Подрозетник какой выбрать: То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric?

какой выбрать? Обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Подрозетники, для чего они нужны, какими они бывают, как правильно выбрать подрозетник? | Мир электромонтажа

Для чего нужны подрозетники, их виды.

Многие из нас до определенного момента даже представления не имеют, что же такое подрозетник. Слышали возможно, но знать не знают что за зверь. Да и откуда, если все в порядке с электрикой в квартире. Но как только начинают разбалтываться розетки и выключатели, а у любителей вытащить вилку за провод это не редкость, можно как раз увидеть его — подрозетник. Что же это, для чего служит подрозетник, какие функции выполняет и что зависит от правильности его выбора и монтажа.

Пока с электрикой в квартире все в порядке, мы редко задумываемся о том, как она сделана, из чего состоит и для чего каждый ее элемент предназначен, а в большинстве случаев и вовсе не подозреваем о многом. И это правильно, ведь для того, что бы разогреть в микроволновке бутерброд, не обязательно знать как она устроена, мы просто нажимаем кнопочку и все происходит за нас. В электрике так же, не всегда нужно знать о ее устройстве, гораздо правильнее доверить ее изготовление грамотным монтажникам и просто пользоваться качественным механизмом. Но в случае поломки, многие могут сами устранить некоторое неисправности, при наличии небольшого опыта. Например, установить подрозетники. Подрозетники — это чаще всего пластиковый, а реже металлический цилиндр, который закрепляется в стене. В нем устанавливают сами механизмы розеток и выключателей, после закрывают рамкой. Именно поэтому подрозетники не видно и не все знают о их наличии. Узнают о них чаще всего любители вытащить вилку за провод, а не за саму вилку. Причем узнают неожиданно, потому что вытаскивают не только вилку, но и механизм, вместе с подрозетником. Это может произойти во многих случаях

• достаточно старое здание и материал, которым закреплялся подрозетник со временем разрушился
• подрозетники закрепили не достаточно качественно
• сам подрозетник не достаточно качественный
• если вытаскивать вилку из розетки не за саму вилку, а за провод, то подрозетник расшатывается. Да, при грамотной установке это не произойдет за 1 день и даже год. Но вода камень точит…

Для чего нужны подрозетники

Неужели нельзя просто сделать отверстие в стене и в нем же закрепить розетку? Что мешает казалось бы. Но мы собираем качественную проводку и хотим что бы наш механизм работал как часы. Поэтому в предварительно подготовленное отверстие в стене нам необходимо установить подрозетник. Для чего это нужно?

• правильно установленный подрозетник отлично держит механизм розетки, выключателя и других, предназначенных для данного способа установки устройств. Закрепить механизм в ней можно на 2 — 4 винта, предусмотренных в самом подрозетнике, а так же с помощью распорных лапок самого механизма розетки или выключателя.
• в случае монтажа электропроводки без распределительных коробок — подрозетник будет служить нам распределительной коробкой .
• дополнительный диэлектрический изолятор между стеной и механизмом розетки, выключателя.
• подрозетники изготавливают из негорючего материала — защита от возгораний.

Подрозетники — какими они бывают

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены, в которые вы хотите установить подрозетник, подрозетники можно разделить на несколько видов.

Подрозетники для установки в бетон, кирпич, газобетон, пеноблоки.

Это наверное самые распространенные подрозетники, ведь чаще всего их устанавливают именно в эти поверхности. Они так же различаются между собой уже по материалу изготовления на металлические и пластиковые. Металлические подрозетники используются редко и в общем то на любителя, а вот чаще всего применяются пластиковые подрозетники. Причина этого в том, что с их помощью возможно произвести очень качественный и грамотный последующий монтаж. Огромное количество видов пластиковых подрозетников позволяет найти выход практически для любого решения.

По форме изготовления они бывают:

• Круглые — используются чаще всего. Для них проще всего изготовить специальное отверстие в стене. Для этого есть большое количество приспособлений. Из них можно собирать необходимые группы, в зависимости от того, сколько розеток или выключателей вы хотите установить.
• Квадратные — не так распространены, но имеют свои преимущества — в них гораздо больше места и поэтому можно делать больший запас провода для удобства расключения и монтажа. Так же возможна установка в них элементов умного дома, диммеров и т.д. Квадратные подрозетники можно приобрести с вместимостью от 1 до 4 механизмов.
• Овальные подрозетники — в чем то схожи с квадратными, в них так же остается намного больше места, монтаж в них производить на много легче. Так же можно приобрести с вместимостью от 1 до 5 механизмов.

Так же подрозетники отличаются по размерам, это и диаметр установки и внутренний диаметр и глубина самого подрозетника. Установочный диаметры бывают 60, 64 и 68мм, глубиной от 40 до 60 мм. Самый распространенный и правильный вариант это подрозетники диаметров 68 мм и глубиной 42 мм, либо глубиной 60 мм в том случае, если мы делаем разводку без распределительных коробок. Дополнительная глубина такого подрозетника даст нам возможность разместить в таком подрозетнике и расключение и сам механизм розетки.

Подрозетники для установки в тонкостенные перегородки — гипсокартон, ГВЛ и др.

Так же достаточно распространенный вид подрозетников. Эти подрозетники так же бывают круглыми и овальными. Круглыми подрозетниками мы можем набрать необходимую по количеству группу, а овальный придется выбрать заранее, под нужное число механизмов. Просты в монтаже и последующей установке механизмов.Основным их отличием от предыдущих является то, что у них есть свой механизм крепления к стене, а в подрозетниках для монтажа в бетон такого крепежа не предусмотрено и фиксируются в стене они различными смесями. Подрозетники же для гипсокартона фиксируются в стене при помощи специальных прижимных лапок. О способах монтаж и о том как качественно выполнить монтаж подрозетника мы поговорим в следующей статье.

Подводя итоги хочется подчеркнуть то, что подрозетник это необходимый элемент проводки в квартире, обходится без которого просто невозможно. Нужно просто выбрать качественный подрозетник, грамотно его установить и он не даст знать о себе очень долгое время. Доверяйте такую работу профессионалам, имеющим весь необходимый инструмент и опыт. Именно поэтому они выполнят эти работы быстро и качественно.

Спасибо, что дочитали!

Не забываем ставить палец вверх и подписываться на канал 😉

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Диаметр подрозетника. Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто. Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты.

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность.

Встроенный подрозетник на 3 розетки

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

• Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
• Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
• Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
• Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

Подрозетник и установочная крышка

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях.

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

Работы рекомендуется выполнять, ориентируясь на следующую очередность:

• После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно
• Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена. Важно, чтобы провод располагался аккуратно
• Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование
• Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше.

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii. ru

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

yaelectrik.ru

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

samelectrik.ru

диаметр, глубина, расстояние между центрами

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

ОГЛАВЛЕНИЕ

• Стандартные размеры подрозетников
• Монтаж одиночного подрозетника
• Монтаж нового подрозетника в старый
• Установка блока подрозетников
• Монтаж на прочие поверхности
• Расположение провода в подрозетнике
• Вывод

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

Стандартные размеры подрозетников

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень;
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
• Зубило;
• Молоток;
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1. Выключаем свет в щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
4. Отсоединяем провода.
5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

загрузка…

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Вывод

Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

electricvdele.ru

Коронка для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву

Монтаж электропроводки требует обязательной установки подрозетников. Долбить стены зубилом или другим примитивным инструментом неэффективно, так как гнезда получаются неровные, а по стене может пойти трещина. Выходом из ситуации станут специальные насадки, которыми легко можно просверлить гнездо для подрозетника. Обычно, в квартире применяется коронка для подрозетников по бетону, хотя существуют другие разновидности насадок. Чтобы ближе с ними ознакомиться, проведем их краткий обзор.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Фрезы по дереву

Для работы по дереву существует много видов коронок, но сделать необходимый размер отверстия под подрозетник можно корончатым сверлом. Устройство этой фрезы аналогично разборной насадке по гипсокартону. Корончатое сверло по дереву состоит из основных элементов:

• цилиндр с зубчатой режущей кромкой, напоминающей корону. Отсюда и пошло такое название. Стакан бывает цельного типа и в виде неполного цилиндра;
• хвостовик с центрирующим сверлом.

Набор корончатых фрез по дереву

Корончатые фрезы по дереву обычно продаются наборами. В комплект входит хвостовик и сменные фрезы разного диаметра. Сверлить фрезой по дереву лучше с помощью электродрели. Глубина сверления толстой деревянной стены ограничена глубиной фрезы. Поэтому гнездо под подрозетник придется высверлить за несколько приемов, периодически удаляя остатки древесины.

Использование фрез при монтаже подрозетников позволит сделать ровные гнезда за короткое время, причем аккуратно даже на хрупких отделочных материалах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Подрозетник для бетона — характеристика и установка

Подрозетник – это специальный короб, предназначенный для монтажа систем электропроводки, куда принято включать следующие элементы:

• регуляторы различных встроенных электроприборов, например, для теплого пола, инфракрасного потолка и так далее.
• выключатели;
• клеммники;
• диммеры;
• розетки штепсельного типа;

При выборе обязательно обращают внимание на размеры изделия. Очень важно, чтобы они полностью совпадали с той конструкцией, которая в них будет размещаться, с местом установки и так далее.

Стоит отметить, что тип стены также играет очень важную роль при выборе подрозетника. Если стена возведена из гипсокартона или аналогичных материалов, то блок должен обладать определенными разновидностями креплений. При необходимости установки в стену из бетона или кирпича можно брать изделия любых типов.

Если возникает необходимость одновременно установить несколько электрических установок, то можно для этого взять специальный мультибокс, рассчитанный одновременно на 2, 3 или 4 блока. Он может понадобиться при установке поблизости нескольких розеток или выключателей. В продаже можно найти специальную конструкцию, которая способна соединить два или несколько одинарных подрозетников в один.

Общая характеристика

При выборе подрозетника следует обращать внимание на ряд ключевых характеристик, к которым относятся следующие пункты:

• размер;
• форма;
• расстояние между осями;
• материал, из которого выполнено изделие;

Как правило, электротехническая продукция производится из расчета на определенный внутренний диаметр подрозетника. В большинстве случаев такие конструкции выпускаются стандартного типа – у них внутренний диаметр равен 60 или 68 мм. На глубину подрозетника тоже внимательно смотрят, так как ее наименьший показатель равен 25 мм и выше.

Стоит отметить, что следует приобретать подрозетники, чтобы они по внутреннему диаметру полностью совпадали с электротехнической продукцией. В противном случае пользоваться подобной коммуникацией будет не слишком удобно, так как розетки и выключатели будут постоянно выскакивать из данного пенала.

Аналогичные изделия можно найти в продаже круглой, прямоугольной и даже квадратной формы. Проще всего установить круглую конструкцию, так как ее допустимо устанавливать как в стены из бетона, так и в гипсокартонные перегородки.

Если требуется разместить подобное изделие в гипсокартонной стене, то лучше всего применять подрозетники особого типа, которые в своей конструкции дополнительно оснащены крепежной системой, благодаря которой можно очень прочно закрепить это изделие в заранее подготовленном отверстии.

Современные подрозетники производятся, как правило, из полипропилена. Продукция из такого материала стоит по-настоящему дешево, к тому же устанавливать ее достаточно просто.

Когда производится блочный монтаж, очень важно соблюдать стандартное расстояние между подрозетниками, которое равно 71 мм. При блочной установке применяют только изделия одного диаметра.

Инструкция по монтажу

Разметка

Перед тем, как приступить к просверливанию отверстий для установки, необходимо точно определить, где будут размещаться в помещении розетки и выключатели. Такую систему продумывают в зависимости от наибольшей функциональности, внешнего вида помещения и удобства использования.

В настоящее время ни в одном нормативном документе не содержится достаточно жестких норм относительно установки данных систем, входящих в конструкции электрической проводки. Стоит отметить, что это справедливо не только для квартиры, но и для частного дома.

Тем не менее здесь также есть ряд определенных правил:

1. В жилом помещении розетка размещается на высоте 30 см от поверхности чистого пола. В случае с выключателями данный показатель возрастает до 90 см. Во всяком случае подобное решение является наиболее удобным при использовании электричества для бытовых нужд.
2. При планировании установки выключателя стоит помнить, что от края дверной коробки он должен находиться на расстоянии минимум 10 см.
3. В кухонном помещении розетки ставятся на высоте хотя бы 15 см от поверхности столешницы.

Когда точное местоположение будет установлено, на стене делают метку, которая и будет ролью центральной части подрозетника. От центра проводят 2 линии, пересекающиеся между собой под прямым углом. Они условно обозначают вертикальную и горизонтальные плоскости соответственно. Когда эти линии будут нанесены и все разметочные работы будут завершены, в дальнейшем заделывать отверстие под розетку будет значительно проще, например, с помощью гипсовой или алебастровой смести.

Отверстие для подрозетников

При проделывании в бетонной стене отверстий под последующую установку подрозетника лучше всего приобрести коронку с победитовыми зубьями. Ее диаметр составляет 70 мм. С ее помощью сверлятся отверстия, куда в дальнейшем и будут устанавливаться разного рода электрические приборы.

Для того, чтобы точно просверлить в бетоне отверстие для подрозетника, у коронки есть сверло с победитовым наконечником. Метод здесь будет такой – сначала в центральной части с помощью обыкновенного победитового сверла просверливают отверстие диаметром 6-8 мм, после чего уже начинают работать коронкой. В итоге получаются весьма ровные отверстия, не нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Когда отверстие будет подготовлено, пробуют вставить туда подрозетник. Если сделать это не получается, то необходимо отверстие несколько расширить. Для этого можно взять коронку немного большего диаметра, увеличить отверстие при помощи болгарки, стамески или любым иным способом.

После того, как отверстие будет подготовлено под установку, приступают к заведению проводов. Для этого проделывают небольшую штробу и пропускают по ней электрический провод, заводя его в специальную нишу, имеющуюся в подрозетнике. Сделать это довольно легко, главное здесь следить за тем, чтобы провод не находился под напряжением.

Фиксация в стене

Как правило, для того, чтобы подрозетник был надежно закреплен в бетонной стене, применяют строительный гипс или алебастр. Непосредственно перед нанесением раствора нишу тщательно очищают от пыли и мусора, потом смачивают грунтовкой. Последний пункт также обязателен, так как гипсовые или алебастровые растворы способны вытягивать влагу, а при ее нехватке значительно ослаблять соединения.

Не нужно разводить слишком много раствора, так как он очень быстро застывает. Вполне достаточно будет сделать количество, необходимое строго на 1 подрозетник.

Нюансы установки нескольких подрозетников

В принципе, такая работа ничем не отличается от установки одинарного подрозетника, однако здесь для прокладки провода придется применять специальные соединительные элементы – так называемые бабочки.

Здесь также несколько сложнее будет с разметкой, так как нужно будет сразу рассчитывать на то, что рядом будут находиться несколько подрозетников. Ниши для размещения бабочек пропиливают болгаркой.

Блиц-советы

1. При закреплении подрозетника в стене, алебастр или шпатлевку используют только при незначительных отверстиях. Если они получаются больше, то здесь уже прибегают к строительному клею или цементно-песчаному раствору.
2. В подрозетнике обязательно нужно оставлять некоторое количество кабеля, который наверняка пригодится, когда придется ремонтировать контакты.
3. Когда изделие будет надежно закреплено, в него уже можно подводить розетку или выключатель и пускать электрический ток.

housetronic.ru

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

• Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
• Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
• LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

pauk.top

какой выбрать? обзор всех тонкостей установки в стену и варианты монтажа своими руками +инструкция с фото и видео

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Варианты установки

Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места. Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке.

Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля. Уровень тоже необходим, чтобы всё стояло строго горизонтально без погрешностей. Измерьте все рулеткой. Запаситесь карандашом, чтобы разметить все места для монтажных работ.

Заранее определите все размеры и запаситесь подрозетниками. Зафиксируйте все на гипсовой основе. Для этого нужен шпатель. Чтобы подготовить состав необходимо ещё взять емкости и воду.

Виды розеток

Различают несколько основных видов розеток. По типу монтажа бывают: встроенные для открытой и встроенные для внутренней проводки. Встроенные используют, когда провода проходят в стене. Обычно это происходит в квартирах, так как это гарантия безопасности. Накладные больше подходят для деревянных домов, где проводка идёт поверх стены.

Розетки с защитными шторками хороши тем, что отверстия защищены. Шторки отодвигаются только при условии вхождения вилки. Они могут открываться вверх, при определенном нажатии, круговом движением и т.д.

Розетки с выталкивателями подходят для использования нескольких приборов, когда нужно часто выдёргивать вилку и менять на другую.

Розетка с таймером больше годится для детей и стариков. На ней можно запрограммировать включение того или иного прибора. Так, например, можно делать с чайником.

Розетки с индикатором. При помощи индикатора можно определить есть в сети ток.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Общие рекомендации

Подрозетник — это емкость из пластика (стакан), в середину которой устанавливается электрический выключатель или розетка. При необходимости можно размещать несколько единиц вместе с помощью специальных крепежей. Основные функции подрозетников:

• безопасное и надежное расположение силовых частей розетки или выключателя;
• обеспечение удобного монтажа и компоновки.

При выборе пластикового стакана важно обратить внимание на следующие показатели:

• предназначение для использования в стене из кирпича;
• размеры блоков и самих подрозетников;
• число силовых точек в каждом монтажном участке.

Вне зависимости от фирмы и даже страны производителя, подрозетники предназначенные для установки в кирпиче имеют практически одинаковые характеристики:

• наличие специальных перфорированных отверстий внизу или сбоку стенки для электрических проводов;
• отсутствие внешних крепежных элементов;
• установление заглушки (особой крышки) — для более качественной защиты соединений проводов;
• круглая форма;
• наличие отливов на внутренних стенках для крепления монтажных блоков выключателей, розеток и т. д.

Инструкция по монтажу

Чтобы практически каждый человек мог понять, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками мы предоставим вашему вниманию пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и видео, которые значительно упростят вашу задачу.

Выполнение подготовительных работ

Перед тем, как приступить к установке, вам обязательно необходимо определиться с тем, где именно будет установлен розеточный блок. Если вы планируете выполнить установку на кухне, тогда его будет лучше разместить над рабочей поверхностью. В гостиной выполнить установку розеточного блока можно за телевизором. В дальнейшем он сможет скрыть все ненужные шнуры. Если вы желаете поставить блок из двух или трех розеток в ванной комнате, тогда помните, что расстояние от воды должно составлять не менее 60 сантиметров. У нас уже есть статья, в которой указана высота установки розеток по евростандартам.

Выдвижной вариант блока розеток для кухни является наиболее популярным. Корпус розеток, которые располагаются в столешнице необходимо просто нажать, и они выдвинутся. На данный момент этот вариант установки можно считать не только удобным, но и полностью безопасным.

Также на подготовительном этапе вы обязательно должны будете подготовить инструмент для штробления стен под проводку. Кроме этого, необходимо будет использовать строительный уровень и маркер.

Разметка стены

Теперь пришло время изучить наиболее важный этап, от которого в дальнейшем будет зависеть много. Вам необходимо взять маркер и рулетку и нанести разметку на стену. Точек, которые вы поставите должно быть такое же количество, сколько подрозетников вы планируете установить. Специалисты сообщают, что расстояние между центрами подрозетников должно составлять ровно 72 мм. Если в этом случае вы допустите погрешность, тогда помните, что корпус декоративной крышки в дальнейшем просто не станет на свое место. Также помните о том, что все штробы должны равномерно распределяться в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Для этого лучше всего использовать строительный уровень. Когда вы закончите выполнять разметку стен, то можно будет приступать к штроблению.

Создание штроб

На этом этапе, вам обязательно необходимо подготовить посадочные места для встраиваемых подрозетников. Здесь нет ничего сложного и справиться с подобной задачей, вам поможет перфоратор со специальной насадкой. Если у вас нет перфоратора, тогда выбить отверстие вы сможете с помощью зубила и молотка.

Если стены в квартире или доме покрыти ГКЛ, тогда в этом случае потребуется специальная коронка по гипсокартону.

Крепление подрозетников

Теперь вам необходимо понять, как установить блок подрозетников. На сегодняшний день вы можете встретить специальные пластиковые стаканы, которые в дальнейшем можно будет соединить между собой. Это достаточно удобно, так как соединить подрозетники в этом случае сможет каждый новичок.

В кирпичной или бетонной стене подрозетники необходимо самостоятельно вмазать в стену. В гипсокартоне можно использовать специальные прижимные лапки. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить сущность установки подрозетников.

Подключение электрики

Подключать электричество к блоку розеток необходимо, когда раствор застынет. Только после этого вы можете переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220 Вольт своими руками. Подключить несколько евророзеток вы можете шлейфом от одного вводного кабеля. Этот способ разрешается использовать если вы не будете использовать мощные бытовые приборы.

Перед началом подключения обязательно отключите электроэнергию на щитке. После этого все вводные провода необходимо завести в подрозетник. Теперь вы можете выполнить перемычки на подключение других блоков. Подключение блока из 3 либо 4 розеток необходимо проводить по схеме, которая расположена ниже:

После того, как вы завершите подключение всех жил можно начать фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках, а затем установить декоративную крышку.

На данный момент — это вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как видите, все этапы выполнения работ по установке блока розеток являются достаточно простыми и справиться с подобной задачей может практически каждый человек. Чтобы понять всю сущность установки, вам обязательно необходимо посмотреть видео, которые размещены в этой статье.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

По высоте различают два способа установки:

1. евростандарт: в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно — шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
2. советский ГОСТ: в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки — не приходится наклоняться.

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов — 15 см. До газовой плиты или отопительного прибора — 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Последовательность монтажа подрозетника

Перед тем как начать монтаж подрозетника необходимо сначала отмерить рулеткой и отметить карандашом его место установки. Обычно такая отметка имеет вид двух перпендикулярных линий, нанесенных на штукатурку или гипсокартон с точкой пересечения в центре будущей коробки подрозетника. При этом нужно учитывать расстояние от центра отметки до поверхности напольного покрытия (если оно уже установлено). Если пока еще не залита бетонная стяжка или нет чернового пола, расстояние необходимо увеличить на нужное количество сантиметров. Существуют определенные правила разметки, которые используются большинством профессиональных электриков:

• все розетки должны быть расположены на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия;
• розетка для стиральной машины должна находиться на высоте 100 см от пола;
• кухонные розетки, которые будут расположены над столешницей, необходимо размещать на высоте 110 — 120 см от пола;
• выключатели во всех помещениях должны находиться на расстоянии 90 — 100 см от поверхности напольного покрытия.

Тем не менее, все эти правила не являются строгими, и при желании можно немного изменить указанные расстояния в зависимости от личных предпочтений. Если планируется установить в бетонную стену тройной или двойной подрозетник vimar, который будет использоваться для выключателей, его нужно расположить горизонтально, чтобы расстояние от опущенной руки до каждого выключателя было одинаковым.

После того как определились с местом расположения можно приступить к подготовке отверстия для подрозетника. Для этого можно воспользоваться описанными ниже тремя способами.

Первый способ. В ударную электродрель или перфоратор вставляется и зажимается специальная алмазная коронка, которая рассчитана на бетон и кирпич. Выбор диаметра такой коронки зависит от размера подрозетника vimar и должен быть немного больше последнего. Чаще всего применяются коронки диаметром 7 см. После совмещения центрального сверла коронки с отметкой на стене вырезаем отверстие, глубина которого на 0,5 — 1 см больше глубины полимерной коробки подрозетника. Дно вырезанного отверстия обычно получается неровным, поэтому придется немного поправить его зубилом и молотком. Как правильно это делается — смотрите в видео.

Второй способ. Сперва на стену накладывается подрозетник и совмещается его центр с отметкой на ее поверхности. Затем карандашом рисуется круг по периметру коробки. Теперь по отмеченной линии сверлится несколько отверстий победитовым сверлом диаметром 6 — 10 мм так, чтобы они составили плотный круг. Сколько сантиметров нужно высверливать — зависит от глубины подрозетника. После этого зубилом и молотком выдалбливается и зачищается внутренняя поверхность отверстия для коробки подрозетника.

Третий способ. Как и в предыдущем способе, очерчиваем подрозетник на стене карандашом и получаем ровный круг. Затем карандашом рисуем внутри круга вписанный квадрат, который должен соприкасаться вершинами с кругом. Теперь болгаркой прорезаем пазы по сторонам квадрата и зубилом доводим внутреннюю часть отверстия до нужной формы. При этом необходимо отодвинуть подальше электрические провода, дабы не повредить их режущим инструментом. Глубина отверстия должна быть примерно на 0,5 см больше толщины подрозетника.

Вставляем подрозетник в подготовленное отверстие и проверяем его размеры. Коробка должна уходить в бетонную или кирпичную стену на 5 — 10 мм глубже поверхности без трения с небольшими зазорами по периметру. Проводку укладываем внутрь подготовленного отверстия. В коробке подрозетника (на нижней или боковой поверхности) находим трафареты отверстий и вырезаем одно из них строительным ножом. После этого вставляем провод в полученное отверстие подрозетника.

Внутреннюю поверхность отверстия в бетонной стене необходимо тщательно очистить от пыли и мусора и увлажнить.

Далее необходимо замесить ту или иную смесь, на которую будет установлен в отверстие подрозетник. Обычно для этих целей применяется гипс. Учитывая его очень быстрое схватывание, замешивать и заполнять отверстие необходимо очень быстро. Напомним, что для установки на гипсокартон никаких растворов готовить не нужно.

Наносим гипс или алебастр на дно и внутренние стенки отверстия, вставляем подрозетник с продетым проводом внутрь и выравниваем его по вертикали под лицо с поверхностью стены. Для выравнивания лучше воспользоваться обычным строительным уровнем. Можно даже края коробки утопить на 2 — 3 мм ниже поверхности стены, чтобы оставить место для заделки краев финишной шпаклевкой. Выступивший вокруг подрозетника гипс аккуратно снимаем шпателем и оставляем до полного отвердения.

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

1. С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.
2. По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.
3. Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Подготовка к началу монтажа

Если все инструменты готовы, можно начинать монтажные работы. В первую очередь придется оценить толщину стен и строительный материал, из которого они сооружены. Спешить в данном случае не стоит, поскольку от правильного монтажа подрозетника (Vimar, Hegel и др. фирм) в дальнейшем будет зависеть удобство и эксплуатационные свойства комнаты. Если есть свободное место, специалисты рекомендуют устанавливать в стену минимум тройной блок подрозетников дабы обеспечить достаточный запас розеток для бытового использования. Сколько необходимо будет розеток в комнате — никогда не известно, поэтому лучше будет предусмотреть несколько дополнительных коробок. При этом предпочтение следует отдавать изделиям фирмы Vimar.

На что же нужно обратить внимание, выбирая блок подрозетников? Какие факторы и размеры считаются наиболее важными? Рассмотрим данные параметры более подробно:

Глубина и диаметр
Хотя стандартными считаются подрозетники глубиной 25 и диаметром 67 мм, на строительном рынке часто встречаются иные размеры изделий, поэтому на это нужно обратить внимание (особенно при установке подрозетника на гипсокартон).
Материал

Обычно все коробки для установки выключателей и розеток изготавливаются из качественных полимеров (полиэтилен, полипропилен), но в продаже встречается много подделок, что требует осторожности при покупке.
Форма корпуса
Самыми распространенными являются круглые коробки, однако компания vimar и ряд других производителей также поставляют на рынок подрозетники прямоугольной и овальной формы, которые рассчитаны сразу на несколько розеток и выключателей.. Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится

Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится. Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

В случае отсутствия блока подрозетников его можно составить самостоятельно. Если, к примеру, необходимо тройной подрозетник, достаточно будет установить три коробки одинакового диаметра на одной линии с соблюдением определенного расстояния. Сперва нужно определиться, сколько именно розеток должно быть в данном блоке, а потом уже начинать их монтаж. Следует также добавить, что подрозетники vimar и ряд изделий иных компаний содержат на поверхности корпуса специальные фаски, позволяющие мгновенно соединять коробки в двойной, тройной или более длинный блок, который затем устанавливается в бетонную стену или на гипсокартон как единое изделие.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Материал для закрепления подрозетников в стене.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Статьи по теме

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка 

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

Как купить материнскую плату: описание набора микросхем, разъемов и форм-фактора

Выбор лучшей материнской платы во многих отношениях является самой неотъемлемой частью сборки вашего ПК, хотя выбор лучшей видеокарты и лучшего процессора часто привлекает больше внимания. Каждая часть вашего ПК подключается к выбранной вами материнской плате. Его форм-фактор определяет размер вашего компьютера и количество, которое вы можете подключить к нему, а разъем набора микросхем / процессора определяет, какой процессор вы можете установить.

Материнские платы (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)

Материнские платы — особенно высокопроизводительные модели — часто состоят из запутанного набора функций и могут варьироваться в цене от бюджетных плат от менее 60 долларов до целых 1000 долларов или больше.Мы здесь, чтобы помочь распутать сложности и убедиться, что вы выбрали правильную модель, соответствующую вашим потребностям, не тратя слишком много средств из бюджета сборки на другие детали.

Говоря о бюджете сборки, если вы хотите сэкономить при покупке, вам следует ознакомиться с нашей статьей о восьми функциях, которые вам, вероятно, не нужны на материнской плате.

И если вам нужна совершенно новая плата от нового Intel Z590 или AMD X570 linuep, обратите внимание, что цены на материнские платы для обеих платформ выросли по сравнению с предыдущими поколениями, по крайней мере, частично из-за поддержки PCIe 4.0. Просто обратите внимание, что, хотя платы AMD B550 теперь поддерживают PCIe 4.0 с процессором на базе Zen 2/3, платы Intel Z490, в которых указана поддержка PCIe 4.0 (и все новые платы Z590), активируют эту поддержку только в паре со следующим: Поколение процессоров Rocket Lake-S. Этих процессоров еще нет, но они должны появиться в ближайшие несколько месяцев.

TLDR

• Подберите подходящий сокет для своего процессора: Вы можете найти отличные процессоры от Intel или AMD, но какой бы процессор вы ни купили, убедитесь, что на вашей плате есть подходящий разъем для его поддержки.Последние массовые чипы AMD используют сокеты AM4, в то время как текущие процессоры Intel 10-го и грядущие 11-го поколения Core работают с сокетами LGA 1200.

• Платы меньшего размера = меньше слотов и функций. Материнские платы бывают трех основных размеров, от самого большого до самого маленького: ATX, Micro-ATX и Mini-ITX (да, Mini меньше Micro). Вы можете использовать меньшее шасси с микро- или мини-платами, но вам придется согласиться на меньшее количество слотов PCIe, слотов RAM и других разъемов.

• Вы можете потратить меньше 150 долларов: Часто можно найти достойную материнскую плату менее чем за 150 долларов.Но если вы хотите разогнать чип Intel, вам нужен PCIe 4.0 или вам нужно много портов, вам придется потратить больше, часто более 200 долларов. Для высокопроизводительных процессоров для настольных ПК, таких как AMD Threadripper, требуются дорогие материнские платы стоимостью более 200 долларов.

• Платите за встроенный Wi-Fi и high-end порты, только если они вам нужны. Не тратьте лишние деньги на беспроводную связь, если вы используете проводное соединение. Вы можете обеспечить безопасность своего ПК в будущем, получив поддержку USB 3.1 Gen 2 и / или Thunderbolt 3, а также PCIe 4.0.

Основы: наборы микросхем, размер платы, разъемы и порты

Если вы хотите освежить в памяти основы материнской платы, включая различия между наборами микросхем, размерами материнской платы, функциями разъемов и портов, а также слотами ОЗУ, вы можете найти их в разделе «Основные сведения о материнских платах». Здесь мы подробно рассмотрим сложность конструкции платы и ее функций, чтобы вы точно знали, что искать (или игнорировать) при покупке материнской платы.

Материнские платы

Сколько можно потратить на материнскую плату?

Цены варьируются от менее 50 долларов (40 фунтов стерлингов) для младших моделей до более 1000 долларов (772 фунтов стерлингов) для плат премиум-класса, которые поддерживают чипы HEDT (High-End Desktop), такие как Core X и Threadripper.Вот примерно то, что вы получите в каждом ценовом диапазоне:

• До 100 долларов / 80 фунтов стерлингов: В этом диапазоне вы можете получить разгоняемые платы для чипов AMD (даже с премиальным чипсетом X370 последнего поколения). Но с Intel вы застряли на стандартных скоростях (хотя это может измениться с грядущими платами Intel B560 и H570). В зависимости от продажных цен вы можете получить множество функций, включая встроенный Wi-Fi, хотя платы с Wi-Fi обычно начинаются от 80 долларов / 60 фунтов стерлингов.

• Менее 150 долл. США / 140 фунтов стерлингов: Платы с процессором Intel Z490 и набором микросхем, которые вам понадобятся для разгона, начинаются с нижнего предела этого диапазона.Вы также начинаете видеть больше плат AMD с высокопроизводительными чипсетами (X570) и премиальными функциями, такими как подсветка RGB и Wi-Fi. Обратите внимание, что когда мы писали это, цены на весь модельный ряд новейших материнских плат Intel Z590 все еще находились в подвешенном состоянии.

• Менее 200 долларов США / 180 фунтов стерлингов: Когда вы начнете подниматься на премиальный уровень, вы увидите больше RGB-подсветки, более мощные радиаторы, а также лучшие фазы питания и VRM (модули регулирования напряжения), которые важны для конкурентоспособности разгон.Вы также найдете лучший выбор портов на этом уровне, включая большее количество разъемов USB 3.0 / 3.1 Gen 2. Большая часть плат Intel Z490 также начинается в этом диапазоне, около 150 долларов или выше.

Также в этом ценовом сегменте вы найдете материнские платы HEDT для процессоров с очень большим количеством ядер (Intel Core X и AMD Threadripper). Платы Threadripper, в частности , начинаются с примерно от 300 долларов (250 фунтов).

Какой процессор вы используете с материнской платой?

ЦП, который вы планируете подключить к вашей плате, сузит ваши варианты, поскольку сокет ЦП на данной материнской плате будет работать только с той линейкой микросхем, для которой он был разработан.

Например, если вы покупаете процессор Intel 10-го или 11-го поколения Core, вам понадобится плата с разъемом LGA 1200. Для процессоров старого поколения 9-го поколения требуются платы с разъемом LGA 1151. AMD делает этот процесс менее запутанным, потому что (по крайней мере, на данный момент) компания использует один и тот же сокет AM4 для всех своих основных чипов текущего поколения, от Athlons до 16-ядерных компонентов Ryzen 9, хотя вы можете запустить в сложности с установкой новых процессоров на материнские платы предыдущего поколения.Intel, с другой стороны, в последние годы имеет тенденцию переключать сокеты (или, по крайней мере, совместимость сокетов) с одного поколения на другое, хотя в этом поколении это не так, поскольку Socket 1200 остается на двух поколениях.

Для истинно высокого класса, как Intel (LGA 2066), так и AMD (TR4) имеют разные сокеты, чтобы приспособиться к большему размеру и потребляемой мощности их процессоров Core X и Threadripper. Дополнительные сведения о процессорах см. В нашем руководстве по покупке процессоров.

12

Размер материнская плата хочешь?

Мы подробно рассмотрели это в статье «Схема материнской платы».Но большинство современных материнских плат бывают трех размеров.

• ATX является стандартом де-факто и предлагает больше всего места для разъемов и слотов.

• Micro-ATX на 2,4 дюйма короче, что означает меньше места для слотов расширения.

• Mini-ITX можно использовать в крошечном ПК, но обычно у вас будет место только для одной дополнительной карты (например, видеокарты) и меньше разъемов для хранения и оперативной памяти.

Какие порты вам нужны?

Всегда важно проверять область ввода-вывода на материнской плате, чтобы убедиться, что у нее есть нужные вам параметры внешнего подключения, а также проверьте наличие USB-разъемов на материнской плате.Это позволит вам добавить больше портов через соединение на передней панели корпуса вашего ПК или через недорогие скобы слотов расширения на задней панели.

Вот список распространенных портов и наш взгляд на каждый из них:

• USB 3 / USB 3.1 Gen1: Их никогда не может быть слишком много, потому что они работают с большинством периферийных устройств.

• USB 2: Медленнее, чем USB 3 / 3.1, но более чем подходит для клавиатур, мышей и многих других устройств.

• USB 3.1 / 3.2 Gen2: Еще не многие периферийные устройства используют преимущества этого стандарта, но он обеспечивает пропускную способность 10 Гбит / с, что вдвое больше, чем у USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. USB 3.2 Gen2 2×2 снова удваивает эту полосу пропускания с двумя линиями 10 Гбит / с. Вы часто найдете только один из этих портов на платах среднего и высокого класса.

• USB Type-C: Эти порты могут быть совместимы с USB 3.1 Gen1 или USB 3.1 Gen2 и предназначены для новых устройств, таких как телефоны. Некоторые также просто USB 2.0 и часто обозначаются как аудиопорты USB-C, предназначенные для подключения гарнитур USB-C.

• HDMI / DisplayPort Видеовыход: Они вам понадобятся только в том случае, если вы планируете использовать встроенную графику. Дискретные карты имеют собственные порты.

• Аудиопорты: Важно, если вы планируете подключить аналоговые динамики или наушники.

• Порты PS / 2: Обеспечивают совместимость с действительно старыми клавиатурами и мышами.

• Thunderbolt: Очень редко можно встретить его встроенным в материнские платы, но некоторые платы поддерживают его с помощью специальных дополнительных карт.Обеспечивает максимально быстрое подключение до 40 Гбит / с.

Хотя сегодня вам может не понадобиться много портов USB 3.1 Gen 2 или Type-C, они являются хорошим способом защитить ваш компьютер от будущего.

Сколько слотов ОЗУ вам нужно?

Большинство массовых плат в наши дни имеют четыре слота для оперативной памяти, хотя компактные модели Mini-ITX часто имеют только два, а высокопроизводительные платы HEDT (например, та, что изображена ниже) часто предлагают восемь. Количество слотов, конечно же, ограничивает объем оперативной памяти, которую вы можете установить.

Но для обычных задач и игр 16 ГБ вполне достаточно, а 32 ГБ вполне достаточно. И даже имея всего два слота, вы можете установить до 64 ГБ оперативной памяти. Однако обратите внимание, что вы часто будете платить больше за более плотный комплект на 64 и 32 ГБ, в котором используются две палки, а не за комплект, распределенный на четырех палках.

Какие слоты расширения вам нужны?

В наши дни вы, скорее всего, встретите всего два типа: короткий разъем PCIe x1 (часто используемый для таких вещей, как расширение USB и SATA) и более длинный слот PCIe x16 (используемый для видеокарт, карт RAID и чрезвычайно быстрое хранилище PCIe, такое как Intel Optane 905 SSD).Если вы просто планируете установить одну видеокарту, пару дисков SATA / M.2 и, возможно, карту захвата видео или звуковую карту, вам должно подойти большинство плат ATX или Micro-ATX, которые предлагают хотя бы одну слот x16 и один или два слота x1.

Но обратите внимание, что последние X570 и B550, а также будущие платы Intel Rocket Lake-S (и, что сбивает с толку, некоторые платы Z490 предыдущего поколения) также поддерживают PCIe 4.0, а не 3.0, который был стандартом в течение последних нескольких лет. PCIe 4.0 технически удваивает доступную пропускную способность каждой линии PCIe.Но за исключением твердотельных накопителей PCIe 4.0, большинство устройств еще не воспользовались преимуществами PCIe 4.0. Так что думайте об этом как о некотором пристрастии к будущему на вашей плате.

Однако выяснить, сколько дисков и карт вы можете установить, сложно, потому что независимо от того, сколько у вас физических слотов, существует ограниченное количество линий HSIO (высокоскоростной ввод / вывод) и линий PCIe, которые все ваших компонентов должны разделять. Мы могли бы потратить 3000 слов, пытаясь объяснить, как работают эти полосы, но суть в том, что многие основные материнские платы компенсируют ограничения пропускной способности, отключая некоторые соединения при установке оборудования в определенные слоты.

Например, добавление диска PCIe M.2 может отключить некоторые порты SATA, или установка карты в третий слот PCIe может отключить второй (или третий) слот M.2 и т. Д. Эти проблемы сильно различаются в зависимости от модели материнской платы, поэтому перед покупкой вам нужно будет проконсультироваться с онлайн-руководствами, особенно если вы планируете загружать свою плату большим количеством компонентов.

Тем не менее, если вы планируете подключать к своему ПК много дисков и карт, стоит подумать об одной из высокопроизводительных платформ HEDT, поскольку у них есть больше линий PCIe для работы.Все процессоры AMD Threadripper имеют 64 полосы (60 от ЦП, 4 от набора микросхем), в то время как конкурирующая платформа Intel Core X обеспечивает до 44 полос, в зависимости от ЦП, и еще до 24 от набора микросхем. Так что, если вы планируете подключить к своей системе, например, несколько видеокарт и RAID-массив хранилища PCIe / NVMe или другое оборудование, требующее большой пропускной способности, эти платформы более высокого уровня определенно вам подойдут.

Какой набор микросхем выбрать?

Выбор вашего процессора будет зависеть от вашего совместимого набора микросхем, и если вы выберете высокопроизводительные потребительские чипы Intel или AMD (Core X или Threadripper), у вас будет только один выбор (X299 для Intel или X399 для AMD).Но для обычных пользователей, которые просто хотят установить одну видеокарту и несколько накопителей, часто можно получить нужные функции, выбрав чипсет ниже Intel Z590 или X570 для AMD.

Раньше, если вы выбирали, скажем, плату h570, B460 или h510 на стороне Intel, вы теряли возможность разгона, хотя только несколько основных чипов Intel все равно разблокированы для разгона (те, у которых названия продуктов, оканчивающиеся на букву «K»). Но это, похоже, изменится с выходом плат Intel 500-й серии.Следите за нашими обзорами материнских плат, чтобы узнать больше, поскольку мы сможем протестировать новый раунд массовых плат Intel.

Что касается AMD, то чипсеты B550 / X570 (а также более старые B450, B350 и B300) по-прежнему поддерживают разгон. Несмотря на то, что вы потеряете некоторые быстрые порты USB и SATA и линии PCIe по сравнению с набором микросхем X570, остается достаточно этих вариантов подключения для поддержки большинства основных вычислительных задач. Если вам нужно больше портов и дисков, переход на плату X570 стоит своих денег, особенно с учетом того, что многие более дорогие кабели B550 так же (если не дороже), чем многие предложения X570.

Планируете ли разгон?

Как мы уже отмечали в разделе о чипсете выше, если вы планируете разгон со стороны Intel для старых плат, вам нужно будет выбрать чипсет Z490 и ЦП с буквой «K» в названии модели (например, Core i7-8700K) или перейти на высокопроизводительную платформу X299 и чип Skylake X. Похоже, что меньшие платы серии Intel 500 также сделают возможным разгон, хотя вам все равно понадобится разблокированный процессор «K». Со стороны AMD все намного проще: почти все чипы Ryzen текущего поколения поддерживают разгон, а все чипсеты, кроме самых дешевых (A320 и A300), также поддерживают разгон.

Но это не означает, что массовые пользователи должны разгонять свои процессоры. Как мы уже говорили в нашем Руководстве по покупке ЦП, для того, чтобы ваш ЦП достиг более высоких тактовых частот, чем он рассчитан из коробки, вы, вероятно, потратите дополнительные средства на улучшенную систему охлаждения и материнскую плату высокого класса. К тому времени, когда вы учтете все эти дополнительные расходы, вам может быть лучше выделить еще 50-100 долларов (40-80 фунтов стерлингов) на процессор, который поставляется с более высокими тактовыми частотами из коробки.

Теперь, если у вас уже есть первоклассный чип и вы хотите продвинуть его еще дальше, или вы просто наслаждаетесь испытанием, во что бы то ни стало, потратьте дополнительные деньги и время, чтобы выжать эту дополнительную скорость.

А как насчет звука?

Если вы не являетесь серьезным аудиофилом, у вас случается неисправное оборудование или вы выбираете самую дешевую материнскую плату, все еще ожидая изысканного звука, в наши дни вы должны прекрасно обойтись встроенным звуком.

Качество звука материнской платы в первую очередь определяется аудиокодеком (он же микросхема обработки звука), который используется данной платой. Итак, если вы приверженец качества звука, вы можете посмотреть кодек, который используется на данной плате, перед покупкой и увидеть, является ли это моделью среднего или высокого уровня.В качестве альтернативы вы, конечно, можете выбрать специальную звуковую карту или USB-динамики, которые полностью перемещают оборудование ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) за пределы ПК, например Audioengine A2 +.

Учитывая огромное количество функций, которые производители плат иногда используют в материнских платах, особенно в моделях высокого класса, невозможно обсудить их все. Но вот несколько, на которые стоит обратить внимание:

• Встроенные переключатели включения / выключения: Они могут быть полезны в процессе начальной сборки или если ваша система размещается в открытом корпусе для сравнительного анализа / тестирования компонентов. .Но для обычного пользователя встроенные кнопки (которые иногда также включают кнопки для очистки CMOS или выполнения базового разгона) не нужны.

• Светодиодные диагностические индикаторы: Крошечный динамик, который подключается к разъемам материнской платы для выдачи диагностических звуковых сигналов, когда что-то идет не так, идет по пути дронта. Вместо этого многие платы среднего и высокого класса теперь включают двух- или трехзначный дисплей для той же цели, который дает вам буквенно-цифровой код, когда что-то идет не так.Это может быть реальным подспорьем при сборке ПК или обновлении, и вы либо забываете что-то подключить, что-то не вставлено должным образом, либо один из ваших компонентов оказывается неисправным.

• Карта Wi-Fi: Если у вас нет Ethernet рядом с компьютером, вам это нужно. А если вы планируете использовать свой компьютер на долгие годы, обратите внимание на плату с Wi-Fi 6.

• Двойные порты Ethernet: Один порт Gigabit Ethernet имеет большую пропускную способность для интернет-трафика, так что это Это полезно в основном, если вы планируете использовать компьютер в качестве сервера, а плата может объединить два соединения в одно.Тем, кому нужны проводные сети для тяжелых условий эксплуатации, поищите плату с 2,5 или 10 Гбит Ethernet.

Подробнее о том, какие функции вам не нужны, см. В наших 8 функциях материнской платы, которые, возможно, вам не нужны.

Насколько важна для вас эстетика?

Если вы собираетесь увидеть внутренности своей системы только тогда, когда она выключена с отключенной боковой панелью, нет причин выбирать RGB-подсветку или яркие крышки ввода-вывода и радиаторы. Однако, если в вашем чемодане есть окно, вы должны получить доску, на которую вам нравится смотреть — с подсветкой, если они вам нравятся.

Просто имейте в виду, что, особенно если вы новичок в сборке, темная материнская плата может затруднить сборку или обновление вашей системы, так как метки на плате будет труднее увидеть. Кроме того, если вы создаете систему, которая должна выглядеть как можно более чистой (то есть с несколькими видимыми проводами, огибающими материнскую плату), ищите плату с вентилятором и разъемами USB, расположенными по краям, а также с разъемами SATA и USB. 3 порта заголовка, которые направлены в сторону, а не выступают вертикально.Это значительно упростит создание чистой сборки.

БОЛЬШЕ: Лучшие материнские платы

БОЛЬШЕ: Все содержимое материнских плат

БОЛЬШЕ: Как продать бывшие в употреблении компоненты ПК

Хотите прокомментировать эту историю? Дайте нам знать, что вы думаете на форумах Tom’s Hardware.

Как правильно выбрать материнскую плату для своего компьютера

Если вы хотите собрать свой собственный компьютер или купить предварительно собранный компьютер, который вы, возможно, захотите расширить или обновить позже, то есть один компонент, который послужит его основой.Этим компонентом является материнская плата, и это невероятно важный элемент компьютерной головоломки. Он определяет многие другие компоненты, которые вы сможете выбрать, и в то же время некоторые другие варианты, такие как процессор, который вы будете использовать в своем новом ПК, определяют, какую материнскую плату вы можете использовать.

Обсуждаемые цены и наличие продуктов были верны на момент публикации, но могут быть изменены.

После выбора ЦП следующим компонентом, который вы выбираете для сборки, обычно будет дополнительная материнская плата.Давайте разберем вашу материнскую плату на несколько (относительно) простых шагов.

Но прежде чем мы начнем, вот вам большой совет. Один из способов облегчить ваше решение — использовать функцию сравнения Newegg. Если вы перейдете на страницу материнских плат Newegg, вы можете выбрать до пяти материнских плат и получить подробный обзор их сравнения по многим темам, обсуждаемым в этом руководстве.

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, вот наше видео, охватывающее информацию из этой статьи:

Что такое материнская плата?

Материнская плата — это печатная плата (PCB), которая создает своего рода магистраль, позволяющую различным компонентам обмениваться данными, и которая предоставляет различные разъемы для таких компонентов, как центральный процессор (CPU), графический процессор (GPU), память. , и хранилище.Большинство компьютеров, производимых сегодня, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры, используют материнские платы, чтобы собрать все вместе, но вы обычно покупаете только те, которые предназначены для настольных ПК.

Если посмотреть на материнскую плату сверху вниз, вы увидите набор схем, транзисторов, конденсаторов, слотов, разъемов, радиаторов и прочего, которые объединяются для маршрутизации сигналов и питания по всему ПК и позволяют подключать все необходимые компоненты.Это сложный продукт, и многие технические детали выходят за рамки этого руководства. Однако некоторые из этих деталей важны для вашего решения о покупке, и мы расскажем о них ниже.

Выбирая подходящую материнскую плату, вы должны убедиться, что она соответствует вашим потребностям как сегодня, так и завтра. Если вы знаете, что никогда не захотите модернизировать свой компьютер сверх его исходной конфигурации, тогда вы можете выбрать материнскую плату, которая обеспечивает именно то, что вам нужно для начала работы.Но если вы думаете, что позже, возможно, захотите расширить свой компьютер, то убедитесь, что ваша материнская плата будет соответствовать вашим потребностям по мере их роста.

Платформа

Возможно, первым делом нужно принять решение, какой процессор вы хотите использовать в качестве мозга своего ПК, что означает выбор между двумя компаниями: Intel и AMD. Оба предлагают процессоры, начиная от вариантов начального уровня, достаточно хороших для просмотра веб-страниц, производительности и игр низкого уровня, до сверхмощных зверей, которые могут выполнять проекты по редактированию видео и запускать самые требовательные современные игры с высокой частотой кадров в секунду ( FPS).

Обе компании постоянно обновляют свои продукты, поэтому эта информация может очень быстро устареть. Однако на момент написания этого руководства Intel работает над процессорами девятого поколения, а AMD недавно представила свою архитектуру Zen 2, ожидается, что Zen 3 ожидается в ближайшее время, и процессоры Ryzen третьего поколения. Какой из них вам подходит, будет зависеть от ваших потребностей, например, если вы больше всего беспокоитесь о приложениях, которые могут использовать несколько процессорных ядер (что может быть в пользу процессоров AMD Ryzen), или вас больше всего беспокоят игры, которые выигрывают от самого быстрого из них. производительность ядра (что может быть в пользу процессоров Intel Core).

После того, как вы определились с выбором процессора, вам нужно будет выбрать материнскую плату, которая использует правильный сокет и правильный набор микросхем . По сути, сокет процессора — это механизм, с помощью которого ЦП прочно прикреплен к материнской плате. Набор микросхем — это программное и аппаратное обеспечение материнской платы, объединяющее в себе все компоненты, обеспечивающие связь.

Разъемы и наборы микросхем, которые необходимо знать

Вот самые важные сокеты и чипсеты на сегодняшний день:

Intel Core

поколения

Не так важно понимать все, что нужно для создания набора микросхем, но очень важно понимать, что вам нужно выбрать материнскую плату с правильным набором микросхем — и правильным разъемом — для ЦП, который вы планируете купить.Также важно знать, что разные наборы микросхем поддерживают разные комбинации компонентов, таких как ОЗУ, графические процессоры и другие.

По мере того, как вы исследуете и сравниваете материнские платы, вы захотите убедиться, что все, что вы хотите сделать, поддерживается. Если вы воспользуетесь инструментом сравнения Newegg, вы сможете понять, какая материнская плата лучше всего подходит для вашего нового ПК.

Форм-фактор

Материнские платы

бывают разных размеров, а это означает, что у вас есть некоторая гибкость в создании вашего ПК, который впишется в вашу среду.Если у вас много места, вы можете использовать полноразмерный корпус в корпусе Tower, а если вы собираете ПК с домашним кинотеатром (HTPC), который предназначен для размещения под телевизором в семейной комнате, то вам, вероятно, понадобится гораздо меньший кейс.

Вот почему материнские платы бывают разных размеров или форм-факторов, и эти стандарты определяют не только размер материнской платы, но и количество поддерживаемых компонентов. У последнего есть вариации, но, как правило, чем больше физический размер материнской платы, тем больше компонентов она будет поддерживать.Не все корпуса поддерживают все форм-факторы, поэтому вы должны убедиться, что ваша материнская плата и корпус совпадают.

Форм-факторы материнской платы, которые необходимо знать

Ниже приведены несколько наиболее популярных форм-факторов и их наиболее распространенные характеристики:

Это общие рекомендации для некоторых наиболее распространенных форм-факторов материнских плат.Их больше, и они различаются по своим возможностям. Самое важное — решить, какой размер ПК вы хотите построить или купить, сколько компонентов вы хотите настроить сейчас и в будущем, а затем выберите форм-фактор материнской платы, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Варианты расширения материнской платы

Материнские платы

могут подключать различные компоненты в дополнение к процессору, включая графические карты, звуковые карты, сетевые карты, устройства хранения и соединения, а также множество других.За прошедшие годы появилось много видов портов расширения, но, к счастью, все стало намного проще. Сегодня вы в основном будете иметь дело с портами Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), а на некоторых материнских платах также есть слоты PCI для устаревших устройств.

PCIe — самый важный порт, который сегодня вы будете использовать для подключения большинства компонентов. Существует четыре размера слотов PCIe, и последний широко используемый стандарт — это PCIe 3.0, причем PCIe 4.0 доступен на новейших платах, совместимых с Ryzen и Intel Comet Lake.Эти четыре размера определяют как пропускную способность соединения, так и его размер — вам нужно убедиться, что у вас достаточно слотов расширения и что они имеют правильный размер, чтобы удовлетворить все ваши нынешние и будущие потребности.

Четыре размера слотов: x1, x4, x8 и x16, причем x4 и x16 являются наиболее распространенными. Материнские платы сильно различаются по количеству слотов, а также по их размещению. Вы должны быть уверены, что у вас достаточно слотов и вокруг них достаточно места для размещения всех необходимых компонентов.

Поддержка графического процессора

Всем ПК нужен способ вывода информации в визуальном формате, который мы, люди, можем использовать. Проще говоря, это означает отображение изображения на мониторе. Компонент, который выполняет эту функцию на типичном ПК, — это видеокарта или графический процессор, и вам необходимо убедиться, что ваша материнская плата может поддерживать тот тип графического процессора, который вам нужен для предполагаемого использования.

Некоторые процессоры Intel Core поставляются со встроенными графическими процессорами, которые предоставляют средства для отображения вывода на монитор, и AMD имеет свою собственную версию того же самого, называемого ускоренным процессором (APU), который объединяет центральный процессор с графическим процессором в одном пакете.Это относительно маломощные графические процессоры, которые отлично подходят для обычных задач производительности, но поддерживают только менее требовательные к графике игры (например, игры для киберспорта).

Если вам нужен более мощный графический процессор для игр или для более требовательных приложений, таких как редактирование видео, которые могут использовать графический процессор для более быстрой обработки, то вам, вероятно, понадобится автономный графический процессор. В этом случае вам нужно помнить, какие типы графических процессоров вы можете подключить к материнской плате и даже сколько графических процессоров может поддерживать ваша материнская плата.

Подключение графических процессоров

Сегодня большинство графических процессоров подключаются через слоты PCIe, а большинство используют слоты PCIe x16. Кроме того, для большинства современных графических процессоров требуется PCIe 3.0 или новее. Последним требованием является ширина, доступная для каждого слота PCIe, а для многих графических процессоров требуется ширина в два слота. Это может заблокировать некоторые слоты x1 PCIe и сделать их недоступными, что нормально, если вас это не удивляет. Обратите внимание, что некоторые графические процессоры могут использовать только 75 Вт мощности, обеспечиваемой слотом PCIe, но что большинству графических процессоров требуется больше энергии через шестиконтактные или восьмиконтактные разъемы от достаточно большого блока питания.

Поэтому, выбирая материнскую плату, вы должны убедиться, что она обеспечивает правильный тип слотов PCIe. Это означает тщательную проверку спецификаций графического процессора и сравнение их со спецификациями материнской платы. Если вы хотите подключить два или более графических процессора, называемых «Scalable Link Interface» или SLI от NVIDIA и Crossfire от AMD, вам понадобятся два доступных слота PCIe и совместимая материнская плата.

Мы подчеркнем это еще раз, потому что это очень важно: обязательно сравните требования к графическому процессору с тем, что может обеспечить ваша материнская плата, чтобы убедиться, что все будет правильно соответствовать друг другу.Мы не обсуждаем особенности блока питания в этом руководстве, но вы также должны убедиться, что выбрали блок питания, который может удовлетворить потребности вашего графического процессора при полной нагрузке вместе с остальными вашими компонентами.

RAM

Вашему процессору требуется место для хранения информации, пока ваш компьютер включен и работает. Это называется «памятью с произвольным доступом» или ОЗУ, и сегодня ПК обычно оснащены как минимум 4 ГБ ОЗУ. Сколько оперативной памяти вам понадобится для вашего собственного ПК, зависит от того, как вы планируете его использовать, и 8 ГБ, как правило, являются безопасной рекомендацией для большинства пользователей с легким весом, а 16 или более ГБ — хороший выбор для более тяжелых пользователей.

Сегодняшняя оперативная память подключается к материнской плате через прямоугольный слот, названный в честь типа оперативной памяти, используемой сегодня: модуль памяти с двойным расположением линий (DIMM). Количество слотов DIMM на материнской плате определяет, сколько оперативной памяти вы можете добавить, и чаще всего оно варьируется от двух до восьми слотов. Вы можете добавлять по одному модулю ОЗУ за раз, но вы получите максимальную производительность, если установите ОЗУ согласованными парами.

Емкость варьируется от модулей DIMM 1 ГБ до модулей DIMM на 128 ГБ, последние из которых чрезвычайно дороги и обычно приобретаются для использования в серверах.Большинство потребительских ПК будут оснащены в общей сложности от 4 ГБ до 64 ГБ, а оперативная память обычно приобретается в виде комплектов из двух или четырех модулей DIMM. Например, если вы хотите оснастить свой компьютер 16 ГБ оперативной памяти, вы обычно покупаете комплект с двумя модулями DIMM по 8 ГБ или четырьмя модулями DIMM по 4 ГБ.

Когда вы выбираете материнскую плату, убедитесь, что на ней достаточно слотов, она может поддерживать всю оперативную память, которую вы когда-либо планируете настраивать, и что она может поддерживать самую быструю оперативную память, которую вы захотите купить. В то же время вам захочется подумать о том, как купить оперативную память.Например, если вы хотите начать с 8 ГБ ОЗУ, а затем увеличить его до 16 ГБ, а на вашей материнской плате есть четыре слота DIMM, тогда вам нужно будет начать с комплекта из двух модулей DIMM по 4 ГБ, а не с набора из четырех модулей DIMM по 2 ГБ, поскольку это позволит вам добавить еще один комплект позже и избежать потери неиспользуемой оперативной памяти.

Склад

Чтобы использовать компьютер, вам понадобится место для хранения операционной системы, приложений и данных при выключенном питании. Сегодня это означает выбор между жестким диском (HDD) с вращающимися пластинами, на которых хранятся данные, и твердотельными дисками (SSD), которые хранят данные в гораздо более быстрой флэш-памяти.Жесткие диски, как правило, дешевле и требуют больше места для хранения, в то время как твердотельные накопители дороже, но предлагают дополнительную скорость и отлично подходят для хранения операционной системы и приложений.

Есть несколько основных разъемов для запоминающих устройств, которые следует учитывать при покупке материнской платы. Это включает в себя как типы подключений, так и количество подключений, которые у вас будут для добавления хранилища на свой компьютер. Некоторые из этих соединений являются внутренними, а некоторые — внешними.

Наиболее распространенным сегодня подключением к хранилищу является последовательный ATA или SATA.SATA находится в своей третьей версии, а SATA 3.0 — это соединение, обеспечивающее скорость передачи до шести гигабит в секунду (Гбит / с). Это означает, что скорость чтения и записи для твердотельных накопителей SATA достигает 600 мегабайт в секунду (600 МБ / с), а для жестких дисков обычно значительно меньше 150 МБ / с.

Вы можете купить как жесткие диски, так и SDD, поддерживающие соединения SATA 3.0, а материнские платы могут содержать несколько портов SATA. Существуют варианты SATA 3.X, которые обеспечивают более высокую скорость и немного другие соединения, включая SATA версии 3.2 с форм-фактором M.2.

Все более распространенным типом подключения к хранилищу является NVM Express или NVMe, который подключается через шину PCIe. Это более новый протокол, который предлагает увеличенную пропускную способность, меньшее энергопотребление, меньшую задержку и другие преимущества. Обычные твердотельные накопители NVMe сегодня могут обеспечивать теоретическую скорость более 3 ГБ / с при чтении и 1,5 ГБ / с при записи. Твердотельные накопители NVMe бывают двух форм-факторов: карты, которые подключаются к слотам PCIe, и компактные версии, которые подключаются к разъемам M.2.

Маленький SSD и большой HDD

Как и в случае со многими другими компонентами в этом практическом руководстве, выбор подходящего хранилища зависит от многих факторов.Одна из распространенных тактик — покупка относительно небольшого SSD для операционной системы и приложений, что значительно повышает производительность, а затем более крупных жестких дисков для хранения больших объемов данных, таких как фотографии и видео.

Независимо от того, какое хранилище вы выберете, вы должны быть уверены, что ваша материнская плата будет соответствовать вашим потребностям сейчас и в будущем. Для этого необходимо внимательно изучить спецификации материнской платы, чтобы убедиться, что к ней можно подключить все хранилища, которые могут вам когда-нибудь понадобиться. Помните, что при необходимости вы также можете подключить внешние запоминающие устройства, и это требование для данных, которые вам нужно носить с собой.

Возможности подключения

Мы рассмотрели несколько различных способов подключения компонентов к материнской плате, включая PCIe, слоты DIMM и подключения к хранилищу. Есть множество других типов подключения, которые материнские платы могут поддерживать сегодня, и вы снова захотите очень внимательно рассмотреть свои потребности при выборе материнской платы.

Кроме того, некоторые разъемы расположены непосредственно на материнской плате и внутри корпуса, а иногда они предназначены для подключения к портам на передней, верхней, боковых сторонах или задней части корпуса.Вы также захотите определить, какие порты поддерживает ваш корпус, и убедитесь, что ваша материнская плата обеспечивает необходимые внутренние соединения. Материнские платы также имеют доступные извне соединения на задней панели ввода / вывода (I / O), которая соответствует стандартному расположению на задней панели корпуса.

Подключения материнской платы, которые необходимо знать

Некоторые разъемы расположены непосредственно на материнской плате и внутри корпуса, а иногда они предназначены для подключения к портам на передней, верхней, боковой или задней панели корпуса, а также к другим внутренним и внешним компонентам.Вам нужно подумать, какие порты поддерживает ваш корпус, и убедиться, что ваша материнская плата обеспечивает необходимые внутренние соединения, и то же самое касается других дополнений. Эти соединения включают в себя множество встроенных разъемов, которые используются для поддержки таких вещей, как вентиляторы, внешние USB-порты, системы освещения RGB и различные проприетарные продукты производителя.

Это то, что вы захотите внимательно проверить при выборе компонентов для вашего нового ПК. Например, в вашем корпусе может быть несколько портов USB, для которых требуется несколько внутренних заголовков USB.А для некоторых систем водяного охлаждения требуются специальные разъемы для подключения к программному обеспечению, которое управляет освещением и термодатчиками. Вам нужно будет убедиться, что на материнской плате есть все необходимые заголовки для поддержки всех этих дополнительных компонентов и функций корпуса.

В принципе, подумайте об этом так. Чем сложнее ваш новый компьютер, тем больше вам придется разбираться в выборе материнской платы. Это особенно верно в отношении типов соединений, имеющихся на материнской плате, по сравнению с различными компонентами, которые вам нужно будет добавить.

Ниже приведены некоторые из распространенных подключений на современных материнских платах. Не на всех материнских платах есть все эти разъемы, но вы найдете и другие. Важно убедиться, что выбранная вами материнская плата имеет все необходимые соединения.

Производители материнских плат

Теперь, когда вы определили, какая материнская плата вам понадобится для сборки вашего конкретного ПК, или она должна служить основой для готового ПК, который вы будете собирать, вы захотите немного подумать. производителю.Некоторые компании сосредотачиваются на предоставлении материнских плат, предназначенных для геймеров, с огромным пространством для добавления графических процессоров и со светодиодными системами освещения, в то время как другие сосредотачиваются на более массовых системах.

Одними из самых известных производителей материнских плат являются ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock. Вы можете просмотреть различные варианты от этих и других компаний на странице Материнские платы Newegg.

Выбор материнской платы — iFixit

Две основные характеристики определяют, подходит ли материнская плата для обновления конкретной системы:

Форм-фактор материнской платы определяет ее физический размер, расположение монтажных отверстий и другие факторы, которые определяют, подходит ли материнская плата к конкретному корпусу.Подавляющее большинство компьютеров, произведенных с 1995 года, используют либо форм-фактор ATX , также называемый full ATX , либо форм-фактор microATX , также называемый ATX. Материнская плата microATX подходит для корпуса microATX или корпуса ATX; материнская плата ATX подходит только для корпуса ATX. Рис. 4-2. показывает типичную материнскую плату microATX слева и большую материнскую плату ATX справа.

Если ваш текущий корпус поддерживает материнские платы ATX или microATX и имеет совместимый блок питания, для обновления материнской платы достаточно просто удалить старую материнскую плату и заменить ее новой.Увы, в некоторых системах, в первую очередь, дешевых, массовых, используются нестандартные проприетарные материнские платы и / или блоки питания. Если материнская плата в такой системе выйдет из строя, ее хватит лишь на кучу металлолома. Вы можете спасти процессор, память, диски и другие периферийные устройства, но корпус и материнская плата бесполезны.

Рисунок 4-2: Типичные материнские платы microATX (слева) и ATX

ЕСЛИ A ХОРОШО, B ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛУЧШЕ

В 2004 году Intel начала поставки материнских плат на базе нового форм-фактора под названием BTX (Balanced Technology eXtended) .Хотя BTX является производным от ATX, корпуса и материнские платы BTX физически несовместимы с компонентами ATX. Intel надеялась, что BTX захватит рынок штурмом, но по состоянию на начало 2006 года BTX заняла лишь минимальное место на рынке ПК.

BTX может быть решением в поисках проблемы. Первоначальной целью BTX было улучшение охлаждения при пониженном уровне шума: необходимое улучшение, учитывая очень высокое тепловыделение процессоров Intel Pentium 4, некоторые из которых потребляют 130 Вт. Теперь, когда Intel переводит производство процессоров на ядра с низким энергопотреблением, которые потребляют всего 20 Вт, реальная потребность в BTX отпала.

Больше проблем, чем они того стоят

Для всех практических целей процессор, предназначенный для одного сокета, не может быть установлен в другой тип сокета. Доступны адаптеры для сокетов, позволяющие вставлять один тип процессора в разъем другого типа, например, процессор Socket 479 Pentium M в материнскую плату Socket 478, но такие адаптеры часто имеют проблемы совместимости. Мы рекомендуем избегать адаптеров для розеток.

Современные процессоры подключаются к материнской плате через процессорное гнездо .Процессор имеет набор из сотен контактов, которые вставляются в соответствующие отверстия на разъеме процессора. Рисунок 4-3 показывает разъем mPGA478, который принимает процессор Intel Pentium 4 или Celeron, типичный разъем процессора. Разъемы, предназначенные для подключения других типов процессоров, похожи по внешнему виду, но с другим количеством и расположением отверстий.

Рисунок 4-3: Типичный разъем процессора

В большинстве современных разъемов процессоров используется рычаг ZIF (рычаг нулевого усилия вставки) для фиксации процессора в разъеме.Этот рычаг, видимый на правом краю сокета, поднимается для установки процессора. Поднятие рычага снимает зажимное усилие внутри сокета и позволяет опустить процессор на место без приложения давления. После того, как процессор вставлен в гнездо, опускание рычага ZIF фиксирует процессор на месте и обеспечивает хороший электрический контакт между выводами процессора и контактами гнезда.

Определите вашу розетку

Вы можете определить тип сокета, используемого вашей текущей материнской платой, проверив документацию, посмотрев номер модели материнской платы в Интернете или запустив диагностическую утилиту, такую ​​как Everest (http: // www.lavalys.com) или SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.net). Вы также можете однозначно определить тип сокета, исследуя сам сокет, хотя для этого потребуется удалить кулер процессора и, возможно, сам процессор.

РОЗЕТКА, ВНУТРЕННЯЯ ПРОЦЕССОР

Intel Socket 775 — исключение среди современных процессорных сокетов. Socket 775 меняет обычное расположение штыревого процессора и гнездового гнезда, вставляя контакты в гнездо и отверстия в процессоре.Socket 775 также обходится без рычага ZIF, используя другое зажимное приспособление для фиксации процессора в разъеме.

Таблица 4-1 содержит список процессорных сокетов, которые использовались в последних системах. Системы, основанные на процессорных сокетах, перечисленных как устаревшие Slot A, Slot 1 и Socket 423, практически не подлежат обновлению, потому что материнские платы и / или процессоры больше не доступны с этими сокетами. Под этим мы подразумеваем, что нецелесообразно обновлять материнскую плату и процессор, если вы не замените оба; по-прежнему возможно установить больше памяти, заменить диски и выполнить другие обновления таких систем.

Таблица 4-1: Типы сокетов процессора

Системы, использующие один из сокетов, которые мы перечисляем как устаревшие. Сокеты A, 478 и 754, являются достаточно хорошими кандидатами на обновление. Хотя процессоры и материнские платы больше не находятся в стадии активной разработки для устаревших процессорных сокетов, материнские платы, которые используют эти сокеты, легко доступны и, вероятно, останутся таковыми в течение некоторого времени, как и процессоры, соответствующие этим новым лампам для старых сокетов.

Новые лампы для старых

Установка старого процессора на новую материнскую плату редко вызывает какие-либо проблемы, хотя вы всегда должны проверять, явно ли ваш старый процессор указан как поддерживаемый новой материнской платой (с учетом уровня ревизии материнской платы).Установка нового процессора на старую материнскую плату может быть проблематичной, поскольку более новый и более быстрый процессор может потреблять больше тока, чем рассчитана материнская плата.

КОГДА ТИП РОЗЕТКА НЕ ВАЖНЫ

Конечно, если вы планируете заменить не только материнскую плату, но и процессор, и, возможно, память, тип сокета, используемого текущей материнской платой и процессором, не имеет значения. Вы можете просто выбрать лучший процессор и совместимую материнскую плату в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Поскольку системная плата управляет системой, стоит тщательно выбирать ее. Выбранная вами материнская плата определяет, какие процессоры поддерживаются, сколько и какой тип памяти система может использовать, какой тип видеоадаптеров можно установить, скорость коммуникационных портов и многие другие ключевые характеристики системы. Помимо выбора правильного форм-фактора и процессорного разъема, которые имеют важное значение, при выборе материнской платы руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Набор микросхем действует как помощник администратора процессора.Он обрабатывает то, что входит и что выходит, и заботится обо всех вспомогательных функциях, которые позволяют процессору выполнять вычисления.

Набор микросхем определяет, какие процессоры и типы памяти поддерживаются, а также какой из двух стандартов видеоадаптеров, AGP или PCI Express, поддерживает материнская плата. Набор микросхем также определяет, какие встроенные функции, такие как USB 2.0, Serial ATA, FireWire, видео, аудио и сети, доступны. Наборы микросхем сильно различаются по производительности, функциям, совместимости и стабильности. Таблица 4-2. В перечислены рекомендуемые нами наборы микросхем по типам сокетов.

Таблица 4-2: Рекомендуемые наборы микросхем по типу сокета

• Если вы заменяете вышедшую из строя материнскую плату и планируете использовать текущий процессор, выберите материнскую плату с разъемом правильного типа и одним из рекомендуемых наборов микросхем. Если ваша текущая память и / или видеоадаптер стоит утилизировать, также примите во внимание их совместимость с заменяемыми материнскими платами, которые вы рассматриваете.
  • Если вы покупаете новый процессор AMD, выберите материнскую плату Socket 939 nForce3 (для видео AGP) или материнскую плату nForce4 (для видео PCI Express).
  • Если вы покупаете новый процессор Intel, выберите материнскую плату Socket 775, в которой используется набор микросхем Intel серии 945 или 955, поддерживающий тип видеокарты, которую вы планируете установить.

Наборы микросхем для процессоров AMD и Intel производятся несколькими другими компаниями, такими как VIA и SiS, но мы обнаружили, что производительность и совместимость этих альтернативных наборов микросхем оставляет желать лучшего. Материнские платы на чипсетах Intel и NVIDIA немного дороже, чем на альтернативных чипсетах, но небольшая дополнительная стоимость того стоит.

Плохие повара портят хорошие ингредиенты

Хотя невозможно создать хорошую материнскую плату с плохим набором микросхем, вполне возможно создать плохую материнскую плату с хорошим набором микросхем. Мы используем и рекомендуем материнские платы Intel или ASUS для процессоров Intel и материнские платы ASUS для процессоров AMD.

Тот факт, что материнская плата заявляет о поддержке определенного процессора, не означает, что она поддерживает все члены этого семейства процессоров. Например, некоторые материнские платы поддерживают процессор Pentium 4, но только более медленные модели.Другие материнские платы поддерживают быстрые Pentium 4, но не более медленные Pentium 4 или Celeron. Точно так же некоторые материнские платы поддерживают Athlon с FSB 200, 266 или 333 МГц, но не с FSB 400 МГц.

Консультация Рона Морса

Есть еще более веская причина требовать последний уровень ревизии материнской платы: тонкие инженерные изменения в используемых компонентах, компоновке платы или других инженерных факторах могут быть «втянуты» в производство на основании сообщений о проблемах, возникших на ранних этапах производства.Обычно это тонкие вещи. Вы замечаете их, когда неоднократно обращаетесь в службу поддержки клиентов из-за повторяющейся проблемы, они внезапно соглашаются вернуть устройство, и вы обнаруживаете, что новый работает безупречно в той же системе. Я убежден, что такое случается часто. Наглядным примером являются видеокарты ATI RADEON 9700 Pro и материнские платы Tyan 1840 серии.

ДОСТАТОЧНО ЗАКРЫТЬ НЕТ

Перед покупкой убедитесь, что материнская плата поддерживает именно тот процессор , который вы планируете использовать.Для этого посетите веб-сайт производителя материнской платы и найдите на странице «Поддерживаемые процессоры» именно ту материнскую плату, которую вы планируете использовать. Обратите внимание на то, что производители материнских плат часто вносят изменения в модели с тем же номером модели, а список поддерживаемых процессоров почти всегда предполагает, что вы используете текущую ревизию материнской платы. Довольно часто более ранняя версия не поддерживает все модели процессоров или скорости, поддерживаемые более поздней версией. При покупке материнской платы убедитесь, что у вас установлена ​​последняя доступная версия.

Выберите материнскую плату, которая поддерживает по крайней мере те настройки, которые вам нужны сейчас и которые, как вы ожидаете, понадобятся в течение всего срока службы платы. Например, даже если вы изначально устанавливаете существующий 400 МГц FSB Socket 478 Celeron, выберите материнскую плату, которая также поддерживает процессоры Pentium 4 с использованием частот FSB 533 и 800 МГц. Точно так же, даже если вы сначала устанавливаете старый Athlon с FSB 266 МГц, выберите материнскую плату, которая поддерживает полный диапазон частот Athlon FSB 200, 266, 333 и 400 МГц.Платы, которые предлагают полный диапазон скоростей хост-шины, в идеале с небольшими приращениями, дают вам максимальную гибкость, если вы позже решите обновить процессор.

Любая материнская плата, которую вы покупаете, должна поддерживать современные модули памяти; то есть модули DIMM PC3200 DDR-SDRAM или DDR2. Не делайте предположений о том, сколько памяти поддерживает материнская плата. Материнская плата имеет определенное количество слотов памяти, и в литературе может быть указано, что она принимает модули памяти до определенного размера, но это не означает, что вы обязательно можете установить самый большой поддерживаемый модуль во все слоты памяти.Например, материнская плата может иметь четыре слота памяти и принимать модули DIMM на 512 МБ, но вы можете обнаружить, что использовать все четыре слота можно только при установке модулей DIMM на 256 МБ. Скорость памяти также может иметь значение. Например, конкретная материнская плата может поддерживать три или четыре модуля PC2700, но только два модуля PC3200.

Для системы общего назначения допустима поддержка 1 ГБ ОЗУ. Для системы, которая будет использоваться для задач с интенсивным использованием памяти, таких как профессиональная графика, управление базами данных или сложные научные вычисления, убедитесь, что материнская плата поддерживает не менее 2 ГБ ОЗУ.

Неиспользуемые или неиспользуемые

Не думайте, что вы можете использовать все доступные слоты памяти. Например, многие ранние материнские платы Socket 754 Athlon 64 имели три или даже четыре слота DIMM, но на самом деле могли надежно поддерживать только два модуля памяти, независимо от размера или скорости этих модулей. Не все материнские платы обязательно поддерживают полный объем памяти, поддерживаемый самим набором микросхем, даже если для этого достаточно сокетов памяти. Всегда определяйте, какие комбинации размеров, типов и скоростей памяти поддерживаются конкретной материнской платой.

НЕ БЫТЬ ПЕННИ МУДРОМ И НАСЫЩАТЬ ДУРА

Хотя вы можете найти новую материнскую плату, которая позволит вам перенести существующую память со старой материнской платы, обычно это не лучшая идея, если только эта старая память не является текущей, то есть PC3200 DDR-SDRAM или DDR2-SDRAM. Память дешевая, и не имеет смысла основывать решение о покупке новой материнской платы на способности спасти относительно небольшой объем старой, медленной и дешевой памяти.

Материнские платы

различаются расположением видео.Некоторые материнские платы снабжены встроенным видеоадаптером и не предусматривают установку отдельной платы видеоадаптера. Другие материнские платы обеспечивают встроенное видео, но также имеют специальный слот расширения, в который можно установить отдельную карту видеоадаптера AGP или PCI Express. Тем не менее, другие материнские платы не предоставляют встроенного видео, а только слот AGP или PCI Express, который принимает отдельную карту видеоадаптера. Мы рекомендуем избегать использования материнских плат первого типа, даже если вы думаете, что встроенного видео достаточно для ваших нужд.

Перед тем, как выбрать материнскую плату, проверьте доступную для нее документацию и поддержку, а также доступные обновления BIOS и драйверов. Некоторые люди думают, что материнская плата с множеством доступных исправлений и обновлений должна быть плохой материнской платой. Не правда. Частые выпуски исправлений и обновлений указывают на то, что производитель серьезно относится к поддержке. Мы рекомендуем друзьям и клиентам уделять большое внимание качеству веб-сайта, поддерживающего материнскую плату, и, возможно, даже основывать свои решения о покупке.Примеры хороших сайтов поддержки материнских плат можно найти на сайтах Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) или ASUS (http://www.asus.com/us/support).

Производители сильно различаются по качеству выпускаемых материнских плат. Некоторые производители, такие как Intel и ASUS, выпускают только первоклассные материнские платы. (По этой причине мы настоятельно предпочитаем использовать материнские платы Intel или ASUS для процессоров Intel и материнские платы ASUS для процессоров AMD.) Другие производители производят материнские платы различного качества; некоторые хорошие, а некоторые не очень.Остальные производители выпускают только барахло.

Предыдущие вопросы всегда важны при выборе материнской платы. Но нужно помнить о многих других характеристиках материнской платы. Некоторые из них могут иметь решающее значение для одних пользователей и мало беспокоить других. Эти характеристики включают:

На любой материнской плате есть слоты расширения, но материнские платы различаются количеством слотов и типов:

PCI (Peripheral Component Interconnect) Слоты были стандартным типом слотов расширения более десяти лет.Слоты PCI принимают карты расширения, такие как адаптеры LAN, звуковые карты и т. Д., Которые добавляют системе различные функции. Слоты PCI доступны в 32-битной и 64-битной версиях, хотя 64-битные слоты PCI обычно встречаются только на материнских платах серверов.

Материнская плата может иметь ноль, один или два выделенных слота для видеокарт. Если присутствует видеослот, это может быть AGP или PCI Express (PCIe) , которые несовместимы, но служат той же цели. Тип видеослота определяет тип видеокарты, которую вы можете установить.Видеоадаптеры AGP по-прежнему популярны и широко доступны, но PCI Express быстро становится доминирующим стандартом слотов для видеоадаптеров. Покупайте материнскую плату AGP, только если у вас есть адаптер AGP, который стоит сэкономить. В противном случае купите материнскую плату со встроенным видео или без него, которая предоставляет видеослот PCI Express x16. Не покупайте материнские платы со встроенным видео, но без отдельного видеослота.

Многие материнские платы с видеослотом PCI Express x16 также имеют один или несколько слотов расширения общего назначения PCI Express x1, обычно вместо одного или двух слотов расширения PCI, а иногда и в дополнение к ним.В ближайшем будущем слоты PCI Express x1 относительно бесполезны, потому что есть несколько карт расширения, которые им подходят. Однако, поскольку видеокарты PCI Express x16 все больше доминируют в AGP, вполне вероятно, что PCI также постепенно исчезнет, ​​а карты расширения PCI Express x1 станут более распространенными.

Материнские платы

ATX AGP обычно имеют пять или шесть слотов PCI. Материнские платы ATX PCIe обычно заменяют один или два слота PCIe x1 на один или два слота PCI. Материнская плата microATX любого типа обычно имеет на два или три слота меньше, чем полная материнская плата ATX.Много лет назад на многих компьютерах были заняты все или почти все слоты. В настоящее время, когда в материнские платы интегрировано так много функций, часто можно увидеть ПК с одним или двумя занятыми слотами, поэтому количество доступных слотов гораздо менее важно, чем раньше. Тем не менее, по-прежнему важно получить нужные типы слотов.

Одна и та же материнская плата часто доступна в виде OEM-продукта и продукта в розничной упаковке . (Фактически, обе формы упаковки продаются через розничные каналы.Материнская плата в любом случае идентична или очень похожа, но есть различия. Например, OEM-версия может иметь только один год гарантии, в то время как версия той же материнской платы в розничной коробке имеет трехлетнюю гарантию. Кроме того, в розничную коробочную версию часто входят кабели, адаптеры, этикетка на корпусе, установочный компакт-диск и аналогичные мелкие детали, которые не входят в комплект поставки OEM-продукта. Обычно мы рекомендуем покупать коробочную версию, если она стоит не более 10 долларов. В противном случае купите OEM-версию.Вы можете загрузить установочный компакт-диск и другое программное обеспечение, которое не входит в OEM-версию.

ВАРИАЦИИ ПО ТЕМЕ

Существуют различия в фактическом продукте материнских плат OEM и розничных плат. Например, Intel часто производит от трех до шести вариантов материнской платы, которые могут отличаться незначительно (например, цветом платы) и более значительными способами, такими как скорость встроенного сетевого адаптера, включена ли поддержка FireWire и т. Д. на.Некоторые из этих вариантов доступны как в оригинальной, так и в розничной упаковке, а другие — только в той или иной форме. Некоторые варианты недоступны для индивидуальных покупателей. Они продаются только в том, что Intel называет «оптовой упаковкой», что означает, что минимальный заказ — это загрузка поддона. Материнские платы Intel оптом закупают только крупные производители систем.

Может показаться странным сводить к минимуму важность гарантии, но правда в том, что гарантия обычно не должна быть важным фактором. Материнские платы обычно работают или нет.Если материнская плата выйдет из строя, скорее всего, это произойдет сразу же после покупки или в течение нескольких дней использования. С практической точки зрения политика возврата поставщика, вероятно, будет более важной, чем политика гарантии производителя. Ищите поставщика, который быстро заменяет материнские платы DOA, предпочтительно путем перекрестной доставки замены.

Как минимум, материнская плата должна иметь четыре или более порта USB 2.0, лучше шесть или восемь, а также двойной интерфейс жесткого диска ATA / 100 или более быстрый. В идеале материнская плата должна иметь как минимум два разъема Serial ATA, а лучше четыре.(Некоторые материнские платы с четырьмя разъемами SATA включают только один параллельный интерфейс ATA, что приемлемо.) Нам также нравится иметь последовательный порт, параллельный порт EPP / ECP, порт клавиатуры PS / 2, порт мыши PS / 2 и интерфейс FDD, но эти «устаревшие» порты быстро исчезают, заменяются USB.

Некоторые материнские платы включают в себя адаптеры встроенного звука, видео и / или LAN в качестве стандартного или дополнительного оборудования. В прошлом такие материнские платы часто разрабатывались для недорогих систем и использовали недорогие и относительно негодные аудио и видео компоненты.Но в настоящее время многие материнские платы включают в себя очень мощные аудио-, видеоадаптеры и адаптеры LAN и стоят немного или не больше, чем аналогичные материнские платы без встроенных периферийных устройств. Если вы покупаете такую ​​материнскую плату, убедитесь, что встроенные устройства можно отключить, если позже вы захотите заменить встроенные адаптеры на более качественные компоненты.

Остерегайтесь интегрированного Gigabit Ethernet

Встроенные адаптеры

часто используют основной ЦП, что может снизить производительность на несколько процентов.Скорость текущих процессоров означает, что это редко проблема. Однако, если производительность процессора имеет решающее значение, вы можете использовать материнскую плату с небольшим количеством встроенных функций или без них.

Embedded Gigabit Ethernet вызывает особую озабоченность. Если вы покупаете материнскую плату со встроенным Gigabit Ethernet, убедитесь, что она использует выделенный канал связи, например канал архитектуры потоковой передачи данных (CSA), используемый наборами микросхем Intel, или канал PCIe. Некоторые недорогие материнские платы имеют встроенные адаптеры Gigabit Ethernet, которые подключаются через шину PCI.Это проблема, потому что Gigabit Ethernet достаточно быстр, чтобы насыщать шину PCI и заметно снижать производительность системы.

Подробнее о компьютерных материнских платах

Как выбрать лучшую материнскую плату с разъемом 478?

Чтобы выбрать лучшую материнскую плату с сокетом 478, вы должны подумать, какие еще функции вы, возможно, захотите, чтобы эта материнская плата поддерживала. Это означает, что вы должны выбрать материнскую плату, которая может поддерживать столько оперативной памяти (RAM), сколько вы хотите иметь на своем компьютере.Вы также хотите рассмотреть другие устройства и оборудование, которые вы хотите использовать с материнской платой, включая видеокарты, жесткие диски и другие периферийные устройства, для работы которых требуется подключение к материнской плате. Поскольку материнская плата с сокетом 478, вероятно, будет использовать какую-то довольно старую технологию, вы также можете рассмотреть возможность полной модернизации вашего оборудования и использования другой настройки.

При выборе материнской платы следует учитывать такие устройства, как предполагаемый жесткий диск.

Материнская плата с разъемом 478 — это особый тип материнской платы с разъемом центрального процессора (ЦП), известным как разъем 478. Этот конкретный тип разъема был разработан и представлен Intel® и использовался с рядом различных ЦП, включая Pentium 4® и Celeron®. Эти процессоры в основном использовались в первые несколько лет 21-го века, а это означает, что вам может быть сложно найти материнскую плату с сокетом 478, и любые платы, которые вы найдете, скорее всего, будут использоваться или отремонтированы.

При поиске материнской платы с сокетом 478 следует помнить о других типах оборудования, которое вы хотите использовать на материнской плате. Это означает не только сам ЦП, который вы должны убедиться в совместимости с сокетом 478, но и другое оборудование и компоненты компьютера.Материнская плата в компьютере напрямую влияет на то, какой тип ОЗУ и сколько ОЗУ вы можете установить на компьютер, поэтому убедитесь, что вы выбрали плату, которая поддерживает желаемый объем ОЗУ.

Вам также следует поискать материнскую плату с сокетом 478, которая поддерживает другое оборудование, которое вы хотите использовать.Если вы хотите использовать два или более дисковода, включая как жесткие диски, так и дисководы мультимедиа, вам следует убедиться, что вы выбрали плату с достаточным количеством подключений для этих устройств. Вам также следует рассмотреть другие компоненты, такие как видеокарты, которые вы хотите использовать; материнская плата с сокетом 478, вероятно, имеет слот ускоренного графического порта (AGP) для видеокарты.

Поскольку компоненты, которые работают с материнской платой socket 478, скорее всего, будут довольно старыми, вам следует подумать об обновлении оборудования, если вы пытаетесь собрать новый компьютер.Если вы специально не хотите воссоздать компьютер, который был бы приличным в 2001 году, вам следует подумать о более новом оборудовании для использования в компьютере. Практически все компоненты, используемые с материнской платой, включая процессоры, видеокарты и дисководы, были улучшены с тех пор, как эти материнские платы использовались. Это означает, что новое оборудование стало намного мощнее, чем то, что было доступно при использовании сокета 478.

Лучшие процессоры для игр в 2021 году

В наши дни вы не страдаете от выбора, покупая новый процессор для настольных ПК.Отнюдь не! И это правда, независимо от того, покупаете ли вы новый процессор для создания игровой установки, оснащенный ядрами для быстрого создания контента или обработки мультимедиа, или кусок кремния, который выполняет все эти задачи. В середине 2019 года AMD жестко перезагрузила рынок процессоров для настольных ПК, выпустив 7-нанометровые процессоры Ryzen для настольных ПК (подробнее о них через минуту), и сегодня вы получите больше ядер и потоков для своей обработки. доллар, чем когда-либо прежде. Archrival Intel, традиционный лидер в этой области, внесла свой вклад, выпустив 11-е поколение линейки процессоров для настольных ПК в 2021 году.

Но как эта дополнительная мощность — будь то Intel или AMD — влияет на частоту кадров в играх на ПК? Это сложно, и это варьируется от игры к игре, а также от комбинации процессора и видеокарты. Тем не менее, зная игроков на рынке микросхем, их семейства продуктов и некоторые общие характеристики, вы можете сопоставить свой бюджет с тем, что вам действительно нужно. (Для большинства покупателей, которые не являются профессионалами в киберспорте, на самом деле легко перекупить.) Давайте внимательно посмотрим на процессоры на середину 2021 года, а затем перейдем к каждому из основных семейств микросхем.

Состояние игровых процессоров в 2021 году

Последние несколько лет в области центральных процессоров были безумными, и нигде поездка не была такой неровной, как в автомобиле Intel. Компания публично сообщила о своих попытках перевести линейку процессоров для настольных ПК с 14-нм литографического процесса на 10-нм, за это время AMD обогнала Intel и переместила свой последний набор процессоров Ryzen (без встроенной графики) на 7-нм технологию. Это привело к значительному скачку в мощности и эффективности.

В середине 2020 года Intel представила новые топовые процессоры для массового потребителя в виде Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K 10-го поколения (вместе с меньшими версиями в каждом семействе и некоторыми более низкими версиями). конец Core i3 и Pentium / Celeron тоже). Эти премиальные процессоры обеспечили некоторый прирост производительности, в основном за счет добавления большего количества потоков обработки в середину стека. Но что касается игр, тесты показывают, что в большинстве игр вы добьетесь большего, но не на кардинально лучше на кадров из этих чипов 10-го поколения по сравнению с их эквивалентами 9-го поколения.

Ситуация стала еще более запутанной с запуском в начале 2021 года чипов 11-го поколения «Rocket Lake-S». В то время как процессоры среднего уровня Core i5 и топовые процессоры Core i9 продемонстрировали обновленный подход, сочетающий 14-нм литографию с архитектурой 10-нм «Ice Lake», новые линейки Core i3, Pentium и Celeron получили название «Comet Lake Refresh». Последние на 100 МГц увеличены по сравнению с их предшественниками Comet Lake-S, и по большей части реальная разница в производительности будет незначительной.

Ракетное озеро, между тем, — своего рода сумка для захвата. Intel Core i5-11600K впечатлил нас частотой кадров, которая почти не отставала от звездных предложений AMD среднего уровня (подробнее о них через минуту), но флагманский Core i9-11900K разочаровал. Чип дебютировал по более высокой розничной цене, чем Core i9-10900K (619 долларов против 599 долларов), несмотря на то, что на борту было на два меньше ядер (восемь против 10). Не только это, но и в нашем тестировании мы обнаружили множество ограничений по температуре и мощности, которые означали плохие игровые результаты, хотя, честно говоря, это больше было проблемой стабильности BIOS нашей тестовой материнской платы до выпуска, чем неисправностью процессора.Тем не менее, трудно думать о Core i9-11900K как о чем-то, кроме провала в соотношении цена / производительность. Восьмиядерный чип Core i7 Rocket Lake, который мы тестировали, оказался гораздо более ценным для геймеров.

(Фото: Злата Ивлева)

Теперь перейдем к AMD. С игровой точки зрения самые интересные части истории Ryzen находятся в экономичном конце стека Ryzen 3000 и в последней серии Ryzen 5000 четвертого поколения.

Начнем с младших чипов серии 3000.AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X — это выпуски 2020 года, в которых используется новый тип конструкции ПЗС (короче говоря, как транзисторы организованы на кристалле), что снижает задержку — время, необходимое для различных частей процессора. разговаривать друг с другом — по сравнению с Ryzens 2019 года. Это может привести к снижению частоты кадров, хотя это во многом зависит от игры и от того, насколько хорошо она оптимизирована. AMD заявляет, что все это связано с улучшением производительности «Zen 2» и более глубоким пониманием 7-нм техпроцесса.

(Фото: Злата Ивлева)

Результат всей этой тонкой настройки? Несмотря на то, что четырехъядерный восьмиядерный Ryzen 3 3300X стоит всего 120 долларов (прейскурантная цена, по крайней мере, подробнее об этом чуть позже), он очень хорошо сочетается с более дорогим шестиядерным и 12-поточным Ryzen 5 5600X почти во всех отношениях. каждую игру, которую мы пробовали. И да, это означает, что он также превосходит все, что Intel может предложить по той же цене.

Мы говорим «почти», потому что в последнее время Intel ведет ценовую войну с AMD в среднем и низком диапазоне.Intel Core i5-10400 был примерно на одном уровне с Ryzen 3 3300X в наших игровых тестах, но часть Intel по-прежнему продается по первоначальной рекомендованной цене 149,99 долларов, в то время как AMD изо всех сил пытается сохранить свои чипы на полках — Ryzen 3 3300X находится в такой высокий спрос, что на момент написания статьи он стоил 170 долларов в Newegg и колоссальные 265 долларов в Amazon. В течение 2020 и 2021 годов проблемы сокращения запасов AMD и ценообразования спроса и предложения были второстепенными после Nvidia.

Но AMD никогда не останавливалась на достигнутом, и запуск серии Ryzen 5000 поднял планку.На данный момент мы протестировали каждый чип в стеке, и результаты наших игровых тестов очень хороши для AMD.

Хотя у компании были проблемы с распределением матриц по нескольким ПЗС в некоторых вариантах «Zen 2», таких как Ryzen 5 3600X, архитектура «Zen 3» это исправляет. С такими процессорами, как Ryzen 5 5600X, AMD оптимизировала дизайн, централизовав восемь ядер в каждой отдельной ПЗС-матрице — больше, чем любая игра могла бы разумно использовать за один раз (даже для чистых задач ИИ, таких как вычисление вражеских ходов в серии Civilization).Это привело к серьезному увеличению частоты кадров, а также к повышению производительности задач и созданию цифрового контента.

В тех немногих областях, где AMD отставала от Intel на закате серии Ryzen 3000, основа (а затем и некоторые) решилась с запуском Ryzen 5000. Если вы сможете найти такой по разумной цене, чип серии Ryzen 5000 всегда будет превосходить Intel по стоимости внедрения, производительности игр и рабочих станций, а также по общей совместимости сокетов для поколений Zen.

Интегрированная и выделенная графика

Хотя больше ядер, более высокая тактовая частота и новейшая архитектура микросхем — все это хорошо, выбор лучшего процессора для игр — это больше, чем просто основные характеристики и скорости. Давайте перейдем к некоторым соображениям, которые следует учитывать при покупке игрового процессора, прежде чем погрузиться в наши любимые недавние выборы.

Большинство людей, ищущих процессор для компьютерных игр, будут использовать с ним специальную видеокарту.Частота кадров конкретной видеокарты будет варьироваться в данной игре в сочетании с разными процессорами, хотя, как правило, величина колебания, связанная с процессором, во многом зависит от используемого вами разрешения дисплея.

Если вы играете с наиболее распространенным разрешением для массового рынка, 1080p (1920 на 1080 пикселей), разница может быть значительной. Это потому, что в некоторых играх разрешение 1080p или ниже так же зависит от одноядерной частоты вашего процессора, как и от полной мощности вашего графического процессора.

(Фото: Злата Ивлева)

Для геймеров, играющих с сегодняшним пиковым реалистичным разрешением 4K (3 840 на 2160 пикселей), верно обратное: чем выше разрешение, тем сильнее ограничивает ваша видеокарта, а не процессор. Как показывает практика, геймеры с высоким разрешением должны вкладывать больше средств в свои видеокарты, в то время как те, кто играет с разрешением 1080p или ниже, должны искать процессор с максимальной частотой одноядерного ускорения, которую они могут себе позволить, а также видеокарту, подходящую для разрешение, на котором они играют.

Опять же, здесь нет абсолютов. Многое зависит от игры и игрового жанра. Например, производительность в такой игре, как Call of Duty: Modern Warfare, с последними добавлениями трассировки лучей и DLSS, будет сильно зависеть от видеокарты, которую вы покупаете. С другой стороны, такие игры, как Civilization VI, для правильной работы нуждаются в рендеринге большого количества войск, ИИ и математических уравнений, и они гораздо больше зависят от вашего процессора, чем от графического процессора, и это не ограничивается только RTS или стратегическими играми. или.

Чтобы проиллюстрировать существующую вариацию, вот краткий обзор некоторых недавних типичных процессоров для массовых и высокопроизводительных настольных ПК (HEDT) и некоторых избранных игровых тестов. Мы протестировали их все с картой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, чтобы выровнять игровое поле и исключить графический процессор до разрешения 4K. Вот результаты, которые мы видели с массовыми процессорами (новейшие Intel Rocket Lake Core i9 и Core i5 находятся на вершине) …

Игры вроде CS: GO, как видите, более чувствительны к процессору, чем другие.Чем выше одноядерная частота вашего процессора, тем лучше будет ваша частота кадров при разрешении, где это имеет значение (например, на мониторе с частотой 240 Гц, работающем с разрешением 1080p). Точно так же, чем надежнее ЦП, тем быстрее будут обрабатываться ходы в Civilization VI. Но чем мощнее ваша видеокарта, тем лучше будут выглядеть ваши текстуры в Apex Legends и тем больше световых лучей вы увидите в таких играх, как Shadow of the Tomb Raider или Metro: Exodus. Характеристики игры могут иметь такое же значение, как и оборудование.

На приведенных выше иллюстрациях предполагается, что у вас есть подходящая или лучшая видеокарта. Вы, безусловно, можете играть в игры с интегрированной графикой, встроенной в основные процессоры Intel и APU AMD (несколько младших чипов компании, сочетающих в себе процессор и графику на кристалле). Но вы будете вынуждены использовать низкие настройки и разрешения, а требовательные современные игры, скорее всего, не будут воспроизводиться с приемлемой частотой кадров (обычно 30 или более кадров в секунду) даже в хорошо оптимизированных играх, таких как Fortnite.

(Фото: Джон Бурек)

Также важно отметить, что большинство процессоров AMD Ryzen, от младших процессоров Ryzen 3 и 5 (но особенно не Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G) до сверхмощных Ryzen Threadrippers, не имеют встроенной графики. Таким образом, с этими опциями вам обязательно понадобится специальная видеокарта.

То же самое можно сказать и о процессорах Intel Core X-Series для энтузиастов. Эти чипы HEDT должны иметь сопряженную с ними видеокарту .Поэтому обязательно выберите процессор серии G от AMD или основной Intel Core i3, Core i5 или Core i7, если вы хотите обойтись без видеокарты. Последние модели процессоров Intel будут использовать форму того, что компания называет HD или UHD Graphics, в качестве интегрированного графического ядра, хотя ни широко доступная Intel UHD Graphics 630, ни более новая графика Intel Iris Xe Graphics не годятся для чего-либо, кроме сетевых игр. Обратите внимание, что Intel представила некоторые основные процессоры, у которых отключена встроенная графика; их номера моделей заканчиваются на F (например, Core i9-11900KF), и они могут сэкономить вам несколько долларов, если вы знаете, что собираетесь использовать выделенную видеокарту.

Для игр с очень ограниченным бюджетом , без возможности покупки видеокарты, вам следует рассмотреть новейшие APU «Picasso» от AMD, такие как Ryzen 3 3200G или Ryzen 5 3400G, которые объединяют видеокарту Radeon Vega 8. или 11 графических кристаллов. (Скоро появятся высокопроизводительные APU Ryzen 5 и 7 серии 5000G, основанные на архитектуре Zen 3.) Не ожидайте производительности от дискретного графического процессора, но эти чипы примерно так же хороши, как и встроенная графика. Тем не менее, любой, кто серьезно относится к созданию или обновлению ПК, на котором можно играть во все типы игр, захочет выделить в бюджет настоящую видеокарту.

AMD анонсировала эти новейшие APU, Ryzen 5000G Series, на Computex 2021 с ожидаемой датой выпуска в августе. Они включают модели в вариантах G и GE, которые мы знаем, и увеличат количество встроенных графических ядер до восьми в Ryzen 7 5700G. В отличие от чипов серии Ryzen 4000G, которые были незаметно запущены как OEM-варианты в 2020 году, AMD заявляет, что планирует выпустить некоторые из своих чипов серии Ryzen 5000G только для OEM-производителей, но с доступными Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G. в розницу для разработчиков и сборщиков ПК.

В играх: больше ядер — больше мощности?

Технически да, но есть нюансы и оговорки. AMD последние несколько лет опережает Intel с точки зрения стоимости ядра, что является благом для всех, кто использует много многопоточных приложений. Не так давно восьмиядерные процессоры были недоступны для большинства покупателей, но благодаря революции Ryzen последних лет восьми-, 12- и даже 16-ядерные процессоры стали доступными вариантами для многих.

Это означает, что для пользователей, которые используют свои настольные компьютеры как для игр, так и для создания цифрового контента, AMD часто оказывается более сильным выбором.Общая тенденция, при прочих равных, заключается в том, что чем больше ядер загружено на кристалл ЦП, тем ниже будет пиковая частота одноядерного процессора.

В настоящее время, однако, немногие игры знают, как использовать преимущества более чем четырех ядер одновременно, поэтому вам будет гораздо проще сэкономить, потратив меньше на четырех- или шестиядерный процессор (из которых у AMD и Intel есть несколько сильные предложения). Хотя в таких играх, как Grand Theft Auto V, время от времени использовалось шесть ядер, а в некоторых играх, таких как Civilization VI, при расчете ходов ИИ используются все доступные ядра, дополнительные ядра часто бездействуют во время игровых сессий, если вы, скажем, не транслируете свою игру в потоковом режиме. дергаться во время игры.

Учитывайте разрешение монитора и частоту обновления

Если у вас нет модного плоского экрана последней модели, созданного специально для игр (он будет рекламировать сверхвысокую частоту обновления на лицевой панели или коробке), можно с уверенностью предположить, что ваш ЖК-дисплей монитор достигает максимальной частоты 60 Гц. Это нормально для большинства игровых целей: это означает, что вы сможете видеть частоту кадров до 60 кадров в секунду (fps).

Однако имейте в виду, что если ваш процессор и графический процессор вынудят игру превысить эту частоту кадров, ваш монитор фактически не будет отображать эти лишние кадры.Так что бесполезно тратить деньги на процессор и видеокарту для достижения невиданной производительности. С обычным ЖК-монитором стабильная, но не слишком высокая частота кадров в ваших любимых играх составляет 60 кадров в секунду.

(Фото: Злата Ивлева)

Тем не менее, конкурентоспособные, динамичные игроки ценят экраны с высокой частотой обновления. А производители оборудования улучшили свою игру, выпустив мониторы с частотой 120 Гц и выше, до такой степени, что Asus выпустила модель, которая достигает ошеломляющей частоты в 360 Гц.Поэтому, если у вас есть (или вы думаете о покупке) игровой монитор с высокой частотой обновления, вам нужно будет потратить больше на видеокарту, чтобы выдвинуть эти дополнительные кадры, и в некоторых случаях на более мощный процессор, чтобы не отставать. Это связано с тем, что большинство мониторов с высокой частотой обновления ограничены собственным разрешением 1080p, хотя есть некоторые сверхбыстрые дисплеи 1440p (240 Гц HP Omen X 27) и даже 4K (Acer Predator XB3). Но 1080p, безусловно, является сердцем рынка, и при этом разрешении игровая производительность в большей степени ограничена процессором, чем видеокартой, если вы купили достаточно хорошую карту для игры в 1080p.

Прямо сейчас путевые точки с частотой обновления выше 60 Гц: 100 Гц, 120 Гц, 144 Гц, 165 Гц, 240 Гц и 360 Гц, причем последнее имеет значение только для многопользовательских игр, таких как CS: GO, Rainbow Six: Siege, League of Legends и DOTA. 2. Но никогда не помешает иметь больший запас по частоте обновления, когда единственное, что стоит между вами и чистым убийством, — это количество обновлений вашего экрана в секунду.

(Фото: Злата Ивлева)

«Сколько это слишком много?» Однако это всегда ключевой вопрос.Если у вас есть обычный монитор 1080p, 60 Гц и видеокарта, достаточно хорошая, чтобы выдать немного выше 60 кадров в секунду, нет смысла ломать руки над мельчайшими различиями в частоте кадров между процессорами с аналогичной ценой. Только люди с дисплеями с высокой частотой обновления должны зацикливаться на разнице между, скажем, 140 и 160 кадров в секунду, и даже тогда, только если они участвуют в соревнованиях по киберспорту.

Короче говоря, выбираемый вами процессор имеет большее значение по мере того, как вы спускаетесь по лестнице разрешения. При прочих равных, при более высоких разрешениях ваша видеокарта устанавливает ограничения.

Нужен ли вам PCI Express 4.0?

Если вы видели блестящую новинку «PCIe 4.0 Ready!» спецификации на коробке вашей новой материнской платы X570 или B550 для игрового процессора AMD, вас нельзя упрекнуть в том, что вы думаете, что это технология, необходимая для того, чтобы оставаться конкурентоспособным с остальным игровым миром. Когда была обнародована спецификация Sony PlayStation 5, многие геймеры сразу обратились к процессору и графическому процессору, чтобы посмотреть, что может ожидать новое поколение игр. Но одна область, которая изначально была замалчена, может оказаться не менее важной: скорость хранения.

В течение многих лет основные консоли хранили игры на медленных жестких дисках с пластинами, которые могли передавать игровые данные только со средней скоростью около 100 Мбит / с. Это узкое место оказалось большой проблемой для разработчиков игр, и именно поэтому во многих текущих играх AAA вы обнаружите, что ваши персонажи заходят в лифты, ждут за дверями или медленно протискиваются через путь, прежде чем вы перейдете к следующей части. уровня: остальная часть игры просто еще не загружена, и эта убивающая время анимация — единственное, что стоит между вами и нагромождением незавершенных текстур.

(Изображение: Sony)

Все меняется с появлением новых консолей и распространением шины PCI Express 4.0. Некоторые разработчики приветствовали PCIe 4.0 как открывающую новую эру для игр, которая позволит загружать огромные миры и транслировать их в поток игрока на скоростях, которые жесткие диски прошлых лет никогда не могли себе представить.

По состоянию на середину 2021 года хранилище PCIe 4.0 используется только на настольных компьютерах AMD, построенных на трех передовых чипсетах (соответствующие Ryzen X570 и B550 и Threadripper TRX40), а также на некоторых новейших платформах Intel серии 500. используется с процессорами Rocket Lake 11-го поколения.Означает ли это, что вам нужно подготовить свой следующий игровой ПК к будущему с помощью материнской платы с поддержкой PCIe 4.0 и совместимого процессора? Не совсем.

(Изображение: AMD)

Во-первых, узкие места во время загрузки относятся только к однопользовательским играм. Чтобы поддерживать равные условия в онлайн-матче, в многопользовательских играх перед началом игры загружается вся карта и включенные ресурсы. И хотя твердотельные диски PCIe 4.0, безусловно, загружают эти данные быстрее, чем жесткие диски, в конечном итоге это становится своего рода ситуацией «самого медленного кемпера», в которой медведь атакует только тогда, когда все будут готовы.

Во-вторых, PCIe 4.0 как основной продукт разработки игр появится еще некоторое время. Это будет интересным аргументом в пользу продажи таких систем, как PS5, но его реальная реализация на консолях и ПК на универсальном уровне все еще как минимум через год. Издатели игр не хотят ограничивать свои названия крошечной аудиторией, поэтому не ожидайте в ближайшее время увидеть твердотельные накопители PCIe 4.0 в минимальных требованиях к ПК для игр. Так что, хотя при наличии денег никогда не бывает плохой идеей подготовить вашу систему к будущему, материнская плата Z590, X570 или B550 не даст вам каких-либо значительных преимуществ по сравнению с PCIe 3 текущего поколения.0-только платформа Intel или AMD. Живите сегодняшним днем, а не далеким будущим.

Разгон: экономия денег?

Один из способов, которым некоторые испытывающие нехватку денег геймеры пытаются преодолеть разрыв между своими кошельками и сборками своей мечты, — это разогнать процессор, чтобы приблизиться к производительности более дорогого чипа.

Intel позволяет легко определить, какие из ее процессоров можно разогнать, а какие нет: просто найдите букву «K» в конце номера модели, которая указывает на разблокированный процессор, готовый к разгону из коробки.Что касается AMD, то практически все процессоры для настольных ПК, выпущенные за последние несколько лет, можно разогнать до вашего удовольствия (в пределах разумного, конечно).

Но прежде чем вы броситесь покупать дешевый процессор в ожидании утроения его гигагерц, рассмотрите несколько вещей. Во-первых, вам понадобится дополнительное охлаждение: вы не хотите разгонять процессор при использовании стандартной комбинации вентилятора и радиатора, которая идет в комплекте. Такие кулеры рассчитаны на работу с процессором на его штатной тактовой частоте; что-нибудь выше этого, и вы рискуете нанести своему компьютеру тепловой удар (или заставить его снизить производительность для собственной безопасности, что контрпродуктивно).

(Фото: Злата Ивлева)

Воздухоохладители

Aftermarket относительно эффективны для охлаждения разогнанных процессоров, но у них есть свои пределы (особенно в летние месяцы, если вы живете там, где горячий воздух входит, а горячий воздух выходит). В общем, рассчитывайте потратить примерно от 30 до 60 долларов на достаточно производительный воздушный кулер, в зависимости от того, насколько высоко вы планируете использовать тактовую частоту своего процессора.

Для всех, кто серьезно настроен довести свой процессор до предела его возможностей, лучше всего подойдет жидкостное охлаждение; Этого требуют чипы высшего класса Intel и AMD.Но с большой мощностью охлаждения приходит отличная охлаждающая способность — подождите, это не главное. Огромные суммы денег , вот и та.

Базовые установки жидкостного охлаждения могут быть относительно дешевыми, но большинство из них немногим более эффективны, чем их аналоги с воздушным охлаждением по аналогичной цене — более сложная установка с минимальной выгодой. Будьте готовы потратить от 60 до 150 долларов на замкнутую систему жидкостного охлаждения, достаточно мощную, чтобы охлаждать разогнанный процессор.

(Фото: Джон Бурек)

Во-вторых, имейте в виду, что, по крайней мере, в случае Intel, разница в стоимости процессора с возможностью разгона и без возможности разгона может быть значительной.Например, Core i7-10700K продается по цене 349 долларов, а стандартный Core i7-10700 стоит всего 323 доллара.

Вкратце: разгон высокопроизводительного процессора Intel может показаться дешевым способом получить больше отдачи от затраченных средств, но, скорее всего, это не так. Разгон AMD может быть немного дешевле, в зависимости от рассматриваемого чипа, но вам все равно придется выложить дополнительные средства (и, возможно, более крупный корпус для радиатора жидкостного кулера). Поэтому не забудьте включить эти затраты в свой бюджет сборки, прежде чем нажимать на курок.

В большинстве случаев? Дополнительные деньги, которые вы потратите на охлаждение, просто лучше потратить на процессор следующего поколения. Это безопаснее и проще.

Объяснение семейств ЦП 2021

Здесь мы собираемся помочь геймерам получить более полное представление о преимуществах и недостатках каждого из сегодняшних ключевых семейств процессоров. В приведенной ниже разбивке указано, что именно каждая микросхема вносит в пресловутую таблицу. Если вы хотите узнать больше, перейдите к нашему подробному обзору лучших процессоров, в котором эта тема рассматривается еще более подробно.

Intel 9, 10 и 11 поколений Core

(Фото: Злата Ивлева)

Линия Core 9-го поколения («Coffee Lake-S») работает с сокетом LGA 1151 на материнских платах с наборами микросхем серии 300 (не наборами микросхем серии 100 и 200), а линейка Core 10-го поколения («Comet Lake-S» «) работает с Z490 и другими наборами микросхем серии 400, а также с разъемом LGA 1200. Линия процессоров Core 11-го поколения («Rocket Lake-S») работает на том же сокете, но для полного использования всех их функций требуются наборы микросхем серии 500 (например, Z590).

PROS

• Хороший выбор для геймеров, которым необходима абсолютная максимальная частота кадров, независимо от цены

• Встроенная графика во всех процессорах (кроме «F» -суффиксных)

Минусы

Рекомендовано нашими редакторами

• Запутанный протокол сокетов для микросхем 9-го поколения может затруднить покупку материнской платы

• Только более дорогие компоненты с суффиксом «K» можно разогнать (и даже в этом случае, не намного без хорошего охлаждения, опыта и терпения)

• Высокопроизводительные процессоры 9-го, 10-го и 11-го поколений требуют отдельного мощного охлаждения (нет стандартного кулера) и мощного источника питания

• Большинство процессоров среднего уровня 9-го поколения не имеют Hyper-Threading (только один поток обработки на core)

(Примеры: см. наши обзоры Core i7-9700K , Core i9-9900K , Core i5-10600K , Core i9 -10900K , Core i7-11700K и Core i9-11900K . )

Intel Core серии X

(Фото: Злата Ивлева)

Последние процессоры Core i9 10000X, известные под кодовым названием Cascade Lake-X, используют сокет Intel LGA 2066. Этот же сокет поддерживает процессоры серии 9000X «Skylake-X Refresh» или «Basin Falls» предыдущего поколения.

PROS

• Самые мощные потребительские процессоры, которые производит Intel: подходят для игр и всего остального

• Отлично подходят для геймеров, которые одновременно транслируют на Twitch или также используют свои ПК в качестве рабочих станций для творчества

• Предназначен для SLI или CrossFireX с несколькими видеокартами и большой объем хранилища PCIe с поддержкой дополнительных линий PCI Express с привязкой к ЦП

МИНУСЫ

• Избыток для большинства геймеров как по производительности, так и по цене

• Материнские платы с требуемым чипсетом X299 стоят дорого

• Без встроенной графики

• Нет стандартных кулеров в комплекте

(Примеры: см. Наши обзоры Core i9-9980XE Extreme Edition и Core i9-10980XE Extreme Edition .)

AMD Ryzen

(Фото: Злата Ивлева)

Все процессоры Ryzen первого и второго поколения (Summit Ridge и Pinnacle Ridge), а также текущие процессоры третьего поколения (Matisse) и четвертого поколения (Vermeer) работают на AMD AM4. разъем. Некоторые старые платы не работают с новыми чипами и наоборот, поэтому уточняйте детали перед покупкой. Но непрерывность сокета AM4 намного больше, чем на платформах Intel последних лет.

PROS

• Сильный выбор для большинства сборщиков систем

• Чипы «Zen 2» — лучшие ценности для геймеров, которые не могут потратить целое состояние

• Все чипы разблокированы для разгона

• Процессоры Zen 3 — это машины с рекордной скоростью

CONS

(Примеры: см. Наши обзоры Ryzen 7 2700X , Ryzen 3 3300X , Ryzen 5 5600X , Ryzen 7 5800X , Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X .)

AMD Ryzen серии G

(Фото: Злата Ивлева)

Все процессоры Ryzen G (серии Raven Ridge 2000G и Picasso 3000G, а также серии Vermeer 4000G и Cezanne 5000G) работают с сокетом AMD AM4, как и обычные Ryzens, но для них требуется материнская плата с соответствующим портом видеовыхода, если вы хотите использовать встроенную графику. Не все материнские платы AM4 (особенно high-end) имеют видеопорты, поэтому обязательно проверьте их перед тем, как переходить на один из этих чипов.

PROS

• Сделано для геймеров с ограниченным бюджетом

• Имеет встроенный графический процессор (IGP)

• Лучшая интегрированная графика для массового рынка, если вы не можете позволить себе видеокарту

МИНУСЫ

• IGP недостаточно мощный для серьезных геймеров

• Производительность процессора ниже, чем у эквивалентных процессоров Ryzen 3 и 5 без встроенной графики

• Требуется материнская плата с видеовыходом для использования IGP, а не все платы AM4 есть один

(Примеры: см. наши обзоры Ryzen 3 2200G , Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G .Несколько чипов Ryzen 5000G поступят в продажу в августе 2021 года.)

AMD Ryzen Threadripper

(Фото: Злата Ивлева)

Threadrippers первого и второго поколения (Whitehaven и Colfax) работают на материнских платах с чипсетом X399 и сокетом TR4. В новейших Threadrippers третьего поколения (Castle Peak) используется новый чипсет TRX40 и сокет sTRX4.

ПРОФИ

ПРОТИВ

• Кристаллы больших размеров требуют высокопроизводительных решений для вторичного охлаждения; нет стандартного кулера

• Материнские платы AMD X399 и TRX40 стоят дорого

• Как и Intel Core X-Series, это излишек для большинства геймеров с одной видеокартой

(Примеры: см. наши обзоры Ryzen Threadripper 2950X, , Ryzen Threadripper 2970WX , Ryzen Threadripper 3960X и Ryzen Threadripper 3970X .)

Итак, какой процессор мне купить для игр?

Все это надо переварить, мы знаем. Давайте рассмотрим несколько распространенных сценариев, основанных на наших предыдущих обсуждениях.

ПОКУПАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА. Предположим, вы намереваетесь добавить выделенную видеокарту (и вы обязательно должны это сделать, если можете), что игровая производительность важнее для вас, чем мощность создания контента, и что у вас есть от 100 до 150 долларов, которые можно потратить на процессор. Мы рекомендуем AMD Ryzen 3 3300X, если вы собираете новый компьютер или уже имеете материнскую плату AM4.Если вы не можете позволить себе отдельную видеокарту, AMD Ryzen 5 3400G — это то, что вам нужно, с лучшей интегрированной графикой дня.

ИНВЕСТИРОВАЛИ В ПЛАТФОРМЫ INTEL. Если вы приверженец Intel с существующей материнской платой LGA 1151 серии 300, любой совместимый процессор Core i5 или i7 серии 8000 или 9000 (скажем, Core i7-9700K) подойдет вам как минимум для некоторых. годы. (Core i9 также являются отличными чипами, но требуют жидкостного охлаждения.) Вместо того, чтобы переходить на новую платформу, такую ​​как Core 10-го или 11-го поколения и материнскую плату с чипсетом Z490 или Z590, мы рекомендуем вместо этого приобрести более мощную видеокарту.

ВЫСОКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Если цена не является вашей главной заботой, а ваш монитор 1080p с высокой частотой обновления заставляет вас жаждать максимальной частоты кадров, Intel Core i9-10900K с новой материнской платой Z490 обеспечивает лучшую производительность, которую компания может предложить с GeForce RTX. Видеокарта 2080 Ti, которую мы видели.

Между тем, наше тестирование показывает, что AMD Ryzen 7 5800X за 449 долларов обеспечивает даже лучшую производительность 1080p, чем Core i9-10900K за 549 ​​долларов (уличный), и остается совместимым с уважаемым AMD Socket AM4, вместо того, чтобы требовать обновления всей платформы.Те, кто владеет более старыми материнскими платами, захотят убедиться, что у них есть BIOS, совместимый с серией Ryzen 5000, но когда дело доходит до непрерывности платформы (и связанной с ней экономии на цене), AMD просто не может быть лучше.

ИГРОВАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА. Если вы и заядлый геймер, и профессионал в области рабочих станций, AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X являются привлекательными вариантами. Эти шестиядерные и 12-ядерные процессоры (соответственно) отлично подходят для задач, которые используют все ядра и потоки, которые они могут получить.Мега-ядерные монстры, такие как Ryzen 9 5950X, безусловно, могут играть в , но есть точка уменьшения отдачи, когда большее количество ядер снижает максимальную тактовую частоту однопоточного ускорения, что в конечном итоге может повлиять на пиковую частоту кадров в зависимости от игры.

Если вы тратите несколько сотен долларов на процессор и видеокарту, возможно, сейчас самое подходящее время для обновления и вашего монитора — скажем, переход с панели 60 Гц 1080p на экран 165 Гц 1440p или что-то в 4K диапазон.При более высоком разрешении разница в частоте кадров между AMD Ryzen и Intel Core последней модели почти наверняка уменьшится.

Ниже вы найдете более подробную информацию о лучших процессорах AMD и Intel для игровых ПК, а также ссылки на полные обзоры. Если вы создаете новую систему с нуля, вам также стоит ознакомиться с нашими рекомендациями по выбору лучших твердотельных накопителей M.2 и корпусов для ПК в корпусе Tower. Или, если вы предпочитаете сбалансированную стандартную модель, вы также можете проверить наши любимые игровые настольные компьютеры.

Как правильно выбрать гнездо для лампы

С момента разработки лампочки в конце 1890-х годов основная форма патронов для ламп мало что изменилось. Существуют небольшие вариации в разъемах, как описано ниже. Размеры и материалы, из которых изготавливаются патроны для ламп, регулируются Underwriters Laboratories (UL) и называются «патронами».

Также обратите внимание, что все наши патроны для ламп или патроны идеально совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами.Однако имейте в виду, что некоторые светодиодные и компактные люминесцентные лампы не диммируются (на упаковке указано «не диммируется»), и только 3-сторонние лампы накаливания правильно работают с патронами 3-стороннего типа.

Прочитав следующие категории описания, вы сможете определить размер, стиль и материал сменного патрона накаливания для вашей лампы.

Терминология патрона лампы:
• Материал — Из чего сделана патрон. примеры: металл, фарфор и пластик.
• Колпачок — внешнее основание розетки, фиксируется в корпусе
• Корпус — внешняя верхняя часть патрона лампы фиксируется в основании
• UNO Резьба — часть кожуха с резьбой для соединения абажура с помощью монтажника UNO
• Mogul — большая специальная розетка для ламп Mogul, встречается в основном в торшерах.
• Keyless — Розетка, не имеющая переключателя в корпусе розетки, используется с шнуровыми выключателями или люстрами
• Push Through — Тумблер в розетке включается / выключается нажатием на шток переключателя
• Pull Chain — Розеточный выключатель, управляемый вытягиванием подключенной цепи

Размеры

Стандарт:

Стандартные розетки, широко известные как Edison Base, используются для различных целей, от настольных ламп, потолочных светильников, торшеров и некоторых люстр.

Стандартные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 дюйм.

Канделябры:

Обычный среди большинства декоративных светильников с несколькими лампочками, канделябры меньше стандартных розеток, и выбор ламп также более декоративен.

Гнезда

Candelabra имеют внутренний диаметр отверстия примерно 7/16 дюйма.

Средний:

Немного больше канделябра и меньше стандартного, гнездо промежуточного размера встречается довольно редко.Промежуточная розетка может быть найдена в лампе из Европы, Центральной Америки или Азии.

Промежуточные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 5/8 дюйма.

французский:

Розетки французского размера больше канделябров, они родом из Франции и требуют лампочки французского размера. Эти розетки типичны для декоративных светильников из Франции.

Розетки с французским основанием

имеют приблизительный внутренний диаметр отверстия 9/16 дюйма.

Могул:

Самая большая среди домашних осветительных розеток, розетка размера Mogul используется исключительно для торшеров с отражателем и требует лампы размера Mogul.

Базовые головки

Mogul имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 и 9/16 дюйма.

Адаптеры:

Если лампа в настоящее время имеет патрон неподходящего размера, лампочка или адаптер патрона могут легко заменить патрон, чтобы подобрать другой размер патрона. Если у лампы есть патрон необычного размера (промежуточный или французский), адаптация патрона позволит вам использовать более распространенные лампы размера канделябра.

У нас также есть сменные галогенные розетки.
Галоген:

Стили

Материалы

Внутренний винт:

Алюминий: Алюминий — наиболее распространенный и экономичный материал для внутренней части розетки.

Медь: Медь является альтернативой алюминию, когда светильник подвержен погодным воздействиям. Светильники крыльца должны использовать розетки с медным корпусом винта и фарфоровым корпусом.

Внешний колпачок и кожух:

Латунь: Латунь — наиболее распространенный материал для изготовления корпусов розеток.В латунной оболочке есть разные отделки, такие как; полированные (блестящие), антикварные и необработанные

Покрытие из латуни: Гильзы с латунным покрытием внешне похожи на латунные гильзы и имеют более дешевую цену. Корпус с латунным покрытием имеет такую ​​же отделку, что и цельный латунный корпус.

Никелирование: Блестящее серебристое покрытие.

Бакелит / фенол: Эти корпуса розеток сделаны из толстого черного пластика и обычно используются в менее дорогих осветительных приборах, где розетки скрыты корпусом лампы.

Фарфор: Самая прочная и долговечная оболочка, фарфор более устойчив к нагреванию и погодным условиям, чем любой другой тип оболочки. Если свет находится снаружи или свешивается лампочкой вниз, настоятельно рекомендуется использовать фарфоровую розетку.

5 Конструктивные особенности при замене розеток и выключателей

Замена простых белых пластиковых розеток и выключателей может стать отличным способом отделки комнаты или придания ей элегантности.

Уловка состоит в том, чтобы убедиться, что все, что вы делаете с отделкой розеток и выключателей, гармонирует с остальной частью комнаты, в конце концов, теперь они станут элементом дизайна вашей комнаты.

Замена простых розеток и выключателей в комнате может преобразить пространство, добавив комнате более изысканной отделки. Замена панелей переключателей может быть дешевым способом подарить вам новую жизнь.

Итак, что нужно учитывать при выборе новых розеток и выключателей?

1. Прочая металлическая отделка помещения

Будь то дверные ручки или осветительная арматура, оконные защелки вокруг камина, вы должны учитывать, как новые розетки и выключатели будут сочетаться с другими металлическими изделиями в комнате.

Типичная доступная отделка — это никель, латунь, хром, нержавеющая сталь и черные розетки, хотя медь и розовое золото стали намного более популярными в последние годы. У нас также были люди, покупающие наши цветные розетки и выключатели, чтобы они соответствовали их тостерам и чайникам.

Очевидно, есть еще освещение. Всегда лучше придерживаться темы, поэтому, если вы можете привязать освещение к розеткам и переключателям, это должно помочь.

2. Состояние стены

Розетки и выключатели с плоской пластиной могут стать прекрасным завершением комнаты, но будьте осторожны!

Они очень неумолимы, поэтому, если у вас есть что-то, кроме плоских стен, держитесь подальше, и если спиртовой уровень не ваш любимый инструмент для самостоятельного изготовления, он, вероятно, не для вас.

Они легко обнаруживают аномалии, поэтому их необходимо надевать прямо или, по крайней мере, параллельно двери и плинтусу. Не отчаивайтесь, ведь помимо плоских тарелок существует множество других стилей тарелок. Также помните, что если вы устанавливаете плоские пластины или пластины без винтов, при установке им потребуются более глубокие задние коробки.

3. Недавно оштукатуренные стены

Нет ничего лучше, чем нанять высококачественного штукатура, чтобы очистить стену, чтобы избавиться от этой старой артерии или выровнять старые стены, но не забывайте, что недавно оштукатуренные стены сохнут в течение нескольких месяцев.Я уверен, что ваш штукатур сказал, что не стоит наклеивать обои в течение 6 месяцев, но предупреждал ли он, что процесс высыхания может испачкать некоторые розетки и выключатели?

У нас есть множество розеток и выключателей, которые можно установить на свеже оштукатуренные стены, но, пожалуйста, не пытайтесь использовать медь (кроме кованой меди) или плиты Varilight, так как они не покрыты свеже оштукатуренными стенами и не устанавливаются на них. аннулирует вашу гарантию. В случае сомнений позвоните в нашу службу поддержки клиентов. Они будут рады направить вас в правильном направлении.

4. Общие впечатления от комнаты

Розетки и выключатели бывают самых разных форм и размеров, включая овальные, георгианские, викторианские и другие, но убедитесь, что они соответствуют стилю комнаты! или викторианские и георгианские тарелки преднамеренно нацелены на более традиционный дом, поэтому стоит иметь это в виду, если у вас современный или современный вид.

Также подумайте, собираетесь ли вы разносить дизайн по всему дому. Многие из наших стилей тарелок (форма самой тарелки) имеют много разных цветов и отделок, поэтому вы можете выбрать свой стиль тарелок и продолжить его по всему дому, только в другом цвете.Например, полированные хромированные переключатели могут подойти для светлой прихожей, но оловянная отделка лучше подходит для темных комнат. Контурная тарелка доступна в обоих вариантах отделки, поэтому вы можете получить тарелку с одинаковым стилем, только в разных цветах.

Другой вариант — поместить в одну комнату два разных цвета. Одна из самых популярных комбинаций с have — это плоские белые выключатели и плоские черные розетки, которые находятся в одной комнате.