширину стен небольшую и тогда надо будет еще крепить утеплитель. Если у вас нормальная толщина стен, тогда данное покрытие можно нанести, при этом вы получаете качественную плоскость и цена будет невысокой. Если толщина стен небольшая, то нужно будет крепить утеплитель.

Сегодня мы расскажем, как штукатурить газоблок внутри помещения и как выбрать наиболее подходящий материал.

Содержание статьи

Газобетон или пенобетон

Есть два примерно одинаковых материала по характеристикам и некоторые не могу выбрать:

Пенобетон очень устойчив к воде, такое происходит из-за пузырьков воздуха, которые между собой изолированы.
С газобетоном всё наоборот, его пузырьки взаимодействуют и имеют открытую структуру, поэтому любая влага легко может проникнуть внутрь.
Поэтому те, кто использует газобетон, сталкиваются с плохими коэффициентами сопротивления теплопередаче и не очень хорошей устойчивости к морозам. Используя газобетон, необходима надежная наружная и внутренняя отделка, с помощью которой дефект открытой пористости вещества сведутся к минимуму или исчезнут.

Можно ли штукатурить газоблок, как наносить на поверхность и какая штукатурка больше подходит? Рассмотрим все вопросы.

Преимущества газобетона

Вы только выровняли и покрасили стены? Можете штукатурить ее, но с газобетоном такое не прокатит.

Далее штукатурка должна иметь высокий уровень пластичности и способность пропускать влагу наружу. С газобетоном, если знать все нужные вещи о нем, проще всего. Его используют почти все люди и остаются довольными. Несмотря на то, что он очень требователен, он очень долго сохраняется и не подводит в течение многих лет. Тем более, если выполняется отделка сразу после ремонта. Выбирайте штукатурку внимательно!
Вкратце о газобетоне: легко намочить, трудно высушить, невозможность перенасыщения водяными парами. Это хорошо известно всем, кто знает физику.
Используете газобетон? Тогда в первый момент важно сделать отделку внутри помещения, а только потом снаружи (см. Наружная отделка дома из газобетона – дело ответственное). Не забываем ждать. Первую отделку, например, сделать осенью, а вторую – весной, соответственно, в следующем году.
Очень редко встречаются такие дома, которые строятся на берегу море. Наверно, каждый мечтал жить с видом на море из окна, но в таком доме самое главное уберечь четыре стены от мокрого ветра.
Ещё одним вариантом ведения обработки имеет возможность быть в одно и то же время выполнение отделки извне и изнутри. Но подобный вариант считается менее желаемым.

Внимание: «Поспешишь – людей насмешишь». Делаем всё аккуратно, газобетон должен обязательно высохнуть. Иначе отделка из цемента на стены из газобетона, которые не высохли, в холодное время года замерзнет, дома будут холодные стены. Так как влага внутри стремится к наружной грани плоскости. Следовательно, пары будут выходить в виде конденсата наружу, в конце концов, штукатурка просто отвалится.

С первого месяца весны по последний месяц осени – самое благоприятное время для оштукатуривания стен.

Утеплять ли стены из газобетона

Если вы любитель посидеть вечером у камина почитать книжку, а камина нет, но хочется согреться, тогда утепляйтесь. В принципе, если всё сделать правильно, то но будет никаких проблем, а будет царить тепло и уют. Опираясь на ваш индивидуальный климат, погоду, вы должны правильно рассчитать размер газобетонных блоков.

Если толщина выбрана верно, то утеплять не нужно. Тем более бывает, что это приводит к разрушению постройки.
В другом случае лучше утеплить стены, для этого нам потребуется пенополистирольная плита. Считается, что она способствует улучшению теплофизических свойств построения. Однако конденсат всё равно будет проявляться, но уже на стыке утеплителя и кладки из водяных паров, которые выделились из газобетона. Чуть похолодало, влага замерзла, а значит стены трескаются и далее ломаются.

Внимание: Не желательно брать размер стен такой, чтобы была необходимость еще утеплять их. Газобетону свойственны хорошие теплотехнические характеристика, поэтому, если хотите сохранять больше тепла внутри помещения, то необязательно брать большого объема блоки.

В условиях теплого климата, например, в загородных домах, толщина газобетона составляет 30 см. Для ремонта бани вполне хватит 20 см, а в более жарких краях и 10 см.
Если делать утепление, то нужно выбирать такой размер, чтобы не было конденсата, то есть пенополистирольные плиты должны быть более 8 см, а термическое сопротивление слоя утеплителя более 50% от всей стены.

Варианты штуктурки

Штукатурка газоблока может делаться различными материалами. Все будет зависеть, в какой среде находится покрытие и какие требования к ней будет применяться. Давайте посмотрим, что нам предлагает рынок розничной торговли и чем лучше штукатурить газоблок.

Акриловая штуктурка

Для создания красивых и необычных стен применяется акриловая смесь. По идее самое крепкое вещество, которое можно употреблять в любых отделках, где необходима высокая прочность.

Но присутствует единственный недочет: штукатурка способна накапливать влагу, и чтобы избежать этого, понадобится усиленная гидрозащита стены для внутренней поверхности, а еще качественный комплекс вентиляции.
Акриловый слой считается горючим, и вследствие этого применяется с осторожностью и лимитированием.

Штукатурка силикатная

Данные краски продаются готовыми в магазинах. Приготовлена жидкость из калиевого стекла, находящегося в жидком состоянии.

Положительные свойства: замечательная паропроницаемость, слабое впитывание воды. Последнее играет большую роль при отделке из газобетона.
Отрицательные качества: маленький выбор цветовых гамм, возможно, вы не найдете цвет, который бы вам понравился. Когда на уровень оседает пыль, то штукатурка теряет свои зрительные преимущества.

Силиконовая

Главное вещество, входящее в список, кремний органических полимеров.

Силиконовая штукатурка хорошо устойчива к погодным условиям, окружающей среде. Имеет такую черту, как гидрофобность, прекрасная паропроницаемость, наносится на стену легкими движениями кисточки. Не теряет своей привлекательности спустя много лет.

Качество соответствует цене. Вариант не для бюджетников.

Что применить

Как мы уже говорили, если взять смесь из цемента и песка, отштукатурить им стены, то мы будем иметь дело с проблемами. Это проще всего, но потом придется переделывать.

Штукатурка может потрескаться, скататься, расслоиться. Объясняется это всё физическими свойствами цемента и стены, сделанной из газосиликатных блоков.
Для газобетона лучше употреблять жидкость, которая будет хорошо пропускать влагу, с хорошей адгезией к плоскостям газобетонных блоков, с высокой устойчивостью к морозам, и при этом не должна промокать.

Известь и цемент

В строительных магазинах имеются особые штукатурки для обработки поверхностей из газобетона, они легкие из тонкого слоя, в общем, обладают всеми нужными качествами.

Вот простой пример данной штукатурки:

Она состоит из песка, собственно, извести, отлично подходит для ручной работы, отделки с зернистостью 1 мм. Выпускается она в специальных мешках по двадцать пять килограммов каждый.

Как выбрать штукатурку

Раньше не возникало вопросов по взаимодействию штукатурки с отделочными материалами. Потому что пенобетонные приборы продавались в образе утеплителя.

Позднее строители и ремонтники заметили некоторые преимущества при монтаже крупных блоков, то есть их прочность при таком малом весе. Штукатурка стен газоблока определяется по внешнему воздействию.

Их можно разделить на два вида:

Для наружных поверхностей

Данный состав обладает большей зернистостью. В его состав в большинстве случаев входит цемент, который не меняет свои свойства при воздействии влаги и перепадах температур. Данный материал стоит применять для помещений с непостоянным отоплением.

Для внутренних работ

Здесь фракция будет более мелкой. Поэтому вы сможете сделать плоскость идеально ровной и гладкой. Такой материал прекрасно отделывать даже обоями и красить. Ведь плоскость идеально ровная.

Внимание: Никогда не применяете состав с добавками гипса для влажной среды пребывания. Инструкция должна быть полностью изучена перед покупкой.

Информацию, как штукатурить газоблок внутри дома, вы найдете на страницах нашего сайта. Только не торопитесь с выбором, посмотрите видео в этой статье и фото. Ведь все впоследствии можно сделать своими руками качественно и быстро.

Штукатурка стен из газобетона внутри дома

Содержание:

Когда штукатурить стены из газобетона внутри помещения

Виды штукатурок для газобетонных блоков

Особенности оштукатуривания стен из газоблоков

Тонкости нанесения наружной штукатурки на газобетон

Зависит ли технология выполнения работ от финишной отделки фасада

Паропроницаемость и баланс влажности

Утепление стен из газобетона

Ручная и механическая штукатурка стен из газобетона

Советы от мастеров

Штукатурка стен из газобетона и газосиликата выполняется одинаковыми методами, хотя эти материалы отличаются.

Для изготовления газобетонных блоков применяется бетонная ячеистая смесь с круглыми ячейками 1 – 3 мм. диаметром. Формуется в виде кирпичей. Отвердение может быть естественным или в автоклаве. Имеет низкую теплопроводность.

Газосиликатные также представляют собой ячеистые блоки, выполненные на основе извести, песка, воды и газообразующих добавок (алюминиевой пудры и аналогов). Сушка выполняется в специальных печах. Изделия отличаются небольшой шумоизоляцией.

Когда штукатурить стены из газобетона внутри помещения

Теперь изучим вопрос, как штукатурить стены из газобетона внутри различных помещений, исходя из времени года, температуры, влажности.

Работы внутри помещения подразумевают выделение большого количества испаряемой влаги. Ей нужно выходить наружу. Быстрее всего это происходит, если снаружи стены «голые».

Иногда нужно сохранить в отдельных помещениях высокую проницаемость стен. В этих случаях следует при чистовой отделке использовать тексильные, флизелиновые или бумажные обои. Виниловые применять не рекомендуется. Они не пропускают пар.

Виды штукатурок для газобетонных блоков

Рис. 1. Виды штукатурки для газобетона и газосиликата

Выбираем, чем штукатурить газобетон, чтобы обеспечить требуемые свойства – защиту от перепадов температур, стойкость к атмосферным воздействиям, отличную адгезию:

Гипсовая штукатурка для газобетона с перлитовым песком. Совместима со всеми материалами для финишной отделки. Она быстро высыхает, не даёт усадки, позволяет сделать поверхность максимально гладкой. Финишный слой не требуется. Минусы – большой расход воды. На мешок уходит до 15 литров. Не стоит использовать снаружи, так как плохо выдерживает атмосферные осадки.

Цементная – более тяжёлая, и без известковых компонентов не подойдёт. Потому применяется комбинированный состав из цемента, извести и добавок.

Силикатная изготовлена на основе калиевого жидкого стекла. Она прочна, устойчива к влаге, легко наносится. Обеспечивается стойкость к истиранию, загрязнениям. Срок службы может достигать 25 лет.

Силиконовая на основе кремнийорганических полимеров, смол. Обеспечивает прочность и эластичность, защищая от появления трещин даже при усадке. Хорошее решение для фасадов. Минус – более высокая цена в сравнении с другими типами.

Наиболее популярные производители – Ceresit (смеси CT 24 и 77), Основит (Стартвелл Т-21), Baumit, Weber.pas. Эта продукция сертифицирована по современным стандартам, отличается высоким качеством и надёжностью.

Про другие виды штукатурки мы подробно рассказали здесь .

Особенности оштукатуривания стен из газоблоков

Лучше начать с внутренних черновых работ. Когда влага выйдет, переходить к внешним стенам и фасаду. Но как же правильно штукатурить газоблок в разных помещениях? Если работы проводятся во влажном помещении, применяется состав на цементной основе. Он не разрушается от воды, а лишь набирает прочность. Важно установить мощную вытяжку. Гипс прослужит меньше. И со временем будет разрушаться.

Для работы в санузлах используются смеси из извести, цемента и песка. Можно применять сделанные самостоятельно. Не забывайте про армирование. Применяется сетка плотностью не менее 120.

Гипсовая штукатурка для стены, выполненной из газобетона, подойдёт для жилых помещений. Она паропроницаема, что важно для создания нужного микроклимата. Также обеспечивается низкий расход материала. Поверхность легко заглаживается до глянцевой. Следовательно, вам не придётся её шпаклевать.

Финальные работы выполняются специальным финишным раствором. Если поверхность штукатурят под оклеивание обоями, её не обязательно шлифовать. Гладкость здесь не требуется. А штукатуря под краску, придётся устранять мелкие дефекты. Ведь они будут заметны даже после окрашивания в несколько слоёв. Финишный слой – мелкозернистая шпаклёвка. Её затирают наждачной бумагой, а затем удаляют с поверхности пыль.

Толщина штукатурки по газобетону

Чем лучше штукатурить газобетон при фасадных работах, и насколько толстым должен быть слой? Обычно применяют паропроницаемые составы:

На минеральной и силикатной основе – 2 мм и более.

Известково-цементные смеси – от 10 мм.

Силиконовые – 2 мм.

Рис. 2. Схема устройства штукатурки фасада из газобетона

Если проводится внутренняя штукатурка газобетона, толщина зависит от состава. Обычно используются гипсовые смеси. В этом случае на поверхность стены должно быть нанесено от 2 до 5 мм смеси. У газобетонных стен обычно нет значительных перепадов, неровностей. Поэтому при выполнении внутренних работ не требуется выравнивание.

Если вы используете цементные штукатурные смеси, толщина должна быть от 10 мм, иначе они трескаются и отслаиваются. Если наносят внутреннюю штукатурку газобетона в помещениях с высоким уровнем влажности, требования следующие:

Цементно-песчано-известковые, самосмесные составы– 15-20 мм.

Готовые цементно-песчаные с добавками и цементно-известковые – не менее 10 мм.

Соблюдение этих требований обеспечивает надёжность и долговечность.

Если толщина 10 мм и более, используются маяки.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы вам потребуется шпатель зубчатый с зубцами длиной до 6 мм, пластиковая или стекловолоконная сетка. Также подготовьте грунтовку глубокого проникновения. Если планируется последующая облицовка плиткой, нужен подходящий клей. Для замеса понадобится строительный миксер или дрель с подходящей насадкой. Также подготовьте комплект маячков для выравнивания.

Порядок выполнения работ

Нанесение штукатурки на блоки из газобетона выполняется по следующей схеме:

Подготовка стен к оштукатуриванию. Если на них имеются неровности или сколы, их следует устранить. Важно всё выровнять под один уровень. Подойдёт любой ремонтный раствор либо специальный клей для этого материала. Учитывайте структуру. Например, пиленый блок не требует дополнительной подготовки, формированным нужно повышать адгезионную способность, открывая поры.

Далее выполняется удаление пыли металлической щёткой.

Теперь наносится слой грунтовки для газобетона под штукатурку. Используйте валик, кисть или распылитель для экономии. Также часто используют старый пылесос, поставив его в режим выдува.

Важно использование армирующей сетки при штукатурке газобетона. Ее закрепляют с помощью небольшого количества смеси или строительным крепежом.

Проводится первый этап оштукатуривания. Раствор наносится механически или вручную.

Штукатурка выравнивается правилом. Осуществляется затирка.

После полного устранения влаги можно проводить чистовую отделку либо выполнить нанесение декоративного третьего штукатурного слоя.

Рис. 3. Нанесение грунтовки на газобетон и выравнивание штукатурки

Тонкости нанесения наружной штукатурки на газобетон

Порядок нанесения штукатурки на газобетон при наружных работах выглядит примерно так же. Сначала проводится выравнивание, затем грунтование смесями на базе акрилатсилоксана. После этого потребуется тонкий слой раствора, на который крепится сетка. Она защитит от появления трещин.

После выравнивания наносим следующий слой, чтобы сформировать гладкую однородную поверхность. Далее – затирка, нанесение финишного слоя. Примерно через год рекомендовано нанести защиту – раствор гидрофобизатор. Он обеспечит водоотталкивающий эффект.

Чаще всего строительство начинаю весной, и оно продолжается летом. Учитывается время сушки фундамента и стен. Сначала исполнители завершают внешние работы, а к внутренней отделке переходят с похолоданием. Нужная температура поддерживается отоплением.

Десятилетний опыт работы наших специалистов показывает, что фасад нужно штукатурить только после того, как полностью высохнет внутренняя отделка, стяжка полов. Иначе бетон, имеющий ячеистую структуру, не сможет вывести влагу вовремя.

Когда настанут холода, конденсат превратится в лёд, разрушая материал изнутри. Если холода застали вас врасплох, лучше подождать с наружными работами, ограничившись грунтовкой, глубоко проникающей в поры.

Возникает вопрос: чем нужно штукатурить газобетон снаружи дома, чтобы гарантировать долговечность? Предлагаем несколько доступных вариантов:

Если нужен недорогой «дышащий» вариант, воспользуйтесь минеральным составом. Водоотталкивающие смеси хорошо выдерживают значительные температурные перепады и недорого стоят.

Силикатные штукатурные материалы защищают фасад от плесени. Даже, если поверхность поменяла цвет после осадков, она высохнет, и вернётся к естественному состоянию. Также поверхность не притягивает пыль. Единственный минус – нет выбора цветов. Устраняется он покраской.

Также подойдёт силиконовая штукатурка для газоблока. Она долговечна и пластична. Продаётся в различных цветовых вариациях.

Структура блоков впитывает влагу очень быстро. Потому и смесь должна содержать влагоудерживающие компоненты. Если жидкости мало, пойдут трещины, а когда её много, затягивается процесс высыхания.

Зависит ли технология выполнения работ от финишной отделки фасада

Выбирая, чем штукатурить газобетон внутри дома, учитывайте фасадную отделку, наличие наружного утепления.

В доме постоянно образуется водяной пар. Появляется он при стирке, приготовлении пищи, во время уборки, когда жильцы принимают ванну. Часть влаги удаляется через вентиляцию, выводится естественным путём. Но зимой этот процесс замедляется. Давление пара внутри становится выше, чем на улице.

Влага проникает через стену, пытаясь выйти наружу. Успешность будет зависеть от паропроницаемости внешних стен. Максимальный показатель будет у блока без отделки. Но «голую» стену никто не оставит. Поэтому важно создать конструкцию, в которой паропроницаемость (μ) плавно нарастает от помещения к улице. Надёжное решение – обустройство вентилируемого фасада.

Паропроницаемость и баланс влажности

Если штукатурка стен из газобетона выполнялась с использованием тяжёлых цементных смесей, важно обеспечить правильную вентиляцию. Лучшим решением станут принудительные вытяжные системы. Они позволяют вывести избыток влаги.

Если снаружи газобетонную поверхность защищают системой вентилируемого фасада, предусматривается зазор, позволяющий парам из помещения беспрепятственно выходить наружу. Это позволяет применять разные типы штукатурки для газобетона, не боясь нарушить параметры паропроницаемости. Не используйте для защиты пенопласт. У него практически нулевая паропропускная способность. Подойдёт минвата.

Если вы хотите сбалансировать влажность, то при внутренней отделке применяйте материалы, с паропропускной способностью ниже, чем у блоков. Это могут быть специальные гидрофобные пропитки, краски, составы с плотной консистенцией или влагостойкие обои. Однако в этом случае важность обустройства качественной вентиляции повышается. Иначе возникнет парниковый эффект.

Утепление стен из газобетона

Рис. 4. Укладка утеплителя (минеральной ваты) на газобетон или газосиликат

Как только штукатурка газобетона нанесена, следует утеплить стену. Стоит ли торопиться? Если при строительстве не обеспечивалась защита от влаги, нужно сначала просушить конструкцию от 2 до 5 месяцев (в зависимости от климата), и только после этого заниматься изоляцией.

Если выбирать из доступных материалов, то лучше покупать экструдированный пенополистирол. Он имеет нулевую теплопроводность. Для лучшего прилегания к стене на поверхности делают насечки.

Пенопласт применяют при наружных работах часто. Однако важно правильно рассчитать, где будет точка росы. Пенопластовый утеплитель снижает естественную паропроводимость стен. Как уже говорилось ранее, это означает затраты на мощную систему принудительной вентиляции.

Также применяют минеральную вату. Она не горючая, экологически чистая. Срок эксплуатации при использовании качественных образцов от Knauf, Termolife и других брендов составляет до 70 лет. Поверх минваты крепится стеклосетка и наносится слой клея.

Ручная и механическая штукатурка стен из газобетона

Вы можете замешивать и наносить материал вручную. Вы контролируете процесс, но тратите больше времени. Намного эффективнее механизированная станция. Во-первых, вы экономите время. Во-вторых, обеспечиваете качество обработки поверхностей. Благодаря такому оборудованию штукатурка газобетона ложится ровным слоем, аккуратно.

Есть и другой нюанс. Установка более качественно перетирает и перемешивает сухие компоненты с водой. Так вы добиваетесь однородности смеси, а значит – необходимых параметров по всей поверхности. Консистенция контролируется аппаратно. Скорость работы увеличивается в 3 – 4 раза.

Рис. 5. Механическая штукатурка

Меньше затраты на материалы, так как для маханизированной штукатурки они стоят дешевле. Благодаря подаче под давлением, улучшается адгезия со стеной. Минусов несколько – нужна трёхфазная сеть, сушка до 7 дней, высокий уровень шума. Это не актуально, если штукатурятся стены в новостройке.

Советы

Сколько должна высыхать штукатурка

Тонкий слой 2 мм. Застывает в течение 8 часов. Полное высыхание зависит от влажности и температуры. В помещениях процесс может занимать от 5 суток до месяца.

Что делать, чтобы не было трещин

Защиту от растрескивания обеспечивает надёжное армирование. Применяйте щелочестойкие сетки из стекловолокна. Также важно учитывать время усадки. Выполняйте отделочные работы через полгода после постройки.

Нужно ли проветривать помещение или включать отопление

Если внутренняя штукатурка по газобетону наносится в холодное время года, то обеспечить оптимальный для высыхания микроклимат нужно при помощи отопительных приборов.

<br />

Нужно ли штукатурить газобетонные блоки: стены внутри помещения

Вопрос о том, нужно ли штукатурить газобетонные блоки, появляется перед каждым выбравшим данный материал для возведения дома или хозяйственных построек. Ведь газобетон, наряду с массой преимуществ и некоторыми недостатками, обладает определенными нюансами, которые нельзя не учитывать как в процессе строительства, так и при выборе материала, технологии для внутренней/внешней отделки.

Газобетон представляет собой тип легкого ячеистого бетона с большим количеством пор в структуре. Эта особенность обеспечивает постройкам из газоблоков высокие характеристики тепло/звукоизоляции, малый вес, идеальную геометрию, но требует правильного подхода к защите материала. Газобетон гигроскопичен и без правильно выполненной отделки сильно впитывает воду, которая повышает уровень влажности в структуре, провоцирует появление конденсата, а при замерзании разрушает бетон.

Штукатурка газобетонных стен должна выполняться с применением правильно подобранных материалов, подходящих для работы с пористым бетоном, а также по определенной технологии.

Особенности газобетона

Прежде, чем выполнять оштукатуривание дома из газобетона снаружи или внутри помещения, необходимо изучить основные особенности и свойства материала для определения задач, правильного выбора штукатурного состава и технологии. Газобетон представляет собой вид ячеистых легких бетонов, который схож с пенобетоном, но имеет другую структуру.

В процессе производства газобетона наличия большого числа пор добиваются путем вспенивания бетонной смеси при введении специальных присадок (алюминиевой пудры, как правило).

Газовые пузыри в процессе застывания пробивают в бетонной смеси путь наружу, создавая открытую мелкопористую структуру. Получается, что газоблок пронизан большим количеством тонких каналов и им свойственно впитывать влагу.

Блоки могут быть разной плотности, которая определяется числом воздушных пор внутри и влияет на теплоизоляционные характеристики, механическую прочность, обуславливая сферу применения газобетона. Для теплоизоляции применяют низкоплотные малопрочные блоки с большим числом воздушных пор, для строительства внутренних перегородок, несущих стен – блоки с более высокой прочностью и плотностью, но меньшими теплоизоляционными свойствами (меньше пор в структуре).

Характеристики самых популярных марок газобетона указаны в таблице:

Ключевые особенности газобетона, которые нужно учитывать:

Материал легкий, по мере увеличения плотности и веса растет прочность, но понижаются изоляционные свойства. Тем не менее, теплоизоляционные свойства газоблока высокие, независимо от марки (если сравнивать с другими материалами).
Газобетон гигроскопичный, паропроницаемый, поэтому требует обязательной защиты снаружи и внутри от влаги. В противном случае материал быстро впитывает воду, которая, замерзая, разрушает его (сначала появляются трещины, потом деформации и полное разрушение).
Газоблоки отличаются низкой механической прочностью (даже с самой высокой плотностью), поэтому не терпят акцентированного ударного воздействия, становящегося причиной распространения трещин, появления сколов.

Пористая структура бетона легко пропускает воздушные потоки, поэтому без отделки внешних стен и перегородок строение попросту будет продуваться.
Газоблоки не очень эстетичны – если дом из натурального дерева или красного, белого кирпича можно оставить без отделки и он будет хорошо смотреться, то газобетон требует обязательной декоративной отделки.

Довольно часто для защиты и придания красивого внешнего вида стенам из газоблока фасады отделывают навесными системами. Также актуально оштукатуривание стен с окрашиванием или отделкой другими видами подходящих материалов.

Составы для газоблока подбираются специальные, адаптированные к условиям эксплуатации, способные выполнять все возложенные на них функции. Также в некоторых регионах газобетон требует обустройства дополнительного слоя теплоизоляции.

Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада

Отделывать здание из газобетонных блоков нужно с учетом особенностей материала и в правильной очередности. Отделка внешняя и внутренняя взаимосвязаны и тут важно учитывать показатель паропроницаемости. Желательно, чтобы соблюдалось такое правило: уровень паропроницаемости материалов повышался в направлении изнутри наружу.

Ввиду высокой паропроницаемости газобетона он может провоцировать появление конденсата. Внутри дома жизнедеятельность людей провоцирует появление большого объема водяных паров – дыхание, стирка и сушка белья, кипячение воды, приготовление еды, прием ванны или душа, влажные уборки и т.д.

Часть влаги уходит через вентиляционные системы, но зимой при закрытых окнах и дверях давление насыщенных паров внутри помещения может превышать аналогичное значение на улице, поэтому влага пытается выйти наружу через внешние стены.

И если конструкция стены продумана верно, то пары свободно уходят на улицу. То есть, паропроницаемость материалов должна расти в сторону улицы. Вот так через неотделанную стену уходит пар (но это неактуальный вариант, так как газобетон боится влаги и требует защиты от нее):

Вот так пар уходит через фасад с отделкой кирпичной кладкой с вентилируемым зазором и наличием продух, благодаря которым происходит естественная циркуляция воздуха:

Внутри стены допускается отделывать штукатуркой с показателем паропроницаемости идентичным или более низким в сравнении с газоблоком. Большинство шпатлевок, штукатурок для внутренних работ (на гипсовой основе, к примеру), соответствуют данному требованию.

Что касается внешней отделки, то специальные составы должны быть паропроницаемыми, чтобы влага не запиралась внутри стены. В случае дополнительного утепления газоблока также подбирают материал с хорошей паропроницаемостью – обычно это минеральная вата и другие подобные варианты.

Когда внешняя отделка выполнена из материалов с низкой паропропускающей способностью и без вентиляционного зазора, с утеплением из непропускающих пар материалов, пар плохо проходит наружу и стена начинает накапливать конденсат. Чтобы избежать этого, выполнение отделочных работ снаружи и внутри планируют заранее, все тщательно продумывают и просчитывают показатели.

Если же внешняя отделка уже выполнена из материалов с низкой паропроницаемостью, выход один: создать барьер внутри, способный активно противостоять проникновению пара вовнутрь стены. Поверхности пропитывают специальными гидрофобными составами, в работах используют плотные штукатурки на цементно-песчаной основе, виниловые обои, специальные краски. В таком случае важно позаботиться о мощной системе вентиляции, чтобы влага не собиралась внутри, на стеклах окон, по углам откосов.

Проводить отделочные работы можно по истечении 6-7 месяцев после завершения строительства дома, так как в противном случае газобетон еще даст усадку и вся отделка может покрыться сеткой трещин. И внутреннюю отделку нужно делать до внешней.

Ведь внутренние работы проводятся с грунтованием, другими мокрыми процессами, а влага должна свободно уходить из конструкции. После завершения работ и некоторого времени, когда стабилизируется внутренний уровень влажности, приступают ко внешней отделке.

Как и чем штукатурят газобетонную стену изнутри помещений

Техника оштукатуривания газобетонной поверхности мало чем отличается от работы с любым другим материалом. Но есть определенные нюансы, требующие внимания.

Особенности оштукатуривания стен из газоблока:

Из-за открытой пористой структуры газобетон просто покрыть шпаклевкой не удастся – тонкий слой не удержится на поверхности. Поэтому даже идеальные ровные стены нужно штукатурить слоем минимум 5 миллиметров.
Без усиления армирующей сеткой слой может покрываться трещинами, поэтому сетку использовать обязательно. Лучше выбирать стекловолоконные, стойкие к щелочной среде.
Газобетон отличается высоким водопоглощением, забирая влагу из любого наносимого раствора, из-за чего он быстро сохнет, покрывается трещинами, осыпается. Так происходит с гипсовым составом, когда нарушается нормальная гидратация цемента. Поэтому желательно применение специальных штукатурных смесей, предназначенных для работы с газобетоном.

Желательно применять специальные грунтовки глубокого проникновения.
Сразу давать толстую наброску не стоит – лучше сначала нанести минимальный слой, утопить в нем стекловолоконную сетку, после высыхания наносить основной штукатурный слой по маякам.

Чем штукатурят газобетон при условии сохранения паропроницаемости:

Специальные штукатурные составы на базе гипса с легким перлитовым песком в составе. В инструкции должно быть указано, что состав подходит для газобетона. Пример: «Основит – Гипсвэлл», «Plaster».
Штукатурка на основе жидкого стекла – отделка ограничивает при выборе финишного покрытия, так как смеси силикатные не совмещаются с другими декоративными составами на основе органического типа (латексными, силиконовыми, акриловыми и т.д.).
Смеси на цементно-известковой базе – оптимизированы для газобетона, не требуют грунтовки. Пример: «AeroStone» и «Baumit HandPutz». Штукатурки сделаны на базе цемента, строительной извести, пластифицирующих добавок, специальных легких наполнителей, очищенного мелкофракционного песка. Покрытие хорошо пропускает пар, подходит для внутренних/внешних работ.

Материалы для отделки с минимальной паропроницаемостью – это в основном цементно-песчаные штукатурки без доломитовой крошки или извести, но с пластификаторами для повышения адгезии. Все специальные составы для газоблока обычно стоят достаточно дорого и многие мастера рассматривают возможность применения самодельных штукатурных растворов, что часто приводит к проблемам.

Единственный выход уменьшить расходы на отделку – правильно подготовить газобетонные стены к оштукатуриванию, после чего наносить можно будет практически любую смесь, не боясь переувлажнения, пересыхания, сползания раствора, распространения трещин и т.д.

Подготовка внутренней газобетонной стены к оштукатуриванию

В работе используются: любой клей для керамической плитки, грунт глубокого проникновения (подойдет обычный, типа Сeresit CT 17), стекловолоконная сетка. В качестве штукатурного состава можно выбрать любую смесь – на базе цемента, цемента и извести, гипса и т.д. Можно применять и обычную цементно-песчаную смесь в пропорции 1:5.

Заранее просчитать объем материалов для подготовки и штукатурной смеси достаточно сложно, тут уже все зависит от наносимого слоя, подготовленности мастера, особенностей поверхности. Объем работ достаточно большой, но оно того стоит, так как такой подход позволяет сделать все качественно, правильно и в соответствии с требованиями газобетона.

Как выполняется подготовка газобетона к оштукатуриванию:

Устранить все недочеты, оставленные каменщиками – щели, сколы заполнить ремонтным раствором, довести до общей поверхности, дать заплаткам просохнуть.

Обмести поверхности пластиковой жесткой щеткой, удалив остатки раствора и пыль.
Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения с применением валика или кисти – сначала слой грунтовки, разведенной водой в пропорции 1:1, дать высохнуть, нанести второй слой грунтовки (без воды), дать просохнуть.
Развести плиточный клей по инструкции до консистенции густой сметаны, нарезать в это же время сетку на полосы по высоте помещения.
Готовый клей набрасывать на стену полосой, равной ширине сетки, слоем в 5 миллиметров, в направлении снизу вверх, дойдя до потолка.
Полосу сетки нужно притопить в слой клея сверху, зафиксировать донизу, примяв в раствор. Потом зубчатым шпателем с зубцами высотой 5-6 миллиметров втапливают сетку с усилием в клей, чтобы она полностью утонула. Таким образом обрабатывают всю поверхность. Постепенно направление движения шпателя нужно менять, чтобы вертикальное движение менялось на горизонтальное. Полосы должны идти в одном направлении.
По краю обрабатываемой зоны проводят полосу – тут будет нахлест шириной в 10 сантиметров со следующей полосой.
Когда базовый слой клея высохнет, выставляют маяки, готовят штукатурку, набрасывают раствор на поверхность стены, разравнивают.

Вопрос о том, нужно ли штукатурить газобетонные блоки, обычно не стоит перед мастерами – ответ однозначно положительный. А вот особенности проведения работ и правильный выбор состава помогут обеспечить максимальную надежность и долговечность отделки.

Штукатурка для штукатурки | USG

Обеспечивает улучшенную адгезию штукатурки к таким поверхностям, как гипсовая штукатурка, шлакоблок, камень, гипсокартонные панели и другие подобные материалы. Plaster Bonder легко наносится кистью, валиком или распылителем на однородную сплошную пленку. Быстро сохнет при использовании в тот же день или может оставаться без штукатурки до 10 дней.

Основные характеристики

Plaster Bonder — это эмульсия гомополимера винилацетата, используемая для приклеивания новой штукатурки к любой структурно прочной внутренней поверхности.

Доступен прозрачный или с розовым оттенком, при необходимости возможен визуальный осмотр
Легко наносится кистью, валиком или распылением в виде однородного покрытия, быстро сохнет, что позволяет наносить штукатурку в тот же день (ее можно оставить без штукатурки на срок до 10 дней )
При высыхании образует пленку, которая увлажняется при нанесении штукатурки, обеспечивая цельное, прочное и долговечное соединение.
Совместимость с гипсовой штукатуркой, шлакоблоком, камнем, гипсокартонными панелями и другими подобными материалами

Связующее необходимо для нанесения штукатурки на цементную плиту марки Durock®, устойчивые к повреждениям панели из гипсоволокна Fiberock® и монолитный бетон.

Приложения

Администрация
Аудитории и гимназии
Бары, рестораны и обеденные зоны
Кафетерий
Аудитории
Конференц-залы и конференц-залы
Коридоры и коридоры
Универмаги и бутики
Общежития
Зоны для руководителей, конференц-залы и залы заседаний
Наружные потолки и крытый гараж
Галереи и выставочные площади
Гаражи
Продуктовые магазины
Гостевые комнаты и люксы
Здоровье и фитнес
Кухни и места для приготовления пищи
Лаборатории, операционные и залы визуализации
Вестибюли и приемные
Раздевалки, душевые и бассейны
Интерьер торгового центра
Механические помещения
Медиацентры, музыкальные залы и библиотеки
Многосемейные жилые дома и кондоминиумы
Детские и родильные комнаты
Офисы открытой планировки
Палаты пациентов
Туалеты, подсобные помещения и погрузочные доки
Односемейный жилой дом
Лестницы и шахты лифтов
Театры
Традиционные офисы
Склады

Штукатурка из натуральной глины: альтернатива краске

Натуральная глиняная штукатурка — практичный, экологически чистый материал, который можно использовать вместо краски для отделки внутренних стен и потолка.Это нетоксичное покрытие не выделяет вредные летучие органические соединения (ЛОС), как это делают многие краски. Натуральная глиняная штукатурка изготавливается из чистых глин и заполнителей с окраской из природных оксидов и минеральных пигментов охры. Он также содержит бура, природный минеральный агент, предотвращающий образование плесени. Дополнительные преимущества использования натуральной глиняной штукатурки:

Натуральная глиняная штукатурка не должна использоваться поверх ориентированно-стружечных плит (OSB), шпунтовых панелей или других материалов, склонных к расширению и сжатию из-за изменений температуры и влажности.Натуральная глиняная штукатурка также не подходит для облицовки керамической плитки, так как плитка является нестабильной основой.

Нанесение натуральной глиняной штукатурки аналогично нанесению других штукатурок. Первый шаг — подготовка поверхности стены, при этом разные поверхности стен требуют разной подготовки. Например, новый гипсокартон нуждается в грунтовке, чтобы обеспечить однородную «зубчатую» поверхность, обеспечивающую надлежащее сцепление с глиняной штукатуркой. Для стен, окрашенных в глянцевое покрытие, удалите блеск с помощью легкой шлифовки, средства для удаления блеска или того и другого перед нанесением грунтовки.Некоторые типы стен, такие как негерметичный пористый камень и негерметичная цементная штукатурка с песчаной отделкой, нуждаются только в очистке и удалении пыли.

После подготовки поверхности приготовьте гипсово-пигментную смесь, желательно за 48 часов до использования. Сначала отмерьте количество воды в соответствии с инструкциями производителя и добавьте сухую штукатурку. В отдельной емкости смешайте пигмент с водой до образования пасты. Добавьте пасту в штукатурку и перемешайте на низкой скорости, используя дрель с лопастью для смешивания, пока смесь не станет консистенции пудинга.

Нанести шпателем на подготовленную поверхность два тонких слоя штукатурки. Не разглаживайте основной слой полностью — держите его немного шероховатым, чтобы верхний слой мог прилипнуть к нему. Чтобы штукатурка не растрескалась, перед нанесением верхнего слоя убедитесь, что базовое покрытие высохло. Вы можете создать матовое покрытие, нажимая на губку для плитки круговыми узорами. Для получения более шероховатой поверхности затирайте поверхность перекрывающимися дугами. Также штукатурку можно наносить с помощью бункера для гипсокартона и распылительного оборудования.В этом случае распылите на базовое покрытие для полного покрытия, а затем затиркой или текстурируйте поверхность до желаемой отделки. Время работы натуральной глиняной штукатурки больше, чем у других штукатурок, а это значит, что поверхность не «застынет», пока не будет достигнута желаемая отделка.

Если вы наносите герметик, подождите, пока верхний слой полностью высохнет. Протестируйте герметик на незаметном месте, чтобы убедиться в желаемом эффекте, так как некоторые герметики вызывают небольшое изменение цвета штукатурки.С помощью безвоздушного распылителя нанесите два тонких слоя герметика для повышения жесткости и водостойкости. Никогда не наносите первый слой губкой, кистью или валиком, потому что следы нахлеста будут видны.

Штукатурки из натуральной глины практически не образуют отходов. Излишки штукатурки можно использовать повторно, сохранив их в контейнере для ямочного ремонта; засохшую штукатурку можно просто разбить и увлажнить. А нежелательная штукатурка может распространяться в почве, не загрязняя окружающую среду.

Повторное покрытие осыпающихся стен подвала — Chicago Tribune

Q: Наш Colonial 1920-х годов имеет каменный фундамент с каким-то цементным покрытием внутри. Большая часть покрытия отслаивается, обнажая швы раствора, которые разрушаются.

Недавно мы установили водоотливной насос и французский слив в подвале, что позволит устранить большую часть сырости от незначительных утечек воды.

Как лучше всего перекрасить внутренние стены фундамента?

A: Чтобы ответить на вопрос, я возвращаюсь в подвал другого моего дома, у которого был каменный фундамент и что-то, что постоянно отслаивалось от стен.

Когда строители домов в конце 19 — начале 20 веков хотели сделать что-то рентабельное с глиняной почвой, выкопанной при рытье фундамента дома, они попросили рабочих смешать ее с известью и использовать для оштукатуривания внутренних стен подвала.

Эти строительные материалы, должно быть, через несколько лет начали превращаться в красноватый порошок и собираться на краях внутренних стен.

В середине 1990-х я помогал церковной молодежной группе, которая несколько месяцев в году готовилась к работе в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте.

Чтобы набраться опыта, мы переоборудовали дома вместе с будущими домовладельцами для Habitat for Humanity, и в каждом доме, над которым мы работали, были эти осыпающиеся стены подвала. Именно тогда люди Хабитат познакомили некоторых подростков с паргетингом.

Pargeting происходит от французского слова, означающего «покрывать поверхность штукатуркой». Техника легко усваивается.

Нам сказали, что внутреннее покрытие из известняка было разработано так, чтобы его можно было заменить, поскольку его целью было смещение, когда внешний камень расширялся и сжимался во время обычных циклов замораживания и оттаивания.

Никто не потрудился передать информацию последующим поколениям владельцев, и эти внутренние стены начали отслаиваться.

Это не недостаток; Так было оформлено покрытие. Чтобы исправить, наши инструкторы сказали нам:

Проверьте направление камня на внешней стене. Если он не закреплен или отсутствует, его необходимо заменить, потому что влага нанесет ущерб внутренним стенам.

Внутренние стены следует сначала очистить металлической щеткой, чтобы удалить весь отслаивающийся материал, чтобы новое покрытие прилипло к нему.

Затем смешайте одну часть портландцемента, три четверти известняка и количество песка не менее чем в 2,5 раза и не более чем в четыре раза больше, чем количество цемента. (Из 10 фунтов цемента получается 7,5 фунтов известняка и от 25 до 40 фунтов песка.) Добавляйте воду, пока смесь не станет консистенцией теста для блинов.

Намочите поверхность стены и распределите смесь не слишком густым шпателем. Если он не приклеивается к поверхности, возможно, там слишком много воды.

Никогда не смешивайте больше, чем вы можете использовать за 30 минут.

В: Я купил снегоочиститель в сентябре 2011 года. Прошлой зимой, имея всего четыре дюйма снега, я никогда не заправлял его. В этом году я еще не заправлял его снова и даже не пробовал заводить. Имеет электростартер.

Если я не буду использовать его снова в этом году, должен ли я оставить его в покое и предположить, что он запустится, когда я, наконец, воспользуюсь им, или мне следует добавить бензин в первый раз и хотя бы запустить его на несколько минут? Будет ли масло в нем нормально сидеть два года?

A: Я купил один в 1997 году, не заправлял его три года, а когда все-таки выпал снег, и я наконец заправил его, все заработало.

Сейчас ему 16 лет, и он работает отлично, хотя мой механически склонный сосед использует его (я лопаткоулавливатель), сливает бензин в конце каждого сезона и ежегодно меняет масло.

Вопросы? Отправьте электронное письмо Алану Дж. Хевенсу по адресу [email protected] или напишите ему в The Inquirer, Box 8263, Philadelphia PA 19101. Том запрещает индивидуальные ответы.

Варианты внутренней отделки | ICF Builder Magazine

Установщики и дизайнеры ICF любят говорить, что они могут соответствовать любому внешнему виду или стилю дома.
Это правда, что изолированные бетонные формы подходят практически для любой внешней отделки. Легко наносится фактурная акриловая отделка, лепнина, кирпич, камень и сайдинг.

Однако до недавнего времени возможности внутренней отделки стен были ограничены. В соответствии с национальными правилами пожарной безопасности почти все устанавливали обычный гипсокартон с напыленной текстурой. Но за последние несколько лет ряд компаний разработали продукты, которые делают отделку внутренних стен ICF проще, быстрее и экономичнее, чем когда-либо прежде.

Дизайнеры и подрядчики теперь могут предложить неограниченное разнообразие стилей, текстур и цветов для внутренних стен. Более того, эти варианты зачастую более полезны и долговечны.

«Не секрет, что многие профессионалы ICF считают гипсокартон проблемным материалом, — говорит Эндрю Деннис, президент GigaCrete. «Гипсокартон хрупкий, а установка потолка трудоемка и требует много времени. Кроме того, облицованный бумагой гипсокартон… поддерживает рост вредной плесени и грибка, создавая риск для здоровья пассажиров.”

PlasterMax
В ответ на эти вызовы компания GigaCrete создала PlasterMax-ICF. Это прочная, огнестойкая внутренняя отделка, которую можно распылять или растирать прямо поверх пенополистирола. Никакого гипсокартона или армирующей сетки не требуется.

«PlasterMax-ICF предлагает строителям ICF долгожданную и превосходную альтернативу отделке из гипсокартона», — говорит Деннис, добавляя, что продукт можно наносить с помощью ряда различных методов, в зависимости от затрат на рабочую силу и требуемых характеристик покрытия. финиш.

Наиболее экономичным способом нанесения является нанесение одного слоя базового покрытия PlasterMax (PMB) непосредственно на пену. При нанесении толщиной не менее 3/8 дюйма, он готов к покраске, одобрен кодексом и имеет огнестойкость. Он также в десять раз прочнее, чем традиционный гипсокартон, с прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм, по сравнению с прочностью на сжатие 1/2 дюйма гипсокартона в 400 фунтов на квадратный дюйм.

Добавьте верхний слой PlasterMax-Finish (PMF), и эксплуатационные характеристики станут еще более впечатляющими. Слой PMF толщиной 1/8 дюйма поверх базового слоя толщиной дюйма имеет прочность на сжатие от 8000 до 10000 фунтов на квадратный дюйм и в два раза более устойчивый к истиранию, чем монолитный бетон.Готовая к покраске керамическая отделка выдержит огромное количество повреждений, идеально подходит для исправительных учреждений и коридоров средней школы.

В коммерческих целях можно значительно сэкономить трудозатраты, если использовать продукт в качестве противопожарного барьера над подвесными потолками.

«Базовое покрытие PlasterMax делает работу над потолком несложной, — говорит Деннис. «При распылении через обычные штукатурные и штукатурные распылители, PMB быстро заполняет пустоты вокруг труб и каналов одним слоем, и его не нужно затирать, пока соблюдается минимальная толщина для соответствия нормам пожарной безопасности.”

PlasterMax также можно наносить на гипсокартон. Он может имитировать внешний вид дорогой, оштукатуренной вручную стены, но основная цель — повысить долговечность. Он отлично подходит для школ, гостиничных номеров, многоквартирных домов, вестибюлей, коридоров, тюрем, складов или любых других мест, подверженных злоупотреблениям или истиранию.

PlasterMax имеет рабочее время примерно один час и достигает примерно 4000 фунтов на квадратный дюйм в течение нескольких дней. Связь с пенополистиролом является постоянной, и PMB нельзя отделить от блока ICF, не оторвав гранулы пенопласта.Продукт также создает тепловой барьер, который предотвращает плавление пенополистирола, несмотря на сильную жару. По словам Денниса, тонкий слой PlasterMax защитит пену от пламени до 1500 градусов.

Изготовленный из негорючих переработанных материалов с нулевым содержанием летучих органических соединений, PlasterMax не выделяет газ. А из-за того, что он переработан, он может способствовать сертификации в рамках любой из популярных программ зеленого строительства.

«PlasterMax-ICF, отвечающий требованиям LEED, — это то, чем не является гипсокартон», — утверждает Деннис, — «а именно, стойкость к неправильному обращению, сертифицированная« зеленая », устойчивость к плесени / плесени / влаге и экономия труда, особенно при надземных работах.”

Продукт получил положительные отзывы Architectural Record, ENR News и Popular Mechanics. Он также использовался в нескольких громких проектах ICF, в том числе на шоу NextGen в Лас-Вегасе, штат Невада, и в средней и средней школе Джозефа Уоррена в Боулинг-Грин, штат Кентукки.

Натуральные строительные материалы для внутренней отделки и ремонта — А как насчет выбросов в помещении?

3.1. (S) Выбросы ЛОС и формальдегид

В целом, со всеми протестированными материалами и комбинациями материалов были определены низкие или очень низкие концентрации формальдегида в помещении, ЛОС и СЛОС.дает обзор TVOC и ΣSVOC для всех скоплений проб в последний день отбора проб, который в большинстве случаев был 28-м. Однако в некоторых случаях испытание прекращали после 10-го дня, когда определенные значения были меньше половины требований для значений 28-го дня, и не наблюдалось значительного увеличения концентрации отдельных веществ по сравнению с измерением в день. 3.

Таблица 3

Результаты оценки наростов исследуемых образцов по схеме AgBB.

9010 9023 Оценка 2

Оценка Неоцененные соединения

902 902 902

902

9024

902

Образец №	TVOC (мкг / м ³)			ΣSVOC (мкг / м ³)	Σ R _{Соединения i}
Образец №	Σ			ΣSVOC (мкг / м ³)	Σ R _{Соединения i}
1	0	7 ^a	7 ^b	0 ^a	0,0 ²	0	91	91	53	0.0	прошло
3	0	49 ^a	49 ^b	0 ^a	0,0 ^c				66	46	0,0	пройден
5	0	151 ^a	151 ^b	60 ^a	6	0	28	28	11	0.0	пройден
7	0	17 ^a	17 ^b	0 ^a	0,0 ^c				16 ^b	10 ^a	0,0 ^c	прошло
9	7	61	68	0	пройден
10	17	76	93	0	0,0	пройден
11	62	196	196
12	0	7	7	1	0,0	прошел
13	342	452	794	794	не удалось
14	92	41	133	9	0,0	прошел
15	42 106 421 421	64
16	17	79 ^a	96 ^b	10 ^a	0,0 ^c	прошло

	35 ^b	0 ^a	0.0 ^c	прошло
18	7	89	96	0	0,0	прошло
19	0	50		пройден

Согласно схеме AgBB, значение не должно превышать 1000 мкг / м ³ для TVOC и 100 мкг / м ³ для ΣSVOC на 28-й день после помещения пробы в излучение испытательная камера.TVOC, кроме того, делится на оцениваемые и не подлежащие оценке соединения. Первые учитываются при расчете R-значения, последнее не может превышать 100 мкг / м ³ через 28 дней или 50 мкг / м ³ через 10 дней. По этому критерию образцов нет. 11 и 13 не прошли бы критерии оценки и, следовательно, не могли бы считаться подходящими для использования внутри помещений. Однако в связи с тем, что критерии AgBB были разработаны для отдельных строительных материалов, предполагается, что для анализа стеновых систем в дальнейших исследованиях будет более уместным другой набор критериев.На рис. В качестве примера показаны шесть подробных результатов образцов, отделанных земляным и неземным покрытиями. Все поддающиеся оценке и количественно определяемые ЛОС представлены в виде столбчатых диаграмм, добавленных к не поддающимся оценке соединениям, что приводит к TVOC. Для всех остальных результатов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Дополнительные материалы» (Рисунок S1).

Измеренные летучие органические соединения (ЛОС) и суммарный параметр концентраций полулетучих органических соединений (ΣSVOC) в шести отобранных образцах, показывающие отдельные концентрации ЛОС: образцы №7 ( a ), нет. 8 ( b ), № 11 ( c ), № 13 ( д ), вып. 14 ( e ), нет. 15 ( f ).

Все измерения проводились так же, как моделирование условий в эталонной комнате, как описано в разделе 2.3. Поэтому все значения даны в массовых концентрациях в мкг / м ³. Можно предположить, что такие концентрации возникнут в результате установки материалов для образцов в эквивалентной среде.

За исключением образцов №13 и 14 можно наблюдать ожидаемое снижение концентраций с течением времени. № образца 13 показал очень постоянный профиль выбросов в течение целых 28 дней, со значительным увеличением количества не поддающихся оценке соединений на 10-й день. Это накопление было одним из самых высоких выбросов за весь период испытаний. № образца 14 выделяли соединения на гораздо более низком уровне, с гексаном в качестве основного ЛОС, предположительно высвобождаемым древесноволокнистой частью сэндвич-панели с льняной сердцевиной. Ход эмиссионного профиля образца №14 не наблюдали до 28-го дня отбора проб, поскольку критерий прекращения был достигнут на 10-й день (см.).

За исключением образцов № 7 и 13, где выбросы 2-фуральдегида были обнаружены на 3-й день в концентрациях 21 и 6 мкг / м ³, соответственно, никаких других канцерогенных соединений не было обнаружено ни в одном из образцов. Эмиссия 2-фуральдегида полностью исчезла на 10-й день в обоих случаях.

Образец № 8 показали средние начальные концентрации, которые быстро снижались до 10-го дня, когда испытания были прерваны.В этом случае заметно увеличение количества соединений, не подлежащих оценке, с 3-го по 10-й день. № образца 15 показали только умеренное снижение концентраций ЛОС, при относительно высокой доле соединений, не подлежащих оценке вначале. Тестирование было прервано на 10-й день, хотя сумма неоцененных соединений составила 64 мкг / м ³, что немного выше критерия завершения, равного 50 мкг / м ³. Однако уменьшение между 3-м и 10-м днями было относительно быстрым, а ИЖК соответствующих соединений был низким.

В большинстве случаев значительна высокая доля ЛОС, не поддающихся существенной идентификации или оценке, по сравнению с идентифицированными. Одной из причин этого может быть то, что в неорганических земляных материалах присутствует относительно небольшое количество органического материала, естественного или искусственного. Эта неопределенная смесь может привести к накоплению различных органических соединений с индивидуально низкими концентрациями. Относительно небольшое количество не поддающихся оценке ЛОС в пробах нет.7 и 8 могут подтвердить это предположение, поскольку они не были покрыты глиняной штукатуркой.

Значения ΣSVOC были на низком уровне. Вначале образцов нет. 5 и 19 показали сравнительно высокие выбросы SVOC, которые быстро уменьшались до последнего дня отбора проб. Хотя концентрации SVOC могут увеличиваться со временем [38], не было никаких указаний на то, что это произойдет во время тестирования, поэтому эксперименты были прекращены до 28-го дня отбора проб.

Образцы наростов, содержащих изоляцию на основе древесины, показали себя на удивление хорошо.В своем исследовании Hofbauer, W., Krueger, N. [13] обнаружили, что в двух из трех исследованных деревянных образцов значительно высокие значения уксусной кислоты (346 и 724 мкг / м ³, значение LCI: 1250 мкг. / м ³). В третьем деревянном материале они обнаружили концентрацию 2-фуральдегида 84 мкг / м ³ (значение LCI: 20 мкг / м ³). Другие типичные древесные выбросы, такие как терпены и альдегиды, особенно формальдегид, не сообщались авторами или были обнаружены в незначительных количествах.Из всех наростов образцов, исследованных в настоящем исследовании, которые содержали изоляцию из древесного волокна, то есть образцы № 9, 10, 13, 14, 15 и 18, уксусная кислота и терпены были обнаружены в незначительных количествах на 28-й день отбора проб; альдегиды, например гексаналь, были обнаружены в концентрациях от 7 до 48 мкг / м ³, что по сравнению с его значением LCI 900 мкг / м ³ также является очень низким. Это различие можно объяснить либо низкоэмиссионными свойствами в целом, либо возможным эффектом буферизации со стороны земляных материалов, установленных перед изоляцией.Поскольку глина обладает значительной сорбционной способностью по отношению к воде (например, McGregor, F., Heath, A. [14]), похоже, что это также верно и для ЛОС, особенно полярных.

Формальдегид также был измерен в незначительных концентрациях в диапазоне от 4 мкг / м ³ (образцы № 15, 16 и 19), 13 мкг / м ³ (образец № 12) и 22 мкг / м ³ (образец № 14). Из образца № 7 (изоляция из стекловаты), формальдегид не выделялся. Значение LCI установлено на 100 мкг / м ³.

При сравнении результатов всех измерений с критериями AgBB () все наросты, исследованные в данном исследовании, за исключением образцов № 11 и 13 прошли бы испытание. Причина в обоих случаях одна и та же. Доля летучих органических соединений, не подлежащих оценке, не может быть выше 10% от TVOC, которая была превышена в обоих случаях, что наиболее существенно по образцу № 13. Причина таких высоких количеств не может быть удовлетворительно выяснена, поскольку измерения на отдельных материалах не планировались в исследовании по причинам времени.Однако в связи с тем, что на 28-й день отбора проб в обоих случаях не было обнаружено никаких вредных веществ, нет никаких доказательств того, что эти отложения могут оказать какое-либо нежелательное воздействие на находящихся в помещении людей. Это особенно относится к образцу № 11, где дано указание на дальнейшее снижение выбросов. Наоборот, в образце № 13 эта тенденция не наблюдалась. В частности, в зданиях с коэффициентом воздухообмена ниже 0,5 ч ^-1, использованных в данном исследовании, общий уровень концентрации в конечном итоге может быть слишком высоким.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к прочным конструкционным стенам.CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) Бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы. Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта.за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — это архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, которые предпочитают шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный осадок) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных постройках или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
Блоки с разделенными гранями — Имеют шероховатую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
Haydite Blocks — Еще один пример продуктов из вспученного сланца. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Ремонт старинных плоских штукатурных стен и потолков

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Штукатуры, наносящие черновую и финишную штукатурку.Рисунок: Из «Торговой книги.

Мэри Ли Макдональд

Штукатурка в историческом здании — как семейный альбом . Почерк ремесленников, вкус первоначальных обитателей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания. От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.

Универсальный материал, штукатурка может быть нанесена на кирпичную, каменную, деревянную или каркасную конструкцию. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.

Гипс можно обрабатывать разными способами: наносить трафарет, декоративную окраску, обои или побелку. Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означало, что штукатурка была поверхностью стен, выбранной почти для всех зданий до 1930-х или 40-х годов.

Гипс был использован в качестве внутреннего покрытия этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон. Фото: файлы NPS.

Историческая штукатурка на первых порах может показаться настолько сложной, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он устойчив к огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого.Владельцу здания необходимо тщательно продумать состояние оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждается, как кажется на первый взгляд.

Однако реставраторов больше беспокоит то, что оригинальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие затертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии мастеров более ранней эпохи Америки. Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимых декоративных отделок. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки придают интерьеру исторический характер и должны быть оставлены на месте и отремонтированы, если это вообще возможно.

Подходы, описанные в данном Кратком описании стрессового ремонта с использованием влажной штукатурки, а также традиционных материалов и методов, которые наилучшим образом помогут сохранить исторические оштукатуренные стены и потолки, а также их внешний вид. Ремонт гипсокартонных стен здесь не рассматривается, но о них много писали в других контекстах. Наконец, в этом Кратком описании описан вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет не о гипсовой стене, а о шпоново-штукатурной системе. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко нанесенной, которые могут в большей степени имитировать традиционные отделочные покрытия, затертые вручную или текстурированные.Эта система обычно лучше подходит для проектов по сохранению исторических памятников, чем гипсокартон.

Чтобы отремонтировать штукатурку, домовладельцу часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурные работы — это умелое ремесло, требующее многих лет обучения и специальных инструментов. Хотя мелкий ремонт может быть выполнен собственниками здания, в большинстве случаев потребуется помощь штукатура.

Штукатуры в Северной Америке использовали два материала для создания своих изделий — известь и гипс.До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из молотого и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокна из шерсти крупного рогатого скота или свиней. Изменения в производстве в конце 19 века позволили использовать гипс в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурка использовались в комбинации для основного и финишного покрытий в начале 20 века; В конечном итоге предпочтение было отдано гипсу, потому что он схватывался быстрее и поначалу имел более твердую отделку.

Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, а затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса. Финишная штукатурка использовалась извести. Фото: файлы NPS.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ его нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стены наносили штукатурку. Как правило, деревянные изделия перед штукатуркой окрашивались грунтовкой.Получение отвеса, ровной стены при работе с наростом должно было быть трудным. Но где-то в первой половине XIX века строители начали устанавливать деревянные штукатурные «площадки» вокруг окон, дверей и у основания стены. Установка этих оснований так, чтобы они были ровными и вертикальными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной, прямой поверхности. После того, как стены были оштукатурены, к «основанию» прибили столярку. Наличие штукатурки за отделкой часто помогает датировать исторические дома или определить их физическое развитие.

Штукатурка известковая

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной извести с водой, чтобы «гидратировать» или «гашить» известь. По мере того как известь впитывала воду, выделялось тепло. Когда температура уменьшилась и известь и вода были тщательно перемешаны, полученная известковая замазка была использована для изготовления штукатурки.

Когда известковая замазка, песок, вода и шерсть животных были смешаны, штукатурка получилась «грубым веществом». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки.Но лучше всего штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составляли грубый материал; это были царапины и коричневые пальто. Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большее количество известковой замазки, небольшого количества заполнителя и не содержала волокон и придавала стене гладкую белую поверхность.

Schifferstadt, простой дом немецкого происхождения, датируемый 1756 годом, использовал штукатурку для плоских и изогнутых стен. Здание находится в городе Фредерик, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.

По сравнению со слоями царапины и коричневого покрытия толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие было толщиной всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для получения отделки различного качества. Например, мелкий белый песок был подмешан для «финишной обработки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок веником, на штукатурке остались следы вихрей или пятнышки.) Или была добавлена мраморная пыль, чтобы создать твердый белый слой, который можно было сгладить и отполировать стальным шпателем.Наконец, в финишную штукатурку часто добавлялось немного штукатурки «Париж» или «мерной штукатурки», чтобы ускорить схватывание.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, у нее были определенные недостатки. На высыхание оштукатуренной стены может уйти больше года; это отложенная окраска или оклейка. Кроме того, негашеная известь в мешках должна быть тщательно защищена от контакта с воздухом, иначе она станет инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году гипс начали использовать в качестве штукатурного материала.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически гипс был более жестким и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Многие из этих традиционных штукатурных инструментов используются до сих пор. Чертеж: файлы NPS.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждениям водой, чем известь.Известковую штукатурку часто наносили непосредственно на кирпичную кладку (без обрешетки), образуя присоску. Они могли пережить случайную ветровую влажность или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Для создания мертвого воздушного пространства на стенах из кирпичной кладки должны были быть использованы полосы меховой оплетки. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатуры о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку.Вообще, гипсовая штукатурка — это материал, которым сегодня пользуются штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителей, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя основного покрытия следует использовать песок. Сегодня, если для базового покрытия требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (штукатурка), чтобы помочь ей затвердеть, все еще используется в качестве финишного покрытия.

Планка

Lath служил средством удержания штукатурки на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и шпилькам) или прикреплялась к неструктурным разнесенным полосам, известным как полосы обрешетки. На исторических зданиях можно встретить три типа реек.

Деревянная рейка

Деревянная планка обычно состоит из узких тонких деревянных полосок с промежутками между ними. Штукатур с легким давлением проталкивает мокрую штукатурку в пустоты.Штукатурка оседает на внутренней стороне стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают штукатурку на месте.

Металлическая рейка

Металлическая планка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. В стали, из которой состоит металлическая планка, было гораздо больше места, чем в деревянной планке. Эти пробелы увеличили количество ключей; металлическая планка лучше удерживала гипс, чем деревянная.

Каменная рейка

Третьей обычно используемой системой реек была каменная обрешетка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной обрешеткой).Каменная обрешетка использовалась еще в 1900 году из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные рейки были текстурированы или перфорированы, чтобы получить ключ от мокрой штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса является ключом к современной каменной обрешетке; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическое соединение.

Каменная рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Пенистые или плотники могли быстрее подготовить комнату. К концу 1930-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно при штукатурке жилых домов.

Когда штукатурка высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти неограниченно долго. Однако существуют условия, при которых штукатурка трескается, выцветает, отслаивается или отделяется от реечного каркаса. К ним относятся:

Структурные проблемы
Низкое качество изготовления
Неправильное отверждение
Влажность

Структурные проблемы

Перегрузка

Напряжения в стене или действующие на дом в целом могут создавать трещины от напряжения.Появляясь в виде диагональных линий в стене, трещины от напряжения обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появляться в любом месте стены с кажущимися случайными начальными точками.

У строителей исторических домов не было кодов, которые помогли бы им определить конструктивные элементы зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и людей мог стать тяжелым бременем для балок, балок и шпилек. Даже когда дома были построены должным образом, последующие усилия по реконструкции могли прорезать дверной проем или окно без добавления структурной балки или «заголовка» через верхнюю часть проема.Иногда несущие элементы были слишком малы, чтобы выдерживать нагрузки над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, который происходит со временем) могут вызвать трещины в штукатурке.

Трещины в штукатурке над дверной рамой кухни можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолокна и герметика. Фото: файлы NPS.

Перегрузка и смещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей рейкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут вызвать отслоение штукатурки от рейки.Штукатурка теряет ключ. При нарушении механической связи с обрешеткой штукатурка расшатывается или прогибается. Если ремонт не производится, особенно потолков, под действием силы тяжести куски штукатурки просто упадут на пол.

Осадка / Вибрация

Трещины в стенах также могут возникать в результате оседания домов. Особенно уязвимы дома, построенные на глинистых почвах. Многие виды глины (например, монтмориллонит) очень экспансивны.

В засушливый сезон вода испаряется с частиц глины, заставляя их сокращаться.В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть усадьба дома и почвенные условия. Подобные симптомы возникают, когда поблизости есть источник вибрации, железнодорожная линия, загруженное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.

Планка механизм

Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения рейки. Поскольку деревянная планка впитывает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности.Из-за этого из года в год могут появляться трещины. Трещины также могут появиться между панелями каменной обрешетки. Гвоздь, удерживающий край планки, может заржаветь или расшататься, или структурное смещение деревянного каркаса за планкой может привести к открытию шва. Тяжелые грузы в складском помещении над потолком из каменной обрешетки также могут вызвать трещины на потолке.

Ошибки в первоначальной конструкции здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильное обрамление дверей и окон, а также малоразмерные балки и балки перекрытия в конечном итоге «телеграфируют» до штукатурной поверхности.

Низкое качество изготовления

Помимо проблем, вызванных движением или слабостью структурного каркаса, на долговечность штукатурки могут влиять некачественные материалы или качество изготовления.

Плохая пропорция смеси

Правильное дозирование и смешивание материалов имеют решающее значение для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы с штукатуркой, которые появятся спустя годы. До недавнего времени на работе смешивались пропорции заполнителя и извести.Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Излишняя шлифовка может привести к ослаблению или крошению штукатурки. Штукатурку, сделанную из смеси с плохими пропорциями, может быть труднее отремонтировать.

Несовместимые базовые и финишные покрытия

Использование перлита в качестве заполнителя также представляет проблемы. Перлит — это легкий заполнитель, который используется в качестве основы вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшие изоляционные свойства.Но если бы гладкий финишный слой извести был нанесен поверх перлитных базовых слоев на дереве или каменной обрешетке, на финишном слое появились бы трещины, и всю работу пришлось бы переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатур должен был добавить в финишный слой мелкодисперсный кварцевый песок или мелко измельченный перлит, чтобы компенсировать резкую разницу в степени усадки между основным и финишным слоями.

Гладкая поверхность извести отслоилась от коричневого покрытия под ней. Фото: Мэрили Макдональд.

Неправильное нанесение штукатурки

Финишный слой подвержен «растрескиванию», если он был нанесен поверх чрезмерно сухого основного покрытия, или был недостаточно затертен, или если было использовано слишком мало калибровочной штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на поверхность краски из аллигатора. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие неравномерные трещины, которые возникают при нанесении финишного покрытия на отшлифованный базовый слой или очень тонкий базовый слой.

Слишком много замедлителя

Добавляются замедлители схватывания, чтобы замедлить скорость схватывания гипса и, таким образом, замедлить его затвердевание.В их состав традиционно входили аммиак, клей, желатин, крахмал, патока или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антиадгезива, гипсовая штукатурка не схватится в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.

Штукатурка недостаточной толщины

Штукатурка наносится на деревянную планку и металлическую планку в три слоя — царапающий, коричневый и финишный слои. При трехслойной работе слой царапины и коричневый слой иногда наносили в последовательные дни, чтобы обеспечить требуемую толщину стенки.Использование каменной рейки позволило штукатуру нанести один базовый слой и финишный слой — двухслойную работу.

Если штукатур экономит на материалах, стена может не иметь достаточной толщины штукатурки, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменной рейке) составляет 1/2 дюйма. На металлической планке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки — от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину планки, выступающей из плоскости стены.

Неправильное отверждение

Правильная температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами в прочной штукатурке. Идеальная температура для отверждения штукатурки составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как заделали оконные рамы. Не было возможности контролировать температуру и влажность.

Сушка, замораживание и пропотевание

Когда температура была слишком высокой, штукатурка возвращалась в исходное состояние до того, как она была смешана с водой, то есть в кальцинированный гипс.Штукатур должен был опрыскать стену квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произошло до схватывания штукатурки, работу просто пришлось бы переделывать. Если окна были закрыты так, чтобы воздух не мог циркулировать, штукатурка могла потеть или гнить. Поскольку гнилая штукатурка неизлечима, пораженный участок пришлось удалить и заново зашпаклевать.

Влажность

Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно влажная.Когда соли из каменной основы вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Перед заштукатуриванием поврежденного участка необходимо устранить источник влаги.

Источники повреждений водой

Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протечь, что приведет к повреждению потолка. Водосточные желоба и водосточные трубы также могут протекать, что приведет к проливанию дождевой воды на фундамент здания.В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может проникать в надземные стены. Другой распространенный источник влаги — это брызги воды. Когда рядом с каменным зданием есть мощеный участок, брызги дождевой воды с мощения могут увлажнить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на интерьер, в долгосрочной перспективе неэффективны. Проблема влажности должна быть остановлена снаружи стены.

Многие из описанных выше проблем может оказаться нелегким.Если обнаруживается, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, структурную проблему следует исправить. Некоторые виды ремонта можно произвести, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Незначительные структурные проблемы, которые не представляют опасности для здания, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения из-за незначительного движения здания, ям или искривленных участков можно отремонтировать без необходимости полного сноса. Однако может потребоваться удалить испорченную штукатурку, образовавшуюся из-за повышения влажности, для высыхания кирпичных стен.Ремонт мокрого основания снова выйдет из строя.

Обработка неровных поверхностей стен

Неровные поверхности стен, вызванные предыдущим ямочным ремонтом или частичным снятием обоев, обычны в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные штукатурные стены можно «оклеить обоями» полосами холста или подобного ткани материала. Исторически сложилось так, что полотно перекрывало недостатки штукатурки и служило стабильной основой для декоративной окраски или обоев.

Заполнение трещин

Волосные трещины в штукатурке стен и потолка не являются серьезным поводом для беспокойства, если основная штукатурка находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить заплаточным материалом. Для трещин, которые вновь открываются при сезонном изменении влажности, используется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют с помощью острого заостренного инструмента, такого как расширитель трещин или треугольный консервный нож. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться заделать трещину лентой.В этом случае лента из стекловолоконной сетки вдавливается в материал для заплаты.

После высыхания первого слоя быстросхватывающегося герметика, ленту покрывают вторым слоем, разглаживая ее по краям. Наносится третий слой, чтобы выровнять поверхность, после чего следует легкая шлифовка. Очистите поверхность влажной губкой, затем высушите, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.

Когда трещины больше и из-за смещения конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки.Затем необходимо удалить штукатурку с каждой стороны трещины на ширину примерно 6 дюймов до планки. Мусор убирается, и на очищенную поверхность накладывается металлическая планка, оставляя существующую деревянную планку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещина заделывается соответствующей штукатуркой в три слоя (т. Е. Базовые покрытия и финишное покрытие). Если трещина расширяется, следует проконсультироваться с инженером-строителем.

В этой резиденции в Нью-Гэмпшире, построенной в 1790-х годах, оригинальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на разрезную планку.В этом случае уместен однослойный ремонт. Фото: Джон Лик.

Замена отслоившихся участков финишного покрытия

Иногда финишный слой штукатурки отслаивается от основного слоя. При ремонте этого типа штукатур наносит жидкое вяжущее средство для штукатурки на те участки штукатурки, на которые будет нанесен новый известковый финишный слой. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».«

Заделка отверстий в стенах

Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые связаны с потерей коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового покрытия наносится на место и соскабливается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой затвердеет, но не высохнет, наносится еще штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурки обычно не рекомендуют нанесение заплат в один слой, потому что это приводит к образованию вогнутых поверхностей, которые проявляются при покраске.Конечно, если обрешетка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то уместна заплатка в один слой.

Шурупы для дерева с плоской головкой и шайбы для гипса были использованы для повторного прикрепления потолочной штукатурки к деревянной обрешетке. После того, как трещина будет покрыта лентой из стекловолоконной сетки, все будет покрыто герметиком. Фото: Джон Обед Кертис.

Для больших отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют по этим линиям.Сначала счищается вся старая штукатурка и забивается отслаивающаяся планка. Затем на старую рейку распыляется водяной туман, чтобы она не скручивалась при наложении новой влажной штукатурки или, что еще лучше, при использовании связующего.

Для обеспечения более надежной фиксации и усиления заплатки необходимо прикрепить металлическую пластину (ромбовидную сетку) к деревянной обрешетке стяжными проволоками или прибить к деревянной обрешетке гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя на металлическую планку, накладывая каждый новый слой штукатурки на старую штукатурку так, чтобы старая и новая были равномерно соединены.Этот шаг рекомендуется для создания прочного невидимого пятна. Кроме того, если заплатка сделана в гипсовой стене, которая слегка волнистая, контур заплатки должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на остальной части стены.

Заделка отверстий в потолке

На этом расшитом бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей.Фото: файлы NPS.

Волосные трещины и дыры могут быть неприглядными, но когда части потолка отключаются, возникает более серьезная проблема. Вероятно, сломались ключи, удерживающие штукатурку к потолку. Сначала следует осмотреть штукатурку вокруг рыхлой штукатурки.

Ключи могли испортиться из-за локальной проблемы с влажностью, некачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть нетронутой. Если участки, окружающие рыхлый участок, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к планке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса.Для заделки дыры в штукатурке потолка поверх деревянной планки крепится металлическая планка; затем отверстие заполняется последовательными слоями штукатурки, как описано выше.

Создание новых гипсовых ключей

Если задняя часть потолочной планки доступна (обычно с чердака или после снятия полов), небольшие участки прогнутой штукатурки можно прижать к планке. Кусок фанеры с мягкой подкладкой и распорки используются для фиксации отслоившейся штукатурки. После увлажнения старой обрешетки и покрытия поврежденного участка клеящим веществом на тыльную сторону обрешетки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением замедлителя образования клея) и заполняются пустоты между лицевыми сторонами обрешетки и пластиной. обратная сторона штукатурки.Пока этот первый слой еще влажный, пропитанные гипсом полоски джутового холста укладываются поперек тыльной стороны планки и плотно прижимаются к первому слою в качестве усиления. Оригинальная планка должна быть надежной, иначе вес наложенной штукатурки может расшатать ее.

Рыхлая, поврежденная штукатурка также может быть заменена, если целью является сохранение декоративных поверхностей или обоев. Можно сэкономить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного реставратора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.

Расширитель вводит акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если она доступна). Рыхлая штукатурка крепко удерживается фанерными распорками до схватывания клеевой смеси. По завершении зазоры между штукатуркой и обрешеткой заполняются, а отслоившаяся штукатурка закрепляется.

При ремонте потолка влажной штукатуркой или нанесенной клеевой смесью старую штукатурку необходимо укрепить фанерной скобой до тех пор, пока не будет завершена повторная установка шпонок.Фото: Джон Лик.

Ремонт старого потолка

Если исторический потолок слишком потрескался, чтобы заделать его, или провисает (но не повреждается от влаги), штукатуры обычно оставляют старый потолок и просто перекладывают его заново. Такой прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не повлияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками размером 1×3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую планку и штукатурку с помощью шуруповерта.Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или рейка из гипсокартона. Наконец, наносится два-три слоя традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.

Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами влажности. Рабочие, выполняющие работы по сносу, должны носить маски, одобренные OSHA, потому что штукатурная пыль, летящая в воздух, может содержать десятилетия угольной сажи.Свинец из краски на основе свинца — еще одна опасность. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изоляционной и огнезащитной добавки, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах все еще в хорошем состоянии, не следует растирать стены — за штукатуркой осторожно обрабатывают небольшой шпателем или монтировкой, чтобы оторвать отдельные части от стены.

Когда поврежденная штукатурка была удалена, владелец должен решить, следует ли повторно штукатурить существующую обрешетку или использовать другую систему.Это решение должно частично основываться на толщине оригинальной штукатурки и состоянии оригинальной планки. Экономия и время также важны. Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка окон и дверей имела такой же «откос», как и раньше. («Откос» — это выступ деревянной планки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему обрешетки и штукатурки, которая обеспечит эту необходимую глубину.

Повторная штукатурка — альтернативные реечные системы для новой штукатурки

Повторная штукатурка старой деревянной рейки

Когда штукатуры работают со старой обрешеткой, каждая планка обшивается заново, а куски старой штукатурки вычищаются.Так как старая рейка высохла, перед нанесением основных слоев штукатурки ее необходимо тщательно намочить, иначе она покоробится и покоробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытягиваться, штукатурка не схватится должным образом. Как отмечалось ранее, если установить новую металлическую планку поверх старой деревянной планки в качестве основы для новой штукатурки, можно избежать многих из этих проблем и сохранить историческую планку. Потолок все же следует опрыскивать, если за металлической обрешеткой не поставить пароизоляцию.

Ремонт новой металлической рейки

Альтернативой повторному использованию старой деревянной планки является установка другой системы обрешетки.Металлическая оцинкованная рейка — самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильной фиксации. При обрешетке открытых балок штукатур должен покрыть балки крафт-бумагой или полиэтиленовой пароизоляцией. Последовательно наносятся три слоя влажной штукатурки, образуя цельную монолитную единицу с обрешеткой. Скраб-покрытие врезается в металлическую планку; второй, или коричневый, слой приклеивается к царапинам и увеличивает толщину; третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и штукатурки.

Ремонт новой каменной планки

Также возможно использование каменной обрешетки в качестве гипсовой основы. Штукатурам может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить открытую поверхность деревянных конструкций. Каменная обрешетка представляет собой гипсовую панель размером 16×36 дюймов, толщиной 1/2 дюйма, покрытую впитывающей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге склеивают влажную штукатурку и надежно закрепляют. Этот тип планки требует двух слоев новой штукатурки — коричневого и финишного.Сама гипсовая рейка заменяет первый слой штукатурки или царапину.

Окраска новой штукатурки

Залог успешной покраски — правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковой штукатурке позволяли застыть не менее года, прежде чем стены были окрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции штукатурка застывает быстрее; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным слоем должна быть абсолютно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться.(Штукатурщики традиционно использовали «тест на совпадение» с новой штукатуркой. Если спичка загоралась от удара о новую штукатурную поверхность, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке застыть в течение двух-трех недель. Затем следует использовать хорошую стойкую к воздействию щелочей грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. В качестве финального покрытия можно использовать совместимую латексную или масляную краску.

Современная система замены — шпоновая штукатурка

Использование одной из традиционных реечных и штукатурных систем обеспечивает высочайшее качество штукатурных работ.Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут побудить владельца рассмотреть менее дорогостоящую замену. Разработанная для снижения стоимости материалов, новейшая система обрешетки и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется фанерной штукатуркой.

В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4×8 футов), и специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Их можно устанавливать над обрешеткой каналов к каменным стенам или над стенами и потолками из старых деревянных реек.Панели, известные как «синяя доска», покрываются специальной бумагой, совместимой с фанерной штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены стекловолоконной сеткой, залитой шпоном. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной фанерной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона может быть использован в качестве «финишного» слоя, или шпоновая штукатурка может быть покрыта известковым финишным слоем — таким же слоем, который покрывает обычная штукатурка.

Несмотря на то, что двухслойная штукатурная система очень тонкая, она имеет номинальное давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна противостоять структурным движениям в здании или истиранию поверхности. С отделкой шпоном или известковой шпаклевкой комната будет готова к покраске практически сразу. После завершения затирка или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.

Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий.Между кусками каркасного канала можно установить утеплитель, которым синяя доска крепится к кладке стен. Сделать это можно без меховой обработки оконных и дверных косяков. Утеплитель плюс система облицовки будут иметь ту же толщину, что и оригинальная штукатурка. Жильцам в комнатах будет комфортнее, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.

Штукатурки обычно используют готовую штукатурку для основного слоя для заделки ямок, особенно там, где необходимо заполнить большие дыры.Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в надлежащих пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.

Другая смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин или небольших отверстий, или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую шпатлевку «большого размера» (50% извести; 50% штукатурки). Из этого материала образуется белое гладкое пятно. Особенно подходит для поверхностного ремонта.

Несмотря на то, что владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, есть материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками.Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным герметиком для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью стекловолоконной ленты домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» герметик для швов. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающаяся шпаклевка сохнет в результате химической реакции, а не из-за испарения воды. У нее меньше усадка, чем у универсальной шпаклевки, и ее удобоукладываемость практически такая же, как у готовой штукатурки для грунтовки. Однако, поскольку быстротвердеющие соединения трудно шлифовать, их следует использовать только для приклеивания ленты или для заполнения больших отверстий.В качестве финального покрытия перед шлифовкой следует использовать универсальную точечную пасту.

Домовладельцы могут также попробовать использовать готовую перлитную штукатурку для основного слоя для ремонта царапин и коричневого покрытия. Штукатурку можно смешивать вручную в небольших количествах, но готовую смесь в мешках следует беречь от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую штукатурку с «размельченной предварительно отшлифованной» штукатуркой. Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для небольших ремонтов (менее 4 футов).патчи). В случае крупномасштабного ремонта и повторного оштукатуривания всего помещения см. Меры предосторожности при использовании перлита в Таблице 1.

Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «штукатурка для ремонта» или «штукатурка Парижа». Сам по себе этот сухой порошок нельзя использовать для ремонта штукатурки. Для создания удачной смеси для ямочного ремонта ее необходимо смешать с известью.

При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта подождите дольше до окраски или используйте щелочно-стойкую грунтовку.

Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранить историческую штукатурку.Штукатурка — значительная часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, найденных на старой штукатурке. Для зданий с декоративной окраской еще важнее консервация исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными чиновниками по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторических памятников или с Ассоциацией по сохранению технологий. Если штукатурку невозможно отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, описанных в данном Кратком описании, перед удалением исторической штукатурки необходимо выполнить документирование слоев обоев и краски.Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.

Термины для штукатурки

Скраб . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребешком, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы на нее прилипал следующий слой базового покрытия.

Пальто коричневое . Коричневый слой — это второе нанесение мокрой штукатурки основного слоя с деревянными планками или металлическими системами. При гипсокартонной планке (каменная обрешетка, гипсокартон) это единственный необходимый базовый слой.

Финишное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35% штукатурки, чтобы помочь ей затвердеть, используется для отделки очень тонкой поверхности штукатурной стены. Для шлифованного финишного покрытия можно добавить мелкий песок.

Втулка обсадной трубы . Ранний борт облицовки был деревянным. В XIX веке металлические бусины для облицовки иногда использовались вокруг выступов камина, дверных и оконных проемов. Подобно деревянному основанию, они указывают правильную толщину штукатурки.

Уголок . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем на внешних углах. Установка углового отвеса для хлеба важна.

Наружные углы . Установка углового отвеса важна.

Корнерит . Проволочная сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолка. Он предохраняет углы от растрескивания.

Земля . Штукатуры используют металлические или деревянные полоски по краям дверей и окон, а также внизу стен.Эти основания помогают сохранить штукатурку одинаковой толщины и служат препятствием для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах грунт не использовался. На ранних постройках деревянные конструкции устанавливались и загрунтовывались до начала штукатурки. Где-то в начале 19 века произошел переходный период, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены столярные изделия.

Гипс . Когда-то добытый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижская штукатурка»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция.При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в штукатурке основного слоя с 1890-х годов, он всегда использовался в отделке и декоративной штукатурке. Для финишных покрытий в известковую замазку добавлялась штукатурка; это заставляет известь затвердеть. Гипс также входит в состав лепного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративных лепных украшений в декоративных штукатурных работах.

Лайм . Встречающаяся в природе известь — это карбонат кальция, который содержится в известняковых образованиях или ракушечниках. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, чтобы воссоздать первоначальный карбонат кальция.

Стяжка . Стяжка — это полоски штукатурки, проложенные вертикально или горизонтально по стенам или потолку. Их применяют для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков.Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.

Благодарности

Preservation Brief 21 был основан на статье Old House Restoration о ремонте исторической штукатурки, опубликованной Иллинойским университетом в Урбана-Шампейн, 1984. Кей Д. Уикс, Отдел помощи по сохранению, Отдел службы технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в его разработку в виде краткого описания.Особая благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Эндрю Ладиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоверсу. Проницательные комментарии были сделаны отделом службы технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер из Исследовательского совета по строительству малых домов Университета Иллинойса.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическая консервация зданий, Технический справочник английского наследия, Том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.

Справочник по строительству гипса. Чикаго: Гипсовая компания США, 1986.

Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и штукатурные работы: строительные растворы и цементы, как производить и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901

Джоуэрс, Уолтер. «Штукатурка штукатурка, часть ил.» Restoration Primer. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.

Лик, Джон. «Проблемы с гипсом, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. Март / апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с штукатуркой, часть вторая». Vol. 12., май / июнь, 1985, с. 12.

Лик, Джон. «Спасательная незаменимая штукатурка». Журнал Старого Дома . Vol. XV, № 6, ноябрь / декабрь 1987 г., стр. 5155.

Макки, Харли Дж., FAIA. Введение в раннюю американскую кладку из камня, кирпича, строительного раствора и гипса. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.

Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» APT Bulletin , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

Пур, Патрисия. «Основы штукатурного ремонта». Old House Journal , Vol. 16, No. 2, март / апрель 1988 г., стр. 2935.

Дрожь, Натали. Стены и лепнина: уход за старым и старинным деревом и штукатуркой.