Схема септика из бетонных колец для загородного дома: Септик из бетонных колец: схема, устройство, этапы установки

Септик из бетонных колец: схема, устройство, монтаж

Схема септика

Устройство жизнеобеспечения загородного дома невозможно без нормально функционирующей автономной канализационной системы. Как правило, многие предпочитают делать выгребную яму. Однако ее эксплуатации хватает на 2-3 года, а при большом объеме стоков и менее чем на 1 год. Самым верным решением в этой ситуации является септик из бетонных колец своими руками.

Если выбор его параметров будет грамотен и требования по монтажу соблюдены идеально, такой вариант автономной канализации прослужит не меньше самого дома. При этом не нужно будет заказывать машину для откачки накопившихся нечистот из ямы, и почва не будет загрязняться отходами. Рассмотрим, как правильно его сделать и как он устроен.

Содержание статьи

Устройство конструкции

Септик из железобетонных колец характеризуется набором таких параметров, как объем, количество камер очистки, дренажная труба и прочее дополнительное оборудование. Чтобы сделать правильный выбор в конкретном случае, рассмотрим все варианты основных модификаций автономной канализации и принципиальные схемы их работы.

Таблица возможных вариантов:

Достоинства устройства

Насколько бы идеальной не казалась конструкция колец из бетона, прежде чем начинать его строить, нужно учесть основные его плюсы и минусы.

Достоинства:

1. В отличие от выгребной ямы, даже самый элементарный септик однокамерный, но при этом верно рассчитанный по объему, если и потребует проведения откачки нечистот, то на порядок реже.
2. Полностью устраняются проблемы с канализационным запахом как внутри помещения, так и снаружи – рядом с камерами.
3. Канализационные воды если и попадают в грунт, то в незначительных количествах, не нарушающих экологическую ситуацию близлежащих слоев грунта и водоемов.
4. В относительной близости рядом с конструкциейть колодец для забора питьевой воды, что крайне недопустимо при наличии выгребной ямы.

Недостатки

Септик на даче, конечно, не лишен недостатков. Однако все они вполне решаемы при правильном расчете и соблюдении требований по монтажу его конструкции.

• Прежде всего, это касается особенностей грунта на участке, где он будет устанавливаться. Если под септиком располагается скала – можно обойтись без особых предосторожностей.
• С другой стороны, на подвижный грунт его навливать нельзя. Камеры с дном нужно устанавливать на предварительно подготовленные бетонные подушки.
• Бездонные «колодцы» лучше использовать в монолитной форме – либо применять для их возведения ж/б-кольца с замковой системой соединения.
• Для надёжности и создания единого прочного каркаса, их ещё и скрепляют между собой специальными крепежными пластинами. Также под них подготавливают так называемые щебеночные подушки.

Кроме того, один из существенных недостатков монтажа касается технической стороны процесса. Септик своими руками из колец установить невозможно без привлечения грузоподъемной техники. Вес даже самого малого ж/б-кольца достигает нескольких сотен килограмм.

Монтаж септика из железобетонных колец

Даже самый простой септик из двух колец, нуждается в тщательном расчете и подготовке места — тем более, если планируется устанавливать более сложную, трехкамерную автономную систему канализации к частному дому. Поэтому рассмотрим, как правильно определить место установки септика, сделать его точный расчет, исходя из планируемого объема стока, и из каких основных этапов состоит его монтаж.

Видео в этой статье показывает, как правильно подбирается и выполняется монтаж септиков из ЖБ колец.

Правила выбора места

Прежде чем начать планировать, каким будет система канализационных стоков и их приемник, необходимо правильно подобать место. Естественно, лучше всего делать это перед тем, как будет построен сам дом.

Но даже если дом уже есть, установка должна происходить с учетом следующих параметров:

• Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров если дом уже построен. Нередко котлован вырывают намного ближе к строению. Однако это возможно в тех случаях, когда дом еще на стадии возведения фундамента, либо когда сооружение не тяжелое.
• От колодца для питьевой воды или скважины, септик должен быть удален на несколько десятков метров, в идеале – на 30 метров. Это исключит попадание сточных вод при их неконтролируемом проникновении в почву.
• Во избежание проникновения в камеры талых и дождевых вод, монтаж септика из колец по возможности должен происходить на возвышенном месте участка.
• Котлован под автономную систему канализации лучше делать как можно ближе к дороге, естественно, соблюдая нормы безопасности во время строительства, или оставляя для него подъездной путь. Это необходимо по той причине, что устройство септиков из ЖБ колец происходит с помощью спецтехники (автокрана, экскаватора и др.).

Кроме того, дальнейшее обслуживание канализации может потребовать откачки, опять же, выполняемой с помощью специальной машины.

Обратите внимание! Чем дальше от дома расположен септик, тем длиннее будет труба канализационного стока, устанавливаемого под уклоном, и тем глубже потребуется углублять его камеры.

Расчет конструкции

Расчет должен учитывать не только количество человек, проживающих в доме, но также эксплуатацию различной сантехники – стиральной машины, посудомойки и прочего оборудования.

В норме один человек производит около 120-170 (максимум 200) литров вод в сутки. Это естественное потребление воды, образуемое при использовании душа, ванной, умывальника и унитаза. При это не учитывается бассейн/джакузи, если он имеется в доме.

Для определения объема используется простая формула:

• Количество человек х 200 литров (или 0,2 куб) = объем
• При этом нужно обязательно учесть, что любой правильно построенный септик проводит очистку большей части объема этих вод в течение 3 суток.
• Поэтому полученный объем нужно умножить на 3

Например, если в доме проживает 4 человека, то объем вод в максимальном случае будет равен – 4 х 200 = 800 литров. Теперь нужно умножить полученное значение на 3, и получим = 2400 литров или 2,4 куба.

Это и будет расчетный объем одной камеры. Исходя из этого подбирает количество железобетонных колец.

Обратите внимание! Последнее/верхнее бетонное кольцо не должно заполняться полностью. По нормативам оно не должно наполняться более чем на одну треть своего объема.

Основные этапы монтажа

1. Прежде всего необходимо сделать разметку места под рытье котлована, исходя из правил выбора места под септик и его типа (одно-, двух- или трехкамерный).
2. Строительство конструкции начинается с рытья котлована. Как правило, для этого используется спецтехника, но в целях экономии яму под камеры можно сделать своими руками заранее.
3. Когда котлован готов, в зависимости от типа грунта изготавливают либо бетонную, либо щебенчатую подушку. При использовании монолитных камер с дном, или колец, соединяемых с помощью креплений, необходимости в подсыпке или подушке, как правило, нет.
4. Далее осуществляют монтаж. Для этой цели преимущественно используются бетонные замковые кольца под.
5. Соединяют камеры между собой системой переливных труб, подводят канализационный сток от дома к первому «колодцу» по предварительно вырытой траншеи.
6. После того как все элементы установлены, стыки между ж/б-кольцами герметизируют. Гидроизоляция  выполняется разными способами. Обычно стыки между торцами колец либо цементируют, либо закрашивают специальной мастикой или варом, а также жидким стеклом.
7. После того, как все монтажные процедуры завершены выполняют засыпку ям – промежутков между стенками котлована и камерами.

Обратите внимание! Для ускорения процесса разложения отходов внутри камер, устранения неприятных запахов и дезинфекции, необходимо использовать специальные биологические добавки, которые с определенной периодичностью можно просто добавлять в унитаз или раковину.

Рытье котлована под септик экскаватором

О чем нужно знать еще

Изготовление септика из бетонных колец имеет некоторые особенности, знать которые нужно не только тем, кто обустраивает его своими руками, но и для того, чтобы проверить правильность выполнения всех монтажных процедур.

1. Система канализационных труб должна быть так устроена, чтобы движению сточных вод самотеком ничто не препятствовало. Для этого сточная труба из дома устанавливается под определенным углом, а переходы из одной камеры в последующую всегда должны быть ниже минимум на 20 см предыдущего уровня.
2. Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков первых двух камер, чтобы не допустить проникновения в почву нечистот.
3. Последняя камера септика выполняется без дна, при этом, как правило, в самый низ укладывают финишный слой щебня, гравия, керамзита и прочего фильтрующего вещества.
4. Если сточные воды из последнего «колодца» уходят в водоем, необходимо на выходе устанавливать хлор-патрон.
5. Полнофункциональный септик из трех камер, занимает достаточно большую площадь, и на небольших садовых участках часто просто не хватает для него места.

Обратите внимание! Каждая камера септика должна иметь люк, чтобы в любое время можно было произвести необходимые процедуру по текущему ремонту и обслуживанию (замене фильтрующего вещества, откачке нечистот).

Какой вариант септика выбрать

При выборе варианта септика для загородного дома, нужно исходить в первую очередь из планируемого объема сточных вод в сутки.

• Однокамерный септик подходит тогда, когда объем сточных вод не превышает 1 куб. в сутки. Такого рода система автономной канализации рекомендуется для стоков из ванны/душа/умывальника, но не туалета.
• Септик переливной из бетонных колец или двухкамерный вариант, применяются, когда объем стоковых вод существенно превышает объем в 1 куб. в сутки и одним из их источников является туалет.
• Трехкамерный септик используется для максимального очищения стоковых вод большого объема. Лучше всего этот вариант подходит при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) или попадании их в местные водоемы.

Конечно, нужно учитывать и месторасположение дома, и тип грунта, и площадь придомового участка, а также финансовые возможности.

Как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками для загородного дома

К числу самых распространённых септиков можно отнести очистные сооружения, которые делаются из железобетонных колец. Септик бетонный делается достаточно просто. Рассмотрим принцип работы подобной конструкции подробно.

Принцип работы септика из бетонных колец

Принцип работы септика из бетонных колец

Конструкция и схема септика из бетонных колец

Конструкция и схема септика из бетонных колец

Как построить септик из бетонных колец? Для начала стоит рассмотреть конструкцию и схему такого очистного сооружения.

Переливной септик из бетонных колец состоит из двух конструктивных элементов: непосредственно септик и фильтрующий колодец. Схемы их установки практически одинаковы, но всё же есть небольшие различия.

Септик-колодец состоит из:

• цементная стяжка;
• плита основания;
• два кольца из бетона разного диаметра;
• выходное отверстие и входное для сточных вод;
• воздухозaборник;
• крышка, сделанная из дерева;
• люк, сделанный из чугуна.

Фильтрующий колодец:

• засыпка из гравия;
• камень-отбойник;
• два кольца из бетона разного диаметра;
• отверстия, сделанные в нижнем кольце;
• крышка, сделанная из дерева;
• вход для сточных вод;
• люк, сделанный из чугуна;
• воздухозаборник.

Таким образом, схема септика является не такой уж и сложной. На септик из бетонных колец цена может различаться в зависимости от способа установки. Можно заказать септик из бетонных колец под ключ, но при этом стоимость значительно возрастает. Поэтому многие люди предпочитают производить монтаж подобного очистного сооружения самостоятельно. Это позволяет сэкономить достаточно денежных средств.

Устройство септика из бетонных колец

Устройство септика из бетонных колец

Строительство септика занимает довольно продолжительный промежуток времени. На что стоит обращать пристальное внимание при его установке?

1. 1. Месторасположение будущей очистной системы. Нормы говорят о том, что септик должен располагаться не менее чем в 30 метрах от питьевого колодца, и не менее чем в 5 метрах от жилого дома.
2. К месту установки септика обязательно должен быть организован подъезд, так как установку колец удобно производить при помощи крана.
3. Септик лучше устанавливать на возвышенностях, так как это будет препятствовать залитию колодца дождевыми и талыми водами.
4. Стоит заранее узнать уровень грунтовых вод (угв) и их сезонное повышение.
5. Определиться с габаритными размерами септика.

Монтаж септика

Если все нюансы учтены, то можно приступать к монтажу. Для начала стоит заняться рытьём котлована. Это можно делать вручную или при помощи специализированной техники. Для того, чтобы проще работалось, лучше начертить круг. Для этого в центр запланированного места устанавливается колышек, к нему привязывается верёвка, на конце которой находится ещё один колышек. Далее с его помощью чертится окружность, которая и будет определять геометрию будущего колодца.

Глубина ямы во многом зависит от высоты септика. Чаще всего она равна приблизительно 2 метра. Септик построенный из бетонных колец при высоком угв может иметь большую глубину.

Что касается ширины котлована, то она должна быть немного больше запланированной, так как в противном случае могут возникнуть проблемы с установкой колец.

После того, как котлован вырыт, можно заняться бетонированием дна колодца. Для этих целей применяется цементный раствор. После того, как он высыхает, можно смело приступать к установке колец на их законное место.

Канализационная труба, выходящая из дома, должна располагаться на глубине около полуметра. Разумеется, отверстие можно проделать собственными силами, но лучше заказать кольцо с уже готовым. Сверху устанавливается крышка с отверстием для чугунного люка. Теперь котлован можно засыпать песком.

Герметизация септика из бетонных колец

Герметизация септика необходима для того, чтобы сточные воды не попадали в грунтовые. Герметизация на первом этапе осуществляется посредством цементного раствора, который используется при креплении колец. Этого, разумеется, не всегда бывает достаточно.

Далее рекомендуется использовать герметики. Именно с помощью их можно достигнуть полной герметизации конструкции. Обычно для бетонных септиков используется силикон, который обладает высокой плотностью. Он способен полностью закрыть все отверстия.

Самостоятельное изготовление колец

Самостоятельное изготовление колец

Для опалубки стоит заранее подготовить листы металла. Дерево в этом случае не подойдёт, так как четкого круга получить никак не удастся. Выкладывается внутренняя и наружная опалубки.

1. В вырытый котлован устанавливается опалубка. Толщина данной конструкции должна соответствовать толщине, которую имеет бетонное кольцо. Профессионалы рекомендуют, чтобы она не была менее 10 сантиметров.
2. Для повышения прочности конструкции в опалубку устанавливается арматура. Железобетон намного прочнее, чем обычный бетон. При этом длина всех прутков должна превосходить уровень заливки, так как это кольцо будет еще связываться со следующим.
3. Когда всё готово, можно приступать к заливке бетона. Заливать бетон рекомендуется послойно, по 10–15 см в высоту с последующим трамбованием.
4. Теперь придется подождать до полного высыхания бетона. На это потребуется около 5 дней.
5. Теперь можно продвинуть опалубку выше и повторить процесс заливки. Такие действия повторяются до тех пор, пока не будет получена необходимая высота.
6. Дно установки заливается бетоном, толщина которого не должна быть менее 20 сантиметров. Рядом сооружаются еще два кольца таким же способом.

Монтаж фильтрующего колодца

Монтаж фильтрующего колодца

1. Сначала роется котлован нужного диаметра, в который укладывается кольцо. В нём заранее сверлятся отверстия.
2. В кольцо на высоту одного метра засыпается гравий и шлак. Сверху на них стоит засыпать камень-отбойник.
3. Снаружи делается такая же в точности обсыпка, но расстояние до стенки должно быть полметра.
4. Теперь можно организовать вход стоков из септика, а также не стоит забывать о воздухозаборнике, который будет идти наружу.
5. Сверху все это накрывается бетонной плитой с отверстиями, и закрывается крышкой, которая сделана из чугуна.
6. Теперь можно смело утверждать, что фильтрационный колодец готов к эксплуатации. Чистку конструкции нужно осуществлять раз в три года. При этом в обязательном порядке подлежит замене вся засыпка.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что септик из железобетонных колец, является, пожалуй, одним из самых востребованных и популярных в наши дни. Такие конструкции применяются повсеместно на загородных участках и на дачах. Получается септик, который по своим свойствам ни в чём не уступает современным пластиковым, а по некоторым показателям еще и превосходит таковые.

Многие люди уже давно используют железобетонные септики в своей практике. Данная статья рассказывает о том, как устроить себе на прилегающей к дому территории автономную канализацию с использованием железобетонных колец. Она может пригодиться не только тем, кто впервые решил себя попробовать в роли монтажника канализации, но и для тех, кто уже давно занимается этим хитрым делом.

Септик из бетонных колец своими руками: видео

Септик из бетонных колец: как построить своими руками

Дата: 4 ноября 2013

Каждый хозяин стремится к тому, чтобы строительство автономной канализации на даче обошлось недорого, а сам процесс проходил эффективно. Самый распространенный вариант обустройства очистного сооружения для дачного домика – устройство самодельного септика из бетонных колец.

Как построить канализацию своими силами без использования техники, какие материалы для этого нужны, а также какие достоинства и недочеты есть у септика, построенного их бетонных колец, вы узнаете из этой статьи.

Устройство своими руками – достоинства и недостатки

Положительные моменты при эксплуатации септика:

1. Доступные стройматериалы и дешевое строительство. Для локального очистного сооружения дешевле варианта не найти.
2. Не обязательно прибегать к услугам специалистов – все работы можно провести самостоятельно, с подручными инструментами и материалами.
3. Простейшая эксплуатация, минимальный уход.

Недостатки септика из бетонных колец:

1. Неприятный запах полностью удалить невозможно, так как сама по себе конструкция не герметичная.
2. Необходимо чистить камеры от твердых осадков. Для этого нужно нанимать ассенизаторов.
3. Еще один заметный недостаток железобетонного септика – из-за его неполной герметичности грязные сточные воды могут проникать в почву. Но значительно минимизировать просачивание воды можно правильно выполненным монтажом. Если соблюдать все технологические требования, септик не будет пропускать воду.

Чтобы не так часто обращаться в ассенизаторскую организацию, добавляйте биоактиваторы. Этот прием ускоряет разложение твердых отходов и уменьшает общий объем твердых осадков.

Исходя из изложенного выше, септик из бетонных колец является приемлемым решением только для дачи, в которой намечается сезонное проживание.

Для загородного дома, в котором семья будет жить постоянно, нужно искать другие варианты исполнения канализации и утилизации сточных вод.

Как построить

Если решено строить септик, то следующих этапов работ не избежать:

1. Необходимо выбрать схему септика и рассчитать объем его камер.
2. Следует выбрать место для строительства.
3. Нужно вырыть котлован и установить в него бетонные кольца.
4. Подвод канализационных и переливных труб к септику и внутри него.
5. Монтаж вентиляции септика из бетонных колец.
6. Герметизация швов между кольцами, трубами и вентиляцией.
7. Монтаж перекрытий и засыпка.

Схема и расчеты

Схема бетонного септика из колец предусматривает одну или несколько камер-отстойников, в которых очищаются сточные воды, а также фильтр-колодец.

Если дачный домик имеет минимальное количество сантехнических проборов, то конструкция однокамерного септика будет оптимальным решением. Наличие в дачном домике ванны, унитаза, стиральной машиной и других приборов, требующих подключения канализации требует установки двухкамерного септика из колец.

Как правильно сделать?

Принцип расчета можно понять на конкретном примере.

Если на даче будет жить пять человек, то расчеты следующие: каждый человек расходует в сутки до 200 литров воды, значит, общий суточный расход будет примерно 1000 литров или 1м³.

По строительным нормативам, септик должен вмещать такой объем сточных вод, который может образоваться за 72 часа.

Таким образом, для нашего примера объем будет равен 3 м³.

Стандартное бетонное кольцо имеет объем 0,62 м³, и для строительства необходимо 5 колец.

Выбираем место

Место для установки септика очень важно для поддержания санитарных норм на участке. Выбирая место, необходимо отталкиваться от следующих требований:

1. Удаление от дома должно быть 5-10 метров.
2. От септика до любого источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров.
3. Проконтролируйте уровень подземных вод – он не должен быть выше глубины нахождения септика.
4. Необходимо организовать подъездную дорогу для ассенизаторской техники.
5. Не рекомендуется монтировать слишком далеко от дома – расходы на прокладывание канализации значительно возрастут.

Прокладывая канализационный трубопровод, через 15-20 метров прямого пути, а также при поворотах канализации устанавливайте ревизионный колодец.

Котлован

В котлован должны помещаться не только камеры септика, но и фильтрующий колодец.

Землеройная техника сделает котлован быстро, но не всегда финансовые возможности позволяют арендовать ее, поэтому потратив 2-3 дня, можно вырыть котлован и вручную.

Дно котлована бетонируется для того, чтобы неочищенные сточные воды не просачивались в почву.

Перед бетонированием нужно сделать дренаж котлована песочной подушкой слоем 40-60 см. Место для фильтрующего колодца тоже необходимо подготовить. Под фильтром устраивается подушка из щебня, гравия и песка слоем около 50 см.

Если можно купить бетонные кольца с дном, то они должны устанавливаться первыми, то есть – нижними. При наличии таких колец вам не придется бетонировать дно септика.

Монтаж бетонных колец

Бетонные кольца можно опустить в котлован только при помощи средств механизации. Это или подъемный автокран, или самодельная лебедка. Вес одного бетонного кольца – около 400 кг, поэтому вручную его не установить.

Есть один способ – последовательная установка колец с подкапыванием, но это очень трудозатратный метод.

Да и бетонировать дно септика с уже установленными кольцами довольно неудобно. Поэтому лучше и быстрее – не экономить на аренде автокрана.

После установки колец необходимо скрепить их друг с другом обычным цементно-песчаным раствором.

Если позволяют инструментальные возможности, то кольца можно скрепить дополнительно металлическими пластинами или скобами.

Эта мера предосторожности предохранит появление трещин в кольцах при сезонных подвижках грунта.

Дальше к кольцам подводятся пластиковые трубы с целью сделать переливной септик с двумя камерами. Трубы лучше делать с гидрозатвором, то есть – с изгибом, в котором будет оставаться вода.

Необходимо провести гидроизоляцию септика из бетонных колец, их следует обработать обмазочной гидроизоляцией или наплавляемыми гидроизоляционными материалами. Стыки между бетонными кольцами можно также герметизировать составом «Аквабарьер».

Также сейчас продаются готовые пластиковые цилиндры, подобрав которые по внутреннему диаметру колец, можно установить их внутрь без использования гидроизоляции.

Такие пластиковые емкости не позволят просачиваться сточным водам в почву. Засыпаются колодцы тем же грунтом, который вынимался при рытье колодцев. Можно добавить в грунт песок для лучшего дренажа. Колодцы необходимо накрыть бетонными плитами, в которых проделаны отверстия для вентиляционных люков.

Септик из бетонных колец можно построить самостоятельно без особых затрат, и в этом ценность конструкции. Ваша задача – не нарушать строительные технологии и периодичность чистки, тогда септик будет служить несколько десятков лет.

Такие септики нельзя отнести к разряду автономных очистных сооружений. Но на даче или в загородном доме он незаменим. Если сравнивать бетонный септик и выгребную яму, то такое очистное сооружение – просто находка для дачников.

Септики из бетонных колец для загородной автономной канализации.

Септик из бетонных колец

Установка септика из колец под ключ – это оптимальное по цене, удобству и эффективности решение для устроения канализации в частном доме. Компания «ВодоУслуги» предлагает готовые проверенные варианты (см. приведенные выше фото), а также – индивидуальное проектирование систем водоотведения для загородных домохозяйств. Наши опытные инженеры рассчитают и спроектируют септик нужной производительности из колец диаметром 1,5 и 2 м.

Единственное ограничение –такая конструкция не подходит для случаев, когда уровень грунтовых вод на участке слишком высок. В остальном она имеет множество преимуществ по сравнению с аналогами.

• Качественные бетонные кольца с замком, которые мы используем при монтаже, надежно выдерживают давление грунта.
• Такой септик совершенно энергонезависим – а значит, вы экономите не только на его установке, но и при эксплуатации.
• Схема работы не требует стабильного использования, а значит – постоянного проживания, что делает его идеальным решением и для дачного дома.
• Обслуживание такой канализации максимально простое и не хлопотное: при верном расчете объема резервуара потребуется лишь откачка отходов ассенизаторской машиной раз в 1-2 года.
• Отсутствуют ограничения по использовании канализации в частном доме: септики из колец не «боятся» моющих средств и туалетной бумаги. С нашей помощью сможете получить тот же уровень комфорта и свободы в быту, что и в городской квартире.

Все септики из бетонных колец, которые мы устанавливаем под ключ, соответствуют требованиям СНиП 2.04.03-85. Мы используем схемы, рассчитанные на трехсуточный отстой стоков и обеспечивающие должный уровень их очистки. Вы получите эффективную и безопасную канализационную систему.

Как работает септик из бетонных колец

Наиболее полной и надежной считается схема из трех резервуаров. В первую емкость, самую большую, собирается загрязненная вода – там она отстаивается, крупные фракции осаждаются. Частично очищенные стоки перетекают во вторую емкость, где оседают мелкие включения. Третья емкость вместо бетонного дна имеет фильтрующую засыпку: такой дренажный слой задерживает остатки загрязнений, когда очищенная вода уходит в грунт.

В рамках услуги по установке септика из колец под ключ, стоимость которой является вполне справедливой с учетом тщательности и качества работы, наши мастера выполнят все необходимые действия. Мы рассчитаем верное местоположение септика на участке, обеспечим доставку колец и прочих материалов, выполним монтаж резервуаров и труб, надежную герметизацию и утепление.

При заказе комплексного благоустройства частных домов в Москве и МО (водоснабжение+отопление+канализация) мы предлагаем хорошие скидки: цена каждого процесса окажется для вас намного более привлекательной.

Септик из бетонных колец своими руками – Схема септика

Септик из бетонных колец своими руками

Вопрос с канализацией за пределами города можно решить разными способами. Один из них – обустройство септика своими руками из бетонных колец. Это отличный вариант канализации – простой в исполнении, весьма дешевый, при этом долговечный. Основное преимущество бетонного септика – минимальные затраты на его монтаж, эксплуатацию и обслуживание. Разберемся, как надо делать самодельный септик из бетонных колец.

Этап № 1 — Выполнение необходимых расчетов
Вопреки распространенному мнению, строительство септика из бетонных колец начинается не с покупки ЖБИ, а с проведения расчетных работ. Важно правильно подобрать оптимальный объем цилиндра, на основе которого выбрать количество необходимых бетонных колец. Дальше формируется схема установки бетонного септика.

Этап № 2 — Расчет оптимального объема септика
Число и объем камер канализации из бетонных колец своими руками находятся в прямой зависимости от расхода воды в загородном доме. Чем больше сточных вод, тем больше должен быть цилиндр, и обойтись всего одной емкостью получается далеко не всегда. Общепринятые нормы утверждают, что на каждого человека, проживающего в загородном доме, приходится порядка 200 литров сточных вод в сутки. Если в доме минимум сантехники, теоретический показатель расхода можно несколько снизить – вплоть до 120-150 литров в сутки.
При общем расходе воды на всех жителей дома до 1 кубического метра в сутки вполне хватит одного цилиндра из бетонных колец. Если суммарный расход от 1 до 10 кубических метров, рекомендуется сооружать сразу две камеры. При наличии на участке бассейна, который может обеспечить расход стоков свыше 10 кубических метров, стоит задуматься о бетонном септике на три камеры. Расчетный объем септика должен превышать суточный объем сточных вод в 2-3 раза. В таком случае можно будет не волноваться о его производительности.

Этап № 3 — Расчет количества бетонных колец
Чтобы во время установки бетонных колец для канализации своими руками не столкнуться с ситуацией, когда ЖБИ не хватает либо наоборот, куплено слишком много, стоит заранее рассчитать необходимое их количество. Для этого надо воспользоваться формулой объема цилиндра, которая выглядит вот так: V=3,14*R^2*H. 2 – квадрат внутреннего радиуса кольца, H – высота кольца. На основе данных об объеме одного ЖБ кольца и требуемого объема септика можно рассчитать нужное количество колец. Для этого надо разделить расчетный объем на объем одного цилиндра и округлить в большую сторону. При заказе колец стоит помнить, что для строительства двухкамерного септика придется заказать вдвое больше ЖБИ, а при обустройстве трехкамерного – втрое больше. В таком случае вы купите столько колец, сколько надо.

Этап № 4 — Правильный выбор места для монтажа
Перед тем, как реализовать на практике выбранную схему септика из бетонных колец своими руками, следует тщательно подумать над местом расположения будущей конструкции. При подборе надо опираться на правила:
• Нельзя размещать септик близко к дому. Этот запрет диктуется как строительными, так и санитарными нормами. Копка большого котлована рядом с фундаментом может негативно сказаться на прочности дома, а близкое расположение сточных вод негативно влияет на обитателей загородного дома. Септик необходимо размещать как минимум в пяти метрах от ближайшего сооружения на загородном участке.
• Нельзя размещать септик близко к источникам питьевой воды. Минимальное допустимое расстояние находится в зависимости от уровня водопроницаемости грунта – обычно это от 30 до 50 метров.
• Не стоит ставить септик слишком далеко от дома. Чем дальше располагается бетонный колодец от дома, тем длиннее понадобится трубопровод. Это лишние траты и необходимость заглубления септика.

Канализация из бетонных колец своими руками должна быть доступна для подъезда ассенизаторской техники. Первые месяцы после монтажа колодца необходимости в обслуживании не будет, однако уже через год надо будет вызывать ассенизаторскую машину для откачки стоков. Свободный подъезд потребуется и на этапе строительства септика – монтаж бетонных колец требует использования спецтехники из-за большой массы.

Этап № 5 — Этапы возведения конструкции
Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками, потребуется провести следующие работы:
1. Рытье котлована с использованием ручных инструментов либо специальной строительной техники.
2. Обустройство песчаной подушки на дне вырытого котлована, бетонирование площадки раствором.
3. Установка бетонных колец при помощи специальной техники.
4. Герметизация мест соприкосновения железобетонных колец с использованием цементного раствора.
5. Подключение к приемной камере подводящей трубы, к последующей (если есть) – переливной.
6. Укладка железобетонной крышки на верхнее кольцо, монтаж люка и засыпка котлована глиной.

Аналогичным образом обустраивается и туалет из бетонных колец своими руками, только сверху на колодец монтируется небольшое сооружение, в котором размещаются удобства. Указанный выше порядок работ применяется как при строительстве однокамерного, так и септиков на несколько камер. Если планируется построить не просто бетонный септик, а фильтрационное сооружение, заливать котлован раствором нельзя.

Приступайте к активным действиям!

Если вы хотите сделать септик из бетонных колец своими руками, видео и фотоматериалы помогут вам лучше понять, как должен выглядеть результат вашей работы. Несмотря на то, что бетонный септик можно построить самостоятельно, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам. Мастера нашей компании всего за один день установят септик из бетонных колец под ключ – фото готовых работ можно просмотреть на сайте!

Септик из бетонных колец для дачи и загородного дома. Схемы, преимущества, ошибки | Сад и дача

Для создания комфортабельных условий проживания в частном доме, коттедже, на даче необходимо обеспечить не только газ, электричество и воду, но и канализационную систему. И не всегда есть возможность подключения к централизованной канализационной системе. В России домовладельцы всё чаще выбирают очистную систему сооружений в виде септика из бетонных колец.

В настоящее время наибольшее распространение получили септики из следующих материалов:

•  бетонные кольца;
•  пластиковые бочки;
•  монолитный бетон.

Канализационная система септиков из бетонных колец – самая популярная в Москве и ближайшем Подмосковье.

Преимущества септика из бетонных колец

• Надежность. Бетонные кольца прекрасно выдерживают давление земли, не изменяют свою форму и прослужат до 50 лет.
• Низкая стоимость. Цена таких конструкций и их установка заметно ниже, по сравнению с другими.Простая и быстрая установка. Мы предлагаем монтаж канализационного колодца всего за 1-2 дня.
• Простой и дешевый в использовании. Септик необходимо откачивать раз в 2-3 года, а работает он в автономном режиме (без электроэнергии).
• Экологичность. Канализационный колодец, смонтированный профессионалами, очищает жидкие отходы на 80%.

Стоит ли устанавливать септик из бетонных колец своими руками?

У неподготовленного человека возникнет мысль, что установка и монтаж септика из бетонных колец дело настолько простое, что не стоит тратиться на оплату работы специалистов. Такие мысли приводят к недостаткам в монтаже, которые могут сразу и не проявиться, но значительно осложнить эксплуатацию канализации в будущем.

Для их устранения необходимо будет не только откачивать содержимое колодцев, но и, возможно, выкапывать бетонные кольца и монтировать их заново.

К основным ошибкам монтажа бетонного септика относят:

•  Неправильная герметизация стыков колец. Если водоносный слой проходит близко к поверхности, возможно быстрое переполнение канализационного колодца. Есть вероятность получить штраф от природоохранных организаций за загрязнение грунтовых вод.
•  Зимой, при попадании воды в негерметичные швы произойдёт смещение бетонных колец и выдавливание их из земли;
•  Если при монтаже канализационных труб нарушить требования СНиПа (уклон не менее 2 см на 1 метр), то произойдет засорение, а в холодное время года ещё и промерзание.

Планирование схемы расположения и объёма колодца для септика

Прежде чем приступить к работам на вашем участке, необходимо рассчитать оптимальное место расположения и размеры септика. При выборе подходящих параметров профессионалы исходят из следующих соображений:

• Рельеф и размеры участка. Канализационный колодец располагается в самом низком месте. Этим достигается необходимый уклон трубы;
•  Учитываются способы подъезда к колодцу ассенизаторской машины;
• Тип почвы и глубина прохождения грунтовых вод. Эти параметры и являются основополагающими при составлении всей канализационной схемы.

Объём септика зависит от того, сколько людей в вашей семье. Усредненный расход воды на одного человека – 190 литров в сутки. Семья из четырёх человек расходует 760 литров. Безопасный объем септика — количество сточных вод за трое суток. Путем простых вычислений получаем необходимый объём примерно в 2,5 м3.

Этот объём соответствует двум полутораметровым бетонным кольцам, но необходимо учитывать глубину промерзания почвы, поэтому в обязательном порядке добавятся ещё два кольца. Эти расчеты приведены для постоянного проживания. Если вы планируете установку септика на даче, объём можно уменьшить вдвое.

Варианты септиков из бетонных колец

1. Самый простой вариант — отстойник из одного герметичного колодца, который требует частой откачки. Его объём зависит от количества используемых колец и глубины.
2. Второй вариант предполагает наличие двух колодцев, построенных по принципу сообщающихся сосудов. В первом происходит отстаивание вода и осаждение на дно продуктов жизнедеятельности. Во втором колодце бетонное дно отсутствует, вместо него устроен дренаж, позволяющей воде уходить в землю. Такая система требует очистки раз в 1,5 – 2 года.
3. Третья схема предполагает наличие трёх колодцев. Во втором вода отстаивается, как и в первом, а в третьем – уходит в землю. Такой септик очищает сточные воды на 85-90%, но он более громоздкий и высокий по стоимости.

Монтаж септика из бетонных колец под ключ

Установка переливного септика из нескольких колодцев – ресурсоёмкий процесс, требующий не только специальных знаний, но и многолетнего опыта. Его разделяют на несколько ключевых частей:

•  Земляные работы механизированным методом. Использование техники позволяет производить работы максимально быстро. Такой метод применяется в большинстве случаев и позволит сохранить эстетичный вид вашего дачного участка
•  С помощью специальной техники опускаем бетонные кольца в котлован. Важно установить первое кольцо без отклонений по горизонтали, оно служит основанием для остальных и требует предельной точности при установке.
•  с помощью цементного раствора производится изоляция стыков между кольцами. Таким же способом производится установка остальных колец.
•  Монтируется система перелива между септиком и дренажным колодцем. Она должна исключить попадание твердых отходов во второй колодец.
•  Завершающий этап — бетонирование дна первого колодца и обсыпка землёй.

Оригинал статьи на нашем сайте по ссылке

Читать далее — Автономное водоснабжение загородного дома. Этапы, оборудование, схемы подключения

Канализация из бетонных колец для загородного дома

Надежность очистительных сооружений – залог комфорта владельцев загородной недвижимости. Бетонные кольца для канализации характеризуются повышенной степенью прочности и долговечности. В сравнении с кирпичной выкладкой котлована под очистное сооружение, конструкции легко устанавливать. Локальный септик будет выходом, когда нет возможности оборудовать центральную систему канализации в частых домовладениях. Изделия из бетона обычно стоят внутри коммуникационных систем.

Преимущества дачной канализации

Подведенный водопровод и наличие септика – первостепенные факторы комфортного проживания. Имея свой загородный участок, нужно продумать систему коммуникаций. Дачная канализация обустраивается для частного дома из бетонных колец. Она обладает рядом достоинств:

• долговечный эксплуатационный срок;
• отличаются жесткостью и механической прочностью;
• имеют невысокую стоимость;
• обладают стойкостью к коррозии, влаге и к агрессивным химическим веществам;
• легко собираются и устанавливаются.

Учитывайте, что домашний дренаж состоит из нескольких элементов, которые крепятся с учетом наклона участка, уровня промерзания грунта и его состава.

Тонкости покупки материала

При выборе материала для обустройства сточных коммуникаций необходимо учитывать несколько моментов:

• железобетон характеризуется высокой гигроскопичностью. Поверхность резервуаров нужно гидроизолировать;
• бетонное кольцо имеет большой вес. Установка требует наличия дополнительной спецтехники;
• некачественный материал легко может раскрошиться. Поэтому выбирая материал под канализацию, лучше остановиться на проверенных производителях.

Все минусы колец для канализации легко исправляются в процессе поэтапного обустройства. Как правильно спроектировать и построить дренаж – главный вопрос владельцев дач и загородных домов.

Канализация: устройство, схема, конструктив

Конструкция локального септика может включать в себя колодцы для канализации из жб колец в количестве не более 3 штук, образовывающих одну единую систему. Для сооружения резервуаров для сточных вод используются кольца диаметром от 700 – 2000 мм. Распространенными типоразмерами являются КЦ-20 (КС-20) и КЦ-10 (КС-10). Цифры в маркировке указывают диаметр в дециметрах.
Подбирая схему устройства сточных сооружений, нужно учитывать ряд технологических факторов:

• объем суточного водного расхода конкретного объекта;
• поверхность местности;
• наличие грунтовых вод;
• степень промерзания почвы;
• подъезд грузовой техники.

Устройство канализации из бетонных колец предполагает наличие следующих элементов:

• бетонного накопительного колодца для канализации – в него поступает вся сточная вода из дома;
• вторичного отстойника, который выполняет роль очистителя светлых стоков;
• емкости для фильтрации – через нее проходит очищенная вода и возвращается в почву.

Строительство автономных очистных сооружений выполняется стандартными кольцами из жб: высота равна 900 мм, объем определяется диаметром изделия. Некоторые производители предлагают перфорированные ЖБИ под заказ. Однако, такое изделие стоит дороже.

Оптимальные размеры септика

Проводя расчеты эффективного и рабочего объема канализации в частном доме из бетонных колец, необходимо исходить из:

• трехкратного количества воды, сбрасываемой за сутки. Как правило, на одного человека приходится около 200 литров.
• Для определения оптимального объема септика, с учетом всех проживающих в доме, нужно показатель умножить на 3 и на количество пользователей водоотводной системы.

Размеры бетонных колец для канализации играют важную роль. В однокамерном варианте весь объем воды приходиться на одну емкость. Двухкамерная конструкция берет на себе ¾ всего объема на накопительный резервуар, и ¼ приходиться на вторую камеру. Трехкамерный септик распределят весь объем стоков одинаково по всем накопителям.

Как функционирует система септиков

Бетонный прочный колодец, предназначенный для качества работы канализации, обеспечивает последовательное движение стоков:

• вода с загрязнениями поступает в первую емкость и разделяется на элементы различной плотности. Тяжелые фракции остаются на дне, а легкие – поднимаются на поверхность;
• очищенная жидкость подается во второй резервуар, где органика расщепляется;
• третья емкость без дна выводит очищенную воду в грунт. Жидкость предварительно фильтруется в дренажном колодце.

Трехуровневая фильтрация исключает загрязнение почвы.

Разновидности септиков и их конструктивные особенности

При обустройстве септика из бетонных колец схема каждого вида конструкции имеет свои нюансы.

Локальное сооружение с одной камерой

В основе однокамерного септика, на даче из бетонных колец, присутствует одна емкость, которая играет роль накопителя нечистот. Ее оптимальный объем составляет 16-20-кратную величину суточного сброса воды. Конструкция допускает отсутствие дна и дренажа.

Двухкамерная система

Очистная система отличается хорошей функциональностью. В основе двухкамерной конструкции для дачи из бетонных колец лежат два накопительных резервуара. Устройство колодца позволяет аккумулировать тяжелые фракции в первой камере, а вторичная – предназначена для накопления отстоявшихся стоков. Сооружая систему, где используется дренаж, на основе песка и гравия, можно получить качественный вывод воды в грунты.

Трехкамерный септик

Основу трехкамерной системы составляют три емкости. Данное сооружение является совершенным устройством по утилизации отходов. Первые два колодца играют роль отстойников для нечистот, последний – выполняет окончательную фильтрацию сточных вод.
Третий канализационный котлован приходиться копать глубоко, вплоть до залегания песка и глины, что облегчит отвод влаги.

Какие материалы могут понадобиться?

Канализация из бетонных колец своими руками делается с применением следующих материалов и инструментов:

• совковой лопаты;
• лопаты с бортами;
• ведра;
• черенков с крестовыми рукоятками;
• изделий для разрыхления почвы;
• цемента марки М200 – М500;
• просеянного мелкофракционного песка;
• щебня со средними фракциями;
• изделий из бетона диаметром 10 см;
• уголков, асбестовых труб и тройников;
• ножовки;
• гидроизолирующего материала.

При помощи лопаты с бортами земля зачерпывается, а совковой лопатой и ведром формируется заглубление котлована. На дно траншеи насыпают слой щебня – так достигается усиление сооружения. Днище устанавливают на щебневую подушку.

Монтаж стоковой конструкции: нюансы работ

Сточная система имеет свои конструктивные особенности. Независимо от типа сооружения и выбранного материала, процесс монтирования имеет свою специфику.

Выбор подходящего места

Перед тем, как сделать канализацию согласно технике безопасности на даче своими руками, необходимо ознакомиться со стандартной схемой обустройства локальных сооружений.

1. Септик должен располагаться от дома на расстоянии не менее 7 метров.
2. Канализационный бетонный колодец находится вдали от питьевого резервуара – 30 – 60 метров.
3. От тропинок и дороги, от соседского забора делаем сливной котлован как можно дальше, свыше 3 метров.
4. Фруктовые насаждения, огород и сад планируем на отдалении от канализации в частном доме. Стандартный показатель равен свыше 3 метров.

Строить септик необходимо вдали от источника питьевой воды или водоема. Оптимальная отдаленность – 10-20 метров.

Подготовка котлована и обустройство септика

Выполняя земляные работы, можно копать грунт вручную или использовать специальную технику. Чтобы вкопать накопительный резервуар, вырытый котлован должен быть больше на 20-30 см. Это обеспечивает удобство установки колец для канализации.
Установка бетонных колец должна осуществляться исключительно вертикально. В работе с материалом недопустимо перемещение способом перекатывания. Это приводит к трещинам на поверхности изделий.

1. Дно котлована должно быть ровным. Изготавливается армированная сетка 20х20 см и выкладывается на основание.
2. Необходимо забетонировать основу конструкции.
3. После застывания бетона нужно установить резервуар. Емкость собирают из железобетонных изделий, надевая их друг на друга.
4. В процессе сборки колец для канализации нужно разметить и создать отверстия при помощи перфоратора, через которые будут подводиться трубы.
5. По завершению монтажа колец для канализации – установки колодца в яму и размещение сливной трубы, переходим к изоляции септика.
6. Устраняется пространство между стенками ямы и бетонных изделий, путем засыпания его песком и цементом.

Чтобы подсчитать сколько колец нужно ставить для одного накопителя, исходим из параметров рассчитанных объемов для пользователей.

Организация фильтрующей системы

Для равномерного контакта воды со стенками изделия первое кольцо устанавливают на щебневую подушку. Дренажом засыпают и верх сооружения. Качество дренирования достигается кирпичами, подложенными под стенки колец для домашней канализации. Можно проделать в стенках элементов несколько отверстий. Канализационные трубы нужно обязательно заводить в колодец.

Гидроизоляция сооружения

К строительству септика загородного дома следует подходить тщательно. Грамотно организованная канализация на даче обеспечивает нормальную работу сооружения.
Гидроизоляция внутренней и внешней поверхности гарантирует оптимальное удерживание и отстой сточных вод. Особое внимание нужно уделить стыкам между кольцами. Для этого применяются битумная мастика, раствор жидкого стекла, полимерные составы «Гидроизол» или «Гидротэкс».

Вентиляция канализации

Создание вентиляционной системы – ключевой момент строительства очистных каналов. Работы преследуют несколько целей:

• предотвращение распространения неприятных запахов из магистралей и емкостей колодцев;
• защищают от разряжения воздуха;
• поддерживают оптимальную работоспособность конструкции.

Технология строительства вентиляции подразумевает подключение сточной трубы к вентиляционному стояку, выведенному на крышу построения. Канал проветривания и отсек канализации должен иметь одинаковый диаметр. Подходящим значением считается сечение трубы в 110 мм.

Рекомендации для начинающих строителей

Бесперебойный функционал септика будет возможен, если хозяева будут учитывать несколько моментов:

• герметизировать канализационные трубы;
• делать входящую часть системы толще, чем выходящую;
• устанавливать в трубопровод обратные клапаны для предотвращения противотока;
• засыпать немного щебня на дно колодца;
• обязательно чистить стенки канализации 2-3 раза в год.

Установленный автономный септик для частных владений – возможность устроить очистное сооружение и решить проблему отвода загрязненных стоков. При строительстве конструкции нужно придерживаться указанной последовательности работ. Ведь грамотно построенная система обеспечит на долгое время комфорт проживания в частных домах.

0
0
голос

Рейтинг статьи

Платон

Платон

перейти к содержанию

• Sơ cứu và bị viêm ovicul
• Phi lê cá tra làm thế nào để nấu ăn
• Món ăn bí ngô — 373 công thức nấu ăn với hình nh và video. Nấu từ bí ngô là gì?
• Ti sao thực vật rất a dạng
• Làm thế nào để làm nhục, xúc phạm một người mà không có thảm thông minh: cụm từ, biểu thức. Làm thế nào tôi có thể trả lời một người xúc phạm, tổn thương, thô lỗ bằng những từ thông minh?
• Không có âm thanh trên máy tính của bạn: Tại sao và phải làm gì
• Лам thế nào để dạy một đứa trẻ nhanh chóng đọc (bài tập của người phục vụ tại nhà)
• Cách thêm nhạc vào iPhone thông qua Aytyun
• Làm thế nào để giành được cá của một người àn ông
• Làm ngực các tông
• Tuồn điện với các chất trám khác nhau — 10 công thức nấu ăn với hình ảnh
• Giá đỡ cho một máy xay với một hệ thống chuốt một ush.Thiết kế đơn giản và thoải mái
• Диффибриллятор — № là gì
• Chế độ khôi phục: Tất cả về chế độ phục hồi iPhone
• Cách bơm vai với quả tạ mà không có li với các bài tập tốt nhất
• àn ông nói nơi các côi làm quen tốt nhất ở Москва — Москва 24, 04.02.2021
• Dấu hiệu đầu tiên về mặt ban đầu
• Cách kết nối TV cũ với máy tính: Một cách phổ biến thông qua cáp HDMI
• Tại sao gel vecni trên móng tay không giữ: Tổng quan về lý do và khuyn nghị
• Làm thế nào để tu luyện một người? 120 ви дụ
• Làm thế nào để viết phông chữ màu hai lần
• Những bông tuyết giấy cho năm mới với bàn tay của chính họ, các lớp học, sơ đồ
• Năm nào sau đó là gà trống?
• Cách thiết lập Internet trên điện thoại Android — những cách đơn giản nhất
• ã xảy ra lỗi trong ứng dụng Launcher — Cách khắc phục sự cố trên Android
• Tng quan so sánh
• [KHÔNG TIÊU ĐỀ]
• Hoa giấy: Ảnh từng bước + Đề án và Mẫu — Bạn bè — MediaPlatform Mirtessen
• Bạn có thể làm cho một chàng trai?
• Làm thế nào để thay đổi pin trong vài giờ cổ tay
• Som trong công thức lò nướng
• Gạo sushi — món ăn ở nhà hàng trên bàn ăn của bạn: công thức với hình nh
• Cách nấu Cornpopper trên mặt nước một cách chính xác và ngon: Công thức từng bước trên đĩa trong nồi nấu chậm và lò vi sóng
• Cách tìm các chức năng đồ họa tiệm cận, ví dụ về các giải pháp
• Chèn thay vì các điểm của trạng từ 1 thích hợp 1, anh ta vẽ (làm thế nào?)…… 2 Lashad chạy (làm thế nào?) …… 3 Burch Wood Burns (Làm thế nào?) ….
• Carticle — Kích thước, loại và ng dụng
• Ty chọn tốt nhất hàng đầu cho người mới bắt đầu
• 28 công thức nấu ăn Làm thế nào để tạo một loại thuốc bổ da mặt với bàn tay của chính bạn nhà
• Cách giảm PING trong World of Tanks — Phng pháp 100%
• âu là bảo quản GTA 5 và cách cài đặt của bạn
• Tóm tắt mẫu (Cập nhật: 05.03.2011) — Obrazec-rezyume.ru
• Thử nghiệm giải trí cho các cô gái: bạn là gì?
• Một căn bậc hai là gì? Công thức và ví dụ
• Làm thế nào để viết theo chiều dọc trong từ: 4 cách đơn giản
• Тан фосфатаза ки kм, nh mức ở phụ nữ và nam giới
• p, phổi và kiu tóc n giản trên tóc trung bình cho mi ngày tự làm
• Глютен: Ảnh hưởng đến cơ thể
• Cá hồi nước muối nhanh và ngon như thế nào
• Người thưởng thức đối mặt — Điều gì là cần thiết và cách sử dụng?
• Ti sao bạc vàng: 8 cách để loại bỏ độ vàng
• Bunk vải: nó là gì, loại vật liệu, đặc điểm và tính chất nào

Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости.Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом».«Ил накапливается на дне септика, и его необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба из септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.В процессе планирования и перед строительством уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами канализации на объекте.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота о здоровье человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод установлена, составьте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (Рисунок 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

В старых домах можно найти сливные системы из чугуна или меди. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Труба домашней канализации должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.При использовании пластиковой трубы она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Выпускная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания сточных вод из фундамента подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей пены
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, отправляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспорта. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Сантехнический кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть подвальные туалеты и приспособления.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах можно приобрести в большинстве хозяйственных и хозяйственных магазинов.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена ​​в пределах 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септическом резервуаре. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (Рисунок 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для надлежащего отвода газов из резервуара.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь запирающий кронштейн или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рис. 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара следует использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачки не вызовут неудобств. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения-выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна располагаться в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Насосы для сточных вод

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса определяется по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите размер насоса для подачи около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Самым распространенным элементом управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к выбросам пластиковых или резиновых грушах (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В выключателях управления обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления вставляется в электрическую розетку, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефону. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, на которой сточные воды будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость проникновения. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если структура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, что значительно снизит эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной абсорбционной траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Поверх трубы должна быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея с гравийным заполнением, покрытая геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке с внешней стороны трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Капельная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения сточных вод в приемные траншеи.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и обычно по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычный признак проблем с распределительной коробкой — это если почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой ямы прямоугольной формы, вырытые в почве (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать обратной лопатой.По дну станины нельзя передвигать колесную или гусеничную технику. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1,5–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Насыпи сточных вод

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистых пород или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Курганы для сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разойдутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная и напорная труба должны быть спроектированы таким образом, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная основа или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3 фута перепада высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рис. 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь сооружается на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпной песок. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода перемешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Поместите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования ножом трактора выровняйте его и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для раздачи без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (Рисунки 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, покройте насыпь 6-дюймовым слоем хорошего верхнего слоя почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко к насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания сточных вод септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на своей рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, в которых используется торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой варианты систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или с другими проблемами инфильтрации. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или очищается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать их в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Септик на даче из двух колец. Нюансы работы. Расходные материалы и инструменты.

Бетонные кольца служат хорошим материалом для изготовления канализации в частных домах. Септик из бетонных колец позволяет организовать очистку сточных вод до 70%, но процент очистки в нем ниже, чем на высокотехнологичных биологических станциях (98%).Если территория не относится к природоохранным зонам, то можно сэкономить на канализации, так как стоимость такого септика составляет половину стоимости покупки станции очистки.

Перед началом работ необходимо определиться с типом грунта на участке. Выбор системы фильтрации зависит от ее характеристик, так как конструкция септика из бетонных колец предполагает несколько емкостей. Согласно санитарным нормам, вода должна быть подвергнута отстаиванию в течение трех и более дней перед сливом в грунт.

Тип почвы можно определить, выкопав яму, опросив соседей, владеющих колодцем или колодцем, запросив информацию у организации, ведущей строительство или бурение вблизи участка.

Если участок расположен в холмистой местности, скорее всего, это каменистая почва. В этом случае нужно сделать выбор в пользу наземных очистных сооружений или резервуаров для хранения.

Пропускная способность глины практически равна нулю. Грунты этого типа относятся к категории гидроизоляционных — водоотталкивающие породы, не впитывающие и не пропускающие воду через свою толщу

Коэффициент фильтрации несколько выше для суглинков, несколько выше для супесей.Однако их фильтрационных свойств все же недостаточно для установки на перечисленных глинистых грунтах систем очистки подземных сточных вод.

Кроме того, почти все глинистые почвы характеризуются пучинистостью — способностью увеличиваться в размерах при промерзании и уменьшаться при оттаивании. Эти движения грунта могут легко вытолкнуть бетонные контейнеры наружу, полностью разрушить или просто сдавливать их до тех пор, пока не появятся трещины.

Песчаные, гравийные, галечные и гравийно-осадочные породы обладают хорошими впитывающими свойствами.Они беспрепятственно пропускают воду в свою толщу, не препятствуют ее перемещению в нижележащие слои. Правда, крупнозернистые отложения, такие как гравий и галька, встречаются в основном в поймах рек и завалы у подножия горных образований.

На склонах рек и гор фильтрующие устройства не подходят, потому что часть дренажной жидкости не может пройти цикл доочистки, достаточный для сброса в землю. Поэтому нормальные условия для строительства полей фильтрации, абсорбционных колодцев и установки инфильтраторов — это песчаные грунты всех размеров и плотности засыпки, за исключением илистых грунтов.

Помимо геологических условий необходимо соблюдение норм его расположения от жилых домов и источников воды.

Эта информация изложена в санитарных стандартах и ​​должна соблюдаться. Стоит избегать расположения септика рядом с местом, где растут деревья, так как их корневая система может повредить конструкцию.

При несоблюдении санитарных норм может произойти биологическое загрязнение воды. Опасные патогены развиваются при инфекционных заболеваниях сточных вод… К ним относится кишечная палочка, вызывающая тяжелое отравление. Легко попадает к источнику питьевой воды через грунтовые воды.

Как рассчитать необходимый объем

Чтобы организовать септик из бетонных колец, необходимо рассчитать объем исходя из суточного расхода воды. По нормативам на одного постоянного жителя в сутки приходится 200 кубометров воды.

Первый резервуар для отстаивания сточных вод не должен иметь объем, в три раза превышающий расход (200 литров) на каждого человека.Вторая емкость с дном для отстаивания должна иметь объем, равный 1/3 размера первой. Количество колец можно определить, разделив объем емкости на объем кольца. Они бывают маленькими, средними и большими по размеру.

Для расчета будут использованы параметры кольца средних размеров. КС-10-9 с внутренним диаметром 1 м и высотой 90. Одно кольцо имеет объем 700 куб.литров

Для семьи из двух человек:

Объем первой емкости = (200 * 2) * 3 = 1200 куб.
Объем второй и третьей емкостей = 1200/3 = 400 куб.

Количество колец на две емкости = (1200 + 400) / 700 = 4
Количество колец на три емкости = (1200 + 400 + 400) / 700 = 5

2 кольца на отстойник, 2 для отстойника и одна для отстойника

Для семьи из трех человек:

Объем первой емкости = (200 * 3) * 3 = 1800 куб.
Объем второй и третьей емкостей = 1800/3 = 600 куб.

Количество колец для двух емкостей = (1800 + 600) / 700 = 4
Количество колец для трех емкостей = (1800 + 1200) / 700 = 6.
2 кольца для отстойника, 2 для отстойник и два для отстойника.

Типы септиков

Схемы септиков из бетонных колец предполагают наличие одной, двух или трех камер, в которых оседают сточные воды и происходит их биологическая переработка.

Однокамерный септик обеспечивает трехдневное отстой сточных вод.Это требует откачки лишнего ила каждые 3-6 месяцев. Качество очистки не превышает 50% (+)

По сути, однокамерный септик — это обычный накопительный резервуар, из которого сточные воды откачиваются промывателями.

Двухкамерный септик обеспечивает отстаивание стоков в течение 5-6 суток. Уровень очистки 70%. Выкачивать лишний ил необходимо каждые 12 месяцев.

Первый и второй контейнеры должны иметь дно. Далее следует третий отсек, где также проводится очистка почвы.Следующий этап очистки — отвод лишних стоков в грунт через дно фильтрующего колодца.

Трехкамерный септик обеспечивает отстаивание стоков в течение 7-9 дней. Уровень очистки 80%. Каждые 2 года необходимо откачивать излишки ила (+)

Все камеры имеют монолитное дно, очистка осуществляется отстаиванием. Осажденная жидкость сбрасывается в инфильтратор или поле фильтрации для последующего захоронения в грунт.

В зависимости от впитывающей способности почвы можно выбрать несколько вариантов фильтрации для устройства септика из бетонных колец:

1. Септическая система с фильтрующим полем.
2. Септическая система с дренажным колодцем.
3. Септическая система с фильтрующей кассетой (инфильтратор).

Самый распространенный вариант фильтрации — это дренажный колодец. Используется с хорошими почвопоглощающими свойствами.

Для повышения производительности его нижнее кольцо перфорировано.Это увеличивает площадь фильтрации. Если уровень грунтовых вод меньше трех метров, от этого варианта нужно отказаться (+)

Между уровнем условного дна водосборной скважины и самым высоким уровнем грунтовых вод в осенне-весенний дождливый период счетчика не требуется по нормам устанавливается поле фильтрации. На участке должно быть достаточно места для его строительства.

При его установке используются перфорированные трубы или туннели.Для равномерного распределения сточных вод между септиком и полем фильтрации устанавливается распределительный колодец.

это оптимальное решение для участков, где уровень грунтовых вод не превышает 2,5 метра. Следует помнить, что между нижним краем дренажных труб поля фильтрации и верхом водонасыщенного слоя также должна быть толщина грунта не менее одного метра.

Фильтровальная кассета аналогична фильтрующему полю, но стоит дороже.Это середина между фильтрующим колодцем и системой аэрационных труб. Он представляет собой бетонный резервуар прямоугольной формы с несколькими перегородками внутри. Сверху конструкция закрывается бетонными плитами (+)

Данная конструкция не получила распространения в странах СНГ.

Определиться с системой фильтрации нужно перед установкой септика из бетонных колец, так как это позволит заранее подготовить яму необходимого размера и глубины. Установка систем фильтрации после установки может привести к повреждению труб и резервуаров.Следовательно, пространство, граничащее со стенкой второго отстойника, придется вырыть вручную, без использования специального оборудования.

Установка септика с двумя отстойниками

Перед началом работ необходимо проверить уровень грунтовых вод. Это можно сделать, если в доме есть погреб или подвал без бетонного дна. Необходимо измерить высоту от потолка до поверхностного слоя почвы. Это глубина, на которую можно копать.

Чтобы узнать, насколько глубоки грунтовые воды, вы можете выкопать небольшую, но глубокую яму. Подземные воды начинаются, когда появляется явно влажная земля. Это верный признак, дальше копать не нужно.

Глубину появления грунтовых вод можно определить по внешнему виду грунта, извлеченного из ямы. Если она насыщена водой, то глубину ее добычи можно принять за самостоятельно определенную GWL

После того, как станет известна примерная GVL, можно переходить к земляным работам… Необходимо обозначить место, где будет располагаться септик. Для этого нужно очертить ямки. Для этого нужно взять конструкцию или любую прочную нить, отмерить 80 см. Привяжите два колышка к обоим концам.

Вставьте один конец в середину того места, где вы планируете разместить первый отстойник. Нарисовать круг. Это приблизительный диаметр желаемого отверстия. Далее нужно отступить на метр и нарисовать границы второй емкости. Далее необходимо очертить границы фильтрующей структуры.

Границы ямы должны быть окружены колышками по периметру, между которыми можно натянуть нить. При копании легче ориентироваться

Расходные материалы и инструменты

Перед тем, как начать, нужно собрать все необходимые материалы и инструменты. Для работы вам потребуются: перфоратор

• и большая дрель по бетону;
• насадка-смеситель для перфоратора;
• лопаты и штыки лопаты;
• лестница;
• уровень:
• ведра;
• емкость для замешивания раствора;
• прочная нейлоновая веревка;
• шланг;

Материалы для монтажа септика из бетонных колец:

• цемент;
• песок;
• гравий;
• битум или жидкое стекло;
• скоб металлические;
• Минеральная вата или пенополистирол;

После того, как оборудование для всех этапов работ подобрано и подготовлено, можно приступать к рытью ямы.

Как копать ямы под септик

Если вы считаете, что выкапывать грунт в таких объемах вручную сложно, можно воспользоваться услугами организаций, имеющих спецтехнику.

Вместе с выемкой котлована нужно заказывать удаление лишнего грунта, так как глубокие слои, как правило, суглинистые и не подходят для использования на садовых участках.

Песок необходимо насыпать на дно котлована, где будут установлены нижние кольца резервуаров.Толщина песчаной подушки 20-25 см. Основание необходимо выровнять. Далее песок необходимо пролить водой, чтобы произошла усадка. После вдавливания песчаного основания можно переходить к установке колец.

Установка отстойников

Для установки бетонных колец для септика, которые ранее были привезены на участок, необходимо построить фундамент. Для этого по периметру дна котлована деревянная опалубка … Высота стен опалубки должна быть на уровне 30-40 см.После возведения опалубки необходимо уложить армирующую сетку и развести цементный раствор. Для этого нужно взять 1 часть цемента на три части ПГС (смесь песка и гравия).

Раствор можно перемешать строительным миксером. В раствор можно добавить две столовые ложки жидкого мыла в качестве пластификатора. Это сделает бетон более устойчивым к давлению и влаге. После заливки основы нужно подождать 10-14 дней, пока раствор не затвердеет и не приобретет необходимую прочность.Опалубку снимать не нужно. При использовании арендованного оборудования целесообразнее приобретать в качестве основы уже готовые бетонные плиты.

После того, как основание будет готово, можно монтировать кольца. Вес бетонных конструкций внушительный, поэтому необходимо использовать кран. Установка контейнеров происходит поэтапно.

На бетонное основание погрузите первое кольцо. Вслед за ним опускается и устанавливается второй. Кольцо необходимо перемещать равномерно, избегая ударов и скольжения. После установки делается соскабливание.

В обоих кольцах по краям проделаны отверстия, в них вставлены железные скобы, которые загибаются с внешних сторон емкостей

На следующем этапе, пока крышка не опустится, необходимо прикрыть швы между кольцами. После установки внахлест в емкости потемнеет и есть риск оставить необработанные стыки. Для этого используется цементный раствор. Для удобства передвижения внутри контейнера смонтированы ходовые кронштейны.Они необходимы для обслуживания септика, в случае засоров или разгерметизации.

Соседний отстойник устанавливается в таком же порядке. В обоих контейнерах необходимо проделать отверстия для канализационных труб и установить их. Вход в канализацию должен располагаться выше переливной трубы между резервуарами.

Поверх перекрытий необходимо установить одно бетонное кольцо небольшого диаметра. Таким образом получается небольшая камера, которая будет изолировать емкость от попадания холодного воздуха.

На этом монтаж септика из бетонных колец завершается, далее следует монтаж системы вентиляции.

Установка системы вентиляции

Вентиляция необходима для проникновения воздуха в систему, что обеспечивает нормальное функционирование микроорганизмов. Они перерабатывают бытовые сточные воды и очищают их от органических веществ. Для обеспечения постоянной циркуляции воздуха требуются две вентиляционные трубы.

Первая труба устанавливается в секции канализационной трубы, которая максимально приближена к стенам жилого дома.Лучшим решением будет монтаж изнутри стены, но можно и снаружи (+)

В этом случае придется проложить электрический кабель для обогрева трубы, т.к. при теплом и холодном воздухе сталкиваются, в нем образуется конденсат, перекрывающий доступ кислорода. Его необходимо закрепить с помощью крепежа или хомутов. Длина вертикального фонового подступенка должна быть не меньше высоты стены дома.

Вентиляция также удаляет неприятные запахи, которые иногда появляются из контейнеров и могут распространяться по всему дому.Это часто случается при длительном отсутствии жителей и пересыхании жидкости в сифоне.

Вторая труба монтируется в перекрытии отстойника. Для этого с помощью перфоратора в потолке пробивается отверстие, совпадающее по диаметру с вентиляционной трубой. Воздуховод должен возвышаться на 70-100 см над поверхностью земли. Положение этой трубы фиксируется весом почвы и не требует дополнительного крепления.

Устройство аэрационного поля

Из второго бетонного резервуара труба выходит в распределительный колодец.Для колодца можно использовать пластиковую бочку, в которой можно вырезать отверстия, подходящие для аэрационных труб.

Можно хорошо купить готовую раздачу.

Выпускается многими компаниями, производящими системы очистки. Вы можете купить готовое аэрационное поле для разводящего колодца или сделать его самостоятельно из канализационных труб

Для этого нужно приобретать трубы исходя из размеров поля. Для семьи из четырех человек хватит места 20 квадратных метров (10 × 2).Для этого потребуются три трубы длиной 10 м. Кроме того, вам потребуются три угловые трубы, на которые будут устанавливаться вентиляционные трубы.

Поле предварительно засыпано песком и гравием для улучшения впитывающей способности почвы.

Перфорированные трубы, подключенные к распределительному колодцу, укладываются на подготовленный дренаж. На концах аэрационных труб монтируются угловые трубы, в которые устанавливается фоновый стояк, по одному на каждую трубу. После этого трубы покрывают геотекстилем и засыпают смесью щебня и песка, после чего выравнивают.По мере заиливания поле аэрации необходимо перемещать или очищать, меняя дренаж.

Установка фильтрующего колодца

Фильтровальный колодец имеет ряд преимуществ перед аэрационным полем. Он занимает меньше полезной площади на сайте. Но качество очищенной воды в поле аэрации будет выше, так как перед попаданием в грунтовые воды стоки будут отфильтрованы почвой, а ее слой под полем аэрации намного больше, чем у колодца с дренажем. Площадь колодца не справляется с тем количеством сточных вод, которые принимает секция аэрации.

Фильтровальный колодец должен располагаться на расстоянии не менее 2 метров от отстойника. Это необходимо для того, чтобы исключить подвижки грунта и деформацию фундамента в случае аварийных протечек и затопления.

Устройство колодца основано на тех же принципах, что и для отстойников, за исключением бетонирования дна резервуара. На дно колодца помимо песчаной подушки нужно разместить щебень, гравий или другой фильтрующий состав.Стандартная вместимость почвенного фильтра в поглощающем колодце рассчитывается от 1 м и более.

Для увеличения пропускной способности фильтрующий колодец можно дополнить боковым дренажом. Для его строительства нижнее бетонное кольцо септика необходимо перфорировать.

Вы можете найти модели колец, в которых уже есть отверстия, но их сложно найти. Поэтому желательно самостоятельно проделать отверстия с помощью дырокола.

Этот процесс лучше всего проводить на поверхности до того, как кольцо будет опущено в яму.Также нужно сделать отверстие для перелива воды из отстойника, оно должно располагаться чуть ниже предыдущего перелива.

Стенки и стыки фильтрующего колодца должны быть скреплены скобами, но герметизировать их не нужно. Соединив переливы, можно закопать конструкцию. Первое кольцо необходимо присыпать щебнем снаружи, до стыка со вторым сегментом. Остальной объем можно засыпать землей с приусадебного участка.

Подготовка к запуску

Если температура зимой опускается ниже 30 градусов, необходимо подготовить изоляцию для внутренней крышки люка.Поскольку сама емкость находится ниже уровня промерзания, дополнительная изоляция не требуется.

Чтобы утеплить крышку, нужно взять пену и вырезать круг, соответствующий диаметру внутреннего небольшого бетонного кольца.

Пенопласт практически не подвержен разложению и прослужит долгие годы Чтобы его было удобно снимать для проверки септика, можно проделать посередине отверстие, куда можно воткнуть нейлоновую веревку. С обратной стороны поролона веревку следует привязать к короткой и узкой доске, а другой конец оставить.

Далее нужно вырезать сам чехол.Для этого подойдет обычная фанера достаточной прочности. К нему можно прикрутить дверную ручку, чтобы было удобно открывать. Аналогичным образом стоит утеплить внутренние крышки второго отстойника и дренажный колодец.

Перед использованием септика первый отстойник должен быть заполнен водой на 1⁄4 его объема. В заполненную емкость вылейте биопрепарат, который поможет септику быстрее выйти на полную емкость. После этих действий необходимо закрыть люки.

Видео как установить септик

На видео показан процесс монтажа двухкамерного септика поэтапно:

Как работает септик:

Если строительство септика из бетонных колец производится в г. соблюдение правил, его хватит на 20 лет. Нельзя забывать о правилах эксплуатации и своевременном обслуживании. Трубы изготовлены из пластика, поэтому их легко повредить. Категорически запрещается парковать технику или автомобиль в месте, где расположены цистерны.

Если с канализацией в городе все понятно, то как насчет ее обустройства в частном секторе или на даче? К счастью, выход есть. Можно построить септик. Причем он может быть выполнен из различных материалов. А устройство септика из бетонных колец считается одной из самых популярных технологий создания этой конструкции.

Устройство и принцип действия

Септик — это сооружение, предназначенное для очистки сточных вод, образующихся в результате использования ванны, посудомоечной машины и, конечно же, туалета.Это конструкция, созданная из нескольких резервуаров, соединенных трубами на определенной высоте, чтобы вода, попавшая в септик, могла перетекать из одной камеры в другую. Обычно в этой конструкции две или три камеры — их количество часто зависит от объема потока. При этом, как правило, одна из секций септика представляет собой фильтрующую скважину, где происходит дополнительный процесс очистки и вывод жидкости в окружающую среду.

Принцип работы трехкамерного септика следующий: сточные воды, протекая по дренажной канализационной трубе, попадают в первую камеру, где проходит первичный этап очистки — крупные включения по законам гравитации начинают скапливаться. осесть на дно емкости.Далее по мере заполнения камеры частично очищенная вода проходит по трубе, расположенной на определенном уровне (но расположенной ниже входной трубы) в следующую камеру — вторичный отстойник. Там он дополнительно оседает; некоторые из более легких частиц также успевают осесть на дно.

На заметку! Кроме того, анаэробные бактерии могут работать над очисткой воды во второй камере очистки, перерабатывая загрязнители. Для них это самое любимое «лакомство».

Третья камера представляет собой фильтрующий колодец, в котором, в отличие от двух предыдущих, дно не герметичное, а сквозное, а засыпано песком и гравием. Жидкость начинает просачиваться и уходить в землю, дополнительно очищаясь в этом слое. Такой септик, можно сказать, не нужен, так как вода самостоятельно уходит в слои почвы. Но все же раз в несколько лет необходимо удалять с нее осевший на дне осадок. Для этого вызывают машины канализации.

Септик из двух отсеков работает по такому же принципу, только вода после первой камеры сразу попадает в дренажный колодец и уходит в землю. Кстати, доочистку почвы можно проводить на фильтрующих полях или с помощью биофильтров, а не только в фильтровальных колодцах.

Почему септики из бетонных колец хороши

Один из самых распространенных и недорогих способов построить септик своими руками — сделать его из бетонных колец.Бывают такие кольца разных размеров, а также могут иметь дополнительные параметры — определенную толщину, наличие отверстий в стенках и т. Д. Помимо этих изделий также выпускаются круглые днища и крышки, в которых предусмотрено отверстие для установки. люк.

Стол. Виды бетонных колец.

Септик из бетонных колец — конструкция проверенная временем. Но при установке придется сильно попотеть. Скорее всего, для установки колец в яму, подготовленную под септик, придется вызвать специальную технику — автокран. Самостоятельно перемещать такие конструкции очень сложно — они имеют значительный вес.Есть, конечно, варианты установки и закапывания железобетонных колец в землю без применения техники, но проблема в том, что само кольцо все же довольно хрупкое. Упав такой элемент даже с небольшой высоты, его несложно расколоть.

Недостатком использования бетонных колец в качестве основы под септик является необходимость большого пространства. На небольшой площади такую ​​конструкцию вряд ли удастся реализовать с соблюдением всех норм и правил.Также при строительстве септика из бетонных колец большое внимание следует уделить герметизации швов и стыков.

Преимущества септика из железобетонных колец следующие:

• Эти конструкции не боятся воздействия агрессивных химических веществ, попадающих в канализацию. Да и сами сточные воды — далеко не самый безобидный состав;
• такой септик не побоится перепадов температур;
• конструкция отлично справится с неожиданным потоком большого объема воды.

На заметку! Выбирая кольца для септика, лучше всего остановиться на тех, у которых внутри есть арматура. Такие кольца намного прочнее обычных бетонных и прослужат максимально долго.

Рассчитываем размеры

Расчет размеров будущей конструкции — важный момент при проектировании конструкции. От этого напрямую будут зависеть параметры занимаемой площади, а также количество необходимых материалов… Первым делом необходимо рассчитать объем септика, который зависит от объема сточных вод, который, в свою очередь, зависит от расхода воды. В среднем человек употребляет около 200 литров воды в день. Это означает, что семья из трех человек будет расходовать 600 литров в сутки. Однако септик по нормам должен быть в три раза больше. Это означает, что он должен содержать не менее 1800 м 3 жидкости.

Теперь необходимо рассчитать внутренний объем одного бетонного кольца.Разобраться проще по формуле объема цилиндра. это V = 3,14 * D 3 * H / 4 , где H — высота конструкции, D — ее внутренний диаметр, а V — объем, необходимый для дальнейших расчетов. Предположим, что кольцо имеет диаметр 1 м. Тогда его объем будет 0,79 м 3. При этом высоту кольца измерять не нужно — это стандартное значение и равно 1 м. Хотя иногда в продаже встречаются кольца высотой 0,9 м. Дополнительные кольца могут быть совсем небольшого размера.

Внимание! При проведении расчетов важно помнить, что последнее, верхнее кольцо никогда не должно быть полностью заполнено жидкостью, а только на 1/3. Таким образом, рабочий объем верхнего кольца 0,79 / 3 = 0,26.

На основе приведенных выше расчетов вы также можете определить количество колец, которое вам необходимо приобрести. Таким образом, на одну секцию септика потребуется 3 кольца. Для возведения конструкции из трех камер потребуется 9 железобетонных колец.

Кольца, которые продаются в магазинах, обычно имеют стандартные размеры и могут быть разного диаметра — 70, 100, 120, 150, 200 см. Если канализацию планируется построить для дома, в котором проживает много людей, то лучше используйте конструкции диаметром не менее 100 см. Для небольшой семьи можно приобрести кольца от 70 см. Чем больше кольцо, тем оно тяжелее, а потому для монтажа септика из изделий диаметром 100 см и более обязательно придется вызывать автокран, так как масса этих колец колеблется в пределах 700-900 кг.

Совет! При расчетах стоит помнить, что верхнее кольцо должно выступать над землей примерно на 20-30 см.

Калькулятор объема септика

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать объем септика»

Укажите количество проживающих водопотребителей

Сантехника, бытовые приборы и примерные режимы их использования

Выбор места

Прежде чем приступить к строительству септика, вам необходимо будет правильно выбрать место для расположения очистной конструкции.Обязательно учитывайте удаленность до важных объектов на участке. Например, септик не может находиться ближе 5 м от жилого дома. Его необходимо удалить от забора соседей не менее чем на 2 м, а ближайший водозабор (например, колодец, куда берут чистую питьевую воду) не может быть ближе 30 м.

Внимание! Обязательно нужно учитывать такой момент, как расстояние от септика до места, где канализационная машина может остановиться.Даже конструкцию без периодической откачки нужно освобождать от скопившегося на дне ила. Если машина не сможет подобраться достаточно близко, то почистить септик не будет.

Для септика, предполагая наличие системы доочистки почвы, важно учитывать близость грунтовых вод. Если водоносные горизонты находятся близко к поверхности земли, то сброс сточных вод в окружающую среду невозможен — необходимо будет оборудовать резервуар для их сбора.К счастью, воду из септика можно использовать для полива огорода и огорода.

Для строительства септика выбирается место в низине участка, которое должно быть ниже жилого дома, чтобы можно было выдержать необходимый уклон канализационных труб (в среднем 2 см. за 1 погонный метр). Также учитывается, что колодцы септика не ставятся близко друг к другу — между ними должно быть расстояние не менее 20-25 см.

Строим септик из бетонных колец

Как самому построить септик из бетонных колец? Об этом вам расскажет инструкция.

Шаг 1. В первую очередь на выбранном участке выкапывается довольно большая яма. Он образуется сразу под всеми септиками, будь их два или три — неважно. Работать можно вручную или с помощью специального оборудования. Грунт снизу можно поднять лебедкой, поместив в ведра и положив на доску, к которой привязаны тросы.Сразу выравниваются все стенки ямы.

Шаг 2. Выравнивают дно котлована. Затем сверху спускается дно первой скважины.

Шаг 3. По краю дно промазывается цементным раствором для сцепления с кольцом — именно на нем и будет размещаться первое кольцо.

Шаг 4. Первое кольцо опускается в яму и осторожно устанавливается на круглое дно.Если цементный раствор слабо «осел», его добавляют в небольшом количестве.

Шаг 5. Верхний край буртика установленного кольца также покрывается слоем цемента. Сверху установлено второе кольцо. Швы тщательно заделывают цементным раствором.

Шаг 6. Поверх второго кольца, также на цементном слое, устанавливается плита перекрытия, сразу имеющая проем для люка.

Шаг 7. Монтируется второй отсек септика — фильтрационная скважина. Здесь бетонная плита не подходит ко дну. Бетонное кольцо просто опускается на ровную поверхность.

Шаг 8. Дно фильтрующего колодца засыпается щебнем, который затем выравнивается.

Шаг 9. Верхний борт кольца покрывается бетонным раствором, второе кольцо опускается. Швы промазываются раствором дополнительно.Сверху колодец тоже закрывают плитой перекрытия.

Шаг 10. Подсоединяются трубы. Седла тройника смазываются консистентной смазкой, чтобы трубы аккуратно прилегали.

Шаг 11. Септик и фильтрационный колодец соединяются трубами через специальные отверстия. Промежутки между ними и стенками из бетонных колец замазываются раствором.

Шаг 12. На полы устанавливаются кольца меньшего диаметра. Все стыки залиты цементным раствором.

Шаг 13. Крышки колодцев устанавливаются на кольца меньшего диаметра.

Шаг 14. Канализационная труба подключается от дома к септику. Умещается в траншее на песчаной подушке.

Шаг 15. Яма засыпана землей.

Видео — Септик из бетонных колец

Вентиляция

Септик — это «дом» для различных микроорганизмов, которые в процессе переработки органических загрязнителей выделяют в окружающую среду сероводород и метан, которые имеют очень неприятный запах.Если в канализационной системе не будет вентиляции, то в канализационной трубе может образоваться разрежение и заполниться этими газами. И все эти ароматы из септика по трубам пойдут прямо в дом. Вы можете себе представить, к чему это приводит.

Во избежание этого на самом септике, а также в доме устанавливается система вентиляции. Труба из жилого помещения выводится на крышу и подключается максимально близко к сантехнике.

Вот так можно создать на своем участке септик из бетонных колец — один из лучших вариантов местных очистных сооружений. Такая установка прослужит верой и правдой долгие годы, особенно при соблюдении всех правил и норм эксплуатации.

Многие жители загородных домов прибегают к строительству локальных очистных сооружений (септика) в том случае, если отсутствуют централизованные канализационные сети… Существуют разные типы септиков, начиная от готовой заводской продукции и заканчивая самодельными приборами. В нашей статье речь пойдет о самодельных очистных сооружениях, а именно об устройстве септиков из колодезных колец. Чаще всего делают септик из бетонных колец своими руками для обслуживания дачи или небольшого загородного дома … В нашей статье мы рассмотрим принцип работы таких конструкций, их разновидности, а также схему устройства. Видео и фото из статьи помогут более наглядно разобраться в процессе строительства септика из железобетонных колец.

Схема устройства

Схема изделия из колодезных колец может содержать от 1 до 3 камер из железобетонных изделий. Все камеры соединены между собой переливом в единую конструкцию. Если вы собираетесь изготовить очистное сооружение своими руками, то схему будущей конструкции следует разрабатывать с учетом следующих факторов:

• объем водопотребления на даче или в загородном доме;
• рельеф местности;
• высота уровня грунтовых вод, а также сезонные изменения этого показателя;
• отметки промерзания грунта в вашем районе;
• наличие свободного места для подъезда строительной техники;
• соответствие нормативным требованиям, касающимся окружающих зданий и дикой природы.

Перед тем, как устроить септик на дачу, нужно определить его объем. Это зависит от объема потребления воды жильцами дома в течение дня. Рабочий объем очистных сооружений должен быть в 3 раза больше нормы расхода воды на семью. Как правило, предполагается, что 1 человек потребляет 200 литров воды в сутки. Если это число умножить на три и на количество проживающих в доме людей, то получится объем септика.

В такой счетной схеме подразумевается устройство септика, состоящего из двух и более камер. Рабочий объем в этом устройстве определяется первой камерой снизу до переливной трубы.

Важно: фактическая мощность очистных сооружений может быть немного больше расчетного объема, но ни в коем случае меньше.

Принцип действия

В очистных сооружениях, состоящих из одной камеры, применяется кумулятивная схема работы.Причем, чем больше камера, тем реже придется откачивать ил.

В септиках, состоящих из двух и более камер, принцип работы основан на разделении сточных вод на разные фракции. Твердые компоненты сточных вод откладываются на дно под действием силы тяжести. Осветленная вода остается в верхней части сточных вод. Этот принцип способствует тому, что во вторую камеру поступают предварительно очищенные сточные воды.

Во второй камере железобетонных колец снова устраиваются стоки.В результате такой принцип очистки способствует тому, что полностью очищенная от твердых примесей вода попадает в третью камеру. Схема работы третьей камеры напоминает фильтрующий колодец, где предварительно очищенные сточные воды через слой фильтрующего материала уходят в землю.

Сорта

Сделать септик из бетонных колец своими руками довольно просто, но для начала нужно определиться, сколько камер будет в вашей конструкции.Из ЖБИ можно сделать следующий дачный септик:

• Изделие однокамерное. Емкость для сбора сточных вод. Правильный однокамерный септик должен иметь кратный суточный слив. Конструкция может быть выполнена без дна. Однокамерная схема монтажа не предполагает устройства дренажного слоя внизу конструкции из железобетонных колец. Сточные воды очищаются почвенной фильтрацией. По мере заиливания почвы тяжелыми фракциями эффективность очистных сооружений снижается.

Важно: сточные воды не должны просачиваться через стыки колодезных колец в однокамерном септике.

• Двухкамерное чистящее средство … Устройство, состоящее из двух камер, более функционально. В первом отсеке-отстойнике тяжелые компоненты сточных вод оседают на дно, предварительно очищенная отстоянная вода поступает во вторую камеру. В этом отсеке на дне устраивается дренажный слой из песка и гравия, через который воды уходят в грунт.Септик с двумя камерами имеет следующее рабочее состояние: первая камера всегда заполнена до уровня перелива, объем стоков во второй камере зависит от скорости фильтрации и объема слива.

Внимание: дно фильтрующего колодца не должно быть построено на глинистой почве с плохой водопроницаемостью. Строительство лучше всего проводить на песчаных грунтах.

• Трехкамерный септик из железобетонных колец — наиболее совершенное устройство с точки зрения правильной утилизации мусора.Первые две скважины представляют собой отстойники, в которых производится механическая очистка сточных вод. Третий отсек — это фильтрующий колодец. Такой септик для дачи имеет следующее рабочее состояние: первые две камеры заполняются до перелива, а в третьем отсеке остается небольшое количество воды.

Строительство септиков без дна допускается в двух случаях:

1. С низким расположением грунтовых вод. В этом случае вероятность попадания сточных вод в водоносные горизонты полностью исключена.
2. Если требуется обеспечить фильтрацию воды в грунт. В этом случае на дне конструкции делается песчано-гравийный фильтрующий слой.

Чтобы значительно ускорить процесс разложения органических отходов, можно построить септик с аэрацией. Для этого используется специальное устройство — компрессор с таймером, который нагнетает воздух во вторую камеру под давлением. В результате активизируется деятельность аэробных микроорганизмов, которые разлагают аммиак на нитриты.

Станция очистки сточных вод без насоса

Такое название очистной станции довольно условно и не означает, что откачивать ил из септика вовсе не обязательно. Однако с правильным устройством вам придется делать это гораздо реже. Например, в стране известны такие сооружения, из которых осадок не откачивали 10 лет подряд.

По сути, это трехкамерная конструкция, где в первом отсеке ТБО перерабатываются анаэробными бактериями без доступа воздуха.Здесь твердые компоненты разлагаются микроорганизмами на сероводород и метан, в результате чего образуется небольшой илистый осадок. Чем лучше идет процесс разложения, тем меньше осадка образуется на дне.

Для эффективности такого септика потребуется обустроить аэрацию второй камеры своими руками. Здесь аэробные микроорганизмы будут обрабатывать органические компоненты сточных вод. Кислород необходим им для жизнедеятельности, поэтому необходим компрессор.

В третьей камере такого агрегата на даче необходимо оборудовать внизу качественный фильтр, чтобы происходила окончательная фильтрация предварительно очищенных сточных вод. В результате образуется минимум осадка, и в скором времени откачка вам не понадобится.

Выбор места под септик

Место для очистных сооружений выбирается с соблюдением правил:

• От септика до колодца или колодца должно быть не менее 30 м.
• На местности средство для обработки устанавливается ниже по склону, чем другие конструкции.
• От фундамента жилого дома до очистных сооружений стоит отступить не менее 5 м.
• От открытых водоемов до септика должно быть не менее 10-15 м.

Также стоит помнить, что канализационный трубопровод прокладывают с уклоном от дома к септику. При этом на каждый метр длины уклон составляет 2 см.Траншея под трубопровод выкапывается на глубине 0,9-1 м.

Установка

На видео в конце статьи наглядно показано устройство септика. Если вы решили сделать своими руками очистное сооружение из железобетонных изделий, то его строительство осуществляется в такой последовательности:

1. Яму под септик можно вырыть лопатой или строительной техникой. При этом размеры ямы должны немного (на 20 см) превышать размеры колец.
2. Теперь нужно подготовить основание на дне котлована для бетонных колец. Можно положить заводскую бетонную плиту или сделать фундамент из монолитного бетона … Для этого подходит арматурная сетка с ячейками 20х20 см, уложенная на дно и залитая бетоном слоем не менее 20 см. Причем бетонное основание может быть выполнено под каждую из колодцев или быть общим для всех камер.
3. Теперь на подготовленное основание устанавливаются железобетонные элементы. После строительства колодца в его стенках размечаются и пробиваются отверстия для трубопровода и тройников.Для этого можно использовать болгарку и перфоратор.
4. Далее между колодцами устанавливаются соединительные трубопроводы и подсоединяется сливной патрубок.
5. Выполняем гидроизоляцию бетонных колец. Для этих целей внешнюю поверхность необходимо покрыть жидкими полимерными мастиками, битумным составом или жидким стеклом. Также для этих целей можно использовать специальную бетонную смесь с добавками, которые сделают кольца водонепроницаемыми. Швы между элементами заполняются с особой тщательностью.
6. Установка крышек на камеры. В этом случае крышки над первым и вторым отстойником должны иметь люки для удаления осадка.
7. Сейчас строим вентиляцию. Для этого в крышке над второй камерой устанавливают вентиляционную трубу, возвышающуюся на 50 см над землей.
8. На этом этапе может производиться обратная засыпка. Грунт засыпается между стенками котлована и конструкцией и утрамбовывается через каждые 20-30 см. Крышку засыпают землей так, чтобы люк оказался на поверхности.

Техническое обслуживание очистных сооружений из железобетонных колец сводится к контролю уровня сточной жидкости во всех камерах. При необходимости очистите их.

Видео об устройстве двухкамерной очистной установки из бетонных колец:

Строительные технологии постоянно развиваются, неудивительно, что теперь септик из бетонных колец можно сделать своими руками с минимальными затратами. Схема строительства не отличается особой сложностью и позволяет без специальных знаний создать прочную и надежную конструкцию.

Тем не менее нужно знать некоторые нюансы и точно следовать инструкции, чтобы конструкция прослужила вам верой и правдой долгие годы. Поэтому, если вас интересует, как сделать септик из бетонных колец своими руками, в этой статье вы найдете инструкцию с подробным перечнем работ, а также схемы строительства.

Что такое септики?

Прежде чем приступить к строительству септика из бетонных колец своими руками, нужно определиться с типом конструкции.На самом деле их много. В зависимости от принципа действия различают следующие виды:

1. Накопительный. Представьте себе систему, которая работает по принципу выгребной ямы … Конструкция состоит из двух колодцев, в которых отходы разделяются на жидкую и твердую части. Чтобы емкости из них не переливались, необходимо периодически откачивать сточные воды. Такая схема подходит для дачи. Прокачку можно производить один раз в год, если вы приехали на дачу только на выходные.
2. Фильтрация. Эти септики тоже состоят из бетонных колец, но это более сложные конструкции, у которых гораздо больше возможностей. Внутри сточные воды разделяются на фракции, затем путем фильтрации отходы попадают в почву. Эту технологию можно использовать в домах, где живут люди. Единственный недостаток — сложная установка.
3. Септик из бетонных колец с системой биологической очистки. Это одна из самых передовых технологий, обеспечивающая высочайший уровень очистки.Более того, такая конструкция позволяет после очистки сливать отходы в водоемы, не причиняя вреда природе. Внутри контейнера помещаются анаэробные бактерии, которые разлагают органические вещества. Уборка проводится раз в 5-7 лет.

Если говорить о стоимости, то наименее затратным будет вариант с помойкой. Тем не менее, у него много недостатков. Во-первых, выгребную яму нужно периодически чистить, что не является большим удовольствием. Во-вторых, неприятный запах будет все время находиться в туалете.Единственное спасение — специальные химические вещества, позволяющие его побороть.

Самым экологически чистым и практичным является септик из бетонных колец с системой биоочистки, однако его строительство — дело не только затратное, но и сложное. Тем не менее долгий срок службы без очистки и простота использования окупают все трудности.

Пожалуй, лучший вариант — это фильтрационный септик из бетонных колец. Его в меру сложно построить, но он отличается высокой надежностью и довольно долгим сроком службы без очистки.

Классификация септиков по количеству камер

Чем больше камер в септике из бетонных колец, тем лучше. В современном строительстве используются всего три варианта конструкции:

Установка септика

Установка септика — технически простая процедура, требующая осторожности и строгого соблюдения инструкций. Процесс установки состоит из следующих шагов:

1. выбор места,
2. подготовка котлована,
3. установка бетонных колец,
4. монтаж трубопровода,
5. уплотнения стыков,
6. укладка полов.

Завершающий этап работ — засыпка колодца песком. Перед началом строительных работ составляется проект и производятся расчеты. Количество камер выбирается в зависимости от количества отходов. То же касается принципа работы.

Согласно действующим строительным нормам, септик из бетонных колец должен располагаться на расстоянии пяти метров от жилых домов. При этом на расстоянии 50 метров не должно быть водоемов и источников водоснабжения (это не касается сооружений с системой биологической очистки).

Важно! Данные дренажные системы не рекомендуется возводить в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Установка

При установке следует учитывать, что грунтовые воды должны располагаться на расстоянии не менее одного метра до колец. На месте, обозначенном в проекте, вырывается яма. Причем его диаметр должен быть больше, чем у бетонных колец, но ненамного.

Важно! Щель нужен для укладки гидроизоляционного слоя.

Многие начинающие строители слишком много внимания уделяют форме котлована. На самом деле он может быть как круглым, так и квадратным. На процесс дальнейшей установки это особо не влияет. Однако квадратный котлован удобнее укладывать бетонную плиту. Если вы собираетесь делать стяжку, то форма значения не имеет.

Песок следует насыпать в яму с расчетом, что толщина песчаного слоя должна быть около 30 сантиметров. Только после этого укладывается стяжка или бетонная плита.

Важно! Перед укладкой бетонную плиту необходимо предварительно обработать цементным раствором.

Кольца спускаются внутрь по одному. Стыки заделываются цементом. Особое внимание в процессе установки септика из бетонных колец стоит уделить трубам, которые будут выходить из колец. Их необходимо обработать специальным изоляционным материалом.

Важно! Цемент не подходит для изоляции труб. Требуется материал, который не трескается при сжатии.

Дело в том, что со временем септик из бетонных колец даст усадку. Естественно, это крайне негативно скажется на изоляции цементных труб. Во избежание разгерметизации используйте силиконовую смазку, которая обеспечит надежную и прочную герметичность всей конструкции.

При установке колец фильтра нужно проделать некоторые дополнительные манипуляции. В первую очередь на забое колодезной камеры бурится скважина, которая пойдет на один метр глубиной, это хорошо видно на схеме.

Трубы помещены внутрь колодцев. В качестве материала лучше всего выбирать пластик. Он неуязвим для коррозии, благодаря чему срок службы таких труб достигает 50-100 лет. Внутрь насыпается щебень. Это необходимо для того, чтобы на стенах не образовывались органические отложения.

Укладка гидроизоляционного слоя имеет особое значение. Чтобы все прошло как надо, бетонные кольца септика снаружи обмазывают глиной.Но этого явно недостаточно. Обработке подвергается и внутренняя поверхность. Лучше всего использовать битумную мастику или раствор жидкого стекла.

Особенно необходимо обработать стыки между бетонными кольцами септика. Для этой работы хорошо подходят полимерные мастики. Например, «Гидротекс» или «Гидроизол».

В септике из железобетонных колец должна быть хорошая вентиляция. При его проектировании следует ориентироваться на две задачи: вентиляция и отвод воздуха в канализационные трубы.

По традиционной схеме сливной патрубок подключается к вентиляционному стояку. Вывод делается на верхний этаж септика. При проектировании очень важно правильно рассчитать диаметр стояка. Ориентируйтесь на трубу, соединяющую септик с канализацией здания. Специалисты в области строительства считают, что оптимальный диаметр отверстия составляет 110 мм.

Важно! Если поперечное сечение недостаточно велико, поток воды заблокирует зазор.

По окончании всех работ на септик из железобетонных колец устанавливается крышка. В качестве альтернативы рассмотрите возможность использования пластиковой крышки люка. Он представляет собой плиту и имеет эстетичный вид.

С каждым годом популярность дачных септиков из бетонных колец только растет. Неудивительно, что среди самых важных строители разработали ряд рекомендаций, позволяющих увеличить срок службы, а также сделать конструкцию максимально надежной:

1. На каждую емкость рекомендуется установить вентиляционную трубу.
2. Укладка бетонных колец септика без помощи современных технологий — задача непосильная. Поэтому перед началом строительных работ позаботьтесь об аренде соответствующей техники.
3. Для увеличения прочности всей конструкции бетонные кольца септика можно скрепить металлическими скобами.
4. Крышки септиков должны иметь люки. Конструкции нельзя бетонировать плотно! Люк нужен для того, чтобы время от времени проверять внутреннее состояние здания.

Результат

Септик из бетонных колец несложно построить своими руками. В этом случае можно выбрать как простую, так и сложную конструкцию. Самые современные конструкции позволяют монтировать емкости в непосредственной близости от точек водоснабжения. Все дело в уникальных системах очистки и анаэробных бактериях, перерабатывающих отходы.

Если средств не хватает, можно выбрать более экономичные варианты, например, фильтрационный септик из бетонных колец.Количество подземных емкостей в фильтрационном септике колеблется от одного до трех. Чем больше, тем лучше фильтрация.

При строительстве дома планируется прокладка водопровода и канализации. Если в вашем районе нет централизованной канализации (дачи, загородные дома и частные дома), рассматривается установка специального устройства для отвода, фильтрации и очистки бытовых сточных вод — септика. Это очистное сооружение, которое облегчит жизнь хозяевам и убережет окружающую среду от загрязнения.Перед проектированием следует изучить грунт на месте установки, рассчитать предполагаемое количество стоков и выбрать подходящий вам септик из множества разновидностей, а также своими руками нарисовать схему септика из бетонных колец.

Разновидности септиков

Традиционно очистные сооружения принято классифицировать по следующим критериям:

• вид работ;
• материал изготовления;
• расположение контейнеров.

Рассмотрим их подробнее.

Особенности септиков по видам работ.

Септики по виду работ подбираются в зависимости от суточного количества сточных вод. Их:

1. Накопительный … Это отстойник выгребного типа. Все отходы собираются в колодец перед заполнением. Уборка осуществляется с помощью канализационного оборудования 1 раз в 2 — 3 месяца. Такие конструкции лучше всего использовать в местах с небольшим количеством стоков, например, на даче.
2. С доочисткой грунта … Данный септик применяется в местах постоянного проживания и большом количестве стоков. Он работает по принципу разделения на фракции и состоит из двух камер. В первом задерживается крупный мусор, а во втором поступающая вода очищается с помощью специальных бактерий и через поля фильтрации сбрасывается в почву. Такой септик требует чистки раз в 2 — 3 года.
3. С глубокой биологической очисткой … Такая конструкция производит практически полную очистку воды. Принцип работы такого септика в разделении сточных вод на легкую и тяжелую фракции, а затем воду очищают с помощью бактерий и аэраторов. На последнем этапе вода обеззараживается с помощью химикатов, поэтому ее можно использовать для полива или слить в водоем. Его особенность — подключение к электросети. В таком септике остается очень мало необработанных отходов, поэтому канализационное оборудование можно использовать один раз в 5-8 лет.

Выбор септика по материалу изготовления

Септики могут различаться по материалу изготовления. Например:

1. Пластик и стекловолокно. Хорошая герметичность, небольшой вес и коррозионная стойкость позволяют устанавливать без специального оборудования и гарантируют длительный срок службы. Не подходит для почв с закрытой канализацией.
2. Кирпич. Это доступность материалов, легкий монтаж, но требует дополнительной герметичности.
3. Железобетон.Надежная и прочная конструкция. Подходит для подвижных почв.
4. Металл. Не лучший выбор, так как подвержен коррозии.

Характеристики септиков для размещения контейнеров

В зависимости от расположения емкостей бывают вертикальные и горизонтальные септики. Горизонталь требует большой площади для установки, но его можно установить в случае непосредственной близости грунтовых вод. А вертикальный устанавливается в стандартных условиях.

Особенности и преимущества бетонного септика

Бетонный септик — один из самых простых и экономичных способов слить воду из канализации.Такая конструкция очень надежна и долговечна, не требует подключения к электросети и не поднимется под воздействием сточных вод. Бетонный септик может быть как монолитная конструкция, так и собирается из бетонных колец.

Преимущества бетонного септика:

1. Экологичность … Улучшенная очистка сточных вод и хорошая герметизация защитят от загрязнения почвы бытовыми отходами.
2. Прочность … В отличие от металлических и пластиковых контейнеров, железобетонная конструкция более устойчива к условиям окружающей среды (подходит для любых почв).
3. Рентабельность … Конструкция такого колодца проста, доступна для установки непрофессионалом. Низкие затраты на материалы и установку. Нет необходимости в частом заходе канализации.
4. Выбор размера … Возможна установка поддона любой высоты и диаметра, в зависимости от необходимости.
5. Надежность … Бетонная конструкция усилена металлическими стержнями и выдерживает любые нагрузки. Он не подвержен разрушению и за счет большого веса выдерживает движение почвы и сточных вод.
6. Автономность … Не требует электрического подключения и установки насосов.

Схема бетонного септика

Бетонный септик состоит из нескольких секций. Обычно схема септика из бетонных колец представляет собой 2 или 3 соединенных между собой колодца, каждая из которых выполняет определенную функцию. Рассмотрим наиболее распространенную конструкцию из 3-х скважин.

Первый колодец (хранилище) предназначен для накопления твердых частиц и должен иметь бетонное дно для предотвращения попадания сточных вод в землю.Он разделяет отходы на твердые и жидкие частицы. Твердая часть осаждается и остается в первой секции, а жидкая часть через соединительную трубу поступает во вторую лунку (фильтр).

Вторая и третья секции могут быть немного меньше первой или того же размера, что и она. Вторичная очистка сточных вод происходит во втором колодце, после чего они поступают в третий резервуар (дренажный колодец). Отсюда жидкость сбрасывается в почву через дренажную подушку внизу или откачивается с помощью насоса.В конструкции из 2-х секций второй колодец исключен, а в третьем выполняется функция очистки и дренажа.

Установка бетонного септика

Правильно сделать септик из бетонных колец не так уж и сложно. Для установки системы очистки такого типа нужно выбрать подходящее место с учетом расположения грунтовых вод (не ближе 1 м) и обеспечить свободный доступ к канализационному оборудованию. Для установки выкапывается яма размером чуть больше размера колец.Первый колодец кладется на бетонную плиту или дно заливается бетоном на месте. К нему по пологому уклону подводят трубу из дома. Кольца скрепляются между собой цементными или специальными металлическими пластинами во избежание сдвига во время работы. Швы между кольцами и патрубком патрубка тщательно заделываются. Для этого используется силиконовая смазка, жидкое стекло или специальная мастика. Второй и третий колодцы монтируются по такому же принципу, только у второго тоже бетонное дно, а в третьем на дно насыпается подушка из песка и гравия.Баки соединены между собой трубами диаметром 50 мм, каждая из которых размещается на 200 мм ниже предыдущей.

Совет: Чтобы обеспечить нормальное функционирование септика зимой, защитить колодец от мороза и создать подходящую среду для работы бактерий, следует утеплить секции пенополистиролом, пенопластом или любым биотопливом.

На завершающем этапе устанавливают люки и засыпают колодцы землей.

Цена септика из бетонных колец

В стоимость устройства бетонного септика входит цена бетонных колец, материалов для гидро- и теплоизоляции, песка, щебня, цемента и других материалов.Из-за большого веса элементов конструкции потребуется специальная техника для подъема колец и экскаватор для рытья котлована. Также вам нужно будет оплатить работу строительной бригады, если вы не планируете производить установку самостоятельно. Но даже с учетом всех этих затрат такой септик выйдет дешевле, чем готовая заводская конструкция из пластика. Поэтому рассчитайте бюджет на установку септика и сделайте свой выбор. Более точные цены на материалы можно узнать в Интернете на сайтах по продаже стройматериалов.

Устройство септика из бетонных колец — шаг к цивилизованным условиям

Один из основных составляющих элементов местной канализационной системы коттеджа, частного дома или коттеджа являетсясептик колец.Встречаются бетонные конструкции из кирпича и бетонного заполнителя, но на протяженность их далеко от бетонных колец. В последнее время на строительном рынке появились готовые пластиковые контейнеры, но изделия из бетона прочнее и долговечнее.

• Производство бетонных колец
• Правильное расположение септика
• Септик из бетонных колец: схема
• Вариант 1 — механическими средствами
• Вариант 2 — ручные работы
• Морозный септик не боится

Производство бетонные кольца ↑

кольца септика производства заводов по производству ЖБИ.Данный производственный процесс регулируется требованиями ГОСТ 8020-90. Высота бетонного кольца составляет 90 см, но диаметр может быть разным, поэтому на рынке можно встретить метровое, пятифутовое и даже двухметровое кольцо. В данной продукции используется марка тяжелого бетона и арматурная сетка

. Кольцевая конструкция предусматривает, что металлические петли жестко соединены с каркасом. Петли необходимы для перемещения изделий с помощью подъемных устройств. Готовые изделия позволяют стоять при минимум две недели, после чего бетон достигнет необходимой прочности.Кольца

, крышка люка и септик для устройства

также устроены производственными конструкциями «замками», позволяющими более плотно прилегать колодезные кольца друг к другу. Понятно, что стоимость таких изделий выше обычных колец, но индекс водонепроницаемости септика увеличивается. Вероятность горизонтального смещения «мины» сводится к нулю.

Также доступны кольца, имеющие «дно». При гидроизоляции септика использовать бетонные кольца намного проще, ведь нужно будет промазать битумом только место их стыковки.Кроме того, завод производит бетонные крышки с открывающимися люками и приямками.

правильное расположение септика ↑

Проектирование и строительство септика из бетонных колец регулируется действующими санитарными нормами для канализационных построек. В соответствии с этими требованиями выберите место для септиков и других сопутствующих сооружений. жилой дом расположен по адресу:

• в 5 м от септика;
• 25 метров от фильтрующих траншей;
• 8 м от экрана скважины;
• 300 метров от станций разгрузки;
• 50 м от систем аэробной аэрации, производительность которых в сутки до 700 кубометров.

Если на земельном участке находится колодец с питьевой водой, то расстояние от септика должно быть не менее 30 м. Соблюдение санитарного законодательства обязательно для всех граждан. Нарушение правил влечет как административную, так и уголовную ответственность.

Септик из бетонных колец: схема ↑

Схема септика из бетонных колец следующая:

Схема и принцип работы септика из бетонных колец

Основное его назначение — сбор сточных вод, их постепенное осветление и очистка .Септик состоит из трех основных конструктивных элементов:

• первый колодец с бетонным дном выполняет роль септика, в котором защита от падающих жидких отходов должна составлять половину от общего объема конструкции. Иногда в него попадают анаэробные бактерии. вызывают разложение твердых частиц и скопление мусора в виде осадка. Если участок не находится на территории водозаборных сооружений, биологическая очистка не применяется.

Вторая скважина

• , подключенная к первому переливу, обеспечивает другой уровень фильтрации.Также он имеет герметичную стенку и дно.
• третья скважина соединена со вторым переливом уже на месте бетонный пол засыпан песчано-песчаной засыпкой, через которую осветленная вода просачивается в землю.

Часто на практике ограничиваются двумя емкостями. Переливы выполняются из пластиковых труб (110 мм) оранжевого цвета, предназначены для наружного применения. Стенки кольца делают пробивными отверстиями для труб. Канализационная труба от здания до здания. септик, следует ставить под уклоном (около двух сантиметров на метр).В случае грамотного строительства и монтажа септик может функционировать долгое время. Как видите, своими руками сделать септик из колец может любой, даже начинающий строитель. Возможно ускорение работ с привлечением специальная техника для рытья котлована и опускания в него бетонных колец. Естественно, это потребует дополнительных затрат на услуги. Также можно практически все работы выполнять вручную, что снижает затраты до минимума. Другой вариант ручной работы необходимо прибегать в случае невозможности входная техника.Рассмотрим и то, и другое.

Вариант 1 — с помощью механических средств ↑

• Пуск устройства септика из бетонных колец для точного расчета необходимого объема. От этого значения будет зависеть количество колец, которое необходимо приобрести и доставить к месту развертывания. Объем рассчитывается либо по количеству постоянных жителей в доме людей, либо по количеству туалетов. Из сложившейся практики видно, что глубина септика составляет три-четыре метра, поэтому стоимость 4-5 кольца.Таким образом набухают выбранные продукты с большим диаметром. Разложите их по двум лункам, первая должна иметь больший объем.
• Следующим этапом является рытье котлована экскаватором в соответствии с размером закупленных бетонных колец с учетом их свободного прохода при установке. Нельзя допустить заедание кольца при спуске в котлован, так как подъемное устройство не работает. может вытащить его назад. Данная операция запрещена безопасностью этих работ. Если кольцо все же застряло, придется вручную копать вокруг него.Простой крана при платеже. Дно выровнено по строительному уровню.
• После выемки грунта закуплены транспортировочные бетонные кольца, которые вывозятся из грузовых автомобилей, оборудованных подъемным устройством. Заодно облегчен подъезд для машины непосредственно в котлован. Проведен монтаж бетонных колец и крышки.

Монтаж бетонных колец с помощью строительной техники

• Выполнена гидроизоляция швов и днища цементным раствором, если не заказаны специальные кольца с «дном» на бетонное основание.

Сделать отверстия

• для труб и проводки. Зазоры заделать цементным раствором.
• Свободное место в траншее вырыто тщательно утрамбованным.

бетонный кольцевой септик установлен в заранее выкопанной яме

Вариант 2 — ручные работы ↑

Многие сомневаются в возможности работы без привлечения техники, откровенно не понимают, как сделать септик из колец по рука. Однако «устаревший» способ все еще жив и в некоторых случаях является единственно возможным, но очень трудоемким.В этом процессе работают с метрическими кольцами, вес которых составляет 600 кг. Доставка автомобилей осуществляется до освобождения участка, на котором происходит разгрузка колец.

Затем каждое кольцо вручную прикатывают его к месту будущего септика. Устанавливают и начинают рыхлить землю, при этом кольцо аккуратно опускают в землю. Когда первые бетонные изделия сравняются с поверхностью почвы, оно Устанавливается вручную второе кольцо. Процесс подкапывания продолжается. Для поднятия земли строители придумывают различные приспособления.Конечно, трудоемкая ручная установка занимает много времени, но метод апробирован и результат еще можно достичь.

септик Морозов не страшны ↑

Некоторые люди после установки септика переживают возможность его промерзания зимой. Теоретически, конечно, септик может замерзнуть. Однако практика показывает, что грамотно спроектированный Правильно установленный септик технологически выдерживает даже самые низкие температуры. Однако специалисты рекомендуют перед наступлением холодов очистить септик от сточных вод и накопившегося шлама, вызвав ассенизаторскую машину.Крышка люка, предназначенная для откачки, зимой желательно утеплить.

Конструкция септика из бетонных колец для устройства канализации на дачных участках, в деревенских домах, загородных коттеджах, с малым количеством отходов. Достоинства этого септика — невысокая стоимость, энергонезависимость, частичная очистка сточных вод.

Как выкопать выгребную яму. Умелая яма в частном доме: Схема. Из бетонных колец

1.
2.
3.
4.
5.

Чтобы обеспечить комфортное проживание в частном доме, его хозяину нужно приложить немало усилий.Это касается обслуживания всех инженерных коммуникаций, в том числе канализации, которая в собственном домовладении состоит из выгребной ямы и канализационных труб.

Помойка объемом 2 кубометра подлежит переработке при условии, что в доме проживает не более двух членов семьи или строения только для временного пребывания в нем. Очистка сливной ямы должна проводиться часто, а это стоит денег и немалых, ведь нужно заказывать произвольную машину. Специалисты рекомендуют соорудить на участке качественную очистную станцию, загнивание содержимого которой понадобится гораздо реже.

Выбор сливной ямы

Перед тем, как копать сливную яму, следует ознакомиться с их основными типами:

1. Наибольшей популярностью пользуется земной резервуар без дна. Из-за отсутствия бетонного основания жидкость частично уходит в почву и в емкостях усадьбы идут очень медленно. Его очищают чаще, чем раз в несколько месяцев.

   Конструкция без днища, такая как на фото, имеет ряд серьезных недостатков.Запасы и канализация постепенно загрязняют почву и грунтовые воды, поэтому рытье ям следует делать на определенном расстоянии от дома, но не ближе 5 метров. Кроме того, такая конструкция мусора со временем теряет фильтрующую способность из-за постепенной градации дна.

   Двухкамерный септик имеет более сложную конструкцию. Жидкие отходы сначала попадают в первую емкость, где размещаются крупные отходы. Затем бактерии обрабатываются путем обработки содержимого.Первая камера соединена с другой емкостью с помощью сливной трубы. Таким образом, во вторую часть септика попадает мелкая моющая жидкость. Там стоки окончательно отстояли.

   Второй контейнер имеет такое же устройство, что и первая часть очистительного сооружения. В нем бактерии продолжают перерабатывать запасы. Очищайте обе камеры 1-2 раза в год. На выходе из септика получается вода, вполне пригодная для использования в технических целях, например для полива.Его также можно заливать близко к водоему.

   Как правильно вырыть сливную яму

   Существуют определенные санитарные нормы, регулирующие порядок рытья сливной ямы. Изначально следует выбрать место, где сооружается котлован. Смотрите также: «».

   Минимальная глубина дренажной ямы должна составлять 2 метра, несмотря на то, что уровень залегания грунтовых вод ниже отметки. Также рекуперацию следует располагать на расстоянии не менее 30 метров от источника воды, например колодца.Минимальное расстояние от колодца до выгребной ямы ни в коем случае нельзя уменьшать.

   Перед копанием сливной ямы нужно убедиться, что она будет расположена на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома. Нельзя, чтобы котлован для стоков находился на склоне участка и вдали от дороги (это требуется для откачки примесей с помощью спецтехники). Смотрите также: «».

   Напиток кипячен вручную и с помощью экскаватора. Его ширина должна превышать расчетную ширину ям примерно на 50 сантиметров для выполнения внутренней облицовки.При расчете глубины будущего учитывается толщина низа днища с раствором из бетона. Помимо котлована нужно пройти траншеи для прокладки канализации.

   Стены сливной ямы и ее крышка

   Самодельному мастеру необходимо знать не только, как вырыть сливную яму, но и уметь выполнить отделку ее стен.

   На дно ямы кладут дренажную подушку, состоящую из песка и нескольких слоев щебня.Имеют железобетонную плиту или делают бетонную стяжку. При создании фильтровальной ямы на нее насыпается 20-сантиметровый слой щебня, камней, битого кирпича или шлакоблока.

   Из материалов для отделки стен можно использовать:
   

   • бетонный раствор. Предварительно установите опалубку с вставленными прутьями, после чего залите стены. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 7 сантиметров;
   • красный кирпич. Стены выкладываются снизу вверх;
   • железобетонных колонн.Их кладут в ряд на цементный раствор. Во избежание обрушения с обеих сторон кладки делают ограничители;
   • железобетонных кольца. Для их установки понадобится кран. Кольца кладут на бетонное основание, оборудованное на дне котлована. Стыки между элементами промаркируются цементным раствором;
   • Самое простое решение Это готовая емкость (как вариант пластиковая), помещенная в лаваш. Перед тем, как выкопать сливную яму, нужно знать параметры емкости (приобретенного резервуара), чтобы они ей соответствовали.

   При одновременной отделке стен яму подключают к канализационным трубам. С материалом стен их следует сочетать герметично, но не жестко. Сделайте это, чтобы предотвратить повреждение труб при отложении грунта. Желательно применять резиновые соединители и переходники с достаточной степенью прочности. Снаружи ямка отделена каучуком в несколько слоев или маслянистой глиной.

   Герметично закрыть ее сливную яму невозможно, так как она должна сообщаться с атмосферой.Кроме того, в крышке обязательно должно быть отверстие для прокачки через нее нечистоты. Поэтому листы шифера являются оптимальным перекрытием для котлована. Для этого сверху кладут деревянные лаги. Когда яму нужно открыть, листы снимают и откладывают в сторону. Для такого перекрытия яму требуется сделать утепление на зиму.

   Другой вариант — бетонная плита с отверстием для чистки. Иногда можно сделать перекрытие досок. Независимо от варианта заглушек на сливное отверстие в яме не должно падать дождя и ТЕЛ ВОДЫ.

   Химперики для септика и ямы

   Для дренажных отверстий существует огромный выбор различных биоактиваторов. Они выпускаются в виде растворов, порошков, таблеток и т. Д. Эти препараты содержат штаммы микроорганизмов, способных очень быстро перерабатывать отходы жизнедеятельности людей. Подкармливайте бактерии органическими веществами и потребляйте кислород, растворенный в сточных водах.

   В результате микроорганизмы в кратчайшие сроки избавляют от зловония окружающее пространство возле ямы и разлагают сточные воды на отдельные составляющие.

В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Один из них — будка во дворе с «точкой», что является поводом для фразы из известного советского фильма: «Кустов рядом не наблюдается!». Другой — система накопления и удаления нечистоты в септическом оборудовании — оборудовании, не требующем перекачки жизненно важных отходов. Первый связан с неудобствами, второй — с высотной установкой. Компромисс между ними выглядит как правильно оборудованная выгребная яма, которую вполне можно построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домах выгребная яма роется в границах фундамента дома, прямо под уборной, где-то в глубине сена или коридора. С одной стороны, это удобно: не нужно выходить на улицу; Конструкция не требует разработки сливных и отводных канализационных коммуникаций. С другой стороны, такую ​​яму нельзя использовать под бытовую канализацию (от раковины, ванной, души и т. Д.).), и запах в туалете и про него неприятный.

№

Лучшее решение проблемы — оборудование проезда на участке, не связанном со зданием, где канализация будет сливаться из домашнего туалета по канализационной трубе.

Но в этом случае копать яму можно не везде. В санитарных нормах было оговорено, что канализационная яма должна защищать от жилого дома не менее 5 м, от водозабора (колодец, естественный водоем) — 30-40 м, от соседнего забора — 2 м.Не следует делать это рядом с посаженными фруктовыми деревьями. Расположение на.
Кроме того, следует помнить, что яма по-прежнему предназначена для выгребной ямы, то есть содержимого по мере того, как оно должно быть ею заполнено и исчезло. Поэтому необходимо рассчитать наличие подъезда ассесенизорной техники на дачном участке.

Фото: Схема расположения выгребной ямы на дачу

Расчеты объема

Устройство выгребных ям на даче требует предварительных расчетов.Базовым показателем здесь является суточное потребление воды на человека (с учетом не только посещения туалета, но и мытья, стирки, мытья, мытья посуды и т. Д.). Минимальная цифра — 150 литров. Другой, с которым необходимо определиться, — с какой периодичностью планируется откачивать нечистоты из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось рассчитать необходимый объем привода (в кубометрах) по формуле: V = NNVL / 1000, где n — период между опорожнением ямы (в днях), n — количество человек постоянно проживающие в доме, а ВЛ — это суточное потребление воды на человека.Таким образом, на семью из четырех человек должна быть выгребная яма объемом 18 м3. Не лишено еще 20 — с учетом гостей.

Соотношение глубины и длины стенок ямы для данного объема не имеет значения, но лучше все-таки, если глубина будет вдвое больше сторон квадрата квадратной формы. Например, на 18 м3. Внутренняя длина стен 1,5 м при глубине 3 м. Кстати, желательно сказать, глубже трех метров, приводы желательно не царапать: есть риск, что шланг ассесенизатора не дойдет до дна.

Для тех, кто просочился на школьный курс математики, напомним, что объем карманов круглой формы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (H в данном случае — глубина ямы). То есть на вместимость 18 м3 вам понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать помойку на даче? Бетонные кольца, часто применяемые для благоустройства колодцев, — один из оптимальных способов возвести стены выгребной ямы своими руками.Правда, «Свои» здесь весьма условны: перевезти и установить их придется с помощью специального оборудования, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, составляет 2,3 тонны (цена , кому интересно, 4800 руб).

Фото: Заливка бетонных колец

Дно подготовленной котлована не предусматривает дренажа, его необходимо заливать бетоном, армированным сеткой и на ней после высыхания колец. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6: 1.После установки всех шовных колец, в том числе у основания, необходимо закрыть герметиком, чтобы конструкция была водонепроницаемой. Важно на этом этапе не забыть о технологической дыре под канализационную трубу.

И ВАЖНО: Крышку колодца лучше делать двойную — одно прямо на верхнее кольцо, «подвешенное» на 20-30 см от уровня земли, второе — на уровне турне. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, поролон и т. Д.). Разумеется, в обеих крышках должны быть люки для откачки содержимого, а также отверстия для вентиляционной трубы, которую желательно поднять на стене какого-нибудь соседнего бизнес-здания до уровня крыши.

Еще один способ соорудить выгребную яму на участке своими руками — из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенами лучше засыпать глиной — для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, на которые весной можно значительно залезть.

Применяется в качестве материала для выгребных ям и бетонных стен. Их структура тоже классическая: опалубка, арматура, насыпь. В любом случае дно ямы необходимо залить стяжкой.

Фото: Склад с кирпичными стенами

Яма «бездонная»

Помойку на даче можно соорудить своими руками и другим способом. Причем будет меньше расчетной, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. У него нет дна. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев — песка и щебня.

Фото: Укладка стен поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом — гикингом, чтобы остались свободные края.В ткань добавляется 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм), который также покрывает геотекстиль. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене из мастики. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Гиканан под дренажем пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно «забивают» его протоки через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже во влажной среде, не портит насекомых и грызунов.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: помимо отсутствия герметичного дна, она должна быть с отверстиями.Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетонный, то лучше сделать ямки. Понятно, что они, как и дренаж, рассчитаны на более быстрый отток контента.

Правда, в строительстве поглощающей пробки канализации есть одно «но» своими руками: СанЭпиднормы запрещают ее использование при пропускной способности системы более 1 м 3 жидкости в сутки.

Как залететь в трубу

В заключение несколько слов об установке канализационной трубы, по которой примеси попадают в привод.Лучше использовать пластик, диаметром 100-150 мм. Укладывается в траншею, следует дренаж, без изгибов, на глубину ниже уровня промерзания грунта (для средней полосы России 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать по выкройке наклон 2-3 см. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или спрятать сверху, например, кусочками полиплекса.

Фото: Желоб под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба является своеобразным «слабым звеном» в системе.Зимой стоки в нем быстро охлаждаются и выпадают осадком на стенах, постепенно сужая диаметр и затрудняя его. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать в одну траншею трубу «Двойник», которую можно переключить на основную в случае затруднений при сливе. Причем за счет обитающей в сточных водах микрофлоры работоспособность без вмешательства хозяина восстанавливается впервые через 2-3 месяца.

Или хозяин загородного дома задумывается о необходимости выгребной ямы на участке железной дороги.Дорогой — говоришь? Вовсе нет, и сегодня вы убедитесь в этом. Предлагаемый вариант установки выгребной ямы отличается исключительной простотой выполнения и не требует особых строительных навыков и затрат.

Заинтересованы? Еще бы! А теперь разберем подробнее, из чего можно сделать и установить на даче выгребную яму.
Предлагаем Вашему вниманию помойку от автоходов.

В чем его преимущества?
Главное, конечно, невысокая стоимость.Необязательно покупать дорогие стройматериалы, будь то кирпич или бетонные кольца. Достаточно найти пару десятков авто штрихов. И даже если у вас нет такого количества шин — не расстраивайтесь, ведь их всегда можно купить по более чем доступной цене или даже получить в подарок. Прокатитесь по нескольким автомастерским вашего города и убедитесь, что эти слова верны. Еще одно преимущество, безусловно, заключается в том, что такую ​​выгребную яму очень легко установить, что очень часто является решающим аргументом в пользу того или иного вида стройматериалов.

Однако у этого типа выгребной ямы есть ряд недостатков.
Самое главное из них — короткая жизнь. Как правило, срок службы таких ямок составляет от десяти до пятнадцати лет, после чего яма деформируется и разрушается. Еще один минус — сложность его демонтажа и ремонта.

Итак, взвесив все «за» и «против», вы решили, что помойке от ударов авто — быть! Зачем начинать?
Для начала рекомендуем ознакомиться с общим схематическим устройством котлована и особенностями его установки.

После необходимо определиться с местом на участке, размерами и глубиной вашей будущей котлована. Подумайте, как часто вы будете посещать свою страну — каждые две-три недели на выходных или приезжая туда через день. Как правило, для создания ямы оптимальных размеров хватит десяти-пятнадцати шин.

Следующим шагом будет ловушка. Для этого измерьте диаметр ваших шин и измерьте этот диаметр на Земле. При этом следует помнить, что яму следует вытаскивать на диаметр чуть большего диаметра, чем диаметр шин, чтобы в дальнейшем не возникло затруднений с их установкой в ​​яму.

После рытья котлована нужного размера и объема следует сделать в нем дренажный колодец. Для этого просверлите отверстие в центре ямы и вставьте в получившееся отверстие дренажную трубку с отверстиями по бокам. Это необходимо для того, чтобы сточные воды не стояли в вашей яме, а проходили через водонепроницаемые слои Земли. Важно: Верх дренажной трубы и боковые отверстия на ее поверхности следует защитить специальной сеткой, чтобы они не забивались крупными кусками мусора и сточной воды.

Дно выгребной ямы засыпает щебнем, образуя своеобразный фундамент толщиной около десяти сантиметров. После получившейся «подушки» из завалов приступаем к укладке покрышек. Обратите внимание, что для беспрепятственного слива воды и мусора рекомендуется обрезать внутренний обод каждой шины. Также этот шаг предотвратит бурение воды внутри шины и обеспечит более длительную работу выгребной ямы.

После монтажа покрышек устанавливаем вводную трубу для запасов и воды.Для этого электрическим лобзиком на боковой поверхности одной из верхних покрышек вырезаем отверстие, соответствующее диаметру внутренней трубы, после чего вводим трубу в получившееся отверстие и закрепляем. Помните, что для облегчения отвода воды по трубе ее следует размещать с небольшим наклоном.

Важная особенность: шины необходимо укладывать так, чтобы последняя из них была выше уровня Земли. Пространство между покрышками и стенками ямок засыпает землей, не забывая перед тем, как занять стыки между покрышками с помощью герметика.Чтобы проветрить нашу выгребную яму наверху ямы, устанавливаем вентиляционную трубу, высота которой примерно шестьдесят семьдесят сантиметров над землей.
Яму закрываем крышкой или люком. Все — наша помойка готова.

Такая помойка, построенная своими руками, очень неприхотлива в эксплуатации, прослужит вам несколько десятков лет, и добавит много комфорта в вашу жизнь на даче.

Для нормальной работы канализационной системы в условиях загородного дома важно продумать конструкцию сливной емкости.Помойка своими руками — доступный вариант организации нечистоты. Существуют различные варианты, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий для себя.

выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживают 1-2 человека. Перед проектированием любого водостока нужно рассчитать его необходимый объем. В сутки один взрослый человек может расходовать до 0,5 кубометра воды. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает показателя в 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

1. Покровная яма;
2. Небольшая емкость из бетонных колец;
3. Пластиковый контейнер.

Эти варианты подойдут даже если в доме проживают 2 человека (к канализации подключены различные водозаборники).

Расположение таких резервуаров очень похоже. В первую очередь готовится место под будущую яму. Помойка должна располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от сада или огорода, 20 от дороги и 50 от водоема (колодца, колодца, озера). Эти правила СНиП строго контролируются, а их несоблюдение карается штрафом.

Как сделать своими руками выгребную яму из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковых бочек:

1. Рассчитывается диаметр отверстия в земле. При работе с пластиком также рекомендуется учитывать размер металлического ящика, который и дальше будет защищать конструкцию от деформации;

2. Максимальная глубина котлована 2 метра. Также учтите, что яма должна иметь сверху небольшой выступ для утепления стен и установки крышки;
3. Бак для отходов можно закрывать и открывать.В первом случае дно просто засыпает мелким щебнем для фильтрации твердых отходов. Во втором полностью запаянное дно. Специалисты настаивают на обустройстве закрытых выгребных ям, поскольку они безопаснее для окружающей среды, чем открытые;
4. Для изготовления днища в ямках из покрышек или бетонных колец, могут использоваться кирпичи, цементная засыпка или специальные плиты. При кладке кирпича или заливке цемента предварительно подготавливается опалубка, соответствующая форме будущей емкости.После тара заливается раствором или кладется в несколько слоев кирпича. Для пластиковой бочки в дополнительном дне нет необходимости;

5. Когда раствор полностью замерзнет, ​​начинается процесс установки бетонных колец или покрышек. Кольца при установке обязаны армировать, а стыки стыков обрабатываются раствором. Шины монтируются болтовым соединением, швы между отдельными покрышками закрываются герметиком. Если при укладке бетонных колец никаких сложностей возникнуть не должно, то для упрощения монтажа покрышек их концевые части обрезают, чтобы получилась ровная плоскость;

6. При работе с пластиковой бочкой сначала засыпается дно мелким щебнем, сверху устанавливается металлический кожух.Это жесткая сетка, защищающая ствол от давления грунтовых масс. Ствол помещен в кожух;

7. Осталось только подвести трубу к водоему из дома. Краны канализации тянутся под небольшим углом — это поможет избежать драпировки выходных отверстий. Яма соединяется с этими форсунками с помощью муфт. Стыки стыков дополнительно заделываются;
8. После окончания монтажных работ стены вокруг резервуара дополнительно уплотняются слоем земли.Это предотвратит искривление конструкции. Если вы использовали идею с бетонными кольцами, то лучше будет укрепить стены из камня, щебня или любого другого строительного мусора;

9. Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить колонки приямка. Лучше всего покупать двойную крышку — она ​​исключит распространение неприятных запахов. Самый практичный — пластиковые люки. Вентиляция не является обязательной частью резервуара для отходов, но все же лучше установить выводную трубку.

В среднем такие конструкции требуют чистки 1 раз в месяц при интенсивной эксплуатации и 2 раза в сезон при редкой.

Многокамерные выгребные ямы

Для средних и больших семей, описанных выше, варианты не подходят. В первую очередь из-за частой уборки. Если среднесуточный объем запасов вашей семьи превышает 2 кубометра, то лучше обратить внимание на кирпичные, бетонные или специальные многокамерные выгребные ямы.

Их расположение от однокамерных отличается только таковым.Что заготавливается сразу несколько кувшинов: под черный отсек, отстойник и аппликатуру. Между собой они соединены специальной насадкой. Жидкость перекачивается из одной емкости в другую естественным путем или насосом.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, всегда актуален вопрос, как сделать яму для бытовых сточных вод.

В зависимости от количества слитой воды можно выбрать подходящий вариант:

• приямок без дна (слив) — подходящий вариант для того, чтобы сделать слив в ванне;

Герметичная выгребная яма

• — на большое количество запасов;
• септик — для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше — герметичная или сливная помойка?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно вытащить молот объемом 3 м³, положить на дно подушки из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Через такую ​​фильтрующую подушку вода будет потихоньку просачиваться в землю, путь расчищается.

Если воды сливается намного больше, она не успевает протечь и очистить. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Уже готовая тара, которую сразу можно купить.

А можно сделать самому, забетонировав яму или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная откачка сточных вод.

Септик — лучшая выгребная яма

Если количество сливы превышает полтора кубометра в сутки, но назначен заказ ежемесячной откачки ямы, оптимальный выход септический в частном доме.Он фильтрует отходы, загрязняющие окружающую среду Намного меньше, чем обычное вытяжное помещение с ямой. В продаже уже готовые системы, которых достаточно закопать на участке, либо это можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик, сделанный своими руками, имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;

Не требует большой площади для организации поля фильтрации;

Можно организовать один септик на два дома;

В зависимости от типа сточных вод откачка требуется каждые несколько лет;

Проводите полную очистку каждые десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку с устройством септика справиться проблематично;

— время — заливка опалубки из цемента и ее твердение занимает около месяца;

— Дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выделение места на участке

Требования к спепту такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не стоит забывать о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но к дому его можно установить практически вплотную — 3 метра от фундамента при одноэтажном строении и на 5 м — при двухэтажном. Кроме того, решается проблема утепления водосточной трубы — чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется выкопать траншею и утеплить трубу.

Обязательно учитывайте направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти от септика к дому или колодцу.При этом устраивать на дне участка септик тоже нежелательно — наливают тапы и запасы. Чтобы уберечь септик от затопления или поднятия над уровнем грунтовых вод, его можно закачивать не полностью в землю, прогревая надземную часть для предотвращения промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать яму-септик

После выбора места под септик, начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и общий размер котла.Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пяти-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

Если в доме есть душа и ее повседневное использование, размер фотоаппаратов следует увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как наполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего количества за сутки.Кроме того, запасы в рабочей камере должны немного схватываться, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальное количество септика — суточное количество сливаемой воды, умноженное на 3.

1. После определения размеров камер, производится разметка и отварные блюда. Снимается верхний плодородный слой — им можно прикрыть септик и ложе грядки.

Улучшенная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры оформляется, развиваются бактерии, увеличивающие фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит доочистка воды.

Помойка своими руками

Яма Целмари своими руками. Связь. Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, всегда актуален вопрос, как сделать яму для бытовых сточных вод. В зависимости от количества слитой воды вы можете выбрать подходящий вариант: яма без дна (слив) — подходящий вариант сделать сливы в ванне; Герметичная выгребная яма — для больших.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Жители многоквартирных домов могут не беспокоиться о сбросе и утилизации биотоплива, все они занимаются жилищно-коммунальным хозяйством.Тем, кто живет в частном доме, нужно позволить себе такие проблемы. Одно из решений — строительство выгребной ямы. Не требует больших затрат на установку, замечательно выполняет функцию санитарной очистки. Вам просто нужно знать, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками.

Выбор места выгребной ямы

Существует система правил и норм, регулирующая нарастание неровностей для частного дома. Санитарные нормы определяют основание отбойника на участке, расстояние от него до различных ударов. Планирование котлованов для биосоветов необходимо учитывать следующие правила :

• Тряпка должна располагаться от жилых помещений на расстоянии не менее десятка метров;
• От кочки до забора должно быть больше метра;
• При установке бездонной ямы необходимо учитывать расположение колодцев. Ближайший колодец должен находиться на расстоянии не менее 30 метров.

Самые простые дешевые варианты

Предшественником выгребной ямы была обыкновенная яма в почве, стены в которую намазали глиной, укрепили досками.Потом в почву начали закапывать старые бочки, цистерны, прочие отслужившие свои контейнеры. Сегодня такие емкости для сбора и частичной очистки отходов монтируют только при суточном объеме не более одного кубометра.

Если хозяин частного дома не хочет тратиться на устройство выгребной ямы, он может использовать старые автомобильные покрышки. Их нужно только положить в отводной таз, соединительные болты. Затем дупло присыпается землей, ставится плита из бетона с отверстием для вентиляционной трубы, а также люк для откачки.

Популярные виды объектов

№

По характерным отличиям конструкции ямы для биотеза делятся на абсорбирующие и герметичные. Септики используются для сбора, хранения и очистки отходов. Это объекты с более сложной конструкцией.

Емкости абсорбционные (бездонные)

Отличительная особенность — отсутствие дна, благодаря этому жидкость после очистки песчаным, гравийным и кирпичным фильтром уходит в почву. Поглощающая емкость — самая недорогая и простая в устройстве.Благодаря частичному просачиванию очищенных стоков в почву появляется необходимость вызова произвольной службы.

Тип поглощения выбирается, если нет необходимости отводить много запасов . Грунт больших объемов не сможет принять и обработать. Также такую ​​яму нельзя назвать экологически чистым вариантом, ведь отходы, попадая в почву, станут загрязняющими.

Герметичные резервуары

Представляет закрытые водонепроницаемые резервуары из бетона / кирпича / газосиликата.После заполнения они должны регулярно опорожняться. Если вы знаете, как правильно сделать кашпо герметичного типа, вам будет обеспечено полное отсутствие характерных для туалетов запахов, но иногда вы будете звонить экспертам по оценке. Помните, что использование шлакоблоков — недопустимо использование шлакоблоков (они быстро бросаются при контакте с водой).

Самым простым решением посадки считается установка покупного пластикового резервуара.Герметизировать его не обязательно, но необходимо будет залить дно полости специальной стяжкой цементом и укрепить стены арматурой.

Простые домашние конструкции для уборки

Это структуры, которые не просто глубоко очищают, но и превращают удобрения в полезные для сада и огорода. Часто они представляют собой двух- или трехкамерную систему. В 1-й камере осуществляется сбор и частичная очистка, во 2-й и 3-й — полная переработка отходов.

Можно использовать старые автомобильные шины . Для установки такого отбойника вам не понадобится прочный фундамент из бетона, достаточно плотная песчаная подушка с щебнем толщиной тридцать пять сантиметров, а также стяжки в один дециметр.

• Для увеличения емкости бака из шин необходимо обрезать;
• Вертикальная бетонная труба диаметром примерно в пару раз меньше диаметра покрышек проходит к колодцу, сделанному из покрышек. Верхний срез трубы расположен на дециметре опускания шины колодца;
• Нижняя часть трубы заливается бетоном, образуя прочный цилиндр.

Сверху нужно будет проделать отверстия для инфильтрации и установки труб, которые обеспечат переливание. Канализационную трубу необходимо ввести в емкость с бетоном. Участки ввода канализационных труб в вертикальный бетон должны быть герметичными.

Как построить поглощающую яму из бетонных колец

• Необходимо выкопать таз минного вида, его диаметр должен быть примерно на восемьдесят сантиметров больше диаметра колец.Понадобится три кольца;
• По периметру бетонная стяжка. Это будущая основа для колец;
• В нижнем кольце проделайте отверстия через каждый дециметр, для того, чтобы очищенная жидкость имела возможность оставить неровность. Диаметр фильтрующих отверстий — пять сантиметров;
• Глубина конструкций под землей не должна быть более трех метров, иначе будет сложно вытащить осадок из разводки;
• Примерно метровый законченный котлован засыпается смешанным с грунтом песком, кирпичом, щебнем и гравием;
• Внешняя марка залита такой же смесью.Перед тем, как делать засыпку, проводится гидроизоляция, которая защитит конструкцию от грунтовых вод;
• В конце поставил печку с парой дыр. Одно предназначено для люка, второе — для вентиляции;
• Для повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуется располагать немного выше, чем емкость для очистки.

Монтаж герметичных сооружений

Способ строительства аналогичен, только просверливание отверстий делать не нужно, нужно определить дно целиком.Рекомендуется армирование нижней площадки из бетона. Для того, чтобы арматура не упиралась в него в бетоне, ее нужно немного приподнять и закрепить на колышках.

Стены желательно заделывать. Недорогим внутренним изолятором считается битум, внешний — глина. Если стены отбойника состоят из кирпичной кладки, их можно покрыть штукатуркой.

Укладка кирпича занимает гораздо больше времени, чем установка колец из бетона . Первый этаж бетонный, по кругу выложен кирпич / квадрат.Прежде чем приступить к кладке, нужно выждать неделю после создания площадки из бетона.

Трубопровод канализации должен быть слегка наклонен, чтобы обеспечить самопроизвольный уход за сточными водами.

Celebrush для унитаза

Тем, кто хочет построить унитаз, тоже нужно знать, как сделать выгребную яму. Чаще всего проезжает яма, к которой можно легко подъехать для опорожнения. Выпас выкладывают кирпичом или заливным бетоном.

Глубина может быть любой, все зависит от почвы подстилки.Выпас рекомендуется перекопать до слоя песка, который будет поглощен отходами. Дно котлована засыпано песчано-гравийной смесью, щебнем.

Остальные габариты устанавливаются на место. Рекомендуется сделать вентиляцию. Подойдет труба, которая возвышается над крышей уборной примерно на шесть дециметров.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками

Подробно, как в частном доме можно сделать выгребную яму. Как выбрать место.Лучшие варианты. Размещение технологий.

Вольерная яма в частном доме — схема, материалы, устройство

выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и нормативами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, есть определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфортность проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются аналогично, их конструкция . Построить такое сооружение можно довольно быстро. К тому же он будет достаточно низким — часто используются самые доступные материалы, в том числе те, которые используются.

Минус выгребной ямы — это, в первую очередь, , нужно откачать розетки . В зависимости от обстоятельств (объем ямы, количество человек, наличие водопотребляющей бытовой техники) Периодичность может варьироваться, но услуги оценочной машины постоянно будут одной из статей ваших расходов.

Перекачивание выгребной ямы оценочной техники

Важно: максимальная глубина выгребной ямы не должна быть более 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный минус, о котором нужно знать, прежде чем делать выгребную яму в частном доме своими руками, — сантехническая «ненадежность», если речь идет о ее интегрированном варианте. Необходимо очень тщательно продумать размещение выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы конструкция не отравляла существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не вызывала почву. сад вредных веществ или возникновение инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородная конструкция. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если в доме постоянно проживает семья из нескольких человек, лучше отдать предпочтение герметичному загону. Каждый вариант заслуживает более подробного рассмотрения.

выгребная яма

выгребная яма без дна — это своеобразный «колодец», стенки которого предотвращают попадание сточных вод в верхние слои почвы, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия .Проходя через нее, камни частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, лучше очищаются. Плюс такой опции — отсутствие необходимости постоянно обзванивать договоренности. Без уборки без чистки не обойдется, но частоту ее можно значительно сократить.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без днища

Целесообразное отделение А устройство индивидуальных выгребных ям для унитаза.Унитаз в этом случае будет заполняться медленнее (и, соответственно, реже потребует вызова спецтехники), а запасы из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством Нерастворимые включения будут почти полностью уходить через фильтр в воду. почва.

Один из вариантов разделения стоков на разных резервуарах

Использование биоактиваторов Способствует разложению примесей в сточных водах, улучшая качество очистки и более медленное наполнение.В емкости остается только ИЖ, а очищенная вода удаляется через фильтр. Точно так же есть бактерии в почве, однако, если общий объем сточных вод превышает 1 кубический метр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Важно знать, что такая помойка своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

• Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без днища, так как при повышении их уровня во время паводка или во время сильного дождя яма может самопроизвольно засыпаться.Кроме того, в таких условиях заметно снижается качество фильтрации — стоки не проходят сквозь почву, очищаясь, а сразу попадают в грунтовые воды.
• Глиняный грунт имеет слишком низкую водопроницаемость для обеспечения своевременного удаления содержимого выгребной ямы.
• Объем такой выгребной ямы не должен быть больше 1 кубометра.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с днищем — это только приводы. Штрихи подлежат прокачке в качестве оценочной машины.Несмотря на необходимость оплаты услуг за спецтехнику, этот вариант имеет свои преимущества:

• санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
• возможность использования с любыми типами почв.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор сточных вод из большого количества точек, чаще всего сооружается из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых материалов таких конструкций из материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно определиться, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее производительной и экономичной.

Готовая продукция

Использование готовой продукции позволяет значительно сократить сроки строительства строительных работ, а в некоторых случаях — и их трудоемкость.

• Шины Машины используются как блоки — устанавливаются друг на друга, фиксируя хомуты, водостойкий клей и заделывая стыки. В большинстве случаев выгребные ямы не имеют дна. Плюсы варианта — небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.

Ямка покрышки Celmary — один из самых дешевых вариантов организации канализации

• Бетонные кольца — Еще один вариант блочного строительства выгребных ям. Они много весят, поэтому для их установки в лаваше потребуется подъемное оборудование.При этом строительство не займет много времени, а получившаяся конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца можно использовать для изготовления как герметичных приводов, так и конструкций фильтров без днища. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизация стыков и обработка внутренних и внешних поверхностей бетонных изделий гидроизоляционными составами (один из самых доступных вариантов — обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальную мастику) рекомендуется вне зависимости от типа продукта.

Кольца бетонные для канализации

• Стволы из железа или пластика требуют минимальных усилий при установке, но их существенный недостаток — небольшой объем. В качестве привода они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром днище снимут. Металлические изделия требуют гидроизоляционного покрытия с внешним и внутренним покрытием для защиты от коррозии.

Бочка пластиковая как канализационная емкость

• Пластиковые накопительные модели Требуется фиксация на фундаменте, чтобы они не выскочили во время наводнения.Кроме того, на этапе окучивания смонтированной конструкции емкость рекомендуется залить водой, чтобы не допустить ее деформации из-за сдавливания грунтом.

Пластиковая кумулятивная вместимость канализации

Установка пластиковых еврокубов

Строительные материалы

Использование строительных материалов немного увеличивает время на создание дизайна. При этом существенным плюсом является то, что выгребную яму своими руками в частном доме в этом случае можно устроить любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.Он может быть круглым или прямоугольным, в том числе узким и длинным, если такой вариант удобнее расположить на территории.

• Бетонные топливные конструкции выполняются с использованием опалубки методом постепенного увеличения высоты стены.
• Кладка может выполняться по кругу, но чаще из соображений удобства ямы из кирпича делают прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двустороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях в стенках ямы проделываются дополнительные отверстия.

Условия выбора и объем

Объем выгребной ямы должен быть не менее трехдневного расхода воды. Расчетным числом принято считать 200 литров в сутки на человека, однако важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, а вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3-х человек яма нужна не менее 1 куб.Иногда удобнее использовать две маленькие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов — не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от садовых и огородных растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы оценивающая машина могла легко управлять ими.

Схема выгребной ямы

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа оценочных агентов не гарантирует полной очистки резервуара.Возможна только жидкость, при этом осадок останется и скапливается на дне. Говоря о том, как очистить выгребную яму в частном доме, следует отметить, что оптимизировать очистку можно, применяя специальные препараты.

• Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически чистыми. Однако при температуре ниже + 4 ° С микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой нельзя.
• Среди химических веществ предпочтительными являются нитратные окислители, нетоксичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений.Их обычно используют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не будут применяться специальные препараты, в частном доме требуется вентиляция выгребной ямы. Для его устройства подходят пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное расположение выгребной ямы в частном доме позволит безопасно избавиться от стоков с минимальными усилиями и без значительных затрат.В этом случае емкость не будет источником неприятного запаха.

Яма Селдикт в частном доме: схема, устройство своими руками, видео

Яма кита в частном доме, схема, устройство с фильтрующими и накопительными резервуарами. Материалы, особенности различного дизайна. Выбор места и объема, уборка.

Сотовый кит своими руками — обзор и сравнение вариантов конструкции

Для горожан проблемы удаления и утилизации бытовых сточных вод решают коммунальные службы, но приверженцам отдельной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать такие актуальные вопросы.Если хозяин усадьбы, предназначенной для проживания многочисленной семьи, чаще всего заказывает установку на объемном септике или на местной очистной станции, то дачу вполне можно соорудить выгребную яму из недорогих или напорных материалов. Он отлично справится и с важной сантехнической функцией, и не потребует выделения слишком большого количества инструментов для обустройства.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником этого канализационного сооружения была вырыта простейшая яма, стены которой были обмануты глиной, укрепленной досками.Затем начали поджариваться старые бочки, резервуары и другие изделия, служившие в земле. Теперь такие «емкости» для сбора и частичной фильтрации стоков удовлетворяются только в том случае, если суточный объем не превышает 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить потребности дачных домиков, которые останавливаются на участке пару дней в неделю в летний сезон. Однако его устройство не одобряют, а иногда и вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, часто сопровождая запреты наложением административных штрафов.

Элементарная выгребная яма: от простейших обшитых половиц для туалета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубокий уровень дна должен быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод. Минимум 1 метр.

Если хозяин страны очень не хочет тратиться на конструкцию сооружения, и у него есть определенное количество изношенных покрышек, этот материал можно использовать с пользой. Нужно будет просто уложить шины в выкопанный лаваш, скрепив их между собой болтами.Если яма устроена вне дома или туалета, в уложенной сверху стороне покрышки необходимо вырезать отверстие для подсыпки канализационного трубопровода. После котла вокруг самодельного очистного сооружения сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и насосным люком.

Обладатель n-го количества изношенных шин может сделать отличный резервуар для сбора мусора

Типы конструкций общие

По характерным конструктивным отличиям выгребные ямы делятся на поглощающие конструкции и герметичные емкости.Функции сбора, накопления и очищения усилий тоже септические. Они более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения сточных вод внутри и с биохимическими методами очистки.

Недопустимое нарушение санитарно-эпидемиологических норм расположения выгребной ямы

Емкости без днища — поглощающие

Прям потомки «народной» шишки.Их особенность — отсутствие дна, из-за чего жидкая составляющая слива, пройдя очистку грубой фильтрации через слой смеси песка, гравия, битого кирпича и других «ингредиентов», уходит в землю. Вариант абсорбции считается наиболее экономичным, к тому же ямы такого типа вполне можно реализовать абсолютно не имея опыта в области строительства. Равномерная экономия: из-за частичного просачивания очищенной воды в землю гораздо реже требуются оценочные агенты.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — штрихи проходят фильтрацию через щебень

Впитывающее разнообразие ям выбирайте, если нет необходимости в большом количестве сливов, если нет джакузи, посудомоечные машины на даче, стиральные машины. Большой объем земли обработать и принять не удастся. Кроме того, очищенную уборку нельзя отнести к разряду абсолютно эффективных процедур, значит, она все равно будет загрязнена средой из ямы впитывающего типа.

Герметичные резервуары для сточных вод

В их названии есть прямая наводка, рассказывающая об основных конструктивных особенностях. По сути, это закрытые емкости из непроводящего бетона, кирпичной кладки, пластмассы, газосиликатных блоков, которые после заполнения требуют постоянного опорожнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие присущих сланцу запахов, но заставят владельцев регулярно вызывать оценочную машину для удаления скоплений.

Важно.Для сооружения отбойника он не применим к шлакоблоку, он слишком быстро сломается от контакта с водой.

Проще всего купить заводской пластиковый контейнер для сбора мусора и закопать его в землю, подвести к нему канализационный трубопровод и периодически опорожнять арджекеры

Самой простой схемой устройства драмы для сточных вод будет установка пластиковой емкости, купленной в магазине. Герметизация не требуется, однако дно днища желательно залить своеобразной цементной стяжкой и укрепить стены арматурой.В принципе, если хозяев не смущает непервичный внешний вид, то врывать его на Землю незачем. Еще один весомый аргумент в пользу: конструкцию из пластика можно устанавливать независимо от близкого уровня грунтовых вод. В любом случае вреда окружающей среде не будет.

Заполненная отработанной массой емкость полностью не должна быть полностью, между крышкой люка и уровнем жидкости должен быть не менее одного метра, если уровень превысил лимит, емкость должна быть опорожнена

Самодельные септики самые простые

Это уже более сложные конструкции, которые производят не только глубокую очистку, но и переработку мусорной массы в ценные удобрения для садоводов и огородников.Чаще всего они представляют собой систему из двух-трех камер, в первой из которых происходит только сбор и грубая механическая очистка, а в последующих камерах вступают в бой конкретные бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения сточных вод.

Клоака с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно успешно использовать в хозяйственных и технических целях, например, для полива или для уборки участка. Но для того, чтобы сделать септик с переливом, прилагаются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой ​​очистке сточных вод: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но переизбытка средств не наблюдается, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. В смысле «Лисим», а не протирает до дыр резину. Причем сэкономит хозяин не только за счет литого строительного материала.Для монтажа септических покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненная подушка из щебня с песком вместимостью 30-40 см и десятиметровая стяжка.

• Для увеличения объема бака боковины шины необходимо обрезать.
• В колодце из покрышек устанавливают вертикальную трубу из бетона, ее диаметр примерно в два раза меньше, чем такой же размер покрышки. Верхний срез бетонной трубы расположен на 10 см ниже вырубленного из хозяйственного колодца.
• Нижняя часть трубы заливается бетоном так, чтобы был монолитный бетонный цилиндр.

Вверху необходимо проделать отверстия для инфильтрации и установить трубы, обеспечивающие перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: патрубок, входящий в камеру, должен располагаться выше патрубка перелива

• Канализационная труба должна быть введена в бетонный контейнер, расположенный внутри шины.

Уплотняющие трубы в вертикально установленных бетонных трубах должны быть герметичными.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкции.

Поглощающий

Чаще всего этот вариант выбирают владельцы небольших дачных владений, решившие простейшую канализацию лично. Привлекает простейшая конструкция и возможность больше не прибегать к услугам ассеренимайзеров. Стены можно ставить из кирпича или газосиликатных блоков, но их проще и быстрее поднять, установив друг в друга бетонные кольца.

Стройте стены из газосиликатных блоков намного быстрее, чем выкладывайте их из кирпича, еще быстрее сделайте яму из бетонных колец, но для их установки понадобится кран-манипулятор

1. Вам нужно выкопать уход минного типа, диаметр которого примерно 80 см, там будет больше диаметра колец. Кольца берут 3 штуки.
2. По периметру, оставив свободную центральную часть, необходимо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорной базой для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см, чтобы очищенная вода могла проникнуть за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрующих отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать лимит до 3 м, иначе будет сложно извлечь плотный окаменевший осадок на дне котлована.

Примерно на метр. Построенный «Колодец» должен быть засыпан песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения необходимо заполнить «народным» фильтрующим составом: песок, щебень, гравий, битый кирпич, как на рисунке

Совет. Для повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуется дополнить герметичной емкостью чуть выше герметичности с переливом.

Эскизный дизайн самодельной септики: из герметичной очищающей емкости стоки переводятся в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в фильтрующее поле

Герметик

Принцип конструкций аналогичен, только не нужно делать отверстия для просачивания очищенного стока, а дно должно быть полностью бетонным.Нижнюю бетонную площадку желательно армировать, укладывая бетонную сетку от дна до дна. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно немного приподнять над поверхностью и укрепить на шипах.

Важный аспект: Стены рекомендуется заделывать. Дешевый вариант внутреннего утепления — битум, вне самодельного объекта канализации можно просто обмануть глину. Если стены ям возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Типовое исполнение герметичной выгребной ямы с бетонным дном, стены могут быть построены из бетонных колец, выложены кирпичными или газосиликатными блоками, выполнены монолитная емкость, заливная бетонная опалубка

Кладка из кирпича займет гораздо больше времени, чем установка бетонных колец.Внизу по аналогии устраивается бетонная стяжка, причем кладка кирпича может быть как по кругу, так и, «покачиваясь» по периметру, квадратом или прямоугольником. Залитая бетонная площадка должна «созреть» до начала кладки, простояла 7-8 дней.

Важно. В период выполнения нужно сформировать отверстия для канализационной трубы. Точка подключения расположена ниже уровня маркировки, зафиксированного местными метеорологическими службами.

Канализационный трубопровод к месту сбора отходов должен быть слегка наклонен для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Втекающая в яму труба должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных вод

Установка готовых комплексов

Их использование проще и удобнее, ничего не придумаешь, устройство выгребной ямы именно из размеров комплектующих сделано предельно оперативно. Единственный недостаток: производитель указан производителем.Но производят заводской продукт в основном с расчетом на среднего потребителя. То есть найти нужный комплект совсем просто.

1. Первым делом покопаем стандартные для всех Схемы.
2. Своими руками хозяину потребуется предварительно изготовить подушку на дне шахты из смеси бетона и щебня. Его следует закрепить на неделю, в течение которой некое основание нужно слегка «полить» водой.
3. Затем заказывает доставку комплекта автомобилем с манипулятором для производства последовательной установки днища, колец, крышек.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способы и методы, как сделать помойку много. Из всего многообразия вариантов осталось выбрать оптимальный, отвечающий типу конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирайте и самого хозяина, и исполнителя, а знание конструктивных отличий поможет принять верное решение.

Как сделать выгребную яму своими руками — варианты конструкции и этапы монтажа

Виды и устройство выгребных ям.Монтаж и обустройство своими руками. Септик

— обзор

5.06.2.3 Сточные воды

Инфраструктура сбора и очистки сточных вод включает септики, канализационные трубы, подъемные станции, очистные сооружения, резервуары для хранения и другие приспособления (US EPA 2012). Сточные воды в развитых районах обрабатываются с помощью децентрализованных септических систем или централизованных канализационных сетей и очистных сооружений в зависимости от плотности, которые, как было установлено, обладают многочисленной уязвимостью к естественным и антропогенным изменениям климата в долгосрочной перспективе.В Соединенных Штатах потребность в управлении канализационными потоками удовлетворяется с помощью транспортных систем, которые исторически подразделяются на санитарные канализационные системы (SSS) или комбинированные канализационные системы (CSSs) (Marsalek et al. 1993; Burian et al. 1999). , 2000; Агентство по охране окружающей среды США 2004, 2012). В соответствии с Законом о чистой воде, CSS отводят бытовые, коммерческие и промышленные сточные воды и ливневые стоки через единую систему труб, тогда как SSS транспортируют бытовые, коммерческие и промышленные сточные воды с ограниченным количеством грунтовых и ливневых вод через единую систему труб ( Агентство по охране окружающей среды США 2004 г.).Применение и управление этими системами в основном основано на анализе стабильных климатических и стационарных гидрологических условий (Kundzewicz et al. 2008; West et al. 2009). Конструкция CSSs позволила правильно управлять потоками в сухую погоду, в то время как потоки в влажную погоду добавили нагрузку на пропускную способность системы, что привело к событиям CSO. По состоянию на 2004 год в США насчитывалось 746 сообществ с расчетным общим годовым объемом ОГО, превышающим 850 миллиардов галлонов неочищенной воды CSS, сбрасываемой в водоприемники.В качестве альтернативы, хотя они и менее распространены, по оценкам, SSS сбрасывают от 3 до 10 миллиардов галлонов неочищенной воды ежегодно в результате переполнения канализационных сетей (SSO) (US EPA 2004).

Водные канализационные системы — преобладающая парадигма, используемая в городах США. Им требуется обильное количество воды для сбора и транспортировки человеческих отходов на очистные сооружения. Спрос на воду для смыва в туалете — один из самых высоких процентов от потребления воды на душу населения в жилищах (например, 27% от общего объема водопотребления в помещениях в Юте, по данным Utah DWR 2011).Климатическая уязвимость этой системы очень высока, если доступность воды изменяется из-за изменчивости климата или долгосрочных изменений.

Воздействие будущего климата на канализационные системы приведет к более высокому распространению явлений влажной погоды, что приведет к возникновению ОГО, так как ССС меньше подвержены инфильтрации и увеличению количества ливневых вод. Это приводит к усилению уязвимости систем сточных вод, таким как увеличенная гидравлическая нагрузка на очистные сооружения (КОС) и повышенная концентрация загрязняющих веществ (т.например, хорошо удаляемые загрязнители и питательные вещества из сточных вод во время влажных погодных явлений), выбрасываемые в окружающую среду (Niemczynowicz 1989; Polaskova et al. 2006; Kundzewicz et al. 2008; Semadeni-Davies et al. 2008; Weyrauch et al. 2010). ). Это приводит к снижению эффективности очистки очистных сооружений, увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы и увеличивает количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в принимающую среду.

СОСВ, расположенные в прибрежных районах, будут подвергаться воздействию SLR и, следовательно, будут подвержены затоплению и повреждению (Kirshen et al.2008а). SLR создаст серьезные проблемы с отводом и резервированием в канализационные линии с гравитационной подачей, которые выходят в море. Ожидается, что следствием этого станет снижение пропускной способности и более высокий потенциал для событий ОГО (Burton et al. 2005). Это потребует существенной модификации инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сброса очищенных стоков. Точно так же увеличение уровня потока в результате большего количества или интенсивности осадков может увеличить вероятность повреждения инфраструктуры и затопления подверженных риску районов.В зависимости от масштабов изменения уровня грунтовых вод, системы сточных вод могут испытывать либо увеличение, либо уменьшение объемов транспортировки, что приведет к увеличению разбавления и повреждению инфраструктуры из-за присутствия окружающей воды или повышения концентрации и потенциального загрязнения грунтовых вод, соответственно (Foster 1990). .

Гидрологические реакции влияют как на количество, так и на качество водных ресурсов водосбора, и было установлено, что они не ограничиваются только небольшими водоприемными объектами, как это традиционно было в центре внимания исследований CSO (Semadeni-Davies 2004; Weyrauch et al.2010). Что еще более важно, независимо от каких-либо изменений климата, только увеличивающийся рост и концентрация человеческого населения в городских центрах и небольших городах приведет к повышению требований и нагрузок на систему сточных вод (Rosemarin 2005). Таким образом, местным органам власти необходимо проводить оценку уязвимости, которая учитывает климатические изменения, а также включает другие факторы, влияющие на водные ресурсы района (US EPA 2010a).

Как описано в Таблице 2, меры адаптации направлены на увеличение емкости хранилищ в CSS, чтобы предотвратить или уменьшить количество событий ОГО и ввести полные цены на водные ресурсы посредством анализа экономики жизненного цикла городской воды, в то время как другие нацелены на увеличение меры экологической санитарии и повышение эффективности использования воды, такие как программа EcoSanRes (Содружество Австралии, 1997; Киршен и др.2008b; Розмарин 2005). В прибрежных зонах, подверженных риску наводнений, может потребоваться либо защита от наводнений на очистных сооружениях и местах их сбросов, либо может потребоваться полностью переместить сооружения. Другие адаптивные меры включают рециркуляцию и повторное использование очищенных сточных вод, движение в сторону СХО, использование децентрализованных альтернативных систем санитарии (см. Раздел 5.06.3.2), повышение мощности очистки для удовлетворения увеличенного объема (например, обеспечение увеличенного хранилища) или концентрации загрязняющих веществ (например, , улучшенная очистка), а также увеличение производительности насосной системы для удовлетворения повышенного гидравлического напора, вызванного штормовыми нагонами, увеличивающими высоту поверхности воды на выходе (Kundzewicz et al.2008; Бейтс и др. 2008 г.). Однако успешная адаптация управления ливневыми водами (т.е. интегрированное управление городскими водными ресурсами или IUWM) к климату должна уменьшить возникновение и масштабы уязвимости сточных вод, особенно в рамках CSS (Mitchell 2006).

выгребная яма в частном доме

В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Одна — будка во дворе с «точкой», оправдание которой — фраза из известного советского фильма: «Кустов поблизости не видно!».Еще одна — это система сбора и отвода сточных вод в септик — оборудование, не требующее откачки отходов. Первое связано с неудобствами, второе — с дороговизной установки. Компромисс между ними — правильно оборудованная выгребная яма, которую вполне реально построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домах выгребная яма вырывается в подвале дома, прямо под уборной, где-то в глубине навеса или коридора.С одной стороны, это удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует устройства водостока и дренажных коммуникаций. С другой стороны, такую ​​яму нельзя использовать для бытовых сточных вод (из раковины, ванны, душа и т. Д.), А запах в туалете и вокруг неприятен.

№

Лучшее решение этой проблемы — обустроить привод на участке недалеко от дома, откуда сточные воды из домашнего туалета будут отводиться через канализацию.

Но в этом случае яму везде копать не удастся.Санитарные правила устанавливают, что канализационная яма должна находиться на расстоянии не менее 5 м от многоквартирного дома, 30–40 м от водозабора (колодца, естественного водоема) и 2 м от забора соседа. Не работайте также рядом с посаженными фруктовыми деревьями. Расположение на.
Кроме того, следует помнить, что яма по-прежнему предназначена для использования в качестве выгребной ямы, то есть ее содержимое следует зачерпывать и транспортировать по мере заполнения. Поэтому следует заранее рассчитать доступность к выгребной технике на даче.

Фото: план выгребной ямы на дачном участке

Расчет объема

Устройство выгребной ямы на даче требует предварительных расчетов. Базовым показателем здесь является суточный расход воды на человека (с учетом не только посещений уборной, но и мытья, мытья, мытья, мытья посуды и т. Д.). Минимальный показатель — 150 литров. Еще предстоит определиться, с какой периодичностью планируется откачивать сточные воды из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось рассчитать необходимый объем хранилища (в кубометрах) по формуле: V = nNVl / 1000, где n — период между опорожнением ямы (в днях), N — количество постоянно проживающих в доме человек , Vl — суточное потребление воды на человека. Таким образом, на семью из четырех человек должна быть выгребная яма объемом 18 м3. Сюда стоит добавить еще 20 процентов — с учетом гостей.

Соотношение глубины и длины стенок ямы для данного объема особо не имеет значения, но лучше, если глубина будет вдвое больше сторон квадратного отверстия.Например, на 18 м3 внутренняя длина стен составляет 1,5 м на глубине 3 м. Кстати, желательно не копать в приводах глубже трех метров: есть риск, что шланг канализации не дойдет до дна.

Для тех, кто забыл школьный курс математики, напомним, что объем круглой ямы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае — глубина ямы). То есть для привода объемом 18 м3 вам понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0.9 м).

Сделай сам

Как сделать помойку на даче? Бетонные кольца, которые часто используют для обустройства колодцев, — один из лучших способов возвести стены выгребной ямы своими руками. Правда, «свои» здесь очень условно: их придется транспортировать и устанавливать на спецтехнике, ведь вес одного из них, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, составляет 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленной котлована не предусматривает дренажа, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой, и надеть на него кольца после высыхания.При приготовлении раствора советуют добавлять к цементу щебень в соотношении 6: 1. После установки всех колец швы, включая основание, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция была водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие под канализационную трубу.

И что еще важнее: крышку колодца лучше сделать двойной — одна прямо на верхнем кольце, «утопленная» на 20-30 см от уровня земли, вторая — на уровне дерна.Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, в обеих крышках должны быть люки для откачки содержимого, а также отверстия для вентиляционной трубы, которую желательно поднять вдоль стены некоторых близлежащих хозяйственных построек до уровня кровли.

Еще один способ соорудить на участке выгребную яму своими руками — из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенами лучше залить глиной — для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые весной могут значительно подняться.

Распространяется как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их конструкция тоже классическая: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы следует залить стяжкой.

Фото: проезд с кирпичными стенами

Бездонная яма

Помойку на даче можно построить своими руками и другим способом. Причем объем будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма.У него нет дна. То есть дно есть, но оно не герметичное, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев — песка и гравия.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно котлована выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и покрывается специальным материалом — геотканью, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и также покрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляют между собой или приклеивают к стене мастикой.Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геотекстиль позволяет жидкости проходить через дренаж, но сохраняет твердые фракции, которые могут постепенно «забивать» канал через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже во влажной среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: помимо отсутствия герметичного дна ее стенки должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка делается так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров.Если бетонный, то дырки лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, рассчитаны на более быстрый отток содержимого.

Правда, есть одно «но» при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками: санитарно-эпидемиологические нормы запрещают ее использование при пропускной способности системы более 1 м 3 жидкости в сутки.

Как летит в трубу

В заключение несколько слов об установке канализационной трубы, по которой сточные воды поступают в привод. Лучше использовать пластик, диаметром 100-150 мм.Его следует размещать в траншее для дренажа, без изгибов, на глубину ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России — 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать уклон 2-3 см на погонный метр. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или накрыть сверху, например, кусочками пеноплекса.

Фото: траншея под канализацию

Дело в том, что канализационная труба является своеобразным «слабым звеном» в системе. Зимой стоки в нем быстро остывают и осаждаются на стенах, постепенно сужая диаметр и затрудняя сток.Поэтому специалисты рекомендуют прокладывать в той же траншее трубу-удвоитель, на которую можно переключить основную в случае затруднений при сливе. Более того, благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина за 2-3 месяца.

И вырытая яма, куда уходят все сточные воды. Несмотря на все положительные стороны таких построек, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основная информация

Если выгребная яма построена без учета всех санитарно-технических норм (по СНиП), то канализация может просачиваться в почву, а затем в грунтовые воды, что чревато сильным отравлением организма. Если вы делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования к работе.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего способа, но все же есть небольшие отличия:

• Дно необходимо забетонировать.
• Не требуется отверстий для инфильтрации.

Схема следующая:

• Для начала армируют нижнюю часть бетонного основания.
• Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и закрепить на колышках.
• Стены требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — битумный; Для внешней части подойдет лепнина или глина.

Кладка в этом случае занимает гораздо больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартный раствор, вырыть яму по классической схеме и приобрести готовое изделие.Хозяину нужно будет подготовить место для подушки, которая сделана из щебня и бетона. Такую конструкцию следует укрепить в течение недели, после чего готовый комплект укладывается.

Заключение

Без исправного функционирования невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, вы справитесь сами. Не экономьте на материалах, сливную яму вы будете использовать долго. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание.Если работа сделана правильно, то долгие годы вы сможете наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Кирпичное строительство:

Бетонная опалубка:

Перед застройщиками дачных и загородных домов часто возникает вопрос: как сделать выгребную яму? Сегодня мы хотим раскрыть несколько «секретов» конструкции такой канализационной системы и особенностях ее обустройства на собственном участке.

Виды выгребных ям

Принято различать два основных типа выгребных ям. Первый — ямы без дна. Второй — герметичная выгребная яма. Ниже приводится описание способов устройства, достоинств и недостатков каждого из видов конструкций.

выгребные ямы без дна

Здесь необходимо сразу оговориться, что строительство выгребных ям без дна для унитаза не допускается санитарными нормами в случаях, когда суточный объем стоков превышает 1 кубический метр.

Это связано с тем, что попадание неочищенных сточных вод в почву вызывает повышенный риск загрязнения не только вашего участка, но и подземных грунтовых вод и нарушение общей экологической обстановки. Поэтому этот вариант считается наиболее приемлемым для дачных участков, в которых вы постоянно не проживаете.

Конструкции выгребных ям по-прежнему популярны в небольших деревнях и городах; они не требуют больших затрат на работу и траты денег на материалы.

Сегодня, используя современную химию, можно достаточно успешно нейтрализовать вредное воздействие неочищенных сточных вод, но есть запрет на строительство таких котлованов по сточным водам, и это необходимо учитывать при новом строительстве страны. дома и коттеджи.

Более современные конструкции включают сливные выгребные ямы и септики, которые имеют ряд преимуществ перед бездонными выгребными ямами — отсутствие запаха и более высокую степень очистки сточных вод.

Если вы хотите, чтобы торфяной унитаз был в доме, необходимо включить его в планировку дома, о которой рассказано более подробно.Планировка дома определяет красоту готовой конструкции, рациональность использования пространства и удобство его содержания.

Установка герметичных выгребных ям

Устройство таких ям достаточно простое — вы просто выкапываете яму нужного размера, достаете герметичную емкость и зарываете ее в яму. Что касается правил прокладки труб — они аналогичны описанным выше.

Чтобы учесть удаленность до многоквартирного дома и границы соседнего участка, необходимо обратиться в местные градостроительные организации.

Особенность герметичных выгребных ям в том, что стоки из них, как уже видно из названия, не попадают в землю. Соответственно, время от времени вы будете вынуждены вызывать канализационную машину, чтобы откачать скопившуюся сточную воду из бака. Естественно, что для этого потребуются определенные регулярные финансовые затраты, которые сведут на нет всю экономию на стартовых вложениях.

Дополнительные проблемы возникают также с выбором места для устройства такой конструкции.Необходимо учитывать, что необходимо обеспечить свободный доступ к люку емкости выгребной машины (использование дополнительных труб для откачки обычно стоит дополнительных денег).

По вышеуказанным причинам герметичные канализационные ямы не пользуются особой популярностью у домовладельцев, несмотря на то, что они считаются более безопасными с точки зрения защиты окружающей среды.

Самым эффективным способом обустройства выгребных ям на сегодняшний день принято считать септики.Но это совершенно другая конструкция, и ее сложно отнести к «классическим» выгребным ямам.

Видео о видах и устройстве выгребных ям

Отдых за городом — это, к сожалению, не только удовольствие загородной жизни. И дело не в работе в саду и / или уборке урожая в саду. Пребывание на даче связано с гораздо более прозаичными задачами: организация канализации, выбор биотуалета, вывоз мусора …

Для этого на даче выгребная яма .Она принимает на себя «удар» отходов и выполняет очень необходимую функцию. Возможно, вам достался участок с готовой ямой. В этом случае все, что вам нужно сделать, это очистить его. Если нет, то можно сделать выгребную яму своими руками. Вы без проблем справитесь с этой задачей, если воспользуетесь советами из этой статьи.

Разновидности и функции выгребных ям

Основная функция мы понимаем выгребную яму: это контейнер, в который сбрасываются все отходы с жилого дома и / или приусадебной территории.Это канализация и туалет. Но качество реализации этой функции может быть разным. Удобство использования зависит от типа выгребной ямы.

Герметичная выгребная яма яма имеет определенную ограниченную глубину. Стены и дно котлована укрепляют бетонными плитами, бетонными кольцами, кирпичами или блоками. Поэтому внутренний объем ограничен.

Когда отходы заполняют его до критической точки, требуется очистка. Для очистки используется канализационная система под руководством специалиста.Получается, что нужно регулярно заказывать услуги помойника на дачу.

выгребная яма без дна не имеет прозрачных армированных стенок. Но в то же время он еще не «бездонный». Все отходы, попадающие в него, утилизируются естественным образом (твердые — спрессованные и разложенные, жидкие — поглощенные почвой). Постепенно такая дыра все равно заполняется. Но не чистят — просто засыпают землей и выкапывают новую выгребную яму в другом месте на даче.

Септик Имеет стенки и дно, выложенные не сплошными плитами, а фрагментарными блоками. Для этого используют кирпич, шлакоблоки. Смысл этой конструкции — механическая очистка сточных вод. Блоки улавливают твердые частицы и пропускают в почву только уже очищенную жидкость.

Неармированная выгребная яма имеет существенный недостаток. Впитываясь в почву, отходы постепенно загрязняют ее. С одной стороны, можно сделать яму вдали от грядок, сада и мест отдыха.С другой стороны, со временем таких мест на сайте закончится.

Какую помойку делаете себе на даче?

Конечно, каждый собственник ориентируется в первую очередь на собственные причины. Некоторые не хотят тратить слишком много денег и времени на обустройство капитальной помойки, на укрепление ее дна и стенок. Другие предпочитают экономить на канализации, а вместо этого просто роют яму.

Это имеет смысл, если у вас нет дачи. Временная аренда на пару лет позволяет не думать о том, насколько комфортным станет этот район в дальнейшем.Подход довольно безответственный, но распространенный. Но на собственном дачном участке я хочу все продумать заранее, чтобы ни вы, ни дети, ни внуки не знали своих проблем.

Однако выбор зависит не только от ваших пожеланий. В нашей стране СНиП или просто СНиП. Это набор требований для всех видов строительства, благоустройства и других строительных работ. СНиП содержит положения, технические и правовые.

Их нельзя игнорировать во избежание проблем с законом.В любом случае не игнорируйте разумные требования, сформулированные экспертами. Они не созданы без основания. Итак, что касается конструкции выгребных ям, то Строительные правила руководствуются объемом отходов. Вот критерии, которые вы должны учитывать.

1. Объем отходов в кубических метрах. Если на вашем участке за сутки накапливается более кубометра отходов, то без ограничений по объему сделать выгребную яму невозможно.
2. Другой вариант возможность проверки устройства временного приямка — оцените количество точек туалета и людей, которые ими пользуются.В среднем, если вы приедете на дачу на выходные и проведете там какое-то время, можно обойтись временной ямой. Если с вами есть родственники и / или гости, то вам понадобится усиленная яма.
3. Дом побольше — тем выше нагрузка на выгребную яму. Если у вас есть душевая кабина, стационарный туалет, кухня для приготовления и мытья посуды, то вам понадобится только герметичная выгребная яма.

Строгие условия связаны с охраной окружающей среды. Логика проста : Небольшой объем (до кубического метра) отходов может быть переработан бактериями.живущие в почве. В этом случае отходы превращаются в удобрения.

Больше сточных вод он просто не успевает обработать естественным путем и попадет в те слои почвы, которые содержат грунтовые воды. Это вода из колодца или колодца. А травить себя и своих близких вряд ли захочется.

Где сделать выгребную яму

Теперь вы понимаете, почему важна безопасность при создании выгребной ямы. Выбор безопасного места — первый шаг в решении этой проблемы.Вот нормативные требования по этому поводу.

1. Великое искушение «Переместить» канализационную яму ближе к границе территории, к забору. Но минимально допустимое расстояние от ямы до забора — 2 метра.
2. Также яму часто ставят «Спрячьте» за домом , чтобы не портить вид на участок. В этом случае учтите, что вам придется соблюдать расстояние 5 метров от котлована до жилого дома. И не только ваш, но и дома соседей.
3. Важно защитить диких животных от ядовитых стоков. Поэтому наибольшее расстояние предусмотрено до вольеров для животных и птиц, огорода, огорода и т. Д. — не менее 10 метров.

Если на территории дачи есть питьевой колодец или колодец, то даже не думайте делать выгребную яму ближе 30 метров к этому источнику воды. Что делать, если участок поменьше?

Обойтись без выгребной ямы поможет переносной биотуалет или торфяной унитаз.

Инструкция по созданию выгребной ямы

Исходя из вышесказанного, мы советуем делать герметичную выгребную яму. Выбирая для нее место, обязательно учитывайте возможность подъезда к грузовику-помойке.

Определить объем приямка . Исходя из частоты его использования. Если вы находитесь на даче по выходным и не пользуетесь стиральной машиной, душем и другой бытовой техникой, потребляющей воду, то на человека потребуется 0,5 м3 объема.Но в большом доме мусора больше. Поэтому лучше производить расчеты в объеме 1,5 — 2 м3 на человека (при расходе воды 150-180 л / сутки на человека).

Подготовьте материалы . Чаще всего встречаются бетонные кольца подходящего диаметра или кирпичи. Но в последнее время для создания выгребных ям стали использовать прочные емкости из прочного пластика. Это наиболее удобный, герметичный и безопасный вариант.

Перед тем, как сделать яму, разметьте на выбранном для нее участке.Затем выкопайте яму. Установить пластиковый резервуар несложно. Даже самые объемные емкости немного весят, и их можно поставить в яму с четырьмя отверстиями.

С битумом сделать яму изнутри (зазоры между грунтом и резервуаром). Наружная герметизация осуществляется с помощью глины и / или специального гидроизоляционного состава.

Сторона котлована выройте траншею для трубы. Глубина траншей должна быть больше глубины промерзания почвы. Трубы в траншее засыпаны песком и землей.

выгребная яма готова .