Ошибки фундамента ленточного фундамента: 8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

Содержание

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

  • Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
  • Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
  • Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
  • Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

  • Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
  • И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

чего не стоит делать- Обзор +Видео

Российское законодательство позволяет постройку частного дома без утверждения, какого-то плана, в отличие от других, в частности, европейских стран. Строительство на некоторых садовых или дачных участках вообще разрешения не требуются. Поэтому любой умелец при желании сможет построить на своём участке дом. Но если вы не хотите строить самостоятельно, то вам придётся прибегнуть к помощи строительных компаний, которые в свою очередь нанимают дешёвую рабочую силу. В качестве дешёвой рабочей силы выступают приезжие граждане из ближайших дружественных стран. На их профессионализм вам придётся опереться, но зачастую такие рабочие не очень качественно и умело выполняют свою работу.Поэтому и возникают некоторые ошибки в ремонте и строительстве. В этой статье мы рассмотрим ошибки при заливке фундамента.

[contents]

Постарайтесь не доверять таким горе-строителям, а искать возможности и нанимать действительно профессиональных рабочих с соответствующим образованием!

Для строительства дома строители или люди, которые решили самостоятельно строить, выбирают те варианты, чтобы минимизировать трудовые и финансовые затраты. Зачастую знания этих строителей не совпадают с практикой, и они допускают ошибки при строительстве. Для надежности эксплуатации строящегося еще объекта требуется соблюдать и учитывать правила закладки фундамента.

Ошибки проектирования фундаментов

Очень часто совершаемая ошибка горе строителей — это неправильная оценка свойства грунта при выборе типа фундамента. Единственное о чём они задумываются, это о том выстоит ли фундамент и выстроенное на нём здание? Но ведь грунт и фундамент составляют одну систему.

Перед заливкой фундамента необходимо произвести расчёт нагрузки дома на грунт в тёплое и в холодное время года.

Подходящий тип фундамента для конкретной точки застройки и для проекта дома никак не выйдет без инженерно – геологических исследований грунта.  У каждого дома конструкция фундамента индивидуальна и фундамент «как у соседа» не подойдёт, так как типы грунтов могут иметь отличия.

По этой причине под основанием будущего строения делают от трёх до пяти скважин глубиной до трёх метров, для исследования слоёв грунта и чтобы совершить проверку на наличие грунтовых вод в пределах глубин промерзания грунта.

Проверку грунта необходимо произвести хотя бы на глубину в три метра!

Распространённые ошибки выбора типа и конструкции фундаментов:

  1. Укладка сборных ленточных или не монолитных железобетонных фундаментов на пучинистых, на неоднородных грунтах.
  2. Применение свайного фундамента на торфяных, илистых грунтах.
  3. Строительство свайно–ростверковых фундаментов без хорошего закрепления голов свай в ростверке на склонах.
  4. Возведение фундамента без опоры на грунты, сжимаемые под нагрузкой, строительство на просадочных грунтах.
  5. Использование стальных фундаментов в агрессивных грунтах.
  6. Применение для фундаментов капитальных строений стальных свай с коротким сроком службы.

Ошибки подготовки площадки для фундаментов

Площадкой для фундамента должны быть плотные слои грунта или искусственная площадка из грунта, который утрамбовали. Ещё основание обустраивают из песчано — щебёночной подушки, бетонной подушки или из свай . Если по правилам подготовить основание для фундамента, то фундамент и последующее строение прослужит вам долго. Подготовка основания фундамента зависит от вида грунта.


Основание под фундамент должно быть подготовлено по следующим критериям:

  1. Дно траншеи или основания должно быть утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.
  2. Нельзя допускать осыпания земли со стенок в траншеи или на площадку основания.
  3. Нельзя допустить попадания влаги на площадку под фундамент, то есть необходимо сделать отводы для воды.
  4. Сваями разного вида должны быть усилены слабые грунты.
  5. Площадка под фундамент с пучинистыми грунтами или высоким уровнем грунтовых вод должна быть подготовлена с помощью песчано – щебёночной или щебёночной подушки.
  6. Глубина траншеи или котлована недостаточно глубока.
  7. Нельзя надолго оставлять выкопанные траншеи и котлованы, так как грунт со стенок может осыпаться под влиянием осадков или грунтовой воды.
  8. Слишком крутые откосы траншей или котлованов.
  9. Нельзя проливать водой песчаные подушки, лучше песок увлажнить до формирования подушки.

И многие другие нюансы необходимо учитывать, перед тем как сделать фундамент. 

Ошибки при установке опалубки

Конструкцию из досок, щитков, сколоченных в короб и куда затем наливают, бетон для фундамента называют опалубкой. Опалубка должна быть прочной и жёсткой. Если грунт не осыпается, то в качестве опалубки можно использовать саму траншею.

Ошибки при установке опалубки:

    1. Плохое крепление деталей опалубки.
    2. Близкое расположение опорных кольев от опалубки.
    3. Нет гидроизоляции.
    4. Нет запаса по высоте.
    5. Отклонение опалубки по вертикали.

Ошибки армирования

Армирование необходимо для жесткости и связки фундамента, чтобы при последующих нагрузках бетонное основание не разрушилось.

Рассмотрим ошибки, допускаемые при армировании:

  1. Применение вместо арматуры труб, рельс, тонких стальных сеток.
  2. Использование арматуры меньше 12 мм, для фундаментов длинной больше трёх метров.
  3. Применение гладкой арматуры
  4. Укладка арматуры только в один слой
  5. Слишком большое расстояние между арматурой
  6. Применение испачканной арматуры (крашеной, промасленной и т д.)

 

Ошибки бетонирования

Главной ошибкой бетонирования является замес бетона без расчёта количества ингредиентов. Для обеспечения монолитности фундамента необходимо заливать его непрерывно.

Озвучим некоторые ошибки бетонирования:

  1. Марка бетона не подходит по грунтовым и климатическим условиям
  2. Применение щебня с вкраплениями глины, пылеватого песка и т п.
  3. Применение воды из болотистых, илистых водоёмов.
  4. Добавление недостаточного количества воды
  5. Размешивание бетона механически, более одной минуты.
  6. Отсутствие вибрирования и недостаточное вибрирование бетона в опалубке.

 

Ошибки ухода

Уход за бетоном необходим.

Рассмотрим ошибки за его уходом:

  1. Отсутствие увлажнения бетона.
  2. Уход только в жаркую погоду, а ведь уход за бетоном необходим при любых погодных условиях.
  3. Увлажнение бетона раньше 8 часов. Увлажнение не распылением воды по поверхности, а струёй.
  4. Отсутствие укрытия бетона в холодное время года.
  5. Перегрев смеси
  6. Снятие опалубки раньше времени.
  7. После снятия опалубки отсутствует выравнивание поверхности, что влечет нарушение укладки гидроизоляции.

Конечно, дом лучше строить по правилам, дабы избежать вышеприведённых ошибок, но не все и всегда их можно соблюсти. В этом случае лучше доверить строительство проверенным профессионалам. Конечно — это будет в ряды дороже, но зато ваше строение прослужит вам долго. Но если вы не располагаете большими средствами, прежде чем начать строительство изучите все нюансы. Желаем вам удачи!

 

Основные ошибки при укладке фундаментов – АСК Строитель

Ленточный фундамент

Если для строительства дома вы обратились за помощью к малоизвестной бригаде строителей, то следует заранее изучить все возможные критические ошибки, которые могут быть допущены в ходе проведения работ.

Ввиду того что на данный момент доходы населения являются небольшими, а стоимость услуг опытных мастеров зачастую довольно высока, все чаще на работу нанимаются так называемые шабашники. Это не значит, что воспользовавшись их услугами, вы гарантировано получите работу с серьезными изъянами. Но такое случается довольно часто, поэтому спрос на работы, которые направлены на устранение ошибок при построении дома, в последние несколько лет существенно вырос. Люди, потерявшие доверие к строительным бригадам, пытаются самостоятельно построить дом.

В этом случае главным критерием для отбора строительных материалов становятся материальные затраты. Другими словами застройщик пытается найти качественные материалы по приемлемым ценам, и чем ниже стоимость, тем лучше. Конечно, желание сэкономить там, где возможно, является абсолютно нормальным. Но из-за отсутствия теоретических знаний и практического опыта, приобретаются не только некачественные материалы, но и нарушаются технологические процессы. Это чревато появлением существенных проблем с эксплуатацией дома. С целью сведения возможных промахов к минимуму, рассмотрим две наиболее частые ошибки, допускаемые при укладке фундамента.

Несоответствие закладываемого фундамента и грунта

При самостоятельном исследовании грунта пробы можно взять с использованием садового бура с каждых 20 см до глубины 3-4 метра.

Первая ошибка, многократно совершаемая неопытными строителями, заключается в том, что фундамент и грунт рассматривают как отдельные составляющие, которые совершенно не связаны. Важным моментом планирования является изучение грунта: необходимо выяснить сможет ли выдержать грунт нагрузку, создающее возводимое здание. В обязательном порядке должны быть изучены грунтовые воды и как они влияют на строительство.

Чтобы подобрать фундамент, который подойдет для выбранного места застройки, стоит провести инженерно-геологическое исследование. Оно выявит свойства грунта. С целью выявления свойств грунта под основанием строения выкапывают пять буровых скважин глубиной до метра. При помощи скважин изучаются слои грунта и выясняется, присутствует ли вода в пределах глубины его зимнего промерзания?

Неправильный выбор конструкции фундамента

На втором месте наиболее распространенных ошибок находится неправильный выбор конструкции фундамента. Важно помнить: для различных грунтов необходим совершенно разный фундамент. Существуют места, на которых совершенно нецелесообразно начинать строительство дома — со временем он начнет проседать и окажется под угрозой разрушения. Произойти трагедия может независимо от качества и дороговизны материала. Запомните: на неоднородных грунтах, которые в своем составе имеют глину или суглинки, строительство крайне нежелательно.

Рассмотрим более подробно, какие конструкции нельзя применять для строительства фундамента:

  • Строительство выполняется на грунте, не обеспечивающим боковую поддержку, то категорически запрещено использовать свайные фундаменты;
  • При построении помещения на склонах, не имеющих жесткого защемления голов свай в ростверке, нельзя использовать свайные фундаменты;
  • При работе с органическими грунтами, которым свойственно продавливаться от нагрузки, следует помнить важный момент: начинать кладку фундамента можно после проведения комплекса мероприятий, посвященных сдавливанию грунта и вбиванию с свай;
  • Недопустимо применять стальной фундамент на агрессивном грунте: существует угроза возникновения коррозии металла.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ ГРУНТА?

В качестве основы для фундамента могут использоваться слои грунта. Наиболее подходящими считаются песчаные и щебеночные. Насколько правильно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть насколько стабильно положение в пространстве здания. С целью подобрать правильное основание для фундамента, следует изучить грунтовые условия.

Существует несколько требований, которые необходимо соблюсти:

  1. Дно площадки всегда должно быть утрамбовано и не иметь никаких разрыхлений.
  2. Грунт, находящийся на стенках траншей, никоим образом не должен опадать на основание.
  3. Поверхностные и осадочные воды должны быть отведены от котлованов и траншей.
  4. Все слабые грунты, которые находятся в основании, в обязательном порядке подлежат усилению.

Нарушение любого требования приведет к тому, что здание будет крайне неустойчиво и окажется под угрозой не только разрушения, но и затопления.

Требования, которые необходимо соблюдать при проведении работ по подготовке основания фундамента

  • Котлованы и траншеи должны иметь глубину не меньше, чем 75-100 см.
  • Нельзя надолго оставлять траншеи и котлованы, это чревато осыпанием грунта, а также его размягчением под действием воды и осадков.
  • Откосы у траншеи не должны быть слишком крутыми, иначе работы в дальнейшем приведут к осыпанию грунта.
  • Обязательно должно иметься дренирование и водоотведение по периметру.
  • Все разрыхления в грунте должны быть устранены, особенно если они находятся в его основании.
  • Грунт на дне траншей должен быть абсолютно ровным.
  • Обязательно должны иметься песчаные подушки с толщиной не менее 20 см, а их послойная трамбовка должна иметь слои не более 20 см.
  • Если в песке присутствуют примеси, то следует увлажнять его только до момента укладки в котлованы или траншеи.
  • Подушки фундамента должны располагаться под углом 45 градусов.
  • Любой фундамент должен иметь в своем составе глину для обеспечения надежной защиты от воздействия сырости.
  • Обязательно должен иметься 10-ти сантиметровый слой хорошо утрамбованного щебня в ямах, вырытых с целью осмотра грунтового основания.
  • Недопустимо устанавливать стальные винтовые сваи в шурфы, которые были откопаны и снова засыпаны грунтом.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Высота опалубки должна быть на 5-7 сантиметров выше проектного уровня высоты фундамента

Она представляет собой конструкцию, которая имеет мелко щитовую форму и предназначена для укладки и выдерживания бетонных смесей. Поскольку она отвечает за проектно-пространственные свойства бетонных конструкций, то должна иметь достаточную жесткость и прочность. Благодаря ее характеристикам достигается неизменность формы и размера конструкции после воздействия на нее тяжести после заливки жидкого бетона. Если строятся одноквартирные дома, то строители следят за размерами сквозных расщелин, которые образовываются между дощечками и щитами. Согласно нормам ширина таких щелей не должна быть более 2 мм.

Распространенные ошибки при подготовке опалубки

Очень часто при проведении работ по подготовке опалубки допускается ряд ошибок, негативно сказывающихся на характеристиках устойчивости.

Наиболее распространенная ошибка — слишком слабое закрепление. Это приводит к тому, что в процессе укладки бетонной смеси начинается разрушение опалубки. Не менее часто строители не придерживаются и норм расстояния при установке кольев: они должны располагаться более чем в метре от конструкции и ни сантиметром ближе. Обязательно должна иметься качественная гидроизоляция грунта и стенок опалубки. В противном случае наступит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что повлечет снижение прочности бетона. Со временем могут появиться усадочные трещины.

Подготавливая опалубку, позаботьтесь, чтобы существовал запас по высоте примерно 5-7 см. Так же следует проследить за отклонениями по вертикали и неровностями.

Не забывайте, что будет залита смесь из бетона, конструкция потребует дополнительный уход. Не следует им пренебрегать.

АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при эксплуатации, проводится процедура под названием армирование фундамента. Хотя бетон имеет хорошие показатели прочности и способен выдержать сжатие, нагрузки, которые вызывают срез и излом, с легкостью нарушают его структурную целостность.

Процедура позволяет превратить бетон в материал, напоминающий железобетон. После армирования материал становится более устойчив и к растягиванию. Не проводить армирование можно в случае, если здание будет располагаться на поверхностях, где нельзя сдвинуть основание.

Ошибки, допускаемые при армировании

Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры — типичная ошибка. Такое перекрестие является не соединением а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.

Довольно часто застройщики пренебрегают процедурой армирования, считая, что это принесет лишние денежные растраты. На сегодняшний день профессиональные строители поддерживают необходимость укрепления бетона от нагрузок и растяжения, поскольку это существенно повышает защитные характеристики здания. Однако те, кто решаются провести армирование, допускают серьезные погрешности.

Чаще всего армирование делают однослойным, вследствие чего оказывается недостаточным обеспечить надежную защиту. С целью экономии многие застройщики используют в качестве арматуры изделия, как трубы, рельсы, тонкие сварные сетки, а так же швеллеры. Это является абсолютно не допустимым и нарушает нормы строительства. В виду того, что используется гладкая арматура, не отвечающая требованиям техники безопасности, снижаются ее адгезионные способности. Это приводит к тому, что происходит недостаточное сцепление бетонных поверхностей и ситуация серьезно усложняется, если на арматуре есть ржавчина. Выполняется неправильно анкеровка стержней и не соблюдаются размеры слоев бетона, обеспечивающих защиту от ржавчины. Последнее и самое опасное нарушение: выполнение сварочных работ на арматуре, не относящейся к не свариваемому классу (данный класс не имеет в своем обозначении буквы С), что снижает уровень прочности изделия практически до критического минимума.

Некоторые вышеописанные погрешности имеют незначительный характер, другие же наоборот могут привести к ужасным последствиям, но все они приводят к потере полезных свойств железобетона.

Работы, связанные с проектированием и строительством фундамента, относятся к наиболее сложным инженерным задачам. Чтобы решить эти задачи, нецелесообразно прибегать не только к помощи неопытных строителей, не имеющих необходимой квалификации, но и самому пытаться, равняясь на соседей, возвести дом. Если вы решительно настроены лично взяться за работу, то необходимо полностью погрузиться в изучение всех норм, связанных со строительством. Изучите все существующие правила, касающиеся работы с конструкциями и их дальнейшей эксплуатации. Будет не лишним воспользоваться помощью высококвалифицированного строителя-консультанта, который сможет выполнить проверку проекта и технических задач.

Ошибки при заложении ленточного фундамента.




 



 




   Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине
отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но
столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего
сооружения.

● Перед тем, как начать копать траншею для
будущего ленточного фундамента, следует снять растительный слой грунта
по всей площади будущего сооружения — этот слой составляет около 15 см.
Это делается для того, что гниющие корни растений не разрыхляли грунт,
что может сказаться на оседание здания.


Армирование фундамента
. Заглублённый на полтора метра ленточный
фундамент шириной 40 см будет представлять из себя серьёзную
конструкцию, если его укрепить снизу и сверху минимум тремя рядами
арматуры Ф12-16. Горизонтальные элементы армируются максимально близко и
низу и верху фундамента, при этом отступы от краёв составляют не более
трёх-четырёх сантиметров — именно в этих местах происходит наиболее
сильная нагрузка на изгиб. Если арматура будет расположена глубже, то
внутри всей конструкции фундамента будет снижена несущая способность.
Арматура должна быть расположена горизонтально без провисания и
равномерно через 10-15 см по ширине. Стержни арматурного каркаса можно
соединять как сваркой, так и при помощи вязальной проволоки. По длине стержни соединяются таким образом, чтобы они
перекрывали друг друга не менее, чем на 20-30 см.

Для нейтрализации отрицательного влияния
поверхностного грунта
фундамент должен быть снабжён толстой
песчаной подсыпкой, причём не только снизу, но и с боков. В случаях,
когда используется столбчатый фундамент, ростверк укладывается по
песчаной подсыпке выше уровня поверхности земли — и тогда силы
морозного пучения будут практически нивелированы.

Ленточный фундамент не используется на
чернозёмных почвах
. Структура чернозёма не относится к надёжным
основаниям — поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до
полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины
промерзания почвы.

● При армировании угловой части фундамента
недопустимо делать это внахлёст. Для лучшего соединения с продольными
стержнями арматуры все конце следует отгибать на 90º.


Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент
являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны
быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и
фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в
месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на
прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды,
гаражи. Эти
пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и
на отдельном, персональном для них фундаменте.

Оставлять ли фундамент на зиму, чтобы он устоялся? Если строительство
ведётся на глиняном, пучинистом грунте с высокими грунтовыми водами, то
надо учитывать тот факт, что находящаяся в грунте вода при замерзании
расширяется и при этом расширении из грунта выталкиваются наружу все
инородные тела. В верхних слоях чернозёмного или пучинистого грунта
сила давления на боковые стенки поверхности фундамента могут достигать
10-15 т/м². На грунтах такого типа нельзя
оставлять на зиму готовый фундамент, не загруженный весом —
воздействующие на него силы морозного пучения обязательно будут
выталкивать его наружу и в конечном счёте порвут.


Ленточный или
столбчатый фундамент?


Столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком — конструкция
довольно распространённая по причине своей экономичности. Для лёгких
построек он подходит очень хорошо. Но всегда ли подойдёт он для
строительства жилых домов?

● В столбчатом фундаменте главным несущим элементом являются столбы, а
незаглублённый ростверк — горизонтальный опоясывающий монолитный пояс —
не может учитываться в качестве несущего элемента, передающего нагрузку
на грунт. Именно столбы несут всю основную нагрузку от веса строения.

● Можно произвести простой расчёт необходимой опорной площади для
строения
и количество столбов для фундамента. Для простоты эксперимента
будем исходить из того, что дом размером 10х10 метров в пять стен. Длина
всего фундамента по периметру, включая внутреннюю перегородку, составит
50 метров. Столбы устанавливаются через 2,5 метра — потребуется 20
столбов. Сечение столба у основания 40х40 см. — т. е. площадь опоры
одного столба составляет 1600 см². В средней
полосе России наиболее распространенной является почва в виде влажного и
сухого суглинка, а также глины. Суглинок представляет из себя осадочную
породу из песчаных, глинистых и пылеобразных части. Твёрдый суглинок и
глина вперемежку с песком имеют расчётное сопротивление 2-3 кг/см².
Если взять сопротивление в 3 кг/см² и умножить
не площадь основания столба (1600 см²), то
получим 4800 кг. — это и есть максимальная нагрузка, которую может
передать один столб.

Для устройства фундамента потребуется порядка 16 м³
бетонного раствора. Один кубометр армированного бетона имеет вес
2,5 т. 16 м³ бетона умножаем на 2,5 т и
получаем 40 тонн. Также для устройства цоколя нам потребуется
кирпич
в
количестве не менее 5000 единиц. Вес одного кирпича не меньше трёх кг.
5000 кирпичей умножаем на 3 кг и получаем 15 тонн. И это без учёта
раствора для кирпичной кладки.

• Общий вес кладки из блока одноэтажного дома 10х10 м, включая
перекрытия из ж/б плит составит порядка 100 тонн. Добавляем к этому весу
вес кровли (около 20 т) и снеговую нагрузку из расчёта в 250 кг/м²
(около 30 т). Простейшие расчёты показывают, что
итоговая суммарная нагрузка от веса дома составляет 205 тонн. Но это
далеко не окончательный вес — ведь сюда не входят внутреннее
оборудование, отделка, мебель, окна, двери и прочее. Ранее нами было
определено, что максимальный вес, который может передать один столб на
грунт, составляет 4,8 т. Таким образом получается, что такой дом должен
быть установлен минимум на 43 столба! И это при том, что весь периметр
фундамента составляет 50 м. Таким образом получается, что столбы должны
быть установлены через каждые 76 см. — но устанавливать столбы на таком
расстоянии друг от друга абсолютно не рационально!

Можно рассчитать максимальный вес дома, который способен выдержать
столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком при учёте, что
расстояние между столбами (их 20 штук) составляет 2,5 метра. Нехитрые
расчёты показывают, что максимальный вес составит 96 т. Таким образом
получается, что столбчатый фундамент подходит только для
каркасных или
деревянных строений, имеющих значительно меньший вес по сравнению с
домами из кирпича, камня, блоков или бетона. Для капитального каменного
дома данный столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком абсолютно
не подходит — этот фундамент попросту не может передать нагрузку от
всего строения на грунт без негативных последствий. К негативным
последствиям относятся: нарушение общей геометрии сооружения, перекос и
трещины в стенах, обрушения углов, разрушение внутренней и наружной
отделки и прочие малоприятные «сюрпризы».



 

Основные ошибки при строительстве монолитно-ленточного фундамента. Видео

Монолитно-ленточные фундаменты являются наиболее популярным выбором в частном домостроении. Очень важно залить их правильно, ведь, от этого зависит прочность всего здания. Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua сделала подборку наиболее распространенных ошибок, которые владельцы допускают, при заливке монолитно-ленточного фундамента.

Журналисты ProfiDom.com.ua представляют семь наиболее часто встречающихся ошибок, которые допускают строители, при заливке монолитно-ленточного фундамента самом начале строительства частных домов

Ошибка первая — универсальный проект и отказ от геолого-гидрологических изысканий

Часто случается, что будущие домовладельцы нашли типовой, универсальный проект в интернете, решили, что это — коттедж их мечты и приступили к реализации. Но, типовые проекты не привязаны к конкретной местности! Подразумевается, что рельеф ровный, грунт обычный. На деле, у каждого участка есть свои особенности. Какой у вас уровень грунтовых вод? Какова прочность грунта? Можно ли строить именно монолитно-ленточный фундамент, насколько его нужно углублять, чтобы оказаться ниже точки промерзания? Дать ответы на все эти вопросы помогут только инженерно-геологические изыскания, на которых часто экономят. И в итоге, получают проблемы с основой дома — фундаментом.

Ошибка вторая — поторопиться с заливкой и оставить фундамент на зиму

Очень часто владельцы спешат с заливкой монолитно-ленточного фундамента, планируя закончить стройку за сезон. И начинают все работы в марте, когда грунт еще не прогрелся, мерзлый, талые воды еще не сошли. Это может весьма негативно сказаться на качестве фундамента. Мерзлый грунт вскоре оттает, придет в движение под нагрузкой фундамента и это станет причиной появления трещин и деформаций.

Кроме того, некоторые считают, что нужно дать фундаменту отстояться до следующего сезона и оставляют его без нагрузки на зиму. По словам экспертов, правильный бетон заводского качества набирает максимальную крепость уже через 28 дней. Так что, залив фундамент в апреле, когда грунт оттаял, в мае уже можно начинать возводить стены. И успеть закончить основные строительные работы до глубокой осени.

Важно! Оставив ленточный фундамент без нагрузки на зиму, вы столкнетесь с морозным пучением. Промерзающий грунт просто выдавит достаточно легкую конструкцию и станет причиной появления трещин и нарушения уровня.

Ошибка третья — не убрать плодородный слой почвы

Некоторые не снимают плодородный слой почвы перед тем, как вырыть котлован, траншеи, экономя время и деньги. Такой слой обычно составляет порядка 15 сантиметров, в нем много органики. Она постепенно сгниет под фундаментом, что станет причиной просаживания стен, пола, перегородок. Котлован нужно подготовить правильно, убрав весь плодородный слой почвы.

Ошибка четвертая — отказаться от опалубки

Редко, но бывает так, что заливка фундамента проводится сразу в траншеи, без строительства съемной опалубки. В итоге, будущий домовладелец получает некачественный бетон. Грунт с краев траншеи будет осыпаться в раствор, в нем появятся совершенно лишние вкрапления. Кроме того, в случае отсутствия опалубки, нарушается геометрия фундамента, он будет неровным. И раствора расходуется больше, так что ни о какой экономии речь не идет.

Некачественная опалубка, построенная из отходов, разнокалиберных досок и старых дверей, тоже может стать причиной проблем с ленточным фундаментом. Опалубка должна быть прочной, неподвижной, ровной. Только в этом случае, результат заливки раствора будет качественным.

Ошибка пятая — перестараться с арматурой

Многие владельцы будущего дома считают, что, чем больше железа в растворе, тем лучше для фундамента. И бросают при заливке в него самый разный металлолом, вплоть до старых запчастей от автомашины. Это неправильно. Да, арматура нужна, но необходимо делать строгий расчет. Арматурные прутья должны идти только снизу, посередине и сверху, а не по всей высоте фундамента, хаотично. Располагать арматуру нужно горизонтально по всей ленте заливки раствора.

Важно! Арматуру нужно располагать, минимум, в 3 сантиметрах от боковых стен и в 8 сантиметрах от нижнего и верхнего краев. Она не должна соприкасаться с грунтом, в противном случае в фундаменте начнется коррозия металлических частей, что негативно скажется на его прочности.

Ошибка шестая — залить раствор постепенно, слоями

Как, обычно, происходят работы на стройплощадке частного дома? Сам владелец с помощником делает раствор бетономешалкой, а то и вручную, лопатой, перенося к траншее тележкой или ведрами. Процесс заливки затягивается и первый слой бетона успевает застыть. В итоге, фундамент может получиться слоеным, с разрывами, куда будет попадать влага. Нельзя затягивать заливку на неделю, делая все неспешно. Это, как раз, тот случай, когда работать нужно оперативно, наняв дополнительных помощников и арендовав бетономешалку.

Ошибка седьмая — отказаться от применения вибратора и штыкования

Следует помнить, что бетонный раствор — не вода. Сам по себе, он все пространство не заполнит. Нужно проводить, хотя бы, штыкование лопатой, ломом, другими приспособлениями. А потом, провести утрамбовку, можно ручным методом, можно механическим. Только в таком случае, пространство между опалубкой будет полностью заполнено раствором, фундамент получится прочным, без воздушных пазух. Надежней всего глубинная вибрация, полностью выгоняющая воздух из раствора.

А в нижеследующем видео перечислены уже не семь, а целых 14 ошибок, которые нельзя допускать, при заливке монолитно-ленточного фундамента

Ошибки при строительстве фундамента дома

На фотографии в заголовке: Пример излишних затрат: фундамент плита, на который уложен ленточный фундамент, кпо которому будут устраиваться перекрытия по лагам. © 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

В большинстве цивилизованных стран невозможно построить частный одноквартирный жилой дом без утвержденного проекта и государственного строительного контроля на каждом из наиболее важных этапов строительства, в том числе на этапе возведения фундамента здания. Современное российское законодательство предоставляют частным застройщикам невиданную на Западе свободу: де-факто частные дома может строить кто угодно и как угодно: согласованию подлежит не инженерная часть проекта, а лишь архитектурный облик дома. При строительстве на территориях садовых и дачных некоммерческих товариществ вообще не требуется никаких разрешений или согласований.

В ситуации, когда государство фактически умыло руки в сфере технического контроля над строительством, частный застройщик может полагаться лишь на собственные технические знания и степень ответственности тех, кому он доверил возведение своего дома. Но не секрет, что из-за низких доходов населения и высокой стоимости строительства в России при помощи профессиональных строительных компаний, основная часть застройщиков нанимает для строительства домов шабашников или гастарбайтеров, полагаясь на их опыт и знания. О том, какими знаниями обладает большинство таких «строителей», часто с трудом говорящих на русском языке, можно судить по уныло-безвкусному частному строительному пейзажу и по существующему спросу на ремонт и устранение критических ошибок в новых, только что возведенных домах. В общественном сознании частных застройщиков, воспитанном сотрудничеством с шабашниками и гастарбайтерами, считается нормой, что фундамент дома должен «некоторое время оседать», «выстояться зиму» и «треснуть через пару лет».

Благоразумно не доверяя таким «специалистам», многие застройщики возводят дома самостоятельно, выступая в роли не только в роли генеральных подрядчиков, прорабов, но и непосредственно строителей. При выборе материалов и технологий в большинстве случаев частный застройщик или строитель своими руками ориентируется на снижение финансовых и трудовых затрат. В этом случае теоретические знания этих самоотверженных людей часто не подкреплены практическим опытом производства работ, знанием технологических процессов и инженерным мышлением, позволяющем прогнозировать изменение состояния строительных конструкций под воздействием различных внешних факторов.

В этой статье мы кратко рассмотрим в общих чертах основные критические ошибки при строительстве фундаментов для загородных и дачных домов.

1. Ошибки проектирования фундаментов

Самая распространенная ошибка, которую делают самодеятельные строители и шабашники при выборе типа фундамента и его конструкции – это рассмотрение фундамента и подлежащего грунта как отдельных элементов, либо полное игнорирование свойств подлежащего грунта. Большинство таких строителей задумывается только об одном аспекте: “А выдержит ли фундамент нагрузку от дома?” На самом деле, фундамент и грунт представляют собой единую систему. При планировании строительства дома стоит предварительно рассчитать, выдержит ли грунт нагрузку от дома, передаваемую через фундамент, и какое воздействие на грунт и фундамент окажут грунтовые воды, как в теплое, так и в холодное время года.

Выбрать наиболее подходящий тип фундамента для конкретного пятна застройки и конкретного проекта дома невозможно без инженерно-геологического исследования свойств подлежащих грунтов хотя бы на рабочие глубины до 3 метров. Выбор конструкции фундамент по распространенному принципу «как у соседа» не гарантирует успеха, так как строение и характеристики грунтов могут отличаться на дистанции всего в несколько метров. Поэтому под основанием будущего дома делается не менее 3-5 буровых скважин на глубину до 3-х метров, чтобы изучить послойное строение грунта и определить наличие грунтовых вод на критических глубинах в пределах глубин зимнего промерзания грунта.



 
В деревнях традиционно строили (и кое-где строят до сих пор) фундаменты без армирования.   Без исследования грунта на участке невозможно выбрать правильную конструкцию фундамента.

К числу самых распространенных ошибок выбора типа и конструкции фундаментов относятся:

• Строительство сборных (фундаментные блоки, кирпичная или каменная кладка) ленточных фундаментов или немонолитных железобетонных фундаментов (фундаменты с разрывами армирования – чаще всего в углах, с неодномоментной укладкой бетонной смеси) на пучинистых грунтах (глины, суглинки), на неоднородных грунтах, на склонах.

• Использование свайных фундаментов на грунтах, не обеспечивающих боковой поддержки (торфяные грунты, ил, пылеватые и мелкие пески).

• Строительство свайно-ростверковых фундаментов на склонах без жесткого защемления голов свай в ростверке.

• Строительство фундаментов без опоры на стабильные слои грунта на сжимаемых под нагрузкой грунтах (органические грунты) без мероприятий по предварительной замене или пригрузке сжимаемого грунта, прорезания сжимаемого грунта сваями; строительство на просадочных грунтах.

• Использование стальных фундаментов (например, винтовых свай) в агрессивных грунтах (органические грунты, такие как торф, грунты с высоким содержанием сульфатов и хлоридов, грунты с малым удельным электрическим сопротивлением) из-за высокой скорости электрохимической коррозии металлов.

• Использование для фундаментов капитальных строений стальных винтовых свай с малым сроком службы из-за недостаточной толщины стенок сваи (менее 8 мм) и толщины лопастей сваи (менее 9,5 мм) с недостаточной толщиной полимерного антикоррозионного покрытия (менее 0,4 мм) изготовленных из сварных, а не горячекатаных труб (Пункт 1.2.1 ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria).



 
Сборный фундамент из фундаментных блоков без цепной перевязки кладки может быть устроен только на непучинистых грунтах — таких как скальный массив или круплообломочный скальный грунт.   Винтовые сваи — вовсе не «универсальный фундамент». Испоьзование стальных свай имеет много ограничений из-за возможной быстрой коррозии меиталла и слабой боковой поддержки грунтов.

2. Ошибки подготовки основания для фундамента.

Основанием фундамента могут являться плотные неразрыхленные слои естественного грунта или искусственно подготовленное основание в виде утрамбованного естественного грунта, замененного и утрамбованного грунта, упрочненного грунта, обустройства песчаной, песчано-щебеночной, щебеночной подушки, бетонной подготовки или подушки, либо поля из свай различного типа (от песчаных до стальных или железобетонных). Правильная подготовка основания является важнейшим элементом обеспечения последующей стабильности проектного положения фундамента здания и предупреждения неравномерной или непрогнозируемой осадки, снижения влияния сил морозного пучения.

Выбор вида подготовки основания фундамента определяется грунтовыми условиями. В самых общих чертах правильно подготовленное основание должно отвечать следующим требованиям:

• Дно траншей, котлована или площадки должно быть неразрыхленным или утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.

• На основание не должен осыпаться грунт со стенок траншей или котлованов.

• От траншей и котлованов должны отводиться поверхностные и осадочные воды, чтобы не допустить размокания основания.

• Слабые грунты в основании должны быть заменены, либо усилены сваями различного вида, либо пригружены утрамбованной засыпкой.

• Основание на пучинистых грунтах, площадках с высоким уровнем грунтовых вод должно быть подготовлено с помощью устройства утрамбованной песчаной, песчано-щебеночной или щебеночной подушки, которая снизит за счет своих дренажных свойств воздействие морозных сил пучения и предупредит размывание основания грунтовыми водами.



 
Песчаная подушка под фундамент в виде монолитной железобетонной плиты утрамбовывается слоями по 20 см с помощью виброплощадки. А проливать песок водой для его уплотнения недопустимо – это может привести к размытию грунтового основания.   В дно шурфов или буровых скважин для обустройства буровых железобетонных свай, отливаемых на месте, по строительным нормам должен быть втрамбован слой щебня толщиной 10 см, чтобы предпредить значительную осадку сваи под нагрузкой.

Распространенные ошибки подготовки основания фундаментов:

• Недостаточная глубина траншей и котлованов для малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах (менее 75-100 см) и менее нормативной глубины промерзания для заглубленных фундаментов.

• Долгое (больше 3-х дней) оставление траншеи или котлована приводит к осыпанию грунта и к размягчению грунта водами и осадками.

• Избыточная крутизна откосов траншей и котлованов, приводящая к осыпанию грунта.

• Отсутствие дренирования и водоотведения по периметру.

• Разрыхление грунта в основании лопатами или ковшом экскаватора.

• Неровное дно траншей и котлованов.

• Недостаточная толщина песчаной подушки (менее 20 см).

• Отсутствие трамбовки песчаных и песчано-щебеночных подушек.

• Послойная трамбовка подушек слоями более чем 20 см.

• Проливка песчаных подушек водой – опасный прием, потенциально приводящий к размыванию грунтового основания. Песок при необходимости (наличие примесей) увлажняется до укладки в котлован или траншею.

• Устройство подушек в обрез под контур фундамента без учета распределения нагрузки от фундамента в подлежащих грунтах под углом 45 °.

• Укладка в основание фундамента глины для устройства «защиты фундамента от воды». Глина характеризуется очень длительными сроками и значительными величинами осадки под нагрузкой и значительной силой и величиной морозного пучения при замерзании.

• Отсутствие утрамбованного слоя щебня толщиной 10 см в шурфах для устройства железобетонных буровых свай.

• Установка стальных винтовых свай в откопанные шурфы с обратной засыпкой грунтом, либо повторное закручивание винтовых свай в одно и то же место.

3. Ошибки установки опалубки

Опалубка – это конструкция, представляющую собой мелкощитовую форму для укладки и выдерживания до необходимых сроков бетонной смеси. Опалубка обеспечивает проектные пространственные характеристики монолитных конструкций из бетона и железобетона. Конструкция опалубки должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы и размеров под воздействием нагрузок от заливки бетонной смеси. При строительстве неответственных сооружений, к которым относятся одноквартирные дома, нормируется лишь один показатель: размер сквозных щелей между досками или щитами, которые не должны превышать 2 мм. Обращенные к бетону поверхности деревянной опалубки без слоя гидроизоляции для облегчения распалубки должны быть обильно окрашены известковым или цементным молоком или покрыты гидрофобным составом.

В твердом и недосыпающемся грунте в качестве опалубки допустимо использовать стенки траншеи. При этом ширина такой траншеи должна быть на 4 см шире проектной ширины фундамента.

Распространенные ошибки подготовки опалубки:

• Слабое закрепление опалубки, приводящее к ее разрушению при укладке бетонной смеси.

• Установка опорных кольев ближе 1 метра от опалубки.

• Отсутствие гидроизоляции, выстилающей грунт и стенки опалубки. В этом случае происходит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что приводит к нарушению итоговой прочности бетонного камня и к возможным усадочным трещинам.

• Отсутствие запаса по высоте 5-7 см выше проектной высоты фундамента.

• Отклонения опалубки от вертикали более 5 мм на каждый метр, местные неровности более 3 мм.



 
Высота опалубки должна быть на 5-7 см выше проектного уровня поверхности фундамента.   Внутреннее пространство опалубки для укладки бетонной смеси должно быть гидроизолирвано от грунта, чтобы предупредить быстрое обезвоживание бетона, котрое приведет к уменьшению итоговой прочности бетонного камня.

4. Ошибки армирования фундамента

Армирование железобетонного фундамента осуществляется для компенсации нагрузок возникающих в процессе эксплуатации фундамента. Бетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но нагрузки, вызывающие срез, излом или растяжение бетона могут легко нарушить целостность его структуры. Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Превращение с помощью стальной арматуры неармированного бетона в новый материал – железобетон позволяет фундаменту обрести повышенную устойчивость к растягивающим нагрузкам. Отсутствие армирования допустимо, пожалуй, только на цельных скальных массивах и скальных крупнообломочных грунтах на ровных поверхностях, где полностью исключены подвижки оснований любого рода.

Часто встречающиеся ошибки армирования железобетонных фундаментов:

• Отсутствие армирования, использование в качестве арматуры труб, швеллеров, двутавров, рельс, тонких сварных сеток.

• Армирование фундаментов длиной более 3 м стальной арматурой диаметром менее 12 мм.

• Недостаточное армирование: суммарная площадь сечения стержней арматуры должна составлять не менее 0,1% площади сечения бетонного элемента.

• Армирование в один слой, а не с расположением арматуры в нижней (зона преимущественного растяжения) и верхней зоне фундамента.

• Расстояние между продольными стержнями арматуры более 40 см. Расстояние между поперечной арматурой (хомутами) более 50 см.

• Использование гладкой арматуры.

• Использование грязной, паромасляной, крашеной арматуры, арматуры с отслаивающейся ржавчиной (просто ржавую арматуру можно использовать – ее адгезия к бетону будет даже выше чем у нержавой арматуры ).

• Разрывы сплошного контура армирования в виде неправильно выполненной анкеровки стержней: отсутствие анкеровки стержней в углах и пересечениях (простые перекрестия арматуры), недостаточная величина нахлеста арматуры при прямой анкеровке (менее 50 диаметров).

• Гибка стальной арматуры с помощью нагрева пламенем, с помощью надпиливания арматуры, приводящее к снижению прочности арматуры на растяжение и излом.

• Сварка арматуры несвариваемого класса (без литеры «С» в обозначении, например «А400», а не «А400С»), приводящая к уменьшению прочности арматуры на растяжение и излом.

• Крепление рабочей арматуры на обрезках арматуры, воткнутых в землю, что приводит к ускорению электрохимической коррозии арматурного каркаса.

• Несоблюдение размеров защитных слоев бетона между арматурой и внешней средой приводит к ускорению коррозии стали.



 
Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры – любимая ошибка неграмотных строителей. Такое перекрестие является не соединением, а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.   В качестве арматуры в железобетонных фундаментах должна использоваться стальная арматура переменного сечения, а не металлолом.

5. Ошибки бетонирования фундамента

Самой большой ошибкой при бетонировании массивных железобетонных фундаментов является приготовление бетонной смеси на месте с пропорциями «на глазок» с помощью перемешивания лопатами в «вулканчике» или в бетономешалке. В таких условиях практически невозможно приготовить бетонную смесь с заданным марочными характеристиками по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости и, следовательно, обеспечить требуемые характеристики железобетонного фундамента. Кроме того, чтобы обеспечить действительную монолитность железобетонной конструкции укладку бетонной смеси требуется вести непрерывно или с очень небольшими перерывами (до 1-2 часов) и производить укладку всего объема бетона за один прием. Укладка бетонной смеси должна вестись слоями не более 35-50 см (60 см – при высоте фундамента не более 60 см) с обязательным механическим вибрированием каждого слоя. При ручной укладке бетонной смеси неопытные строители часто недооценивают тяжесть производимых работ и не могут продолжать работы для завершения всего объема бетонирования за один прием, что приводит к необходимости остановки работ и устройстве рабочего шва в фундаменте (при перерывах более 2-х часов). В этом случае чаще всего совершается другая ошибка: рабочий шов располагается в горизонтальной плоскости, разделяя верхний и нижний слой фундамента, либо под косым углом (30°-45°). На самом же деле плоскость рабочего шва должна быть перпендикулярна продольной оси ленты фундамента, а располагаться рабочий шов может только в пределах средней трети фундамента. Возобновлять работы по бетонированию можно только по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа, которую при среднесуточной температуре + 15 +20°С бетон набирает примерно за 8 часов.



 
Кустарное приготовление бетонной смеси – надежный способ получить бетон с непрогнозируемыми характеристиками.   

Другие ошибки при бетонировании фундаментов:

• Выбор марки бетона, не соответствующей грунтовым и климатическим условиям, конструкции фундамента.

• Использование грязного непромытого щебня, песка с глинистыми примесями, мелкого или пылеватого песка для приготовления бетонной смеси.

• Использование воды из природных водоемов на торфяных, илистых и болотистых грунтах с pH менее 4.

• Недостаточное количество воды (водоцементное соотношение) приводящее к меньшей итоговой прочности бетонного камня. Избыточное количество воды (более 60%) приводящее к снижению морозостойкости железобетона.

• Перемешивание бетонной смеси в бетономешалке более 1 минуты приводящее к снижению пластичности.

• Отсутствие стадии вибрирования бетона в опалубке, необходимой для снижения пористости бетона и временного увеличения текучести бетонной смеси.

• Недостаточное вибрирование (до того как бетонная смесь перестает оседать, и на поверхность перестают подниматься воздушные пузыри).

• Отсутствие закладных для пропуска коммуникаций или вентиляционных продухов через толщу бетона.

• Оставление в бетоне деревянных закладных для крепления опалубки, которые при увлажнении и набухании разрывают бетон.



 
Большие объемы бетонной смеси невозможно качественно уложить без применения товарного бетона, доставляемого в бетоносмесителях.   Использование глубинного вибратора – необходимый технологический элемент укладки бетонной смеси.

Особо требуется сказать об одном приеме подлой мести или вымогательства со стороны недобросовестных строителей на этапе укладки бетонной смеси. В подземную часть фундамента при заливке закладываются пустые бутылки горлышком наружу. Если хозяин расплачивается нормально, горлышки заливаются раствором. Если возникают проблемы, строители оставляет все как есть и на следующий год после морозной зимы злорадствует, как у застройщика треснул фундамент под воздействием расширения замерзшей воды в бутылках.

6. Ошибки ухода за бетоном

Уход за бетоном – это мероприятия по созданию оптимальных условий для выдерживания бетона до набора им установленной марочной прочности и обеспечения его долговечности. Уход начинается сразу же после окончания укладки бетонной смеси и продолжается до набора 70 % проектной прочности. Основным элементом ухода за бетоном является создание оптимального температурного и влажностного режима (влажность 90-100%) для твердения. При преждевременном обезвоживании из-за утечек цементного молока, высыхания поверхности за счет испарения и выветривания бетон получает недостаточную прочность поверхностей, склонность к отслаиванию песка, увеличенное водопоглощение, сниженную устойчивость против атмосферных и химических воздействий. Также в этом случае могут возникать ранние усадочные трещины, и возникает опасность последующего образования поздних усадочных трещин. Усадочные трещины появляются сначала на поверхности бетона, а затем могут проникать вглубь. Поэтому необходимо позаботиться об отсроченном высыхании бетона. Оно должно начаться только тогда, когда бетон наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать усадочное напряжение без образования трещин.

Основные ошибки ухода за бетоном:

• Полное отсутствие мероприятий по увлажнению бетона, укрытия его полиэтиленовой пленкой с нахлестами и проклейкой швов клейкой лентой или увлажненными влагоемкими материалами (брезент, мешковина), увлажнения опалубки для предупреждения преждевременного обезвоживания.

• Проведение мероприятий по уходу за бетоном только в жаркую погоду, а не при любых погодных условиях.

• Увлажнение поверхности ранее, чем через 8 часов при среднесуточных температурах выше + 15°С. Увлажнение поверхности бетона струей воды, а не распылением влаги.

• Отсутствие утепления бетона в холодную погоду (укрытие пленкой, пенопластом, сеном, опилками и т.п.) и поддержание температуры бетона менее + 5°С в период набора прочности до 40-50% (до 28 суток).

• Перегрев бетонной смеси в жаркую погоду свыше + 30-35°С. Отсутствие экранирования от прямого воздействия солнечных лучей.

• Снятие опалубки (распалубка) до того, как бетон наберет достаточно прочности, чтобы сохранять форму и целостность поверхностей, выдерживать нагрузки от передвижения людей и осуществления строительных манипуляций, противостоять природным и погодным факторам.

После того как снимается опалубка, очень забывают о необходимости выравнивания поверхностей, ремонта усадочных трещин и производства работ по гидроизоляции бетона фундамента.

Проектирование и строительство фундамента являются сложной инженерной и строительной задачей, к решению которой не совсем благоразумно привлекать неквалифицированных строителей. Стоимость фундамента может составлять от 10 до 20% от стоимости всего строения. Исправление критических допущенных ошибок при строительстве фундамента может обойтись гораздо дороже, чем стоимость самого фундамента. А в некоторых случаях ошибки могут оказаться неустранимыми, что приведет к невозможности использования дома по назначению. Возможными вариантами решения проблемы является самостоятельное тщательное изучение строительных норм и правил, сводов правил или приглашение профессионального строителя-консультанта для проверки предлагаемых вашими строителями проектных и технических решений и контроля на месте за ответственными этапами строительства фундамента.

С уважением,
Андрей Дачник

 

Ошибки при заливке ленточного фундамента своими руками в Липецке — Полезная информация

Многие жители нашего региона, не являясь профессиональными
строителями, с целью экономии средств планируют заняться строительством дома
самостоятельно. Большинство начинает — с
изучения видео по заливке фундамента для дома своими руками. Современные
технологии позволяют получить ответы на все вопросы, в том числе, касательно
строительства дома самостоятельно, в кратчайший срок из нескольких независимых
источников. Однако, часто в видео инструкциях по заливке ленточного фундамента
своими руками тонкости демонстрируются лишь поверхностно.

В данной статье мы рассмотрим ТОП ошибок, которые
допускаются в Липецке при заливке ленточного фундамента самостоятельно или с
привлечением неквалифицированных бригад.

1. Малая глубина
заложения ленточного фундамента.

Достаточная глубина заложения ленточного фундамента высчитывается
по формуле: глубина промерзания грунта плюс 15-20 см. В Липецкой области
заглублять ленточный фундамент разумно на 1,4 – 1,6 метра. Часто в районах застройки Липецкой области
можно увидеть свежее построенные своими руками ленточные фундаменты с глубиной
заложения, которую можно оценить, обратив внимание на подкоп для вывода
коммуникаций, не превышающей 50 сантиметров.

2. Отсутствие
гидроизоляции и заливка бетона «в землю».

Выполняя заливку ленточного фундамента своими руками, в
целях экономии многие начинающие строители используют следующую технологию: до
уровня грунта заливают бетон в землю, а после ставят опалубку, в которую
заливают ростверк.

Сама по себе, заливка бетона в землю, с хорошо сделанной
гидроизоляцией траншеи грозит только увеличением количества кубов, а значит,
приводит к удорожанию строительства. Однако обычно при заливке ленточного
фундамента своими руками, гидроизоляция не выполняется. В результате «бетонное
молочко» (вода в бетонном растворе) уходит в землю, а марка и прочность бетона
резко падает.

3. Пренебрежение или
нарушение технологии армирования фундамента.

Используя металлическую арматуру при строительстве
фундамента своими руками, начинающие строители часто «забывают» выполнять
армирование с учетом «защитного слоя бетона». В соответствии с технологией арматурный каркас должен быть
удален от края фундамента на расстояние от 2 до 5 см. В этом случае, арматура,
заложенная в фундаменте, не будет подвержена коррозии.

Еще раз
отметим, что строительство ленточного фундамента своими руками мероприятие, к
которому надо подходить с большой ответственностью, и перед тем как приступить
к работам, лучше проконсультироваться с опытным прорабом или инженером,
компании «СпецСтрой», которые «съели собаку» на строительстве фундаментов в
Липецке. 

экспертов по фондам: распространенные ошибки в фондах

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускаются при строительстве фундамента нового дома / пристройки, которые, как я лично видел, часто случаются на протяжении многих лет.

Ленточный фундамент не выкопан до нужной ширины из-за неправильных ковшей или, что более вероятно, для экономии дополнительных денег.

Ленточный фундамент не выкопан для корректировки глубины из-за недостатка опыта или опять же для экономии затрат на дополнительные скипы.

Менее дорогой размер сетки, или хотите верьте, хотите нет, но зачастую вообще никакой, чтобы сэкономить время на обрезку всего этого и дополнительные деньги.

Неправильная глубина заливки бетона в фундамент из-за отсутствия лазера или просто из-за дополнительной экономии.

Фундамент вырыт до нужной глубины, но формация все еще очень мягкая. Вместо того, чтобы копать его немного глубже, чтобы добраться до более твердого грунта или просить инженера взглянуть, его просто игнорируют и заливают бетон — из-за отсутствия опыта, чистой лени или, возможно, для экономии времени — что может привести к структурным проблемы в будущем.

Участок под бетонной плитой слишком неглубокий, так что сверху вместо требуемых 150 мм (в большинстве случаев) кладется только слой твердого материала — опять же, чтобы сэкономить время и деньги. Не забывайте — большинство компаний просто используют лопаты и тачки, чтобы довести дело до конца, что является тяжелой изнурительной работой, а потому требует много времени и, как правило, дороже.

Какая бы глубина ни использовалась под плитой, она не уплотняется должным образом или часто вообще не уплотняется, что может вызвать образование пустот и впоследствии привести к структурным проблемам.

Заливка бетонной плиты (что на самом деле является своего рода искусством) может легко закончиться полным беспорядком из-за отсутствия опыта и использования надлежащего оборудования.

« Keep It For Backfill » — если бы у меня был 1 фунт стерлингов каждый раз, когда я слышал это … Опять же из-за отсутствия опыта или, что чаще, из-за желания сэкономить дополнительное время и деньги, они хотят несколько тонн практически любого вида отходов выкапывают фундаменты, оставленные на месте, где-то обычно снаружи, но недалеко от того места, где будут строиться блоки.Было бы хорошо, если бы материал был подходящим, но в подавляющем большинстве случаев это просто глина, почва, грунт или песок, что, безусловно, не подходит.

Когда кладка достигает уровня пола, некачественный материал засыпается в фундамент по обеим сторонам стены, что со временем может вызвать пустоту под бетонной плитой и привести к тому, что плиты для прохода просадятся снаружи. Камень Type1 следует снова уложить и уплотнить слоями с помощью подходящего типа wacker.

Бетон заливается в ленточный фундамент, когда там еще много воды. Обычно, когда идет сильный дождь, много мусора по краям фундамента тоже будет падать. Если все это скрыто под водой и бетон просто заливается сверху, это не только ослабляет бетон, но и может образовывать пустоты, вызывая структурные проблемы в дальнейшем.

Другая распространенная ошибка — это когда бетон заливается в фундамент, когда земля замерзает в зимнее время, что может снова вызвать структурные проблемы в более позднее время.

И последнее, но не менее важное: основы изначально размечены неправильно, что, очевидно, делает всю постройку неправильной, если не заметить ее быстро. (не знаю, сколько раз я сам решал проверять измерения, и мне приходилось менять некоторые строчки)

Не забывайте, в конце концов, это вам придется жить с любые ошибки — ни кто их делает. Так что, если вы видите, что происходит что-то из вышеперечисленного, не бойтесь говорить … пока не стало слишком поздно.

Помните: если вы тратите свои кровно заработанные деньги на столь дорогостоящее вложение, то вам действительно нужно убедиться, что вы работаете с профессионалами, которые сделают это правильно с первого раза.

Наконец, стоит иметь в виду, что мы выполняем такие работы почти еженедельно, в то время как ваш строитель может делать только два или три фундамента в год.

Позвольте компании Edinburgh Micro Diggers выкопать ваш фундамент, а ваш строитель возьмет на себя строительство.

Фундамент для ремонта неисправного фундамента

Фундамент — это метод увеличения глубины фундамента или ремонта дефектного фундамента. Это может произойти, если вы планируете добавить этажи к существующей конструкции или когда фундамент поврежден.

Один из видимых признаков того, что ваше здание нуждается в опоре, — это видимые трещины. Здание требует подкрепления фундамента, если трещины шире дюйма и есть некоторые признаки неисправного фундамента, особенно диагональные трещины. Разрушения фундамента также можно рассматривать как вздыбленный фундамент, потрескавшиеся или прогнутые стены и потрескавшиеся бетонные полы.

Самый распространенный метод крепления — метод заливки массой. Этот процесс требует последовательной выемки секций на заранее установленную глубину под основанием и укладки бетона на каждую яму.Повторяйте этот метод, пока вся пораженная область не будет укреплена. Существуют и другие методы и техники поддержки, которые описаны в следующих разделах.

Опора на винтовых сваях и кронштейнах

Основание с помощью винтовых свай и скоб обычно используется в некоторых случаях, когда традиционный процесс крепления невозможен. В некоторых зданиях может потребоваться выемка грунта на большую глубину или, возможно, невозможно использовать свайную установку, что делает его идеальным для использования метода винтовых свай и кронштейнов.Винтовые сваи и кронштейны могут быть установлены только бригадой из двух человек вручную или с помощью небольшого оборудования, такого как мини-экскаватор.

Винтовые сваи могут быть установлены в фундаменты, способные работать на растяжение и сжатие, выдерживать вертикальные и поперечные силы ветра, а также силы вибрации и сдвига. Они идеально подходят для использования с опорными кронштейнами. Затем конструкцию можно поднять обратно в горизонтальное положение, а вес фундамента перенести на систему опор и кронштейнов.Винтовые сваи имеют много преимуществ по сравнению с традиционными сваями, такими как скорость установки, низкий уровень шума и минимальная вибрация, которая может вызвать повреждение окружающей территории.

Свайно-балочный метод

Укрепление свай и балок — еще один отличный и предпочтительный метод облегчения опоры. Использование этой системы требует установки мини-сваи по обе стороны от поврежденной стены. После того, как сваи были установлены, под стеной снимается кирпичная кладка и используется железобетонная игольчатая балка для соединения свай и поддержки стены.

Уменьшение расстояния между игольчатыми балками позволяет выдерживать очень высокие нагрузки. Несущая способность нижележащих пластов будет определять количество, диаметр, глубину и шаг используемых свай. При таком способе крепления можно использовать бурозабивные сваи или забивные сваи. Преимуществами подкладки из свай и балок являются:

  • Подходит для ограниченного доступа
  • Быстрее традиционной основы
  • Высокая грузоподъемность
  • Меньше простоев, меньше отходов и быстро завершается

Укрепление на свайном плоту

Подкрепление свайным плотом необходимо использовать, когда необходимо подкрепить всю конструкцию.Рекомендуется, когда фундамент слишком глубокий для других методов крепления фундамента или в областях, где почва настолько твердая, что небольшое оборудование не может копать на требуемую глубину. Сваи размещаются в определенных местах по условиям нагрузки; затем карманы под опорами ломаются и укрепляются игольчатые балки, которые выдерживают нагрузку на стену. Затем строится кольцевая балка, чтобы связать все иглы, и конструкция заливается бетоном. Преимущества этой системы:

  • Обеспечивает поперечные и поперечные связи по всей конструкции.
  • Экономичен на глубине более 1,5 м.
  • Нет необходимости во внешнем доступе.
  • Уменьшает нарушение работы дренажных систем.

Опорные насадки

Обычно для достижения лучших результатов этот процесс должен быть разработан или проведен инженером-строителем, но вот несколько советов, которые помогут вам в процессе обоснования.

  • Укрепление основания нужно начинать с углов и обработки внутрь.
  • Фундамент должен выполняться только на несущих стенах.
  • Не подкладывать под ненесущие стены.
  • Начало подкрепления под полосой опоры. Рекомендуется начинать с не менее 3 футов в длину, два фута в ширину и два фута в глубину.
  • После завершения земляных работ засыпьте полость бетоном. Бетон следует смешать, используя одну часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителя.
  • Не забудьте использовать опалубку по краям.
  • Допускается укладка бетона не менее чем на два дня.
  • Используйте стержневой стержень, чтобы полость под существующим фундаментом была заполнена.
  • Перед загрузкой убедитесь, что бетон полностью затвердел.
  • Как только бетон наберет достаточную прочность, отломите выступающую опору.
  • Разрезать бетон по массе бетонной поверхности.
  • Засыпка и компактная. Если у вас возникли проблемы с достижением необходимого уплотнения, добавьте воды в почву из шланга.

Инженер-строитель: Пример проектирования 3: Армированный ленточный фундамент.

Несущая стена одноэтажного дома должна опираться на широкий армированный ленточный фундамент.

Исследование участка выявило рыхлые и среднезернистые почвы от уровня земли до значительной глубины. Почва изменчива и имеет безопасную несущую способность от 75 до 125 кН / м2. Также были выявлены уязвимые места, где нельзя было рассчитывать на несущую способность.

Здание может опираться на грунтовые балки и сваи, снятые до прочного основания, но в этом случае выбрано решение — спроектировать широкий усиленный ленточный фундамент, способный перекрывать мягкий участок номинальной ширины.

Чтобы свести к минимуму дифференциальные осадки и учесть мягкие участки, допустимое давление в опоре будет ограничено до na = 50 кН / м2 на всем протяжении. Мягкие участки, встречающиеся во время строительства, будут удалены и заменены тощей бетонной смесью; Кроме того, основание будет спроектировано таким образом, чтобы охватить предполагаемые впадины шириной 2,5 м. Это значение было получено из руководящих указаний по местным впадинам, которые были даны позже на фундаментах плотов. Плита пола предназначена для подвешивания, хотя она будет залита с использованием земли в качестве несъемной опалубки.

Загрузки

Если фундамент и надстройка проектируются в соответствии с принципами предельного состояния, нагрузки следует сохранять как отдельные необработанные характеристические мертвые и заданные значения (как указано выше) без учета факторов (как указано выше), как для расчета давления на опору фундамента, так и для проверок работоспособности. Затем нагрузки должны быть учтены при расчете отдельных элементов, как обычно, в предельном состоянии.

Для фундаментов, подверженных только статическим и прилагаемым нагрузкам, факторные нагрузки для расчета арматуры лучше всего выполнять путем выбора среднего коэффициента частичной нагрузки, γP, для покрытия как статических, так и накладываемых нагрузок надстройки из Рис.11.22 (это копия Рис. 11.20 Условия расчета железобетонной полосы.).

Рис. 11.22 Комбинированный частичный коэффициент безопасности для статических + приложенных нагрузок.

Из Рис. 11.22 , комбинированный частичный коэффициент запаса прочности по нагрузкам надстройки равен γP = 1,46.

Вес основы и засыпки, f = средняя плотность × глубина
= 20 × 0.9
= 18,0 кН / м2

Это все статическая нагрузка, таким образом, комбинированный коэффициент частичной нагрузки для нагрузок на фундамент, γF = 1,4.

Определение ширины фундамента
Новые уровни земли аналогичны существующим, поэтому (вес) нового фундамента не требует дополнительной оплаты и может быть проигнорирован.

Минимальная ширина фундамента равна

Принять ленточный армированный фундамент шириной 1,2 м и глубиной 350 мм из бетона марки 35 (, см.рис.11.23 ).

Рис. 11.23 Пример расчета усиленного ленточного фундамента — нагрузки и опорные давления.

Реактивное расчетное давление вверх для расчета боковой арматуры

Боковой изгиб и сдвиг b = 1000 мм.

Таким образом, vu

Нагрузка для перекрытия углублений
В случае локального углубления фундамент действует как подвесная плита.Предельная нагрузка, вызывающая изгиб и сдвиг в фундаменте, — это общая нагрузка, т.е. нагрузка надстройки + нагрузка на фундамент, которая определяется как

.

Продольный изгиб и сдвиг из-за углублений
Предельный момент из-за перекрытия фундамента — предполагается, что он просто поддерживается — в локальной депрессии 2,5 м составляет

Ширина для расчета арматуры b = B = 1200 мм.

Таким образом, vu

Впадина на углу здания
В предыдущих расчетах предполагалось, что впадина расположена под сплошным ленточным основанием.Углубление
может также возникнуть в углу здания, где две опоры встречаются под прямым углом. Затем следует выполнить аналогичный расчет, чтобы обеспечить верхнее усиление обеих опор до консоли в этих углах.

Рис. 11.24 Пример расчета армированной ленточной опоры — арматура.

Газа Footing против Pad Footing | Новости строительства

Что такое фундамент

Центральным элементом строительной площадки является фундамент конструкции.Это часть структурной системы. Он фиксирует конструкции на почве и сопротивляется опрокидыванию. фундамент сохранит устойчивость конструкции. Фундамент обеспечивает точную поверхность для развития каркаса.

Назначение фундамента

1. Фундамент распределяет различные надстройки на очень большую площадь.
2. Фундамент поддерживает конструкцию здания.
3. Фундамент обеспечивает защиту от различных происшествий.
4. Фундамент обеспечивает поверхность надстройки.
5. Обеспечивает упругость конструкции.
6. Он также может передавать нагрузку через боковую фиксацию.
7. Фундамент препятствует разного рода трещинам.

Фундамент популярный

В строительстве доступны два популярных типа фундамента. Это два типа стрипов и подушек. В этой статье мы обсудим эти два типа фундамента и разницу между ними.

Ленточный фундамент

этот тип фундамента представляет собой неглубокий фундамент, который используется для обеспечения непрерывной опоры линейной конструкции.Ленточный фундамент еще называют ленточным. Он имеет нижний уровень, который как минимум равен или ниже 3 метров. Ленточная опора помогает распределить весь вес по почве.

Ленточный фундамент подходит для большинства типов грунтов. Он также обеспечивает постоянную поддержку и помогает выдерживать нагрузку на стены.

Ленточный фундамент лучше подходит для использования с частыми колоннами, чем с подушечным фундаментом. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины конструкции стены. Минимальная прочность этого фундамента — 150 мм.Ленточный фундамент должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить обмерзание. Ленточный фундамент — лучшее решение для поддержки линейной стены за счет распределения нагрузки.

Подушка

Этот тип фундамента также известен как подушечный фундамент. Это тоже неглубокий фундамент. Хотя по желанию грунт и тип почвы можно сделать намного глубже. как подушечка, так и ленточный фундамент решают одни и те же проблемы. Подушки не ленточные. Подкладки изготавливаются из подкладок. Подушки могут быть прямоугольной, квадратной, круглой формы.Опорный способ подушечного фундамента отличается от ленточного.

Этот тип фундамента имеет большую толщину, а верхняя поверхность подушечного фундамента имеет уклон. Толщина подушечного фундамента достаточна для поддержания формы в плане. Подушки — самый популярный вариант, который нужно добавить в повестку дня клиентов. Часть площадки фундамента может быть усилена, чтобы уменьшить добычу. Согласно проанализированной информации фундамент площадки используется в нескольких вариантах. слабость подушек связана с ветровой нагрузкой.

Разница между ленточным и подушечным фундаментом

1.Ленточный фундамент используется для поддержки нагрузок, особенно в частых колоннах. С другой стороны, опорный фундамент выдерживает сосредоточенную нагрузку от колонны конструкции. №
2. Ленточный фундамент применяется при уровне основания менее 3 мм. Если подкладной фундамент не используется, менее 3 мм.

Фундамент разный

В строительной сфере доступны различные типы фундаментов. Это:

1. Плотное основание : Этот тип фундамента также известен как матовый фундамент.Это плита, опирающаяся на почву.
2. Раздвижная опора : Этот тип опоры используется для поддержки колонны и стен. Он может передавать и распределять нагрузку на почву.
3. Свайное основание : Этот тип фундамента представляет собой ряд колонн, которые вставляются в почву для распределения нагрузки на нижний уровень.
4. Комбинированная опора : В этом типе опоры отдельная колонна должна объединять более двух колонн. Тогда это называется комбинированной опорой.
5. Фундамент колодца : Этот тип фундамента представляет собой глубокий фундамент.Обеспечивает строительство мостов ниже уровня моря.
6. Опора ростверка : Этот тип фундамента образует более двух шин из балок. Распределяет нагрузку на большую площадь.

Заключение

Основное назначение подушечных и ленточных фундаментов сильно различается. Хотя эти опоры использовались по той же причине. Ленточный фундамент намного лучше подушечного. Ленточный фундамент можно использовать на большинстве типов грунтов. Для лучшего понимания клиенты могут связаться с инженером.

В этой компактной статье мы обсудим различные типы фундаментов и определение ленточного и подушечного фундаментов. Мы также обсудим разницу между ленточным фундаментом и подушечным фундаментом.

Изображение предоставлено neumannsteel.com.au

(PDF) Оценка несущей способности ленточного фундамента, расположенного вблизи наклонной поверхности, с учетом модели ANN

, адекватного фундамента для надстроек, несущая способность является ключевым фактором для инженеров-геотехников.В связи с этим, 31

, основываясь на нескольких предположениях, Терзаги [1] дал первые выражения для оценки несущей способности ленточного основания 32

, опирающегося на полубесконечную горизонтальную поверхность земли. Мейерхоф [2] далее расширил предложение 33

, рассмотрев, предположив, что развитая поверхность разрушения в пассивной зоне простирается до поверхности земли 34

, таким образом обеспечивая другой набор коэффициентов несущей способности (Nc, Nq и Nγ ).Позже, на основе 35

теоретических, полевых и лабораторных исследований, Скемптон [3] представил модифицированные выражения для Nc с учетом 36

опор различных форм, размеров и глубин заделки в насыщенной глинистой среде. После этого на основе 37

работ нескольких исследователей [4, 5] было сформулировано общее выражение несущей способности, включающее все 38

возможных вкладов формы, размера, глубины заделки, наклона нагрузки и сжимаемости основания 39

средний.40

41

В холмистых регионах, если позволяет строительство, опоры в основном расположены на гребне склона (с некоторым отступом 42

) или на самом склоне, например опор передвижных опор и опор ЛЭП, 43

подвесных резервуаров для воды и опор мостов. Несущее сопротивление таких оснований обязательно ниже, чем 44

, установленных на горизонтальной поверхности, из-за суженной зоны пассивного сопротивления, развивающейся по направлению к наклонной поверхности 45

.Для опор, расположенных на крутых склонах или рядом с ними, сопротивление подшипнику существенно снижается. В 46

для решения этой проблемы были предприняты экспериментальные исследования для оценки несущей способности и 47

коэффициентов несущей способности ленточного фундамента, расположенного на песчаном склоне [6, 7]. Также исследовалось образование пластичных зон 48

под полосами, квадратными или круглыми опорами, размещенными на песчаном склоне [8-13], а также на откосе грунта c-φ [14, 15] 49

.Аналогичным образом были проведены исследования для изучения общих характеристик фундамента, расположенного на гребне склона, с использованием одностороннего микроворса или основания из полос юбки [16, 17]. 51

Помимо лабораторных и численных исследований, также сообщается о выполнении анкерных наклонных опор с помощью полевого эксперимента 52

[18]. Однако, как и в более ранних классических исследованиях, вышеупомянутые случаи имеют дело с 53

одиночной опорой, стоящей на наклонной поверхности.54

55

Северо-восточный регион Индии состоит из холмистой местности. В результате здания возводятся на склоне 56

или рядом с ним из-за нехватки ровной земли. В сегодняшнюю эпоху развитие ускоряется во всех частях Индии, и 57

Северо-восточная часть Индии также не отстает. В результате в Северо-восточном регионе насчитывается 58

строений, начиная с одноэтажных жилых домов и заканчивая многоэтажными коммерческими зданиями.В этом 59

Подробный взгляд на то, как заложить фундамент здания

Допускает любую самоуспокоенность при строительстве
фундаменты создают значительное пространство для ошибок, которые приводят к тому, что здание
структурная ошибка с нуля. Однако ошибки не обязательно
связаны с структурной целостностью, но это также может привести к дополнительным расходам на
строительный проект.

Типы
Фондов

• Фундамент для засыпки траншеи

Фундамент избавляет от необходимости укладки
кирпичи под землей, что сокращает время и труд.Вот почему это фаворит
для многих самозастроителей и крупных строительных компаний. Основа
фундамент сделан из бетона, залитого до толщины 150 мм от
поверхность земли. Это сокращает трудозатраты и время, поэтому проект может
приземлиться быстрее, чем ожидалось.

Нагрузка внизу получает дополнительную поддержку
со сторон траншеи. Но включение траншей означает, что
грунт должен быть устойчивым, чтобы стороны траншеи могли выдерживать нагрузку.Фундаменты для засыпки траншеи идеально подходят для грунтов с утрамбованной глиной и мелом.
земля.

• Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обычно имеет более широкое основание, чем
заполнение траншеи, но они используют меньше бетона из-за тонкого слоя бетона.
Почвенные условия определяют толщину бетонного фундамента, но
типичная толщина составляет около 300 мм. Другие факторы, влияющие на толщину
бетона ленточного фундамента включают проект здания и количество
облицовки стен до уровня гидроизоляции.

Если строительная площадка представляет собой наклонный уклон,
основания должны быть ровными. Для этого нужно использовать фанеру и
удерживая колышки к ставне на ступенях, которые необходимо создать, перекрывая
ширина забетонированной траншеи.

Ленточный фундамент — идеальный выбор для мягких
грунтовые почвы, такие как песок, потому что они предназначены для распределения нагрузки
здание, тем самым повышая его устойчивость.

Существуют также другие формы фондов, такие как
винтовые сваи и микросваи
фундаменты для других, более ограниченных пространств или конкретных гражданских
инженерное использование.

Дом
Контрольные и домашние гарантийные осмотры

Ожидается, что в ходе проекта вы сохраните
инспектор здания обновляет прогресс на определенных этапах и ждет
их проверить и дать разрешение на продолжение. Лучший способ встретить это
Требование состоит в том, чтобы позволить подрядчику, наблюдающему за проектом, уведомить об этом сотрудника.
Ваша роль в этом — проверить и подтвердить, что работа находится на определенной стадии.
и проверка была проведена, и необходимые разрешения для продолжения
дано.

Большинство местных органов власти или надзора
у организаций нет проблем с расписанием проверок по телефону,
факс или электронная почта. Больше всего они требуют, чтобы их уведомили хотя бы за день.
Инспекторы страховых гарантий также имеют такой же запрос и подход к
выполнение их мандата.

Ниже приведены графики строительства
Контрольных осмотров земляных работ:

• Два
письменное уведомление о начале работ

дней

• Один
дневное уведомление по электронной почте, телефону или факсу о раскопках фундамента

• Один
дневное уведомление по электронной почте, факсу или телефону для подготовки к выезду на место

• Один
дневное уведомление по телефону, электронной почте или факсу о прокладке дренажей в траншеях

• Один
дневное уведомление по факсу, электронной почте или телефону для проверки дренажа

Как добраться
Правильно при закладке фундамента

Убедитесь, что вы получаете все правильно от
начало работы — не главное для вас.Это также то, что местные
органы планирования проявляют большой интерес к тому, чтобы здание
возведены в положении и конструкции, как показано на утвержденных планах. Планирование
сотрудники правоохранительных органов могут определить меры, исходя из размеров вашего
чертежи, чтобы узнать, находится ли ваш дом там, где он должен, даже если
размеры не указаны в фундаменте.

Уровни границ и расстояний
каждый из них играет жизненно важную роль в аспекте планирования.Они должны быть краткими
чтобы не затенять и не смотреть на дома соседей. Таким образом, это
Вы и ваш подрядчик несете ответственность за то, чтобы все
находится в правильном положении и на правильном расстоянии, прежде чем забивать колышки в землю и
нанесите меловые линии так, чтобы можно было начать копать.

Также неплохо провести георадарную съемку.
участка, где вы будете копать, чтобы убедиться, что нет проблем с
непосредственной близости или коммунальных услуг. Эти опросы могут выявить потенциальные
проблемы, которые в конечном итоге могут привести к потере тысяч долларов.

При установке фундамента отметьте центр
строчку, чтобы избежать путаницы. Для стен вы будете использовать колышки и веревочные тросы, чтобы
отметьте, где они будут располагаться после бетонирования фундамента.

1. Рыхление грунта и рытье участка: глубина фундамента

Если участок находится на каменистом или каменистом основании, то
фундамент может быть неглубоким. Участок с «усаживающейся» почвой будет
требуют, чтобы земля была вырыта немного глубже в зависимости от почвы. Глубина
глубже для бездорожья с рыхлой землей, например, песком, что с
уплотненные почвы, например глина.

Специалист по строительному контролю проведет вас
на необходимой глубине, когда они осматривают участок, чтобы вы могли начать копать и
после того, как вы вырыли окопы. Вам нужно будет отметить уровень для вершины
бетон, который вы сделаете, забив колышки по бокам траншеи.

2. Заливка бетона

Когда вы закончите рыть траншеи для
фундамент и их осматривают, следующим этапом является внесение
конкретный. Если вы собираетесь сделать это с помощью грузового автомобиля с готовой смесью, убедитесь, что у него есть
затруднял доступ к сайту.Если доступ немного ограничен, вы можете использовать
насос для подачи товарного бетона в траншеи. В таком случае вы
должны быть уверены в таком исходе, чтобы заранее забронировать помпу, чтобы
Избегайте неудобств, связанных с задержками. Гребите бетон вручную после
заливки, чтобы убедиться, что она ровно прилегает к колышкам.

Несущие перекрытия

Земля под грунтовым бетоном
Плита перекрытия должна быть надлежащим образом подготовлена ​​с использованием рекомендованной обработки.Получить
избавьтесь от всех растений на участке и удалите верхний слой почвы перед тем, как начать
копать.

Укладка хардкора должна быть по толщине
не менее 150 мм или более 600 мм в зависимости от запланированного
совокупный. Затем приступайте к уплотнению хардкора с помощью тяжелой плоской пластины.
уплотнитель и убедитесь, что вы делаете это правильно, чтобы предотвратить образование
осадка, которая в дальнейшем приводит к образованию трещин на фундаментной плите.

Материалы для хардкора должны быть
чистым и может быть камнем, битым кирпичом или бетоном, раздробленным до небольших
частицы размером 100мм.Вы можете получить одобренные агрегаты для чтения
от различных уважаемых продавцов.

Для закладываемого фундамента наклонная площадка,
имеет перекрытие на глубине более 600 мм, тощая смесь бетона может быть
приемлемо для слоев с хардкором. Постная смесь компенсирует
рекомендуемая разница, таким образом помогая предотвратить необходимость выбора приостановленного
напольный тип.

Если вы собираетесь использовать круглую каменную заливку, то
проявляйте осторожность, чтобы не вытолкнуть наружные стены.Если стены
двигайтесь дальше наружу, тогда камень будет дребезжать и не сможет уплотняться, поскольку
ожидал. Используйте полиэтилен толщиной 1200 мм в качестве влагонепроницаемой мембраны, которую вы будете перекрывать.
и закрепите лентой, убедившись, что она растягивается по стенам, чтобы не допустить притирки
гидроизоляционное покрытие, которое может возникнуть позже.

Изоляционные плиты могут быть размещены поверх
гидроизоляционная мембрана и слой полиэтилена, добавленный поверх нее перед заливкой
бетон. Доски следует закрепить вокруг внешних стен и обрезать до
учесть достаточное покрытие бетонной плиты.В случае углового хардкора вам следует
связать тонким слоем песка, чтобы защитить гидроизоляционную мембрану от
прокалывается при заливке хардкора. Связка песка также помогает
создать ровную изоляционную кровать для углового хардкора.

3. Выравнивание бетона

При попытке выровнять бетон необходимо
выгребают его, и они утрамбовывают его прямым куском древесины,
длина расстояния между стенами по обе стороны.При утрамбовке
бетон, вы его укрепите, и это то, что заставляет бетон вибрировать
делает. Утрамбовка должна выполняться с использованием техники, включающей в себя легкую
распиливающее и постукивающее движение, которое выравнивает верхнюю поверхность бетона.

4. Планирование дренажной системы

При прокладке водоотведения необходимо
учет необходимых уровней. Например, уровень инвертирования, который должен быть
под трубой — то, что задает системные градиенты.Для этого
траншеи должны быть правильной глубины и уклона, чтобы подстилка не
возьмите огромное количество бетона для поддержки дренажных труб, не повреждая
сливной поток.

Подсыпка должна иметь слой гравия на
толщиной от 100 мм до 200 мм и то же самое для окружающих материалов, которые
защитит и поддержит трубы. Грядка должна быть с уклоном 1:40.
Использование пластиковых водостоков идеально, если сток должен немного падать. В
падение должно быть правильным и правильным, ища хотя бы половину
пузырек вылетает, когда вы устанавливаете спиртовой уровень.Не полагайтесь на свой глаз, когда
Измеряя размеры откосов, используйте спиртовой уровень, чтобы получить точные показания.

Следующие советы могут оказаться полезными при укладке
дренажные трубы:

• Место
выровняйте трубы с равномерным уклоном и убедитесь, что они находятся на прямой линии с небольшим
без изгибов.

• Обеспечить
в верхней части дренажного участка имеется дренажная труба.

• Где
есть изгибы, убедитесь, что у вас есть смотровые камеры и точки крепления стержней.
Также внесите необходимые изменения в градиент.

• The
к осмотру должны быть подключены дренажные трубы и санузлы.
камеры.

• Крышка
перед засыпкой траншеи засыпать трубы примерно 100 мм гравием. Делай свое
лучше всего сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не покидать
траншея открыта на длительный период.

Дренажные траншеи для обслуживания

Глубокая дренажная траншея может использоваться для других
Сервисы. Это рентабельная мера, которая имеет смысл. Вода
трубы, газовые линии и электрические кабели можно прокладывать через дренаж.
траншеи.Это поможет сократить расходы на прокладку отдельных путей для бега.
это также экономит труд и время. Более того, установив их
после того, как дом будет завершен, это медленная, опытная и трудовая процедура.

Тестирование дренажной системы

Перед тем как
обратная засыпка траншей, чтобы любые изменения, которые могут быть сочтены необходимыми, могли быть
Готово. Испытание можно проводить под давлением воздуха или воды. Проверить все стыки на
убедитесь, что они водонепроницаемы. Офицер контроля может захотеть увидеть результаты
тесты, чтобы убедиться, что все в порядке перед обратной засыпкой, и еще один тест
сделано, чтобы подтвердить то же самое, потому что стоки могут быть повреждены или смещены, если
обратная засыпка производится неаккуратно.

Оставьте дренажные соединения в сети
система для более позднего этапа. Однако, если вы решите сделать это на данном этапе,
тогда люки должны быть закрыты, а ловушки желобов заполнены
вода. Это предотвратит выход неприятных запахов из канализации и сделает
невыносимая обстановка для рабочих на площадке.

Типы фундаментов [детальное изучение]

Существует огромное количество типов фундаментов, используемых в строительных конструкциях. Без сомнения, нам нужен хотя бы один тип фундамента для возведения конструкции.

Как уже говорилось в статье , как определить тип фундамента , мы смогли выбрать наиболее подходящий тип фундамента.

В основном есть два типа фундаментов.

  1. Мелкие фундаменты
  2. Глубокие фундаменты

Итак, давайте подробно обсудим каждый из типов фундаментов.

Фундаменты мелкого заложения

Как следует из названия, фундаменты неглубокого заложения сооружаются на небольшой глубине.

Фундамент мелкого заложения также называют раскладным фундаментом.

Несмотря на то, что фундамент размещается на небольшой глубине, возможно, потребуется увеличить глубину выемки под фундамент на значительную глубину из-за слабых грунтовых условий.

Улучшение почвы может быть выполнено, как рекомендовано в отчете по исследованию почвы для фундаментов мелкого заложения. Таким образом, глубина выемки увеличивается в несколько раз.

Фундаменты мелкого заложения можно разделить на две основные категории.

  • Раздвижные опоры, отличные от фундаментов из циновок (матов)
  • Фундаменты из ковриков / фундаменты для плотов

Раздвижные опоры, кроме фундаментов из матов

В рамках этой темы мы можем обсудить множество типов фундаментов.

Давайте кратко обсудим каждый тип с необходимой информацией.

1. Подкладки

Также называются изолированными опорами.

Самый распространенный тип фундамента в зданиях малой и средней этажности.

Самый простой тип бетонного фундамента. Его очень легко построить, а также меньше вероятность возникновения ошибок при проектировании и строительстве из-за его простоты.

В отличие от других типов фундаментов, здесь очень легко спроектировать подушечные фундаменты.Следующие шаги могут быть выполнены.

  • Допустим, осевая нагрузка «N» (ступень предела работоспособности), допустимая несущая способность грунта «BC»
  • Aras фундамента; A = N / BC
  • Длина / ширина фундамента составляет √A
  • Рассчитайте предельную нагрузку «UL», которая представляет собой факторную нагрузку от статической нагрузки, временной нагрузки, ветровой нагрузки и т. Д. Каждую нагрузку следует умножить на соответствующие коэффициенты. .
  • Расчет предельного давления под фундаментом = UL / A
  • Поскольку мы знаем давление, можно рассчитать изгибающий момент.Изгибающий момент на лицевой стороне колонны учитывается при расчете фундамента.
  • Примите глубину основания и рассчитайте арматуру.
  • Проверить вертикальный сдвиг и продавливание. Это проверка касательных напряжений на торце колонны или на 1,5-кратной эффективной глубине. Этот периметр сдвига может соответствовать стандарту. Для получения дополнительной информации можно обратиться к артикулу , , дизайн штамповочных ножниц .
  • Глубина фундамента выбрана таким образом, чтобы не требовалось предусматривать срезные звенья.

Рабочий пример, выполненный для Еврокода Расчет подушек можно найти для получения дополнительной информации.

2. Комбинированные опоры

Комбинацию двух колонн на одной опоре можно определить как комбинированную опору. Кроме того, когда две колонны расположены близко друг к другу, увеличение площади опор из-за низкой несущей способности и т. Д. Также является причиной для объединения опор.

Конструкция комбинированных опор немного отличается от подкладных.

В статье с комбинированной опорой приводится пример работы, выполненный для Еврокода 2.

3. Ленточная опора, соединенная с колонной

Что такое ленточная опора? Когда нужно строить ленточные опоры?

Ременная опора — это разновидность комбинированной опоры, хотя две опоры не соединены. Но их связала балка.

Когда колонны находятся на границе или очень близко к границе, колонны не могут располагаться в центре основания.

Поместите колонну на краю фундамента, чтобы создать момент дисбаланса, и это приведет к изменению давления под фундаментом.

Увеличение давления вблизи колонны может привести к чрезмерной осадке фундамента. Поэтому, чтобы свести к минимуму поворот опоры, мы строим балку, соединяющую две опоры и колонны.

Конструкция опор не так проста, как изолирующие опоры. Это потребовало дополнительных расчетов и внимания.

4.Опора ремня с противовесом

Балка предназначена для передачи вращения опоры на другую колонну за счет силы сдвига и изгибающего момента. Восходящая реакция на счетчике уравновешивает систему.

Вместо колонны мы можем построить или разместить массивный бетон, чтобы уравновесить восходящую реакцию.

Размер строящегося блока основан на максимальной вертикальной реакции вверх.

Кроме того, стропильная балка может поддерживаться удерживающим телом, например бетонными стенами, основанием и т. Д.как показано на рисунке выше.

5. Ленточные опоры

Ленточные опоры конструируются, когда зазор между колоннами близок или приложенная нагрузка не может восприниматься изолированными или комбинированными опорами.

Устройство ленточного фундамента увеличивает площадь и снижает давление на почву.

Эти типы фундаментов больше подходят для грунтов с низкой несущей способностью.

Существует два основных метода проектирования ленточных фундаментов.

  • Конструкция как жесткое основание

В этом методе нагрузки, приложенные колоннами, усредняются по длине, и при расчете учитывается давление неформовки.

В конструкции учтены теории типа балки на упругом основании. Учитывается изменение давления грунта под фундаментом. Кроме того, конструкция опоры в виде стремена уменьшает различную осадку.

Ручной расчет немного сложен, так как нам приходится делать больше арифметических операций.

Компьютерное программное обеспечение может использоваться для проведения анализа. С помощью метода реакции земляного полотна грунт можно моделировать как родник. Кроме того, мы можем использовать линейную пружину. Тогда ленточный фундамент нужно рассматривать как линейный элемент.

Наиболее подходящий метод — моделирование фундамента элементами площадок и грунта пружинными элементами.

Пружина грунта или реакция земляного полотна, Ks, можно рассчитать по следующему уравнению.

Ks = (FS) x 40 x BC

Где,

FS: коэффициент безопасности, применяемый к грунту для расчета допустимой несущей способности (можно рассматривать значение в диапазоне 2-3 )

до н.э .: Допустимая несущая способность почвы.

Если мы проведем анализ с помощью программного обеспечения, такого как SAP2000, Etabs, Safe и т. Д., Мы сможем получить изгибающие моменты и силы сдвига, которые можно использовать для продолжения проектирования.

6. Фундаменты типа перевернутой буквы «Т»

Дальнейшим развитием ленточного фундамента являются фундаменты типа перевернутой буквы Т. С увеличением осевых нагрузок на колонну приходится увеличивать толщину фундамента.

Это неэкономичный способ увеличения жесткости основания.

Следовательно, балки конструируются вместе с основанием, чтобы иметь дополнительную жесткость.

Таким образом, балка вместе с опорой обеспечивает жесткость в середине пролета, а балка воспринимает изгибающие и поперечные силы на колоннах.

уменьшение толщины Печного с введением луча и опорой для конструкций консольного действия из пучка.

Аналогичная процедура анализа, описанная для ленточных фундаментов, может быть использована для анализа перевернутых Т-образных фундаментов.

Мат Фундаменты / Плотные Фундаменты

Матовый Фундамент, который также называется Плотным Фундаментом, представляет собой комбинированное основание, которое покрывает всю площадь от фундамента.

Эти типы фундаментов больше подходят для грунтов с низкой несущей способностью.

Далее, при увеличении осевой нагрузки увеличивается площадь фундамента. Мы не можем обеспечить изолированное основание с увеличением площади фундамента.

Есть несколько типов основ матов.

Плоский плотный фундамент представляет собой толстую бетонную плиту. Имеет равномерную толщину по всей площади. Наиболее подготовленный тип фундамента, поскольку его легко построить по сравнению с другими типами.

Сравнительно экономичный тип фундамента за счет простоты.

  • Плоская плита и фундамент, утолщенные под колоннами

Фундамент подвергается изгибу и сдвигу. Как правило, поперечные силы и изгибающие моменты выше в месте соединения с фундаментом колонны.

Чтобы узнать больше о выборе периметра сдвига, стоит прочитать статью Проектирование пробивных ножниц .

Следовательно, требуется увеличение толщины фундамента.Кроме того, увеличение толщины всего фундамента не является экономичным вариантом. Следовательно, толщина фундамента у колонны увеличивается в направлении вниз.

Увеличивать толщину в направлении вниз немного сложно. Мы не можем увеличивать толщину в направлении вверх, если пол (верхний уровень плота) используется для каких-то других целей, например, для стоянки автомобилей или любых других.

  • Плоская плита и основание утолщены вверх

Увеличение толщины описано выше.Если ограничений нет, или верхний уровень фундамента плота не используется для каких-либо других целей, или если расстояние между постаментами достаточно для его использования, можно построить пьедесталы, расположенные вверх.

С увеличением осевой нагрузки на фундамент плота, невозможно было продолжить работу с плотом из плоских пластин без значительного увеличения толщины.

Далее, увеличение толщины плотного фундамента не является экономичным вариантом. Наличие балок, соединяющих колонны, увеличивает жесткость фундамента плота и позволяет поддерживать сравнительно небольшую толщину плоской плиты.

Балка может быть сконструирована в направлении вверх или вниз в зависимости от требований.

Хотя нижние балки построить сложнее, мы должны действовать, если пол используется для каких-то целей.

Дальнейшее увеличение осевых нагрузок на колонну, необходимое для увеличения высоты балки в балке и перекрытии. Кроме того, увеличение высоты балки — не самый экономичный вариант.

Таким образом, верхняя плита строится, образуя сотовый плот.Ячеистый плот имеет более высокую жесткость по сравнению с другими типами плотов.

Обычно сваи соединяются с надстройкой через заглушки.

С увеличением, если высота построек, размеры свайных заглушек увеличиваются. Когда мы не делаем большого зазора между заглушками свай, соединяем все заглушки и строим свайные плоты.

Кроме того, когда свая не опирается, не скалывается и не заканчивается в почве, строятся сваи для поддержки земли.

В этих ситуациях и сваи, и свайный плот несут прилагаемые нагрузки от надстройки. Он основан на взаимодействии грунта и фундамента.

Как показано на рисунке выше, при оседании свайного плота происходит мобилизация грузов. Вначале свая начинает воспринимать нагрузки, и постепенно давление на плот увеличивается. При увеличении нагрузки на сваю мобилизует полную мощность и увеличивается давление на плот. Тогда сваи и плот достигают предельной грузоподъемности, соответствующей предельной нагрузке.

Для получения дополнительных сведений можно обратиться к статье, опубликованной как фундамент свайного плота .

Глубокие фундаменты

В эту категорию попадают типы фундаментов, построенных за пределами более мелких глубин.

В основном мы стараемся строить конструкции на неглубоком фундаменте из-за стоимости строительства, сложности контроля качества и обеспечения качества, задержки проекта из-за времени, необходимого для завершения фундамента и т. Д.

В основном есть три типа глубоких фундаментов. основы.

  • Свайный фундамент
  • Мембранные стены

Давайте обсудим каждое действие по отдельности.

Свайные фундаменты

Наиболее широко применяемый метод возведения конструкций по сравнению с другими типами фундаментов. В зависимости от характера конструкции мы могли использовать разные типы свайных фундаментов.

В основном можно выделить следующие типы свайных фундаментов.

  • Литые буронабивные сваи
  • Забивные сваи (сборные сваи)
  • Микросваи
  • Шпунтовые сваи
  • Деревянные сваи

В статье свайные фундаменты обсуждаются дизайн, конструкция и аспекты испытаний свайных фундаментов.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован.