Лопатка для штробления стен: Лопатки и зубила для перфоратора плоские долота по низким ценам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Долото для перфораторов: цены, отзывы, полная информация.

Долото – это оснастка, необходимая для выдалбливания отверстий в бетоне, асфальте, камне и других материалах. Оно представляет собой небольшой металлический прут с плоским заточенным рабочим концом.

Различаются они по конструкции:

• Плоское предназначено для выполнения всевозможных демонтажных работ, например, для снятия старой плитки со стен.
• Канавочное (канальное) необходимо для штробления стен, пробивания канавок и желобов.
• Лопаточное долото может устанавливаться на самые мощные перфораторы и снимать даже старый асфальт.
• Зубило служит для разрезания или раскалывания металла и камня. Используется на тяжелых перфораторах и отбойных молотках.

Все долота для перфоратора имеют наконечники разной формы, которые предназначены для выполнения определенного вида работ. Наиболее популярное — узкое с острым концом (называется «пика»), используется для предварительных работ по удалению перекрытий, плитки и штукатурки.

Для удаления выступов с поверхности кирпичной или бетонной стены лучше купить долото в виде лопатки с плоским или зазубренным концом (зубило). Для проделывания борозд в стенах рекомендуется использовать штрабер —  его режущая кромка которого может иметь различную форму — полукруглую, угловую (в форме буквы «Г») или же крыльчатую (с двумя дополнительными лезвиями).

Тип хвостовика, который вставляется в патрон перфоратора, бывает шестигранным (подходит как для обычного трехкулачкового патрона, так и для обычного держателя для бит на ¼), цилиндрическим (наиболее распространенный тип, минусом является проскальзывание долота в патроне перфоратора), SDS-plus (наиболее распространенный тип хвостовика, используется, в основном, со строительными перфораторами) и SDS-max (используется, главным образом, в тяжелых перфораторах).

Все долота, а также другие насадки для перфоратора различаются по нескольким самым главным техническим характеристикам:

• Длина — измеряется в мм. и влияет на работу, которую можно выполнять, а именно — на глубину обработки поверхности. Варьируется она от 25 мм до 700 мм.
• Ширина — влияет на то, какую работу можно выполнять с помощью определенной модели. Чем больше ширина, тем быстрее будет удаляться материал с поверхности. Диапазон ее изменения — от 16 мм. до 150 мм.
• Размер шестигранника — измеряется в мм. и влияет на то, какое именно нужно купить долото под модель перфоратора с нужным размером патрона. Диапазон колеблется от 17 мм до 32 мм.

Одним из самых важных критериев выбора долота является цена — в этой рубрике представлен широкий выбор необходимой оснастки по привлекательным ценам.

Купить долото, а также другие насадки для перфоратора можно в нашем интернет-магазине, и это не займет у вас более 15 минут — просто кликните кнопку «добавить в корзину» и заполните специальную форму или позвоните по бесплатному номеру телефона 8-800-333-83-28. В обоих случаях вам ответит опытный менеджер, который предоставит все ответы на интересующие вас вопросы.

как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.
Существуют следующие виды насадок для штробы:

• бур;
• лопатка;
• пика;
• коронка;
• насадка с желобом.

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

Инструмент для штробления стен | РезАлмаз

Инструмент для штробления стен

На сегодняшний день в нашей стране используется различный инструмент для штробления стен. Выбор его зависит от способов и условий работы, конечных целей и задач, возможностей компании, оказывающей услуги, и желаний клиента.

Насадка для перфоратора для штробления

Потенциал данной электромашины проявляется в использовании сменных насадок. В зависимости от того, какая именно работа выполняется, насадка для перфоратора для штробления может быть предназначена для ударного действия или сверления.

Если нужно снести нетяжелые перекрытия, удалить плитку или штукатурку, лучше всего годится пика с тонким и узким долотом на конце. А для получения канавок идеально подходит штрабер. Реже используется такой мощный инструмент для штробления бетонных стен, как мощная костыльная кувалда.

Самым часто используемым типом перфораторной оснастки по праву считается насадка для штробления стен под названием бур. Для установки розеток и выключателей, прокладки труб на перфоратор применяют коронку. Она помогает сделать более широкие отверстия. В инструмент для штробления бетона — перфоратор — вставляется полый цилиндр с режущими зубцами и с хвостовиком для закрепления насадки в патроне.

Лопатка для штробления стен

Лопатка, используемая как насадка для штробления, цена которой не слишком велика, помогает выбить канавку. Но выходит отверстие, сделанное таким способом, не идеально ровным.

По предварительным разметкам проделываются два параллельных пропила, а потом перфоратором, на который насажена лопатка для штробления стен, ведется углубление канавки. Штроба выходит относительно ровной, а действие проходит довольно быстро. Недостатки — лопатка для штробления может создавать много пыли.

Фреза для штробления

Для производства отверстий в стене нередко используют специальный электроинструмент, у которого рабочую функцию выполняет фреза. Все бы ничего, но главный ее недостаток — фреза для штробления стен выполняет свое предназначение исключительно с мягкими или не достаточно твердыми стройматериалами, как, например, кафель, пеноблок, полый кирпич. В остальных случаях фреза для штробления не очень годится. С куда более твердыми типами материалов предпочтительнее применять алмазные диски.

Штроборез

Компания РезАлмаз использует в работе штроборез с алмазным наконечником. Это оборудование позволяет быстро и профессионально сделать углубления в стенах, не нарушая их стойкости и надежности. Также во время работы используется специальный пылесос, сводящий запыление помещений к минимуму.

26. 03.2020

Как штробить стены под проводку перфоратором

Подробная инструкция на тему, как штробить перфоратором стены под проводку, окажется полезной для любого домашнего мастера. Ведь от того, насколько правильно будет выполнена эта процедура, зависит не только внешний вид поверхности, но и пожаробезопасность всей квартиры.

Порядок выполнения работ

Прокладка штроб под проводку при помощи перфоратора — один из наиболее удобных и быстрых способов. Для работы понадобятся две насадки: короткий бур по бетону и специальная лопатка. Процесс состоит из следующих этапов:

1. На стену наносят разметку расположения будущих канавок. Делать это лучше ярким маркером, поскольку в процессе штробления линии будут покрываться пылью.
2. По всей длине разметки коротким буром на расстоянии 3–5 см друг от друга делают отверстия глубиной 2,5 см.
3. На перфоратор устанавливают насадку-лопатку. С её помощью соединяют подготовленные отверстия. При выполнении вертикальных штроб движения перфоратором делают сверху вниз. На горизонтальных линиях — слева направо.

Возможные ошибки

Основная ошибка, которую совершают новички, — попытка сделать канавку без предварительного сверления вспомогательных отверстий. Такой способ требует навыков и доступен только профессионалам.

Для получения максимально ровной штробы также стоит придерживаться ещё одного правила: лопатку нужно вести вдоль размеченной борозды. Если движение направить поперёк, из стены могут выпасть крупные куски, и поверхность впоследствии будет трудно восстановить.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания штроб в гипсокартоне. От вибрации аппарата на покрытии образуются трещины, и оно приходит в негодность.

Штробление стены под проводку перфоратором — несложный процесс, но требующий определённых навыков работы с инструментом. Если при первых попытках не получается сделать ровную канавку, целесообразно обратиться за помощью к опытным мастерам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Инструментов для штробления бетонных и других стен

Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.

Для чего нужно штробить стену?

Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.

Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем.
Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.

Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.

Выбор инструмента в зависимости от стены

Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.

Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.

Болгарка

Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.

Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера.
Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.

Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.

Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.

Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.

Перфоратор

Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.

Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала.  Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.

Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.

Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины.
Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.

Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.

Штроборез

Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.

В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.

Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.

Зубило и молоток

Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.

Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:

• сначала делаем углубление по намеченным краям;
• выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
• углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.

Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.

Видео “Как штробить стену штропорезом”

Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза. 

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Насадка на дрель для штробления стен

Как штробить стены перфоратором: основные варианты и советы

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.
Существуют следующие виды насадок для штробы:

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

Фреза Для Штробления Стен Дрелью

Как штробить стенки под проводку

Один и всераспространенных методов монтажа проводки — сокрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, изготовленные в стенке, полу. Процесс проделывания канавок именуют штроблением, а сими канавки — «штроба» как еще его называют «шраба». Как верно делать штробление стенок под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и побеседуем далее.

Правила

штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому методу монтажа. Оставшееся отверстие потом заделывается вровень со стенкой, после этого наносятся материалы отделки. Другими словами, позже трудно найти, где конкретно проходит проводка. Исходя из убеждений эстетики это отлично, но вот с практической точки зрения несет очевидные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенках приходится учесть, что кое-где там находится проводка. Отыскать ее конечно при помощи особых сенсоров проводки, да и сама прокладка обязана быть прогнозируемой. Для этой цели разработали ряд правил, которых нужно придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные полосы вероятны только при прокладке в посещениях с косыми стенами — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В данном случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стенки под проводку можно только вертикально либо горизонтально

Только под прямыми углами и никак по другому

Это общие правила, касающиеся штробления стенок под проводку.

Инструмент для

штробления и техники выполнения

Конечно дедовский способ — зубило и молоток, не требующий электричества, но занимает длительный период и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стенку, отковыривая некую часть материала. Потом процесс неоднократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким методом очень низкая. Его в определенной мере удачно используются при штроблении штукатурки. С хоть какими принципами материалами будут огромные задачи.

Резвее работа пойдет с электроинструментом:

Сбалансированный вариант — штроборез. Это особый инструмент с 2-мя пильными дисками, выставляя которые задают характеристики штробы. Другими словами, за один проход получаете две параллельные полосы в стенке. У них остается некое количество материала, однако он позже просто выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Основное преимущество игровых слотов работы с штроборезом — ровненькая штроба, отсутствие пыля, потому что предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недочет — оборудование это очень драгоценное, так что для разовых работ его получать не нужно. Выход — взять на прокат в спец магазине.

Штроборез — драгоценное, но действенное устройство которое упрощает и ускоряет штробление стенок под проводку

Читайте так же

Поначалу делают параллельные канавки, потом середину убирают

Это что остается сделать нашему клиенту методы, которые используют для штробления стенок под проводку в бетонных как еще его называют кирпичных стенках. По мере надобности сделать канавки в древесной породе либо пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесной породе

По большому счету, можно работать всеми описанными выше инструментами, не считая перфоратора. Основное отличие — заместо долота употребляют стамески, увы сама сущность работы остается той же. Поначалу делают два параллельных пропила, а древесную породу у них убирают стамеской. Но не считая этих инструментов еще есть несколько специфичных:

• Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инвентарем штробу в деревянной стенке делают только циркуляркой — за два три прохода равномерно расширяя пропил до нужных размеров.
• Фрезер. Ручным фрезером тоже делают аккуратную штробу. Для этой цели вам на стенку конечно закрепить как направляющей ровненькую планку и ведя по ней сделать углубление, которое потом расширить до нужных размеров. (О работе ручным фрезером часто видим здесь.)Встречаются даже особая фреза (на фото слева), однако конечно работать и обыкновенной для формирования паза либо боковой (справа, увы ей не совсем комфортно в нашем примере работать).

Штроборез для газобетона. дрельфреза

Фреза энкор, по газобетону наверное нескончаемая.

Насадка для прорезания ровненькой штробы

Насадка для прорезания ровненькой штробы. подойдет для работ по бетону, кирпичу. Также это хороший инструмент.

Фрезы для штробления в деревянных стенках

Так что для штробления в древесной породе способностей не просто. В этом случае, если конечно один из этих инструментов, лучше работать им — они созданы для дерева и более комфортны.

Чем сделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стенок из газобетона либо пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этой цели есть особый штроброез для газобетона. Это железная труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — нужно тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон просто поддается обработке, поэтому сложностей не появится. Можно, естественно использовать циркулярку либо УШМ, однако пыли при всем этом будет с хорошей отдачей чем просто, что в помещении не веселит.

Штробление стенок из кирпича

Если мы говорим о прокладке проводки дома, в каком месте не проводились работы по отделке, то обычно на кирпичных стенках штробу не делают. Поверх стенки закрепляют тонкий кабель с жилами подходящего сечения, который потом запирается штукатуркой. Обычно она имеет толщину более 3 см, чего немало для прокладки кабелей 32,5 или 34. Огромные и дальше изредка употребляются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Читайте так же

Напротив по каким-то причинам вас таковой вариант не удовлетворяет либо желаете проложить кабели в гофрошланге, штробление стенок под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и так же для бетона. С той только различием, что режется кирпич проще и резвее.

Как можно штробить несущие стенки

По идее, выполняя ремонт проводки в квартире, нужно заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и размещение несущих стенок, и способности прокладки у них штраб. В итоге выдается план, где точно обозначено где и что нужно прокладывать, какой ширины и глубины обязана быть любая канавка. Остается только выполнить что остается сделать нашему клиенту точно.

По готовому проекту штробление стенок под проводку делать неопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтоб не разрушить несущие стенки в свое время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Необходимо поднять документы и поглядеть, как велик припас прочности в вашей квартире. Вероятнее всего, разрешение дадут.

Однако так редко кто делает. Преимущественно отрисовывают план (если отрисовывают), позже его переносят на стенки, и начинают работы. Если штробление стенок под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенках не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто уповают, что ничего не повредят.

Штробление стенок под проводку: порядок и техника безопасности

Потому что прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то поначалу стоит нарисовать план, обмыслить размещение всех розеток, выключателей. Лучше план отрисовывать в масштабе, делать это есть вариант в особых программках для черчения схем, можно — на бумаге. Позже на стенки переносятся точки, где инсталлируются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После такого факта их соединяют в единую систему системой линий, по которым потом прокладывают штробы. После чего при наличии сенсора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при желании вносите коррективы. Только после чего фактически начинается штробление стенок под проводку.

Поначалу конечно с помощью дрели и специальной насадки — коронки подходящего поперечника — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Позже приступайте к штроблению.

Однако стоит держать в голове, что проделывать канавки под проводку в стенках из кирпича, бетона, древесной породы — дело пыльное и шумное. Поэтому работать нужно в отведенные для гулких работ часы — деньком, в будни, с перерывом к обеду — конечно отдыхать мелкие малыши.

Штробить стенки нужно в респираторе и защитной одежке

До работ в определенном помещении, вход лучше завесить влажной тканью — меньше будет лететь пыль. Работать нужно в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет нашему клиенту остается лицо (однако от респиратора не отрешайтесь). Также стоит надеть плотную одежку, закрывающую руки и ноги — во время работы отлетают частички материала стенок, и самые маленькие достаточно осязаемо секут кожу, а глаза быть разрушить серьезно.

Это главные правила безопасности при штроблении стенок под проводку, однако не следует забывать к тому же о правилах работы с электроинструментом, в особенности таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Очередной совет: если развели проводку, кропотливо определите нашему клиенту остается расстояния и нанесите их на план. Он понадобится для вас в свое время ремонта либо если будет нужно что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Как штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

• Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
• Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Правила самостоятельного штробления стен под проводку

При разводке электрики в доме, часто в стенах из газобетона или кирпича приходится делать специальные штробы, чтобы утопить в них электрический кабель. Особенно актуально это, если требуется уложить в стене толстую гофру, для которой не хватит углублений в штукатурном слое. Сегодня мы поговорим о штроблении стен под проводку своими руками. Для этого рассмотрим инструменты и приспособления, которые можно применить для этой задачи, а также пошагово сам процесс штробления.

Все привила и способы создания штроб, которые будут описаны в данной статье, применимы не только при прокладке электрических кабелей, но и при заложении труб отопления, водоснабжения и канализации.

Нормы и правила штробления стен

Штробление (или штрабление) под проводку – это процесс выдалбливания или выпиливания в стенах или потолке канавок определенной глубины и ширины, в которые затем укладывают электрический кабель с последующим заделыванием этой канавки шпатлевкой или цементным раствором.

Сам по себе процесс не представляет особой сложности, однако и для него установлены определенные нормы. Свод правил СП 76.13330.2016 регламентирует некоторые моменты при формировании штроб для укладки проводки. Некоторые из них представлены ниже:

• Штробы должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Наклонными они могут быть лишь при наличии скосов стен, например, на мансардах. В этом случае штроба должна идти параллельно крыше. Такое расположение канавок устанавливается для удобства использования стенами в дальнейшем — для монтажа полок, картин и т.д.
• Горизонтальное штробление бетонных стен следует проводить, не превышая расстояние от плит перекрытия в 150 мм.
• Вертикальная борозда идти не ближе, чем за 100 мм от дверных и оконных проемов, углов, а от газовых труб – минимум за 400 мм.
• Глубина и ширина канавки должны быть не более 25 мм. Кроме того, длина ее не должна превышать 3 м.
• Повороты канавок желательно свести к минимуму. Кроме того, их не следует делать в несущих конструкциях, что особенно актуально при штроблении стен в панельном доме.
• Штробление бетонных плит перекрытия запрещено! Нарушение целостности таких конструкций неизбежно приводит к потере их несущей способности. Если вам нужно развести проводку по полу или потолку, то выходом из этой ситуации может быть заливка увеличенной бетонной стяжки пола и монтаж натяжного потолка сверху.

Не стоит забывать и о том, что процесс долбления штроб вызывает повышенный шум и вибрации, поэтому позаботьтесь о том, чтобы работы проводились в разрешенное законом время.

Инструмент для штробления стен

Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.

Штробление стен без пыли зубилом и молотком

Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.

Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.

Штробление дрелью и зубилом

Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.

Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.

Штробление стен перфоратором

Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.

Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.

Штробление стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.

Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:

Штроборез – аппарат для штробления стен

Штроборез является самым прогрессивным и удобным способом получения ровных штроб. Устройство позволяет устанавливать два алмазных круга и регулировать между ними расстояние. Кроме того, оба круга закрываются специальным кожухом, перекрывающим место их контакта со стеной. Положение кожуха можно регулировать, изменяя тем самым глубину реза. Большинство штроборезов оснащаются специальными отводами, позволяющими установить всасывающую трубу пылесоса.

Использование данного инструмента позволяет получить параллельные ровные срезы максимально быстро и без пыли, после чего останется лишь выбрать материал между канавками. Недостатком является цена приспособления, которая слишком высока для применения в домашних условиях. Множество магазинов или фирм предлагают подобные инструменты в посуточную аренду, что поможет сэкономить и провести работы без лишней грязи и пыли.

При желании простой штроборез можно сделать из болгарки, доработав вал, на который насаживается режущий диск, и сделав защитный кожух для подключения пылесоса.

Использование комбинации болгарки и перфоратора гораздо более распространено, ведь данные инструменты есть у многих. Их использование при штроблении кирпичной стены или стены в панельном доме займет не намного больше времени, чем штроборезом, но при этом позволит сэкономить немалую сумму, необходимую для его покупки.

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

• Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
• Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
• Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости. При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
• После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом. Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
• После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
  Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
• После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
• Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Перед заделкой штроб настоятельно рекомендуется начертить схему расположения новой проводки с указанием всех размеров, а также сфотографировать ее. Это будет очень удобно в дальнейшем при монтаже полок, шкафов, натяжных потолков

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Инструмент для долбления неразрушимых стен для долбления Эффективность

Эффектный. Инструмент для долбления стен , представленный на Alibaba.com, представляет собой образцовый способ ускорения процессов долбления дерева, камня и металлов. У них есть заманчивые особенности, которые упрощают такие процессы, чтобы сэкономить время и энергию. Они доступны в универсальной коллекции, в которой представлено множество из них с различными материалами сборки, дизайном и размерами. Этот богатый ассортимент гарантирует, что покупатели из разных слоев общества найдут для себя наиболее подходящие. зубило для стен , чтобы удовлетворить их потребности.

Эти замечательные. Инструмент для настенного долота , представленный на Alibaba.com, предлагает невероятные скидки, которые делают его удивительно доступным. Их дизайн включает в себя острые наконечники и оригинальные ручки для захвата. Эти атрибуты упрощают использование и работу с ними, что делает их очень популярными среди пользователей. Они редко теряют остроту и хватку, чтобы обеспечить удобство использования на протяжении всей жизни. Если они затупятся, их принадлежности для заточки будут доступны для восстановления их первоначального рабочего состояния.

Эти. Инструмент для настенного долота Типы изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает им впечатляющую долговечность. Эти материалы устойчивы к коррозии и ржавчине, что обеспечивает безупречный внешний вид и рабочие характеристики. Они поставляются ведущими производителями и надежными продавцами, что гарантирует покупателям, что при каждой покупке будет поставляться высококачественная продукция, соответствующая всем ожиданиям. Поскольку материалы легко перерабатываются, эти изделия идеально подходят для всех видов деятельности, направленных на сохранение окружающей среды.

При изучении Alibaba.com покупатели будут сталкиваться с соблазнительными. зубило для стен опции. Выбирая наиболее подходящие в соответствии с их бюджетом и функциональными потребностями, они с комфортом добиваются поставленных целей. Оптовики могут воспользоваться щедрыми предложениями, рассчитанными на оптовые закупки, и повысить свою прибыльность.

Настенная стойка для зубил — One Minute Workbench

Я хочу признаться. До того, как я построил эту стойку для зубил, у меня были долота в ящике рабочего места.Когда я снимал видео с ящиком, я всегда тщательно организовывал их, чтобы они хорошо смотрелись на видео. На самом деле они были в беспорядке. Каждый раз, когда я открывал или закрывал ящик, они катились, путались и выходили из строя. Они также смешивались со всеми остальными инструментами. Я знаю … это неловко.

[Посмотреть видео]

Так что это не совсем умопомрачительный проект, но он сильно изменил мой магазин и то, как я отношусь к своим долотам. Даже несмотря на то, что они были спрятаны в ящике стола, простое знание того, что они не в порядке и что их можно было даже повредить, перекатываясь с другими инструментами, всегда вызывало некоторое беспокойство.И чувство вины за то, что я неправильно ухаживал за своими инструментами. Инструменты дорогие и заслуживают того, чтобы о них заботились! Я подумывал о создании решения в выдвижном ящике, но, поскольку я все равно работал над доской для инструментов и поскольку я очень часто использую свои долота, я решил добавить их на доску.

То, что отличает этот держатель от других, которые я видел, заключается в том, что он защищает вас от порезов кончиками, одновременно удерживая каждое долото в таком положении, чтобы его размер был виден.Фактически, большинство из тех, что я видел в Интернете, позволяют долоту свободно вращаться в держателе, а это означает, что если вы целенаправленно не собираетесь выпрямлять каждое долото каждый раз, когда убираете его, вы не сможете увидеть который вам понадобится в следующий раз. Так что вам придется порыбачить, чтобы найти ту, которая вам нужна. Вместо этого этот держатель заставляет вас помещать долото в правильное положение, когда вы его убираете, что означает, что вы сможете увидеть, хватаете ли вы на 3/4 дюйма, а не на 1/2 дюйма и т. Д.

Как я уже вкратце упомянул, держатель долота защищает вас от острия долота. Я держу свои долота БРИТВЫ острыми. Я могу буквально сбрить волоски с руки зубилом, и, по сути, это мой тест, чтобы проверить, достаточно ли я его заточил. Если не бреется, я продолжаю, пока не доберусь до места. Тем не менее, серьезная травма этими долотами вполне возможна. Большинство держателей для долот, которые я нашел в Интернете, особенно настенные, не имели встроенных средств безопасности. Все они просто позволяют долотам беспорядочно свисать.Представьте, что вы берете что-то с доски и ловите тыльной стороной ладони одного из этих острых, как бритва, плохих парней! Ой!

Сначала я представил коробку, в которой будут скрываться наконечники, но потом понял, что не смогу увидеть, какое долото я ищу. Таким образом, с таким дизайном у меня все еще будет одна из основных проблем, которые есть у других настенных держателей. Именно тогда мне пришла в голову идея усадить их так, чтобы они были достаточно близко к задней стенке держателя, чтобы было почти невозможно ударить наконечниками.Затем добавление небольшой полоски внизу еще больше уменьшило вероятность случайного контакта с кончиками. Единственная проблема заключалась в том, чтобы подобраться к ним так близко, чтобы они оставались вертикальными, уравновешенными и безопасными. Видео лучше показывает, как я справился с этой частью, поэтому, если вы еще не видели его, обязательно посмотрите!

Настенная стойка для зубил | Проект деревообрабатывающий

Хорошие инструменты заслуживают хорошего дома. Эта стойка для зубил обеспечивает удобное хранение и добавляет элегантности стене вашего магазина.

Если вы храните долото в ящике или решетке на перфорированной доске, есть вероятность, что края будут покалечены от ударов друг о друга. Днем вы можете соорудить для них красивую стойку из твердой древесины. Основой для держателя стамески служит простая рама и панель из твердых пород дерева. Затем вы добавляете пару кронштейнов и узкую скошенную основу. Я выбрал дуб для стойки, но вы можете использовать любую твердую древесину, которая есть в магазине. Хотя эта настенная стойка вмещает пять зубил, ее довольно легко увеличить в ширину, чтобы вместить столько, сколько вам нужно.Все, что вам нужно сделать, это разложить расстояние на держателе долота и отрегулировать ширину рамы в соответствии с новым размером. В общем, он обязательно станет отличным дополнением к вашему магазину, а уход за прекрасными инструментами — это всегда хорошо потраченное время.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПАКЕТ ПЛАНА

Уровень

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 5 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
• 25 полноцветных фотографий, иллюстраций и покомпонентных изображений
• Полноразмерный выкрой для криволинейных деталей

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Рекомендации по продукту

У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

Предыдущий план

Случайный план

Следующий план

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ СЕЙЧАС

Подобные планы мастеров по дереву

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

Партнерская ссылка недоступна.

Типы долот — холодные, каменные и кирпичные

Фото: Flickr

Резка камня, кирпича или металла? Эти инструменты могут помочь. Продолжайте разбираться в основных типах долот и различиях между ними.

Долота холодные

Долота холодные не для холодной погоды; они предназначены для резки холодного твердого металла.Холодное долото прорежет любой металл, который мягче, чем материал, из которого оно сделано. Зубила изготовлены из закаленной стали, имеют скошенную режущую кромку и восьмиугольную рукоять. У холодного долота плоская режущая кромка, но соответствующие долота бывают клиновидными (накидное долото), полукруглыми, ромбовидными или круглыми.

Долота для холодного охлаждения используются для разрезания заклепок, разрезания гаек или болтов, которые не откручиваются, или для разрушения отливок. Их также можно использовать для резки листового металла. Стамески по металлу с кромками другой формы могут применяться и для других целей, например для обработки канавок или придания формы углам.

Не используйте зубило для резки кладки; для этого есть специально изготовленные инструменты.

Чтобы использовать долото для холода, выберите молоток подходящего веса, обычно это ударный молоток или клюшка. Чем больше долото, тем тяжелее молоток, который необходим, потому что большое долото поглощает большую часть силы легкого удара молотка и практически не режет.

Найдите защитные очки или защитные очки и надевайте их всякий раз, когда режете холодным долотом. Осколочная стружка представляет собой профессиональную опасность.

Возьмитесь за ручку долота, сжимая кулаком его ручку большим и указательным пальцами на расстоянии около дюйма от вершины. Держите его надежно, но не крепко. Слишком жесткий захват будет передавать большую часть силы от ударов молота к вашей руке и руке, заставляя их звенеть от толчка удара.

Не пытайтесь выполнять всю резку одиночными ударами, но махайте молотком в контролируемом ритме. Следите за режущей кромкой стамески, а не за рукоятью.

Долото для кирпича

Долото для кирпича, также называемое надрессорным или кирпичным набором, используется для выполнения гладких надрезов на кирпиче. Грубая резка кирпича обычно выполняется молотком для кирпича (лезвие которого похоже на долото, расположенное напротив его поверхности).

Разрезать кирпич с набором кирпичей несложно. Расположите долото перпендикулярно кирпичу так, чтобы прямая сторона режущей кромки была обращена к концу используемого кирпича. Ударьте по рукоятке долота небольшой кувалдой или молотком с силой, достаточной для того, чтобы порезать кирпич, но не разбить его. Прорежьте кирпич со всех сторон, затем ударьте по нему еще раз, чтобы сломать кирпич пополам.

Зубила для кирпича нельзя использовать для резки камня, так как они быстро теряют остроту.

Зубила для каменной кладки

Некоторые стамески по камню предназначены для резки мягкого камня, другие выдерживают более тяжелые нагрузки.

Как и долота для кирпича, долота для каменной кладки обычно используются только для надрезания камня; как и в случае резки стекла, сначала нужно подсчитать очки, а затем разбить их по линии счета. Легкие удары по зубилу создают линию надреза, позволяя отколоть камень после завершения линии.

Зубила для пола — еще одна разновидность зубила, с помощью которой можно очищать полы, удалять капли бетона и выполнять другие грубые долбежные работы.

Найдено древнее долото, которое, возможно, использовалось для строительства Западной стены

Долото возрастом 2000 лет. (Клара Амит / Управление древностей Израиля)

Долото каменщика возрастом 2000 лет, которое, возможно, использовалось при строительстве Западной стены Иерусалима, было обнаружено в нижней части сооружения вместе с рядом предметов эпохи Второго Храма. утверждает израильский археолог.

Некоторые из артефактов, включая римский меч, кухонные сосуды, золотой колокол, монеты и керамическую печать, позволяют предположить, что Западная стена, священное место как для мусульман, так и для евреев, вообще не была построена царем Иродом .

Эли Шукрон, археолог, работающий на Израильское управление древностей (IAA), обнаружил долото прошлым летом во время раскопок возле туннеля у нижнего основания Стены Плача.

Проверка Библии

Это массивное сооружение, также известное как Стена Плача, почитается евреями как единственный остаток своего Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году нашей эры.D. Для мусульман Стена Плача почитается как Стена Бурака, место, где Мухаммед привязал своего крылатого коня Бурака после того, как его перевезли из Мекки в Иерусалим.

Шукрон, который работал в этом районе с археологом Ронни Райхом из Хайфского университета в течение последних 19 лет, считает, что долото выпало из руки каменотеса, когда он работал на строительных лесах в верхних частях стены. Строитель не стал спускаться и забирать его.

«Долото было найдено внутри обломков каменных кусков, которые выпали каменотесами, работавшими на камнях, образующих Стену Плача», — сказал Шукрон израильской ежедневной газете «Гаарец».

В Иерусалиме найдены свидетельства 2000-летнего голода

Металлический инструмент длиной около 6 дюймов имеет приплюснутую головку в результате многократных ударов по камню.

«Люди молятся и целуют эти святые камни каждый день, но кто-то вырезал их, кто-то высекал их, кто-то ставил их», — сообщил Шукрон.

«Это были рабочие, люди, у которых были инструменты. Сегодня мы впервые можем потрогать долото, принадлежавшее одному из них », — добавил он.

Согласно Haaretz, IAA еще не подтвердило открытие, но Шукрон доверяет своим открытиям.

«Я не сомневаюсь, что это время постройки Стены», — сказал он.

«Мы нашли его у подножия Западной стены, примерно на 19,68 футов ниже главной улицы Иерусалима в эпоху Второго Храма», — добавил он.

Древний сельский город, обнаруженный в Израиле

Обычно считается, что Западная стена была частью грандиозного проекта царя Ирода по расширению Храмовой горы, который включал сам Второй Храм.

По словам Шукрона, при раскопках под стеной было обнаружено несколько монет, датируемых десятилетиями после смерти Ирода.

Это говорит о том, что строительство Западной стены еще не началось во время смерти Ирода и, вероятно, было завершено лишь через несколько поколений одним из его потомков.

IAA заявило, что не будет комментировать открытие, пока не будет проведен анализ долота и другие результаты.

404 — Не найдено — Hilti USA

404 — Не найдено — Hilti USA

Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

• Страница удалена.
  Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
• Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

• Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
• Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
• Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите ваш e-mail ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Практическое руководство. Изготовление стойки держателя долота менее чем за час

Зубила

, вероятно, самые простые из всех деревообрабатывающих инструментов, но при этом достаточно универсальные, чтобы вы могли использовать их в каждом проекте.Чтобы режущая кромка оставалась наилучшей, за ними следует регулярно ухаживать и затачивать: шлифовать, шлифовать и полировать до тех пор, пока не останется острая бритва, которая будет аккуратно разрезать волокна древесины.

Так почему же я последние полтора года просто сидел в коробке? На самом деле у меня нет оправдания. Я имею в виду, что отсутствие надлежащего хранилища — это ответ, но почему я ничего не сделал с этим с тех пор, как закончил сборку в мастерской в ​​конце 2016 года… Я действительно не могу это оправдать.

Итак, на выходных я решил что-то с этим сделать и построил простой держатель для долота и стойку для ручного инструмента, чтобы все было организовано, под рукой и для защиты этих точно отшлифованных краев.Дизайн достаточно адаптируемый, так что вы можете сделать его любого размера и собрать все вместе менее чем за час.

Это пространство на стадии «до». Длинная стена за моим рабочим столом в настоящее время — единственное место, где я могу хранить полный лист фанеры. Может быть, поэтому я еще не построил подходящего хранилища инструментов? (Нет, это не так.) Но с установленной стойкой мне нужно будет придумать другое решение для листовых товаров. Может, к потолку повесить?

Quick and Easy Держатель зубила

Держатель долота изготовлен из двух длинных деревянных полосок толщиной примерно 3/4 дюйма и высотой 2 3/8 дюйма.Я использовал немного березы, которая уже была в магазине, но для этого можно использовать буквально из любого дерева. Сосна 1 × 3, половина 2 × 4, фанера, МДФ, даже остатки плинтуса. Совершите набег на мусорное ведро или сделайте его из недорогих строительных пиломатериалов.

Затем я определяю свою общую длину. Учитывая пространство, с которым мне приходилось работать, и мои доступные материалы, я выбрал общую длину 44 дюйма. Вырежьте две одинаковые детали: одну для передней и одну для задней.

Затем я зачистил края ручным рубанком. Поскольку здесь нет столярных изделий, вещи не обязательно должны быть идеально плоскими или квадратными.

Конструкция держателя долота разделяет переднюю и заднюю части с помощью прорези, в которую вы помещаете все свои инструменты. Вы захотите измерить свой, чтобы определить лучший размер, но слот 1/2 дюйма — хорошая отправная точка. У меня не было инструментов толщиной более 3/8 дюйма, поэтому я решил использовать прокладку толщиной 7/16 дюйма.

Если у вас нет строгального станка, просто используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Будет отлично работать. Отрежьте прокладку до такой же ширины, как ваша передняя и задняя часть. Убедитесь, что у вас есть по крайней мере 12-18 дюймов, так как вы нарежете его на различные размеры при сборке держателя долота.

Затем я разрезал это на пару прокладок длиной 1 дюйм. Это не обязательно должно быть сверхточное измерение. Пока он может удерживать винт без трещин, все в порядке. (Подсказка: обмотайте пилу кусочком синей ленты, чтобы вам не приходилось размечать линии. Я понял это после того, как был сделан снимок.)

Вам понадобится как минимум столько проставок, сколько у вас будет футов длины, плюс по две на каждый конец. Я использовал пять штук для постройки моей стойки длиной 44 дюйма. (Но они пригодятся в другом месте… читайте дальше.)

Весь этот проект собран саморезами, намеренно без гвоздей и клея.Это позволяет вам легко удалить лицо и переключать вещи по мере роста и изменения вашей коллекции инструментов.

Начните с размещения отверстий для винтов на передней части: расстояние между ними примерно 1/2 дюйма с каждого конца, а затем просверлите и зенковайте отверстия с зазором каждые 12 дюймов или около того.

Затем возьмите заднюю часть (в настоящее время без направляющих отверстий и зенковок) и прикрепите ее к стене. У меня было более трех шпилек, и этого было более чем достаточно, чтобы выдержать такой вес.

Если вас это беспокоит, вы можете вкрутить по два винта в каждую шпильку. (Я бы, наверное, сделал это, если бы подумал об этом… но это не проблема. Он достаточно прочен для пары ручных инструментов.) Сверхпрочные анкеры тоже подойдут.

Затем возьмите одну из распорок и поместите ее за отверстие с зазором. Просверлите пилотное отверстие через переднее отверстие с зазором, через прокладку и только в задней части.Затем проденьте винт через все три детали, чтобы закрепить его. Помните, здесь нет клея. Винтов более чем достаточно, и их можно снять.

Вверните другой конец, чтобы удерживать предметы на месте, затем заполните остальное.

А теперь… начинайте раскладывать свои инструменты.

Все мои инструменты отлично подходят, за исключением того, для чего я его сконструировал: моих любимых настольных долот Veritas PM-V11. У меньших долот не хватило веса внизу, и они стали тяжелыми сверху и перекатывались на закругленных наконечниках.