Подрозетник для бетона размеры: Подрозетники в бетон: параметры и установка

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

• Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
• Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
• Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
• Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
• Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

Основные требования к подрозетникам по бетону:

• Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
• Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
• Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
• Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
• Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
• Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
• Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
• Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Конструкция изделий для установки в бетон

По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.

Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.

Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.

Что учитывают при выборе подрозетника:

• Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
• Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
• Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
• Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
• Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.

Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).

Размеры для бетонных стен

Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.

Важные параметры, которые нужно учитывать:

• Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
• Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
• Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
• Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.

Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).

Правила по установке:

• Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
• Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
• В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
• Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола

Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т. д.

Разметка посадочного места

Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.

Правила разметки стен под крепеж:

• Нанесение мест крепления ярким маркером.
• Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
• Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
• Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.

Сверление

Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.

Коронкой по бетону

Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.

Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.

Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.

С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла

Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.

Отверстия с помощью болгарки УШМ

Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

• Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
• Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
• Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

• Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
• Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
• Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
• Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
• Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
• Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

• Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
• Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
• С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
• Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
• Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

размеры, характеристики, установка в стену

Автор Aluarius На чтение 4 мин. Просмотров 270 Опубликовано 27.05.2016

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

• Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
• Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
• Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

• Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
• Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

• Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
• Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
• Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
• Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
• Удаляются излишки алебастра.
• Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

характеристики, установка, диаметр и глубина

На чтение 8 мин Просмотров 129 Опубликовано 26.06.2019 Обновлено 12.06.2019

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

• рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
• от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
• трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
• от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
• в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Алмазные коронки по бетону

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

• перфоратор, зубило и молоток;
• алмазную коронку по бетону;
• рулетку, строительный маркер;
• уровень;
• гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
• шпатель;
• емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

1. От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
2. Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
3. По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
4. По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
5. Готовую выемку очищают от строительной пыли.
6. Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
7. Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
8. Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
9. После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Подготовительные работы
3. Инструкция по монтажу
4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

• Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
• Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
• Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для монтажа и безопасной эксплуатации электроустановочного оборудования используется подрозетник: диаметр этого элемента, его глубина и другие параметры зависят от типа поверхности, с которой предстоит работать. Эта статья поможет разобраться в существующих видах монтажных коробок и научиться подбирать изделия оптимальных размеров для стен из бетона, гипсокартона и других материалов.

Размеры подрозетников могут различаться в зависимости от предназначения и материала изготовления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание! Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Статья по теме:

Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии

Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Монтаж подрозетников в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.

Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.

Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.

Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки.

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

Информация Tapcon — Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

Информация о шурупах Tapcon

Есть два типа тапконов: стандартные синие тапконы и тапконы большого диаметра. Tapcons — это винты специальной конструкции, которые вбивают резьбу в бетон, кирпич или блок. Резьба Tapcons не только врезается в бетон, но также позволяет удалять пыль, которая образуется в процессе нарезания резьбы. Резьба Tapcons закалена, чтобы резьба могла врезаться в твердые и плотные материалы кладки, не вызывая хрупкости стержня или корпуса винта.

Tapcons — это особая торговая марка, оригинальные винты для бетона, запатентованные и произведенные в США.

Стандартные синие Tapcons

Tapcons покрыты специальным антикоррозийным материалом под названием Climaseal®. Покрытие Climaseal имеет синий цвет и является отличительным идентификатором продукта. Большинство обычных саморезов для бетона используют синий цвет для обозначения винта, что может ввести клиентов в заблуждение, думая, что они являются винтами Tapcon.Чтобы вас не обманули, используйте только винтовые винты Tapcon от известных производителей, которые обеспечивают высочайшее и стабильное качество.

• Диаметр переходников — переходники бывают двух диаметров — 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
• Длина ответвителей — диаметр 3/16 дюйма бывает 7 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма, 3-1 / 4. , 3-3 / 4 дюйма и 4 дюйма, а 1/4 дюйма выпускаются 9 различных длин: 1-1 / 4 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма, 2-3 / 4 дюйма. , 3-1 / 4, 3-3 / 4 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов

Тип головки

• — оба диаметра поставляются с двумя разными типами головок: шестигранная шайба с прорезью и плоская потайная головка Phillips

.

• Диаметр отверстия — отверстие, просверленное в кладке, должно иметь правильные размеры и соответствовать определенным допускам.Для обеспечения правильных размеров и допусков в перфораторе необходимо использовать твердосплавное сверло, соответствующее стандартам ANSI. Для ответвителей диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для ответвителей диаметром 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма.
• Минимальная глубина заделки — для кранов требуется как минимум 1 дюйм заделки в кладочный материал, в который они вставляются.
• Максимальное заделывание — Tapcons не следует заделывать глубже, чем на 1–3 / 4 дюйма в кладочный материал.
• Длина Tapcons для использования — длина Tapcons для использования в любом конкретном приложении определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки, что позволяет рассчитать самый короткий винт для использования.Добавление толщины скрепляемого материала к максимальной глубине заделки в 1-3 / 4 дюйма даст Tapcon самой длинной длины, которую можно использовать.
• Tapcon Drivers — для шестигранного Tapcon 3/16 дюйма требуется шестигранная отвертка 1/4 дюйма, а для плоского Phillips требуется наконечник Phillips №2. Шестигранный Tapcon 1/4 дюйма требует шестигранной отвертки 5/16 дюйма, а плоский Phillips требует наконечника Phillips №3.

1. Используя перфоратор со стандартным сверлом ANSI правильного диаметра, просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем Tapcon сможет проникнуть в кладочный материал.
2. Очистите отверстие металлической щеткой, сжатым воздухом или пылесосом.
3. Вставьте Tapcons в отверстие и поверните по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, отвертки или сверла, пока головка Tapcon не будет плотно прилегать к поверхности закрепляемого материала.
4. Убедитесь, что Tapcons не затянут слишком сильно, так как это может привести к обрыву резьбы в кладке или срезанию Tapcon.

Tapcons большого диаметра — Tapcons большого диаметра — это ответвители, которые больше стандартных синих Tapcons диаметром 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Tapcons большого диаметра покрыты цинком для защиты от ржавчины. Они позволяют выдерживать более высокие нагрузки в неглубоких анклавах и выполнять требования к меньшему расстоянию и краевому расстоянию по сравнению с механическими анкерами. У них больше резьбы для лучшего зацепления резьбы и большего сопротивления выдергиванию.

Диаметр — Ответвительные элементы большого диаметра бывают четырех диаметров: 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма

Длина — ответвители большого диаметра

Головка

— все Tapcons большого диаметра имеют шестигранную головку

Диаметр отверстия

Минимальное вложение

Длина используемых Tapcons — самая короткая длина Tapcon большого диаметра для использования определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки для используемого Tapcon большого диаметра.

Установка ответвителей большого диаметра

Бетон: Используя подходящее сверло с твердосплавными наконечниками по стандарту ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите перфоратором отверстие как минимум на 1 дюйм глубже, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра. С помощью гаечного ключа, электрического ударного ключа или дрели с головкой подходящего размера вставьте винт и затяните до полной фиксации.

Бетонный блок: Используя подходящее сверло с твердосплавными напайками стандарта ANSI для диаметра устанавливаемого Tapcon большого диаметра, просверлите отверстие перфоратором как минимум на 1 дюйм глубже в кладку, чем сможет проникнуть Tapcon большого диаметра.С помощью торцевого ключа вставьте винт в отверстие и затяните вручную до упора.

Узнайте о спецификациях винтов Tapcon на этой странице, предоставленной вам Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

18 февраля 2011 Майк Писторино

GI Подъемная муфта для сборного железобетона, для строительства, размер резьбы: 2 дюйма, 90 рупий / кг

GI Подъемная муфта для сборного железобетона, для строительства, размер резьбы: 2 дюйма, 90 рупий / кг | ID: 13805628455

Спецификация продукта

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 2007

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.1-2 крор

Участник IndiaMART с марта 2015 г.

GST32ANZPB1683Q1ZB

Основанная в 2007 году по адресу Ernakulam , Kerala , мы, « Ethics Agencies «, являемся частной фирмой, занимающейся ведущим производителем сборных железобетонных конструкций RCC Wall , Precast Garden Bench и т. Д. пользуются большим спросом благодаря первоклассному качеству, разнообразию рисунков и доступным ценам.Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке.

Видео компании

Вернуться к началу

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Powers 7197 3/8 ”Бетонная розетка (синяя)

Бетонная розетка 3/8 дюйма (синяя)

Подробное описание продукта

Vertigo — это полностью стальная система крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках.Vertigo доступны в трех версиях, которые могут быть установлены в различных основных материалах, включая стальные прогоны, балки и балки, колонны и балки деревянного каркаса, а также бетонные потолки, балки и колонны.

Стальные резьбовые стержни диаметром 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма могут быть подвешены вертикально с помощью Vertigo. Vertigo также предлагается в исполнении из дерева и стали с боковым креплением для боковой установки стальных резьбовых стержней диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма на балки, колонны и потолочные балки.Для всех стальных и деревянных креплений Vertigo рекомендуется универсальная отвертка Vertigo Socket Driver, чтобы обеспечить правильную установку с помощью шуруповерта или перфоратора. Крепежные элементы Concrete Vertigo следует устанавливать с помощью стандартных приводных головок соответствующего размера и регулируемого крутящего момента, с помощью аккумуляторного шуруповерта или перфоратора.

Общие области применения и применения:

• Подвесные трубы и спринклерные системы
• Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
• Системы освещения и воздушные коммуникации
• Воздуховоды и каналы для ОВКВ
• Подвесные потолки
• Монтаж оборудования безопасности

Преимущества:

• Единая система для всех применений для подвешивания стержней из стали, дерева и бетона
• Простота и скорость подвесного монтажа
• Более низкие затраты на месте по сравнению с балочными зажимами, болтами и опорами
• Сталь и дерево Головокружение может быть установлен с помощью шуруповерта или перфоратора
• Бетон Vertigo можно установить с регулируемым крутящим моментом, аккумуляторным шуруповертом или перфоратором
• Доступны версии с боковым креплением для стали и дерева Vertigo
• Универсальное гнездо можно использовать для сталь и ш или головокружение

Это крепежные детали 7197PF Головки привода Vertigo ™ и инструмент для столба
обычно отправляется в течение 24-48 часов

% PDF-1.3
%
230 0 объект
>
эндобдж

xref
230 80
0000000016 00000 н.
0000002643 00000 п.
0000002757 00000 н.
0000003518 00000 н.
0000003564 00000 н.
0000003678 00000 н.
0000003725 00000 н.
0000003773 00000 н.
0000003810 00000 н.
0000005472 00000 н.
0000007217 00000 н.
0000007721 00000 н.
0000008092 00000 н.
0000008453 00000 п.
0000009071 00000 н.
0000009472 00000 н.
0000009643 00000 п.
0000010015 00000 п.
0000010370 00000 п.
0000010760 00000 п.
0000011316 00000 п.
0000011876 00000 п.
0000012242 00000 п.
0000012329 00000 п.
0000012416 00000 п.
0000012958 00000 п.
0000013583 00000 п.
0000013960 00000 п.
0000015916 00000 п.
0000016028 00000 п.
0000018459 00000 п.
0000020364 00000 п.
0000020506 00000 п.
0000020981 00000 п.
0000021451 00000 п.
0000022011 00000 п.
0000022410 00000 п.
0000022732 00000 п.
0000023076 00000 п.
0000023377 00000 п.
0000023404 00000 п.
0000023846 00000 п.
0000024330 00000 п.
0000024714 00000 п.
0000026523 00000 п.
0000028752 00000 п.
0000031109 00000 п.
0000033167 00000 п.
0000035612 00000 п.
0000038261 00000 п.
0000038331 00000 п.
0000038415 00000 п.
0000041737 00000 п.
0000042010 00000 п.
0000042183 00000 п.
0000046587 00000 п.
0000050971 00000 п.
0000053939 00000 п.
0000055085 00000 п.
0000056819 00000 п.
0000060682 00000 п.
0000060740 00000 п.
0000061115 00000 п.
0000061316 00000 п.
0000064404 00000 п.
0000064662 00000 п.
0000066260 00000 п.
0000066636 00000 п.
0000071817 00000 п.
0000073657 00000 п.
0000077944 00000 п.
0000083586 00000 п.
0000084370 00000 п.
0000086071 00000 п.
0000087684 00000 п.
0000088449 00000 п.
0000089905 00000 н.
0000095754 00000 п.
0000097820 00000 п.
0000001896 00000 н.
трейлер
] / Назад 1021939 >>
startxref
0
%% EOF

309 0 объект
> поток
hb«a«` ̀

Комплект коробки для неглубокого пола для фальшпола / бетонного пола 6-элементная двойная розетка, двойной ИБП, 2 пластины RJ45 3M® серый Simon 500 Cima

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд:
Simon 500 Cima

Версия:
6 элементов

Количество модулей:
6 модулей

Интенсивность:
16 А

Вольтаж:
250 В ~

Количество розеток:
2 двойных розетки: 1 двойная розетка для стандартной цепи тока и 1 двойная розетка для цепи стабильного тока

Формат:
Щуко

Тип клеммного подключения:
Соединение в 1 клик (1 клик®)

Количество терминалов:
3 входа и 3 выхода

Количество подключений на терминал:
1 клеммное соединение для системы защелкивающихся клемм и 2 клеммных соединения для системы быстрого клеммного подключения

Тип механизма:
Вставка

Функция индикатора:
да

Количество пластин:
2 голосовые и информационные таблички

Тип плиты:
Плоский

Тип застежки:
3 млн

Количество разъемов:
2

Совместим с разъемами:
3M © Volition OCK, RJ25, K5e и K6

Пылезащитная заслонка:
Нет

Модуль адаптера RJ45:
Включено в голосовые и информационные таблички

Разъемы RJ45:
Не включено

Заканчивать:
Серый

Расширяемый:
Нет

Конфигурация комплекта:
1 двойная электрическая розетка для стандартного тока и 1 двойная электрическая розетка для стабильного тока (ИБП), немецкий язык, а также голосовые и информационные таблички для 2 разъемов RJ45 (разъемы RJ45 в комплект не входят)

Количество позиций открытия крышки:
3

Возможность размещения быстроразъемных соединителей по бокам корпуса:
Нет

Защита от попадания пыли и мелких предметов:
Да, благодаря выводам из пластикового пластика

Совместимость:
Механизмы Simon 500 CIMA

В комплекте:
Комплект и инструкция по установке

Примечания:
Для установки изделия на бетонный пол его необходимо совместить с пластиковым поддоном (см.G301C). В качестве альтернативы его можно комбинировать с декоративной накладкой для скрытого монтажа (арт. 52053203-035) в случаях, когда такая же облицовка пола не устанавливается.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры:
300 мм

Глубина:
69 мм

Диапазон действия когтя:
От 11 до 48 мм

Высота рамы от уровня земли:
3.2 мм

Размеры откидной крышки:
290 мм

Индивидуальная настройка размеров крышки для скрытого монтажа:
Ø 244 мм x 5.5 мм

Допускается сечение кабеля:
От 1.От 5 до 2,5 мм

Необходима зачистка кабеля:
Не обязательно

Светодиодный индикатор расхода:
0.55 мА

Термостойкость:
+125 ºC (в соответствии со стандартом IEC 60695-10-2)

Тушение:
+850 ºC / 30 секунд (GWFI в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11)

Изоляционное сопротивление:
> 5 МОм при 500 В

Диэлектрическая прочность:
Без отверстий или контуров, при 2000 В при 50 Гц в течение 1 минуты

Количество боковых входов:
6

Нет.перфорированных отверстий Ø10 мм:
6

Нет.перфорированных отверстий 55 х 20 мм:
6

Количество отверстий держателя зажима:
6

Рейтинг IP:
4X

Классификация ИК:
8

RAL:
7011

Материал изготовления:
Металлические компоненты с самозатухающей, безгалогенной термопластичной изоляцией, которая гарантирует отсутствие распространения пламени в случае пожара и низкую токсичность в случае дымовыделения.

Тип продукта:
Стандарт

Доступный рынок:
CE

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Нормативно-правовые акты:
UNE-EN 60.670-23

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип установки:
Его конструкция для неглубоких полов позволяет устанавливать его на любой фальшпол или бетонный пол, комбинируя последний тип установки с лотком арт.G301C

Тип крепления:
Использование крепежных зажимов на поддоне для бетонного пола или на плитке фальшпола (поставляется с напольной коробкой)

Направление установки:
Круговой

Возможна установка в лоток:
Пластик

Удаление розетки:
Только с инструментом

Удаление пластины:
Только с инструментом

Размер выемки:
300 мм

Размер лотка для скрытого монтажа:
419 x 384 мм

Температурный режим при установке:
От -5 до 60 ºC

Максимум.темп. во время строительных работ:
+90 ºC

Обслуживание:
Протрите мягкой сухой тканью.Не используйте абразивные тряпки или чистящие средства, содержащие хлор.

Как определить размер долота для винта Tapcon

Холодильные склады всегда были местом наказания для затопленных свинцово-кислотных аккумуляторов.Потери мощности из-за холода и осложнения при зарядке могут в совокупности сократить емкость и срок службы батареи; Залитые свинцово-кислотные батареи не могут работать так же долго в холодных хранилищах, как в более теплых условиях обращения с материалами.

К сожалению, современные отраслевые тенденции усугубляют эти проблемы. Увеличивающаяся высота складских стеллажей и 500-дюймовый вертикальный вылет новейших погрузчиков предъявляют еще большие требования к мощности и пропускной способности холодильных аккумуляторов. Проще говоря, современным холодильным складам нужны батареи, которые могут обеспечивать большую мощность, быстрее заряжаться и работать дольше при меньших затратах на обслуживание.

Это сложная задача, но благодаря последним достижениям в области аккумуляторных технологий стало больше, чем когда-либо, вариантов холодного хранения. И, подобно погрузчикам, которые имеют модификации для обработки холода и конденсата, такие как закрытые моторные приводы, ингибиторы ржавчины, компоненты из нержавеющей стали, специальное морозильное масло, нагреватели и многое другое, эти новые батареи имеют особенности, которые делают их хорошо подходящими для недозамерзания. Работа. Но прежде чем взвесить относительные преимущества этих новых технологий, стоит задуматься, почему обычные свинцово-кислотные аккумуляторы так сильно страдают от холода.

Залитые батареи и температура замерзания

Проще говоря, низкие температуры замедляют движение молекул, в том числе тех, которые составляют электролит батареи. Низкие температуры увеличивают вязкость электролита, заставляя его загустевать и медленнее перемещаться через поры активной пластины, ограничивая химическую реакцию, необходимую для питания транспортного средства. Соответствующие потери мощности могут составлять от 20% до 60%.

Например, полностью заряженная залитая батарея с внутренней температурой 32 ° F будет выдавать только 75% энергии, которую она могла бы получить при комнатной температуре 77 ° F.Вот почему батареи, рассчитанные на восемь часов работы в теплом складе, могут работать только четыре-шесть часов в холодильных камерах.

Такое сокращение времени работы от батарей может затруднить поддержание надлежащих циклов работы, зарядки и охлаждения, что приведет к порочному циклу недозаряженных и преждевременно замененных батарей. Низкие внутренние температуры аккумулятора также влияют на скорость приема заряда. Когда внутренняя температура аккумулятора опускается ниже 40 ° F, его напряжение будет выше, чем оно есть на самом деле, в результате чего индикаторы разряда аккумулятора покажут неверно более высокую емкость аккумулятора.Зарядные устройства также считывают уровни напряжения выше, чем они есть, и преждевременно отключаются.

Несмотря на эти трудности, большинство холодильных складов действительно очень успешно работают с затопленными свинцово-кислотными батареями. Учет их сокращенного времени работы является обязательным, и работа со специалистом по аккумуляторным батареям для оценки и соблюдения требований к общему количеству ампер-часов может быть ключевым фактором. Система смены батарей (BCS) также может помочь, поскольку она упрощает зарядку и выбор батареи, а также может анализировать энергопотребление для оптимизации размера парка батарей.

Конечно, даже с BCS и парком аккумуляторных батарей надлежащего размера, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи требуют более интенсивного обслуживания по сравнению с более новыми аккумуляторными технологиями. И так же, как распределительные центры (РЦ) и склады с более теплой средой, холодильные склады хотят управлять своим бизнесом, а не своими батареями. К счастью, теперь у них есть несколько вариантов аккумуляторных батарей для погрузчиков, которые позволяют избежать трудоемкого обслуживания, такого как полив, выравнивание, замена или очистка, даже если они лучше работают на холоде.

Литий-ионные аккумуляторы

Литий-ионные (литий-ионные) аккумуляторы очень хорошо подходят для круглосуточных предприятий с высокими требованиями к ампер-часам. Их высокая скорость приема заряда обеспечивает эффективную зарядку, которая может устранить необходимость в замене аккумуляторов и аккумуляторных отсеках, предоставляя помещениям больше возможностей для экономии места и гибкости плана этажа.

Литий-ионные аккумуляторы действительно демонстрируют некоторую потерю мощности на холоде, но она намного ниже, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом.Следовательно, срок службы и жизненный цикл литий-ионных аккумуляторов намного больше.

Хотя стоимость перехода на литий-ионные аккумуляторы для погрузчиков выше, чем на заливные свинцово-кислотные аккумуляторы, в долгосрочной перспективе общая стоимость владения литий-ионными аккумуляторами может сделать их лучшим вариантом.

Тонкопластинчатые свинцовые батареи

Для многосменных операций холодного хранения с более низкими требованиями к ампер-часам технология тонкопластинчатого чистого свинца (TPPL) часто может обеспечить «правильное» решение Goldilocks, которое уравновешивает мощность, обслуживание и и бюджетные требования.Более пристальный взгляд на конструкцию батареи TPPL помогает объяснить, почему.

Аккумуляторы TPPL имеют пластины из чистого свинца на 99%, которые намного тоньше, чем в обычных свинцово-кислотных аккумуляторах. Более тонкие пластины означают, что их может поместиться больше внутри батареи; большее количество пластин обеспечивает большую мощность на 30% меньшем пространстве, чем заливная свинцово-кислотная батарея аналогичного размера. Большая площадь поверхности пластины также поддерживает больше энергии и больше мощности в периоды пиковой нагрузки.

Дополнительная площадь поверхности пластины из чистого свинца также сводит к минимуму эффекты повышенной вязкости электролита, позволяя батареям TPPL работать при температурах до 12 ° F.Аккумуляторы TPPL также имеют высокую скорость быстрой зарядки, что дает возможность подзарядки и может исключить замену аккумуляторов. В конечном счете, батареи TPPL предлагают почти такую ​​же практически не требующую обслуживания функциональность, как литий-ионные, но примерно за половину первоначальной стоимости.

Какая технология лучше всего подходит для вас?

Итак, как определить, какая батарея наиболее подходит для вашей работы? Во-первых, точно определив, сколько мощности использует ваш парк погрузчиков, и связанные с этим расходы.Это может показаться сложной перспективой, но есть специалисты по аккумуляторным батареям, которые могут помочь, проведя на месте исследование мощности вашего автопарка и предприятия. Доступны проприетарные консультативные инструменты, такие как программное обеспечение для моделирования, чтобы сделать сбор и количественную оценку необходимых данных о мощности, парке и производственных мощностях управляемым и эффективным процессом.

При тщательной оценке мощности необходимо взвесить несколько факторов, включая модели автомобилей, график смен и требования к ампер-часам. Любое исследование электропитания на месте должно также сравнивать химический состав аккумуляторов, включая время зарядки и стоимость, и учитывать другие воздействия на совокупную стоимость владения.Тщательное обследование площадки также может выявить операционные проблемы, которые влияют на текущие эксплуатационные расходы.

В конце концов, чем больше холодных данных вы сможете собрать, тем выше вероятность того, что вы сможете количественно определить, какой химический состав батареи или даже комбинация химикатов лучше всего подходят для вашего автопарка.

Джаррод Смит — управляющий юго-восточным районом в компании EnerSys, поставщика решений с накоплением энергии для промышленных приложений. Он работает в сфере погрузочно-разгрузочных работ более 20 лет и участвовал в разработке и запуске программного обеспечения для моделирования EnerSys EnSite.

Анкер-шуруп Titen HD® для тяжелых условий эксплуатации