Крепления маяков под штукатурку: Крепления для маяков — купить по цене от 76 рублей, подбор по отзывам и характеристикам – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Содержание

Крепления для маячков под штукатурку и стяжку: клипсы, зажимы и держатели

Чтобы получить ровную оштукатуренную поверхность, нужно постараться, работая только с раствором добиться желаемого результата сложно. Особенно это касается новичков этого дела, но в помощь им придуманы специальные маяки, и разные крепления для маяков. Этот способ универсален, и применяется для любого вида оштукатуренных поверхностей. Подробнее о крепежах для маяков под штукатурку будет рассказано далее.

Крепления для маяков: виды и преимущества

Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа. Ведь удобство работы во многом станет определяющим для получения качественного результата. Поэтому сейчас будут рассмотрены виды креплений для маячков.

Рынок представляет разные виды крепежей для маячков, чтобы понять какой вид лучше выбрать, нужно разобраться в принципе их монтажа.

Клипсы

Клипсы для маяков делаются пластикового материала, они позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей путем откручивания и закручивания шурупов, которые закрепляли в дюбели. Благодаря этой возможности монтировать направляющие ровно не представляется сложным делом, даже если работа ведется со стеной, которая имеет большие неровности по вертикали. Однако, такое крепление для маячкового профиля больше подходит для работы в небольших помещениях.

Использование клипс позволяет не тратить время на закрепление направляющих с помощью раствора, и не ожидать когда смесь полностью просохнет. Этот этап работы выполняется в минимальном количестве зон.

Преимущества:

  • Экономия ресурса времени и денежных средств, ведь штукатурного раствора требуется меньше, при этом работу несложно выполнить своими руками, что значительно сэкономит средства на услугах профессионалах;
  • Сделать качественную работу можно без дополнительных умений;
  • Скорость работы увеличивается примерно в четыре раза;
  • Установив ровно направляющие можно сразу переходить к следующему этапу работы.

Клипсы для маяков позволяют надежно смонтировать направляющие, при этом сохраняя возможность регулировать ровность профилей.

Держатели

Одним из популярных держателей для маяков штукатурных является ушастик. Он очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут, и так быстро может справиться даже новичок. Ведь специальных умений установка ушастика не требует. Удобно применять его не только при работе со стенами, но и как крепление для маяков под стяжку пола. Он позволит сэкономить время, и количество штукатурной смеси.

Ушастик очень удобен в работе, процесс монтировки при работе с ним занимает не более трех минут.

Зажимы

Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины. В кремере по краям пластины имеются отверстия, предназначенные для его загибания, упрощающие процесс работы. В центре сделано отверстие для вкручивания самореза, наличие возможности крепить маяки на саморез позволяет при необходимости менять положение направляющих. Это также удобный и экономный вариант.

Зажим для маяков креммер делается из оцинковки в форме прямоугольной пластины.

Как установить маячковые профили

Маячки под штукатурку можно монтировать на высохшую и не промёрзшую поверхность. Предварительно нужно провести подготовительные работы. Поверхность должна быть очищена от старой отделки, если оно имеется, и загрязнений. Поверхность нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, это обязательный этап для потолка и пола. Существует два способа работы. Первый заключается в установке маяков, без дальнейшего их снятия. А второй предполагает, что после проведения оштукатуривания маяки будут изъяты с поверхности, что позволяет воспользоваться ими несколько раз.

Этапы первого способа:

  1. Первым делом подготавливают профили, сначала определяют их длину, замерев высоту поверхности, по полученным меркам нарезаются профили.
  2. На расстоянии 30 см от углов рисуют вертикальные линии.
  3. Используя правило, рисуют вертикальные линии по всей поверхности, шаг должен быть чуть меньше длины инструмента.
  4. На расчерченные линии сначала в углах наносится штукатурный раствор, толщина делается такой же, как высота маяков, шаг должен быть равен 40-50 см. При этом количество мест со штукатуркой должно быть минимум семь на один трехметровый профиль.
  5. Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.
  6. Профиль закрепляется в штукатурку, при этом проверяют вертикальность его закрепления со всех сторон.
  7. В нижней и верхней части профилей нужно вбить гвозди.
  8. Установив угловые профили, дожидаются застывания раствора.
  9. После натягивают шнур сверху и снизу между, установленными профилями.
  10. Так шнуры, которые расположены горизонтально и профиля, располагающиеся вертикально, создают плоскость.
  11. И можно переходить к нанесению штукатурки, выравнивать ее необходимо правилом, работая снизу вверх.

Для нанесения штукатурки используют мастерок, движения должны быть резкими.

Изъятие маячков после работы, применяется для помещений с повышенной влажностью.

Этапы второго способа:

  1. Сначала также нарезаются профили по замеренной длине комнаты.
  2. На поверхности расчерчиваются вертикальные линии расстояние между ними оставляется в два метра.
  3. Устанавливается 1-ый профиль в углу.
  4. Вдавливание профиля происходит другой стороной, той которые имеет выпуклые элементы.
  5. Нанесения штукатурки производится также как в первом способе.
  6. Нужно сразу удалять излишки раствора.
  7. После высыхания штукатурной смеси, нанесения штукатурки на всю поверхность производится аналогично предыдущему способу.
  8. После маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

Маячки легко можно вынуть из поверхности, а после нужно замазать места их нахождения.

Правильная установка направляющих на клипсы

Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы. Правильная установка крепежей для маячков клипс заключается в ниже перечисленных действиях:

  1. Пять-шесть дюбелей нужно вмонтировать через одинаковое расстояние по ширине поверхности, в них устанавливаются саморезы.
  2. Шляпки держателей устанавливаются в одной плоскости, для регулирования ровности применяют проверку уровнем.
  3. На шляпки саморезов устанавливаются специальные клипсы.
  4. Нижняя часть направляющих должна попасть в кромку основы крепежа, установив профиль его нужно зафиксировать. Основание их крепежа нужно прижать, воспользовавшись заглушкой, которую необходимо вставить в прорези, имеющиеся для этой цели.
  5. Далее переходят к штукатурным работам.

Мастер, выполняющий работу, должен быть одет в защитную одежду, необходимо наличие перчаток и очков.

Крепеж для маяков значительно упрощает работы, ведь сложно взаимодействовать только со штукатуркой, не имея опыта такого рода работы.

Как вытащить маячок из штукатурного слоя

Удалить маяки рекомендуется не только в помещениях, где влажность повышена. Ведь со временем в любом помещения может накопиться влажность, и на маячках образуется ржавчина, которая испортит покрытие.

Если удалить маячки сразу забыли, то их несложно удалить и спустя длительное время. Делая это в первый раз, нужно изучить ряд советов:

  • Необходимо подготовить пассатижи и инструмент, который подойдет для поддевания маяков, например, штукатурный скребок;
  • Следует выяснить, где расположены маячки, если заранее не было размечено их местоположения, то для их нахождения можно использовать магнит;
  • Пассатижами схватитесь за маяк, если его не видно, то следует соскрести часть штукатурки. Извлечение нужно проводить медленными движениями, двигаться нужно, как при выполнении скручивания.

Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу. Появившиеся изъяны в стене заново замазываются штукатурным раствором.

Производить удаление нужно постепенно от потолка к полу.

Крепление для штукатурных маяков способно облегчить работу со штукатуркой, с ним легко создать ровную поверхность, разнообразие видов дает возможность выбрать подходящий для себя вариант. Таким образом, воспользовавшись ими можно сэкономить время и средства на услугах специалистов.

Видео: Установка креплений под штукатурные маяки

выбираем крепеж маяков под штукатурку, фото и видео

От качества штукатурки во многом зависит итоговый результат отделки помещения. Если поверхность будет волнистой, ее уже не поможет выровнять никакая шпатлевка, а если это и получится сделать, то из-за очень большого слоя смесь просто осыплется спустя некоторое время.

Схема крепления маяка

Для того чтобы избежать подобной ситуации, прежде чем выполнять штукатурные работы, следует установить специальные маяки, которые позволят максимально выровнять стену. На первый взгляд, этот процесс кажется очень сложным, однако, если вникнуть в детали, крепеж маячков под штукатурку оказывается достаточно простым.

Расстояние между маяками

Подготовка стен для крепежа маяков

Маячки из оцинкованной стали устанавливаются таким образом, чтобы образовать своеобразную сетку, которая и будет служить так называемым шаблоном для штукатурщика. Но, крепление маяков для штукатурки нужно производить очень точно, предварительно подготовив поверхность стен.

  1. Прежде чем приступить к крепежу под штукатурку, поверхность стены следует очистить от небольших наплывов, которые зачастую остаются после заливки бетонных смесей и растворов. Кроме всего прочего, специалисты рекомендуют завершить все работы по монтажу электрического кабеля, розеток, разветкоробок и прочих элементов. Это необходимо для того, чтобы вся проводка была скрыта, и Вам не пришлось вскрывать свежую штукатурку, чтобы спрятать электрику.
  2. Далее, поверхность стены проверяется по вертикали. Можно использовать отвес или специальный уровень. Когда вертикальная проверка завершена в верхней и нижней части каждого края стены необходимо забить гвозди и натянуть между ними леску (только вертикально). Необходимо помнить об электропроводке и натягивать леску не менее чем на 1,5 см от самого большого выступа на стене.
  3. Следующий этап – горизонтальная проверка и разметка под штукатурку. Леска натягивается на гвозди уже горизонтально. В случае если на стене имеется волна, которая превышает заранее оставленные 1,5 см, следует отодвинуть все лески на соответствующее расстояние.
  4. Следующий шаг – промежуточная разметка. Расстояние по вертикали и горизонтали делится на несколько частей таким образом, чтобы получились промежутки, равные 0,7 – 1 метр, после чего вдоль натянутой лески забиваются гвозди и натягивается дополнительная леска, образуя сетку, как показано на фото ниже.

Существует 3 основных способа как можно выполнить крепление маяков под штукатурку. Рассмотрим каждый из них более подробно:

Как правильно установить маяки из штукатурной смеси?

Этот вариант является наиболее распространенным и не требует дополнительных затрат на готовые изделия из оцинковки. На заранее размеченной стене просверливаются 2 отверстия (вверху и внизу), куда потом вкручиваются саморезы или другой крепеж и соединяются между собой ниткой. Дальнейший процесс аналогичен предварительной разметке с помощью гвоздей. Можно также использовать уже готовую лесочную разметку.

Следующим этапом необходимо выполнить забивку раствором прямо по разметке. Шляпки гвозде или саморезов будут служить ограничителями высоты. К ним достаточно приложить правило, и излишки раствора разойдутся по сторонам. По краям будущего маяка также остаются излишки смеси, которые удаляются кельмой. Теперь маяки, пример которых можно увидеть на фото, готовы и им остается лишь высохнуть. Специалисты рекомендуют начинать штукатурные работы только на следующий день, потому что в противном случае, поверхность маячков можно легко стереть во время выравнивания смеси.

Как правильно установить маяки из оцинкованной стали?

На современном рынке представлено большое количество уже готовых вариантов. Их единственное отличие заключается в номере, который эквивалентен высоте наружной кромки. Чтобы закрепить такой маячок на стене, можно использовать обычный раствор из извести и гипса, строительный гипс и даже шпатлевку, срок годности которой уже истек. Последний вариант особенно актуален для новичков, потому что время схватывания просроченной шпатлевки продолжительнее, чем у гипса, но быстрее, чем у нормальной шпатлевки.

С помощью раствора оцинкованные маяки закрепляются вдоль натянутой лески таким образом, чтобы их верхние точки соответствовали плоскости разметки, как это показано на фото. Соответствие этого параметра можно проверить с помощью правила. Нелишней будет установка дополнительных маяков, сверяя их высоту с соседними отметками. Когда раствор, используемый в качестве клеевой основы для маячков, высохнет, леску и гвозди можно убрать, а стенку штукатурить. Как правило, время высыхания гипсового раствора не превышает одного часа.

Как использовать специальные крепления?

Крепление для маяков под штукатурку очень сильно облегчает задачу и делает этот метод наиболее простым, хотя и требующим некоторых финансовых затрат на приобретение уже готовых креплений. В тех местах, где будут установлены маяки необходимо просверлить несколько отверстий (5-6) для каждого маячка. Их глубина 5-6 см, а диаметр – 0,8 см. В отверстия вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Длина крепежа 4,5 см, но она может увеличиваться в зависимости от неровностей стены, а значит, и толщины будущей штукатурки. С помощью уровня шляпки шурупов выравниваются. Далее, на каждый шуруп надевается специальное крепление для маяков для штукатурки, и устанавливаются сами оцинкованные ограничители. В качестве фиксаторов выступают заглушки. Более подробно этот процесс можно посмотреть на видео.

Этот способ привлекателен тем, что не требует приготовления специальной смеси и дополнительного времени, необходимого для высыхания раствора. Как показывает практика, если устанавливать такие маяки для оштукатуривания стен в небольшой однокомнатной квартире, экономия на растворе составит более 2-х кубов.

Хотя оцинкованные маячки не вызывают окисления, специалисты рекомендуют демонтировать их после завершения основных штукатурных работ и высыхания смеси. Далее, образовавшиеся промежутки следует заполнить соответствующим раствором, выравнивая плоскость с ранее оштукатуренной стеной.

Смотрите также:

под штукатурку стен, под стяжку пола

В некоторых случаях в штукатурных работах используются специальные маяки. Это направляющие, которые позволяют получить ровное покрытие. При их отсутствии придать поверхности нужную ровность проблематично и в особенности, если за дело берутся новички. С маяками работа пройдет на более эффективном уровне и даже немного быстрее.

Виды и преимущества креплений

Польза маяков очевидна, однако необходимо уделить внимание тому, как осуществляется крепление маячковых профилей. От этого зависит, насколько ровным получится штукатурный слой. Современный рынок строительных материалов наполнен широким ассортиментом крепежа для маяков. Выбор того или иного способа монтажа напрямую влияет на удобство проведения штукатурных работ.

От качества штукатурки во многом зависит итоговый результат отделки помещения

Клипсы

Клипсы для маяков или КДМ-2 изготавливаются из пластика. С их помощью направляющие надежно крепятся к стене, причем сохраняется возможность регулировки посредством откручивания и закручивания шурупов в дюбели. Благодаря этому обеспечивается легкость установки маяков, а сама работа не занимает много времени. В то же время клипсы желательно использовать для штукатурки небольших помещений.

Сама клипса состоит из 2 деталей:

  • основание – крепится саморезами к стене и держит профиль;
  • заглушка – элементом надежно фиксируется вся конструкция.

Толщина клипс составляет 6 мм, а если учесть такой же показатель высоты маяка, то вариант подходит, когда нужен черновое покрытие. В итоге обща толщина слоя равняется 12 мм.

Непосредственно перед креплением профилей вынимается заглушка. Далее основная часть фиксируется саморезом, после чего прикладывается маяк, и заглушка возвращается на место. Весь процесс длится 3-4 минуты.

Фиксаторы КДМ 2 появились сравнительно недавно и успели завоевать популярность

Держатель «ушастик»

Крепление вида «ушастик» представляет собой регулировочно-удерживающую систему. Как раз в этом случае обеспечивается высокая скорость установки маяков. При этом экономится до 29% материалов.

Маяк крепится к «ушастику» посредством загибки «ушей» фиксатора

Зажимы для креплений «креммер»

«Креммеры» – это прямоугольные пластины с отверстиями по краям для того, чтобы их можно было загибать. Помогает существенно облегчить работу. Для изготовления данных крепежных элементов применяется оцинкованная сталь. Также по центру пластин имеется отверстие, куда входит саморез для маяков под стяжку.

Внимание! Использование «креммеров» позволяет регулировать положение направляющих, если в этом есть необходимость. В целом такой способ не только эффективен, но и максимально удобен.

Однако присутствует ряд нюансов. Во-первых, минимальный шаг – 300 мм и поэтому вдоль направляющей придется закрепить немалое количество элементов. Во-вторых, даже при малом отклонении шляпки самореза относительно вертикальной линии «Креммер» не захватит ее. В-третьих, крайне сложно добиться того, чтобы вырез под шляпку крепежного элемента приходился ровно по центр профиля.

Креммер-клипс изготавливается из оцинкованной стали

Профиль типа «Т»

Толщина Т-образного профиля составляет от 6 до 10 мм, а ширина может варьироваться между 18 и 20 мм. Такая разновидность для монтажа маяков рекомендована к использованию не только в квартирах, но и объектах загородной недвижимости.

Т-образный профиль имеет широкую область применения

Из раствора

Основное преимущество использования штукатурной смеси для крепления маяков кроется в отсутствии инородных тел. И в некоторых случаях все можно изготовить самостоятельно. Как правило, используется гипсовый либо цементный раствор. При этом эти дорожки не убираются, поскольку для них применяется та же штукатурка, что в ходе выравнивания стен. Это позволяет снизить себестоимость отделочных работ.

Такой способ доступен всем домашним мастерам, что только постигают азы штукатурного ремесла.

Для фиксации маяков на раствор нужны будут сами маяки и готовая штукатурная смесь

Подготовка стен для крепежа маяков

До того, как использовать крепления для маячков, чтобы фиксировать профили, необходимо тщательно к этому подготовиться. Первым делом избавиться от старого покрытия, убрать все пятна, что есть в наличии, а также ликвидировать очаги плесени (при необходимости). Лишние металлические детали будут мешать, а потому они убираются.

При наличии трещин, скол и прочих дефектов заняться их ремонтом. Если стены представляют собой гладкую бетонную поверхность, обязательно сделать насечки, а в кирпичной кладке расшить швы до 10 мм. Это обеспечит нужную адгезию штукатурного состава к основанию.

Важно! Следует очистить стены от пыли (возможно, потребуется влажная уборка), а также хорошо их просушить. В обязательном порядке основания нуждаются в грунтовке, с последующей просушкой. При необходимости выполнить армирование.

Крепление маяков осуществляется после подготовки поверхностей

Как правильно выставить разметку

Вне зависимости от технологии монтажа маяков данный этап работ подразумевает выполнение разметки. От правильности действий зависит, насколько ровным получится штукатурное покрытие. И если раньше профессиональным строителям приходилось использовать то, что было в наличии на тот момент. В наши дни лазерный нивелир облегчает работу.

Сама разметка предполагает нанесение на стенах вертикальных линий. При этом от углов (согласно стандарту) нужно отступить по 200 мм. По углам помещения сверлятся отверстия для дюбелей с саморезами.

В ходе разметки панелей шляпки саморезов должны быть строго вровень со вспомогательной плоскостью. В противном случае стена будет с неровностями. Для регулировки разметки удобно использовать лазерный уровень или правило. К саморезам крепятся нити с отвесами. Горизонталь проверяется натяжением шнура.

Проще всего устанавливать маяки по лазерному уровню

Порядок установки креплений

Как правило, монтаж креплений для штукатурных маяков выполняется с использованием соответствующих инструментов. В частности, не обойтись без:

  • перфоратора;
  • правила;
  • строительного уровня;
  • молотка;
  • электрической дрели с комплектом насадок;
  • подходящей емкости;
  • шнуров;
  • маркеров.

При помощи скоб легче всего закрепить металлические или пластиковые направляющие. Что касается маяков в виде деревянных брусков, уголков (из металла), труб и прочих подобных разновидностей, специалисты рекомендуют крепить их на гипс либо шпаклевку. Зачастую маяки фиксируются специальными растворами, которые продаются во многих строительных магазинах.

Существует несколько способов монтажа маячковых профилей

Профили на гипсовые марки

Использование гипсовых смесей для крепления маяков позволяет получить надежную фиксацию направляющих. Методика проста в реализации, однако при выборе алебастра не нужно медлить, так как состав быстро твердеет. В этом случае уже невозможно изменить расположение планки и все придется переделывать заново.

В ходе подготовки следует нанести вертикальные метки. Расстояние от стены до крайнего маяка (с каждой стороны) должно составить в пределах 200-300 мм, не более, а шаг между профилями – от 250 до 300 мм. В среднем ориентироваться на длину правила и выбирать показатель на 200 мм меньше. В противном случае не получится выравнивать штукатурку.

После разметки вдоль нанесенных линий (мелом или карандашом) наносятся шлепки раствора, после чего прикладываются маяки. При этом первыми необходимо закрепить два маяка с обеих сторон и отрегулировать их вертикаль уровнем. Остатки смеси убрать. Дождаться высыхания раствора, после чего между профилями натянуть два шнура, что послужит ориентиром для остальных направляющих.

На заметку! Когда все маяки будут закреплены, остается дождаться высыхания состава (желательно выждать 24 часа) и только потом начинать штукатурные работы.

В первую очередь устанавливаются маяки под штукатурку по углам

Крепеж «ушастик»

Это популярная разновидность крепежных элементов для направляющих. При использовании «ушастиков» также можно регулировать положение маяков и при необходимости вносить соответствующие корректировки. Сама установка не занимает много времени – как правило, достаточно 3 минут. При этом обладать особыми навыками и умениями не требуется, следовательно, с монтажом маяков справятся даже новички. По завершении отделочных работ крепежные изделия легко убрать.

Принцип установки маяков простой – саморезы вкручиваются в дюбели (с деталями). После того как метизы будут сведены в единую плоскость, к их шляпкам прикладываются направляющие, которые впоследствии фиксируется ушками.

Установка одного металлического маяка с помощью крепежа «Ушастик» занимает в пределах 3 минут

Фиксаторы из штукатурной смеси

Все что нужно для данного этапа:

  • правило;
  • шпатель;
  • кельма.

Предварительно на стене делается разметка мест, где именно будут располагаться маяки, а далее находится «нулевая точка» (при использовании лазерного прибора работа пройдет быстро). Тем самым формируется вспомогательная вертикальная плоскость. Далее нужно приготовить эластичный и вязкий раствор. Потом действовать по простой технологии (по Штайнеру):

  1. Приложить правило к стене и зафиксировать на подмостях.
  2. На верхнюю часть инструмента при помощи кельмы наносится немного приготовленного состава.
  3. Планка прижимается к стене и погружается в раствор, пока не совпадут метки на правиле и луч лазера.
  4. Мастерком проверяется правильность угла – он должен оказаться прямым (90°).
  5. С обеих сторон правило нужно убрать остатки штукатурного раствора.
  6. На правиле необходимо отметить грань по созданной «тропинке», затем убрать инструмент.
  7. Дать сутки, чтобы нанесенный состав просох, а в завершении останется только пройтись по верхней части созданных «маяков» наждачной бумагой для придания им ровной поверхности.

В этом случае ширина дорожек может составить до 20 мм. После того, как состав высохнет, растворные маяки готовы к дальнейшему использованию в качестве направляющих для выравнивания.

Маячковый профиль накладывается поверх нанесенных порций смеси

Фиксаторы из оцинкованной стали

Оцинкованные направляющие находят все большее применение среди как опытных строителей, так и начинающих штукатуров. Такие профили лишь кажутся ненадежными – правильный монтаж обеспечивает высокую эффективность. Эти конструкции имеют длину 2,5 и 3 метра. Минимальный штукатурный слой рассчитывается, в зависимости от высоты профиля – она может быть 6 либо 10 мм. В последнем случае обеспечивается большая жесткость.

Специальные крепления

Ассортимент крепежных элементов для крепления маяков может варьироваться в широких пределах по конфигурации и форме. Конкретные параметры зависят от площади обработки поверхностей, качества материала и состояния профилей.

Клипсы делаются из прочного пластика и металла. Эти элементы созданы как для жесткого крепления, так и такелажных работ. При жестком креплении дополнительно используются шпильки и штуцеры, в такелаже предусмотрены крюки, скобы, кляймеры, а также усовершенствованные зажимы. Кроме того, некоторые производители специализируются на изготовлении гипсовых профилей, которые имеют высокие показатели надежности.

Крепления фиксируются непосредственно на маячковом профиле до монтажа профиля на стену

Как вытащить маячок из штукатурного слоя

Когда основные отделочные работы будут завершены, остается убрать маяки, если они изначально не были сделаны из самого раствора. В этом случае работа выполняется в следующей последовательности:

  • Для начала подготовить необходимый инструментарий, с помощью чего зацепить и убрать маяки. Оптимально выбрать пассатижи, а также штукатурный скребок.
  • На следующем шаге нужно определить, локализацию маяков. При использовании металлических направляющих удобнее воспользоваться магнитом, когда профиль скрыл штукатурный слой. Однако все же следует заранее оставить отметки, в каком именно месте располагаются маяки.
  • Каждый их найденных профилей вытаскивается сверху и поэтому пригодится стремянка. Скребком либо другим инструментом нужно убрать часть застывшего покрытия и поддеть планку.
  • Далее пассатижами подцепить часть направляющей скручивающими движениями.
  • Не спеша, пассатижами вынимается маяк с посадочного места – передвигаться следует небольшими участками протяженностью 150-200 мм.
  • Оставшиеся после убранных маяков углубления заделываются тем штукатурным составом, что и основное покрытие (гипсовым или цементным раствором).

Работа начинается с выполнения разметки, а после того, как уложенное покрытие высохнет, маяки убираются.

Вытащить маяк рекомендуется движениями сверху-вниз

С помощью маяков выравнивание штукатурки выполняется на качественном уровне. Поверхность получается ровной, долговечной, а также износостойкой. При этом все зависит от того, насколько грамотно был выполнен монтаж маячковых профилей. Чем ровнее они закреплены на стене, тем легче выполнять оштукатуривание.

Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Cтатьи по теме

Автор статей, эксперт в сфере строительства. По образованию инженер-гидротехник, кандидат технических наук. Занимаюсь проектированием инженерных сооружений с 2011 года.

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Крепеж для маяков под штукатурку (крепление маячкового профиля)

Крепеж для маяков предназначен для создания ровного штукатурного слоя при отделке стеновых панелей, потолков, арок в квартире. В перечне востребованных видов креплений — клипсы, держатели, зажимы, которые изготавливаются из прочного пластика, металла. После выборе крепежа выполняются подготовка и разметка поверхности.

Маяки для стен: какими они бывают

Маяком называют направляющие планки, применяемые для фиксации уровня нанесения штукатурки на стену, потолок строителями. После установки элементов оформляемая поверхность получается выровненной, увеличивается срок эксплуатации помещения.

Маяки под штукатурку отличаются в зависимости от материала изготовления и бывают:

  1. Металлическими

    — при выборе данных маячковых профилей учитывают высоту, которая может быть 3-10 мм. Преимуществом изделия является простое крепление на стене, бетонной стяжке. Закрепить держатель на основе можно с применением саморезов либо металлических дюбелей, которые устанавливаются на требуемой высоте.

  2. В виде крепления из труб

    — применяются для выравнивания поверхности пола. Преимуществом крепежа является высокая прочность, возможность выполнения монолитной стяжки. При монтаже нет необходимости в усилении стены. Элемент можно устранить из стяжки через день после отделки пола. Изделия из труб могут деформироваться на основаниях из бетона.

  3. Выполненными из цементно-песчаного состава

    — сложны для монтажа, однако позволяют регулировать ровность стен даже при наличии перепада высот. Данные крепежные детали могут использоваться для выравнивания поверхностей разной площади.

  4. Пластиковыми

    — бюджетные, легкие, простые в установке, однако изделия могут деформироваться, что негативно скажется на качестве оформленной поверхности. Покрытие декоративной штукатуркой может получиться неровным, с перепадами высоты, снизится срок годности декоративной отделки.

В перечне недостатков стальных маяков для штукатурки стен — невозможность применять разновидность крепежа в пространствах с большой площадью (коттеджах, офисных помещениях). При наличии перепадов высот на поверхности потребуется выполнить углубления. Металлические маяки наиболее надежные, позволяют создать ровную поверхность.

В зависимости от способа монтажа элементы подразделяются на подвиды.

Клипсы

производят из прочного полимерного состава, изделия помогают надежно и качественно установить направляющие. Сохраняется возможность отрегулировать положение профилей посредством откручивания либо закручивания металлических шурупов.

Изделия позволяют откорректировать поверхность даже при наличии неровностей и перепадов по вертикали. Однако крепеж используется только в небольших комнатах. Клипсы позволяют экономить средства, т.к. для фиксации не нужен специальный раствор. Времени на монтажные работы требуется меньше в несколько раз в сравнении с другими способами.

Держатель «ушастик»

удобен в монтаже, подходит для новичков в отделке помещений. Крепеж применяется при создании ровной стены, перекрытий, в качестве маяков под стяжки пола. В работе требуется небольшое количество штукатурного состава.

Зажимы для креплений «креммер»

производятся из стали с оцинковкой и имеют конфигурацию пластины в виде прямоугольника. По ее кромке сделаны отверстия, которые используются для сгибания элементов и упрощения монтажных работ. В центре зажима есть отверстие для самореза. Использование данных деталей позволяет при возникновении необходимости корректировать расположение направляющих.

По виду сечения металлическое крепление для маяков может быть в форме букв

«L» либо «Т»

. Первый по длине — 2,7-6,0 м. Он может применяться в жилых или промышленных помещениях в зависимости от длины изделия.

Профиль типа «Т»

толщиной 6-10 мм, по ширине может быть 18-20 мм. Элементы рекомендованы для проведения отделочных работ в коттедже, квартире.

При отделке дома можно использовать

маяки струнного типа

. Данные направляющие применяются при отсутствии больших перепадов высоты, деформаций на покрытии и на небольших площадях под отделку штукатуркой.

Подготовка стен для крепежа маяков

Крепление маяков осуществляется после подготовки поверхностей. Потребуется очистить стены и перегородки от пыли, грязи, устранить старый отделочный материал. Важно удалить масляные пятна и обезжирить поверхность, выровнять или убрать выступы на поверхности, что позволит экономить на штукатурных составах при последующих работах.

Затем поверхности обрабатываются грунтовочным составом и высушиваются.

Неровности рекомендуется скорректировать армирующей проволокой, решеткой. Армирование обязательно при большой толщине декоративного штукатурного покрытия — более 50 мм.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы выполнить монтаж маяка

Крепление маячкового профиля выполняется после проведения разметки. Предварительно потребуется подготовить схему крепления для маяков. В местах планируемых крепежей наносят вертикальные линии. От углового участка по стандартам отступают 200 мм. В углах помещения просверливают отверстия, закрепляют дюбели, затем вставляют шурупы.

При разметке панели шляпки от саморезов не должны выступать за плоскость. Иначе на стене будут неровности. Регулировать разметку можно с применением лазерного уровня либо строительного правила. На саморезы закрепляются нити с отвесами. Проверяется горизонталь посредством натяжения шнура.

Способы крепления профилей под маяки

Крепление маяков для штукатурки выполняется следующими способами:

  • установка на гипсовые марки;
  • крепление на раствор;
  • монтаж крепления «ушастик»;
  • установка направляющих из оцинкованной стали и т.д.

Крепление монтируется с применением следующих инструментов:

  • перфоратор;
  • правило;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • металлические направляющие;
  • электрическая дрель с комплектом насадок;
  • емкость;
  • шнуры;
  • маркеры.

Установка профилей на гипсовые марки

В качестве крепления для штукатурных маяков могут применяться гипсовые марки. Метод прост в исполнении, оперативен, оптимален при монтаже марок из алебастра, т.к. материал быстро затвердевает. После застывания планки изменить расположение сложно. На подготовительном этапе потребуется разметка по вертикальному уровню. Промежуток между стеной и последним в линии маяком должен быть по стандартам около 200-300 мм. Вдоль меток на поверхность накладывают гипсовую массу.

Расстояние между метками не должно превышать 280-300 мм. В гипсовую массу помещают маяки, симметричность регулируют с помощью уровня. Избыточный состав убирается. После застывания штукатурного слоя между профилями требуется натянуть 2 нити в качестве ориентира для фиксирования планок. После подготовки приступают к нанесению слоев штукатурки.

Установка крепежа «ушастик»

Крепить элементы необходимо для создания удерживающей системы с возможностью регулирования направляющих. Способ оперативен, качественен, отличается экономией отделочных материалов. Крепеж необходимо закреплять в зазоры, гипсовой смеси для фиксации элементов на потребуется. После работ детали легко убираются.

Как правильно установить фиксаторы из штукатурной смеси

Крепежи для маяков под штукатурку можно сделать из штукатурного состава. Преимуществом метода является экологичность, создание однородной поверхности стены. Штукатурный раствор требуется набросать между отметками. Затем массе придают требуемую форму с помощью шпателя либо правила. Способ рекомендован начинающим строителям.

Как правильно установить фиксаторы из оцинкованной стали

Крепежи из стали с оцинковкой востребованы при оштукатуривании поверхностей. Профили достигают по высоте 6-10 мм. При правильном монтаже маяки обеспечат их устойчивость, равномерное нанесение штукатурки. Конструкция производится в длину 2,5 и 3 м. Минимум слоя штукатурного состава рассчитывается по высоте профиля. Наиболее жесткий и надежный — 10 мм.

При установке минимальное расстояние между маячком и стеной составляет 1 мм. Максимальный промежуток — 100 мм. Фиксация профилей выполняется с помощью самонарезающих шурупов и дюбелей.

Как использовать специальные крепления

Крепежные элементы маяков под стяжку могут отличаться от стандартных деталей по форме. Производители предлагают широкий ассортимент по конфигурациям, размерам. Параметры определяются площадью отделки, качеством материалов, состоянием панели. Клипсы выполнены из стали либо прочного пластика. Данные крепежи подбираются по форме.

Клипсы для маяков выпускаются для жесткой фиксации либо для такелажных работ. В комплект для жесткого фиксирования включены шпильки, штуцеры. В такелаже применяются крюки, скобы, усовершенствованные зажимы для фиксирования маяков.

Производители предлагают профили, изготовленные на гипсовой основе. Закрепленный гипсовый вариант является долговечным, прочным.

Как вытащить маячок из штукатурного слоя

После завершения отделочных работ из стен, покрытых штукатуркой на основе цементного порошка либо гипсовой смесью, убирают маяки.

Работы выполняются поэтапно:

  1. Требуется подготовить инструменты, которыми можно подцепить и убрать маяк в стеновой панели. Оптимальны пассатижи, штукатурный скребок.
  2. Затем определяется расположение направляющих. Для этого можно применять магнит, если профиль скрыт под штукатуркой. Рекомендуется заранее оставить отметки о расположении маяков.
  3. В первую очередь элемент вытаскивают с верхней части стены, поэтому потребуется стремянка. С помощью скребка или другого инструмента убирается часть застывшей штукатурки и поддевается направляющая.
  4. С помощью пассатижей подцепляется часть маяка. Движения должны быть скручивающими.
  5. Поэтапно пассатижами убирается направляющая, действия осуществляются постепенно, элементами по 150-200 мм в длину.
  6. При снятии маяков с поверхности, покрытой цементной штукатуркой, последовательность действий сходная.
  7. Оставшиеся после направляющих места в панели заделываются соответствующим раствором штукатурки (цементным либо гипсовым).
  8. Маяки после устранения из стены в дальнейшем не используются.

В заключение

Маяки позволяют выполнить нанесение штукатурки качественно, поверхность получается выровненной, без дефектов. Покрытие становится долговечным, износостойким. Перед использованием крепежа выбираются подходящие по материалу, форме, размерам изделия. Работы начинаются с разметки, после высыхания штукатурки маяки требуется убрать.

Применение креплений для маяков под штукатурку

Крепление для маяков под штукатурку необходимо, чтобы надежно зафиксировать их на поверхности. От этого в полной мере зависит качество выравнивания стен. Даже профессионалы используют при оштукатуривании помещений приспособления для закрепления маячковых профилей, значительно облегчающие построение плоскости и дальнейшее выполнение отделочных работ. Материальные и трудовые затраты на установку крепежа и направляющих планок окупаются и экономией времени на оштукатуривание перегородок, и получением более качественного результата.

Непрофессиональным строителям может показаться, что монтаж профилей требует каких-то особых навыков. Вероятно, на установку первых планок к стене они потратят немного больше времени, однако, набравшись некоторого опыта, самодеятельные штукатуры смогут крепить каждый маячок не дольше 2-3 минут. Приспособления позволяют не только надежно зафиксировать профиль на перегородке, но и отрегулировать его положение.

Маячки можно не ставить в тех случаях, когда подлежащая оштукатуриванию поверхность не нуждается в выравнивании.

Способы крепления маячковых профилей

Существует 2 основных, отличающихся технологичностью, способа, которыми обеспечивают надежное удержание профиля:

  • его установка на резьбовой крепеж со скобами;
  • посадка на шпатлевочный раствор.

Крепление для штукатурных маяков на строительном рынке представлено фиксаторами следующих марок:

  • КДМ;
  • Ушастик;
  • Креммер;
  • Умка и др.

Этими скобами профиль стягивается с вкрученными в стены саморезами. Подобный крепеж используют только для установки стандартных металлических и пластиковых направляющих. Самодельные закреплять на поверхности лучше гипсом или шпатлевкой. В качестве маяков можно использовать деревянные планки, трубы, уголки и т. п. Часто фиксируют раствором и профили, приобретенные в строительном магазине.

Другими методами построения вертикальной плоскости начинающему строителю лучше не пользоваться. У него, скорее всего, не получится сделать ровные направляющие, т. к. высока вероятность допущения ошибок при разметке поверхности. К таким способам следует отнести:

  1. Устройство маяков из раствора. К стене прикладывают ровный длинный брусок, а зазор между ним и поверхностью заполняют штукатурной смесью. Несколько таких валиков могли бы служить опорой для правила при распределении по поверхности выравнивающего слоя. Гарантию, что все они будут лежать в одной плоскости, неопытный штукатур дать не сможет.
  2. Монтаж струнных маяков. Проволоку или трос натягивают между полом и потолком. Для крепления струн используют дюбели с саморезами. Под натянутую проволоку подкладывают раствор. Когда он высохнет, струны снимают и штукатурят стену, опираясь правилом на своеобразные полозья из цементно-песчаной смеси. И в этом случае качественность построения плоскости вызывает определенные сомнения.

Подготовка поверхности к установке маячков

Крепление маяков нужно осуществлять на подготовленной к оштукатуриванию поверхности. Еще до построения плоскости (провешивания) с перегородок необходимо удалить:

  • пыль;
  • грязь;
  • отслаивающиеся фрагменты стройматериалов;
  • масляные пятна;
  • старое покрытие.

При возможности со стен стесывают или срубают выступы. Если их убрать, для выравнивания перегородок потребуется меньше раствора.

Поверхность обрабатывают грунтовкой. Участки стены со значительными отклонениями от вертикали армируют проволокой, сеткой и т. п. Подобная операция может понадобиться, если толщина нанесенного штукатурного слоя будет превышать 5 см.

Построение плоскости для маячковых профилей

Теперь можно заняться разметкой. В стену (в 15-20 см от потолка и на таком же расстоянии от пола) вбивают 2 дюбеля. Обе пробки должны находиться на одной вертикали (в 20-30 см от угла комнаты). В дюбели ввинчивают саморезы. На их шляпки кладут ровный брусок или правило и проверяют вертикальность уровнем или отвесом. Идеального положения планки добиваются регулировкой глубины ввинчивания крепежа.

Таким же образом его вкручивают на противоположной стороне. Шляпки саморезов обязательно должны быть, как минимум, на одном уровне с самым большим выступом на стене. Между саморезами по периметру перегородки натягивают нить, шнур или леску.

На вертикальных сторонах контура ввинчивают промежуточный крепеж с шагом не более 30 см. Под горизонтальными нитями саморезы располагают, исходя из длины правила, которым в дальнейшем будет выравниваться раствор: расстояние между ними должно быть меньше длины инструмента на 20-25 см. Соответствующие друг другу верхние и нижние саморезы следует прикручивать вдоль одной вертикали. В завершение между ними располагают промежуточный крепеж. Правильность его установки проверяют, прикладывая к шляпкам шурупов брусок и уровень. Точно так же строят плоскости на остальных стенах помещения.

Оштукатуривание стен у оконных и дверных проемов можно облегчить, если прикрепить по их периметру планки, выведя наружные грани вровень с установленными профилями. Раствор по контуру проемов выравнивают по L-образным профилям или деревянным брускам.

Следует добавить, что крепление для маяков некоторых типов (например, Ушастик) следует нанизывать на саморезы еще до их ввинчивания в дюбели. Если не учесть это обстоятельство, придется снова выстраивать вертикальную плоскость. Скобы Креммер и им подобные можно ставить на крепеж уже после его фиксации.

Установка маячковых профилей на гипсовые марки

Многие строители отдают предпочтение креплению профиля на марках, считая его более простым. Однако, чтобы точно дозировать объем набрасываемой на стены смеси, нужно обладать определенным опытом. Сноровка нужна и при установке марок из алебастра. Смесь на его основе застывает слишком быстро. Исправить положение планки, если раствор высох, будет затруднительно.

Перед тем как закрепить маячковый профиль на гипсовых марках, нужно нанести на стены вертикальную разметку. В работе используют:

  • лазерный или профильный уровень;
  • карандаш или мел.

Расстояние между крайними линиями и углами помещения – 20-30 см. Промежуточные наносят с шагом, на 20 см меньшим, чем длина правила. Вдоль одной из крайних меток на перегородку набрасывают своеобразные лепешки из гипса или алебастра. Их располагают в 25-30 см друг от друга. В марки вдавливают маячок. Его вертикальность проверяют уровнем. Излишки раствора удаляют. Потом гипс набрасывают вдоль линии, начерченной на стене у другого угла комнаты. Там планку крепят таким же образом. После застывания раствора между профилями натягивают 2 нити. Ориентируясь по ним, на марках фиксируют промежуточные планки. Теперь можно начинать оштукатуривание.

Как вытащить маячок из штукатурного слоя

Нелишней будет информация о том, что в некоторых случаях маяки из стали (в том числе оцинкованные) на следующий день после оштукатуривания необходимо из стены вынуть. Если их оставить, на оклеенной обоями или окрашенной поверхности со временем проявятся ржавые пятна. Профиль можно оставить, если стена будет облицована, например, плиткой.

Как можно удалить оцинкованные маячки по окончании работ? Их вытягивают плоскогубцами. После извлечения планки (если не прилагать особых усилий и доставать профиль, слегка накручивая на инструмент) останется неширокая канавка. Ее заштукатуривают тем же раствором, выравнивая с остальной поверхностью перегородки. Перед заделкой борозду обмазывают грунтовкой.

Крепления для маяков — PROSVP.BY

Мы не продаем Крепление для маяков в комплекте с дюбелями и шурупами т.к. в зависимости от типа и неровности стен будет меняться размер и «тип» дюбеля. Например: 6 мм дюбель не удержится в стене из силикатных блоков и просто вывалится от туда и т.п.

Задают вопросы про жесткость конструкции:
Хорошие маяки, установленные на 5-6 креплений при высоте стены до 3 м, (на расстоянии 50 см друг от друга) стоят прочно, но некоторые производители делают маяки из очень тонкого листа и они прогибаются под правилом не зависимо от того на чем и как они установлены. Чтобы избежать этого, достаточно сначала подбить раствор шпателем под маяки, а уже затем набрасывать раствор между ними и выравнивать правилом. Даже самые слабые маяки при этом не прогибаются. Претензии к качеству маяков не по адресу)
По поводу толщины слоя:
Если стена идеально ровная, что бывает очень редко, то в местах установки креплений, делаются небольшие углубления, чтобы установить маяки по уровню стены. Тогда сами маяки будут касаться стены и толщина слоя будет минимальной. Если же стена кривая, то на стене находите самую выступающую часть, отметьте её и на этом месте крепление не ставьте, поставьте рядом во впадине, тем самым Вы достигните возможности максимально точной установки в процессе регулировки уровня.
По поводу перфоленты и прочих заменителей маяков:
Некоторые пишут, что можно установить маяки на шурупы с помощью перфоленты или полосок жести. Согласен, раньше сами так делали за неимением другого. Но маяки при этом болтаются и их всё равно приходилось обмазывать гипсом. Каждый выбирает тот способ, который ему нравится. Вспомните, когда не было пластмассовых дюбелей, брали подходящую чурочку, забивали в отверстие и вкручивали шуруп. Но с появлением в продаже дюбелей, про чурочки все как-то постепенно забыли. (См. выше)
Стоимость установки и КДМ:
Самый большой выигрыш при использовании системы Креплений для маяков в том, что толщину слоя Вы легко сделаете минимальной, а это означает меньший расход штукатурной смеси. При уменьшении слоя даже на1 см, на каждом квадратном метре стены Вы сэкономите как минимум 10 л раствора или 0,5 мешка сухой смеси. Умножьте на площадь стен Вашей квартиры и получится что на стене 6х3 м2 экономится 9 мешков смеси.
Выбор очевиден даже для далеких от стройки людей. Стоимость КДМ относительно цены на смесь и затраченного времени при установке маяков примерно одинакова, не говоря про экономию на «выходе» и не идет не в какое сравнение с существующими «технологиями». Вывод очевиден и факты говорят сами за себя. Звоните, заказывайте и оставляйте свои отзывы.

P.S. И ЕСЛИ РУКИ «ЗОЛОТЫЕ», ТО НЕВАЖНО ОТКУДА ОНИ РАСТУТ.

Производитель Креплений для Маяков ООО «АрияСтрой» Российская Федерация г.Самара

Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция

Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.

Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:

  • дрель или шуруповерт;
  • крепления для маяков;
  • дюбели и саморезы;
  • маяки;
  • молоток и отвертка;
  • строительный уровень и нить.

Существенно облегчит работу лазерный уровень.

Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.

Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.

Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.

Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.

Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.

 

Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.

Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.

Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.

Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.

Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.

Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.

Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.

Надеваем крепление на шляпку шурупа.

 

Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.

Фиксируем маяк заглушкой как на фото.

Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.

Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.

маяков Cremmer с их преимуществом и быстрой установкой

Фиксатор «Креммер» представляет собой прямоугольную пластину, изготовленную из оцинкованного металла. По краям прямоугольника размещены отверстия для загиба, чтобы было удобнее крепить маячки. В центральной части — прорезь для затяжки винта. Конструкция такой насадки для маяков позволяет не просто разместить ее на направляющей, но и легко изменить ее положение, всего лишь несколько оборотов откручивания винта.Оштукатуривание требует значительного количества материала. Так, на отделку стен стандартной двухкомнатной квартиры можно потратить от 5 до 6 куб. Куб. Сухой смеси и десятки часов. Тогда как специальные крепежи «Креммер» для установки маяков сокращают и время на выполнение работ, и количество отработанной смеси почти на треть.

Преимущества продукта

Среди преимуществ, которые дает при оштукатуривании,

можно назвать:

  • возможность установки направляющих без использования штукатурных смесей, в результате чего нет «мокрых» работ и не нужно время на ожидание высыхания раствора;
  • крепятся на такие крепежные металлические листы любой толщины, подходят в качестве направляющих;
  • Совместимость с различными вариантами крепежа, которые зарекомендовали себя крепления Cremmer для установки маяков;
  • надежная фиксация направляющей и одновременно простая регулировка ее положения.

Для движения в сторону крепежного винта достаточно открутить (винт или винт) и произвести необходимые регулировки. затем крепеж возвращается в исходное положение и приступает к работе. Причем эти направляющие можно устанавливать на разном расстоянии от поверхности стены, благодаря чему исполнитель может регулировать толщину штукатурного слоя и расход материала.

Следует отметить как преимущество и то, что установка креплений «Cremmer» для штукатурных маяков не требует каких-либо специальных знаний.Для их установки не нужен и опыт строительных работ, необходимый при изготовлении, например, гипсовой направляющей. НО, значит, и справится с ними практически каждый, не прибегая к помощи специалистов хотя бы на данном этапе. Хотя штукатурка желательна профессионалам.

Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:

Идеальная установка оцинкованных маяков

Перед установкой маяков крепежная штукатурка необходима для проведения замеров и предварительной раскладки.Во-первых, стоит определить «нулевую точку», от которой нужно начинать выравнивание всей стены. Чаще всего его принимают за самую выпуклую часть конструкции — выступ или горбину. При оштукатуривании других поверхностей «нулевой точкой» может быть уровень пола и двух смежных комнат, а также стыки перекрытий, для выравнивания которых также могут применяться маячки. Кроме того, технология установки маяков позволяет учесть необходимость прикрытия штукатурных коммуникаций — проводов, трубок, каналов. Эти конструкции также влияют на выбор «нулевого» уровня.

Установку шурупов на уровне

следует выбирать после определения местоположения исходной точки для руководства по установке. При этом маяки не должны перекрывать «нулевую» отметку и располагаться хотя бы немного (на 1 мм) от основной части стены. С помощью этого метода штукатурный слой может вывести минимальную толщину, сохраняя размер комнаты и сэкономив деньги на материалах. Место для крепления «Креммер» для штукатурных маяков обозначено плавными линиями, положение которых определяется по уровню или с помощью стержней, отбивочного пряжи и правил.

Следующий этап обучения — сверление отверстий с шагом 300-400 мм по вертикали и установка дюбелей. Таким образом, на стене высотой 2,5-2,7 м может быть 7 крепежей «Креммер», используемых для установки штукатурных маяков. Горизонтальное расстояние между маяками берут стандартное — от 1 до 1,5 м в зависимости от длины правил. Хотя чем меньше, тем легче будет оштукатуривать.

Установка направляющих пластин

После завершения сборки дюбелей в них устанавливаются саморезы (совмещение с заглушкой в ​​единой плоскости) и непосредственный монтаж приспособлений для маяков «Креммер».Следует ориентироваться на «нулевую точку», выравнивая слой таким образом, чтобы его плоскость перекрывала этот ориентир. В результате стена получается ровной, а штукатурки расходуется меньше.

Отрегулировать положение колпачков винта, с помощью которых устанавливаются маячки для штукатурки, лучше всего с помощью лазерного уровня. Сначала на одном из винтов ставится «ноль». Затем оставшееся на нем выравнивается. Винты закручиваем до тех пор, пока все шляпки не окажутся в одной плоскости.

Особенности монтажа

При установке желательно учитывать следующие нюансы:

  • Крепление под маяки не должно проворачиваться вручную при использовании отвертки в режиме минимальной скорости.Это позволит более точно контролировать скручивание;
  • при необходимости отрегулируйте положение направляющей, просто сдвиньте крепеж для установки маяка саморезами, открутите его и сдвиньте профиль. Если расстояние между креплениями слишком мало, возможно, придется открутить несколько саморезов.

При откручивании болтов для штукатурных маяков желательно учитывать количество оборотов. Точно так же нужно сделать, если вы хотите ослабить винты и прочее.

Стоимость материала

Цена такой насадки для штукатурных маяков, которую можно купить в большинстве супермаркетов и строительных интернет-магазинов, относительно небольшая:

  • 100 Детали можно приобрести за 116 руб .;
  • упаковка 50 деталей стоимостью 58 руб.

Высота стены 2,7 м и длина 5 м потребуется около 35 креплений. За номер — до 100 шт. В среднем трехкомнатная квартира при капитальном ремонте (с учетом коридоров и дверных проемов) — не менее 300 элементов, общая стоимость которых составит немногим более 300 рублей. Недаром на упаковке написано, что бережет нервы и экономит силы.

Видео Монтаж штукатурных маяков на стену Cremmer

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Служба национальных парков работает над восстановлением и сохранением световых станций на Апостольских островах

РЯДОМ БЕЙФИЛДА — Начиная с 1857 года, на островах Апостолов начали светиться маяки, путеводители для моряков и рыбаков, а также свидетелей кораблекрушений и спасения, семейной жизни и президентских визитов.

Но успехи в технологиях настигли фары. Автоматизация устранила потребность в хранителях, и их островные дома были заперты и в значительной степени брошены на произвол времени и природе.

Теперь Служба национальных парков приступила к реализации проекта стоимостью 3,5 миллиона долларов, направленного на то, чтобы повернуть время вспять и восстановить световые станции на пяти островах.Цель — сохранить исторические постройки на ближайшие 100 лет.

«Созданные руками человека вещи недолговечны, — сказал Кен Контни, представитель службы контроля качества компании KBK Services of Ashland, показывая посетителю 157-летний маяк острова Мичиган. «У этого были всевозможные проблемы», включая плесень, гниль, повреждение водой и летучие мыши.

Это второй проект по восстановлению маяка, в котором участвовал Контны, на берегу национального озера Апостольских островов.Он работал над восстановлением маяка на острове Малина в 2005-07 годах.

«Это интересные проекты», — сказал он. «Здесь много истории. Вы чувствуете, через что прошли люди».

На национальном берегу озера есть восемь огней на шести островах. Это самое большое количество маяков в системе национальных парков.

«Люди приезжают сюда отовсюду, чтобы увидеть маяки, потому что их так много в сконцентрированном районе», — сказал менеджер компании Apostle Islands Cruises Дэн Баучер.«Они очень привлекательны. Больше всего пассажиры комментируют виды на маяки».

Национальный берег озера ежегодно привлекает в этот район более 175 000 посетителей, которые вкладывают более 20 миллионов долларов в расходы на туризм, сказал Дэвид М. Идс, исполнительный директор Торговой палаты и бюро посетителей Бейфилда.

«Есть причина, по которой Торговая палата Бейфилда и Бюро по работе с клиентами заклеймили себя как« Бейфилд и острова Апостолов », — сказал он.«Острова Апостолов — это просто часть нас».

По данным Службы парков, это самый крупный исторический проект по сохранению памятников на берегу озера. Несмотря на масштабность проекта, Служба парков не могла сделать все, что хотела. Группы планирования обнаружили в два-три раза больше работы, чем позволял бюджет. В первую очередь были решены самые насущные потребности.

«Все, что делается, определенно нужно было сделать», — сказал Джефф Эштон, представитель управляющего строительством проекта.

Большая часть работ ведется на острове Мичиган, где первый маяк был ошибочно построен в 1856 году (предполагалось, что он находится на Лонг-Айленде). Металлическая башня высотой 112 футов была добавлена ​​в 1929 году.

Работы, которые ведутся или планируются в Мичигане, включают ремонт дока; работы на окнах, штукатурке и железных колоннах в новой башне; и ремонт старых фонарей, помещений смотрителей и помощников смотрителей, а также здания электростанции.Первоначальный маяк, который долгое время был закрыт для посещения из-за плесени и опасных материалов, будет очищен, и на нем будут отремонтированы полы, двери, отделка и штукатурка. В следующем году планируется открыть его как небольшой музей.

«Это впечатляет — объем работы, выполненный за короткое время», — сказал Джереми Эриксон, технический специалист службы парков, во время недавнего визита на остров Мичиган. Кровельщики были заняты над домом смотрителя, в то время как маляры устанавливали строительные леса у первоначального маяка.

Другие работы на острове включают восстановление старого трамвайного пути, по которому смотрители перевозили припасы. Установлен новый балласт и шпалы. Этим утром Эриксон и техник-археолог Park Service Лейн Джонсон сфотографировали и измерили 10 старых рабочих галстуков, найденных под трамваем.

В дополнение к работам над зданиями, пилорамы расчистят четыре акра леса, чтобы восстановить вид, который узнают смотрители маяков.

Деревья падают не только на острове Мичиган. Экипажи уже пересадили яблоневый сад, чтобы повторить то, что было у ранних хранителей.

Три акра лесных массивов также опускаются на Остров Дьявола. Во вторник Эриксон и Джонсон переехали из Мичигана в Девилз, где они провели время, срезая и складывая некоторые деревья и кусты, намеченные для удаления.

«Мы восстанавливаем то, как выглядело первоначальное место», — сказал Джонсон.

Большая часть проекта на острове Девилс — ремонт фундамента световой башни высотой 82 фута.

«Бетону более 100 лет, и он крошится», — сказал специалист по культурным ресурсам Park Service Дэйв Купер.

Для ремонта фундамента рабочие установили временную систему стабилизирующих тросов и большие стяжки для удержания башни по вертикали, в то время как 16 микробвай — металлических стержней — были забиты вокруг основания башни на 11-15 футов в скалу.Новый бетон будет заливать позже. По словам Эштона, работы должны продлиться 100 лет.

Это не первый проект Эштона с историческими зданиями.

«Это очень весело. Решение проблем уникально для каждого», — сказал он.

Прочие работы на Острове Дьявола включают ремонт каюты смотрителя и помощника смотрителя, а также здания противотуманной сигнализации.

Помимо Мичигана и Девилса, рабочие будут ремонтировать фонари на Аутер, Лонг и Санд островах. На Внешнем острове рабочие будут ремонтировать крышу, ремонтировать, перекрасить и отремонтировать маяк, а также отремонтировать крышу и фундамент здания туманной сигнализации.

На Лонг-Айленде у фонаря La Pointe будет капитальный ремонт бетонных оснований и мелкий ремонт металлической башни.

Фонарь Sand Island получит новую металлическую крышу и ремонт желобов. Планируется отремонтировать и отполировать полы, отремонтировать штукатурку и перекрасить интерьер, улучшить вентиляцию и частично восстановить первоначальную территорию станции, поэтому необходимо подождать, пока не появятся новые деньги.

Каждый из апостольских маяков представляет определенную эпоху в их долгой истории. Свет Песчаного острова представляет собой эпоху около 1905 года, когда корабль «Севона» укрылся во время осеннего шторма.Она села на мель и раскололась надвое на отмели Санд-Айленда, к востоку от маяка. Экипаж и пассажиры на корме сели на спасательные шлюпки и в конечном итоге достигли безопасности. Семеро других оказались в ловушке на носу без лодки. Пытались сделать плот. Никто не добрался до берега живым.

Смотритель Эмануэль Люк слышал сигналы бедствия «Севоны», «но из-за тумана и проливных дождей мы не могли видеть или сказать, где находится пароход, только знали, что он находится к северо-востоку от станции», — написал он.

Свет Внешнего острова представляет период 1900-30 гг. Во время шторма в сентябре 1905 года, унесшего Севону, Претори рухнули к северо-востоку от света. Смотритель Джон Ирвин помог пятерым мужчинам, которые достигли берега на небольшой лодке. Пятеро других утонули.

Ранее отреставрированный фонарь Raspberry Island (по словам Купера) представляет собой изображение 1920-х годов.Мичиган будет представлять 1930-е годы.

Президент Кулидж и его жена посетили маяк на острове Дьявола в 1928 году. Последний фонарь на острове Апостол, который был автоматизирован — в 1978 году — представляет собой годы, предшествовавшие этому, когда персонал береговой охраны укомплектовал его персоналом и обслуживал острова. огни.

Координация всей работы и различных вовлеченных компаний — это большая логистическая задача, сказал Купер, что осложняется расположением рабочих мест на островах.Десантный корабль времен Второй мировой войны «Внешний остров» помогает перевозить припасы, начиная с прошлого года, когда материалы были доставлены на остров Мичиган. Но забудьте о чем-то на материке, и может пройти день — а в случае ухудшения погоды — еще больше, прежде чем его доставят. А оборудование и строительные материалы часто приходится перевозить на какое-то расстояние от места приземления до строительной площадки.

Во время работы маяки закрыты для посещения. Парк надеется завершить работы в этом году — как для экономии денег, так и для минимизации неудобств посетителей.

«Это отличный проект, — сказал Купер. «Для меня большая честь работать над большой частью нашей истории и ремонтировать эти здания для публики. Людям они нравятся».

Как усилить свет маяка, чтобы его можно было увидеть за много миль в море?

«Вернуться на страницу« Тайны повседневности »

Ответ

Свет маяка — это концентрированный луч, сфокусированный специальными линзами.Из-за сильно увеличенной интенсивности этот луч света может перемещаться на очень большие расстояния.

Внутренний вид линзы Френеля в фонаре маяка Сплит-Рок, округ Лейк, Миннесота. Джет Лоу, 1990. Отдел эстампов и фотографий, Библиотека Конгресса.

Дизайн фонарей маяка, каким мы его знаем сегодня, возник в начале 18 века. Французский изобретатель Огюстен Френель правильно пришел к выводу, что свет — это чистая энергия, которая распространяется волнами, и затем всю свою жизнь посвятил разработке линз и отражателей, которые могли улавливать и концентрировать свет.

Скала и маяк Тилламук, Астория, Орегон. С. Ворона, 1891. Отдел эстампов и фотографий, Библиотека Конгресса.

Первая оптика для маяка, которую он разработал, сочетала в себе отполированные призмы с набором линз, которые улавливали свет и концентрировали его обратно в основной луч. Конструкция была концентрической по расположению, направляя свет в луч, который был во много раз ярче, чем его источник. Этот свет можно было увидеть более чем на 20 миль. Конструкция концентрических стеклянных колец Френеля для концентрирования света до сих пор используется при производстве автомобильных фар, светофоров и проекторов.Многие из сегодняшних маяков имеют систему вращающихся линз, а новые маяки вспыхивают и загораются, чтобы сберечь энергию.

Маяк на юго-западном выступе, пролив Лонг-Айленд. 1894. Отдел эстампов и фотографий, Библиотека Конгресса.

Опубликовано: 19.11.2019. Автор: Справочная секция по науке, Библиотека Конгресса

Сайты по теме

  • Маяки и линза Френеля

    Внешний

    (SolarNavigator) — этот сайт дает краткое описание линзы Френеля, а также дополнительные веб-ссылки, по которым вы можете найти дополнительную информацию.

  • Линза Френеля

    (Служба национальных парков) — Взгляд на линзу Френеля с веб-сайта национального побережья мыса Хаттерас.

  • Национальный маяк-музей

    Внешний

    — Расположен на территории бывшего склада службы маяков США (USLHS) в Санкт-Петербурге.Джордж, Статен-Айленд, Национальный музей маяков знакомит посетителей с историей и технологиями создания национальных маяков.

  • Маяки

    (Служба национальных парков) — Маяки, которые стоит посетить, перечислены по штатам и регионам.

  • Наука, оптика и вы: как это работает?

    Внешний

    (Микаэль Дэвидсон, Университет штата Флорида) — Описывает, как работают маяки, со списком мероприятий на маяках для студентов.

  • Открытки Маяк

    Внешний

    (Смитсоновский национальный музей американской истории) — в этой онлайн-коллекции представлены открытки с маяками из Инженерной коллекции Смитсоновского института. Он включает в себя оцифрованные изображения 272 открыток, общую информацию о маяках США и Канады, представленных в коллекции, и индивидуальные морские карты, предоставленные Национальным управлением океанографии и атмосферы.

  • Общество маяков США

    Внешний

    — Общество — некоммерческая историческая и образовательная организация, созданная для обучения, информирования и развлечения тех, кто интересуется маяками Америки, прошлым и настоящим.

Дополнительная литература

  • Кромптон, Сэмюэл Уиллард. Лучшая книга маяков: история, легенды, знания, дизайн, технологии, романтика. Сан-Диего, Калифорния, Thunder Bay Press, c2000. 256 с.
  • Флеминг, Кэндис. Женщины огней. Morton Grove, IL, A. Whitman, 1996. 71 с. (Несовершеннолетний).
  • Джонс, Рэй. Энциклопедия маяков: исчерпывающий справочник. 2-е изд. Гилфорд, штат Коннектикут, Globe Pequot Press, c2013.274 с.
  • Маяки мира. Составлено Международной ассоциацией служб морского судоходства и маячных служб. Олд Сэйбрук, Коннектикут, Globe Pequot Press, c1998. 164 с.
  • Маяки и эпоха инженерии: девятнадцатый век. (In) Нейш, Джон Майкл. Seamarks: их история и развитие. London, Stanford Maritime, 1985. 192 с.

Поисковые запросы

Tenants Harbour Lighthouse — Tenants Harbour, Мэн

История компании Tenants Harbour Lighthouse

Опубликовано / обновлено Брайаном Пенберти 23 сентября 2018 г.

Еще в 1838 году местные судовладельцы и капитаны попросили осветить гавань Арендатора. Однако, поскольку маяк Уайтхед находился всего в двух милях от отеля, а маяк Маршалл-Пойнт — примерно в семи милях к западу, правительство отказалось построить фонарь в гавани Тенанта:

Гавань Теннанта (предлагаемый свет) — эта гавань находится примерно в двух милях от Уайтхеда; гавань свободна, в ней около шести домов, и здесь есть от четырех до шести рыболовных удочек; Фонарь типа «сельдь», или, скорее, точечный фонарь Маршалла, находится всего в семи милях к западу; и если судно ошибочно принимает этот предполагаемый свет за кого-либо из других, оно, несомненно, потерпит кораблекрушение.Он разместит три огня на расстоянии девяти миль. Поэтому я не одобряю постройку там фонаря.

В течение двух десятилетий настроения изменились. К 1856 году Управление маяков занималось приобретением участка в один акр на Южном острове. Начиная с 1857 года подрядчики построили дом с деревянным каркасом и круглую кирпичную башню высотой 27 футов. Их соединяла небольшая мастерская.

Маяк в гавани арендаторов (предоставлено береговой охраной)

Леви Смолли был назначен смотрителем маяка и ввел маяк в эксплуатацию 1 января 1858 года.Вращающаяся линза Френеля четвертого порядка показывала красную вспышку, которая была видна на расстоянии 13 миль.

К 1863 году Совет по маякам заменил линзу Френеля четвертого порядка меньшей линзой пятого порядка, изготовленной Генри-Лепотом. В ответ на это изменение характеристики света изменились на фиксированный красный, перемежающийся красной вспышкой каждую минуту.

Помимо небольшого ремонта в период 1868/1869 годов, следующий капитальный ремонт произошел в 1878 году, когда были переставлены крыши жилища хранителя и мастерской.Обе конструкции также получили обшивку вагонкой и новую краску белого цвета. До этого конструкции были коричневыми. Новый эллинг размером 12 на 20 футов был построен в 1880 году.

Дополнительные улучшения произошли в 1881 году. Подвальный этаж дома был забетонирован, а стены переставлены. В следующем году подрядчики возвели лодочный стапель длиной 100 футов и отремонтировали верхнюю часть дымохода.

В 1887 году летняя кухня получила токарный станок и штукатурку, чтобы добавить в жилище комнату.В том же году к нему пристроили небольшой сарай. Дополнительный сарай был построен в 1895 году для хранения топлива.

В 1901 году несколько изменений были зафиксированы в годовом отчете Lighthouse Board :

42. Теннант-Харбор, на восточной стороне Южного острова, вход в Теннант-Харбор, штат Мэн: вход в фонарь через железную палубу был расширен, вдоль передней части резервации построен забор, вращающиеся часы были отремонтированы. и убрано, и сделан мелкий ремонт в жилище.

Дополнительные изменения были внесены в 1903 году для улучшения доступа к фонарю. Годовой отчет Lighthouse Board содержал следующие подробности:

42. Гавань Теннант, Южный остров, штат Мэн — железная полупалуба и лестница были предоставлены для улучшения доступа к фонарю. Вращающийся механизм и стапель лодки были отремонтированы, а на пристани было удалено некоторое количество горной породы.

В 1906 г. к станции пристроили маслобойник.Его цель состояла в том, чтобы хранить более летучий керосин вдали от маяка в огнеупорном здании.

Федеральное правительство прекратило работу световой станции Tenants Harbour в 1934 году. Маяк заменил освещенный буй с колоколом. Вскоре после этого остров был продан с аукциона и куплен местным жителем Рокленда.

Уникальная собственность переходила из рук в руки еще несколько раз за эти годы. Уолтер Уайтхед купил его в 1953 году и владел им до продажи художнику Эндрю Уайету и его жене Бетси в 1978 году.

Уайет расположил свою студию в основании колокольни и использовал станцию ​​в качестве источника вдохновения для многих известных картин, в том числе «Штормовой сигнал», «Истерли» и «Сигнальные флаги». Туманный колокол в гавани арендаторов был показан в фильмах «Туманный колокол» и «Бегущий по морю».

С 1990 года на острове живут сын пары Джейми Уайет, тоже художник, и его жена. Его цитируют: «Это похоже на жизнь на картине Эндрю Уайета». Он также изображал маяк в гавани арендатора на многих своих картинах.Некоторые из них в «Ирис на море» и «Одуванчики на маяке».

Примечание. Маяк является частной собственностью, пожалуйста, уважайте его и не вторгайтесь.

Как добраться: Маяк находится недалеко от гавани Тенантс, штат Мэн. Лучший вид будет с воды. Однако вид издалека может быть возможен с берега. От шоссе 131 в гавани арендаторов следуйте по Хартснек-роуд до конца. Компания Monhegan Boat Lines предлагает круизы по маяку, проходящие мимо острова.

Доступ: Маяк находится в частной собственности. Башня, территория и жилище закрыты. Лучшие виды открываются с воды.

Посмотреть еще фотографии Tenants Harbour Lighthouse

Огней Маскегона, Исторические маяки в Маскегоне, Мичиган, Мичиган

Существующие условия

Маскегон Саут Пирхед Лайт представляет собой стальную коническую цилиндрическую башню, расположенную на западном конце южного пирса у входного канала, соединяющего озеро Маскегон с озером Мичиган.Световая башня была построена в 1903 году и остается действующим навигационным огнем. Стальная башня находится в хорошем структурном состоянии, хотя нуждается в покраске, как внутренней, так и внешней, и небольшом ремонте. Внутренние элементы минимальны, с круговой лестницей, ведущей к фонарю и свету. Дополнительные перила и балюстрады должны быть добавлены к лестнице для безопасности, если доступ публики разрешен. Расположенный в конце большого пирса, удобства на территории ограничены.

Маскегонский южный волнорез — стальная квадратная башня с конусом, расположенная на значительном расстоянии в озере Мичиган в конце конструкции южного мола.Эти волноломы защищают входной канал, ведущий к озеру Маскегон. Световая башня была построена в 1931 году и также остается активным навигационным огнем. Стальная башня находится в хорошем структурном состоянии, но также требует внутренней и внешней окраски. Внутренние элементы минимальны, с небольшими окнами портала и фиксированной стальной лестницей, обеспечивающей доступ к платформам верхнего уровня. Расположенный в конце конструкции из бетонных и каменных волноломов, удобства на площадке ограничены.

Рекомендации

На основании наблюдений за участком и выявления исторических ресурсов, ниже приведены рекомендации по стабилизации, реабилитации / восстановлению и текущему обслуживанию и ремонту.Ориентировочная стоимость — это предварительная оценка для целей планирования.

И фонарь Южного пирса, и фонарь Южного мола находятся в хорошем состоянии. Требуются минимальные работы по стабилизации, чтобы предотвратить ухудшение исторических ресурсов; тем не менее, светильник Южного мола требует от них большей работы.


ФАЗА I — Стабилизация

Нанесите герметик на все открытые швы, включая участки, где отсутствуют компоненты остекления фонаря, чтобы предотвратить проникновение воды.

Ориентировочная стоимость: 1500 долларов США

Рекомендуемый срок для стабилизационных работ — лето 2011 года.


ФАЗА II — Отчет об оценке состояния

Должен быть составлен подробный отчет об оценке состояния всех конструкций и характеристик площадки. Этот отчет будет включать:

  1. Краткая история особенностей участка, строительства, модификаций и исторического значения в отношении морской истории Великих озер.
  2. Обсуждение соответствующих частей 36 CFR Part 61 «Историческая архитектура» применительно к этим структурам.
  3. Опись конструктивных элементов, характеристик и материалов.
  4. Состояние каждого элемента конструкции.
  5. Идентификация основной причины ухудшения и развитие объема работ для каждого состояния / элемента, требующего реабилитации и / или восстановления.
  6. Количество материалов для каждого элемента.
  7. Бюджетная смета.
  8. Присвоение приоритета каждому компоненту.
  9. Общий поэтапный план реабилитации и / или восстановления, основанный на приоритетах.

Ориентировочная стоимость: от 6000 до 8000 долларов

Отчет об оценке состояния должен быть подготовлен весной / летом 2012 года.


ФАЗА III — Строительные планы и спецификации

На основании выводов и рекомендаций отчета об оценке состояния, окончательные планы и спецификации для реабилитационных / восстановительных работ должны быть подготовлены квалифицированной архитектурной / инженерной фирмой, отвечающей требованиям 36 CFR.Все документы рассматриваются и утверждаются Государственным историко-заповедным управлением. Вся работа должна соответствовать Стандартам реабилитации министра внутренних дел.

Ориентировочная стоимость: Приблизительно от 30 000 до 35 000 долларов США, исходя из рекомендаций отчета об оценке состояния.

Рекомендуемый период времени для подготовки строительной документации — лето / осень 2012 г., при условии наличия финансирования.


ЭТАП IV — Внешняя реабилитация / Реставрация

В число работ по внешнему восстановлению / реставрации входит:

A) Реставрация экстерьера / реставрация южной пристани

  1. Очистите и покрасьте стальную конструкцию башни.
  2. Заменить отсутствующую секцию ограждения на фонарной палубе.
  3. Отремонтировать / заменить поврежденные металлические упоры / стойки остекления.
  4. Снимите панели из оргстекла в фонаре и замените стеклом.
  5. Застопорите все открытые швы в конструкции.

Сметная стоимость: 42 000 долларов США

B) Внешняя реставрация / восстановление светового маяка Южного мола

  1. Очистите и покрасьте стальную конструкцию башни.
  2. Заменить / отремонтировать остекление портальных окон.
  3. Застопорите все открытые швы в конструкции.

Сметная стоимость: 32 000 долларов США

Рекомендуемый период времени для наружных работ по восстановлению / восстановлению — лето 2013 г. при наличии финансирования.


ФАЗА V — Восстановление / Реставрация интерьера

Ремонт / реставрация внутренних помещений включает:

A) Внутренняя реставрация / реставрация южной пристани

  1. Очистите и покрасьте внутренние поверхности конструкции.
  2. В целях безопасности установите на лестнице промежуточные перила / балюстрады.
  3. Очистить и покрасить металлические лестницы и перила.
  4. Очистить и покрасить бетонные и металлические поверхности пола.
  5. Ремонт поврежденных штукатурных поверхностей.
  6. Установить видеокабель для веб-камеры

Сметная стоимость: 55 000 долларов США

B) Внутренняя реставрация / реставрация фонаря южного мола

  1. Очистите и покрасьте внутреннюю поверхность конструкции.
  2. Очистить и покрасить бетонные и металлические поверхности пола.
  3. Очистить и покрасить металлические лестницы.

Сметная стоимость: 33 000 долларов США

Рекомендуемый период времени для восстановления / ремонта интерьера — лето 2014 г., при наличии финансирования.


ФАЗА VI — Характеристики объекта

Реабилитация / восстановление объектов включает:

A) Фонарь South Pierhead Light

  1. Установите видеокабель от Света на материк.Поместите кабель в существующую траншею для инженерных коммуникаций на поверхности настила пирса.
  2. Установите металлическую решетку над существующей траншеей для инженерных коммуникаций.
  3. Установите деревянную рампу для инвалидов возле станции NOAA, чтобы обеспечить доступ инвалидных колясок к маяку.

B) Свет южного волнолома

  1. Ремонт отслоившегося / поврежденного бетона при приземлении на входе.

Сметная стоимость: 5 400 долларов США

Рекомендуемый период времени для восстановления / ремонта интерьера — лето 2015 г., при наличии финансирования.


ФАЗА VII — Циклический план технического обслуживания

Рекомендуемые текущие ремонтные работы для обеих структур включают следующее:

  1. Ежегодно проверять конструкцию и прилегающую территорию и устранять незначительные повреждения
  2. Подкрашивание поврежденной краски и конопатки — каждые 2 года
  3. Наружная окраска — Каждые 20 лет
  4. Внутренняя покраска — Каждые 20 лет

видео и письменные инструкции. Как оштукатурить стены своими руками Оштукатурить стены фасада здания

Хорошо оштукатуренные стены — залог успешного, качественного и долговечного ремонта.Но штукатурные работы — очень трудоемкий процесс, требующий большого мастерства от человека, который ими занимается. Советуем доверить эту работу специалистам, но если вы все же решите взяться за это дело собственными силами в целях экономии бюджета или из любопытства, то наша сегодняшняя статья постарается привить вам теоретические основы, без которых Вы точно не можете рассчитывать на успех этого предприятия. Как правильно оштукатурить стены — читайте в нашем сегодняшнем материале.

Штукатурную смесь, с которой будут выполняться работы, необходимо подбирать в соответствии с тем, из чего построены стены здания. Также немаловажным фактором при выборе является сторона стены, которая будет подвергаться оштукатуриванию — внутренняя или внешняя.

Бетонные стены

В первую очередь нужно обратить внимание на фактуру стены. Если стена гладкая, то ее следует предварительно обработать грунтовкой, которая содержит включения кварца — они сделают поверхность достаточно шероховатой, что в свою очередь поможет стене хорошо удерживать штукатурку.В цементный раствор можно добавлять гипсовый порошок, он повышает адгезионные качества смеси.

Другой вариант работы с гладкой бетонной стеной — известково-гипсовый раствор, состоящий из части извести и 1 части гипса. Процесс приготовления раствора следующий: в воду добавляют гипс и быстро перемешивают, к довольно жидкой субстанции добавляют раствор извести и все это замешивают до однородной консистенции.

С черновой стеной дело попроще — здесь можно использовать стандартные цементные или гипсовые растворы, но предварительно стену все же следует пропитать грунтовкой глубокого проникновения — так результат будет более надежным.

Стены кирпичные

Такие стены лучше оштукатурить смесями на цементной основе с добавлением извести, последняя придает раствору влагостойкие качества. Наносимый слой штукатурки не должен превышать 30 мм, а если вы выбрали слой от 20 до 30 мм, то сначала нужно закрепить на стене сетку-рабицу, которая поможет удержать штукатурную смесь.

Смесь должна быть пластичной, поэтому мы рекомендуем использовать раствор, состоящий из части просеянного песка и 1 части цемента.Смешав компоненты с водой, вы получите достаточно пластичную смесь, которая легко ложится на стену. Когда добавлен известковый компонент, раствор будет выглядеть так: 1 часть цемента, половина извести и 5/7 песка. В сухую смесь песка и цемента добавляется разведенная известь, после чего раствор перемешивается.

Если штукатурка наносится на гладкий облицовочный кирпич, то придется повозиться и предварительно обработать стену грунтовкой, а также подобрать армирующую сетку.Нанесение штукатурки на стену из облицовочного кирпича лучше доверить профессионалам, с первого раза такие работы мало у кого выходят качественно.

Деревянные стены

Если в комнате, которую вы планируете оштукатурить, есть деревянные стены, то перед началом работ нужно набить на них черепицу. Для этого подойдут тонкие рейки или обрезки фанеры, если таких элементов под рукой не оказалось, то можно использовать обычную сетку рабицы.

Расстояние между сеткой и стеной должно быть не менее трех миллиметров, иначе штукатурка может рассыпаться.

Подготовительный этап

Необходимые инструменты и материалы

Оштукатуривание стен — процесс трудоемкий, для его выполнения понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Готовая штукатурная смесь или компоненты для ее замешивания;
  • Для того, чтобы стены выходили ровно, нам нужно уметь отслеживать кривизны — нам нужны маячки 3-6-10 мм;
  • Ножницы по металлу или болгарка для резки маяков;
  • Смесь придется размешать, здесь пригодится перфоратор со специальной насадкой;
  • Дюбели, много дюбелей разных размеров;
  • То же самое и с винтами;
  • Отвертка крестовая;
  • Уровень;
  • Молоток;
  • Грунтовка для обработки бетона и гладких стен, а также акриловая грунтовка;
  • Широкая кисть или валик;
  • Средства индивидуальной защиты.

Подготовка стен к штукатурке

Как всегда, прежде чем приступить непосредственно к процессу штукатурки, нам необходимо очистить стену от предыдущей отделки и различного налета. Если вы взялись за штукатурку стен своими руками и пропустили этот этап, не удивляйтесь, когда штукатурка начнет медленно и неизбежно разрушаться. Если стена состоит из нескольких видов материалов, то каждую секцию следует очищать в соответствии с рекомендациями для конкретной поверхности.

После того, как перед нами окажутся голые стены, их нужно внимательно осмотреть на предмет трещин. Зачем оштукатурить стены, если не заделывать трещины? Увидев трещину, тщательно ее зачищаем и обрабатываем грунтовкой. После высыхания трещину следует заделать шпаклевкой в ​​один уровень с оставшейся плоскостью стены. Узкие и неглубокие трещины можно заделать герметиком, а вот с широкими придется повозиться и использовать пенополиуретан.

Дальнейшие последовательные действия зависят от того, из чего сделаны стены внутри дома.В случае кирпичного основания сначала снимаем предыдущий слой штукатурки, если она есть, затем шлифуем стены железной щеткой. Стыки между кирпичами при необходимости углубляют для лучшего сцепления штукатурки, а поверхность стены обрабатывают грунтовкой.

Бетонная стена не должна быть побелена, а на очищенной поверхности должны быть зазубрины или грунтовка, содержащая кварцевый песок. Выполнив эти работы, проведите рукой по поверхности стены — нам нужно получить грубую фактуру.

Светильники сигнальные

Нам нужна идеально ровная стена, и поэтому мы не можем не использовать ориентиры. В качестве маяков используются металлические направляющие, которые крепятся к поверхности стены гипсовым раствором.

Уровни для маяков следует устанавливать на расстоянии полутора метров друг от друга.

Вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса. После того, как наши стены встревожены и ждут нанесения штукатурки, можно приступать к приготовлению раствора.

Приготовление раствора

Следуя правилам оштукатуривания стен, мы будем наносить раствор в три этапа, секретов здесь нет — густо набрасываем раствор первым слоем, это можно делать как вручную, так и с помощью кельмы. Кирпичные и бетонные стены следует перекрывать чуть выше маяков на уровне примерно 5 мм. Толщина слоя на деревянных стенах должна быть около 8-9 мм.

Второй слой, грунтовка, по консистенции теста, наносится шпателем толщиной 7-8 мм.Третий слой кремовой консистенции состоит из мелкого песка.

Для каждого из слоев можно приобрести готовые смеси, но также можно изготовить самостоятельно, основные варианты уже были описаны выше. Необходимо помнить, что растворы обладают различными свойствами, например, раствор на основе гипса необходимо замешивать непосредственно перед нанесением, так как он чрезвычайно быстро затвердевает, а штукатурку на основе цемента необходимо использовать в течение часа с момента замешивания.

Технология штукатурки стен

С чего начать? Выполняем три шага, описанные в приведенных выше инструкциях по приготовлению раствора. Сначала забрасываем раствор снизу стены, постепенно поднимаясь вверх. Достигнув высоты примерно метра от уровня пола, выравниваем штукатурку по правилу, есть и другие методы, но зачем изобретать велосипед.

Мы уже знаем, как наносить штукатурку на стену вторым слоем — после схватывания первого слоя наносим пластиковую грунтовку шпателем.Этот слой должен скрывать все еще видимые направляющие полосы.

На завершающем этапе оштукатуривания стен делаем поверхность стены ровной с помощью финишного слоя. Толщина этого тонкого слоя не должна превышать двух миллиметров. Третий слой следует нанести на еще влажный второй, если он высох, его следует смочить.

После высыхания финишного слоя нужно приступать к затирке швов теркой. Разгладьте поверхность круговыми движениями против часовой стрелки.Накладывая на кисть мягкий войлочный материал, повторяем шлифовку, и процесс оштукатуривания завершен!

Правильно выполненная отделка внешних стен способна кардинально изменить стиль постройки, сделать ее презентабельной и ухоженной. Сегодня строительный рынок предлагает достаточно разновидностей отделочных материалов, значительное место среди них занимает фасадная штукатурка. Такая отделка постройки поможет не только преобразить внешний вид постройки, но и предотвратить появление дефектов на поверхности стен.

Отделка фасада штукатуркой имеет следующие преимущества при эксплуатации:

Виды штукатурки для фасадов

Штукатурка на акриловой основе, также называемая полимерной. Эта штукатурка эластична и устойчива к перепадам температур. Срок эксплуатации этого материала достигает 25 лет. В состав акриловой штукатурки входят определенные биоцидные добавки, которые защищают ее от разного рода микроорганизмов. Также этот материал достаточно устойчив к ультрафиолетовым лучам.

Как недостаток этого вида штукатурки можно определить ее паропроницаемость, по этой причине не рекомендуется использовать ее с базальтовой ватой. Также акриловая штукатурка имеет свойство быстро пачкаться, при этом плохо смывается дождем.

Штукатурка силикатного типа. Отделка фасада дома этой штукатуркой позволяет использовать ее в процессе утепления фасадов, если применяется метод изоляционного крепления. Срок службы материала 25 лет.Такая штукатурка благодаря упругой структуре имеет хорошую трещиностойкость. Кроме того, в загрязнении он довольно хорошо моется, что позволяет ему сохранять хороший внешний вид на протяжении всего срока службы. Однако этот вид материала не рекомендуется использовать с подкладкой из пеноматериала, так как поролон в этом случае не будет дышать.

Минеральная штукатурка … Благодаря цементу в составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов этого материала, а ее стоимость наиболее приемлема.Обладает паропроницаемыми характеристиками, поэтому может наноситься поверх базальтового утеплителя и пенопласта.

Но и у минеральной штукатурки есть свои недостатки. Срок его службы сравнительно небольшой — всего 10 лет. К тому же материал не устойчив к трещинам и имеет небольшую эластичность.

Силиконовый шпон … Такая декоративная штукатурка фасада дома на данный момент является самой технологичной. Штукатурка силиконового типа эластична, паропроницаема, имеет достаточный индекс растяжения.Смыть с него загрязнения не составит труда, за счет чего его можно использовать для отделки фасадов построек, которые расположены у дороги. Но стоимость такого материала довольно высока.

Декоративная штукатурка … Ее задача — воплощение различных дизайнерских идей. С его помощью можно добиться рельефных и гладких поверхностей самых разных оттенков. Кроме того, с помощью декоративной штукатурки можно создать имитацию более дорогой отделки.

Фасадная декоративная штукатурка фото:

Чтобы правильно нанести штукатурный слой, необходимо учитывать ряд ключевых особенностей процесса:

  1. Слои штукатурного раствора следует наносить на рабочую поверхность слоями одинаковой толщины.В противном случае поверхность будет сохнуть неравномерно, а тонкий слой не сможет скрыть неровности стены.
  2. В обязательном порядке перед началом работ нужно подготовить поверхность стены и очистить ее от грязи. Если пренебречь этим условием, сцепление штукатурки с основанием будет плохим, и нанесенный слой окажется неровным.
  3. Не оштукатуривать замерзшие стены. В этом случае образуется лед, который не даст составу закрепиться, а при его таянии материал будет отставать.
  4. Жаркая погода — тоже запретное условие для работы. Штукатурка быстро высыхает при высоких температурах и может образовывать нежелательные трещины.
  5. Не рекомендуется делать перерывы в работе. Это может привести к появлению пятен на стенах. При отделке цветными штукатурками нужно сразу подготовить необходимый материал для всей обрабатываемой поверхности.
  6. Чтобы понять, сколько материала требуется, следует исходить из обрабатываемой площади и среднего расхода, который заявлен производителем на упаковке.Также следует добавить еще 10% материала на случай возможных потерь при работе.
  7. Расход штукатурного материала определяется крупностью. Вам потребуется больший объем мелкозернистого материала, но используемого состава хватит для обработки большей площади стены.

Подготовительные работы

Перед тем, как выполнить процесс оштукатуривания фасада своими руками, нужно сделать определенные подготовительные действия. Рассмотрим их подробнее:

Технологический процесс отделки

При отделке стен фасада очень важно обращать внимание на температуру рабочей поверхности, которая должна быть от 5 ° C до 30 ° C.Также для влажности воздуха — этот показатель не должен превышать 70%. Помните, что не следует проводить отделку сразу после осадков, особенно вовремя. Также не стоит проводить работы при попадании прямых солнечных лучей на поверхность стены. В остальном следует придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Штукатурку можно наносить двумя способами: вручную, с помощью инструментов, специально предназначенных для этой цели, или с помощью штукатурных станций.
  2. Для механической отделки необходимо предварительно установить необходимые строительные леса, а также строительные леса и люльки для подвешивания.Необходимые инструменты и растворы следует готовить немедленно.
  3. Отделку следует начинать с нанесения выравнивающей штукатурки.
  4. После этого необходимо дождаться полного застывания материала.
  5. При желании можно добиться полированного эффекта. Для этого на ровную поверхность нанесите шпатлевку и дождитесь, пока она застынет. Затем шлифуем стену до блеска.
  6. После этого поверхность стены необходимо покрыть грунтовкой. Это даст возможность уменьшить количество отделочного состава.Также использование грунтовки обеспечит хорошее сцепление штукатурного раствора, закрепит и полимеризируется, сделает его однородным.
  7. После высыхания грунтовки покрываем поверхность составом декоративной штукатурки, а поверх нее при необходимости наносим краску.

Оштукатуривание поверхности газобетонных стен

При необходимости нанесения штукатурки на поверхность из пенобетона необходимо учитывать ряд таких особенностей:

  1. При отделке фасадных стен следует использовать такую ​​штукатурку, которая ограничит доступ влаги, создаст устойчивую преграду для трещин и обеспечит паропроницаемость.Это будет способствовать лучшей теплопроводности и морозостойкости материала.
  2. При отделке стен из пенобетона толщина штукатурного слоя должна составлять 5-10 мм.
  3. Хорошая теплопроводность штукатурки позволяет влаге уходить наружу. Это позволит влаге не задерживаться под наружным слоем штукатурки, что предотвратит преждевременное обрушение стен.
  4. Для поверхности из пенобетона следует использовать штукатурку с высокой адгезионной способностью, так как из-за пенистой составляющей сцепление штукатурки с поверхностью таких стен проблематично.

Штукатурка бетонных стен

Если поверхность для облицовки состоит из бетонных плит, необходимо учитывать следующие особенности процесса штукатурки:

  1. На стенах из бетонного материала в период монтажа могут образовываться дефекты различного характера — трещины, сколы, углубления и провисания. Это может помешать хорошему прилипанию штукатурки к основанию. Для исправления ситуации дефекты следует устранить шпаклевкой.
  2. Перед отделкой бетонной поверхности штукатуркой для усиления основания ее следует обработать раствором грунтовки или определенным укрепляющим составом.
  3. Составы можно наносить механически с помощью пульверизатора, а также вручную с помощью валика или кисти.
  4. Поскольку бетон — это материал, который не впитывает достаточно влаги, штукатурку следует наносить в три слоя — распылитель, грунтовку и финишное покрытие.
  5. Первый слой, спрей, должен иметь жидкую консистенцию и иметь толщину 3-5 мм.Второй слой — грунт — должен быть толще и составлять 7-10 мм. Покрытие также должно иметь густую консистенцию и наноситься толщиной 4-7 мм.

Стены гипсовый

Чтобы штукатурный раствор лучше прилегал к кирпичной поверхности, необходимо учитывать следующие особенности процесса облицовки:

  1. Изначально нужно сделать на кирпиче насечку. Также можно подложить под штукатурку мелкую сетку из металлического материала.
  2. Далее распыляем, покрываем поверхность грунтовкой и покрываем раствором аналогичной консистенции.
  3. Также нужно обратить внимание на то, чтобы швы между кирпичами нарезаны на необходимую глубину. В противном случае штукатурный слой разбухнет и со временем отвалится.

Как оштукатурить фасад на видео представлено ниже:

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жизнь веселее 🙂

Содержимое

Над этим вопросом задумывается каждый, кто решил заняться самостоятельным ремонтом квартиры, дома или другого помещения.Штукатурка помогает выровнять поверхности перегородок, стен или других поверхностей, сделав их идеально ровными. Как с помощью смеси устранить видимые дефекты на плоскости?

Чем лучше оштукатурить стены

Перед тем, как выровнять поверхность, необходимо знать, как правильно оштукатурить стены и что это за штукатурка:

  1. Обычный. Применяется с целью выравнивания рабочей поверхности, чтобы в дальнейшем на нее можно было нанести тонкий слой декоративного покрытия.Обычная штукатурка защищает стены снаружи от вредного воздействия окружающей среды.
  2. Special. Предназначен для улучшения тепло- и звукоизоляции помещения. Такая смесь создает на поверхности экранирующий слой, защищающий от рентгеновских лучей и т.п.
  3. Декоративный. Служит отделкой, увеличивает эстетическую выразительность конструкции.

Для оштукатуривания стен часто применяют следующие смеси:

  1. Известково-песчаный раствор.Рекомендуется для внутренней отделки из-за того, что его консистенция менее прочная, в отличие от цементно-песчаного раствора. Преимущество этой смеси — экологичность и удобство использования.
  2. Цементно-песчаный раствор. Может использоваться для выравнивания внутренних и внешних поверхностей. Состав за относительно небольшую стоимость может до неузнаваемости преобразить ваш кирпичный гараж или послужить основой для плитки в ванной. Работая с такой штукатуркой, можно добиться исправления значительных дефектов стен.Если раствор был правильно подготовлен и нанесен на стену, то уличное покрытие прослужит долгие годы.
  3. Гипсовая смесь. Подходит для внутренней отделки. Использование селенита и алебастра гарантирует абсолютную гладкость поверхности. Процесс отделки штукатурной смеси выполняется быстро и легко. Недостатком покрытия является его высокая цена и неустойчивость к влаге.
  4. Смесь магнезиальная. Это дополнительный компонент при приготовлении специализированной штукатурки, с помощью которой проводятся отделочные работы внутри помещений.

Технология штукатурки стен

Человек, выполняющий ремонт, должен знать, как правильно наносить штукатурку на стены. Тогда уже можно определиться с инструментами, необходимыми для работы:

  1. Штукатурный мастерок — это основной отделочный инструмент, без которого вам не обойтись. Благодаря ей осуществляется процесс дозирования сырья, перемешивания, бросания, разравнивания раствора.
  2. Ведро

  3. литров. Это необходимо для дозировки отделочного материала и бережного нанесения смеси.
  4. Половинки. Они бывают разных размеров и предназначены для выравнивания готовой поверхности и затирки последнего слоя.
  5. Маяки — это правила рейки, которые определяют уровень нанесения раствора на поверхность.

Если в наличии есть все инструменты, необходимые для чистовой обработки, можно переходить к прямому выравниванию. Для этого нужно знать, как оштукатурить стены своими руками. В процессе участвуют:

  • Очищение, увлажнение и тщательная подготовка стен.Если покрытие кирпичное, то следует зачистить швы, глубина которых будет не менее одного сантиметра. На деревянных и шлакобетонных стенах необходимо нанести частые насечки или закрыть армированной сеткой с диаметром ячеек не более пяти сантиметров. Сетка лучше покрыть краской, чтобы она не повредилась от коррозии.
  • Укладка шелухи на заранее подготовленную поверхность. То есть по углам замазываются следы раствора, которые приравниваются к толщине необходимого слоя штукатурной массы.К этим местам прикрепляют маяки и в полость между маркером и стеной забрасывают раствор в три слоя: первый — пятимиллиметровый брызг жидкой смеси, второй — грунт, который является наиболее толстым слоем (толще чем спрей), третий — это покрытие в два миллиметра, прикладываемое к уже промерзшей земле, а затем разравниваемое.
  • Оштукатуривание основной стены в три этапа. На него ставятся маяки, а затем закидывается раствор.
  • Затирка.Нанесенный состав затирается мастерками интенсивными круговыми движениями, а оставшиеся углубления рельефа заполняются свежей штукатуркой.

Как выровнять стены штукатуркой

Штукатурка — отличный отделочный материал для идеального выравнивания. Как правильно оштукатурить стены? Для этого вам необходимо:

  1. Удалить обрезку обоев, верхний слой штукатурки, который ранее был на поверхности. Постарайтесь избавить стены (кирпич и др.) От трещин, сколов, пустот.
  2. Нанесите правильный слой грунтовки, чтобы новая штукатурка держалась идеально.
  3. Измерьте кривизну поверхности перед непосредственной установкой маятников. Примените к нему уровень и вычислите разницу между верхней и нижней точками. Площадку следует выбирать не менее полутора метров, чтобы установить точные показатели кривизны. Если разница меньше сантиметра, то выравнивание можно произвести шпаклевкой, но заметные перепады нуждаются в оштукатуривании.
  4. Закрепите маяки алебастром в вертикальном положении по всей длине до верхних перепадов. Протяните нить по профилю сверху вниз.

Пришло время узнать, как правильно оштукатурить стены: в первую очередь готовим смесь, а после отливками наносим раствор от маятника к маятнику. Процесс пойдет намного быстрее, если использовать специальную технику — компрессор (пистолет) для штукатурки. После высыхания одного слоя нанесите другой. Не пытайтесь сразу выровнять штукатурку, это невозможно.Выравнивающий слой нанести шпателем. Впоследствии его затирают шпателем или наждачной бумагой.

Штукатурка стен маяков

Маяки помогают поддерживать идеально ровную поверхность. Они наглядно позволяют увидеть, сколько штукатурки нужно наложить. Оштукатуривание маяков осуществляется классическим способом, который часто используется в строительстве: натягивание по паре шнуров параллельно полу и потолку, по вертикали и по диагонали. Такой способ разметки дает четкое представление о неровностях стен, которые следует покрыть штукатуркой.

Расстояние между шнуром и рабочей поверхностью выбирается произвольно, но должно быть достаточным, чтобы не было контакта. Первые две отметки следует поставить по углам стены с отступом от пятнадцати до двадцати сантиметров и скрепить алебастром. Промежуточные устанавливаются по шнурам, натянутым между выходящими из углов профилями. Как тогда правильно оштукатурить стены? Раствор наносится от маяка до маяка.

Выравнивание стен без маяков

Преимущества оштукатуривания данным методом — экономия, так как расход готовой штукатурки значительно снижается за счет нанесения тонким слоем и за счет отсутствия трудоемких подготовительных работ по установке маяков. Итак, для выравнивания без маяков следует.

Хорошо оштукатуренные стены всегда выглядят очень эстетично и аккуратно, но для достижения такого результата нужно проделать довольно кропотливую работу.

Оштукатуривание стен своими руками можно проводить, если начинающий мастер досконально изучит, как осуществляется этот процесс, поймет, что для этого нужно, и поймет основы технологии таких работ.

Однако для качественной штукатурки стен важны не только теоретические знания, но и хоть немного практики в этой работе. Поэтому, если нет опыта штукатурных «манипуляций», сначала нужно попробовать свои силы на небольшом участке стены.Проводя такую ​​тренировку, можно хоть немного «набить руку» в контуре и в ее выравнивании.

Этот опыт будет полезен не только владельцам частных домов, но и владельцам квартир в многоэтажных домах, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены часто нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Штукатурный материал

Штукатурная смесь для отделки стен подбирается в зависимости от того, из чего сделаны стены здания.Кроме того, учитываются условия, в которых будут проводиться работы — внутри здания или снаружи здания.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Кирпичные стены

  • Стены из кирпича обычно оштукатуривают смесями на цементной основе, иногда с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Также добавляется известь, если работы ведутся в помещении с повышенной влажностью или вне строения.

  • На кирпичные стены наносится слой штукатурки, которая не должна превышать 30 мм. При этом необходимо учитывать тот факт, что если толщина покрытия больше 20 мм, то к стене необходимо прикрепить сетку-рабицу под штукатурку, чтобы армировать и удерживать смесь на поверхности.
  • на основе цемента необходимо брать ингредиенты из расчета 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка.Это сырье смешивают с водой до густой консистенции, но также учитывается, что смесь должна быть пластичной.
  • Если производится цементно-известковая смесь, то вам понадобится 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известковой пасты и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок смешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляют разведенную до консистенции молока известь и все перемешивают до однородной массы. Если он слишком густой, можно (хотя и не рекомендуется) добавить небольшое количество воды.
  • Если на стены крепят облицовочный кирпич, то оштукатурить его будет сложнее из-за того, что он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь скатится со стены или даже отвалится кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности необходимы специальные профессиональные грунтовки и правильно подобранная армирующая сетка. Лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы будут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо разбираются в технологии их нанесения на «сложные» поверхности.

Бетонная стена

  • Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых включений, которые придадут стене шероховатость, необходимую для надежного удержания штукатурки. В цементный раствор для стены добавляют гипсовый порошок, который значительно усиливает сцепление смеси со стеной.

  • Кроме того, для такой поверхности часто используется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3-4 части извести и 1 часть гипса.Процесс приготовления такой смеси происходит в следующем порядке: гипс быстро смешивается с водой — масса не должна быть густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все перемешивается до однородности.
  • Если бетонная стена имеет шероховатости, то она не требует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходят традиционные цементные или гипсовые растворы. Тем не менее, перед нанесением штукатурки на стену рекомендуется пропитать ее грунтовкой глубокого проникновения «Бетоноконтакт».

Стены из пенобетона

При нанесении штукатурки на пенобетон необходима армирующая сетка.

  • Стены из пеноблоков перед оштукатуриванием необходимо обработать пропиточной грунтовкой глубокого проникновения. При необходимости к стене крепится армирующая стеклопластиковая сетка — «серпянка».
  • Для таких стен используются как гипсовые, так и цементные растворы.

Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.Это необходимо для комфортных штукатурных работ, для хорошей адгезии раствора к стене и для качества выполняемой задачи — максимального срока службы оштукатуренных стен.

Следует отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разной основе и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно — при приготовлении составов не нужно будет ломать голову над определением и дозированием пропорций его ингредиентов, так как достаточно будет просто развести смесь водой до консистенции, указанной на упаковке.

При выборе или составлении гипсового состава можно использовать следующие таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Индекс Стандарты для торговых марок Методы испытаний
Клеевой раствор LS 10/90 Выравнивающий раствор LS 35/95 Клеевой раствор LS 50/50 Клеевой раствор LS 65/35 Финишный раствор Fine Cote LS 50/50 Шпатлевка Termonite Блочная шпатлевка
Рекомендуемая толщина слоя в мм 3 ÷ 5 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15 3 ÷ 10 2 ÷ 10 3 ÷ 10 Пункт 1 ТУ.2
Рекомендуемый расход воды л / 25 кг 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 3,5 ÷ 4 4 ÷ 5 5,5 ÷ 6 6 ÷ 7 Пункт 1.2 ТУ
Расчетная прочность на сжатие, МПа, не менее 16 8 4 2 4 6 20 ГОСТ 5802-86
Расчетная прочность на изгиб, МПа, не менее 2 2 1 1 1 3 3 ГОСТ 5802-86
Адгезия к основанию, МПа, не менее 0.5 0,4 0,3 0,3 0,3 1 0,5 ГОСТ 5802-86
Средняя плотность раствора кг / м 3 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 ГОСТ 8735-88
NS 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 12 ÷ 13 Пункт 1 ТУ.2
Характеристики поверхности стены Состав раствора
Известняк (с песком, гипсом, цементом) Комплекс (цемент, песок, гипс, известь) Цемент-песок Известь-гипс
В помещениях с нормальной влажностью
1: 4; 3: 1; 2: 1 1: 1: 6 1: 0,3: 4 *
Деревянный 1: 1 ÷ 1.5 ÷ 2 ÷ 2,5
Для помещений с повышенной влажностью и для наружного применения
Кирпич, бетон, камень 1: 1: 4 1: 3
Деревянный 1: 1: 6 1: 4
* Примечание — в цементный раствор добавляется 0,3 извести для пластичности.
Примечание: подвижность раствора должна составлять 60 ÷ 80 мм при механизированном нанесении, 70 ÷ 80 мм при ручном нанесении.

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и прилегала к поверхности стены — с нее нужно все снимать, до земли. Стены, облицованные разными материалами, требуют индивидуального подхода к их уборке.

Если после очистки стен на них обнаружились трещины, их необходимо отремонтировать, иначе наложенная на них штукатурка может треснуть в том же месте.

Герметизация трещин

Найденные трещины необходимо заделать, причем этот процесс осуществляется по-разному, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

  • Если ширина трещины невелика, но очевидно, что она уходит в глубину стены, первым делом нужно ее расширить и освободить доступ к узкой части в толще материала.

Расширение трещин на поверхности стены …
… с их последующим зашиванием

После высыхания проникающего состава трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе, заподлицо с поверхностью стены.

  • Если трещина очень узкая и неглубокая, то можно заделать ее герметиком или силиконом. Заполняют зазор с помощью тонкой насадки-насадки, прикрепленной к емкости с составом, которая направляется в глубину трещины.

  • Для заделки очень широких щелей часто используется пенополиуретан, которым можно заполнить щели, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пенопласта его избыток, выступающий за уровень поверхности стены, срезается, после чего можно переходить к следующим процессам для

Подготовка кирпичной стены

  • Если на кирпичные стены уже нанесен тонкий слой старой штукатурки, его необходимо смочить водой с помощью губки, смочив несколько раз — так будет легче отставать от поверхности.

  • Затем шпателем с металлической рабочей поверхностью толщиной 1,5 ÷ 2 мм и молотком необходимо аккуратно удалить слой штукатурки.

Для этого сначала постукивают молотком по одному из участков стены. Затем через появившиеся трещины шпателем подбирают отслоившуюся от ударов штукатурку. При необходимости постучите по его ручке молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

  • По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или болгаркой с соответствующей насадкой.
  • Далее швы между кирпичами нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка проникла в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
  • После этого стена очищается мягкой щеткой, а затем влажной губкой.
  • Заключительный подготовительный этап — покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Как готовится бетонная стена

Гладкую бетонную стену от штукатурки или побелки очистить легче, чем кирпичную, так как штукатурка обычно хуже держится.

  • Побелку можно тщательно смочить губкой и смахнуть железной щеткой, после чего поверхность стены хорошо ополоснуть.
  • Если не хотите разбавлять сырость, можно поступить иначе: сначала покрыть побелку толстым слоем пасты и дать ей высохнуть, а затем жестким шпателем счистить побелку или тонкий слой штукатурки. .

  • На очищаемой поверхности рекомендуется делать неглубокие насечки.Следует отметить, что этот процесс непростой, поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать это не стоит.
  • Нанесение надрезов можно заменить более простым способом — грунтованием стены с добавлением чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, нанеся на него грунт и дождавшись полного высыхания. Далее нужно провести рукой по стене, проверяя ее шероховатость.Если он ощутимый, значит, штукатурка будет к нему хорошо держаться. Но при этом песок не должен рассыпаться со стены.

Подготовка деревянной стены

  • Очистить старую штукатурку с деревянной поверхности достаточно просто. Стены простукивают молотком, а сама штукатурка улетает на пол, поэтому рекомендуется заранее под стену проложить полиэтиленовую пленку. Тогда после снятия штукатурки пленку вместе со сколами строительного мусора можно сразу вынести из помещения, не растягивая надолго уборку и не разнося грязь по всему дому.
  • Чтобы штукатурка хорошо прилегала к деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую битумную черепицу. Их по диагонали набивают на стену гвоздями. Гонт не только хорошо удержит штукатурный раствор, но и послужит маячками при его выравнивании на поверхности.

Битумная черепица на деревянной стене — отличное «армирование» под штукатурку

  • Если после очистки стены от старой штукатурки выяснилось, что на поверхности закрепилась старая черепица, ее необходимо удалить, так как при длительном сроке эксплуатации В нем могли начаться рабочие насекомые, либо он мог сгнить и ненадежно поставить стену… Кроме того, старая древесина очень часто может издавать неприятный запах, который легко проникает в комнату через слой новой штукатурки.
  • Не забывайте, что перед заполнением обрешетки стену необходимо покрыть антисептическими составами, чтобы уберечь древесину от плесени или появления колоний вредных насекомых.
  • Если для обрешетки выбрана битумная черепица, то после завершения ее монтажа стену необходимо еще раз покрыть средством для защиты древесины.
  • Иногда для обрешетки вместо битумной черепицы используют металлическую сетку-рабица.Он крепится не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются распорками между сеткой и стеной. Их толщина должна быть не менее 3 мм.
  • Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.

Световые маяки

Для достижения идеальной ровности стены при оштукатуривании необходимо установить ориентиры, так называемые маяки, которые устанавливаются на уровне здания.

Обычно выполняются металлические направляющие, которые фиксируются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и удерживает металлический профиль в том положении, в котором он был установлен уровнем.

  • Маяки устанавливаются на расстоянии около полутора метров друг от друга, так что при выравнивании раствора правило следует двум соседним профилям маяков.

Идеальная вертикальность профилей контролируется с помощью отвеса.

  • Если в наборе инструментов есть только короткий уровень, то можно использовать длинный брусок, который прикладывают к рейке до полного высыхания штукатурного раствора. На его середину устанавливают уровень и выравнивают по нему ту или иную сторону направляющей, осторожно прижимая ее планкой.

После подготовки стен к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс штукатурки чаще всего проводят в три этапа, нанося раствор в три слоя.

  • Первый слой — набросить на стену достаточно густой штукатурный раствор.

Первый слой — набросок, просто мазок пластиковой штукатурки

Процесс можно проводить шпателем или просто вручную, но в этом случае обязательно наденьте толстые резиновые перчатки.

— Раствор заливается на кирпичные и бетонные стены толщиной чуть выше установленных маяков — это примерно 5 мм.

— На деревянных стенах с обрешеткой толщина должна быть около 8 ÷ 9 мм.

  • Второй слой называется грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий пастообразную консистенцию. Его наносят кельмой или широким шпателем, толщина его должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
  • Третий, завершающий слой называется покрытием. Он должен быть из мелкозернистого песка без крупных включений.Раствор для финишного слоя должен иметь кремообразную консистенцию.

Для каждого слоя штукатурки можно купить готовые смеси, в которых предусмотрены все компоненты, способствующие хорошей адгезии и прочности затвердевшей массы.

Раствор должен хорошо «расходиться» по плоскости стены, но не стекать.

Если раствор готовится самостоятельно, то для их изготовления чаще всего используются следующие рецепты:

  • Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
  • Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
  • Раствор на основе извести: 1 часть извести и 3 части песка.
  • Гипсовато-известковый состав: 3 части извести, смешанные до пастообразного состояния, и 1 часть сухого гипсового порошка.

Есть нюансы, которые необходимо учесть перед замешиванием раствора:

  • Штукатурку на цементной основе необходимо использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет пластичность и плохо прилипнет к поверхности стены. Таким образом, вам нужно смешать только то количество раствора, которое гарантированно будет нанесено в течение этого периода времени.

  • Растворы на основе гипса схватываются и затвердевают очень быстро, поэтому их смешивают непосредственно перед нанесением на стену и в небольших количествах. Выравнивать такие растворы также необходимо сразу, так как чем тоньше аппликационный слой, тем быстрее он высохнет.
  • При использовании готовых смесей, перед тем, как заливать их водой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на упаковке, так как эти материалы имеют разное время схватывания и высыхания.

Смешивание растворов выглядит следующим образом:

  • Сначала в емкость, где будет смешиваться раствор, наливается вода. Затем в нее заливают 6 ÷ 8 лопаток сухой смеси и хорошо перемешивают электродрелью со специальной насадкой-миксером.
  • Затем сухую смесь постепенно добавляют в емкость и перемешивают до желаемой консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
  • Далее полученный раствор оставляют на пару минут, после чего еще раз замешивают.При необходимости в него добавляется немного воды или сухой штукатурной смеси в зависимости от полученной и необходимой плотности.

Еще раз напоминаю, что смесь нужно приготовить столько, сколько мастер может использовать за 25-30 минут, — если смесь сделана на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цемент.

После того, как раствор смешан, нужно сразу переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Об особенностях процесса читайте в нашей новой статье.

Штукатурная техника

Как уже было сказано выше, чаще всего работа выполняется в три этапа. Их стоит рассмотреть более подробно, чтобы знать, как правильно действовать.

  • Первый этап, «набросок» или «распыление», выполняется шпателем.

Раствор начинают кидать снизу стены, постепенно разбираясь вверх. Накидные слайды из гипса возвышаются над направляющими на 8 ÷ 10 мм.

Можно сказать, раствор наносится на стену с небольшого прохода с усилием, чтобы хорошо прилегать к стене.

Набросав штукатурку высотой 1000 ÷ 1200 мм от пола, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на направляющие и медленно поднимают вверх, надавливая на раствор и плавными движениями влево и вправо распределяя штукатурку между направляющими.

  • Следующий этап — нанесение грунтовочного слоя. Этот этап проводится после схватывания первого слоя раствора, который был залит и выровнен.

Благодаря пластичности состава может наноситься широким шпателем.

Раствор вынимают из емкости с помощью шпателя средней ширины и переносят на широкий шпатель, затем наносят на стену и распределяют по ней ровным слоем. При нанесении смеси необходимо выровнять все полосы, оставшиеся от шпателя по поверхности.

Этот же слой должен скрывать выступающие направляющие планки.

  • Третий, отделочный слой предназначен для придания поверхности идеально гладкой.Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Его наносят на еще влажный второй слой, а если он уже высох, то его можно смочить влажным валиком.

Отделочный слой должен быть максимально ровным, с выравниванием всех полос и выравниванием не захваченных шпателем мест. Чтобы не пропустить ни одного изъяна на поверхности, стена освещается лампочкой по касательной при выключенном верхнем освещении.

  • После высыхания финишного слоя приступить к затирке поверхности пластиковой или деревянной теркой.Этот процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. В этом случае терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

  • Далее войлочный материал или войлок закрепляется на той же терке, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, вам, вероятно, следует сначала приобрести в строительном магазине несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанера.Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабным работам на стенах комнаты.

Выполняя любую в частном доме или в квартире, каждый домашний умелец сталкивается с необходимостью оштукатурить стены. Если он в этом деле не новичок, то такая работа не вызовет никаких проблем. Но что делать тем, для кого эта акция полна безвестности? На самом деле процесс предельно прост, и сегодня мы постараемся это доказать. Ведь только на первый взгляд все кажется довольно сложным — выровнять стены, углы.Сегодня мы предоставим начинающему мастеру видео о том, как штукатурить стены для новичка своими руками, а также познакомим советами профессионалов. Ведь когда-то они впервые проделали такую ​​работу.

Если вдуматься в общем, то на вопрос, чем отличается гипс от, можно ответить так … в наше время найти отличия практически невозможно! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что после обработки финишной шпаклевкой поверхность все равно более гладкая.

Важный совет! Если вы сомневаетесь в том, что наносить, лучше всего определить, какой толщины будет слой на поверхности. До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм — только штукатурку.

Как правильно оштукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Чтобы все получилось по плану, необходимо при оштукатуривании стен соблюдать правила, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача — подготовить поверхность к работе, которая может отличаться в зависимости от материала стены или потолка.Например, такая операция, как «армирование» деревянной стены, ограничивается укладкой реек в виде сетки, называемой битумной черепицей. Для бетонной поверхности требуются выемки глубиной не менее 3 мм. Ну а кирпичная стена требует пробы раствора из швов на те же 3 мм.

Также в подготовительный процесс входит очистка и грунтовка стен. В конце концов, никто не хочет, чтобы вся проделанная работа сводилась к нулю. Это грунтовка, обеспечивающая хорошую адгезию. Кажется, что он скрепляет остатки пыли, которую нельзя было сметать с поверхности.Более того, если используется грунт глубокого проникновения, то сцепление будет лучше.

Именно подготовка — это этап, на котором сходятся все мастера, на нем мы остановимся подробнее. Но сама штукатурка выполняется каждым из мастеров по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто на данный момент является профессионалом своего дела, в начале своей работы перепробовал множество методов и только потом остановился на том, который ему удобен. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них.Конечно, принципиальных отличий у них нет, но расходятся в деталях. Предлагаем уважаемому читателю еще одно видео, показывающее, как стены:

Какой инструмент нужен для оштукатуривания стен

Попробуем разобраться. Не забывайте, что нужно подготовить поверхность к работе. Так что кроме штукатура нам пригодится еще кое-что. Но все зависит от поверхности, с которой придется работать. Что касается инструмента, а именно штукатур, то здесь необходимо иметь под рукой:

, наверное, говорить не стоит.

Необходимый инструмент

Назначение

Смеситель специальный с насадкой Дело в том, что штукатурные смеси вручную не смешиваются.Конечно, вместо миксера можно использовать еще и перфоратор, но работать с ним не так удобно. К тому же он не предназначен для работы с навесным оборудованием и может быстро выйти из строя.
Стальные профили — маяки Используются для равномерного нанесения штукатурки
Маяки-уголки С их помощью довольно легко выровнять углы, как внутренние, так и внешние.
Правило для штукатурки Это специальный алюминиевый профиль, который также может быть оснащен монтажной планкой, которая также необходима.Используется для «протяжки» штукатурки. Длина может быть от 0,5 до 2,5 м
Ножницы по металлу Отрезают маяки и уголки до нужного размера
Рулетка Вероятно, вам не нужно объяснять, как ею пользоваться.
Отвес Это нагрузка на веревку. Такой инструмент отлично покажет вертикаль
Шпатель и стальная терка Мастерок представляет собой небольшой стальной прямоугольник.Про шпатель
Ведро Желательно пластиковое, от высохшей штукатурки на стенах легче чистить

Конечно, нельзя забывать о штукатурных смесях.

Как замесить раствор из сухой смеси

Это действие обычно не вызывает особых вопросов, но все же нельзя не упомянуть о нем. При покупке той или иной смеси следует обращать внимание на инструкцию производителя на упаковке.Единого рецепта изготовления гипса не существует. Ведь каждый из производителей добавляет свои ингредиенты. Все, что требуется для перемешивания, — это вода. А сколько добавить уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивают и оставляют на некоторое время. После, еще раз перемешав, уже можно оштукатурить им стены своими руками.

Важно! Правильное замешивание штукатурки — очень важная составляющая хорошего результата.Именно поэтому в смесь нельзя добавлять больше или меньше воды, чем указано производителем. Если масса будет слишком густой, равномерно нанести штукатурку будет невозможно. Если он жидкий, при высыхании он просто стечет вниз.

Насколько важна подготовка стен к оштукатуриванию и как ее выполнять

Подготовка стен к оштукатуриванию — довольно важный момент. Необходимо понимать, что при плохой подготовке есть вероятность отслаивания гипса через определенное время.Наверняка никто не хочет видеть рушащуюся стену одновременно или через месяц-два после завершения ремонта.

Очень важно, чтобы стена была чистой, без пыли и грязи. Мы уже говорили о выемках и битумной черепице — это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что достаточно просто смочить поверхность перед нанесением смеси, но это не так. Нанесение грунтовки значительно улучшит адгезию. Да и стоимость у него невысокая, а значит, большой разрыв в бюджете он не восполнит.

Важно! Для обычного чернового кирпича можно приобрести простую грунтовку, но для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбирать состав глубокого проникновения.

Как оштукатурить стены своими руками без маяков: видео-инструкция и несколько советов

Понятно, что идеальные стены хочется иметь каждому. Но выравнивать их с маяками не всегда оправдано. Ведь достаточно, например, чтобы поверхности были визуально выровнены.Именно тогда возникает необходимость в такой штукатурке.

Самый оптимальный вариант ее выполнения — когда у домашнего мастера нет опыта, у него есть время, а идеальная ровность не требуется. Именно тогда можно делать оштукатуривание стен без маяков своими руками. Это очень сложный вопрос. Даже не все опытные мастера соглашаются взяться за такую ​​работу. А чтобы начинающему мастеру было более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем еще одно видео на эту тему:

Как оштукатурить стены на маяки своими руками: видео и некоторые нюансы работы

Штукатурка стены вдоль маяков намного проще.Но здесь возникает довольно кропотливая и непростая задача — установить маяки идеально по уровню и отвесу. Помните, что если они будут не в одной плоскости, то идеальные стены не получатся. Дело в том, что при нанесении штукатурки именно по ним, как по рельсам, правило будет двигаться, создавая между ними ровную поверхность. Для большей наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть видео о выравнивании стен вдоль маяков своими руками:

Наверняка многие поняли, как это сделать.Вообще новичкам гораздо полезнее смотреть ролики о штукатурке на маяках, чем слушать чьи-то советы (хотя, если их дают профессионалы, отмахиваться тоже не стоит). Именно поэтому в нашей сегодняшней статье так много видео. Но тем не менее, допустим, что без желания и стараний вряд ли что-то получится.

Как правильно выставить маяки под штукатурку: некоторые нюансы

Размещение маяков под штукатуркой — сложный процесс, требующий аккуратности и аккуратности.Есть два метода выполнения этой работы — это:

  • Plaster of Paris — самый распространенный;
  • На специальных креплениях — метод менее распространен, но не потому, что он хуже (скорее наоборот). Просто такой способ появился сравнительно недавно, и монтаж на штукатурку опытные мастера производят скорее по привычке.

Давайте кратко рассмотрим оба этих метода.

Монтаж на гипс выполняется следующим образом.Плотно перемешанная гипсовая смесь наносится на стену небольшими слайдами по линии сверху вниз. Расстояние между ними можно делать любое, но следует учитывать, что чем оно больше, тем выше опасность прогиба маяков при выравнивании штукатурки правилом. В этом случае поверхность может быть неровной.

Далее маяк приклеивается к штукатурке Парижа по отвесу или уровню. Это действие выполняется с обеих сторон стены. После этого лучше дождаться высыхания гипса под двумя основными маяками, и только потом устанавливать остальные.Хотя профессионалы устанавливают направляющие сразу все. Оштукатуривание можно производить после полного высыхания гипса.

Что ж, второй способ будет легче понять, посмотрев довольно короткий, но информативный видеоролик:

Какие материалы лучше использовать для такого рода работ

В настоящее время ассортимент различных смесей для штукатурки достаточно обширен и он что-то конкретное посоветовать сложно. Выбор будет зависеть в основном от поверхности и финансовых возможностей.Однако новичкам удобнее всего будет использовать смесь Rotband. Но это только в том случае, если площадь и толщина слоя не слишком велики. Эту смесь нельзя назвать дешевой. Но в работе отлично себя показывает, ложится плавно и легко. Хотя, по сути, это тот же гипс, только с одним отличием — достаточно качественный и содержащий различные улучшающие качество добавки.

В общем, чем лучше оштукатурить стены в квартире — каждый решает сам.Многие даже используют обычную цементно-песчаную смесь. Хотя этот вариант неплох по своей дешевизне. Можно набить на него руку, а после можно переходить на более дорогую штукатурку. К тому же, если начинающий домашний умелец научится работать, то «Ротбанд» вообще сможет творить чудеса. Рассмотрим области применения некоторых самых дешевых смесей, их положительные и отрицательные качества.

Как оштукатурить стены цементным раствором своими руками: видеоурок и некоторые особенности работы

Технологии оштукатуривания при разных составах практически не отличаются.После установки маяков необходимо убедиться, что под рукой есть весь материал. Согласитесь, будет не очень приятно, если вам периодически придется отвлекаться на ту или иную мелочь.

Смочив поверхность между двумя маяками водой или грунтовкой, начинаем заполнять щель готовым раствором. Для этого можно использовать ведро или простой шпатель. Раствор заливается на стену снизу. Когда промежуток между маяками заполнен, в игру вступает правило.Опираясь на направляющие, начинаем поднимать вверх, при этом перемещая влево-вправо. Таким образом раствор выравнивается, создавая гладкую поверхность. При необходимости в местах, где образовались ямы, добавить смеси и повторить все действия.

Для наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть обучающее видео на тему оштукатуривания стен цементным раствором на маяках:

Как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой: видео-инструкция по работе

Технология выравнивания стен гипсовая штукатурка полностью идентична.Однако есть один нюанс в работе с такими растворами — они довольно быстро застывают. И если цементно-песчаный раствор можно использовать в течение 2-3 часов, то гипсовая штукатурка начинает сохнуть через 20-25 минут.

Важная информация! Ни в коем случае нельзя разбавлять уже высохший гипс водой. Это приведет к тому, что он хуже просохнет и впоследствии разрушится. По этой причине, если у хозяина недостаточно опыта, его следует немного развести.

С гипсом немного проще работать и им достаточно удобно заполнять пустоты. Но следует помнить, что не стоит «закидывать» слишком много раствора. В противном случае он может обвалиться под собственным весом, не дав мастеру выровнять его. Также важно использовать армирующую сетку слоем более 20 см. В этом случае будет удобно «набросать» небольшой слой гипса и провести линейку по маякам. Если есть излишки, правило их уберет, но не должно касаться основной части.После этого нужно дать раствору высохнуть, а затем закончить работу.

Если остались вопросы, ответом на них должно быть следующее видео:

Особенности отделки стен гипсокартоном своими руками: видео и некоторые нюансы

Производство отделочных стен гипсокартоном под покраску или обои самое важная часть работы. Какой бы гладкой ни казалась стена на первый взгляд, после грунтовки и покраски на ней будут видны царапины и шероховатости.Для их устранения существуют специальные смеси, которые часто называют шпаклевками. С их помощью можно добиться идеальной гладкости. Для того, чтобы понять, каков порядок отделки обоев, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Как оштукатурить стены своими руками для новичка: видео по нанесению смеси на различные поверхности

В общих чертах разобрались как оштукатурить стены своими руками. Теперь стоит узнать о некоторых нюансах этой работы.Для начала проанализируем области применения гипсовых смесей с их средней стоимостью на российских рынках.

Марка

Для сухих помещений

Цена, руб. / Кг

Для влажных помещений

Цена, руб. / Кг

Для фасадов

Цена, руб. / Кг

Петромикс Петромикс Ш 6 Петромикс ШВ 8
Knauf Goldband 6 Унтерпутц 5
Knauf Rotband 6 Sokelputz 5
Атлас Нивелир 7
Атлас Штукатурка 5
ABS SIVA 8
Абсолютный Unifix 10
Ветонит Гипс 10 Vetonit TT 11
Ветонит Ветонит L 11 V серый 11
Vetonite Vetonit T 11 V белый 15
ScanRend TT easy 5 КС 10/90 6
ScanRend AL 17 КС 50/50 6
ScanRend КС 70/30 7
ScanRend Pro Prime (A, B) 7
ScanRend Pro Fill 7
ScanRend Pro Fine 7
ScanRend ТТ ремонт 20
Индекс Термовент 65

Это самые распространенные штукатурные смеси, но на самом деле их намного больше.Более того, все они подходят как для поверхностей, так и для дерева.

Инструкция по штукатурке кирпичных стен

Говоря о штукатурке кирпичных стен, можно отметить, что этот процесс наиболее трудоемкий. Ведь стены требуют немного больше усилий для подготовки. Предлагаем вашему вниманию видеоурок, как оштукатурить кирпичную стену своими руками:

Наверняка начинающие мастера уже поняли, что эта работа не такая сложная, как казалось на первый взгляд.И все же без опыта нельзя сказать, что человек знает об этой работе все. Ведь штукатурка стен из кирпича (как и других материалов) в каждом случае может иметь свои нюансы. Но для более полной картины хотим предоставить уважаемому читателю видео работы с поверхностями и из других строительных материалов.

Нюансы оштукатуривания бетонных стен

Деревянные стены и особенности их выравнивания

Как оштукатурить деревянную стену в общих чертах уже рассказывалось.По сути, сама работа практически ничем не отличается от выравнивания других поверхностей, а вот подготовка стены другая. Помимо битумной черепицы такие стены можно армировать рабицей. Многие считают этот метод менее трудоемким и быстрым. В остальном на вопрос, как оштукатурить деревянные стены внутри дома, можно посмотреть следующее видео:

Еще одно направление работы — штукатурка фундамента

Все понимают, что фундамент дома необходим.И его не помешает украсить. Для этого и используется гипс. Но эта работа будет чуть дольше. Ведь в нем могут быть трещины, и перед штукатуркой от них нужно избавиться. Для этого их делают немного шире (это можно сделать с помощью перфоратора), щеткой изнутри вычищают весь мусор, а затем заливают пенополиуретаном. После высыхания излишки удаляются.

Далее обычная подготовка поверхности и оштукатуривание. Маяки используются редко — все зависит от пожелания хозяина.Ну а о том, как оштукатурить фундамент дома своими руками, вы можете узнать из следующего видео-урока:

Наконец

Подводя итоги, можно сказать, что оштукатуривание различных поверхностей — не такая уж сложная задача. Конечно, этому быстро и без проблем не научишься, как любой другой работе. Но такое умение точно никогда не помешает, зато может пригодиться в любое время и в любом месте. И не обязательно дома. Возможно, вам понадобится помощь друзьям или знакомым.Так что стоит учиться. Предлагаем вашему вниманию несколько фото примеров уже выполненных работ с различными смесями:

Надеемся, что сегодняшняя статья была полезна новичкам. По мере возникновения вопросов вы всегда можете задать их в обсуждениях. Мы гарантируем, что ни один из них не останется без ответа.

Отражатели Thomas Tag | US Lighthouse Society

Рассказ о системе освещения маяков Catoptric. Что такое катоптрик? Это от греческого слова (Catoptron), означающего зеркало или отражение, и система освещения маяка, основанная на принципе отражения, получила на английском языке название Catoptric System.

Основная проблема ранних маяков заключалась в том, что в то время использовалось небольшое количество света, исходящего от лесных или угольных костров. Дизайнеры маяков постоянно искали способы увеличить количество света. Были проведены эксперименты с типами сжигаемого топлива, с конструкцией жаровен, в которых находилось горящее топливо, и с способами направления или концентрации света от огня. Первый метод проецирования и направления света начался с конструкции отражателя. В этой истории мы обсудим различные типы отражателей, которые использовались для создания «Зеркала света».

Конструкции отражателя

Отражение происходит, когда луч света попадает на окрашенную или полированную поверхность и отражается от нее. Полированные металлические поверхности ведут себя как зеркала, а когда они сделаны в форме параболы, они концентрируют свет от источника света, помещенного в фокус параболы.

Основные типы отражателей.

Существует три основных типа отражающих поверхностей: плоская, сферическая и параболическая, как показано на чертеже.Плоские отражатели редко бывают по-настоящему плоскими и не всегда обладают высокой отражающей способностью. Плоский отражатель отражает свет во многих направлениях, и только небольшая часть света отражается вперед в направлении, удобном для моряка.

Сферические отражатели возвращают световые лучи в фокус отражателя, в котором установлена ​​лампа. Сферический отражатель усиливает яркость пламени, но не превращает свет в концентрированный луч, полезный для моряка.

Параболические отражатели собирают свет из фокуса отражателя и возвращают его концентрированным лучом в направлении, в котором смотрит отражатель. Этот концентрированный луч света может быть направлен к горизонту и им можно управлять, чтобы обеспечить очень полезный свет для моряка. Однако примерно 30 процентов всего доступного света выходит за край рефлектора и не концентрируется в луче.

Проблемы с производством отражателей не позволили им реализовать свои теоретические возможности.Параболическую форму было очень сложно изготовить вручную. Были использованы два основных метода построения. В раннем методе листу металла, обычно меди, придавали грубую параболическую форму путем удара по плоскому листу, используя только навыки мастера в качестве ориентира. Позже деревянные формы были вырезаны вручную и проверены по бумажным или латунным шаблонам. Затем листам металла придавали параболическую форму путем забивания в форму, а еще позже железные формы использовались для создания более совершенных параболических отражателей.Затем медные отражатели были отполированы, чтобы сформировать блестящую поверхность, отражающую свет. Однако обычная медь не была хорошо отражающей поверхностью, и от нее вскоре отказались. Во втором методе строительства использовалось тяжелое серебряное покрытие, которое было приклеено к меди для улучшения ее отражающих свойств. К сожалению, серебро быстро окисляется (тускнеет), что требует постоянной полировки. Удаление налетов, а также сажи, оставшейся на отражателе от пламени лампы, при использовании бестоковых ламп вызывало необходимость очень частой полировки отражателей.Во многих случаях серебряная оболочка полировалась настолько, что полностью удалялась с медной поверхности, возвращая отражатель в состояние плохого отражения света.

На любой металлической поверхности часть света поглощается поверхностью из-за небольших дефектов, царапин, копоти и самого металла. Экспериментально выяснилось, что металлические отражатели высочайшего качества с лучшим серебрением и полированными поверхностями по-прежнему отражают только 55 процентов доступного света.Кроме того, часть света теряется по краю рефлектора, и было определено, что только 70 процентов всего света от лампы было фактически собрано рефлектором. Таким образом, общий свет, собираемый и направляемый в нужном направлении почти идеальным отражателем, представляет собой комбинацию двух только что упомянутых факторов или составляет около 39 процентов, в то время как отражатель среднего качества дает всего 20 процентов.

Лампа Аргана производит от 6 до 7 свечей в любой точке наблюдения.Высококачественный посеребренно-параболический отражатель диаметром 21 дюйм собирал и отражал 39 процентов всего доступного света от лампы, создавая концентрированный луч света, который увеличивал мощность лампы примерно в 350 раз, и, таким образом, комбинацию лампы Аргана и отражатель выдавал 2450 свечей силы.

Самый мощный свет от параболического отражателя сосредоточен в центральной оси его луча. В положениях всего 8 градусов по обе стороны от центральной оси эффективная сила свечи составляет всего 10 процентов от силы в центре, а в областях, превышающих 8 градусов, свет падает очень быстро.Такое узкое расхождение светового луча требовало, чтобы моряк находился почти прямо на одной линии с передней частью отражателя, чтобы видеть световой луч на расстоянии. Расходимость зависит от размера пламени лампы и фокусного расстояния отражателя, при этом полезный луч среднего отражателя покрывает около 14 градусов горизонта, а интенсивный свет — около 5 градусов.

Примечание о Candlepower

Светоотдача рефлекторов и ламп обычно измеряется в силе свечей.В первые годы разработки отражателей не существовало точных методов измерения мощности свечи, а позже, в начале 1800-х годов, используемые методы были очень субъективными и ненаучными по нашим нынешним стандартам. На мощность свечи также сильно влияют размер отражателя, тип масла, используемого в качестве топлива, техническое обслуживание лампы и полировка отражателя, а также другие факторы, такие как прозрачность воздуха и совмещение отражателя с отражателем. горизонт. При описании различных устройств в этой истории я использовал рейтинги силы свечей, разработанные или оцененные различными изобретателями.Однако показатели мощности свечи следует использовать только как очень грубую оценку относительной мощности каждого инструмента по сравнению с другими, а не как истинную оценку его фактической светоотдачи.

Ранняя история

Первыми отражателями были побеленные стены, а позже использовались плоские металлические пластины из полированной латуни или олова, установленные в стенах за открытым пламенем от угольных жаровен в ранних маяках, таких как маяк в Харвиче, Англия. Самое раннее известное использование этих отражателей было на Балтийском море на маяке Голленберга, ныне в Польше, где в 1532 году была лампа с одной свечой, поддерживаемая полированным металлическим отражателем.

В 1660 году Йохан Д. Браун разработал и изготовил отражатели из литой стали в Швеции. Они использовались на маяке в Ландсорте, Швеция, где использовались один отражатель неизвестной формы и одна примитивная масляная лампа в 1669 году. Браун получил патент на использование этих отражателей в маяках в 1681 году. Один из наиболее необычных. Конструкция отражателя была изобретена около 1687 года и использовалась на маяке Орскар в Швеции, где было 6 больших отражателей Брауна неизвестной формы, каждый с двумя масляными лампами.

Металлические отражатели также использовались в Германии в Травемюнде в 1710 году, где маяк имел два отражателя, а каждый отражатель имел лампу с двумя фитилями. Первые отражатели в Германии были закуплены в Англии или Франции. Позже, в начале 1800-х годов, немец Иоганн Георг Репсольд начал производить менее дорогие и оптически улучшенные отражатели для немецкого рынка.

Крупная попытка усилить свет от дров или угольного костра маяка была предпринята в 1727 году месье Битри на маяке Кордуан во Франции.Моряки жаловались, что они не видят угольный огонь в маяке более чем за несколько миль. Месье Битри накрыл деревянный конус металлическими пластинами и подвесил его; указать вниз, над огнем. Отражение пламени в металле заставляло свет казаться ярче, но эта система не была принята где-либо еще, вероятно, потому, что сажа от огня постоянно притупляла отражатель и затрудняла дальнейшее усиление света.

Открытая комната с угольными фонарями Кордуанского маяка во Франции с конусом Битри.(1727)

В 1738 году первое упоминание о параболическом отражателе предполагает, что пять параболических отражателей Брауна из литой стали, каждый с от двух до шести ламп, были установлены на маяке в Орскаре в Швеции.

Стеклянные фацетные отражатели

Первой попыткой создать настоящий параболический отражатель в Англии был проект Уильяма Хатчинсона в 1763 году. В своей книге «Трактат о практическом мореплавании», опубликованной в 1777 году, Уильям Хатчинсон описал, как его отражатели были сконструированы и использовались:

Мы использовали здесь, в Ливерпуле, отражатели с фокусом 1, 2 и 3 фута и диаметром 3, 5 ½, 7 ½ и 12 футов, три самых маленьких из оловянных пластин, спаянных вместе, и самые большие из деревянных, покрытых зеркала заднего вида, закрепленные как можно ближе к параболической кривой, с использованием медной лампы.Цистерна лампы стоит за отражателями, так что перед отражателем ничего не стоит, чтобы прервать воздействие пламени на него, кроме проходящей через него трубки с расширяющимся мундштуком горелки, чтобы распространять пламя лампы. параллельно и с его серединой, точно в фокусе или точке горения рефлектора. У нас есть кормушка с маслом, которая стоит на цистерне каждой лампы, с небольшим латунным краном, который поворачивается, чтобы опускаться или немного работать в зависимости от расхода масла.

Большой стеклянный граненый рефлектор Хатчинсона. (1763)

Масляные лампы Хатчинсона можно было увидеть за десять миль, и их фитили из плоских тросов нужно было обрезать (нюхать) каждые 4 часа.

Иезекииль Уокер из Линна, Англия, перестроил освещение для маяка Ханстентон в 1776 году и установил лампы с 18-дюймовыми параболическими отражателями из кусочков зеркального стекла.

Граненый стеклянный отражатель в стиле Иезекииля Уокера ок.(1776)

Иезекииль Уокер использовал сужающиеся по ширине грани зеркального стекла, расположенные длинными рядами, заключенные в параболическую гипсовую оболочку в металлической раме и закрепленные на месте с помощью лака и свинца. В лампе в отражателях Уокера использовался единственный плоский фитиль, сделанный из пяти хлопковых нитей. Стеклянные фасеточные отражатели Уокера давали около двух третей мощности посеребренного металлического отражателя того же диаметра, и их сила была оценена примерно в 1000 свечей.

В 1777 году были созданы очень необычные отражатель и лампа, которые установили на маяке Лоустофт в Англии.Он был назван «Spangle Light» из-за того, что в нем использовался вогнутый барабан, на который было помещено 4000 стеклянных зеркальных граней. Вогнутый барабан окружал полое трубчатое кольцо со 126 отверстиями, в которые помещались короткие фитили из веревки. Это кольцо питалось от общего источника масла, и когда зажигались 126 фитилей, их свет отражался от барабана Spangle и уходил в море. Spangle Light был впервые зажжен в 1778 году, но хотя свет был лучше, чем предыдущий угольный огонь, 126 пламеней использовали большое количество масла, их было трудно поддерживать, и на 4000 зеркалах легко образовывалась сажа.Свет Spangle был заброшен в 1796 году.

Блестящий свет, используемый на маяке Лоустофт. (1778)

Томас Смит, инженер Совета Северного маяка в Шотландии, построил параболический отражатель из полированного олова в 1786 году. В течение следующего года Смит сменил полированное олово на восьмиугольные отражатели диаметром двенадцать дюймов из 48 кусков зеркального стекла с помощью Иезекииля. Процесс проектирования Уокера. Он также сделал более крупные отражатели с 350 кусками зеркального стекла, установленными в гипсе на латунной пластине диаметром восемнадцать дюймов, которые использовались на маяке Киннэрд-Хед в 1787 году.В этих отражателях использовалась лампа с четырьмя тросовыми фитилями, и эта комбинация отражателя и лампы давала около 1000 свечей. Последний стеклянный фацетный отражатель этого типа был произведен в 1801 году и снят с эксплуатации в Шотландии в 1820 году.

Стеклянный граненый рефлектор Томаса Смита ок. (1787)

Более поздние металлические отражатели

В 1770-х годах Уильям Хатчинсон разработал двойной оловянный отражатель с лампой, имеющей единственный резервуар и две фитильные трубки, использующие грубые веревочные фитили.Он предположил, что большое количество таких отражателей можно разместить по кругу, чтобы сформировать неподвижный свет. Он также предположил, что отражатели могут быть размещены друг над другом, как на лестнице, в разном количестве на каждом маяке, чтобы обеспечить форму характеристики, позволяющей отличать один маяк от другого. Однако это предложение сработало бы только в том случае, если бы огни были расположены на расстоянии более шести футов внутри маяка, а наблюдатель находился в пределах одной мили от маяка. За пределами одной мили свет от различных фонарей смешался бы в глазах моряка и стал бы единым светом, что лишило бы возможности определить характеристики маяка.

11-дюймовые металлические отражатели Хатчинсона, которые использовались в Пойнт-Линус, Англия, до 1790 года.

Сферические металлические отражатели, спроектированные и изготовленные Пьером Туртиль-Сангреном в 1771 году, использовались на французском маяке в Сен-Матье в 1773 году. Сферические отражатели мало улучшили мощность самой лампы, и каждый из них имел мощность всего около 30 свечей. . В 1782 году на Кордуанском маяке во Франции использовалось 80 однокорпусных отражателей Туртиль-Сангрена меньшего размера.

Маленький сферический отражатель с одним фитилем диаметром около 6 дюймов от Sangrain. (1782)

В 1780 году шевалье Борда предложил отражающий круг сферических отражателей, который был испытан во Франции. Борда также разработал рефлекторные лампы, установленные в несколько ярусов на квадратных или многоугольных рамах, которые вращались на вертикальном центральном валу, создавая вращающуюся характеристику для маяка. Джозеф Теулере пересмотрел конструкцию Борды и предложил использовать улучшенные параболические отражатели и лампы в июне 1783 года, а Ами Арган предложил применимость параболического отражателя с его конструкцией лампы для использования в маяках.В 1790 году Борда поручил месье Ленуару, молодому художнику из Парижа, создать настоящие параболические отражатели диаметром тридцать один дюйм, сделанные из стали и покрытые четырьмя листами серебра, на основе дизайна Тёлера, используя лампы в стиле Аргана, сделанные Антуаном Квинке без дымоходы, и он приказал установить их на маяке Кордуан во Франции.

Первые параболические отражатели из полированного металла, использовавшиеся в Германии, были установлены на маяке в Мемеле, на территории современной Литвы, в 1796 году.

В 1803 году на маяк Инчкейт был установлен первый в Шотландии параболический отражатель из полированного металла.Совет Северного маяка Шотландии использует 21-дюймовые отражатели для фиксированных фонарей и 25-дюймовые отражатели для вращающихся фонарей.

Отражатели Бордье-Марсе

Во Франции И. А. Бордье-Марсе, который приобрел ламповый завод Аргана во Франции в 1801 году и стал преемником Аргана, в 1808 году изобрел отражатель Fanal a Double Effet, в котором две лампы были помещены в то, что сначала выглядело как единое целое. отражатель. Фактически, это был составной отражатель, состоящий из двух сегментов, каждый с разным фокусом, что позволяло каждой из двух ламп находиться в фокусе другого сегмента отражателя.Эта конструкция должна была увеличить дивергенцию, создаваемую в составном отражателе, и, следовательно, увеличить его выходную мощность. Однако конструкция дала лишь небольшое увеличение дивергенции и мощности, в то время как она использовала гораздо большее количество топлива, и вскоре от нее отказались. 26-дюймовый отражатель Fanal a Double Effet дает мощность около 3800 свечей. Слово «фанал» означает фонарь.

Отражатель «Fanal a Double Effet» Бордье-Марсе. (1808)

В 1809 году Бордье-Марсе изобрел отражатель Fanal Sidereal, в котором две параболические отражающие поверхности были расположены одна над другой.Каждая из отражающих поверхностей имела центральное отверстие, куда помещалось пламя лампы. Рефлектор Fanal Sidereal был впервые использован в гавани маяка в Онфлёре, Франция, и его конструкция была запатентована в 1812 году. Эта конструкция позволяла одной лампе давать отраженный свет целым диском вокруг горизонта, хотя, как и все рефлекторы, на 30 процентов и более. света терялось по краям рефлектора, оставляя свет силой 70 свечей в любом направлении. Один из самых больших звездных отражателей Fanal, использовавшийся в маяке, имел диаметр 31.5 дюймов. Диапазон этой конструкции был намного меньше, чем у стандартного параболического отражателя, из-за чего отражатели Fanal Sidereal были ограничены в основном для использования в гаванях. Одним из основных маяков, использовавших этот дизайн, был светильник Greifswalder Oie в Германии, где с 1841 по 1855 год был установлен отражатель Fanal Sidereal. Можно увидеть, что этот дизайн все еще используется для освещения пешеходных дорожек в общественных местах. , используя электрический источник света. В 1860 году сэр Дж. Ф. У. Гершель предложил очень похожую конструкцию с добавлением небольшого отражателя в центре рядом с пламенем, который можно было регулировать по вертикали, чтобы направить часть света ниже между горизонтом и маяком.

Отражатель «Fanal a Double Aspect» Бордье-Марсе. (1823)

В 1823 году Бордье-Марсе создал еще один дизайн отражателя, «Fanal a Double Aspect». В этой конструкции задняя часть каждого из двух параболических отражателей была усечена, а затем две оставшиеся части отражателей были соединены вместе, обращенными в противоположных направлениях. Третий отражатель был добавлен за фокусом внутри одной из половинок отражателя и обращен к лампе.Этот отражатель отсекал любую возможную потерю света со стороны, которую он занимал (слабая сторона), и усиливал свет, проецируемый в противоположном направлении (усиленная сторона). Идея Бордье-Марсе заключалась в том, чтобы разместить эти комбинации с тройными отражателями на обычной вращающейся люстре, причем некоторые из усиленных отражателей были обращены в одном направлении, а некоторые — в противоположном. Эта конструкция добавила бы лишь крошечного количества излучаемого света. Дизайн был разработан сразу после появления линзы Френеля, а «Fanal a Double Aspect» на самом деле никогда не использовался в маяках.

Отражатели Роберта Стивенсона

С 1803 по 1810 год Роберт Стивенсон работал над улучшением конструкции медных параболических отражателей и ламп Шотландии. Он выбрал улучшенную лампу Argand и настоящий параболический отражатель с тяжелой серебряной оболочкой. Он завершил свой первый медный отражатель, покрытый серебром, в 1804 году, а к 1809 году ему удалось разработать конструкцию, в которой лампу можно было высвободить из фокуса рефлектора путем поворота стопорного кольца, а затем стопорного вала, что позволило лампе в сборе. скользить вниз, что позволяет легко заменять или обрезать фитиль, а также позволяет легко полировать внутреннюю часть отражателя.Когда работа была завершена, смотритель поднимал лампу обратно в заданное положение, в фокус рефлектора, и фиксировал ее, поворачивая кольцо или вал. Новые отражатели Стивенсона были впервые установлены на маяке Белл-Рок в 1811 году, и их мощность составила около 2500 свечей.

Выдвижной отражатель лампы Роберта Стивенсона. (1811)

Американский дизайн отражателя

В 1810 году Уинслоу Льюис, морской капитан, который признался, что ничего не знает об оптике маяков, запатентовал то, что он назвал «увеличивающим и отражающим фонарем» для работы с маяками.В его конструкцию входили лампа, рефлектор и лупа.

Отражатель имел круглую конструкцию и был изготовлен из тонкого листа меди, имеющего в целом сферическую форму. Он был покрыт тонкой пленкой серебра с зернистостью и блеском оловянного износа, и когда палец держался рядом с отражателем, на посеребренной поверхности не образовывалось четкого изображения пальца. Ранние отражатели были размером от 9 до 14 дюймов в диаметре. Отражатели большего размера были настолько хрупкими, что, когда их устанавливали на каркас из кованого железа, они иногда сильно сжимались, изменяя их форму и еще больше ухудшая их отражающие способности.В ранних моделях отражатель прикреплялся к передней части масляного резервуара и в большинстве случаев устанавливался слишком далеко от пламени, поэтому пламя не находилось в фокусе отражателя. Сферический отражатель возвращает лучи света обратно в пламя, и это нормально, когда часть отраженного света теряется при прохождении через пламя. Случайно конструкция Уинслоу Льюиса, в которой пламя находилось слишком далеко от фокуса рефлектора, на самом деле позволила использовать больше отраженного света.Световой поток этой системы был очень низким, по оценкам, менее 25 свечей.

Лампа Уинслоу Льюиса, 9-дюймовый рефлектор и 9-дюймовая линза, ок. 1810-1818 гг.

Winslow Lewis также производил лампы с отражателями большего размера, которые были установлены по-другому и имели винты регулировки уровня масла на люстре в монтажной пластине за фонтаном, как показано ниже. 18-дюймовый отражатель Льюиса производил около 1530 свечей.

Примечание: этот рисунок в основном основан на словесных описаниях и может не отражать точный дизайн.)

Уинслоу Льюис — Лампа и отражатель Бенджамина Хемменуэя в люстре, ок. 1834-1844.

Почти все американские маяки с 1812 по 1840 год использовали конструкции отражателей и ламп Уинслоу Льюиса, и большинство из них продолжало использовать их примерно до 1858 года. Уинслоу Льюис также сообщил, что он поставил первые лампы-отражатели для маяков, которые использовались в Дании и Новой Шотландии. .

Отражатели Френеля

В ранних конструкциях линз Огюстена Френеля в 1823 году использовались плоские зеркала для отражения частей света над и под основным диоптрийным поясом линзы.Позже Френель также использовал зеркала с небольшой параболической кривой, чтобы улучшить свой дизайн.

Лаймовый светильник Драммонда с отражателем

Лайм Лайт Драммонд производится двумя струями газа, кислородной и водородной, которые зажигаются на известковом шаре (оксид кальция) диаметром всего три восьмых дюйма и помещаются в фокус света. параболический отражатель. Его свет равен примерно 264 огням обычной лампы Аргана, используемой с лучшим маслом кашалота.Он носит имя лейтенанта Томаса Драммонда, королевских инженеров, который сначала применил его в фокусе параболического отражателя для геодезических целей, а затем предложил его для маяков. Этот свет был настолько ярким, что в хороших атмосферных условиях наблюдатели могли видеть их тени на расстоянии примерно 13 миль от лампы. Лампа с 21-дюймовым рефлектором давала приблизительно

свечей.

Лаймовый светильник Drummond с отражателем.

В 1868 году Американский совет по маякам попытался использовать лаймовый свет и сообщил о его полезности следующим образом:

Известковый свет требовал много труда, существовала опасность, связанная с производством используемых газов, для этого требовалось дорогостоящее оборудование, а вероятность того, что известь выйдет из строя, намного перевешивала любые преимущества на пути превосходного освещения, которые могли быть получены из Это.

Lime Light никогда не использовался в маяках, кроме как во время испытаний, из-за больших трудностей с поддержанием его работоспособности в течение длительного периода времени.

Голофотальный отражатель Томаса Стивенсона

В 1849 году Томас Стивенсон изобрел новую конструкцию отражателя, в которой свет не уходит по краю отражателя, как это было во всех других конструкциях отражателей. Он назвал свою конструкцию Holophotal Reflector, потому что она собирала почти сто процентов доступного света и направляла его вперед одним лучом.Комбинация голофотальных отражателей и линз была впервые установлена ​​на светофоре Северной гавани в Петерхеде, Шотландия. Рефлектор Holophotal состоит из сферического отражателя за лампой, который собирает все световые лучи и возвращает их в пламя лампы в его фокусе. Передняя часть рефлектора представляет собой параболический рефлектор с коротким фокусом, который улавливает свет от лампы и направляет его вперед единым лучом. В параболический отражатель вставлена ​​небольшая часть линзы Френеля, которая расположена так, чтобы собирать все световые лучи, которые обычно выходят на край отражателя.Эта комбинация отражателя и линзы, состоящая из трех частей, собирает почти все световые лучи и формирует их в единый луч. Единственный свет, который не собирается, — это свет, загораживаемый лампой, дымоходом, рамой линзы, и свет, поглощаемый металлическими отражающими поверхностями. В конструкции Holophotal используются как отражатель, так и линза, и он известен как Catadioptric или отражающий / преломляющий осветитель.

И Томас, и Алан Стивенсон предложили различные модификации голофотального отражателя, а в 1850-х годах сферический отражатель был соединен с линзой «яблочко» Френеля.Эта комбинация собирала почти весь доступный свет и использовалась в гаванях и дальних огнях. В конце концов, его заменили линзы со сферическими двойными отражающими призмами, которые будут обсуждаться в разделе «Конструкции стеклянных двойных отражающих призм».

Lighthouse Board улучшенная конструкция отражателя с использованием однодюймовой горелки с рейкой и регулировкой фитиля шестерни.

После того, как в 1852 году к власти пришла компания American Lighthouse Board, конструкция их отражателей была дополнительно усовершенствована за счет установки однодюймовой реечной горелки, шестеренчатой ​​горелки и стержневого нагревателя, а также за счет использования еще более точных параболических отражателей.Также было улучшено крепление к люстре. Один винт с накатанной головкой использовался, чтобы надежно прикрепить и лампу, и отражатель к люстре. Этот дизайн использовался Советом Маяков, начиная примерно с 1860 года, для огней каналов, дальности и маяков, и продолжал использоваться до начала 1900-х годов.

Уинслоу Льюис — Бенджамин Хемменуэй, фонтан в стиле Арганд и 21-дюймовый отражатель , показывающий крепление люстры с лампой, модифицированное Советом маяка.(1860)

Отражатель Оснаги

В 1873 году профессор Фердинанд Оснаги из Вены, Австрия, разработал улучшенный отражатель Holophotal, очень похожий на дизайн Томаса Стивенсона.

Параболический отражатель Оснаги для прерывистого света. (1873)

Дизайн

Оснаги получил название «Параболический отражатель для прерывистого света» и был специально разработан для использования с электродуговыми лампами. Он был сделан из полированной меди, плакированной серебром, и состоял из очень маленькой тройки.3-дюймовый сферический отражатель, прикрепленный к задней части глубокого 15-дюймового параболического отражателя. У него также была 3,3-дюймовая плосковыпуклая линза для концентрации света. Было обнаружено, что электрическая дуговая лампа лучше работает с линзой Френеля или со стеклянно-параболическим зеркалом, а рефлекторы Оснаги использовались редко.

Немецкие металлические отражатели дальнего света

Германия производила зеркала, сформированные из металла по параболической кривой в вертикальном измерении и по гиперболической кривой в горизонтальном направлении в конце 1800-х годов.

Параболическое — гиперболическое металлическое зеркало, используемое в немецких светильниках в конце 1800-х годов.

Отражатели для легковых автомобилей

Отражатели Lightship начали использовать в Шотландии в 1807 году по конструкции Роберта Стивенсона. Отражатели долгие годы оставались основным видом освещения маяков. В 1845 году Александр Гордон предложил использовать башню из кованого железа на маяках для размещения отражателей и фонарей, однако маяки того времени были сделаны из дерева, и этот стиль башни не использовался, пока маяки не стали делать из железа.Отражатели были в конечном итоге заменены линзами Френеля, установленными на подвесах примерно после 1873 года.

Фонарь-маяк Роберта Стивенсона с отражающими лампами. (1807)

Отражатели, используемые на маяках, были расположены таким образом, что луч света от одного отражателя просто перекрывал луч от отражателей, прилегающих к нему с обеих сторон. Это давало почти непрерывную горизонтальную полосу света, аналогичную полосе фиксированной линзы. Проблема движения корабля была решена путем подвешивания каждой из ламп и отражателей на собственном наборе подвесов, которые противодействовали движению корабля.

Отражатели для легковых автомобилей. Обратите внимание на кронштейны карданного подвеса над и за каждым отражателем.

Стеклянные отражатели и зеркало Mangin

В дополнение к стандартным металлическим параболическим отражателям были разработаны и другие типы светоотражателей. В 1788 году Томас Роджерс предложил несколько отражателей из выдувного стекла, которые были посеребрены на обратной стороне. Эти отражатели оказались слишком хрупкими, чтобы их можно было использовать в течение длительного времени, и вскоре от них отказались.Другой дизайн был разработан майором Фицморисом из Англии с использованием фарфоровых отражателей, а внутренняя часть покрыта платиной. Отражатели стоили примерно четверть стоимости посеребренного металла, но внутренняя поверхность была волнистой и не очень яркой. Фарфоровые отражатели использовались на маяке Сандерленд в Англии в 1860 году.

Профессор Юстус фон Либих впервые предложил сделать параболические отражатели из стекла в 1856 году, но он не смог разработать способ их изготовления.Позже, в 1859 году, он также изобрел способ покрытия задней части отражателя из дутого или прессованного стекла чистым серебром. Этот метод покрытия увеличил его отражающие свойства и позволил отражать 91 процент света по сравнению с 55 процентами для посеребренных металлических отражателей. Стеклянные отражатели были более хрупкими, чем металлические отражатели, но их улучшенные отражающие свойства, а также простота обслуживания сделали их желательными для применения в маяках.

Стеклянные конструкции с двойно-отражающей призмой

Другая форма конструкции рефлектора Catadioptric (отражающего / преломляющего) была построена в 1849 году Томасом Стивенсоном в Шотландии.Он разработал отражатель, использующий только двойные стеклянные призмы, расположенные таким образом, что они отражали почти весь свет, попадающий в призму с ее длинной стороны. На диаграмме ниже свет из фокуса лампы (точка F) попадает на более длинную и слегка изогнутую сторону дважды отражающей призмы, отражается от поверхности (A) к поверхности (B) и возвращается в фокус лампы. (точка F). Благодаря свойствам стекла и конструкции призмы, более 80 процентов света возвращается с потерей его прохождения через стекло.

Работа с двойным отражением призмы.

Было два стиля дважды отражающих призматических панелей, разработанных Томасом Стивенсоном и изготовленных Джеймсом Чансом в Англии. Плоские или полуизогнутые панели показаны ниже и являются наиболее часто используемыми. Он был разработан и изготовлен Джеймсом Чансом в 1862 году и впервые использован в 1863 году на мысе Сондерс, Новая Зеландия. В этой конструкции дважды отражающие призмы генерируются вокруг вертикальной оси, в результате чего стекло изогнуто только в горизонтальном направлении, и размещаются за лампой в задней части линзы Френеля, где они отражают свет вперед, который обычно теряется на стороне суши. фиксированного объектива.Эту форму было сложно спроектировать, хотя было обнаружено, что ее легче изготовить из стекла кроны, и, следовательно, она была менее дорогостоящей. Эта конструкция также использовалась для увеличения мощности некоторых мигающих линз.

Вторая форма дважды отражающей призменной панели — это сферическое призменное зеркало, в котором призмы формируются вокруг горизонтальной оси, образуя вложенные кольца, которые образуют конструкцию полусферической чаши позади лампы. Первое сферическое призматическое зеркало было предложено в 1850 году Томасом Стивенсоном и частично построено профессором Джоном Эйди в 1852 году.Эта конструкция изначально требовала использования бесцветного стекла, была дорогостоящей и очень сложной в производстве. Позже, когда технологии производства были улучшены, их стало легче производить, однако было изготовлено лишь несколько сферических зеркал этого стиля, которые использовались в основном в огневых средствах гавани.

Линза со сферическими дважды отражающими призмами.

Зеркало Mangin

В 1867 году компания Sautter Lemonnier and Co., французский производитель маячного оборудования, разработала первое сферическое зеркало специально для использования с электродуговой лампой.Их конструкция была значительно улучшена в 1874 году, когда полковник французской армии Альфонс Манжен разработал новую форму стеклянно-сферического зеркала, в котором отражающий материал был нанесен на заднюю или вторую поверхность стеклянной линзы. Передняя или первая поверхность этой линзы была отшлифована для увеличения отраженного света и коррекции сферической аберрации второй поверхности, создавая эффект параболического зеркала. Этот гибрид линзы и зеркала называется Mangin Mirror. После 1876 года Sautter Lemonnier and Co.стала одним из основных производителей зеркал Mangin Mirrors для использования в прожекторах и маяках.

Конструкция и работа манжин-зеркала. (1874)

Зеркало Mangin Mirror создается путем формирования стеклянной линзы с кривизной внутреннего радиуса (точка B), которая отличается, меньше, чем радиус внешней или задней части линзы (точка A). Затем линза превращается в зеркало путем серебрения задней поверхности. Точка B служит фокусом Mangin Mirror.Задняя поверхность отражает свет, а передняя поверхность преломляет или отклоняет свет. Зеркала Манжена использовались в основном в сочетании с электродуговыми лампами.

Дизайн стеклянных раздельных зеркал

Начиная с конца 1909 года Раймонд Хаскелл, помощник суперинтенданта Склада третьего района, начал разработку комбинации отражателя и линзы из сферического стекла. В этой конструкции линза Френеля была модифицирована: призматическая панель была удалена и заменена сферическим зеркалом, предназначенным для отражения света обратно на пламя в фокусе линзы, а затем через призменную панель линзы напротив зеркала.При использовании газовых и ацетиленовых ламп это создавало более яркую область пламени и увеличивало светоотдачу. Однако эта комбинация была неэффективной для керосиновых ламп и ламп накаливания с масляным паром (I.O.V.), потому что большая часть отраженного света терялась при возвращении и блокировалась почти непрозрачной оболочкой и большими горелками.

Эта проблема была решена путем создания отражателя с разделенным зеркалом. Эта конструкция делит описанный выше сферический стеклянный отражатель вертикально на два полупрозрачных зеркала.Затем каждую половину слегка поворачивали, фокусируя свет примерно на дюйм наружу от исходного положения. Таким образом, левая половина разделенного зеркала будет фокусироваться слева от центра, а правая половина — справа. В результате такой конструкции раздельного зеркала отраженный свет возвращался обратно к пламени, но рядом с колпаком и горелкой, тем самым увеличивая свет. Если вы встанете перед линзой, вы увидите пламя и два дополнительных источника отраженного света, расположенных близко друг к другу.Позже зеркала также были разделены по горизонтали в центре и закреплены регулировочными винтами, которые можно было использовать для точной настройки фокуса зеркальных панелей (см. Подробный вид ниже).

В линзах большего размера два маленьких зеркала, выполняющих функцию разделенного зеркала, были размещены по обе стороны от большого зеркала параболической формы только в вертикальном измерении и плоского в горизонтальном направлении. Эта комбинация зеркал с тремя разделениями заменила призмы с двойным отражением, ранее обсуждавшиеся в линзах, где можно было собирать бесполезный свет на внешней стороне линзы.

Стекло Конструкции прожекторов

В Германии в 1885 году Иоганн Шукерт изобрел машину, которая могла точно измельчать стекло по параболической кривой или кривой Манжена. На маяке Гельголанд в Германии использовались четыре прожектора, изготовленные по технологии Шукерта и построенные Сименсом в 1902 году. Три прожектора были установлены под углом 120 градусов на вращающейся платформе в нижней части, создавая вспышку длительностью 1/10 секунды, за которой следовало 5 секунд темноты. . Над ним был установлен еще один прожектор, который вращался в 3 раза быстрее, чем другие прожекторы.Верхний прожектор был снят с производства после Второй мировой войны и использовался только в качестве резервного. В каждом прожекторе использовался стеклянно-параболический отражатель диаметром 755 мм. (29,7 дюйма), и каждый прожектор производил в среднем 40 миллионов свечей. Компания Шукерта была объединена с компанией Siemens в 1903 году. В Германии этот маяк был известен как «Schnellblitzfeuer» или очень быстро мигающий свет. Проекты прожекторов также использовались в Америке при освещении Southwest Ledge еще в 1900 году.

Осветительная оптика маяка Гельголанд в Германии.

Та же самая общая конструкция превратилась в вращающиеся прожекторы береговой охраны США DCB-24 и DCB-224, которые сегодня используются во многих американских маяках.

Прожектор DCB-24 с 24-дюймовым стеклянно-параболическим отражателем.

Дизайн стеклянных параболических зеркал

В 1903 году на маяке Травемюнде в Германии было установлено плоское параболическое цилиндрическое зеркало, параболическое только по вертикали и покрывающее только 180 градусов горизонта.

Зеркало с параболическим цилиндром в маяке Травемюнде, Германия. (1903)

Альтернативой системе линз Френеля и конструкциям прожекторов было использование больших параболических зеркальных панелей из посеребренного стекла, расположенных вокруг общего источника света. Эта идея была разработана Чарльзом Стивенсоном в 1930 году и часто использовалась в Шотландии, Англии и других странах из-за ее низкой стоимости по сравнению с линзами Френеля. Тем не менее, эффективный светосбор этой системы зеркал немногим больше половины, чем у системы линз, и рассеянный свет, исходящий от боковых сторон лучей, может быть проблемой в некоторых установках.Эти зеркала не использовались в Америке.

Отражатели для ламп

В начале 1900-х годов были разработаны конструкции металлических и стеклянных отражателей для использования за лампами накаливания и в составе них. Мощность лампочек можно увеличить, разместив отражатель за лампой отдельно или внутри линзы.

Лампы с герметичным светом и встроенными параболическими отражателями

Использование отражателей за лампочками вскоре уступило место лампам с герметичным лучом, в которых стеклянно-параболический отражатель встроен в саму лампочку.Лампы с закрытым светом стали доступны в начале 1900-х годов, когда автомобиль стал популярным. Исследование береговой охраны США, проведенное в июне 1954 года, показало: «Было обследовано 90 пилотируемых маяков в Первом прибрежном округе. Только четырнадцать из этих 90 маяков давали такую ​​же силу луча, как одна автомобильная фара ».

Английский аварийный проблесковый маячок, использующий лампы Sealed-beam.

Хотя лампы с запечатанным лучом были более мощными, они нечасто использовались в Америке, хотя стали довольно популярными в остальном мире.В дополнение к лампам Sealed-beam ряд других современных лампочек со встроенными параболическими отражателями, такие как лампа Osram, стали использоваться повсюду в маяках мира, начиная с 1960-х годов.

Как вы видели, отражатели бывают разных стилей, форм и материалов. Когда линзы Френеля стали доступными, от рефлекторов почти отказались, но позже они вернулись на видное место в формировании «Зеркала света» для маяков.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован.