Штробление под розетки: Штробление стен под розетки в СПб, цены и примеры работ

Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Каждый капитальный ремонт обязательно требует качественного проведения электропроводки. А под нее обычно необходимо штробление стен под проводку. Даже если практически вся квартира зашивается гипсокартонном, все равно есть необходимость в некоторых местах делать штробы. Как правильно штробить стены вы узнаете из этой статьи.

Инструменты для штробления стен

Способ, который будет использован при штроблении своими руками будет завесить от ваших инструментов. Для этой работы можно использовать таких помощников:

• молоток и зубило – самый дешевый способ. Его минусы перекрывают плюсы: очень долго, тяжело и штробы в итоге неровные;
• болгарка помогает все сделать быстро, ровно и красиво, но создает очень много пыли;
• ударная дрель или перфоратор помогают быстро, но штроба получается не очень ровной, хотя и лучше выглядит, чем после молотка с зубилом;
• штруборез самый удобный и простой инструмент для работы, но дорогой. Если есть возможно взять у кого-то в аренду, тогда не экономьте. Покупка штрубореза для личного пользования не самое выгодное вложение, если вы не занимаетесь ремонтами раз в 2-3 года в новой квартире.

Та же вам потребуются коронка, уровень и устойчивая подставка, если планируется бурение штроб под потолком. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой ее устойчивости.

Разметка проводки

Штробление стен под проводку предполагает наличие плана электропроводки по всей квартире, включая те участки, которые вы планируете переделать. Если у вас есть затруднения с созданием подобного, тогда обратитесь к профессионалам. Цена этой работы редко бывает завышенной, чего нельзя сказать непосредственно о самой растяжке проводов и штроблении. Это вполне можно сделать самостоятельно, хорошо сэкономив.

1. Нарисуйте на стенах путь, где будет проходить ваша проводка. Для более четких и правильных линий используйте уровень.
2. Отметьте расположение розеток и выключателей.
3. Проверьте отсутствие скрытой проводки под намеченными участками. Для этого используются специальные детекторы. Этот пункт подготовительных работ очень важен, так как обезопасит вас от удара током.
4. Закройте дверной проем комнаты, где будут проводится работы, влажной тканью или целлофаном, чтобы обезопасить от пыли остальную квартиру.

Проверка на скрытую проводку необходима даже в том случае, если у вас есть план предыдущей проводки. Берегите свою жизнь!

Выполнение штробления: различные инструменты и поверхности

Теперь рассмотрим вопрос как правильно штробить стены в зависимости от используемых инструментов (тут более подробно про инвентарь).

Во время работы оденьте респиратор и очки, чтобы защитить себя от пыли.

1. Зубилом с помощью молотка делаются углубления по отмеченным краям штробы под проводку. Потом оно ставится под острым углом к борозде и с помощью молотка выбивается серединка будущей полости под проводку. Полученная штроба далека от идеальной, имеет массу неровностей. Проштробить стену из бетона, бетонную плиту или кирпич такими инструментами очень сложно. Подходят только для мягких материалов – шпатлевки и штукатурки. Однако, если они были нанесены некачественно или много лет назад, тогда при использовании зубила они могут вываливаться огромными кусками.
2. Перфоратор или ударная дрель – самые быстрые и чистые инструменты для проведения борозд проводки, если не считать штрубореза. Ими одинаково легко делают штробление под розетки и проводку электрокабеля. Существует 2 основных метода: с использованием насадки «лопата» (разрушительный и очень шумный процесс, потребуется много материалов для заделки борозды) и с помощью небольших отверстий обычным сверлом. Делать отверствия следует через 8-15 мм по намеченному контуру, потом эти дырочки соединяются с помощью лопатки под углом в 450. Этим способом получается более аккуратная штроба.
3. Проштробить стену под проводку с помощью болгарки с алмазным диском довольно быстро и легко. Сперва делают 2 ровных надреза по обоим краям размеченной линии, потом вытаскивают лишнее из борозды с помощью зубила или перфоратора, то есть одной болгаркой для штробления вы не ограничитесь. К тому же с помощью болгарки не получится подготовить полости для розеток и выключателей.
4. Штроборез по эффекту очень похож на использование болгарки, но с его помощью можно сделать сразу 2 надреза для борозды. Дополнительным преимуществом является возможность подключения пром.пылесоса для того, чтобы штробление было без пыли. Единственный недостаток этого метода – высокая цена инструментов.

Все перечисленные инструменты и способы, кроме зубила, идеально подходят при штроблении бетонных стен. Можно ли штробить зубилом кирпич или бетон? Конечно, да. Вот только эффективность этого метода слишком низка для его использования, а достать болгарку или перфоратор не проблема, даже если у вас их еще нет. Просто спросите у знакомых и друзей.

https://www.youtube.com/watch?v=6hyrLIRY1xQ

Штробы под розетку и распределительные коробки

Выше описаны методы штробления под провода, но их нужно немного видоизменить для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели. Давайте более подробно рассмотрим как они делаются:

1. Сделайте небольшое отверстие перфоратором по центру предполагаемого круга. Оно должно быть в диаметре где-то 8 мм.
2. С помощью надпила коронкой намечаете контур будущего круглого отверстия.
3. Перфоратором нужно просверлить тонкие отверстия по намеченному контуру.
4. Коронкой уберите лишние из отверстия.

Если в появившемся отверстии под розетку, распределительную коробку или выключатель, при вынимании материала вы заметите арматуру, ни в коем случае не удаляйте ее, даже если она мешает установить коробку. Это может повредить конструкцию здания. Лучшим выходом будет перенести розетку или выключатель в другое место.

Штробление под розетки так же просто как бурение обычных борозд.

Несколько заключительных советов

• Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
• От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
• Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
• Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
• Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
• Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
• Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

чем и как штробить быстро и без пыли

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Содержание

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3. 05.06-85:

• Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
• Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
• Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
• Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
• Максимально возможная глубина штробы 25 мм.

Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

• зубило;
• перфоратор;
• болгарку;
• штроборез.

Штроборез

Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала

Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

• мощность двигателя от 600 Ватт;
• регулятор оборотов;
• реверсное вращение;
• ударный режим сверления;
• самозажимной патрон;
• поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

1. Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
2. Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
3. Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
4. В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
5. Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
6. Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
7. Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
8. Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление лишнего бетона стамеской

Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Штроборез для пенобетона

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

1. По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
2. Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
3. По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
4. Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Болгарка с пылесосом

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

1. Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
2. Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
3. Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
4. Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
5. Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
6. При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
7. Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
8. Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
9. Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
10. Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Заделка кабеля

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

Штробление под розетки

Одним из способов изготовления отверстия в кирпиче и бетоне под розетку или выключатель является штробление. Штробление под розетки и выключатели выполняется несколькими способами, отличающимися по технологии проведению работ, по скорости и трудозатратам. Рассмотрим основные методы штробления под розетки и определим основные плюсы и минусы. Так же я дам рекомендации по штроблению под розетки оптимальному способу проведения работ. Перфоратор, отрезная машина с пылеотсосом или система алмазного бурения — выбор за Вами!

Штробление под розетки перфоратором

Штробление перфоратором производится следующим способом. На стене наносится разметка под будущие розетки. По периметру сверлятся отверстия, диаметр отверстий подбирается исходя из мощности перфоратора и материала стены. После сверления середина выбивается на нужную глубину. Штробление перфоратором подходит для бытовых условий, когда надо установить две, три розетки. Для профессиональной работы понадобиться тяжелый перфоратор, но если дом жилой проштробить двадцать, тридцать розеток получиться с трудом. А если попадется арматура, то удалить ее их гнезда будет проблематично. Соседи сбегутся не только из вашего подъезда, но и с соседнего. Оптимальный способ штробления под розетки в жилом помещении является алмазная резка.

Штробление под розетки алмазным инструментом

Основные виды алмазного инструмента для штробления под розетки являются алмазные коронки и диски. Применение коронок для штробления выбирают или совсем неопытные электрики, или супер профессионалы. Объясню почему. Насмотревшись в интернете видео «штробления под розетки с помощью алмазной коронки» неопытные электромонтажники бегут в магазин за алмазной коронкой по бетону, покупают не дешевую вещь и попробовав посверлить качественный советский железобетон понимают, что в лучшем случае это очень долго и тяжело. В худшем, поломка дрели (если она маломощная) или вывих руки если дрель имеет достаточную мощность. Профессиональное оборудование для бурения бетона должно крепиться на стену стационарно. Но затраченное время на стационарный монтаж бурильной установки и её стоимость не позволяет использовать такой инструмент большинством электриков. В нашей компании есть оборудование для алмазного бурения под розетки, но в подавляющем большинстве случаем мы выполняем штробление под розетки с помощью алмазного диска и отрезной машины с пылеотсосом. Данный метод штробления под розетки обладает рядом преимуществ. Во первых, низкий уровень шума, по сравнению со штроблением под розетки перфоратором. Во вторых, скорость работы значительно выше по сравнению с вышеприведенными способами. И последнее, себестоимость работ и трудозатраты находятся на приемлемом уровне.

Возможности Ск Элит-Сервис

Наша Компания обладает всеми технологиями штробления без пыли под розетки. В зависимости от поставленной задачи мы пользуемся тем или иным методом. У нас есть все необходимое оборудование, но в большинстве случаев электрики используют алмазную резку для штробления отверстий под розетки.

Стоимость штробления под розетки

Т. +7 (812) 740-51-93

Заказать

Штробление розеток в Москве — стоимость услуг по штроблению стен под розетку

Штробление розеток – сложный и ответственный этап в ремонте помещений. Качественно справится с этим заданием только квалифицированный мастер, имеющий глубокие знания по электротехнической части и опыт работы. Нанять такого специалиста можно через сервис Юду.

Если вы проводите перепланировку жилья и новый дизайн требует переноса месторасположения электрофурнитуры, закажите услугу у мастеров, зарегистрированных на сайте. За умеренную стоимость они помогут:

• прорезать штробы в стенах под скрытую проводку
• пробурить отверстия для подрозетников
• проштробить ниши под распределительные коробки
• выполнить другие действия по подготовке стен к замене проводки

Принимаются заявки на любые объемы работ. При капитальном ремонте помещений вы можете недорого заказать на Юду комплекс работ по подготовке стен к разводке электрической системы. Все будет сделано быстро и качественно.

 Порядок выполнения работ

Если замена проводки не входит в планы и вам всего лишь необходим перенос розеток с одного места на другое, достаточно показать мастеру места, где нужно сделать ниши для подрозетников. Специалист быстро пробурит новые отверстия и прорежет в стене канавки для проводов до точки подключения к электрической системе. Подготовка одного отверстия под розетку занимает в среднем до получаса.

При капитальном ремонте с перепланировкой помещений и заменой всей электротехнической части работу начинают с составления проекта. Штробление стен мастера выполняют строго по утвержденной вами схеме. В ней указываются места для розеток и выключателей, а также ниши под распределительный щиток. Последующие этапы работы:

• нанесение на стену разметки
• нарезка по разметке канавок под провода
• штробление розеток, выключателей, ниш для распределительных коробок

В многоквартирных жилых домах штробление розеток разрешается только по будним дням и строго в дневные часы. Это довольно шумный процесс. Чтобы не нарушать покой и комфорт людей, проживающих в соседних квартирах в часы отдыха, работы выполняются с 9 утра до 18 часов вечера (когда основная масса жильцов находится на работе, дети — в школе или детском саду).

Как штробят стеновые поверхности?

Штробление стен под розетку выполняется исполнителями Юду профессиональным инструментом – электрическими болгарками и штроборезами с алмазными дисками. В работе также используется промышленный пылесос.

Современная техника позволяет провести штробление любых стен даже в панельном доме качественно, очень быстро, без грязи и пыли. Канавки под провода, прорезанные болгаркой или штроборезом с алмазными дисками, получаются ровными и нужной глубины.

Штробление под розетку «по старинке» (вручную, с использованием зубила и молотка) допустимо только в труднодоступных местах, куда невозможно подступиться с техникой. Но лучше избегать таких моментов, так как монолитные бетонные стены почти невозможно пробить ручным ударным инструментом. Составляя дизайн-проект помещения при перепланировке, эту сложность следует учесть.

Преимущества сотрудничества с профессионалами

Зарегистрированные на Юду специалисты – это мастера с большим опытом. Штробление под розетку выполнялось ими многократно. Безупречное качество работ гарантировано.

Специалисты выполнят штробление под розетку в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Они знают все нюансы этого процесса:

• как правильно резать болгаркой или штроборезом несущие стены
• какие существуют рекомендованные нормы отступа штроб от дверей, газовых и других коммуникаций
• какой инструмент лучше подходит для резки кирпичных стен под розетку, а какой для штробления бетонных панелей

Ошибки в действиях профессионалов полностью исключены. Убедиться в профессионализме исполнителей вы можете, просмотрев отзывы об их работе на youdo.com.

Цена вопроса

Стоимость – немаловажный фактор при заказе услуги, особенно если денег на ремонт не очень много. Нанимая на работу исполнителей Юду, вы можете рассчитывать на самые выгодные условия обслуживания. Предложенная ими цена будет на 10-40% ниже, чем в больших строительных фирмах, занимающихся ремонтными и электротехническими работами.

Сумма заказа рассчитывается исходя из сложности выполняемых работ и их общего объема. При крупном заказе вы можете рассчитывать на скидки.

У каждого исполнителя Юду есть свой прайс-лист, где указаны цены на основные виды услуг. Связавшись с ними посредством внутреннего чата сайта, можно выяснить, во сколько примерно обойдется вам штробление розеток.

Штробление без пыли — беспылевое штробление и сверление подрозетников в СПб

Штробление

Штробление стен, особенно железобетонных – это самая пыльная, трудоемкая и шумная из всех видов строительных работ в квартире. Здесь не обойтись без хорошего профессионального инструмента. Выполнение подобных работ своими силами вполне возможно, вопрос в том, сколько это займет у вас времени и насколько хватит терпения и нервов соседей, учитывая отсутствие специальных приспособлений для штробления и обширного опыта.

Основные способы штробления

Для тех, кто не знает, что такое штробление и как оно выполняется. Рекомендуем прочитать про основные способы и используемый при этом инструмент.

Штробление перфоратором

штробление перфоратором
сверление розеток перфоратором

Перфоратор — самый распространенный инструмент для штробления. Последовательность действий следующая, сверлятся отверстия каждые 10-15мм, после чего выдалбливается канавка специальной насадкой. Основные недостатки: долгое выполнение, большое количество шума, осколки и грязь разлетаются по всему помещению. Штробы получаются кривые, разной глубины и ширины. Основное преимущество низкая стоимость инструмента и расходных материалов. Меньше пыли, чем штробить болгаркой.

Штробление болгаркой

резка штробы болгаркой
резка под розетки болгаркой

Следующий инструмент, болгарка (угловая шлифовальная машинка) с алмазным кругом. Процесс штробления очень прост, делаются два пропила не всегда одинаковой глубины и ширины. после этого перфоратором со специальной насадкой удаляется все лишнее. Но не смотря на высокую скорость работы (уступает штроборезу) и аккуратный внешний вид штробы, образуется большое количество пыли, которая покрывает толстым слоем все помещения квартиры, куда сможет проникнуть.

Штроборез и пылесос

штробление штроборезом
сверление розеток коронкой

Штроборез, он же бороздодел. Данный инструмент, благодаря точной регулировке и двум алмазным дискам режет штробы одинаковой ширины и глубины, пропил получается ровным и аккуратным. В паре с промышленным пылесосом получается минимальное количество пыли. Применяется крайне редко, из-за высокой стоимости штробореза и пылесоса. Используют для штробления только профессиональные электрики.

Какой способ выбрать

Мы рассмотрели основные способы штробления. Что можно добавить к вышесказанному… При штроблении болгаркой и штроборезом образуется пыль по структуре сравнимая с мукой. При резке штроб во всей квартире, пылесос объемом 25 литров заполняется почти полностью. При штроблении болгаркой вся пыль разлетается и ровным толстым слоем покрывает все даже недосягаемые места в доме. Вот и все, выбор за вами.

резка штробы без пыли
штробление без пыли

Компания «Домашний электрик» предлагает беспылевое штробление под электропроводку и сверление подрозетников (отверстий под розетки) по доступным ценам в СПб (Санкт-Петербурге) и ближайших пригородах. При беспылевом штроблении мы используем профессиональный инструмент – штроборез и пылесос, что гарантирует минимальное количество пыли, по сравнению с резкой штробы болгаркой. Отработанная технология позволяет нашим специалистам выполнить любые объёмы штробления в короткие сроки с учетом всех ваших требований.

Сверление под розетки

сверление подрозетников
сверление отверстий под розетки

Вместе со беспылевым штроблением стен, заказывают сверление отверстий для подрозетников. Мы готовы просверлить отверстия под розетки в бетонной, железобетонной, монолитной, кирпичной стене. Сверление отверстий под розетки и выключатели (монтаж подрозетников) выполняются коронкой. Используя профессиональный инструмент, один специалист выполнит 30 — 50 подрозетников за рабочий день (зависит от материала стен).

Цены на беспылевое штробление

Сколько стоит проштробить стену, пол и потолок без пыли? Хотите узнать сколько стоит просверлить подрозетник для установки розетки или выключателя? Расценки на штробление без пыли и сверление розеток зависят от материала стен (бетон, железобетон, монолит, кирпич, гипсолит и т.д.). С помощью онлайн калькулятора можно прямо сейчас выполнить расчет стоимости необходимых работ и скачать смету в формате PDF.

Калькулятор

Консультация электрика

Требуется проштробить стену, пол или потолок без пыли. Хотите просверлить подрозетники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Получите бесплатную консультацию специалиста по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

Монтаж электропроводки под ключ

Основная специализация электромонтажной организации «Домашний электрик» — монтаж электропроводки в квартире, загородном частном доме под ключ. Так же мы готовы выполнить электромонтажные работы небольшого объема на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробную информацию о наших услугах смотрите в разделе



Наши услуги

Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

ЗАКАЗАТЬ Штробление стен под проводку, розетки, трубы… Цена от

Алмазная резка стен, штробление без пыли  — под электрику, сантехнику. Санкт-Петербург.

8(812)407-28-09;  +79117019018 (Viber)

Выполняю работы по алмазной резке штроб стен под сантехнику, электрику, вентиляцию. 

Режу стены, перегородки и делаю штробу в стене под прокладку таких инженерных коммуникаций как:

• штроба  под водопроводную трубу
• штробы   под канализационные трубы 
• штробу под электрический кабель, розетки, выключатели
• штробы под вентиляционные и прочие инженерные каналы
• алмазная резка стен
• резка стен и потолков под прокладку труб, коммуникаций
• расширение проемов
• демонтаж стен
• демонтаж перегородок
• резка проемов (проходов) в стенах, перегородках

Для выполнения работ использую штроборез с пылесосом, что позволяет выполнять резку стен и перекрытий в режиме «штробление без пыли».

Подготавливаю стены, делаю технологические прорезы (шторы) в  кирпиче, твердых строительных поверхностях, железо-бетонных перекрытиях.

Услуга резки стен востребована при подготовке поверхностей  под закладку  инженерных коммуникаций: водопровод, канализацию, электрические, кабельные сети, вентиляцию и для любых иных строительных задач.

Производим работы быстро качественно в СПБ и ЛЕНОБЛОСТИ,

Расценки на алмазное штробление стен без пыли:

• Устройство штробы 250 руб за  М
• Высверловка бетона для подрозеточников 250руб за  шт
• Грунтовка штробы25 руб за  М
• Укладка кабеля с последующим замораживанием алебастром 120руб за  М
• Высверловка бетона для подрозеточников. Пенобетон 150руб за  шт
• Высверловка бетона для подрозеточников.  кирпич 250руб за  шт
• Высверловка бетона для подрозеточников.  бетон 350руб за  шт
• Монтаж розеток/выключателей 150руб за  шт
• Минимальная сумма заказа 3000руб

От больших объемов работ по резке и штроблению стен —  большие скидки!

Чтобы проконсультироваться, узнать цену, или заказать услугу алмазной резки стен (перекрытии) и штроб без пыли — ЗВОНИТЕ или нажмите кнопку БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ, и мастер свяжется с вами в кратчайшие сроки!

стенных пазов — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) лучший метод — закопать их (или, с точки зрения строителей, загнать) в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

• Вырезы чейза всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и концом на стене — никогда не делайте чейзинг под углом между ними и не переходите канал.
• Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие, которое может составлять 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
• Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
• Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
• При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм

.

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

1. Человек, занимающийся погоней, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для чейз-резки — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с регулировкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем запускает шлифовальный станок вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, и необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

• Возможно взять в аренду режущий инструмент для чеканки;
• Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных пропила, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть « отходов », просверлив множество отверстий на необходимую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Установка кабеля или трубы в паз

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, так как он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой на обеих сторонах канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
• Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (металлические каналы доступны, но опять же должны быть заземлены). С помощью канала проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их можно просто уложить прямо на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте малярную кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствует адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя используйте:

• Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
  или
• Стандартный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать шпатлевку до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить скрытую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Чеканка и установка аксессуаров: лучшие советы

Спенсер Генри, член Института служащих и строительной инспекции Великобритании, обсуждает правила поиска и размещения аксессуаров в других утвержденных документах.

Approved Document P и Approved Document M — не единственные инструменты, которые относятся к определенным частям электромонтажных работ, как я объясню в этой редакционной статье.

Выполняя аудит и клерк работ, я в прошлом выявлял конкретные проблемы на участках, где проводилась погоня. Чаще всего допустимы вертикальные чейзеры, но горизонтальные чейзеры имеют тенденцию быть слишком глубокими. Аксессуары плохо расположены на прилегающих стенах, особенно на стенах с каркасом или гвоздями

Утвержденный документ A по конструкции и Утвержденный документ E по звукоизоляции часто не упоминаются электриками.Инструкции по погонам и ограничения на расположение принадлежностей содержатся в этих инструментах и ​​часто игнорируются.

Утвержденный документ А для конструкции Раздела 2С применяется к жилым зданиям до трех этажей, небольшим одноэтажным нежилым зданиям и небольшим пристройкам жилых домов, таким как гаражи и хозяйственные постройки. В документе говорится, что вертикальные выемки не должны быть глубже 1/3 листа стены, а горизонтальные выемки не должны быть глубже 1/6 листа.

Например, типичная глубина блочного или кирпичного полотна стены составляет от 100 до 102,5 мм, что означает, что максимальная глубина вертикального желоба не должна превышать 33–34 мм, а по горизонтали — не более 16–17 мм.

Также важно, особенно в случае стенок из пустотелых блоков, чтобы желобки располагались так, чтобы не нарушать устойчивость конструкции. Что касается любой конструкции, если вы не уверены или полагаете, что случайно нарушили устойчивость, обратитесь к инженеру-строителю.В большинстве случаев эти проблемы можно легко исправить.

Утвержденный документ E по звукоизоляции применяется при строительстве новых зданий. Здесь для некоторых типов стен действуют несколько несколько иные правила:

Тип стены 1: Сплошная кладка и Тип стены 2: Каменная кладка пустот

Вы не можете использовать глубокие розетки, глубокие пазы или размещать аксессуары, такие как розетки, вплотную к этим типам стен.

Тип стены 3: кладка между независимыми панелями

Никаких ограничений на этот тип стен нет; как правило, вам не потребуется чеканка или врезка ящиков из-за наличия полого пространства между кладкой и панелями.

Тип стены 4: Стены с каркасом из абсорбирующего материала

Гипсокартон нельзя гонять. Принадлежности нельзя размещать вплотную друг к другу, для этого рекомендуется минимальное расстояние от края до края 150 мм.

Во всех случаях настоятельно рекомендуется, чтобы там, где установлены какие-либо аксессуары, составляющие часть ткани здания, были восстановлены противопожарные и звуковые барьеры с использованием огнестойких акустических вставок в задних ящиках для аксессуаров.

В заключение, обращение к этим нормативным документам во время строительства обеспечит правильную и безопасную установку электрических кабелей и аксессуаров при сохранении пожарных и акустических характеристик и устойчивости конструкции.

Объяснение переустановки | Домостроение

В худшем случае неисправная электрическая часть может стать серьезной опасностью пожара и привести к травмам или поражению электрическим током. Вот почему электрика была внесена в строительные нормы и правила согласно Части P. Существующие установки электропроводки не покрываются, но если вы внесете существенные изменения или новые дополнения в электропроводку в своем доме, правила вступят в силу.

Если вы подумываете о покупке недвижимости , возраст которой превышает 25 лет, важно перед покупкой проверить, что электрическая проводка обновлена. В идеале вы получите представление о том, какие работы требуются, и оценку вероятной стоимости, чтобы вы могли принять это во внимание при оценке осуществимости проекта и того, сколько предложить.

Даже если у вас уже есть недвижимость, которую вы ремонтируете, важно заранее знать, потребуются ли какие-либо работы по ремонту, так как они могут сильно разрушить ткань и декор здания, и поэтому их лучше завершить на раннем этапе. перед выполнением любых работ по повторной штукатурке или косметическому ремонту.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по ремонту дома)

Когда нужен ремонт?

Посетите выставку «Домостроение и ремонт»

Нужны дополнительные советы экспертов и вдохновение для вашего проекта? Получите два бесплатных билета на выставку Homebuilding & Renovating Show

• . Если в течение последних 25–30 лет в доме еще не проводились ремонтные работы, скорее всего, потребуется его хотя бы частично обновить, чтобы привести его в соответствие с текущими стандартами. Электропроводка может быть потенциально опасной и не соответствовать требованиям современной жизни.
• Если вы планируете капитальную реконструкцию, которая представляет собой существенное изменение, как это определено Строительными нормами, вполне вероятно, что вам потребуется перемонтировать часть, если не все, собственности, включая модернизацию потребительского блока (блока предохранителей).
• Если вы расширяете свой дом или перестраиваете чердак или гараж, это будет новая работа, и поэтому вся новая проводка должна соответствовать Части P: Электробезопасность, а вся существующая проводка должна быть улучшена, чтобы гарантировать что он может безопасно переносить дополнительные нагрузки, он заземлен в соответствии с текущими требованиями и что перекрестное соединение является удовлетворительным.
• Если вы расширяете или модернизируете, остальную существующую проводку не нужно модернизировать, за исключением случаев, когда модернизация требуется в соответствии с требованиями к энергоэффективности Строительных норм, т. Е. Средствами управления центральным отоплением.

( БОЛЬШЕ: Руководство по строительным нормам )

Как узнать, была ли реконструирована ваша собственность

Вы должны быть в состоянии определить, проводился ли ремонт в доме недавно, осмотрев открытые части проводки и по счетчику электроэнергии и блок предохранителей (теперь известный как потребительский блок).Вы можете попросить сделать это, когда вам покажут недвижимость, которую вы собираетесь купить, или осмотрев свой дом. Если есть блок предохранителей старого образца с большими предохранителями в стиле белой керамики , то велика вероятность, что в доме потребуется полностью изменить проводку.

С двумя или более наборами цепей может быть очень трудно узнать, все ли они были отключены при выполнении работы, и это небезопасно. Еще один контрольный признак того, что может потребоваться повторная проводка, — это сочетание различных типов розеток и переключателей .Это может указывать на частичную замену проводки, особенно если есть свидетельства того, что проводка монтируется на поверхность, проходящая вдоль плинтусов и вверх по стенам.

В некоторых редких случаях собственности, которая не ремонтировалась десятилетиями, вы все еще можете найти пример старых круглых штыревых розеток или оригинальных выключателей , оба из которых являются верным признаком того, что требуется повторная проводка.

Еще одна подсказка — это цвет и стиль проводки , которые вы должны видеть на осветительной арматуре вокруг блока предохранителей.В современных электрических установках используется кабель с изоляцией из ПВХ серого или белого цвета, а современный потребительский блок будет иметь автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО).

Что делать, если он не был перепрограммирован?

Если не используется проводка типа с современным покрытием из PVCu, тип , то, вероятно, потребуется повторная разводка. Если вы видите какие-либо старые кабели с резиновой изоляцией , кабели с тканевой изоляцией (использовались до 1960-х годов) или кабели с свинцовой изоляцией (использовались до 1955 года), то их необходимо заменить, поскольку изоляция может гнить и / или сломаться, что приведет к к короткому замыканию: опасность пожара и потенциальное поражение электрическим током .

Может потребоваться замена даже старого кабеля PVCu, если он не является кабелем с двойным заземлением (со вторым заземляющим кабелем, проложенным внутри внешнего рукава), но это может быть очевидно только в том случае, если вы сможете снять переключатель или лицевую панель розетки и внимательно присмотреться.

Проверка этого при просмотре, конечно, не рекомендуется, если вы не можете сначала отключить сеть.

Если у вас есть какие-либо сомнения, предположите, что требуется полная замена проводки, и внесите соответствующий бюджет. Возможно, систему можно улучшить за меньшие деньги, улучшив заземление и перекрестные соединения.

Если вы продолжите проект, то перед обменом контрактами вы можете попросить квалифицированного электрика провести обследование и точно выяснить, какие работы требуются.

• Электрик обычно берет 100–150 фунтов стерлингов за обследование с устным отчетом.
• Полное электрическое обследование с письменным отчетом, вероятно, будет стоить 250–350 фунтов стерлингов.

Перед началом ремонтных работ

Ремонт дома — грязная и разрушительная работа.Это происходит в два этапа: первый ремонт, когда установлены кабели и проводка, и второй ремонт, когда все соединяется или приводится в действие «под напряжением», когда устанавливаются лицевые стороны розеток, выключателей и светильников. Эти провода проходят повсюду: под полом, сквозь стены и через потолок, поэтому первую починку лучше проводить без ковров или мебели, чтобы можно было поднять половицы и прорезать потолки. Чтобы установить новые розетки и выключатели на юридически правильной высоте, в штукатурке, как правило, тоже нужно загонять.

Вот почему так важно спланировать, что и где происходит в каждой комнате, прежде чем начинать первый этап ремонта, чтобы вы знали, где вам нужно освещение, точки подключения и любые другие элементы с электроприводом. Добавления в середине дороги и отнимают много времени.

Один из способов подготовиться — это нарисовать план вашего дома с каждой комнатой на миллиметровой бумаге и отметить расположение кроватей, диванов, кухонных принадлежностей и так далее. Затем вы можете рассмотреть необходимое освещение и выключатели. Такие мелочи, как освещение под шкафом и прикроватное освещение, легко сделать, если спланировать его с самого начала, но предпринять позже — дорого.Обдумывая задачи, настроение и особенности освещения, помните о дымовой и тепловой сигнализации, садовых розетках RCD и внешнем сигнальном освещении.

Сегодня мы являемся сверхпотребляющим обществом, привязанным к «технологиям». С точки зрения электрики — это декоративная подсветка, объемный звук, высокоскоростной Wi-Fi, кухонные гаджеты и телевизоры в ванной. Электрические цепи должны соответствовать поставленной задаче, и вы должны планировать ее заранее. Вы хотите, чтобы кабель Ethernet был в каждой комнате для обеспечения бесперебойного Wi-Fi (или, возможно, только в жилых помещениях и спальнях)? Вам нужны колонки в каждой комнате или система безопасности?

Полная переустановка проводов обычно происходит, когда дома пустуют, но для закаленных домовладельцев можно жить в одной комнате, пока вокруг вас будут дела.Если вы не можете выехать, накройте от пыли мебель и дорогие предметы, желательно переместите электрическое оборудование в отдельную комнату, так как это не входит в обязанности вашего электрика. Попросите электрика установить новый потребительский блок и подготовить жилую комнату с временным запасом розеток.

Ремонтные работы

Стоимость повторного монтажа, включая первое и второе исправление со стандартными розетками и выключателями и исключая осветительную арматуру, должна составлять около 1000-1500 фунтов стерлингов для расширения кухни.Средняя стоимость переустановки трехместного полуфабриката в Великобритании составляет 3500 фунтов стерлингов; цена будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Другие переменные включают размер дома, доступность / пустоту собственности, а также сложность и качество отделки.

Однако очень часто можно избежать полной перепрограммирования; при условии, что существующие кабели надежны и способны выдерживать любые дополнительные нагрузки, их также можно модернизировать, добавив современный потребительский блок, надлежащие устройства заземления и перекрестные соединения.

Ремонт кухни может занять два дня, полуфабрикат с тремя кроватями, вероятно, два дня на первое исправление, затем то же самое снова на второе исправление. Для большей собственности потребуется гораздо больше времени.

Если требуются ремонтные работы, они должны проводиться на первом этапе ремонта (перед штукатуркой) одновременно с любыми работами по центральному отоплению и сантехнике. Новые кабели нельзя монтировать на поверхности, поэтому установка будет включать подъем напольных покрытий и половиц, а также, возможно, плинтусов, прокладку каналов в стенах и, возможно, в некоторых потолках, недоступных сверху.Вся эта работа приведет к серьезным сбоям, поэтому по возможности лучше не пытаться жить без работы.

Помимо установки новых кабелей, на первом этапе ремонта будут установлены новые задние коробки для всех розеток и выключателей. Помимо переналадки всех цепей питания и освещения, это хорошая возможность перенастроить современные системы управления центральным отоплением, сигнализацию, детекторы дыма и дверные звонки, добавить наружное освещение и розетки, а также перенастроить телефонные и телевизионные розетки.Также стоит изменить схему подключения розеток и выключателей, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и потребностям современных покупателей.

Подумайте об указании двусторонней или даже трехсторонней коммутации для коридоров, лестничных площадок и других помещений с более чем одним основным доступом. Для дорогостоящей недвижимости рассмотрите возможность добавления отдельной цепи на 2 А с отдельным переключением для настольных и стандартных ламп в основных гостиных и основных спальнях. Также, возможно, стоит подумать о добавлении автоматизированного освещения, кабелей для домашних сетей, кабелей для динамиков и других современных технологий.

Если необходимо переместить подключение к электросети и счетчик, это должно быть выполнено местной электроэнергетической компанией. Будет взиматься плата, и потребуется уведомление за несколько недель.

После завершения первого этапа ремонта, собственность может быть повторно оштукатурена или стены и потолки заполнены и отремонтированы, а пол заменен. Вторая работа по ремонту может продолжаться установкой розеток и переключателей, осветительной арматуры, потребительского блока и электромонтажа любых электрических вентиляторов, плит, вытяжек, электрических душей и погружного нагревателя, если есть накопитель горячей воды.

Если вы работаете над старинным зданием с использованием традиционных материалов, таких как дубовый каркас, глыба или массивная каменная кладка, убедитесь, что ваш электрик знает об этом и работал с такими зданиями.

( БОЛЬШЕ: Описание электрических розеток )

Проверка заземления

Заземление, также известное как уравнивание потенциалов и перекрестное соединение, необходимо для обеспечения безопасности любой электрической установки. Даже если ваш проект ремонта не требует переналадки электропроводки, убедитесь, что кухня и ванные комнаты заземлены.Заземление гарантирует, что в случае возникновения неисправности, в результате которой металлическая сантехника, ванна, краны, радиаторы или кожух котла окажутся под напряжением, то есть через них пройдет ток, это не приведет к поражению электрическим током.

Причина, по которой отсутствие заземления часто упускается из виду, заключается в том, что оно не влияет на работу электрических цепей в доме. Чтобы убедиться, что ваш проект заземлен, найдите под раковиной или ванной металлические зажимы вокруг медных труб с прикрепленным кабелем заземления с зелеными и желтыми полосами.Все трубы, входящие и выходящие из котла и систем отопления, нуждаются в заземлении.

Если вы строите здание из пластиковых труб вместо меди, вам не нужно заземлять приборы, но вам нужно заземлить сетевой кран. Если это не так, то организуйте выполнение этой работы, поскольку это важнейшее требование безопасности.

Электрооборудование во влажных зонах

Существуют особые ограничения на электромонтажные работы во влажных зонах, где существует наибольшая опасность поражения электрическим током. Использование розеток не допускается, кроме розеток для бритвы, которые должны быть расположены вдали от зоны брызг от душа.Переключатели в ванной должны работать с вытяжным шнуром или переключатели ИК-типа с питанием от батареи или только с помощью сигнального кабеля очень низкого напряжения, такого как Cat5e.

Электрические приборы, которые будут использоваться во влажных или сырых местах (кроме точек для бритвы), включая электрические душевые, осветительные приборы и вентиляторы, должны иметь уровни влажности и механической защиты, известные как номера IP или защиты от проникновения. Рейтинг IP состоит из букв IP, за которыми следуют два символа. Первый определяет степень защиты от частиц или твердых предметов.Второй указывает степень защиты от жидкостей.

Компания I.E.E. Правила электропроводки (BS 7671: 2001 Раздел 601) содержат обязательные требования для зон, в которых есть ванна или душ. Эти стандарты безопасности измеряются по зонам, причем требования для каждой зоны основаны на предполагаемой степени риска поражения электрическим током. Существует четыре категории зон: 0, 1, 2 и 3.

Зона 0: Внутри ванны или душа. Любая используемая здесь арматура должна быть SELV (макс. 12 В) и иметь степень защиты IPX7 (защита от погружения в воду).

Зона 1: Над ванной или душем на высоте 2,25 м. Требуется минимальный рейтинг IPX4.

Зона 2: Площадь, простирающаяся до 0,6 м за пределами ванны или душа и над ванной или душем, если более 2,25 м. Требуется рейтинг IP не ниже IPX4.

Зона 3: Везде за пределами зон 0, 1 и 2. Если водяные струи не используются для очистки, применяются общие правила BS7671. Для получения подробной информации обратитесь к I.E.E. Правила электромонтажа (BS 7671: 2001, раздел 601).

Для последней версии I.E.E. правила посетите www.theiet.org

Самостоятельная работа

Самостоятельные электромонтажные работы, работы по замене проводки и изменения в электроустановках подпадают под действие Части P строительных норм: Электробезопасность. Вы по-прежнему можете внести незначительные дополнения или изменения в существующие схемы, например, добавить новую розетку или осветительный прибор без необходимости подачи заявки на строительные нормы, при условии, что это не во влажной зоне, такой как кухня или ванная, на открытом воздухе или подключено. непосредственно в потребительский блок.Ремонт, замена и техническое обслуживание не подлежат уведомлению.

Вы по-прежнему можете самостоятельно выполнить другие работы по замене проводки, в том числе во влажных помещениях, но вы должны подать заявление о Строительных нормах (текущая стоимость около 150 фунтов стерлингов, включая плату за осмотр) и организовать проверку работ до и после завершения квалифицированным электрик на учете в одной из схем дееспособных лиц. Они проверит соответствие работ нормативам и выдадут сертификат безопасности.Не все электрики предлагают эту услугу, и многие не готовы подписывать чужую работу. Такой подход сопряжен с риском как с точки зрения безопасности, так и с финансовой точки зрения.

Помните, что правила электромонтажа требуют, чтобы все кабели, проложенные в стенах, проходили от розеток вертикально или горизонтально. Это действительно помогает последующим профессионалам, которые могут ввинчивать в стены крепления для карнизов, радиаторов, стеллажей или кухонных шкафов. Некоторые любители прокладывают кабель под углом через стены, чтобы сэкономить немного кабеля, не осознавая потенциальную опасность, которую это может вызвать.

Поиск электрика для выполнения электромонтажа

Как и во многих других профессиях, работа электрика делится на первое и второе ремонтные работы.

• Первое исправление включает в себя всю проводку, включая цепи и задние коробки для питания, освещения (внутри и снаружи), бритвы, проводную охранную сигнализацию, детекторы дыма и дверные звонки, а также телефон, телевизор, данные, динамик, центральное отопление органы управления и другие скрытые кабели.
• Второе исправление включает в себя подключение потребительского блока, добавление осветительных приборов, лицевых панелей для выключателей и розеток, подключение котла, погружного нагревателя и регуляторов центрального отопления.

Электрики обычно предпочитают работать на условиях поставки и ремонта, то есть они предоставляют рабочую силу и материалы (проводку, задние коробки и т. Д.). По крайней мере, на первом этапе ремонта многие оптовые торговцы электроэнергией будут продавать только торговлю. Для второго исправления большинство электриков будут рады, если вы предоставите свои собственные розетки, выключатели и осветительную арматуру, хотя вы должны сообщить им, что собираетесь это сделать.

Электрики обычно работают по фиксированной цене, хотя обычно согласовываются расценки за каждую дополнительную розетку, выключатель или осветительную арматуру.Цена будет рассчитана на основе измеренных ставок в зависимости от ожидаемого времени выполнения работ, количества цепей и количества точек питания, осветительной арматуры и выключателей.

Они также примут во внимание, будет ли это новое строительство или расширение, и в этом случае они могут просто отремонтировать схемы, или ремонт, и в этом случае им, возможно, придется поднять полы и разобрать штукатурку, чтобы скрыть проводка, которая, следовательно, занимает больше времени и стоит дороже.

Вы можете попытаться снизить расходы с помощью дружелюбного электрика, подготовив для него все необходимое, например, вычистить штукатурку, поднять половицы и, как правило, облегчить доступ, чтобы сэкономить время.Если и вы, и ваш электрик в начале работ осведомлены о разделении задач, компетентный ремонтник может выгнать штукатурку именно туда, где им нужны розетки и выключатели, купить выключатели, розетки и освещение и, возможно, даже помочь с ремонтом. установка.

Грузинская недвижимость, внесенная в списки, — невольно повреждена электромонтажом

После электромонтажа «первой подгонки», проведенного подрядной компанией по электротехнике, было отмечено, что работы были незавершенными и не соответствовали первоначальной спецификации.Дальнейшие наблюдения показывают, что работа не была завершена с должной осмотрительностью, и большая часть работы не соответствует назначению, и требуются поправки для успешного нанесения известковой штукатурки.

Кроме того, этому грузинскому имуществу, включенному в перечень, был причинен ненужный и необратимый ущерб, древесина была без надобности вырублена, обрешетка и штукатурка понесли ущерб, которого можно было избежать, а кладочные работы были излишне пресечены.

В этом отчете содержится следующая информация:

1. Наблюдения: оценка всех розеток и распределительных коробок на первом, первом и втором этажах.Он не проводит тщательного аудита цокольного этажа, где вносятся поправки в работы, завершенные в 2012 году.
2. Ущерб: сводка ненужных повреждений, причиненных кирпичной кладке и дереву указанного объекта недвижимости.
3. Рекомендации: поправки, необходимые для завершения «Первой примерки».

1. Наблюдения

а. Коробки розетки и выключатели

Большое количество розеток не выровнено по уровню в пределах допуска, многие не установлены на одной линии с поверхностью стены, что предотвратит оштукатуривание коробок на уровне стены.Многие не прошли испытание на растяжение, чтобы проверить, прикреплены ли они к стене. Они нуждаются в улучшении безопасности и воплощении в жизнь. Спальня 1 и 2, розетки 1 и 2 неправильно отцентрированы в соответствии с традиционным дизайном комнаты.

г. Упущения

Кулон для ванной и розетка для бритвы не были завершены. Вытяжка для ванных комнат, не запрашивается, частично отремонтирована и оставлена ​​незавершенной. Кулон для ванной отсутствует. Настенный светильник на кухонной лестнице отсутствует. Наружный свет, кабель установлен, свет не установлен.Внешняя розетка, кабель и розетка не вставлены.

г. Исправления

Установите все коробки вертикально и по плоскости. В ванной установлен выключатель света, который не был указан и не требовался. Эту коробку необходимо снять, а планку и штукатурку отремонтировать. В исследовании, розетки 6 (двойные) и 7 (телефонные) находятся на другой высоте, чем все остальное в комнате, они были измерены от верхней части плинтуса, а не от нижней части, удалите и отремонтируйте планку и повторно установите ее. поместиться.Освещение холла и лестницы следует проверить на предмет затемнения. Свет на кухонной лестнице следует вернуть к поверхностному монтажу.

2. Повреждения

а. Доска пола

Несколько исторических половиц были разрезаны вопреки инструкциям. Зоны с интенсивным движением, такие как холлы, лестничные площадки и дверные проемы, строятся целыми досками бок о бок, их нельзя разрезать.

Холл на последнем этаже: дверной проем в ванную, половицу отрезать без надобности, а не снимать дверь.Незаметно порезанный по нарисованной линии в полу между комнатами, теперь целостность доски потеряна. Эта плата находится рядом с другой платой, которая также была разрезана, но не давала доступа к обоим местам подключения.

Спальня 2: доска обрезана для доступа к модулю потребителя, примыкающая доска уже была доступна, и только что обрезанная доска могла быть удалена целиком.

Холл среднего этажа: дверной проем спальни 3, половица обрезана без надобности, снова аккуратно разрезана по линии двери между комнатами, вместо того, чтобы поднимать всю доску, целостность доски теперь потеряна.Другая доска за пределами спальни 3 полностью отсутствует, данные свидетельствуют о том, что она была разрезана в двух местах, одна балка в центре друг от друга, целостность половицы, а также самой доски, теперь утрачена.

В начале первого полета: третья доска была вырезана в зоне с интенсивным движением и посадкой, чтобы сместить подвеску ниже на 45 мм, в этом не было необходимости. Целостность доски была потеряна, и в результате ухудшение посадки станет опасностью в начале первого полета.Кроме того, перемещение подвески может создать ненужное затенение в основании первого полета.

Первый полет, полуприземление: зона с интенсивным движением, доска излишне обрезана, когда кабель мог попасть в потолок или просто остаться на поверхности внизу. Целостность доски была потеряна, и ее повреждение станет опасностью для половинной посадки во время первого полета. Эти половые доски устанавливаются целиком для обеспечения целостности и безопасности.

Кабинет: паркетная доска обрезана у стойки двери, прилегающие доски обеспечивают достаточный доступ.

г. Обрешетка и гипс

Выключатель света в ванной находится за пределами комнаты, но в комнате был установлен ненужный второй выключатель, повредивший решетку. Холл на верхнем этаже, установлен неправильный блок выключателей, повреждена обшивка. Выключатель освещения на среднем этаже, повреждена планка. Спальня 3, розетка 1, обрешетка повреждена. Исследование, розетки установлены на неправильной высоте, повреждена планка. Гостиная и холл, ящики за решеткой не закреплены, планка повреждена. Потолочные подвески крепятся к планке без деревянной опоры, добавленной между балками, тяжелые подвески использовать нельзя.

г. Кладка

Грузинский внутренний кирпич мягко обожженный, гигроскопически открыт с мягким строительным раствором. На территории дома давно наблюдаются подвижки конструкции, поэтому нельзя использовать механические прерыватели для взлома стен. Стены были повреждены из-за слишком глубокого прорезания, не позволяющего проложить ненужный ПВХ-канал.

Центральная стена несет нагрузку крыши и перекрытий на недавно установленную балку на цокольном этаже.Поскольку в какой-то момент между передней и задней комнатами был создан двойной дверной проем, нагрузка теперь переносится на две небольшие колонны с каждой стороны. Обоих изрядно и без надобности загнали с помощью механического отбойного молотка. Ожидается проявление симптомов структурного оседания.

3. Рекомендации

а. Доска пола

Деревянные половые доски необходимо отремонтировать или заменить, необходимо закрепить соответствующие крепления, добавить выступы к балкам и закрепить их латунным винтом, смазанным пчелиным воском.

Повреждение досок лестничных площадок и половин требует внимания квалифицированного столяра или краснодеревщика, чтобы убедиться, что они отремонтированы в соответствии с назначением, не портятся и не создают опасности.

г. Обрешетка и гипс

Коробки из ПВХ, которые были помещены в планку и штукатурку, должны быть удалены, правильно загнаны, а затем заменены и надлежащим образом закреплены с надлежащей структурной целостностью за планкой. Если планка была повреждена, ее следует заменить как оригинал.

г. Кладка

Запрещается выполнять любые выемки и отверстия с использованием механического отбойного молотка. Центральная стена дома имеет особые конструктивные особенности, но ко всем стенам следует подходить осторожно. Дальнейшую погоню должен проводить квалифицированный подрядчик вручную, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Если выемка недостаточно глубокая, чтобы разместить заглушку, заглушку следует удалить, а кабель заштукатурить в стену, это общепринятая практика, особенно в старинной собственности, внесенной в список.

г. Штукатурка

Все розетки необходимо установить заподлицо с поверхностью, подходящей для оштукатуривания, и закрепить соответствующим образом. Все неправильно расположенные розетки необходимо переместить.

Излишки металла в стенах будут мешать известковой штукатурке. Местами заглушка была закреплена путем сверления и фиксации винтами и шайбами. Следует удалить ненужный металл, если необходимые кабели можно закрепить с помощью пистолета для нанесения пены, готового к оштукатуриванию.

e.Украшение

Известковую штукатурку покрыть подкладочной бумагой и покрасить глиняной краской. Замыкания вокруг розеток, выключателей и подвесок также должны быть оклеены обоями, чтобы краска не попала на штукатурку. Когда комнаты позже украшают, эту бумагу можно удалить и заменить целиком, сохранив известковую штукатурку.

ф. Услуги

Исторические резервные службы, как водопроводные, так и электрические, должны быть удалены, где это возможно и доступно.

Приложение 1.

Ящики нумеруются по часовой стрелке, начиная с двери.

Последний этаж: Спальня 1

Гнездо 1 Двойное, металлическое, 35 мм, для зарядного устройства USB.

По горизонтали 2,1º Отказ

Вертикальный 2,5º Отказ

Глубина 7 — 14 мм Отказ

Винты RH Fail

Вытяжной проход

Комментарий Каменная кладка излишне углублена в канал.

Рекомендовать Розетки 1 и 2 не центрированы по исходной линии здания, кровать расположена на центральной линии окна.

Socket 2 Двойная, металлическая, 35 мм для зарядного устройства USB.

Горизонтальный проход 0,4º

По вертикали 12,0º Отказ

Глубина + 2 — 18 мм Отвал

Винт LH Fail

Вытяжной проход

Комментарий Излишне глубоко загнали каменную кладку для канала.

Рекомендовать Розетки 1 и 2 не центрированы по исходной линии здания, кровать расположена на центральной линии окна.

Головка 3 Двойная, металлическая 25мм.

По горизонтали 0.Перевал 4º

Вертикальный 4,5º Отказ

Глубина 5 — 10 мм Отказ

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий NA

Рекомендуем повторно установить

Головка 4 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 0,5º

Вертикальный 4,1º Отказ

Глубина 8-13 мм Отвал

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий Повторно использованная коробка с одним ранее использованным отверстием.

Кладка излишне углублена для канала.

Рекомендуем переустановить. Отверстие требует заполнения перед штукатуркой.

Переключатель 1 Металлический цельный 25 мм.

Горизонтальный проход 0,1º

Вертикальный 3,8º Отказ

Глубина + 2-8 мм Отвал

Проход для винтов

Pull NA

Комментарий Погоня нанесла ущерб кладке и столярным изделиям. С другой стороны отвалилась штукатурка.

Рекомендую Удалить винты, которые фиксируют кабелепровод, ненужное сверление и проблемное с известковой штукатуркой.

При необходимости закрепите с помощью пистолета-аппликатора для вспенивания.

Кулон Заменено, но не перемещено.

Винт LH Fail

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий Расположен аналогично предыдущему.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Расположите по исходным строительным линиям по центру окна и камина, чтобы предотвратить чрезмерное затенение.

Общие Рекомендуется двухсторонняя розетка 5А с вытяжным шнуром.

Последний этаж: ванная

Розетка для бритвы Отсутствует.

Комментарий. Предложенное место, в котором настенный выключатель был установлен неправильно, было отклонено заказчиком.

Рекомендовать поверхностный монтаж внутри предлагаемого шкафа.

Экстрактор Отсутствует.

Комментарий Не запрошен, не доделан, непонятно, какой исход был задуман — тянуть шнур за дверью.

Рекомендовать Потяните шнур, за дверью, чтобы соединить закрытие двери с принятием душа и работой.

Вытяжная вентиляционная труба не соединена с вентиляционным отверстием на крыше.

Подвеска Опущено — снято, но не заменено.

Винт NA

Pull NA

Комментарий удален, но не заменен.

Рекомендовать Центральная линия с окном и раковиной (TBC)

Последний этаж: Холл

Головка 1 Двойная, металлическая 25 мм.

Горизонтальный проход 1,3º

Вертикальный проход 2.3º

Глубина 9 мм Отказ

Винты, левая сторона Отказ (1 из 3) Соответствует

Вытяжной проход

Комментарий Повторно использованная коробка с двумя использованными ранее отверстиями требует заполнения перед штукатуркой.

Глубина канавки слишком мала для кабелепровода, недостаточная глубина для оштукатуривания.

Рекомендовать. Повторно подогнать. Удалите ненужный кабелепровод. Перед оштукатуриванием заполните отверстия в коробке.

Головка 2 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный NA

Вертикальный NA

Глубина NA

Винты NA

Отказ от вытягивания

Комментарий Неудачный тест на вытягивание. Кладки излишне глубоко загнали канал.

Рекомендовать NA

Гнездо 3 Одиночное, 25 мм для данных.

Горизонтальный 1,2º Проход

Вертикальный 0,7º Проход

Глубина 3 — 8 мм Отказ

Винт LH Отказ (1 из 3) Соответствует

Pull NA

Комментарий Глубина выемки слишком мала для кабелепровода, недостаточная глубина для оштукатуривания.

Рекомендую Удалить кабелепровод.

Переключатель 1 Одиночный, ПВХ, 35 мм.

Горизонтальный NA

Вертикальный NA

Глубина NA

Винт LH Fail

Pull NA

Комментарий Не закреплен, при резке повреждена планка.

Неправильная коробка, указаны двойные 4 группы, установлены одинарные 2 группы.

Рекомендую заменить Предлагаю 2 х 1 2 банку, санузел прихожая.

Кулон Заменено и перемещено.

Проход для винтов

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий Не центрирован относительно оригинала, что может привести к появлению ненужных теней на лестнице.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Средний этаж: Спальня 2

Головка 1 Двойная, металлическая 25 мм.

Горизонтальный NAFail

Вертикальный NA Отказ

Глубина нет данных Отказ

Винт LH Fail

Отказ от вытягивания

Комментарий NA

Рекомендуем переустановить. Розетки 1 и 2 не отцентрованы по исходной линии здания, кровать расположена по средней линии окна.

Головка 2 Двойная, металлическая 25мм.

По горизонтали нет данных Отказ

Вертикальное отклонение 9º

Глубина 0 — 12 мм Отказ

Винт LH Fail

Отказ от вытягивания

Комментарий Незащищен, вытащен.

Рекомендуем переустановить. Розетки 1 и 2 не отцентрованы по исходной линии здания, кровать расположена по средней линии окна.

Головка 3 Двойная, металлическая 25мм.

По горизонтали 0,4 прохода

Вертикально 6,8º Отказ

Глубина 5 — 20 мм Отказ

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий NA

Рекомендуем переустановить.

Головка 4 — Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 0,1º

Вертикальный 1.0º Отказ

Глубина 3 — 10 мм Отказ

Винты RH Fail

Отказ от вытягивания

Комментарий Каменная кладка загнана излишне глубоко для канала.

Рекомендуем переустановить. Упакуйте и закрепите в очереди.

Переключатель 1 Металлический цельный 25 мм.

Горизонтальный проход 0,0 °

Вертикальный проход 1,4º

Глубина 6 — 9 мм Отвал

Проход для винтов

PullNA

Комментарий Каменная кладка излишне углублена в канал.

Рекомендую Удалить винты, которые фиксируют кабелепровод, ненужное сверление и проблемное с известковой штукатуркой.

При необходимости закрепите с помощью пистолета-аппликатора для вспенивания.

Кулон Заменено, но не перемещено.

Проход для винтов

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий Расположен аналогично предыдущему.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Расположите по исходным строительным линиям по центру окна и камина, чтобы предотвратить чрезмерное затенение.

Общие Рекомендуется двухсторонняя розетка 5А с вытяжным шнуром.

Средний этаж: Спальня 3

Головка 1 Двойная, металлическая 25 мм.

Горизонтальный проход 0,4º

Вертикальный проход 1,8 °

Глубина 3 — 8 мм Отказ

Винт LH отсутствует Отказ

Отказ от вытягивания

Комментарий Неправильная установка на обрешетку и оштукатуренную стену, крепление к деревянной стойке с правой стороны, ничего не осталось.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой и по возможности также центрируется на стойке.

Головка 2 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 0,6 °

Вертикальный 6.5º Fail

Глубина 0-10 мм Отказ

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий NA

Рекомендуем переустановить. Упакуйте, чтобы исправить глубину и вертикальное выравнивание.

Головка 3 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 1,0 °

По вертикали 13,8 ° Отказ

Глубина 0-25 мм Отказ

Винт LH RH Fail

Отказ от вытягивания

Комментарий Каменная кладка загнана излишне глубоко для канала. Почему старый винт с плоской головкой в ​​нижнем левом углу, а на правом винте нет головки

Рекомендуем переустановить. Упакуйте, чтобы исправить глубину и вертикальное выравнивание.

Переключатель 1 Одиночный, металл 25 мм.

Горизонтальный проход 1,0 °

Вертикальный проход 0,4º

Глубина 0 — 3 мм Проход

Проход для винтов

PullPass

Комментарий Неправильная установка на обрешетку и оштукатуренную стену, крепление к деревянной стойке с левой стороны, ничего не осталось.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Кулон Заменено, но не перемещено.

Винт LH RH Fail

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий Расположен аналогично предыдущему.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Средний этаж: Холл

Головка 1 Двойная, металлическая 25 мм.

По горизонтали нет данных Отказ

Вертикальный NA Отказ

Глубина нет данных Отказ

Винты NA Отказ

Отказ от вытягивания

Комментарий Неудачный тест на вытягивание перед полной проверкой. Плинтус тоже больше не крепится.

Рекомендуем переустановить.

Переключатель 1 Одиночный, металл 25 мм.

Горизонтальный проход 0,0 °

Вертикальный проход 0,0 °

Глубина 0 — 0 мм Проход

Проход для винтов

PullPass

Комментарий. Неправильная установка на планку и штукатурку, крепление к деревянной стойке с правой стороны, с левой стороны к установленным дубинкам.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Кулон Заменено и перемещено.

Проход для винтов

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий Не центрирован относительно оригинала, что может привести к появлению ненужных теней на лестнице.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами. Первый этаж: Кабинет

Розетки 1-6 Устанавливаются Lime Masons в соответствии с исходной высотой, 300 мм от пола.

Розетка 7 Одинарная, металлическая 25 мм для телефонной розетки.

Горизонтальный проход 0,0 °

Вертикальный проход 1,2º

Глубина 2 — проход 5 мм

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий Неправильная установка на обрешетку и оштукатуривание стены.Гипс нарезанный не требуется.

Высота 400, 300 мм от верха плинтуса.

Рекомендую Установить на расстоянии 300 мм от основания плинтуса на одной линии с другими розетками в комнате. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Головка 8 Одиночная, металлическая 25 мм.

Горизонтальный проход 0,6 °

Вертикальный проход 3,2 °

Глубина 0-10 мм Отказ

Проход для винтов

Вытяжной проход

Комментарий Неправильная установка на обрешетку и оштукатуривание стены.

Высота 400, 300 мм от верха плинтуса.

Рекомендую Установить на расстоянии 300 мм от основания плинтуса на одной линии с другими розетками в комнате. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Переключатель 1 Одиночный, ПВХ, 35 мм.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NA

Глубина NA Проход

Отказ винтов

PullFail

Комментарий Не закреплен за планкой.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Кулон Заменено, но не перемещено.

Проход для винтов

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий NA

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Первый этаж: Гостиная

Розетка 1 Двойная. ПВХ 35мм провал. Вытащил.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NAº

Глубина 0 — 0 мм Проход

Отказ винтов

PullFail

Комментарий Неправильный монтаж на обрешетку и штукатурку.Вытащен, не прикреплен за планку. Тоже скрученный не по форме.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Головка 2 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 0,4º

Вертикальный проход 3,1 °

Глубина 4 — 9 мм Отвал

Винт LH отсутствует Отказ

PullFail

Комментарий Неправильный монтаж на обрешетку и штукатурку. Двигается по левой стороне, не прикрепляется за рейкой.

Рекомендуем переустановить. Короб ПВХ крепится за планкой, ремонтная планка.

Розетка 3 Одинарная, ПВХ 35мм. 5-амп.

Горизонтальный проход NAº

Вертикальный проход NAº

Глубина 0 — 0 мм Проход

Винты NA

PullFail

Комментарий Неправильный монтаж на обрешетку и штукатурку. Вытащен, не прикреплен за планку.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Гнездо 4-6 Укомплектовано Lime Masons в соответствии с исходной высотой, 300 мм от пола (коммуникации № 6, 1150 мм)

Головка 7 Двойная, металлическая 25мм.

Горизонтальный проход 0,8º

По вертикали 3,4 ° Отказ

Глубина 0 — 6 мм Отказ

Проход для винтов

PullPass

Комментарий Каменная кладка излишне углублена для канала, основная структурная точка ослаблена.

Рекомендуем переустановить. Уровень упаковки.

Переключатель 1 Одиночный, ПВХ, 35 мм.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NA

Глубина NA Проход

Винты RH Fail

Вытяжной проход

Комментарий Движется на правую сторону, не прикрепляется за планкой.

Рекомендуем переустановить. Ремонтная планка.

Кулон Заменено, но не перемещено.

Проход для винтов

Pull Не тестировался на нагрузку.

Комментарий NA

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Выключатель 2 Одиночный, металлический 25 мм, для внешнего фонаря безопасности.

NA Переоборудован каменщиками.

Комментарий Расположен на уровне глаз, запрос клиента переезжает.

Рекомендую установить двойные одиночные пары, ответвление с предохранителем и выключатель.

Первый этаж: Холл

Розетка 1 Одинарная, металлическая 25 мм для телефонной розетки.

Горизонтальный проход 0,0 °

Вертикальный 3,3º Отказ

Глубина 5-13 мм Отказ

Винт LH Fail

Вытяжной проход

Комментарий Каменная кладка излишне углублена для канала, основная структурная точка ослаблена.

Не совпадает с соседней розеткой.

Рекомендуем переустановить.

Головка 2 Двойная, металлическая 25мм.Не удалось, винт L / H не затянут, ненужная гонка.

Горизонтальный проход 0,1º

Вертикальный проход 1,2º

Глубина 6 — 9 мм Отказ

Проход для винтов

Комментарий Каменная кладка излишне углублена для канала, основная структурная точка ослаблена.

Не совпадает с соседней розеткой.

Рекомендуем переустановить.

Переключатель 1 Одинарный, ПВХ 35мм, вход.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NA

Глубина NA Проход

Отказ винтов

PullFail

Комментарий Не закреплен за планкой.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за планкой.

Кулон 1 Заменено не перемещено, подъезд.

Проход для винтов

Усилие Не испытано на нагрузку

Комментарий NA

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Выключатель 2 ПВХ одинарный 35мм, прихожая и холл.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NA

Глубина NA Проход

Винты NA Проход

PullPass

Комментарий Установлен на гипсокартон, теперь снят.

Рекомендуем переустановить. Коробка из ПВХ крепится за обрешеткой при установке новой обрешетки.

Подвеска 2 Прихожая и холл заменены и перенесены.

Проход для винтов

Усилие Не испытано на нагрузку

Комментарий Не центрирован относительно оригинала, что может привести к появлению ненужных теней на лестнице.

Рекомендовать Брус закрепить между стропилами.

Выключатель 3 Одинарный, металл 25мм, лестница для холла и кухни.

Горизонтальный проход NA

Вертикальный проход NA

Глубина NA Проход

Винты NA Проход

Вытяжной проход

Комментировать Стену чеканить ненужно, саморезы по металлу с большими шайбами ​​проблематичны с известковой штукатуркой.

Рекомендуется удалить винты, фиксирующие кабелепровод, при необходимости прихватить с помощью пистолета для нанесения пены.

Подвеска 3 Снята, а не заменена, для настенного монтажа под лестницей.

ВинтыNA

Pull NA

Комментарий. Накладной кабель без надобности удален и заменен кабелем, проходящим через половину посадки. Целая доска была разрезана пополам в зоне с высокой проходимостью, а не врезана в потолок снизу или оставлена ​​на поверхности.

Рекомендуется удалить кабель с половинной площадки, снова установить под лестничным светом кабели для поверхностного монтажа.

Цокольный этаж: кухня, кладовая и подсобное помещение

Не полная проверка, общее замечание.

Наружная розетка отсутствует — кабель можно вывести наружу из чердака.

Точечные светильники для кухни. Не проверено огнем.

Связанные

Гнать новый кабель и хочу пройти горизонтально

Привет, я провел последние несколько часов в поисках ответов на форуме, но, как всегда, есть много регов, которые сбивают меня с толку, поэтому было бы здорово, если бы эксперт мог подтвердить, в порядке ли то, что я планирую, пожалуйста.

Я хотел бы добавить несколько дополнительных розеток в свой дом 1960-х годов и хочу оставаться как можно ближе к правилам. Проблема заключалась в том, что при ремонте дома заменили только существующие розетки и проводку и не поставили никаких дополнительных. Это означает, что на всем верхнем этаже (коридор, большая спальня и маленькая спальня) есть только 2 розетки! Если я не добавлю больше розеток, у меня будет несколько удлинителей, тянущихся повсюду, что будет беспорядочно и приведет к опасности споткнуться.

Наверх вроде все в порядке, я сломал кольцевую магистраль и вставил доступный JB под половицы и пропустил кабель 2,5 мм2 через отверстия в балках, пока не доберусь до стены, где я гоняю до 450 мм в высоту, петлю в розетку выход и переход к следующему и так далее, пока я не вернусь к тому месту, где начал, завершая цикл.

На первом этаже сложнее … Пол бетонный, стены — полые бетонные, общей толщиной 250 мм по бокам. По моим оценкам, он сформирован из бетона 110 мм + полость 30 мм + 110 мм.Здесь также нет розеток, в столовой есть только одна розетка, которая находится прямо за тем местом, где открывается дверь!

Я хотел бы утопить эту коробку для поверхностного монтажа в бетонную стену и продлить кольцевую направляющую в горизонтальном направлении. Однако это выглядит сложным, поскольку я могу прогнать только 1/6 толщины стенки (правильно?), Когда иду горизонтально к следующему гнезду, и получить 2 провода x 2,5 мм2 в погоне глубиной 18 мм было бы сложно. Поэтому я планирую запустить одну незалитую ответвление от существующей розетки в 2.Кабель 5 мм2, но, очевидно, подходит только для одной (двойной) розетки.

Будет ли это нормально с точки зрения прокладки кабелей и не слишком ли ослабление конструкции здания?

Наконец, просто из интереса, я считаю, что могу заменить существующие поврежденные кабели и розетки (на подобной основе) даже на кухне, не требуя сертификатов Part P и т. Д. Также предыдущий житель мог законно установить дополнительные розетки в кухня в декабре 2004 года. Если все их кабели будут повреждены в этом году, могу ли я законно заменить все кабели на новые согласованные кабели и розетки? Тогда это будет выглядеть замечательно как новая установка на кухне, но будет полностью соответствовать правилам Part P?

BS7671 18-е издание онлайн-курса

Разрешенные кабельные трассы / зоны BS7671: 2018

Мне недавно задали вопрос один из наших студентов 18-го выпуска, и я думаю, что было бы полезно увидеть его здесь.

«Мой запрос на самом деле довольно прост, но я немного смущен тем, что является приемлемой практикой для кабелей, которые проложены в стенах за пределами разрешенных зон, и особенно если эта стена из оштукатуренного кирпича….

Каждый раз, когда я выполнял какую-либо работу для себя или друзей / семьи, которая включала установку новых розеток, выключателей и т. Д. — там, где стены кирпичные, я выгнал стену на приличную глубину, установил заднюю стенку -корпус и поместите на место металлический кабелепровод диаметром 20 мм — закрепите его латунной втулкой и кантовыми зажимами по всей длине в кирпичной кладке и проведите над уровнем потолка или ниже уровня пола.

Мне кажется, что глубина 50 мм для незащищенного кабеля в стене — почти половина кирпича — кажется мне больше, чем нужно, чтобы выкопать кабелепровод!

Какая здесь лучшая практика? Я видел некоторые работы, в которых стена была прорезана и перекрыты кабелями, но толщина стены намного меньше 50 мм, и когда я увидел это, я подумал, что это ковбойская установка! Может быть, я излишне разборчив, но приемлем ли метод установки с использованием кабелепровода, о котором я говорил? Есть ли более широко используемый метод, о котором я не знаю?

Что касается вашего вопроса, может быть лучше сначала определить, какая зона разрешена для кабелей (см. 522.6.202 ‘i’ BS7671: 2018). Обычно, если кабель проложен на глубине менее 50 мм, т.е. на глубине штукатурки от поверхности стены, тогда разрешенные зоны / кабельные трассы находятся на расстоянии 150 мм от верха стены и 150 мм с каждой стороны от стены. угол, а также по горизонтали и вертикали к любой точке / аксессуару, установленному на стене.

Таким образом, любой кабель, проложенный в стене глубиной менее 50 мм и проложенный вертикально вверх или вниз или даже горизонтально к выключателю, розетке, ответвлению и т. Д., находится в допустимой зоне. Примечание — дополнительная защита с использованием УЗО на 30 мА должна использоваться для любого кабеля, установленного с использованием этого метода, который не защищен одним из методов в постановлении 522.6.204, который имел бы место, если бы под штукатуркой использовались заглушки или зажимы.

Только если кабель не находится в разрешенной зоне, он должен соответствовать одному из методов «i — v» в правиле 522.6.204, которому будет соответствовать ваш метод использования заземленного стального кабелепровода (см. Пункт ii).

Подводя итоги. В использовании вашего метода, если кабели находятся в разрешенной зоне, нет необходимости. окажется слишком затратным по времени и дорогостоящим и может даже вызвать повреждение стены, если она будет загнана слишком глубоко в кирпичную кладку. не глубже одной трети толщины, по горизонтали не более одной шестой толщины стены).

Стандартным методом является использование заглушек с кабелями, проложенными в разрешенных зонах, и их защита с помощью УЗО с помощью УЗО на 30 мА.

Идея заключается в том, что даже если кто-то забьет гвоздь в кабель, УЗО должно сработать до того, как может произойти серьезная травма, «т.е. менее 40 мс».

Обратите внимание, что в соответствии с различными правилами 18-го издания все цепи в домашней установке будут иметь дополнительную защиту УЗО на 30 мА.

Как скрыть телевизионные кабели и провода

Возможно, самое большое разочарование телевизора — это беспорядок, который могут создать соединительные кабели.Честно говоря, есть несколько вещей хуже, чем установка телевизора на стену, чтобы просто оставить пучок кабелей, свисающих к розетке питания и к вашему AV-оборудованию. Я знаю, что я предвзят, но смотря, как далеко вы хотите зайти; Небольшие усилия могут иметь большое значение для наведения порядка в проводах телевизора. Я знаю, что в настоящее время все больше и больше вещей переходят на беспроводную связь, но даже в этом случае вам все равно придется беспокоиться о кабеле питания телевизора при установке телевизора на стене. К счастью, некоторые марки и модели телевизоров делают это намного проще для вас, например Samsung. и их «One Connect», к которому подключаются все ваши HDMI, оптические, Ethernet, USB, оптические и аудиокабели, а также традиционные телевизионные антенные кабели, и оттуда к телевизору можно подключить один кабель, а также кабель питания.Тем не менее, вам все равно придется беспокоиться о том, чтобы убрать свои кабели.

В этом блоге я поделюсь с вами некоторыми методами, которые я использую для создания бесшовного внешнего вида для наших настенных креплений для телевизоров, и, надеюсь, поможет вам добиться идеального результата.

Скрытие телевизионного кабеля для настенного телевизора

Я собираюсь начать с настенного телевизора, потому что это должно быть сделано правильно, чтобы ваш телевизор дополнял ваше жилое пространство, когда все сделано правильно, телевизоры могут действительно выглядеть хорошо и быть настоящими космическая заставка.Есть несколько приемов, которые я использую для уборки телевизионных кабелей, и это действительно зависит от стены, на которой вы устанавливаете телевизор.

Спрятать телевизионные кабели в каркасных стенах

Я люблю стены с карнизами, но я не люблю стены с карнизами. Я ненавижу их, если честно, мне просто нравится крепить телевизор на каркасные стены, потому что телевизионные кабели очень легко спрятать за гипсокартоном или в стене с карнизами. Если вы не знакомы, каркасная стена — это листы гипсокартона, которые крепятся к деревянным или металлическим стойкам.По-прежнему существует большая нервозность по поводу установки телевизора на каркасные стены, поскольку многие люди считают, что либо у вас не получится отремонтировать, либо телевизор разнесет стену. Я не говорю, что это не та задача, которую следует выполнять без осторожности, вам просто нужно убедиться, что вы используете соответствующие методы крепления стен и крепления стен. Во всяком случае, вернемся к кабелям.

Если вам повезет, вы можете просто разрезать целиком позади телевизора и еще одну часть внизу, где находится ваше аудио / видео оборудование или где вы хотите снова вывести кабели.Подайте что-нибудь, например электрические стержни, или специальный инструмент для прокладки кабеля, или даже крышку кабельного канала. Прикрепите к нему все свои кабели, такие как силовые кабели, HDMI, антенный и спутниковый кабели, и потяните их вверх. Установите телевизор на кронштейн перед этим отверстием и вуаля кабели для ТВ. Однако я бы пошел немного дальше, так как это будет не самая профессиональная отделка. Позади телевизора я обычно вырезал квадратное отверстие, достаточно большое, чтобы установить заднюю коробку из гипсокартона, и то же самое внизу.Это также будет, если у вас достаточно маленькие руки, чтобы вы могли засунуть руки внутрь стены, если у вас возникнут проблемы с их вытаскиванием снова. Затем вы можете установить матовую лицевую панель с любой стороны. Это лицевые панели с щетиной, покрывающей ввод и вывод кабеля, что придает им более аккуратный вид.

Если вам не повезло, когда ваш кабель проваливается за гипсовую плиту, вы можете встретить горизонтальную стойку, которую вам нужно будет пройти. Единственный вариант — пройти через это.Скорее всего, вам придется вырезать кусок гипсокартона и отрезать часть стойки, чтобы пропустить кабели. Я рекомендую следующий метод: вставьте стержень в стену, чтобы найти расстояние до горизонтальной стойки. Измерьте эту отметку на стене. Используя универсальный инструмент, вырежьте квадрат из гипсокартона поверх шпильки, вам нужно вырезать немного шире, чем шпилька, но не слишком далеко. Центрометр или полдюйма подойдут с любой стороны. Удалите вырезанный кусок гипсокартона, будьте осторожны, чтобы не сломать его, так как вы будете использовать его для заполнения отверстия.С помощью многофункционального инструмента вырежьте секцию от стойки, но не на всю ширину, так как нам нужно иметь возможность прикрутить гипсокартон обратно на место. Проложите кабели. Поместите отрезанный кусок гипсокартона в отверстие и прикрутите его обратно, для этого лучше всего подходят шурупы для гипсокартона. Вы также можете с помощью ножа Стэнли или универсального ножа слегка снять фаску с кромок вырезанного гипсокартона. Это позволит легко заполнить гипсокартон шпатлевкой.

Если вы пытаетесь спрятать кабели в стене с карнизами по горизонтали, скорее всего, вам придется сделать это несколько раз, поскольку деревянные стойки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов от центра к центру, а расстояние фактически отмечено на большинстве рулеток. не многие люди знают об этом, но теперь знаете вы.Если вы делаете это с металлическими штифтами, которые сложнее отрезать. Стоит отметить, что большинство металлических шпилек имеют отверстия внутри специально для прокладки кабелей, вам просто нужно найти их и провести через них.

Другая ситуация, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что каркасная стена заполнена изоляцией. Обычно этого легко избежать, если использовать инструмент для фрезерования, который имеет естественный изгиб, удерживая его близко к внутренней части гипсокартона, когда он находится внутри стены.Если у вас нет чего-то подобного, вам придется самостоятельно форсировать угол. Если стена очень плотно набита изоляционной панелью типа Celotex, вам может потребоваться вырезать канал для ввода кабелей внутрь. Я опишу эту технику в следующем разделе.

‍

Для нас, чтобы сделать это профессионально, это будет классифицироваться как наш комплект для настенного монтажа Silver + TV.

Скрытие телевизионных кабелей на стенах с сухой линией и точками и мазками

Стены с сухой штукатуркой и точечными мазками похожи на стены с гвоздями, за исключением того, что гипсокартон приклеивается к кирпичной кладке или ветрозащитным блокам с пятнами, похожими на цемент.Это будут «точки» и «мазки». Сейчас это очень популярный метод для новостроек и ремонта, и он значительно быстрее, чем нанесение двух или трех слоев штукатурки, как это требуется на твердых стенах. Гипсокартон наклеивается, а затем поверх наносится финишный слой, по крайней мере, в Великобритании это верно. Теперь точечные стены могут быть очень удобными, когда дело доходит до скрытия телевизионных кабелей за ними, но это действительно зависит от нескольких вещей. Зазор за гипсокартоном, если вам повезет, будет около дюйма, но может быть только полметра.Расстояние, на котором необходимо проложить кабели, и где пятна клея по отношению к месту, где вы хотите проложить кабели.

При прокладке кабелей за точечными и плохими стенами. Прежде чем прорезать отверстия за телевизором, я потрачу несколько минут, просто постучав по стенам, чтобы определить, где находятся капли цемента. Они будут звучать более твердо, тогда как, когда вы не стучите по капле, они будут звучать глуше. Вы ищете четкий маршрут между телевизором и местом, где ваше аудио / видео оборудование избегает этих пятен.Как только вы их определили. Вы можете вырезать отверстие на любом конце, я рекомендую использовать металлический задний ящик, обычно глубиной около 25 мм, и прорезать его вокруг. Надеюсь, у вас будет хороший зазор, чтобы проложить кабели за гипсокартоном или пропустить через него электрические стержни. Скорее всего, он не будет достаточно большим, чтобы пропустить что-то вроде SCART, кто-нибудь еще ими пользуется? В любом случае, с кабелями HDMI проблем быть не должно. Я рекомендую приобрести для этой задачи несколько тонких кабелей HDMI, без колец EMI, так как они обычно позволяют кабелю хорошо подходить к гипсокартону.Если вас беспокоит производительность кабеля HDMI и помехи, вы можете купить зажим для колец EMI, который можно закрепить на месте после установки кабеля. Помимо кабелей HDMI, такие вещи, как телевизионная антенна, спутник, Ethernet, фонокорректоры и даже некоторые силовые кабели. Концевые заделки кабеля могут быть установлены после того, как кабель будет проложен, что означает, что кабели могут пройти через меньший зазор.

Если вам повезет, прикрутите задние ящики на место.Может быть, установите лицевую панель со щеткой сверху, чтобы она была опрятной и не мешала работе. Я рекомендую отрезать верхнюю и нижнюю часть металлических коробок, чтобы пропустить кабели. Это создаст острый край, который при протягивании может повредить кабель. Будьте особенно осторожны с силовыми кабелями. Я рекомендую просто накрыть срез металлической задней коробки изоляционной лентой, чтобы защитить кабели.

Если вам не повезло, вам, возможно, придется вырезать часть гипсокартона примерно на полпути, чтобы пропустить кабели, а затем использовать ту же технику, которая описана в разделе «Скрытие телевизионных кабелей на стенах с гвоздями», где находится вырезанного из гипсокартона будет впоследствии заполнено отверстие.Скорее всего, вам нужно будет использовать изрядное количество шпатлевки, поскольку вы будете прикреплять гипсокартонную секцию к кирпичной кладке позади, которая естественным образом углубит ее в стену, в отличие от стены с карнизами, где вы прикрепляете ее к шпильке, из которой получается гипсокартон. секции сидят заподлицо.

Если зазор между гипсокартоном и кирпичной кладкой слишком мал, вам нужно будет вырезать канал, чтобы кабели проложить внутрь стены, а также, возможно, прогнать кирпичную кладку позади.Для этого я снова рекомендую использовать мультитул, просто отметьте линии между входными и выходными гнездами кабеля и разрежьте. Вы также можете использовать для этого дисковую пилу, но для этого потребуется немного больше смазки для локтей. Если вы будете осторожны с отрезанным участком гипсокартона, вы сможете повторно использовать его, чтобы заполнить созданный вами канал. Поместите кабели за гипсокартон, приколите их к стене и заполните отверстие. При этом мне лично нравится отгонять кусок стены и устанавливать внутри секцию кабелепровода или кабелепровода, чтобы кабели можно было пропустить позже, без необходимости повредить стену в процессе.Это действительно может помочь, поскольку вы никогда не знаете, какие кабели вам понадобятся в будущем. Я опишу этот процесс более подробно в следующем разделе.

‍

Это также будет наш комплект для настенного крепления телевизора Silver +.

Спрятать телевизионные кабели в сплошных стенах / кирпичной кладке

Вещи вот-вот станут пыльными, очень пыльными! Если вы хотите спрятать телевизионные кабели, идущие к телевизору, вам нужно убрать штукатурку и кирпичную кладку.Это будет включать заполнение трюма, шлифовку и, возможно, покраску, но конечный результат того стоит. Если у вас есть друзья-профессиональные штукатуры, вы можете попросить их подойти и профессионально проскользнуть по поверхности после завершения установки, но хороших результатов также можно достичь с помощью таких вещей, как One Time или One Strike Filler, это то, что я использую . Многим людям не нравится идея проделывать дыры в стенах, поэтому вы можете использовать транкинг, чтобы скрыть телевизионные кабели.

Для этого я рекомендую выполнить тот же процесс, который описан в разделе «Скрытие телевизионных кабелей в стенах с гипсокартоном», в отношении обрезки металлических задних коробок, с вырезом на дне, чтобы можно было проложить кабели, и для лицевая панель выхода / входа щетки должна быть установлена. Чтобы совершить погоню, вам понадобятся как минимум молоток и долото, но для меня это кажется слишком тяжелым трудом. Лично я использую дрель SDS с долотом или чеканной насадкой.Это сделает все, что вам нужно. Вы, конечно, можете использовать что-то вроде резака для стен, у меня он есть, но, честно говоря, это упрощает работу, поскольку он редко снимается с фургона из-за количества пыли, которая сходит с них. Даже некоторые из хороших с пылесосом Генри. Это подводит меня к следующему пункту: вам понадобится пылесос и несколько листов пыли. Накройте свою мебель и откройте окна. Когда я занимаюсь охотой на стену для настенного монтажа телевизора, у меня обычно есть ученик, который может держать пылесос, когда вы преследуете, это действительно помогает улавливать пыль.

Я настоятельно рекомендую при этом потратить немного дополнительного времени и загнать стену немного глубже, чем было бы, возможно, необходимо, поэтому вы можете установить магистраль или кабелепровод со стеной, чтобы позволить прокладывать кабели через стену. позднее, не повреждая стену. Очевидно, что чем глубже и шире кабелепровод, тем лучше, поскольку в дальнейшем протягивать кабели будет намного проще, чем при более узком пространстве. Вы просто захотите проверить глубину вашей стены, если вы бегаете между комнатами, поскольку последнее, что вам нужно сделать, это проделать дыру прямо насквозь и создать отверстие для глазка!

Я лично так делаю.Используя желоб, который мы устанавливаем в стене, отметьте стену немного шире с обеих сторон. Затем, используя сверло, оберните метку лентой немного глубже, чем сама кабелепровод. Вдоль линий, отмеченных на стене, просверлите сверлом отверстия на глубину, отмеченную лентой, на расстоянии примерно 2 см или дюйма друг от друга. Это поможет вам загнать стену на нужную глубину. Затем я вставляю широкую насадку в мое сверло и проделываю отверстие до отверстия над просверленными отверстиями, это поможет создать прямую кромку.Теперь прогоните кирпичную кладку и штукатурку посередине. Поместите кабелепровод или кабелепровод на место, чтобы убедиться, что бит подходит под него, убедившись, что все это войдет под готовую линию стены. Если нет, прогоните куски кирпича, которые мешают ему встать на место. Как только он будет закреплен на месте с помощью шурупов и дюбелей / дюбелей. Вставьте кабели и залейте шпаклевкой или штукатуркой. Тогда беги пылесосом!

‍

Для этого воспользуйтесь нашим пакетом Gold TV Wall Mining.

Скрытие телевизионных кабелей в транкинге

Методы, описанные выше, подходят не всем. Некоторым людям не нравится идея о том, что кабели нелегко вытащить, некоторым не нравится идея вырезать отверстия в стенах, а другим просто не нравится идея пыли! Если это так, то следующим лучшим вариантом будет установка кабелей в кабельном коробе из ПВХ. Его можно закрасить в тон стены, если вам не нравится идея другого цвета.Это не всегда самый популярный выбор, и некоторые люди презирают его, но он выглядит значительно лучше, чем незакрепленные кабели. При аккуратном выполнении кабельный канал может быть почти незаметным, как если бы кабель правильного размера и формы пересекал квадратный плинтус.

Есть также кабельные каналы в декоративном стиле, такие как серия D-Line. Они могут быть разных форм и размеров, но наиболее популярными будут полукруглые короба, которые подходят к телевизору. Существуют также другие типы, такие как их квадрантные короба, которые похожи на коробку в форме четверти круглой формы, которую можно прикрепить к нижней части плинтуса и которая выглядит как бортик или скотия, используемая для очистки края пола там, где он встречается с плинтусом.Это идеально подходит для того, чтобы скрыть телевизионные и AV-кабели, такие как акустические кабели, которые, возможно, придется проложить во всех углах вашей комнаты для системы объемного звучания, и вы даже можете получить цвет под дерево, соответствующий вашему ламинатному или дубовому полу.

Советы по сокрытию телевизионных кабелей

Ниже приведены некоторые профессиональные приемы, которые мы используем, чтобы скрыть телевизионные кабели на наших установках, таких как настенные крепления телевизоров.

Укоротите все кабели

Позади вашего телевизора может образоваться беспорядок, если он предоставлен его собственным устройствам.Я рекомендую по возможности укоротить все кабели, так как у вас есть ровно столько, сколько вам нужно. Меньшая длина кабеля означает меньше кабеля, который нужно спрятать. Это может означать покупку более коротких кабелей для таких вещей, как HDMI и оптические кабели, штекеры которых можно легко заменить. Для коаксиальных кабелей, используемых для телевизионных антенн и спутниковых соединений, и кабелей cat5 и cat6, используемых для соединений Ethernet, их можно укоротить, а вилку кабеля заменить. Вы также можете укорачивать многие электрические и силовые кабели, я просто рекомендую вам не делать этого самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

Чтобы помочь вам в случае необходимости укоротить коаксиальные кабели или заделать кабели CAT5 или Ethernet, щелкните ссылки ниже, чтобы просмотреть видео с вашей стороны.

Как установить коаксиальную вилку

Как установить вилку F

Как установить вилку RJ45

У нас также есть широкий выбор полезных видео в разделе «Сделай сам» и на нашем канале Youtube.

‍

Подружитесь с помощью кабельных стяжек / застежек-молний

Я, вероятно, пройду через сотню таких стяжек в неделю.Если у вас есть лишние кабели, я рекомендую скрутить их и сохранить в порядке с помощью пары кабельных стяжек или стяжек, если вы читаете это в США. Это также предотвратит запутывание кабеля и его завязывание с другими кабелями, на распутывание которых может потребоваться целая жизнь. Как я часто говорю, «все, что кабель может зацепить, зацепит».

Кабельные стяжки также можно использовать для закрепления кабелей за предметами. Я использую кабельные стяжки, чтобы обвязать ножки мебели, кронштейны для телевизоров и при прокладке кабелей снаружи за такими вещами, как водосточные трубы.

Провести кабели снаружи

Хорошо, технически это не так сильно их скрывает, но зачастую кабели выглядят лучше, установленные снаружи, чем внутри. Это не мой предпочтительный вариант, но такие вещи, как транкинг, также можно использовать, чтобы скрыть их снаружи.

Прокладывать кабели через другие комнаты / шкафы / гардеробы

Это действительно зависит от вашей собственности и расположения комнат, но часто, проявив немного изобретательности, вы можете прокладывать кабели позади и через шкафы и тому подобное. встроенные шкафы.

Прокладка кабелей под половыми досками

Если вам нужно провести кабель из одной стороны комнаты в другую, прокладка полов может быть лучшим способом скрыть провода. Если вы живете в доме старого типа и у вас есть что-то вроде ковров, вы обычно можете приподнять его вместе с любой подложкой, чтобы обнажить половицы. Если вам повезет, половицы будут уложены под прямым углом к ​​пути, по которому вы хотите проложить кабели, это обычно означает, что балки, к которым прикреплены половицы, будут проходить так же, как вы хотите проложить кабель. .Это будет означать гораздо меньше работы, поскольку вы часто можете просто поднять одну или две доски, а затем вставить в кабель несколько стержней для прокладки кабеля и вытащить их и снова вытащить. Как только это будет сделано, вы можете просто прикрепить к нему кабели и протянуть их.

Если доски пола проходят по тому же пути, по которому вы хотите проложить кабели, то это будет несколько иначе, поскольку это будут балки и балки, через которые вам нужно будет пройти. Это будет означать поднятие большего количества досок и необходимость просверливать отверстия или надрезать отверстия, чтобы кабели могли проходить через них.Для этого вам понадобится аккумуляторная дрель с насадкой по дереву для сверления отверстий, или какое-нибудь долото или мультитул для надрезания. Перед тем, как вы начнете поднимать доски, я рекомендую потратить около минуты на то, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь короткие доски, которые можно поднять, которые находятся в пределах вашего маршрута кабеля. Их будет намного легче поднять, и, скорее всего, они уже были сняты раньше и часто просто завинчиваются. В противном случае вам придется поднять их ломом, острием молотка или молотков.Вы также можете обнаружить, что вам нужно разрезать несколько досок, чтобы их поднять. Это должно быть сделано над балками, чтобы оба конца можно было вернуть на место. Я рекомендую, когда вы поднимаете доску, которая была прибита гвоздями, вместо этого прикрутите ее обратно. Это поможет вам встать позже и прекратит скрип половиц. Как насчет этого? Вы читаете блог о том, как спрятать телевизионные кабели, а также получаете советы по поводу скрипящих половиц! Пожертвования можно делать прямо на мой личный банковский счет.😊

Возможно, что после того, как вы приподнимете ковер, у вас не останется половиц обычного типа, как в новостройках, где пол с туннелями и канавками теперь является наиболее распространенным для предотвращения любого потока воздуха. Чтобы поднять его, вам нужно сломать канавки, которые входят в туннели между досками. Я лично ненавижу это делать, но вы должны делать то, что должны.

Очевидно, у вас может не быть ни одного варианта, если у вас есть что-то вроде плиточного или твердого пола.В этом случае я рекомендую вам попробовать что-нибудь еще, например, транкинг.

Спрячьте кабели за обшивкой

Я проделал это один или два раза. Намного проще подвести кабели на место, а затем просто установить навес, чтобы скрыть их, но если вы терпеливы, кабели часто можно выловить впоследствии . Это можно использовать для потолочных динамиков. Однако вы многие рассматриваете возможность использования беспроводной звуковой системы.

Спрятать кабели за подножками на кухне

Когда кабель нужно проложить через кухню, один из самых простых и эффективных способов сделать это — просто удалить откидные доски в нижней части кухонных шкафов. , пропустите кабели, а затем закрепите платы на месте.Я использовал этот трюк много раз. Это не всегда возможно, как если бы после этого пол был облицован плиткой, чтобы не было возможности отодвинуть доску. В таком случае тебе просто нужно попробовать что-нибудь еще, мой друг.

Go Wireless

В последние годы беспроводные технологии могут значительно продвинуться вперед, например, беспроводные звуковые системы, такие как Sonos и WIFI, обеспечивающие более высокие скорости. Телевизионные системы начали следовать, также как Sky Q, который работает с использованием ячеистой системы для своих многокомнатных систем, и переход на беспроводную связь может быть лучшим вариантом.У вас также есть такие вещи, как Bluetooth, который может обеспечить беспроводное соединение между оборудованием, это особенно полезно для настенных звуковых панелей и устраняет необходимость в прокладке кабеля между оборудованием и другими технологиями, такими как зеркальное отображение экрана, позволяющее передавать вещи с вашего смартфона или планшета прямо вверх к телевизору по беспроводной сети.

Должен сказать, что я исхожу из той философии. «Беспроводная связь для движущихся вещей и провода для вещей, которые не двигаются». Это означает, что, по моему мнению, как и многие другие профессионалы в области AV, такие вещи, как телевизор и AV-оборудование, проводное соединение обеспечит гораздо большую производительность, чем беспроводное соединение.Фактически, из-за того, как радиоволны распространяются по воздуху, не всегда возможно использовать беспроводное соединение, особенно в больших зданиях или при прохождении через вещества металлического типа, такие как металл и изоляционная плита. Недавно я сделал видео для сравнения скоростей на моем Xbox между WIFI и проводным подключением. Я рекомендую вам проверить это, когда вы закончите здесь.

Это означает, что на этапе перенастройки проекта, возможно, в середине ремонта или ремонта, вам следует серьезно подумать о том, какие телевизионные и AV-системы у вас будут.