Ленточный фундамент для забора видео: Установка ленточного фундамента для забора: видео

Ленточный фундамент для забора – расчеты, подготовка, работа + видео

Ленточный фундамент для забора считается такой же неотъемлемой его частью, как и основание под жилой дом. Это ведь та составляющая, которая воспринимает все нагрузки и передает их на грунт. Поверхностью фундамента называется его верхняя часть, где расположены надземные конструкции, а подошва – плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием (грунтом).

Почему следует использовать для забора ленточный фундамент?

Ленточный фундамент является одним из наиболее распространенных видов оснований для таких конструкций, как забор. Кратко описать его можно как железобетонные полосы, проходящие по периметру. Такая лента закладывается под все несущие элементы, при этом сохраняется одинаковое поперечное сечение на всем протяжении фундамента. При сравнительной внешней простоте следует отметить повышенную трудоемкость возведения и значительный расход материала в сравнении с другими видами фундаментов. Здесь потребуется гораздо больше бетона, опалубки, а также необходимо применение специальной техники.

Чаще всего ленточные фундаменты используются в следующих случаях:

• в домах, построенных из материала с высокой плотностью – из бетона, камня и кирпича;
• при применении тяжелых перекрытий – сборных железобетонных, монолитных или металлических;
• при неоднородных грунтах и существующей угрозе неравномерной осадки фундамента;
• при устройстве подвала или цокольного этажа ленточный фундамент одновременно играет роль стен.

Почему же фундамент с такими возможностями нужно устанавливать под забор? Может показаться, что это баловство и усложнение задачи, но не спешите. Если вы ставите хороший солидный забор, то следует позаботиться о его долговечности, а для этого не подойдет способ простой заливки бетоном железных столбов. Любой паводок, капризы грунтовых вод или даже задевший забор неосторожный автомобилист приведут к заметным смещениям плоскости вашего ограждения, которое поправить можно будет только полной переустановкой.

Как сделать ленточный фундамент для забора – все начинается с расчетов

Перед тем, как начать выполнение работ по устройству ленточного фундамента, нужно определиться с его основными параметрами – глубиной залегания и площадью основания. Первый параметр рассчитывается достаточно легко, для нетяжелого забора это цифра практически фиксированная – 50 см. Для тяжелых конструкций необходимо учитывать качественные характеристики грунта и параметры объекта. Чаще всего глубина ленточного фундамента может находиться на уровне промерзания грунта + 40 см. В каждом регионе уровень промерзания имеет собственное значение.

Площадь ленточного фундамента рассчитывается для того, чтобы вычислить оптимальную пропорцию, при которой будет достигнута максимальная устойчивость, и строение не даст осадки. Кроме того, при неправильных расчетах объект может быть вытолкнут наверх пучинистыми грунтами. Для расчетов применяется специальная формула, в которой учитывается коэффициент надежности (k(n)), величина суммарной расчетной нагрузки на основание грунта (F), коэффициент условий работы (k(c)) и расчетное сопротивление грунта (R). Площадь основания должна быть не менее следующего значения: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Многие из этих параметров собраны в таблицы.

Расчет материалов осуществляется, исходя из размеров фундамента и его соответствующего объема. Например, сечение фундамента – 0,5х0,7 метра, а его общая длина составляет 100 метров. Таким образом, общий объем – 35 м3. Если учесть, что на один кубометр бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м3 песка и 0,86 м3 щебня, то соответственно, общее количество материала составит цемента – 11900 кг, песка – 36,75 м3 и щебня – 30,1 м3. Расчет количества арматуры производится, исходя из ее диаметра.

Этапы создания ленточного фундамента

Теперь непосредственно разберемся, как сделать фундамент для забора, какие нас ждут этапы работы и какие сложности придется преодолеть.

Создания ленточного фундамента — пошаговая схема

Шаг 1: Траншея

После того, как окончательно определена глубина фундамента, можно готовить котлован под его заливку. Первым делом убирается плодородный слой с травой и корневой системой. После снятия дерна копаем траншею, ее параметры берутся из рассчитанных для фундамента. Но следует учесть наличие опалубки в будущем, поэтому ширину сделайте с запасом примерно в 10 см, чтобы без труда установить с двух сторон стенки из фанеры.

Шаг 2: Подушка

Когда траншея готова, производится закладка основания фундамента. Как правило, после извлечения грунта засыпается подушка, в состав которой входят щебень с песком (или без песка). Для уплотнения используется специальная трамбовочная машина. Следом делаем песчаную подушку, после чего она уплотняется влажным способом (обильно поливается водой, которая потом просачивается дальше в грунт). В некоторых случаях подушка после трамбовки может быть пролита с применением жидкого цементного молочка.

От основания и подушки зависит очень многое, в частности, равномерность осадки ленточного фундамента. Поэтому слои песка и щебня можно чередовать с обязательной трамбовкой и проливанием водой.

Шаг 3: Опалубка

После того, как траншея под ленточный фундамент готова, следующим этапом работ будет сборка опалубки. В большинстве случаев опалубка изготавливается из досок, которые должны быть оструганы с одной стороны и иметь толщину примерно 40 или 50 миллиметров. Если есть возможность, то берутся большие щиты фанеры, это удобнее. Готовые щиты опалубки устанавливаются внутрь траншеи. Для очень финансово свободных владельцев можем посоветовать и металлическую щитовую разборную опалубку. Деревянная опалубка в процессе установки должна быть очищена от стружки и мусора, жестко зафиксирована с помощью распорок к стенкам траншеи. Поверхность опалубки необходимо обильно смочить водой. Вертикаль стенок проверяется отвесом. Опалубка выводится на 30 см выше уровня земли. При необходимости оставляются технологические отверстия для труб водопровода и канализации.

Шаг 4: Армирование

Во время установки опалубки по всему периметру производится монтаж арматуры, легче всего организовать несколько каркасных листов. Они могут изготавливаться с помощью сварки или связывания проволокой. Это должна получиться сетка с ячейкой, сторона которой будет не менее 20 см. Обычно хватает двух рядов подобной сетки, которые устанавливаются в траншею на таком расстоянии друг от друга, чтобы равномерно расположиться по ширине. Они скрепляются в единый трехмерный каркас прутками горизонтальной арматуры.

Шаг 5: Бетонирование

После того, как арматура будет залита бетоном, получается монолитная железобетонная конструкция ленточного фундамента с высокими прочностными характеристиками. Заливка бетона осуществляется небольшими слоями, толщина которых составляет примерно 15-20 сантиметров. Каждый слой необходимо утрамбовать с помощью специальных деревянных трамбовок или простукивания стенок опалубки. Идеальным вариантом является использование бетонного вибратора. Консистенция бетона должна быть одинаковой и не разделяться на слои. В слишком жидком бетоне весь наполнитель просто осядет на дно. Для заливки должны использоваться специальные желоба или другие аналогичные приспособления.

Шаг 6: Изоляция

Опалубка снимается примерно после 7-10 дней, при достижении 70 %-й прочности бетона от нормативной. После этого устраивается гидроизоляция, чтобы влага не попадала на стены забора. Для ее устройства используются битумные мастики и гидроизоляционные материалы. В большинстве случаев используется рубероид, как наиболее эффективный и дешевый материал. После того, как устроена гидроизоляция, необходимо выполнить обратную засыпку пазух фундамента. Для этой операции возьмите песок средней консистенции, который аккуратно трамбуется, чтобы не повредить гидроизоляцию, и проливается водой. Нормативную прочность бетон набирает в течение 28 суток, после чего можно выполнять монтаж остальных элементов забора.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками

09.07.2014

1. Размеры фундамента




2. Этапы строительства




1. Разметка




2. Земляные работы




3. Армирование фундамента




4. Монтаж опалубки




5. Заливка




6. После заливки

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

• высокая несущая способность;




• долговечность;




• способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

↑

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

↑

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи — на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

↑

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см




2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.




3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см




4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.




5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.




6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры: Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски: Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС: Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

↑

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

Фундамент под забор: как сделать своими руками

Оглавление статьи:
Фундамент под забор: особенности конструкции
Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Ни для кого не секрет, что построить что-либо на чистом грунте практически невозможно – любое строение требует прочного основания в виде фундамента. Без надежного основания построить, конечно, можно, только вот вопрос – как долго простоит ваша конструкция? Наверняка первой же весной она накренится, возможно, по стенам пойдут трещины и еще через год она просто рухнет. Именно фундамент является той прокладкой между постройкой и грунтом, которая обеспечивает долгие годы службы любого строения. Не исключением является и забор. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с вопросом, как устроен фундамент под забор, а также определимся с возможностью его изготовления своими руками.

Фундамент для забора своими руками фото

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков. Если речь идет о заборе, в котором в качестве столбов выступают металлические трубы, то от этих расширений можно вовсе отказаться – они нужны исключительно для столбов забора, собирающихся из кирпича или любого другого блочного материала.

Заливка фундамента под забор фото

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже. По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм. Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Как сделать фундамент под забор своими руками фото

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

1. Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.
2. Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.

   Как выкопать траншею под фундамент для забора фото

3. Армирование. Чтобы связать каркас из арматуры, понадобятся плоскогубцы и вязальная проволока, а вот варить каркас не стоит. В этом случае железобетон получится слишком жестким и будет плохо реагировать на подвижки грунта. Принцип изготовления объемного каркаса достаточно простой – сначала из длинных и коротких прутьев нужно собрать пару лесенок шириной 200мм. Потом эти лесенки соединить между собой перемычками длиной 0,5м. Таким образом получается каркас для фундамента забора. Закладываем его в траншею, соединяем отдельные части между собой и переходим к следующему этапу работ.
4. Установка опалубки. Как правило, фундамент забора должен подниматься над грунтом минимум на 150-200мм. Это нужно для того, чтобы отдалить кирпич или блоки, из которых будет строиться забор, от грунтовой влаги. Если говорить о заборе из профнастила, то для него фундамент вообще не нужен – его назначение больше сводится к декоративным функциям. Но вернемся к нашей опалубке – как правило, она изготавливается из досок или из листового материала вроде ОСП, из него можно получить практически идеальные боковины фундамента, которые впоследствии достаточно просто облицевать плиткой под кирпич. Щиты опалубки соединяются между собой с помощью шпилек с гайками и трубок, которые выступают в качестве распорок. В принципе, все это можно заменить деревянным брусом одинакового размера (например, 20х20мм). Также нужно позаботиться и о дождевой воде – для этих целей в опалубке вырезается круглое сквозное отверстие, в которое помещается труба. Такие водоотводы нужно организовать через каждые 2м. Вообще нужно смотреть по рельефу местности, поскольку в некоторых местах они вовсе могут не потребоваться. Установив опалубку, ее необходимо качественно закрепить. Бетон сам по себе тяжелый и в состоянии легко сдвинуть деревянные конструкции. Как правило, движение опалубки влево и вправо ограничивают забитыми с обеих сторон кольями.

   Как сделать опалубку для фундамента под забор фото

5. Заключительным этапом работ является заливка фундамента под забор бетоном. Этот процесс не сложный, особенно если вы решите воспользоваться услугами специализированных фирм, которые привезут вам готовый раствор непосредственно к месту строительства и свалят его в опалубку с помощью специального желоба. Вам останется только проконтролировать равномерность ее заполнения. Немного сложнее обстоят дела с самостоятельным приготовлением бетона – обходится это дешевле, но вот физических усилий понадобится больше, даже если использовать бетономешалку. Если вы все же решитесь на такой подвиг, то вам понадобится знать рецепт приготовления качественного бетона – как правило, он замешивается в пропорции 1 порция цемента, 2 порции песка и 2 порции щебня. Все это загружается в бетономешалку, тщательно перемешивается с водой и выливается в опалубку.

Как залить фундамент под забор своими руками фото

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Автор статьи Александр Куликов

Установка ленточного фундамента для забора: видео

В строительстве многих видов ограждений применяется метод заливки монолитного основания. Альтернативы залить ленточный фундамент для забора из камня, кирпичной кладки и секций профнастила просто не существует. И как показывает практика, именно этот вид основания позволяет большинство работ сделать своими руками, начиная от расчета сметы и заканчивая установкой забора на ленточный фундамент.

Готовый фундамент перед набором пролетов

Вернуться к оглавлению

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 461
Источник: https://ZaborSebe.ru/fundamenty/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html

Варианты ленточного фундамента для забора

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 1187
Источник: https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html

План забора

Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 284
Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

1. Длина участка или полная длина всей изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей грунтов на участке.
4. Какого вида будет выполнена опалубка.
5. Какой нужен материал для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Устройство опалубки

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Основание с перепадом высот

Вернуться к оглавлению

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://ZaborSebe.ru/fundamenty/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html

Тонкости работ

Как известно, качественное постройка забора будет не реальна без правильно положенного основания и устройство ленточного фундамента. Именно от него полностью зависит крепость и надежность конструкции.

В большинстве как основа для укладки основания используется ленточный вид.

Этот фундамент представляет собой ленту из армированного бетона специального поверхностного залегания.

Он отливается на специальную форму по специальной песчаной подушке и проходит армирование соответственным материалом в диаметре мм.

Ширина стенок под постройку абсолютно разная и будет тщательно проанализирована, и рассчитана от самой конструкции, так и прочими характеристиками грунта. Для тяжелых конструкций из металла используют в основном максимально широкие полосы основания.

На само строительство ленточного фундамента под забор может понадобиться где-то 3-4 дня за счет климата и влажности воздуха.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 903
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-pod-zabor-svoimi-rukami.html

Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

• величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
• тип грунта;
• наличие подземных водоносных слоев;
• узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

Карта промерзания грунтов

Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП *.

Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1524
Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Выбор материалов

Для будущего забора могут быть использованы в принципе разные материалы.

Если фундамент приходится выкладывать на месте участка грунтовых вод, то необходимо подумать о возможных дренажных каналах и проложить специальную гидроизоляцию.

Для уменьшения давления на кирпичную стену и ее основание следует сделать ширину фундамента шире, чем ширину стен.

Объясняется это возможной установкой на столбах и явлением своеобразного сплошного парусника при таких условиях и если фундамент будет не слишком глубокий, то опоры могут не выдержать нагрузки и выдернуться. Процесс армирования выполняется с помощью оборудованного специального крюка и стальной проволоки. Армированный фундамент может выдержать большую нагрузку, а установленный на него забор сможет простоять многие годы.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 791
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-pod-zabor-svoimi-rukami.html

Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

• декоративной плиткой;
• камнем;
• штукатуркой.

На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

Забор из кирпичной кладки

Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

Забор с кирпичными столбами и профнастилом

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1149
Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1483
Источник: https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html

Какую марку бетона выбрать

Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

Рецептура для бетона в килограммах и частях

При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 970
Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Этапы возведения фундамента

А как сделать ленточный фундамент под забор без особых затрат времени и средств, пожалуй, один из самых трепещущих вопросов при начале постройки любой конструкции, в том числе и забора.

Для самостоятельной установки ленточного фундамента необходимо:

• точный расчет земельных характеристик
• данные о климатических, тектонических и гидравлических данных на месте будущего забора
• рытье места траншеи
• армирование ленточного фундамента под забор
• установка короба
• закладка опалубки
• дренаж и гидравлические каналы (при необходимости)
• гидроизоляция (по необходимости)
• заливка ленточного фундамента бетоном
• высыхание фундамента

Любое начало установки фундамента начинается с изучения зоны будущей установки: ее характерные наземные е и подземные данные, тип грунта, влажность воздуха. Немалую роль играет и время года для заливки.

Предпочтительней выполнять такие операции в теплое время года, когда прошли периоды заморозков и дождей. При укладке фундамента осенью или зимой можно получить плохой, треснутый фундамент и плохую опору для забора как следствие этого.

Четкое соблюдение расчетов, данных для рытья траншеи, позволят избежать ошибок и получить хороший результат. При использовании фанерного листа для опалубки есть возможность провести покраску, что хорошо будет видна для заливки бетона.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1319
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-pod-zabor-svoimi-rukami.html

Правила приготовления бетонной смеси

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
3. В воду с цементов добавляем песок.
4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 817
Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html

Монтаж

В процессе монтажа готовится площадка под ленту основания, выравнивается, если это необходимо, уровень поверхности участка и делается разметка траншеи. Если планируется забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте, для столбов можно рассчитать более широкое основание и цоколь из натурального камня.

Схема армирования ленточного основания с перепадом высот

Опалубка под ленточный фундамент под забор из профнастила со столбами из профильной трубы может быть небольшой высоты. Единственное, что здесь потребуется учесть, так это увеличение глубины котлована под столбы.

Готовое ограждение с кирпичными столбами

Разметка

Разметка по трассе пролегания забора делается при помощи разметочного шпагата и колышков. Перед тем как сделать разметку, рекомендуется посмотреть обучающее видео по разбивке участка под основание дома. Между ленточным фундаментом дома и изгороди практически нет разницы.

После разметки основы ленточного фундамента делается разметка установки столбов. Дальше отрывается траншея нужной глубины и ширины.

Армирование и установка столбов

Установка армированного каркаса применяется в основном на сложных пучинистых грунтах или когда заливается ленточный фундамент под кирпичный забор.

Схема армирования ленты

Для ограждения из профнастила и сетки рабицы

Армирование проводится металлической арматурой в 2 сетки с шагом 200х200 мм диаметром арматуры 10-12 мм.

Перед установкой опалубки

Арматурный каркас связывается из вертикальных, горизонтальных и поперечных отрезков при помощи монтажной проволоки.

Под тяжелые заборы

Фундамент для кирпичного забора требует усиления. Здесь, как и на глинистых основаниях, рекомендуется применение технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Нужный диаметр столбов основания может быть обеспечен специальным буром.

Армирование каркаса для столбов и ленты по технологии ТИСЭ

После бурения шурфов под столбы, укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-12 см с последующим трамбованием. Устанавливается арматурный каркас столбов основания и связывается с арматурой ленты. Армирование ленты выполняется так же, как и для обычных ограждений. Используется арматура диаметром 10-12 мм, и выполняется двойное армирование с шагом 200х200 мм.

На видео рассказывается о том, как сделать сваи по технологии ТИСЭ.

Металлические столбы для такого ограждения устанавливаются уже после армирования фундамента. Как правило, используется профильная труба сечением 50х50 мм. Она выполняет функцию каркаса кирпичных столбов и крепится к арматурному каркасу фундамента за счет сварки.

Схема ленты по технологии ТИСЭ

Устройство опалубки

Опалубка для заливки фундамента под забор из профлиста, сетки или деревянного штакетника обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для постройки из кирпича или камня опалубка выбирается в зависимости от проекта. Она может достигать высоты 50 или даже 70 см при условии того, что сам котлован под заливку отрыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов, таких как главные столбы или как столбы из кирпича, где фундамент делает расширение, опалубка сбивается отдельно. А вот для пролетов строительство может быть поставлено на поток за счет применения щитового метода сборки или применения фанеры, ОСБ плит или других подручных материалов.

Устройство опалубки

При заливке нескольких одинаковых участков основания с разрывами для ворот или калиток рекомендуется делать опалубку съемной. Это упростит процесс сборки щитов на новом участке.

Схема устройства ленты с кирпичными столбами

Для легких проектов с небольшой глубиной котлована, например, размером 250х400 мм, опалубка может быть изготовлена из доски толщиной 20-25 мм. Усиление конструкции делается внешними упорами и при помощи обычных дощечек толщиной 20х45 мм, которые гвоздями просто прибиваются к противоположным стенкам опалубки.

Залитая лента

Заливка

Дно котлована устилается слоем песка толщиной до 5 см и слоем гравия до 10 см, если котлован отрывается на глубину до 1 метра. Для котлована меньшего размера слой подушки может быть уменьшен.

Чтобы избежать лишнего расхода бетона, перед бетонированием дно котлована, внутренние стенки и опалубку рекомендуется обшить полиэтиленовой пленкой.

Заливка делается единовременно на всем протяжении ленточного фундамента для забора. Изначально бетон заливается в места установки столбов, а после – в участки между столбами. Во время заливки бетон необходимо постоянно уплотнять.

Для уменьшения количества бетона, при самостоятельном его изготовлении, можно в качестве наполнителя использовать бутовый камень, кирпичный бой, щебень крупной фракции.

Заливка должна быть закончена в один день. Максимум, что можно позволить, так это делать заливку в два этапа с разницей не больше 1 суток. Но при этом качество бетона будет ниже обычного на 30-40%.

Перед заливкой

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4792
Источник: https://ZaborSebe.ru/fundamenty/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20–30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и заливкой фундамента бетонной смесью.

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1544
Источник: https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html

Итог

Как видно из списка, сделать ленточный фундамент под забор своими руками несложно и не требует особых знаний. Единственное условие — это соблюдение поэтапности при его возведении. Каждый этап следует начинать после полного завершения предыдущего. При установке фундамента очень важны расчеты глубины, толщины и в этом хорошо помогает программный расчет на компьютере.

Рассчитав, таким образом, будущие данные можно существенно сократить время на лишние измерения и неоправданный расход материалов. Немалую роль играет и выбор материалов для установки и изготовления. Стоит отдать предпочтение качественному, сертифицированному материалу и компонентам при его получении. Использование хорошего материала и точное выполнение плана действий — залог получения надежного фундамента в будущем.

Стоит заметить, что вся постройка и ее будущее состояние будет напрямую зависеть от правильности заливки фундамента, так как он является главной опорой для будущего забора и к его установке стоит отнестись максимально серьезно. Установив качественный фундамент, дождаться просыхания, и возвести на него надежный забор — мечта и реальность хорошего хозяина, который дорожит жизнью и репутацией своей семьи.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1211
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-pod-zabor-svoimi-rukami.html

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам. Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 3299
Источник: https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 30508
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://svoizabor.ru/fundament/lentochniy-fundament-dlya-zabora.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 7513 (25%)
2. https://NaFundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-pod-zabor-svoimi-rukami.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 6713 (22%)
3. http://fasad-prosto.ru/fundament/lentochnyy-fundament-dlya-zabora-svoimi-rukami.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 4744 (16%)
4. https://ZaborSebe.ru/fundamenty/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 8641 (28%)
5. https://OsnovaPodDom.ru/postrojki/zabor/lentochnyj: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2897 (9%)

Источник: m-strana.ru

пошаговая инструкция с фото и видео

Практически любой забор, независимо от используемых материалов, можно строить непосредственно на земле, не утруждая себя длительным и сложным оборудованием прочного основанию. Но такой подход влечет за собой весьма неприятные последствия – возникновение глубоких трещин в колоннах или столбах, выполненных из кирпича, камня или бетона, перекосы секций, проблемы с закрыванием и открыванием ворот. Чтобы избежать всего этого, лучше все же сперва построить прочный фундамент, который будет принимать и равномерно распределять нагрузку на грунт, значительно увеличит срок службы ограждения.

Существует множество типов оснований, которые могут использоваться как в процессе строительства дома, так и для укрепления забора. Но лучшим из них на сегодняшний день остается именно ленточный фундамент. Его популярность обуславливается целым рядом неоспоримых достоинств:

• устойчивость к повышенным нагрузкам, возможность использования для строительства массивных заборов;
• возможность быстро сделать ленточный фундамент под забор своими руками;
• сравнительно низкая цена за метр основания, которая объясняется использованием недорогих, но надежных материалов. Если вы хотите узнать, во сколько обойдется сооружение фундамента под конкретное ограждение, можете использовать специальный калькулятор;
• долговечность не только самой фундаментной конструкции, но и возводимого на ней ограждения;
• отсутствие необходимости в привлечении специальной техники, что также снижает стоимость строительства.

Читайте также: Утепление цоколя фундамента снаружи пеноплексом

Для каких заборов целесообразно оборудовать именно ленточный фундамент

Повышенная устойчивость к нагрузкам, а также возможность выдерживать практически любые воздействия окружающей среды обуславливает целесообразность сооружения ленточного основания для перечисленных здесь ограждений:

• сборные бетонные конструкции;
• заборы из натурального камня или кирпича;
• ограждения из профнастила. Они обладают небольшим весом, однако за счет парусности материала подвергаются высоким нагрузкам, которые способен выдержать лишь надежный ленточный фундамент;
• глухие деревянные заборы, выполняемые из бревен или массивной доски;
• любые ограждения, в конструкции которых используются бетонные, кирпичные, каменные столбы либо тяжелые стальные трубы;
• металлические заборы.

Также имеет смысл сооружать ленточное основание для секционных заборов из сетки-рабицы, в которых используется тяжелый стальной уголок или иные виды металлопрофиля.

Строительство ленточного фундамента для заборов из разных материалов обладает определенными особенности. К примеру, если вы возводите его под ограждение из штакетника, бревен или досок, необходимо поднять конструкцию на 15-20 сантиметров над землей, чтобы защитить древесину от гниения и грибков. Для каменных заборов вместо арматуры можно использовать гранит, который значительно повысит прочность основания.

Некоторые нюансы расчета ленточного основания

Одной из основных задач, с которой вы столкнетесь в процессе строительства ленточного фундамента, является расчет глубины его залегания. Он осуществляется, в зависимости от нескольких ключевых факторов:

• материалы, используемые для изготовления ограждения, вес всей конструкции со столбами и секциями;
• глубина промерзания почвы. Фундамент лучше закладывать на 20-30 сантиметров ниже данного параметра, чтобы исключить его разрушение или деформацию из-за вспучивания грунта;
• уровень залегания грунтовых вод.

Сегодня все необходимые расчеты позволяют выполнить инженерные программы, которые учитывают буквально каждую мелочь и выдают максимально точные результаты по глубине залегания основания, диаметру необходимой арматуры и расстоянию между ней, расходу материалов. Воспользуйтесь такими калькуляторами, и вы сэкономите время, избежите необходимости выполнять сложные вычисления.

Читайте также: Как рассчитать арматуру ленточного фундамента

Как оборудовать ленточный фундамент своими руками

После выполнения расчетов и закупки материалов можно смело приступать к процессу строительства ленточного фундамента, который осуществляется следующим образом:

• для начала нужно выполнить разметку таким образом, чтобы будущий фундамент был идеально ровным и полностью соответствовал конфигурации ограждения;
• затем роем траншею. Ее глубина зависит от глубины залегания основания и должна составлять не менее полуметра;
• на дно траншеи укладываем щебнево-песчаную подушку и хорошо утрамбовываем;
• закладываем арматуру, толщина которой зависит от требований по прочности основания;
• используя доски или фанеру, делаем опалубку. Она должна возвышаться над траншеей не меньше чем на 30 сантиметров;
• заливаем фундамент в несколько этапов. Каждый слой цементного раствора нужно хорошо утрамбовывать, чтобы конструкция была максимально прочной.

Читайте также: Укладка фундамента: пропорции песка и цемента

Готовый фундамент должен хорошо схватиться, после чего можно снимать опалубку. Лучше всего выждать дней 5-6, чтобы раствор высох – это полностью исключит растекание цемента и деформацию будущей конструкции.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Забор, построенный вокруг собственного дома, защищает участок и отделяет вашу территорию от соседей. Чтобы ограждение действительно выполняло свои функции, его нужно установить на крепкое основание, изготовленное, обычно, по типу монолитного ленточного фундамента.

Он представляет собой надёжную, долговечную и простую в эксплуатации конструкцию, которая удерживает забор от смещения на слабых грунтах. Фактически у ленточного фундамента только один недостаток – высокая стоимость. Поэтому намного выгоднее строить ленточный фундамент для забора своими руками. Все этапы его изготовления просты и не требуют особой квалификации. Расходов на его возведение много, но, если все работы выполнять самостоятельно, можно обойтись малой кровью.

Виды ленточного фундамента

Основание ограждения представляет собой сооружение, сделанное по всему периметру будущего забора. Существует несколько видов ленточного фундамента:

• Конструкция из железобетона. Состоит из смеси цемента, песка и мелкого камня, которую заливают в созданную заранее металлическую сетку, уложенную в опалубку по всей длине ограждения. Такой фундамент лучше всего возводить на песчаных грунтах.

• Бутобетонный фундамент. В его состав входят цемент, песок и крупные камни. Возводится на песчаных грунтах с каменными включениями.

• Ленточный фундамент из кирпича. Как строительный материал, кирпич универсален, поэтому из него возводят не только забор, но и фундамент под него.

Существует два способа возведения ленточного фундамента. В первом случае выкапывают котлован, сооружают опалубку и заливают свободное пространство бетонной смесью. Такая конструкция требует много строительного материала, зато фундамент получается надёжным и долговечным. При втором способе нужно выкопать траншею, засыпать дно песком и утрамбовать. Затем соорудить опалубку, произвести армирование и залить пространство бетонной смесью.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента для забора

К основным плюсам ленточного фундамента можно отнести:

• Высокую прочность.
• Небольшую глубину залегания, что сокращает затраты.
• Долговечность и надёжность. Качественные показатели такого фундамента не меняются десятилетиями.
• Возможность усиления трубами и штырями, которые помогают сделать столбы ограждения и усиливают показатели прочности.

Надо отметить следующие недостатки:

• Большая материалоёмкость.
• Высокая стоимость. Большое количество материалов увеличивает общую стоимость.

Подготовка строительных работ

Сначала надо разметить территорию, соблюдая максимальную точность. Заранее готовим необходимые инструменты и материалы: прутья арматуры, деревянную опалубку, песок, щебень, лопаты, гидроизоляционные материалы. Для подготовки бетонной смеси готовим бетономешалку.

Траншею роем на глубину закладки ленточного фундамента шириной на 20 см больше ширины его будущего ограждения. Глубина траншеи зависит от типа грунта и массы возводимого над фундаментом ограждения. Ленточный фундамент под забор своими рукамиобычно углубляют на глубину 50-70 см.

Если для рытья используется специальная техника, траншея не должна доходить на 15-20 см до заданной глубины. Чтобы не повредить почву, которая находится внизу, последний слой земли снимаем вручную. Особенно это касается мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента, когда основание закладывается на небольшой глубине.

Следующий этап подготовительных работ – засыпка подушки из песка слоем в 10-15 см. Вместо песка также засыпают щебень или смесь этих двух компонентов в равной пропорции. Независимо от выбранного для подушки материала его нужно тщательно утрамбовать, чтобы возведённый сверху фундамент был устойчивым и надёжным.

Установка опалубки, армирование и бетонирование

На следующем этапе надо установить опалубку для заливки бетона, которую монтируют из досок толщиной 4-5 см либо металлических щитов. Перед армированием ленточного фундамента нужно сделать расчёты будущей нагрузки. Исходя из результатов, подбирают арматуру. Обычно это металлические прутья диаметром меньше 12 мм.

Начинают армирование с вбивания по периметру фундамента прутьев, к которым надо привязать два армирующих пояса (верхний и нижний). Получившийся каркас должен быть прочным, чтобы при заливке бетона не деформироваться.

Бетонную смесь заливают слоями по 20-30 см и трамбуют после каждой заливки вибратором для удаления пустот. Процесс должен быть непрерывным, и очередная порция бетона должна заливаться и обрабатываться на расстоянии не больше метра от ранее залитого слоя, иначе бетон будет расслаиваться.

Изготовление бетонной смеси своими руками делается по следующему рецепту: на ведро цемента нужно два ведра песка и три ведра щебёнки. Вода составляет половину общей массы цемента. Такой состав считается самым простым и дешёвым, т. к. не включает различных полезных добавок, повышающих морозостойкость, скорость твердения и т. д.

Ленточный фундамент не сразу обретает необходимые свойства и требует временной защиты до набора прочности. После заливки фундамент нужно накрыть плёнкой в дождливую погоду, а в солнечную постоянно увлажнять.

Вы познакомились с информацией, как правильно сделать ленточный фундамент для забора своими руками. Надеюсь, она поможет вам избежать ошибок при строительстве ограждения и сэкономить часть средств.

Подробное видео о том как самостоятельно спроектировать фундамент под забор

Читайте также:

как залить ленточный фундамент под забор

Для того чтобы ограждение не заваливалось при каждом порыве ветра и не рухнуло при приложении случайного усилия, необходимо установить его на надежную подземную опору. Оптимальный вариант – монолитный ленточный фундамент под забор.

Этапы работ по устройству ленточного фундамента под забор

Разметка периметра

Место закладки основания определяется с помощью нехитрых приспособлений, которые есть на каждой строительной площадке. В работе понадобятся:
• длинная бечевка;
• колышки;
• рулетка;
• схематический план участка с границами территории, на основе которого и будет закладываться фундамент забора.

Рытье траншеи

Стандартная ширина заглубления – на 20 см больше, чем ширина будущего забора. Глубина – около 50-60 см. Если обустраивается монолитный ленточный фундамент под забор из профнастила, то для лучшего противостояния порывам ветра траншею заглубляют с увеличением ее ширины.
После того, как траншея будет вырыта, на ее дно насыпается песок – изготавливается своеобразная «подушка», которую нужно обильно смочить водой и утрамбовать.

Устройство фундамента

Теперь нужно определиться с типом укрепления основания: с опалубкой или без нее.

Без опалубки

В этом случае следующим этапом будет установка опорных столбов под забор из профлиста и закрепление их в траншее до бетонирования. Закрепление выполняют подручными материалами: трубами, камнями, кирпичами. Главное, чтобы столбы стояли строго вертикально.

Далее следует обвязка столбов 10-12 мм арматурой в три «нити». Все соединения нужно скреплять сваркой. Глубина залегания верхнего прутка арматуры не должна быть меньше, чем 10 см от верхнего среза будущего фундамента, нижнего – не менее чем 10 см от дна заглубления (траншеи).

С опалубкой

Опалубка – это каркас из обрезной доски, который помогает сделать ленточный фундамент под забор ровным и прямым. Изготовление опалубки обязательно, если ограждение будет каменным или кирпичным – оно будет смотреться аккуратней.
Изготавливается опалубка для забора просто. Из обрезной доски собирают щиты высотой чуть больше, глубины вырытого заглубления. Далее щиты устанавливаются по всему периметру траншеи и фиксируются распорками.

Армирование внутри дощатого каркаса выполняют с уже установленными опорными столбами. Каркас из арматуры изготавливается следующим образом: к вертикальным коротким пруткам сваркой приваривают длинные горизонтальные прутки арматуры. Получается ячеистая структура, которая должна заполнять весь периметр траншеи.

Бетонирование

Бетонирование не должно вызывать затруднений, даже если изготавливается фундамент под забор своими руками.

Есть два варианта заливки смеси: с технологическими перерывами и без них. Если предстоит небольшой объем работ, то предпочтительней второй вариант, в противном случае следует применять горизонтальную послойную заливку бетона с перерывами в работе для схватывания каждого из слоев.
После окончательного застывания бетона снимается опалубка (если она использовалась), и через несколько дней основание будет готово для возведения ограждения.
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Фундамент под забор

Подушка для ног (12 дюймов) —

FootingPad — лучший выбор основы для нижних колонтитулов постов. Лучше бетона! Быстрее, проще с меньшими нагрузками на рабочую силу и оборудование. FootingPad — единственный нижний колонтитул поста, прошедший всестороннее тестирование и ежегодные проверки, необходимые для обеспечения соответствия кодексу ICC. ESR 2147 можно показать любому инспектору для получения разрешения.

Отлично подходит для настилов и каркасных построек (сараев с столбами) или любой другой конструкции, использующей столб в фундаментном фундаменте.

Установка не отличается от обычной строительной практики:

1. Выкопайте яму, выровняйте дно ямы и поместите подушку для ног ребрами вверх / гладкой стороной вниз.

Глубина лунки часто определяется по линии промерзания в вашем районе. Карты глубины замерзания легко доступны или уточняйте у местного представителя строительных норм.В южном климате глубина скважины, скорее всего, будет определяться необходимой боковой опорой. Хотя на это влияют многие переменные, боковая поддержка пристроенных настилов обеспечивается самим домом.

2. Разместите свой пост на подставке для ног. Тестирование FootingPad и соответствие ICC позволяет отрегулировать стойку так, чтобы она могла смещаться по центру.

3.Засыпьте землю вокруг поста.

Для столбов, обработанных давлением, вы можете использовать PlastiSleeve, чтобы защитить древесину от гниения. Коды IRC 2018 не требуют полных бетонных колонн (опор). Используя FootingPad, защищая столб и засыпая, вы избавляетесь от необходимости смешивать большие количества бетона, ждать, пока он затвердеет, а затем вытаскивать выкопанную грязь.

4.Начать строительство!

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи

Перейти к предпочтительному разделу:

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство. Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот.Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте длину забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о возможной травме.

Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжки звеньев цепи:

Распаковка и осмотр забора Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и грузовиках с бортовыми ограждениями. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгружать трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» веревку во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Убедитесь, что веревка натянута туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным, как длина направляющей веревки.

Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их расположение перевернутой краской для разметки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с алюминиевыми диагональными планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под столбы

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, — в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам нужно установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным нижним колонтитулом.

Шаг 2 — Повторно растяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колоколообразной», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить какие-либо препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Тем не менее, это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.

Совет для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на необходимую глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Для большинства ограждений достаточно бетонных нижних колонтитулов глубиной 30–36 дюймов.

Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Медленно ходи по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, где работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным премикс-цементом может сэкономить время и сэкономить дополнительную поездку на строительную площадку. .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент, выпускается в ведрах объемом 5 галлонов и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты доверху, закрыты крышкой и затянуты шпателем. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 — Отметить оценку должности. Торцевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок линейного столба и верхнюю планку, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены цифрами 5′-9 «.

Наконечник для забора: ткань звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете столбы для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте столбы на высоте 6 футов -1 «.

Наконечник ограждения: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 — Залить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть в бетоне, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Полное заполнение отверстия цементом — распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 дюйма -1/4 дюйма от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Совет по забору: не отталкивайте направляющую струну для заполнения отверстий цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 — Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на это же количество для ткани звеньев цепи. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать под ним.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно переходят по контуру земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием веревки с уровнем или транца.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 — Дайте бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной стойки

Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжных лент для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала установите одну бандажную ленту, чтобы использовать ее, если будет установлен нижний натяжной трос. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 — Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, так что верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 — Обычно все гайки хранятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите шапки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если должна быть установлена ​​колючая проволока, замените колючую проволоку на стандартные петлевые заглушки. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.

Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвинув каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы полностью «посадить» их друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет сильно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждый кусок поручня должен поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столб на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как скрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока препятствует тому, чтобы животные копали и не выталкивали нижнюю часть ткани. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является подсоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4.) После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клеммной колодке.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к изнашиванию кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытяните кабель длиной 6–10 футов из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните ручку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

С туго затянутым концом согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно обжимайте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи растягивается с помощью удлинителя и распорной планки для более длинных отрезков (20 футов и более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю стяжную ленту, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязывают верхнюю рейку, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:

Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи с помощью удлиненного стержня и натяжного стержня.

Для более длинных участков забора требуется длинная шина.

Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы ранее выбрали.

Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 — Звено цепи «переплетения» скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, изготовленные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что вы изогнули дальний конец прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено цепи слишком тугое; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После раскатывания звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косым разрезом. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте натяжную планку на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это очень важно для плотных тканей. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в углублениях. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не перетягивайте, иначе посторонние повреждения не возникнут. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 — Вручную протяните небольшую часть звена цепи, оставшуюся между удлиненной и конечной стойкой, вручную.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 — Последние сообщения в линии связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте петлю снизу вверх, а петлю сверху вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота ближе всего к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 — Установить центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Двигайтесь медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра, чем диаметр опускной штанги, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг — При необходимости установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов из комплекта поставки.

Заключительный этап — Установите все заглушки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Скользящие ворота звена цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ПЛОЩАДИ.СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри.Для этого при наличии деревянного цоколя перекрытия полов придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо производить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину, не превышающую допустимую для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку отмостки и дождевых поддонов делать обязательно.

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.

Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не завершился: отсутствовали планировки, отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, делающего пучинистый грунт непроницаемым.В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТОВОЙ ОСНОВАНИЯ:
а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

РЕМОНТ ПЛАСТИННЫХ ОСНОВАНИЙ

Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание набухшего основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию.Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправить такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис.1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла не может быть обеспечена, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

• тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, значительно меньшей естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допущено промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

Если трещины возникли из-за повреждения плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо укладывать под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

© Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е. Озернина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Надежные варианты фундамента под разные виды заборов. Цены на ленточный железобетонный фундамент под забор.

Существенное влияние на качество и долговечность любого забора оказывает не только материал, выбранный для его возведения, но и то, насколько прочным и надежным является фундамент забора. Прочитав эту статью, вы узнаете, какие типы фундаментов для забора существуют, как выбрать фундамент для забора из профнастила и как самостоятельно построить фундамент забора, не привлекая дорогостоящих специалистов.

1. Столбы погребальные

Столбчатый фундамент для забора — простой и потому очень популярный вид устройства фундамента. Самый простой способ установить столбы — вырыть ямы, а потом просто засыпать яму с удаленным из нее столбом из земли. При этом глубина заглубления столба напрямую зависит от потребностей владельцев участка: например, если забор в первую очередь предназначен просто для отделения участка от соседнего и не претендует на полноценный — забор из оперения, полностью скрывающий от посторонних глаз все происходящее на участке, 50-70 см глубины котлована будет достаточно.

Высота забора с заглубленными столбами не должна превышать полутора метров, что вполне достаточно для формального забора, позволяющего просто обсудить с соседями особенности ведения дачи. Кроме того, грунт в месте расположения такого забора должен быть максимально устойчивым, а профнастил — самых легких и легких марок.

2. Бетонирование столбов

Если вы хотите, чтобы ваш забор из профнастила полностью скрыл от посторонних глаз все, что происходит на участке, глубина ямок под опоры должна быть 90-100 см.В этом случае простого закапывания будет недостаточно для обеспечения устойчивого положения элементов ограждения, и придется забетонировать ямы.

Заливка котлована бетоном или песчано-бетонной смесью не представляет особой сложности, поэтому возведение такого забора с фундаментом своими руками может сделать практически каждый. Единственная сложность при бетонировании столбов заключается в том, что после их заливки нужно некоторое время удерживать их в устойчивом положении до полного закрепления в растворе.

3. Бетонирование столбов с дренажем

Для устройства фундамента под забор из профнастила, расположенного на «сложных» грунтах с высоким залеганием грунтовых вод, применяется бетонирование с дренажем. Эта технология заключается в предварительной закалке дна котлована слоем щебня высотой около 15-20 см.

Кроме того, после погружения столбов в яму и выравнивания их по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса пустое пространство вокруг колонны заполняется слоем щебня.Такая подушка из щебня не только играет роль дренажа несущей конструкции, но и обеспечивает смягчающее сопротивление силам морозного пучения, то есть тем силам, которые зимой выталкивают столб из земли.

При бетонировании столбов с дренажем слой щебня не достигает поверхности земли на 12-15 сантиметров: это оставшееся пространство ямы необходимо забетонировать свежим раствором.

4. Крепление столбов щебнем

Существует совершенно «безбетонный» способ установки столбов для забора на любом типе грунта, даже на самом пучинистом.Эта технология начинается с просверливания отверстия для колонны явно большего диаметра, чем сама колонка. После установки опоры пространство вокруг нее уплотняется мелким гравием, который обеспечивает отличный дренаж по всей окружности колонны и заменяет пучинистый грунт (например, глину или суглинок) на непористый.

Таким образом, любые «враждебные» силы перестают воздействовать на столб: скажем, грунтовые воды, которые сталкиваются с непреодолимым препятствием в виде бетона и имеют тенденцию толкать его при замерзании, теперь свободно опускаются и осушаются естественным путем.

Следующее видео поможет вам лучше понять этот альтернативный способ бетонирования арматурных столбов:

При креплении столбов щебнем важно, чтобы яма была достаточно глубокой и располагалась ниже глубины промерзания почвы. Глубина погружения колонны в нее не так значительна: одной трети длины опоры уже более чем достаточно для прочного и надежного монтажа забора.

5. Бетонирование столбов с гидроизоляцией

Другое название этого способа установки фундамента столба забора — сухое бетонирование.Как и все предыдущие способы, он включает бурение или рытье ям, но дополняется изготовлением гидроизоляционного «стакана» с неизолированным дном из рубероида или другого подобного материала. Полученный цилиндр помещается в колодец, а затем туда устанавливается опора.

После выравнивания колонны по вертикали пространство между ней и стеклом засыпается смесью крупного чистого песка и гравия. В процессе заливки смесь обильно поливают, уплотняют и утрамбовывают.Гидроизоляция предотвращает проникновение засыпки глины и превращение ее в пучинистую почву.

Есть еще много тонкостей и хитростей, облегчающих установку столбового фундамента под забор на практике. В частности, предлагаем посмотреть видео, объясняющее, как использовать строительный уровень для облегчения установки опор:

6. Монтаж ленточного фундамента

Фундамент ленточно-столбовый на основе бетонной ленты с отдельными подушками, в которые устанавливаются опоры ограждения из профнастила.Диаметр опорных столбов и ширина бетонной полосы продиктованы характеристиками материала забора и его высотой.

Для обеспечения устойчивости и надежности ленточный фундамент и подушки под столбы усилены, что позволяет добиться равномерной нагрузки на всю конструкцию. Ленточный фундамент под забор — отличный выбор не только для ограждения из профлиста, но и для возведения кирпичных или деревянных ограждений разной высоты.

В целом процесс возведения фундамента под забор выглядит следующим образом. Сначала выкапывают ямы под опорные столбы, затем под ленту выкапывают траншею. На дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка, затем устанавливаются столбы и укладывается опалубка. Для ленточного фундамента используется тот же бетон, что и для фундамента простого столбчатого типа.

7. Установка ограждения на косозубые столбы

Заборы на винтовых столбах (или сваях) — новинка загородного строительства, позволяющая увеличить время безаварийной эксплуатации забора по сравнению с обычным столбчатым фундаментом в разы и даже в десятки раз.

Основным элементом опор нового типа является винтовая лопасть, которая располагается ниже уровня промерзания почвы и эффективно защищает ограждение от воздействия морозного пучения. Винтовые сваи устанавливаются в грунт механически или вручную, поэтому фундамент под этот вид забора, опять же, можно сделать своими руками.

Фундамент нужен для такой простой конструкции как — забор

Обустройство любого дома будет неполным без возведения забора.Чтобы оболочка здания прослужила как можно дольше, ей нужна опора, защищающая ее от эрозии почвы и деформаций. Такой опорой является фундамент — подложить его под забор своими руками может даже начинающий строитель, так как весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из подручных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущему забору нужен прочный фундамент, поэтому при выборе способа его обустройства следует учитывать вес и высоту конструкции.Понятно, что чем больше габариты забора, тем прочнее фундаментальное основание начнет ощущать нагрузку.

Подходящий вариант базы, собственник может выбрать из следующих типов:

• Лента;
• Buty support;
• Комбинированный;
• Обычный столбчатый.

На каком фундаменте лучше остановиться? Сам забор отвечает на этот вопрос.

Обладая малым весом, не требует глубокого мощного фундамента.Например, если необходимо поставить ограждение легкосдуваемого забора из сетки-рабицы, для этого достаточно оборудовать столбчатый фундамент. Сделать это проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой будет проходить сетка, наносятся точки опорных столбов и выкапываются ямы — вручную или мотобуром. В яму ставится столб и пустота заполняется бетонной смесью.

Для забора из сетки-рабицы хватит столбчатого фундамента

Если опорной частью забора будут кирпичные или металлические столбы, а в пролетах забора — глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент.При этом лента должна быть бетонной и сплошной, лежать на глубине 50 — 80 см. Ширина основания должна превышать ширину стоек. Для усиления прочности конструкции под нее следует подложить армирующую сетку. Если пространство между колоннами будет заполнено легким строительным материалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, просверлив скважины для его обустройства.

Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подойдет ленточный фундамент

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит.Здесь оптимальным решением будет комбинированная ленточная основа колонны. По сравнению с простой лентой имеет лучшие физико-механические свойства. Чтобы прочно закрепить кованый металлический забор, рекомендуется сделать фундамент из бутового / каменного камня.

Фундамент на ленточных колоннах для кирпичного забора

Фундамент на винтовых сваях Уместен на участках с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и поднятию при зимних морозах. Грунты как бы выталкивают основание, заставляя его растрескиваться.В худшем случае возможен опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают забору закрепиться на сложном грунте.

Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов.

Сделать фундамент для забора быстро и качественно своими руками не является обузой. Но хозяин должен учитывать несколько нюансов, которые могут значительно продлить срок эксплуатации забора.

1. Необходимо точно знать тип грунта и возможность его проседания при колебаниях температуры и учитывать уровень грунтовых вод.
2. Помните, что общий вес целостной конструкции намного больше, чем отдельных компонентов. Поэтому даже деревянный штакетник или профлист из готового листа может создать нагрузку на рыхлую поверхность земли, которая со временем осядет.
3. При строительстве заборов из профнастила нельзя размещать опорные столбы далеко друг от друга. В противном случае цельный лист строительного материала будет гнуться от ветра, как парус.
4. Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

Для разметки территории под забором запаситесь колышками. Поставьте их на место опор и натяните между ними шнур или веревку. Сохраняйте глубину фундамента под забор в пределах 80–150 см. Подбирайте точное количество, ориентируясь на тип земли и расположение грунтовых вод.

Разметка территории — важный этап строительства забора

Накануне работ по установке ленточного основания выкопайте траншею и просверлите ямы под несущие детали.Глубина котлована может достигать 50 см. Ставим опалубку для раствора, когда траншея готова. Она защитит ее от осыпающейся земли.

Заливка фундаментов под забор

Технология возведения фундамента под забор своими руками зависит от типа выбранного фундамента.

Фундамент ленточный

Пример того, как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

Основание, судя по названию, похоже на бетонную ленту.Толщина у него разная. Для создания понадобится несколько материалов:

• Бетон М200 / В15 и другие;
• песок крупный;
• Арматура Ø 10 мм;
• Деревянные доски из досок толщиной 25 мм или ламинированной фанеры для опалубки.

Возведение ленточного фундамента под массивный забор начинается с рытья траншеи. Глубина — около 80 см, ширина — от 30 до 80 см. Заливаем ров смесью песка и гравия до получения слоя 10-15 см.Заливаем водой так называемую подушку. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, выкладываем арматурный каркас.

Опалубляем из заранее подготовленных щитов. После фиксации залить бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их необходимо установить и отрегулировать по уровню до возведения опоры. Фундамент готов. Создан из бюджетных материалов.

Колонный фундамент

Пример того, как выглядит столбчатый фундамент

Рациональным решением для легких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей ограждения необходимо выкопать яму 1 — 1.Глубиной 5 м. Диаметр ямы должен превышать окружность колонны на 15 — 30 см. Расстояние между опорами выдерживается в пределах 2 — 3 м (определяется шириной пролета).

Дно рва присыпать щебнем и песком до толщины слоя 20 см, обильно полить «подушку». Расставляем колонны по траншее, контролируем вертикальность их положения и заливаем раствором колодцы. Такой фундамент относится к дешевым вариантам фундамента, поскольку требует небольшого количества раствора и не требует опалубки и армирования.

Ленточно-столбчатый фундамент

Пример ленточного фундамента

База основана на вышеуказанных вариантах. Копаем по разметке рва и проделываем ямки под столбы через каждые 2-3 м. Глубина должна достигать 1,5 м в глубину и 40 см в ширину и более. Ставим опоры в ямы и бетонируем. Выкладываем арматуру в траншею, вставляем опалубку и заливаем фундамент под забор.

Основания свайно-щебеночные

Пример свайного фундамента

Винтовая свая — это железная труба с лезвием на конце.Размещаем ниже уровня промерзания почвы — это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе — четко следить за горизонтальным положением свай. Чтобы сэкономить на привлечении спецтехники, мы будем использовать две 3-х метровые трубы. Они будут выполнять роль рычагов.

Строим бутовый фундамент из камней среднего размера, предварительно собрав нужное количество в разработанных карьерах. На гидроизоляционный слой-подушку в траншее выкладываем брусчатку и скрепляем раствором.Строим кладку так, чтобы образовалась возвышенность 30-50 см.

Свайно-бутовые фундаменты востребованы на заболоченных территориях и территориях, прилегающих к водным путям.

Монолитно-каменные фундаменты

Монолитный фундамент необходим для возведения массивных конструкций

Необходимость установки оснований этого типа возникает при установке массивных заборов из чистого кирпича или природного камня. Заборы из крупной булыжника, поставленные на монолитное или каменное основание, годами сохраняют целостность и не коробятся ни под каким предлогом.Не рекомендуется закреплять легкие заборы из профнастила и досок таким прочным основанием. Общий дизайн может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребовать немалых затрат.

Укладываем монолитное основание в опалубку. Как и устройство ленточного фундамента, на дно насыпаем щебень и песок, но фундамент под забором заливаем послойно с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Обязательно кладем в траншею армирующую сетку, а столбы мы уже устанавливаем на фундамент.

Правила заливки фундамента под забор

Долговечность забора зависит от качества строительных материалов и качества бетонного раствора. Правильно его приготовить можно, соблюдая следующие рекомендации:

• В жаркую погоду раствор замесить в холодной воде, в осенне-зимний период — в теплой.
• Во время замеса убедитесь, что в щебне и песке нет примесей глины и земли.
• После окончательного замеса не разбавлять состав водой.
• Поддерживайте влажность бетона, смачивая его верхний слой водой в жаркую погоду. Еще один вариант смачивания — покрытие бетона пленкой.
  
  

Забор вокруг частного дома, как и ворота и входная дверь, являются лицом здания. В отличие от забора двери и ворота — это готовые изделия. Их можно купить или сделать на заказ.Установка забора потребует нескольких больших усилий.

Устройство забора, как и любой конструкции, начинается с цоколя. Один из самых простых и распространенных видов — ленточный фундамент для забора.

Чтобы начать заливку фундамента, необходимо провести некоторую подготовку.

Сначала определяется геометрия будущего забора. Длина по периметру, высота и ширина забора. Эти параметры являются основой проектируемого объекта.

Тогда важно определиться с количеством ворот и местом их установки. Соответственно, под воротами и воротами для прохода людей бетонирование ленты не требуется.

Далее будут определены материалы, из которых будет построен забор. На этом этапе решаются две критические проблемы. Первый связан с конструкцией установленного забора. Второй — с общей массой материалов, на которую влияет.

При наличии в ограждении металлических стоек необходимо учитывать устройство закладных деталей в основании.

Оболочка здания в зависимости от выбора материалов по-разному воспринимает ветровые нагрузки. Забор помимо давления собственной массы будет оказывать на основание дополнительные нагрузки. Чтобы качественно изготовить ленточный фундамент забора, необходимо учесть все факторы, влияющие на его надежность.

Типы оснований для заборов

Ленточный фундамент самый простой

Прежде чем разобраться, чем залить фундамент под забор, нужно определиться с его конструкцией.

Из монолитных фундаментов выделяют три основных типа.

• столбчатый;
• лента;
• ленточно-столбчатые.

Самый простой в изготовлении — ленточный фундамент. К тому же это очень распространенный вид бетонного основания.

Возможна установка заборов без монолитного основания. Ограждение может быть установлено на песчано-гравийных подушках и каменных фундаментах, построенных на песчано-цементном растворе для фундамента.Без армирующих элементов фундамент сможет воспринимать меньшую нагрузку, а изделия из камня стоят довольно дорого.

Изготовление ленточного фундамента под забор

Технология заливки ленточного фундамента под забор не отличается от порядка устройства фундаментов этого типа для домов и других построек.

Разметка и земляные работы

Перед началом работ разметка

Сначала на земельном участке размечаются оси основания.В землю вбиваются колышки, между которыми натягиваются шнуры. Затем определяется верхний горизонтальный уровень основания.

Ставится отметка, показывающая, насколько далеко от земли будет затоплен ленточный фундамент для забора. Обозначены границы бетонной полосы.

Ниже представлены земляные работы. Копка ленты и планирование строительной площадки. Почва с высоких участков переходит на более низкие. Таким образом, сохраняется баланс масс и не требуется удаление лишней земли.

Ленточный фундамент для забора можно устраивать в земле без опалубки или с ее использованием. В зависимости от выбора определяется ширина выкапываемой ленты.

Уплотнение

После производственных земляных работ следует этап герметизации основы ленты.

Земля утрамбовывается, а подушка состоит из смеси песка и гравия, которую тщательно уплотняют.

На высоту отметки фундамента над землей выполняется опалубка.

Установленная опалубка должна выдерживать боковые нагрузки, которые будет испытывать бетонная масса при заливке.

Для этого опалубку стягивают и фиксируют для обеспечения надежности при укладке бетона.

Арматура

Сделайте перемычки из арматуры меньшего диаметра

Следующим этапом является усиление фундамента под забором. Фурнитура соединяется в так называемые балки. Конструкция балок чаще всего состоит из четырех длинных стержней, которые соединены между собой поперечными перемычками.

Обычно перемычки изготавливают из арматурных стержней меньшего диаметра, чем основные стержни. На этапе армирования в устройство при необходимости закладываются детали. Количество и диаметр продольных и поперечных стержней, которыми должно быть усилено основание, определяется на этапе проектирования.

В отдельных случаях допускается несколько этапов заливки по высоте фундамента, но не должно быть зазоров в процессе укладки бетонной массы по длине фундамента.

Постарайтесь устранить образовавшиеся пустоты.

Также обязательным условием является устранение пустот в монолитном фундаменте при заливке. Пустоты могут привести к тому, что фундамент долгое время не сможет воспринимать нагрузки, на которые он рассчитан.

После набора прочности бетона опалубку разбирают, а фундамент утепляют холодным и горячим битумом, если это предусмотрено проектом. Производится засыпка.

Использование пошаговой инструкции поможет выполнить все действия в правильной последовательности и построить надежный забор на ленточном фундаменте.

Как построить забор с ленточным фундаментом самостоятельно?

При строительстве забора своими руками без привлечения профильных организаций требуется качественная подготовка. О том, как сделать свайно-ленточный фундамент для забора, смотрите в этом видео:

Для разработки конструкции вы можете ознакомиться с уже построенными заборами и выбрать подходящий вариант.Сегодня в Интернете достаточно дизайнерских решений, чтобы найти лучшее из них.

Чтобы правильно рассчитать забор с ленточным фундаментом, необходимо составить ведомость материалов. Для этого необходимо связаться с поставщиками и производителями материалов, чтобы определить стоимость доставки и вес поставляемых материалов.

По весу материалов можно определить нагрузку на фундамент, а с помощью строительных норм и правил рассчитать арматуру и размеры ленты.Также для ориентировочных расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы, представленные на различных сайтах.

Особенности работы

Ленточный фундамент для забора можно сделать самостоятельно или с помощью вспомогательного помощника. Важно соблюдать процесс. Самый сложный этап — укладка бетона в ленту. Здесь без посторонней помощи не обойтись, иначе правила укладки бетонной массы легко нарушить. Обзор площадок под заборы смотрите в этом видео:

Самодельный фундамент под забор послужит основой для дальнейших работ.Процесс строительства напрямую зависит от выбора ограждающей конструкции.

Чаще всего используется кирпичная кладка или стеллажная система с изделиями, устанавливаемыми между опорами. Также популярны дизайнерские решения с установкой опорных столбов из кладки и установленных между ними декоративных конструкций. Для изготовления таких заборов понадобится опыт строительства из кирпича и работы со сваркой металла. О том, как сделать забор из кирпича, смотрите в этом видео:

Из профлиста можно делать несложные каркасные конструкции, никаких особых навыков они не потребуют.Профлист фиксируется саморезами на забетонированных металлических стойках.

Чтобы самостоятельно построить забор самостоятельно, потребуется много времени и ресурсов. Для этого у вас должны быть навыки дизайнера, проектировщика, инженера-поставщика и инженера-строителя.

При возведении заборов также необходимо сделать экономический расчет, помимо чисто строительных вопросов, или как правильно смонтировать закладную часть, необходимо оценить финансовые затраты.Качественный забор стоит больших денег. Поэтому к расчетам нужно подходить основательно, чтобы не переплачивать за дорогие материалы.

От

забора будет зависеть срок эксплуатации забора.

Что следует учитывать в таких случаях?

Как правильно построить фундамент, чтобы он был прочным и в то же время не допускал перерасхода строительных материалов?

Многие собственники частного домостроения хотят получать рекомендации опытных специалистов.Вот что они по этому поводу советуют.

Каждому зданию нужен прочный фундамент, в котором выступает фундамент.

От качества будет зависеть, как долго вся конструкция простоит.

Без него или если он будет слабым, то, скорее всего, здание треснет или даже наклонится и рухнет.

Только надежная опора, закрепленная в земле, удержит забор прочно.

Комбинированный фундамент

В состав такого основания входят два вида ограждений, объединенных в один — это ленточный и столбчатый варианты.Такой низ здания по прочности превосходит ленточный фундамент, поэтому применим для ограждения очень тяжелых и массивных пролетов.

С одной стороны, столбы будут держаться крепко, если их основание глубоко войдет в землю. С другой стороны, соединение залитого в колодцы бетона с ленточным фундаментом позволит создать более прочную конструкцию, которая равномерно распределит вес пролетов и предотвратит отклонение столбов от вертикальной оси.

Щебень

Натуральный камень — это не только добротное сооружение, но и красивый элемент декора забора.Наиболее успешно дизайнеры используют его в сочетании с коваными решетками. Булыжник прекрасно подчеркивает творчество, заложенное художественным мастерством кузнеца, и достойно его украшает.

В то же время массивные булыжники замечательно обеспечивают надежное крепление опор, на которых висят кованые изделия. Из них получается красивый монолитный фундамент, который не требует дополнительной штукатурки и может простоять без ремонта долгие годы.

Свайный фундамент

В местах, где почвенный покров имеет неустойчивые свойства и при морозах расширяется и толкает фундамент, лучше всего строить забор на винтовых сваях.Они помогут сохранить устойчивость забора на долгое время.

Примечание. Фундамент свайного типа можно устанавливать только под легкие материалы.

Сама свая представляет собой металлическую трубу с внутренней заливкой бетоном. Опора ввинчивается в землю благодаря специальной лопасти, расположенной на конце трубы.

Важно знать глубину промерзания почвы. Лезвие играет роль анкера в основании забора.Его необходимо укреплять ниже уровня промерзания почвы, чтобы конструкция не выдавливалась из мерзлого грунта и это не приводило к разрушению.

Итак, какой бы тип фундамента ни был выбран, он должен выполнять свою основную функцию: надежно удерживать надземный слой в течение многих лет, что может быть обеспечено только правильной глубиной его закладки.

На какую глубину нужно выкопать котлован под будущий забор

В фундамент любого сооружения закладывается будущий фундамент, что влияет на общую направленность строительства на его последующих этапах.Поэтому так важно правильно произвести расчеты, чтобы в результате получился надежный и прочный забор.

В то же время необходимо разумно и экономично подходить к финансовым затратам на создание прочного фундамента и избегать их перерасхода.

Кроме того, каждый хозяин хочет, чтобы его забор выглядел эстетично и обеспечивал долгую и надежную защиту личной территории от воров и просто любопытных глаз соседей или прохожих.Такие гарантии дает только очень прочная конструкция, построенная на границе участка.

На его устойчивость, в первую очередь, повлияет правильная глубина закладки фундамента, благодаря чему забор может прослужить не один десяток лет.

Фундамент общей площадью не менее значения, полученного в расчетах, сможет обеспечить хорошую устойчивость конструкции. Все необходимые параметры для расчетов нужно искать в справочной или строительной литературе.

Какие нюансы еще могут повлиять на глубину фундамента

Иногда ленточный фундамент может быть не очень глубоким.

Все зависит от веса и свойств материалов, а также от конструкции самого забора.

В каждом отдельном случае нужно подходить индивидуально и общие правила строительства даже однотипных построек сложно составить.

Например, если забор выполнен из легких пролетов на столбах, а в конструкции предусмотрена возвышенная кладка между вертикальными опорными элементами, то глубину основания можно укладывать больше.

В таких условиях дно котлована можно устраивать на расстоянии не полметра от поверхности земли, но не менее 0,3 м.

Это позволит сэкономить на покупке стройматериалов. Однако возводить забор прямо на земле не рекомендуется, так как это приведет к тому, что он быстро рухнет.

Что касается массивных ограждений на мягких грунтах и ​​с высоким уровнем залегания грунтовых вод, лучше предусмотреть увеличенную глубину фундамента, так как в таких местах грунт может значительно проседать.Но если участок расположен на сланцевых породах камня или других твердых слоях грунта, то низ фундамента можно расположить повыше.

Прочность в таких местах очень высока, а устойчивость обеспечивается механическими свойствами породы. К тому же на таком месте очень сложно создать котлован под фундамент, поэтому его глубину допустимо выбирать на уровне 20 — 25 см.

Опытные специалисты по расчету глубины фундамента всегда анализируют такие факторы:

• какое строение будет построено
• конструктивные особенности
• рельеф и уклон
• свойства почвы
• залегание грунтовых вод
• сколько зависает сайт через

Если участок расположен на участке с сильным уклоном, то глубина фундамента может быть разной, так как высота поверхности участка уменьшается.Основание для конструкции выполняется поэтапно, разбивая ленту на несколько участков разного уровня.

Выступы фундамента над землей в этом случае должны быть предусмотрены не менее чем на 10 см, что не дает скапливаться грязи на его поверхности во время атмосферных осадков.

Вариант установки забора с пролетами из профнастила также может иметь разную толщину основания в комбинированном фундаменте. В местах возведения опорных стоек он должен быть больше, чем под листовыми элементами.Такая основа позволяет значительно сэкономить на трудозатратах стройматериалов и обеспечить достаточную устойчивость.

Прочность конструкции забора очень сильно зависит от заложенного под нее фундамента. Правильно подобранная глубина фундамента обеспечит долгий срок службы возведенного забора.

При определении параметров не поленитесь узнать все характеристики земли. Это не только обеспечит хорошую защиту вашей недвижимости, но и избавит вас от повторяющихся затрат на капитальный или новый ремонт.

Если все расчеты провести правильно и с учетом всех особенностей участка, а также выбранные материалы хорошего качества, то прочность забора не заставит переживать хозяев после первой зимы. В таких случаях нужно грамотно копить деньги, чтобы потом не пришлось платить намного больше, чем было сэкономлено. Причем, это должно быть, прежде всего, в ваших интересах.

А о том, как залить фундамент под забор, можно посмотреть на видео:

Заметили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые было решено использовать при установке. Главный критерий — это вес конструкций, устанавливаемых над уровнем земли. Для массивного забора потребуется мощный фундамент. Легкий забор облегчит подземную часть конструкции, выбирая более компактные решения, проще сделать самому.

Готовый ленточный фундамент под профнастил

При ведении строительства из кирпича или малогабаритных стеновых блоков другого выхода, кроме ленточного фундамента для застройщика, практически нет.Однако ленточный фундамент применим и в других случаях. Когда есть необходимость полностью отделить территорию, не оставляя зазора между землей и забором, то это тоже будет наиболее разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент для забора из сетки или профнастила. По сравнению с столбами на раздельном фундаменте ленточный фундамент — более дорогой и трудоемкий вариант. Но это гарантирует надежность и максимальную изоляцию.

Хотя строительство такого фундамента обойдется дорого, в любом случае есть варианты снижения затрат.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхняя часть достигает проектной отметки над уровнем рельефа. Несколько более экономичный метод — установка монолитных столбчатых фундаментов, соединенных монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной столбчатого фундамента.

Ригели выполняют функцию фундаментной балки или ростверка, распределяют вес промежуточных секций ограждения на столбчатый фундамент. Защищают от морозного пучения песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В некоторых случаях возможно использование ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от демонтажа других построек.

Песочная подушка под фундамент

Возведение практически любого фундамента под забор можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточных фундаментов

Выбор возможностей невелик. Уверенно можно использовать только монолитный бетон и бетон. Используются те же материалы, что и при возведении любого монолитного фундамента другого назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и технологичнее. Бутобетон позволит использовать подручные средства в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет значительно ниже, а также выполнить часть работ самостоятельно.

Можно использовать кирпичный мусор от разборки стен. Следует отметить, что не все полезные ископаемые следует использовать для обеспечения. Рекомендуемые материалы: гранит и базальт. Более мягкие породы, такие как известняк или другие известняковые отложения, не следует использовать ниже уровня земли.

Пример фундамента для забора из натурального камня

Следует иметь в виду, что бетонное основание невозможно укрепить подходящим способом.
Поэтому при значительных нагрузках от стены забора или слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод от такого решения лучше воздержаться.

Ширина и глубина ленточного фундамента

В целом ленточный фундамент для забора должен быть немного шире, чем стена, на которую он опирается. Например, если забор построен из кирпича длиной 25 сантиметров, то нужно остановиться на ширине фундамента 0,3 метра. Из штучных блоков шириной 20 сантиметров следует сделать фундамент шириной 0,25 метра.

При разной толщине элементов ограждения, например опор и смежных элементов ограждения, ширина фундамента будет определяться аналогичным образом с учетом разной геометрии.Разметка несущих опор фундамента или всей полосы на одной глубине кладки не может быть меньше уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Нормативную глубину промерзания можно узнать в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83 *.

Применение литого бетона

Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона.Причем все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что используются в большинстве других случаев, создавая такую ​​же конструкцию. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузки. Нагрузка на основание определяется выбором материала стены забора и ее высотой.

Для массивного забора с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребуется бетон марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничились небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже.В этом случае необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента кирпичного ограждения

Использование морозостойких добавок для бетона возможно, но они представляют определенные риски. Добавки позволят смеси уложиться, но для набора прочности все же нужны положительные температуры.

Бетон необходимо тщательно утрамбовать.Это делается либо байонетным методом, либо с помощью вибробулавы. При стыковке используйте кусок арматуры диаметром 12 мм и более. Укладывая бетон в жаркую погоду, предохраняйте его от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутобетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий в возведении конструкций от традиционных монолитных.Отличие только в более крупном заполнителе, уложенном отдельно от бетонной смеси. Поэтому этот тип фундамента предпочитают строить любители своими руками.

Процесс заливки фундамента из щебня

Каменная заливка укладывается рядами высотой до 30 сантиметров по всей ширине фундамента. После этого заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня преграды.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном.Иногда последовательность работы разная. В небольшом слое бетона или раствора высотой до 15 сантиметров заглубляются элементы преграды. Выбор техники зависит от конкретных обстоятельств и габаритов материала. Для осаждения смеси и распределения ее по пустотам придется использовать только штык, так как крупные элементы щебня будут мешать работе вибробулавы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнять работу самостоятельно.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и за обычным монолитом. Требуется либо защита от замерзания, либо орошение водой во время схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея или котлован проводят на глубину, немного превышающую отметку дна из бетона. Это требование связано с тем, что бетонная конструкция должна опираться не на естественный грунт, а на песчаную подушку толщиной 150 миллиметров, что легко сделать своими руками.Он сделан из песка средней крупности и тщательно утрамбован.

Следует отметить, что грунт-основание не должен терять своих исходных свойств. То есть недопустимо его замораживание, замачивание и размягчение. Если такие преобразования произошли, нарушенный слой почвы заменяется песчаной подушкой необходимой толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части определяется типом грунта и углом его естественного уклона. В основании она будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для установки песчаной подушки и установки опалубки.

Устройство траншеи для фундамента

В некоторых случаях опалубка для бетонного фундамента не является обязательной. Строительство ведется путем засыпки траншеи подкладкой и заливки фундамента бетонной смесью.

Этот вариант возможен на плотных, твердых и сухих глинистых почвах. Но в целом опалубка необходима. После закладки фундамента траншея засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Использование для этого глинистых грунтов крайне нежелательно.При намокании и последующем промерзании они могут вызывать значительные деформирующие и толкающие силы, которые отрицательно сказываются на конструкции.

Характеристики устройства ростверка

Фундамент для относительно легких конструкций может быть выполнен в виде ростверка. В этом случае основные опоры, на которых устанавливаются столбы или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж устройства ростверка

В зависимости от типа бетонирования они выполняются как бетонный или бетонный ленточный фундамент.Площадка, выполненная в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину 0,5-0,75 метра.

Подошва отлита на песчаной подушке толщиной 25-30 сантиметров из уплотненного песка средней крупности. Элемент по бокам засыпан песком на ширину 15-20 сантиметров, эту работу можно выполнить своими руками.

Это решение позволяет распределять вес на основные опоры фундамента, защищая при этом элементы решетки от морозного пучения почвы.Высота всех элементов фундамента отображается под проектной отметкой, определенной для этого участка ограждения. Ростверк нельзя делать из бутобетона, так как его нельзя армировать. Бетонирование фундаментных элементов одинаковой высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверка.

Пример монтажа фундаментной решетки для забора

Арматура

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях.В первую очередь из-за своей длины и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому велика вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции здания. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальный вариант армирования — установка двух армирующих лент диаметром от 12 мм и более, с шагом в поперечном направлении 100-150 мм.Продольную арматуру следует перевязать поперечными стержнями через 30–40 сантиметров. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах, прилегающих к столбчатым основаниям.

Арматуру следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в средней и нижней части и трех стержней такого же диаметра длиной около метра — в верхней, на стыке ростверка с заглубленным. часть фундамента.

Делая армирование своими руками, не забывайте о требованиях по обеспечению защитного слоя бетона. Его толщина от внешнего края любого бетонного элемента до внешней поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазора проводится перед бетонированием. В процессе заливки фундамента при необходимости возможна установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Фундамент под забор с кирпичными столбами не требует гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий.Хотя, если это будет сделано, хуже не будет, бетон меньше пострадает от грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и элементами кирпичной или блочной стены делать обязательно.

Для него можно использовать один или два слоя гидроизоляции, рубероида или подобного материала. Выбор определяется разницей в ценах. Монтаж гидроизоляции осуществляется на слой битумной мастики.

Опалубка для забора

При возведении забора вокруг участка своими руками или с помощью наемных специалистов нужно понимать, как правильно проводятся необходимые работы.Рассмотрим вопрос, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий забор из профильных труб и листовых материалов нуждается в фундаменте. От того, насколько надежно он закреплен в земле, зависит внешний вид забора, его вертикальность и правильная геометрия. Шаткий забор стоимостью несколько десятков тысяч рублей ежедневно будет портить настроение хозяину, решившему сэкономить пару тысяч на фундаменте.

На нагрузку воздействуют ветровые нагрузки, передаваемые через опоры на фундамент. Но большее влияние оказывают подвижки почвы в результате атмосферных осадков и морозного пучения. Даже небольшие перекатывания вызывают заметное смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограды. Поэтому забор ставится на прочный фундамент.

Обычно изготавливается из литого бетона. Это не очень сложная, хотя и кропотливая работа, которую многие стремятся выполнять своими руками, чтобы сэкономить деньги.

Похоже, бетон, залитый в опалубку

Бетонный монолит требует опалубки, которая формирует его будущую геометрию.

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон для строительных материалов? Без проблем. Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы ограждений, фундаменты и многое другое.

Бетон великолепен, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат реальной альтернативой бетону. В остальных разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (подъездные пути, пешеходные дорожки, столбы ограждений и фундаменты).

Связанный: Круговые проезды

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень похожи на бетон, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу.Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проходить сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

• Экологичный и экологичный способ создать идеальную подъездную дорожку.
• Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
• Имеет право на получение определенных международных углеродных кредитов.

Минусы

• Дороже, чем цемент и другие альтернативы из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов за проезжую часть. Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2. Мицелий

Мицелий — это тип зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут относиться к нему как к грибовому блоку или материалу из корней грибов, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или подъездную дорожку.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать, чтобы создать устойчивую подъездную дорожку или пешеходную дорожку.Эти «грибовидные корни» создают конструкцию из материала, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

• Это часть новых усилий, направленных на то, чтобы экологизировать и вести экологически рациональный образ жизни.
• Корни грибов можно выращивать естественным путем, чтобы сделать поверхность дороги устойчивой.
• Способен к самовосстановлению.

Минусы

• Относительно новый материал, который может быть не таким прочным, как цемент.
• Может потребоваться время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и аш бетон

Феррок и пеплобетон обычно группируются вместе, потому что они оба являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, как правило, из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон. На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

• Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
• Углеродно-отрицательный материал.

Минусы

• Найти установщиков на месте может быть сложно.

Ориентировочная стоимость

Феррок и асбетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Аэробетон

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологически чистым, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же.Блоки Aircrete, хотя и экономически эффективны и более экологичны, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

• Более рентабельно, чем большинство других бетонных альтернатив.
• на 8% дешевле бруса и СИПС.
• Огнестойкий, влагостойкий и морозостойкий.
• Экологически чистый.
• Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

• Aircrete может больше подходить для стен, чем для проезжей части или покрытия земли.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести аэробетон через миксер для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Бетон

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Конопля изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, представляющий собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

• Экологически чистый и не содержит нефтехимических продуктов.
• Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
• Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
• Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

• Не имеет прочности обычного бетона.
• Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
• Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Hempcrete можно купить в мешках или поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Более подробная информация о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует много разных типов проездов и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому. Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. В магазине товаров для дома можно найти несколько различных типов, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

• Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
• Экологичный материал, который может погрузиться в поверхность, не повредив ее.
• Прост в обслуживании, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
• Очень быстрая установка и может быть выполнена самостоятельно.

Минусы

• Климат может удалять камни и создавать пятна.
• Вам может потребоваться замена гравия, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
• На поверхности могут образоваться дыры и зазоры.
• Гравий может загрязняться и поднимать мусор.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой альтернативы бетона, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов.Установка, как правило, оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Брусчатка

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как жилищные ценности стали ориентироваться на привлекательность бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорожек создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании конструкций. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетонного или асфальтового покрытия. У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

• Очень приятно на вид, привлекательный внешний вид.
• Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются через поверхность.
• Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

• Имеет тенденцию к появлению пятен, как цементные проезды, но вы можете удалить пятно.
• Может легко потрескаться в плохую погоду и из-за торчащих снизу сорняков или корней деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно цементный набор для асфальтоукладчика, песок и основание для брусчатки можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но вы обычно потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина — экологически чистый вариант, так как ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

• Они могут быть экономичными.
• Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
• Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
• Они не требуют особого обслуживания.
• Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

• Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным воздействиям и паразитам.
• Огонь может атаковать их.
• Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, подобный бетону, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

• Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
• Легко ремонтировать.
• Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

• Считается менее прочным, чем цемент.
• Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при высокой температуре.
• Преимущественно черного цвета.
• Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Ориентировочная стоимость

Подъездные пути с асфальтовым покрытием обычно зависят от длины и размера проезжей части. Для небольших проходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня.Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

• Практически не требует обслуживания.
• Устойчив к растрескиванию.

Минусы

• При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
• Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, насколько легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка. С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона.Хотя для того, чтобы засыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

• Простая и быстрая установка даже без профессионала.
• Дешевле установить, чем другие альтернативы.

Минусы

• Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
• Может быть трудно поддерживать и содержать в чистоте.
• Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Ориентировочная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить по цене менее 1 доллара за единицу, поэтому обычно вы можете приобретать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам потребовался бы бетон. Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг своего дома или на ландшафтных территориях, мульча предлагает массу преимуществ.Обладая естественной эстетикой, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие от ваших садов к патио и подъездным путям. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода, устраняя бетонные проезды.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который можно купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

• Простая и дешевая установка.
• Мульчу можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

• Может быть разбросан легче, чем гравий, что приведет к потере проезжей части.
• Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также переработанные стили мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов забора

Есть 2 соображения по поводу бетонных альтернатив столбам для забора. Их:

1. Для крепления столбов в земле
2. Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, ищут способы закрепить столбы в земле без бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая закрепляет почту. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб и затем обсыпать его гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Ключевые стойки

Ключницы — это крепление столба под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3. Фиксирующая пена

Другой вариант, помимо бетона, — это использование какой-либо крепежной пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционное дерево по-прежнему берет верх над новыми фундаментами, сделанными из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

• Может стать декоративным элементом сада.
• Это довольно просто и понятно.
• Это может быть рентабельным.

Минусы

• Это может быть непросто в обслуживании.
• Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент для подполья

Таким образом, дом поднимается на пару футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

• Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
• Так как пространство для ползания кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для ползания часто полы теплее, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

• Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.

Фундаменты

• Crawlspace практически не защищают от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

• Он прочный.
• Часто хорошо выглядит.

Минусы

• Для их надлежащей настройки требуются профессионалы.
• Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Фундамент асфальтный

Асфальт, хотя и редко, также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен в естественных условиях, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

• Это может быть относительно удобно.

Минусы

• Это может стоить дорого.
• Его установка стоит около 7 фунтов стерлингов за квадратный фут.

5. Фундамент кирпичный

Кирпичи используются в течение значительного периода времени и остаются жизнеспособным вариантом для некоторых людей. Как правило, блоки кладут над землей, чтобы сформировать фундамент.

Плюсы

Легко установить.

• Кирпичи широко доступны.

Минусы

6.Щебень

В этом случае щебень используется для уменьшения количества используемого бетона и улучшения дренажа.

Плюсы

Минусы

Установка должна выполняться профессионалами, и ее установка будет стоить вам около 4 фунтов стерлингов за квадратный фут.

Фундамент со смещением: для случаев, когда вы приближаетесь к границе

Типичная деталь малоэтажного домашнего фундамента слева может быть вам знакома. Это взято из 10-го издания Building Construction Handb ook, написанного Роем Чадли и Роджером Грино.

Впервые опубликованный в 1988 году, это один из самых популярных справочников для всех, кто посещает строительные курсы в колледжах и университетах.

В нем довольно четко показано, как работает фундамент, когда нагрузка прикладывается по центру к бетонному ленточному фундаменту толщиной минимум 150 мм.

Фундамент шириной 600 мм дает выступ на 150 мм с каждой стороны стены (равный глубине бетона), и это позволяет распределять нагрузку под углом 45 градусов по всей ширине фундамента на опорные слои ниже.

Но что вы можете сделать, если вы не можете достичь 600-миллиметрового разброса, потому что вы не можете нарушить границу или если по соседству уже есть другой фундамент?

В определенных ситуациях строитель может не иметь возможности построить фундамент с типичным выступом. В этих обстоятельствах может быть рассмотрен вариант смещения фундамента (в зависимости от проекта). Приведенные ниже сведения представляют собой типичный пример, который должен подходить для большинства одноэтажных внутренних пристроек.

Офсетный фундамент

Его ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенной на дне бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали.

Эта деталь обычно подходит для одноэтажных внутренних пристроек, но будет зависеть от типа земли.

Если допустимое несущее давление существующих грунтов менее 100 кН / м2 на уровне пласта, вам потребуется инженер-строитель, чтобы спроектировать его для вас, или вам придется перейти на другой тип фундамента, такой как плотный или свайный фундамент.

Статья обновлена ​​28 ноября 2017 г.

Подробнее о работе с фондами

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации.Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и правил или применимых технических стандартов.

Как правильно смонтировать забор из профнастила видео. Как сделать забор из профнастила своими руками. О самодельных сваях.

Устанавливая забор для своего участка, ретивый хозяин руководствуется несколькими критериями.Но основных, пожалуй, три — безопасность, эстетичный внешний вид и доступная стоимость (а значит возможность самостоятельного монтажа и доступные цены на материалы). С этих позиций забор из профнастила — один из подходящих вариантов.

Экономичное ограждение сада Все решения, которые мы только что рассмотрели для ограждения сада, имеют эстетическую цену, но дороги и требуют частого обслуживания. Материал этих заборов — твердый и устойчивый к действию химикатов. Внешне и не требует чрезмерного ухода.Пластиковый материал оцинкован и усилен для обеспечения прочных ограждений и отличных эстетических характеристик. Те, кто не успел ухаживать за садом и потратиться на специальный забор, могут использовать экономичные заборы из сварной сетки.

Это заборы, которые имеют металлическую сетку с ромбовидными или прямоугольными отверстиями. Эти заборы можно накрыть пластиковыми решетками разных цветов, чтобы создать забор, покрытый нескромным видом. Цветки уже распускаются желтыми с длинными желтыми ягнятами, созревают осенью с фундуком.Благодаря своей гибкости древесина используется в резьбе и ткачестве. И это свойство можно использовать в несколько большем масштабе — в заборах. К тому же обрезка роликов — не трагедия. Сегодня фундук больше похож на сорняк, и даже небольшое количество оставшихся корней можно увидеть снова и снова.

Это выглядит примерно так:

Этот забор больше подходит для ограждения территории вокруг жилого дома. Если речь идет о небольшом дачном участке, то предпочтительнее проект

.

Итак, давайте разберемся с технологией возведения такого забора на столбах.В основном он неизменен, а некоторые отличия могут быть только в материалах (например, тип кирпича, марка цемента или диаметр труб) и габаритах (конфигурации) забора.

Сохраняя основной наземный клуб размножения, через пять лет он снова будет таким же большим, как и предварительная срезка. Если у вас достаточно стержней, можно приступать к строительству. Постройте простой каркас с прочными колоннами, которые выдержат непогоду. Расстояние соответствует длине стержней.Колонны могут быть заглублены и заземлены, забетонированы, закреплены болтами и т. Д., После чего вы начинаете блокировать поперечными сетками.

Так что позвольте этому забору сделать это. Мы поговорили на эту тему с экспертом — Петром Лукачем, который занимается ограждением из натуральной живой изгороди. Однако мне понравился ореховый, более прочный, деревенский и более доступный материал.

Инструкции по строительству забора

Схема и подбор материалов

Не выполнив этого пункта, начинать работу бессмысленно хотя бы потому, что «столбцы» — понятие обобщенное.Какие устанавливать?

Есть несколько вариантов, но наиболее приемлемыми (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и прочности) являются кирпичные или металлические.

Кроме того, история гласит, что в древности фундук использовался в качестве ограждений. Для работы с ними важно, чтобы стержни были очень эластичными и хорошо с ними работали. Насколько сложно построить такой забор? В зависимости от типа конструкции это обычно самая сложная подготовка и сбор материала, чем сам сайдинг.

Какая обычная базовая конструкция? Базовая конструкция всегда должна быть прочной и прочной. На лемехе 2 метра нужно получить мин. 50 см в землю. Их обычно бетонируют только в ворота, ведь хоккейные ворота высотой 180 см и шириной 1 метр весят 80 кг.

В первом случае обеспечивается респектабельный вид на забор, но возведение кирпичной кладки со строгой геометрией представляет определенную сложность, поэтому, скорее всего, за услуги мастера придется заплатить.Плюс — стоимость цемента и кирпича. Если просчитать все затраты, удовольствие не из дешевых. Но сама конструкция простоит очень долго.

Это тоже имеет отношение к обмотке. Следует ли поддерживать такой забор? Ореховый забор без какой-либо корректировки прослужит пять лет. Таким образом, вы можете самостоятельно погрузить в воду детали сотового стержня и навсегда восстановить внешний вид и функцию. Но кто захочет, после высыхания может приложить жезл с льняной тканью. Это увеличит срок службы до 15 лет.

Сколько вам стоит ваш забор? Заказы очень индивидуальны. Таким образом, цена иногда включает в себя значительную транспортную развязку. Сетчатый забор — выбор многих домовладельцев по нескольким причинам — это один из самых простых, дешевых и быстрых вариантов!

Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется намного дешевле, а сам монтаж — проще. Затраты можно дополнительно снизить, например, для ограждения дачного участка (такие наконечники встречаются на многих участках) с помощью асбоцементных труб («соток»).Но учитывая хрупкость материала, эта рекомендация вызывает ряд вопросов. Как долго будет стоять такой забор, например, в местности, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепеж в асбестоцементе просто расшатывается?

Время установки проволочной сетки зависит от ее длины. В общем, однако, вам следует выделить как минимум один-два дня на установку забора, особенно если вы делаете это сами или вдвоем сами. На раскапывание пробок для входов в забор уходит много времени.Также необходимо учитывать время, которое приведет к застреванию бетона.

В магазинах вы найдете оцинкованную сетку и сетку в стиле поп. Второй вариант однозначно лучше. Оштукатуренная сетка не требует ухода и служит несколько десятков лет. Его поверхность обработана таким образом, чтобы выдерживать обработку при укладке, а также большие колебания погоды.

С точки зрения автора, использование таких труб имеет определенные ограничения.Даже дикий виноград, «брошенный» на ограду, создаст дополнительную нагрузку, что является существенным фактором для этого ограждения. Придется заливать внутрь столбов бетонный раствор, а его применение — увеличение затрат на строительство.

Но это еще не все. Как сделать забор?

«Глухой». Подразумевается, что щели между профнастилом и землей не будет. Возможны 2 решения — смонтировать ростверк или опустить листы на землю. Первый вариант дороже и сложнее.

Еще одно решение, которое вам необходимо принять, — это выбрать сетку без скручивающейся натяжной проволоки или с ней. Вот хороший способ контролировать длину забора. Если ваш забор имеет длину до 25 м, то есть один рулон, выберите уже запутавшуюся растягивающуюся проволоку. Если он длиннее, купите проволоку отдельно — это поможет вам создать бесконечную сетку.

Как сделать забор из профнастила: этапы строительства

Если у вас есть собака, которая большую часть времени будет проводить в саду, хорошо позаботиться о том, чтобы сетчатый забор не прошел так легко.Специалисты рекомендуют устанавливать половые доски. Бросьте примерно на 15 сантиметров в землю, чтобы животные не размножались под забором. Благодаря нижним панелям вы также можете лучше косить траву вокруг забора.

Во втором случае «утюг» находится в непосредственном контакте с землей, а значит, и с влагой. Что такое коррозия металла, объяснять никому не нужно.

Способ построения сетчатого ограждения

Столбы для забора хорошо покупать того же цвета, что и сетка.Прежде всего, оберните внешние столбы, между которыми проведете линию. «Предложите места для других столбов забора», — сказал он. Помните, что бетонировать их нужно на одной высоте. Всегда устанавливайте пряжки по краям, а затем примерно на 30 метров. Установите их под углом 45 ° к двум третям краевой стойки. После бетонирования дайте бетону затвердеть, чтобы предотвратить движение колонн.

Перед установкой сетки без уже привязанного троса протяните трос между стойками. Прикрепите проволоку к верхней части первой стойки, а другой конец привяжите к последней стойке.Благодаря так называемому натяжителю провод полностью отключится.

«Открытый» — листы приподняты над землей. Проект самый простой в реализации, но постепенно весь мусор с улицы будет «закачиваться» на территорию, не говоря уже о бродячих собаках и других мелких животных. Зазор можно прикрыть металлической сеткой, но в этом случае придется просверлить отверстия по нижнему краю листов и закрепить железным прутом, а саму «защиту» углубить.

Если у вас проволочная сетка с уже запутанной проволокой, назначьте рулон первой записи и переходите к следующему столбцу. В противном случае затяните направляющую проволоку, а затем зацепите сетку. Если случится так, что сетка заканчивается в промежутке между стойками, ничего не происходит. Используйте направляющую проволоку для выполнения другой роли и продолжайте затягивать. Завершите забор, повесив ворота. Убедитесь, что забор хорошо натянут.

Строительство дома неразрывно связано с необходимостью оградить участок.Среди множества традиционных и современных решений стоит выбрать прочный и красивый забор, не требующий сложного ухода и хорошо сочетающийся с окружающей средой. Финансовый аспект часто очень важен, но помните, что обычно это происходит каждые несколько десятилетий. Производители предлагают множество интересных предложений, из которых каждый обязательно найдет что-то для себя.

Можно, но это будет стоить намного дороже (стоимость металла!).

Обозначение территории

В первую очередь определяются угловые точки, и по соединяющим их линиям планируется ландшафт.Суть работ в том, что поверхность придется выровнять, иначе после монтажа профлистов под одни образуются ямки, а другие будут упираться в землю.

Обеспечивает защиту от злоумышленников и влияет на внешний вид объекта. Это витрина и важный архитектурный элемент. Мы можем строить их из разных материалов, в разных стилях — как более традиционные, так и менее традиционные, плотные или ажурные. Однако сначала необходимо проверить, нет ли в плане территориального развития каких-либо указаний относительно его формы, высоты, типа здания и т. Д.Приоритет относится к традициям региона, окружающему развитию. Что еще подходит к мужскому стилю дома, отличному от современных серий.

После таких подготовительных работ намечаются точки для установки столбов, по линиям выкапываются траншеи. Естественно, для точного прорисовки местности между местами расположения крайних столбов натягивают леску или шнур.

Учитывая вышесказанное, раскопками придется заниматься в любом случае.

Оказавшись дома, они составляли единое целое, так как камень или дерево использовались в качестве строительного блока, который был наиболее легко доступен в этом районе. Сегодня все в пределах досягаемости, поэтому мы должны помнить, что забор должен соответствовать твердости здания, фасада, сада и окружающей среды. Если нам сложно принять решение, стоит обратиться за помощью к ландшафтному архитектору. Надежнее избегать преувеличенного декора и ярких красок.

Выбор ограждения во многом зависит от местности, в которой мы живем, поэтому необходимо иметь жесткий барьер от шума и пыли с улицы или наименее заметный, не завышенный.В небольших городах, в компактных застройках, мы видим в основном низкие заборы, символически обозначающие границы участка. Дома, расположенные вдали от других построек, имеют хорошо утепленный забор, что дает ощущение безопасности.

Насколько глубоко?

• 
  Ростверк — под него придется проложить так называемую «подушку» (толщиной около 15 см), причем независимо от того, будут ли она возводиться, балки (как вариант), железобетонные столбы или другие стройматериалы. Эта основа компенсирует пучение почвы и предотвращает деформацию ленты между опорами.Глубина котлована около 20-25 см (с учетом частичного углубления).
• 
  Столбы — здесь нужно ориентироваться на высоту забора, которую определяет хозяин. Опоры вкапываются примерно на своей длины (не касаются фундамента под кирпичную кладку).

Аналогичным образом, в городах с небольшими участками ограждение предназначено для изоляции шума, пыли, грязи с улицы и от обзора пешеходов. У него обычно массивное основание, а иногда и жесткие пролеты.Не будем забывать, что забор не обязательно должен быть однородным. Спереди на подконструкции часто представлены представительские отсеки. Однако, чтобы не быть слишком подавляющим — остальная часть участка покрыта, например, сеткой, натянутой на столбы.

Есть много видов заборов и материалов, которые можно комбинировать. Наиболее популярны заборы, построенные из пролетов разного типа. Сплошные стены — без сетчатых панелей или панелей — выглядят слишком жесткими, а вдоль герметичного забора есть глубокая тень, которую многие растения не обслуживают.Поэтому камень, керамика или бетон хорошо сочетаются с более легкими элементами.

Устройство отверстий, установка опор и опалубки

Существуют разные мнения о том, с чего начать. С точки зрения автора, поначалу целесообразнее оборудовать ямы для опор, так как внутри навесного каркаса это сделать сложно.

Какое расстояние между стержнями? Учитывается парусность конструкции, ее прочность, типовые размеры профнастила, внешний вид забора.Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальное расстояние между опорами — 2,5 м.

Они изготавливаются из готовых распорок, ламельных панелей или правильно закрепленных бревен, досок или рельсов. У нас не будет сплошной преграды, но они могут разделить сад на зону или затмить зону отдыха. Мы найдем много разных моделей на строительных рынках. Вы также можете вырезать из бревен или заборов в идиллическом стиле, хотя они подходят для сельской или лесной местности. В качестве сырья используются древесина, сосна, дуб, бук, ясень, малиновка, ольха.

• Готовые пролеты имеют различный дизайн и множество опор.
• Изготовлен из прямых или профилированных рельсов.
• Деревянные панели выполняют скорее декоративную функцию.
• Эти конструкции могут быть цельными или ажурными, например в виде решеток.

Среди них инвесторы склонны выбирать промежутки из стальных стержней, труб или секций.

Установка столбов

• 
  Чтобы они не уходили «вбок», желательно в крайних точках лески устанавливать не просто колышки, а столбы.Между ними протягивают два шнура — один внизу, для разметки траншеи, второй на уровне верхних прорезей опор, для более точного их совмещения как по вертикали, так и по высоте.
• 
  В ямках делается подстилка из ПГС (около 10 см), которая утрамбовывается. Сверху (на 5 см) мелкий щебень или гравий более крупных фракций. Этот слой тоже уплотнен.
• 
  После установки опоры ее выравнивают, а ее дно засыпают тем же щебнем, кирпичом или крупным строительным мусором.Этот материал также предварительно утрамбовывают, после чего в лунку заливают раствор. В зависимости от глубины — частями, так как слишком толстый слой качественно не просохнет, а значит, не приобретет достаточной прочности.

Профилированный лист стальной можно использовать не только как кровельный материал … Из него можно сделать недорогой и достаточно прочный декоративный забор.

Столбы из кирпичной кладки

Многие из этих изделий имеют очень современный характер. Он изготовлен из оцинкованной проволоки или дополнительно покрыт пластиком разных цветов.Сетчатые панели, тонкие балки, оцинкованные и окрашенные порошковой краской, дороже, но стабильнее и эстетичнее. Чтобы сделать забор лучше изолированным, вертикальные провода чередуются с помощью специальных пластиковых лент, доступных в разных цветах. Мы будем меньше платить за их более дешевое чугунное литье.

• Сетка покупается в рулоне, раскатывается на столбах и т. Д.
• Сетчатые панели — доступный способ ажурного забора.
• Традиционная сетка может быть тканой или сварной.
• Они могут быть плоскими или иметь фигурную решетку.
• Самый дорогой вариант — кованые изделия из стали ручной работы.
• Они часто богато украшены и выполнены по индивидуальному заказу.

Они становятся все более популярными.

Виды стального профилированного листа

Профнастил — строительный материал, имеющий профиль в виде гофры (волны), выполненный в виде трапеции. По назначению он подразделяется на:
• кровельный (несущий): имеет в маркировке букву «Н», самый прочный материал, имеющий значительную толщину и высокую гофру, снабжен дополнительными канавками для придания жесткости; их используют не только для устройства крыш, но и для строительства ангаров и изготовления транспортных контейнеров;
• нематериал-стеновой («НС»): профнастил универсальный, средней жесткости, применяется как кровельный, так и отделочный материал при отделке фасадов;
• стенка (с маркировкой «С»): выглядит очень привлекательно, но имеет небольшую толщину, поэтому применяется в основном для декоративной отделки стен;
• профнастил для заборов и других видов заборов;
• используется как опалубка.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра сразу после первой буквы обозначает высоту гофра (волны). Второй блок цифр обозначает монтажную и общую ширину и высоту листа. Например, если для профнастила 1150/1200 мм через косую черту (косая черта) общая ширина составляет 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 — 1150 = 50 мм равна ширине перекрытия между листы.В последнем указана толщина металла .

Буквы в маркировке обозначают тип покрытия из этого материала. Существует несколько видов таких покрытий:

• оцинкованное: толщина цинкового слоя существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевые изделия с минимальным слоем цинка быстро испортятся;
• покрытие алюмоцинком (сплав цинка и алюминия): более дорогой вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
• Односторонние или двусторонние полимерные покрытия из полиэстера, пластизоля, пурала или ПВДФ: они выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, самый недорогой вид покрытия — полиэстер.
Помимо традиционных цветных покрытий, фото-офсетный рисунок может быть нанесен на профнастил, имитирующий камень, кирпич, дерево и другие природные материалы … Он может иметь фигурные края или даже быть выполнен в виде.

Забор из профнастила с фигурными краями

Профнастил в виде металлического штакетника

Профнастил имитирующий дерево

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натянуть шпагат , вдоль которого через каждые 2-3 метра ставятся колышки — места будущих столбов.

Маркировка забора

2. Металлические столбы сечением 60 мм и более обрезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , после чего окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть тетиву по крайним опорным стойкам (они устанавливаются первыми).

Схема расположения металлических опор

3. Столбы следует устанавливать строго горизонтально, поэтому во время устройства следует несколько раз проверять их расположение строительный уровень .
4. После установки опор в подготовленные ямы насыпается песчаная подушка.
, затем укладывается щебень, в который заливается бетонно-цементная смесь , чистая, без примесей глины, песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочнения бетона внутри котлована арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа.Такой забор защитит бетон от повреждения грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии опорные трубы закрывают сверху после бетонирования заглушками из дерева или металла.

6. При устройстве забора на влажной или слишком рыхлой почве для забора делают полноценный забор или используют вместо обычных опорных столбов.

Изготовление ленточного фундамента под забор

7.Ленточный фундамент лучше использовать при возведении забора со значительными перепадами высоты грунта … В этом случае особой необходимости выравнивать участок не будет.

Ограждение на неровном грунте

8. Глубина ямок под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании почвы опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания).В противном случае опоры могут просто выдавиться на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не испачкать в краске листы профнастила, металлические опоры лучше перед установкой его листов покрасить. В этом случае места сварки тщательно загрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного затвердевания бетона … Он высыхает в течение нескольких дней, но набирает прочность за пару недель, поэтому, чтобы не смещать конструкцию, лучше подождать еще немного.

10. Для повышения декоративных свойств забора опорные столбы можно выложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить коваными элементами.

11. После схватывания бетона две или три крепятся к опорным стойкам с помощью сварки или болтов. горизонтальных бревен сечением 60х25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечному лагу с помощью саморезов с резиновыми подушечками. Для усиления конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками … Чтобы ограждение не раскачивалось при малейшем порыве ветра, крепеж следует затягивать как можно плотнее. Для крепления одного листа используется не менее восьми саморезов.

13. Последней устанавливается калитка и врезаются замки.

Крепление профнастила

.