Крепеж для лаг: Как крепить лаги к бетонному полу? Крепление анкерами, саморезами, уголками

Как крепить лаги к бетонному полу? Крепление анкерами, саморезами, уголками

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Содержание статьи

• Материалы и инструменты
  • Крепёжные элементы
  • Советы по выбору лаг
  • Инструменты
• Способы монтажа лаг на бетонный пол
  • Крепление лаг на саморезы
  • Крепление лаг анкерами
  • Крепление лаг на металлический уголок
  • Регулируемые лаги
  • Крепление лаг к бетонным столбам
• Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
• Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Советы по выбору лаг

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• вид древесины;
• сорт пиломатериала;
• длина и сечение;
• стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

• Дрелью и перфоратором.
• Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Крепление лаг на саморезы

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Крепление лаг анкерами

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Регулируемые лаги

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

2. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
3. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
4. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
5. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

6. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

7. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
8. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

9. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

• при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
• для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
• для 25 мм – 60 см;
• для 40 мм – 70 см;
• для 45-мм – 80 см;
• для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

• при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
• при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях.

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
2. Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
3. Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

• Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

• опорные столбики;
• саморезы;
• уголки;
• кронштейны;
• анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

• Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
• В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
• Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
• Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
2. Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
3. Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
5. При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

1. Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
2. Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
4. Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

1. Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
2. Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
3. В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Крепление лаг к бетонному полу: особенности и способы крепления

Устройство деревянного пола по лагам на бетонном основании – распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить чистовым покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для финишного облицовочного материала. На стадии изготовления такого пола, встает вопрос: каким образом лучше всего произвести крепление лаг к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Крепление лаг к бетонному полу

Содержание статьи

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

Подробнее о демонтаже стяжки читайте тут.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Важно! Если лаги не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины, конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Укладка лаг – рекомендации

Существует ряд рекомендаций по укладке лаг, которые позволят выполнить работу качественно:

1. Процесс создания качественного настила по лагам зависит от правильно подобранного материала. Наиболее предпочтительна древесина хвойных пород, так как она лучше противостоит влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибка, а также относится к прочным сортам древесины.
2. Влажность бруса должна быть не выше 18%. Перед укладкой брус должен пройти период акклиматизации в течение нескольких дней и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где он будет использован. Если в течение этих дней некоторые лаги начнут проявлять признаки коробления, то их забраковывают и не используют в конструкции пола.
3. Перед укладкой лаги обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сделать это лучше до монтажа, потому что так удобнее обработать изделия целиком.
4. Важно уделить внимание выбору направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность настила (в помещения с большой проходимостью) лаги кладут поперек движению.
5. Расстояние между лагами выбирается в соответствии с толщиной чернового настила. Чем она больше, тем расстояние между лагами больше (40 – 50 см). Расстояние от стены до бруса должно составлять 2 – 3 см.

Ширина утеплителя выбирается в зависимости от шага расположения лаг

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

1. Перфораторную дрель.
2. Отвертки или шуруповерт, молоток.
3. Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
4. Крепежи, в зависимости от способа крепления.
5. Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Инструменты для укладки лаг

Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:

1. Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
2. Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
3. Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
4. Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Лага половая

Способы крепления

Существует несколько наиболее распространенных способа крепления лаг по бетону. Каждый из них имеет свои особенности.

Крепление лаг с помощью саморезов

Такой способ фиксации лаг хоть и является самым простым, но подходит не в каждом случае. Процесс простой:

1. В бетонном основании высверливают отверстие под пластиковый дюбель.
2. В деревянном элементе также высверливают отверстие под саморез.
3. Дюбель помещают в бетонное отверстие, забивая молотком, и фиксируют лагу, погружая шляпку самореза в тело древесины на несколько миллиметров.

Саморезы по бетону

Шаг, который принимается при креплении лаг таким способом, составляет не менее 50 см.

Таблица 1. Монтаж деревянного пола с креплением лаг на саморезы 

Крепление лаг с помощью анкерных болтов

Фиксация лаг при помощи анкеров относится к долговечному и надежному способу. Дополнительная жесткость конструкции обеспечивается за счет притягивания брус к поверхности основания.

Анкера для бетона

Анкер – это более мощный крепеж, нежели дюбель, он способен выдерживать высокие нагрузки. При устройстве такого пола можно быть спокойным в его надежной фиксации к бетонному основанию. По технологии проведения работ крепление бруса на анкера схоже с фиксацией на саморезы. Предварительно в основании и лагах высверливают отверстия необходимого диаметра. В древесине выполняют отверстие таким образом, чтобы можно было спрятать шляпку болта.

Количество крепежей рассчитывают с учетом того, что для фиксации одного бруса потребуется в среднем 4 анкера. Болт в запорный элемент, вставленный в отверстие в бетоне, осуществляют сквозь древесину. Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При ее выборе к толщине бруса прибавляют 6 см на заглубление в бетон. Рекомендованный диаметр анкерного болта составляет 10 мм.

Забивка анкера

Популярность анкерного крепления обусловлена более жесткой фиксацией деревянной конструкции. С помощью этого крепежа можно рассчитывать на сдерживание древесины перед процессом деформации, если она не была достаточно просушена.

Таблица 2. Установка анкерного крепления

Крепление лаг с помощью уголков

Если высота лаг превышает 10 см, то для их крепления применяют металлические уголки. К бетонному основанию полку уголка закрепляют при помощи дюбель-гвоздей, а к лаге – на саморезы. В данном случае уголок применяется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на прокладки.

Фиксация лаг на уголки

Таблица 3. Монтаж лаг

Регулируемые лаги

Регулируемая система лаг является наиболее простым способом устройства ровного дощатого настила в помещении с бетонным основанием, имеющим существенный перепад высоты. Анкера в такой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей. Удобство использования пластиковых стоек заключается в том, что отрегулировать их высоту и уровень расположения лаг можно при помощи специальных вращающихся болтов. Излишки стоек, выступающих над поверхностью лаг после регулировки, обрезают.

Фиксация лаг на пластиковые стойки – основные этапы

Современные производители предлагают универсальные стойки, которые позволяют изготавливать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот в независимости от сечения балок. Монтаж происходит следующим образом. Опоры устанавливают на бетонное основание.

Универсальные стойки

Укладывают лаги и, ориентируясь на уровень, выставляют горизонтальную плоскость, регулируя расположение балок при помощи специального механизма стоек.

Проверка горизонтальности расположения бруса

Универсальные стойки оснащены системой автоматической коррекции угла наклона до 5%.

Автоматическая корректировка вершин опорных стоек

Доски фиксируют при помощи клипс и саморезов.

Фиксация досок

Цены на регулируемые опоры для лаг

Регулируемая опора для лаг

Видео — Как выполнить укладку пола по регулируемым лагам

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно

Пол на лагах – часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Преимущества несомненны: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового настила, утепления и шумоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести какие угодно инженерные коммуникации. Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получится конструкция, которая создаёт минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

Крепление лаг к бетонному полу

При установке такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос о способах соединения столь разных по физическим свойствам материалов. Ещё одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах – а нужно ли вообще крепить лаги к полу?

Содержание статьи

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Лаги

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться — отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.

   Для лаг подойдёт хвойная древесина

2. Нужно подготовить пол: убрать весь мусор, затереть трещины, сбить явные выступы. Обязательно нанесение гидроизоляции, так как дерево нужно защищать от влаги. Для этого используются гидрофобные мастики, проникающие составы, рулонные материалы и даже плотная плёнка.
3. Потребуется запастись инструментами, крепежом и подложками для поднятия лаг. Подложки должны быть жёсткими, не проседающими со временем, чтобы не допустить возникновения люфта в точках опоры. Сгодятся тонкие дощечки, куски фанеры, а в строительных магазинах можно купить специальные подложки из пластика.
4. Лаги укладывают перпендикулярно падающему через окно солнечному свету. Древесина подвержена температурным деформациям, и при такой укладке каждая лага будет прогреваться равномерно. В помещениях, где имеется определённое направление движения, например – прихожая, лаги укладываются поперёк ему. Это сделает пол более прочным.
5. Шаг расположения брусьев зависит от толщины чернового покрытия. Чем толще и прочнее листы, тем реже можно укладывать лаги. Обычно это расстояние составляет 40-50 см. При этом крайние брусья помещают в 2-3 см от стены, а остальные – в зависимости от ширины комнаты.

   Раскладка лаг

6. Когда вся обрешётка будет собрана, её выводят в горизонтальную плоскость. Идеальный вариант – наличие ровного основания, некоторые особо старательные мастера даже выполняют тонкую цементно-песчаную стяжку. Разумеется, если позволяет перепад высот. Однако лаги хороши тем, что позволяют выровнять даже самые неидеальный пол, поэтому можно обойтись и без стяжки. В тех местах, где брус нужно поднять, под него укладываются подложки до тех пор, пока уровень не покажет наличие плоскости.

   Установка, крепление и выравнивание лаг

7. Под все опоры необходимо положить прокладку – кусок рубероида, линолеума или вспененного полиэтилена. Она будет амортизатором, а также обеспечит дополнительную гидроизоляцию дереву. Прокладки ни в коем случае не должны быть из мягкого материала! Он со временем от нагрузки просядет, что приведёт к появлению люфта, и как следствие, к скрипу и другим звукам трения элементов конструкции.

   Укладка настила

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео — Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Видео — Крепление лаг к бетонному полу

Крепёж лаг регулируемого пола | opolax.

ru

Вступление

Задачу быстрого подъёма уровня пола без устройства стяжки, решает технология регулируемого пола на лагах. В самой технологии регулируемых полов крепёж лаг регулируемого пола может выполняться в нескольких вариантах.

В данной статье поговорим про металлический крепёж лаг регулируемого пола в виде шпилек с анкером. Это высокопрочный крепёж, с которым вы можете ознакомиться на этой странице https://traiv-komplekt.ru/catalog/po-svoistvam/vysokoprochnyi-krepezh/.

Проблема крепления лаг регулируемого пола

Само название технологии «регулируемый пол» предполагает удобную и относительно быструю регулировку уроня лаг по высоте. Это необходимо для выстраивания единой горизонтальной поверхности будущей конструкции пола.

Лаги регулируемого пола поднимаются на высоту от 50 мм. Длина каждой лаги 2 метра. В конструкции пола лаги не скрепляют между собой. Такая «парящая» конструкция пола требуют от монтажа:

• Надёжное крепление лаг к черновому полу;
• Минимальные отклонения креплений при боковых нагрузках;
• Высокую прочность при вертикальных нагрузках.

Нарушение любого из этих требований, приведёт, как минимум, к скрипу полов. Как максимум очаговым приседаниям регулируемого пола.

Наилучшие показатели по надёжному и прочному креплению лаг регулируемого пола показывает крепёж лаг регулируемого пола в виде металлических болтов или шпилек с анкером.

Крепёж лаг регулируемого пола на шпильках с анкером

Шпильку с анкером или просто анкер для регулируемого пола вы видите на фото. Длина анкера 40 мм, длина резьбы шпильки 160 мм, общая длина 200 мм. Анкер комплектуется двумя силовыми шайбами и двумя контргайками.

Преимущества крепления лаг на анкерах, заключается в креплении шпильки не только к лаге, но и к основанию пола. Это исключает даже минимальные горизонтальные смещения конструкции, как следствие, исключает скрип пола.

Отдельно нужно поговорить про прочность шпильки. Шпильки для лаг изготавливают (должны изготавливать) из стали прочностью 8.8. Для информации, метизы класса 8. 8. и выше (10.9 и 12.9) это высокопрочный крепёж используемый в сборке конструкций с высокой динамической и вибрационной нагрузкой.

Крепёж подобного класса используется при сборке мостов, металлических каркасов зданий различного назначения. Этим ещё раз подчёркивается надёжность конструкции регулируемого пола на анкерах.

Порядок использования анкеров для лаг

Вкратце порядок использования анкеров таков:

• На полу делается разметка по заранее приготовленным отверстиям в лагах и схеме сборки регулируемого пола;
• По разметке в полу сверлятся отверстия 10 мм в диаметре;
• Анкер забивается в отверстие в полу и шпилька вворачивается в анкер для усиления;
• На шпильку наворачивается гайка, на гайку кладётся шайба;

• По расставленным шпилькам на шайбы укладываются лаги;
• Сверху лаг укладываются вторые шайбы и накручиваются вторые гайки;
• Гайками сверху, лаги регулируются по уровню;
• Гайками снизу лаги прочно закрепляются;

• Верх шпилек срезается болгаркой;
• На лаги укладывается фанера, и выполняется отделка.

Заключение

Металлический крепёж лаг регулируемого пола обладает рядом преимуществ перед пластиковыми шпильками. Хотя работа с ним более сложная.

©opolax.ru

Еще статьи

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

• Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
• Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
• Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

• Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
  • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
• Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

  Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

• Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
• Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
• Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
• Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
• Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

уголки и другие виды, особенности применения

На чтение 6 мин Просмотров 26 Опубликовано 14.09.2020 Обновлено 02.09.2020

Чтобы монтаж брусков к черновому основанию получился надежным, важно правильно выбрать крепеж для лаг пола. Умелая организация процесса установки увеличит срок эксплуатации финишного покрытия.

Необходимость крепежа лаг пола

Для крепления лагов к бетону можно использовать любой крепеж

В прошлом при креплении половых лаг под них монтировали фанерные прокладки или колышки из древесины. Это помогало выравниванию черновой поверхности и предохраняло материал от действия влаги. В процессе эксплуатации эти вспомогательные элементы деформировались, что влекло за собой перепады уровня пола. Сейчас для монтажа лаг используют большой ассортимент специальных изделий.

Особенности применения крепежа

Если основание выполнено из дерева, прикрепить к нему брусья несложно. Распространенные варианты в таких случаях – уголки и крупные саморезы. Крепление лаг к бетонному полу часто вызывает у домовладельцев вопросы. Простые гвозди здесь явно не подойдут, вкрутить саморезы также проблематично.

На выбор используемых деталей влияют следующие факторы:

• Влажность окружающей среды: если приходится иметь дело с ленточным фундаментом, лаги едва ли не соприкасаются с почвой. Для фиксации брусков применяют столбцы из кирпича, защищающие древесину от отсыревания.
• Нагрузка на поверхность: если она высока, крепление для лаг пола производится с помощью деталей, способных ее выдержать. Кронштейны приспособлены для этого лучше, чем саморезы.
• Высоты подпольного пространства. Его рекомендуют делать высоким, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздушных масс. Это уменьшает образование конденсата.

Учитывается степень ровности поверхности. Если установить крепежные детали, у которых можно регулировать высоту, будет проще добиться идеально горизонтального основания.

Инструменты для работы и разновидности крепежей

Крепление с помощью анкерных болтов

Для проведения работ потребуется разметочный инструментарий – рулетка, треугольник, уровень, мел. Нужны также нож и ножницы – обычные и предназначенные для работы с металлическими изделиями. Необходимо приготовить перфоратор, шуруповерт с комплектом насадок, электрическую дрель.

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, нужно определиться с выбором деталей для фиксации брусков. Они различаются не только размерами, но и принципом функционирования. Можно разделить крепежные элементы на две группы – статичные и регулируемые. Вторые отличаются тем, что их конструкция позволяет манипулировать уровнем размещения по высоте. За счет этого можно получить ровное горизонтальное основание.

Анкеры

Крепление с помощью уголков

Это один из самых надежных типов деталей. Он без труда фиксируется в основании и хорошо держит вес массивных конструкций. Работать с анкерами можно на бетонных лентах, свайных основаниях и иных типах фундамента.

При монтаже в брусках и основании проделывают симметричные отверстия. В первом случае они будут сквозными, во втором – нет. Для маскировки шляпок стройматериалы требуется прозенковать.

Благодаря большой прочности анкера для фиксации одной лаги не требуется большое число деталей (обычно – 3-4). В дырки вставляют запорные участки, а сквозь них закручивают болты. Последние должны заглубляться в основание на 60 мм.

Для монтажа лаг по черновому полу стоит брать анкера 0,8-1 см в сечении. Они обладают достаточной крепостью и способны выдержать значительную нагрузку.

Уголки

Это крепежные элементы с цинковым покрытием, состоящие из пары ортогональных плоскостей. Чем крупнее изделие и толще у него стенки, тем оно прочнее и дороже.

При монтаже лаг одна плоскость крепится к ним посредством саморезов, а вторая соединяется с бетонным полом (для этого используются анкеры).

Помимо деталей с двумя сторонами, бывают изделия в форме буквы П. Ими тоже можно закрепить брусья к черновой плоскости, получившееся соединение будет очень надежным.

Саморезы

Саморезами крепят лаги к фанере или другому мягкому покрытию

Это простые статичные крепежи, которыми принято фиксировать брус к деревянному перекрытию. Для работы с бетоном они не подходят.

Перед монтажом саморезов в лагах и основании проделывают сквозные отверстия. В них ставятся дюбеля. После этого можно вкручивать саморезы.

Чтобы бруски прилегали к основе плотно, крепежи монтируются часто – с шагом в 4-6 см. Длинная часть шурупов должна заглубляться в основание минимум на 50 мм.

Кронштейны

Это консольные опорные элементы, применяемые для соединения лаг со столбовыми опорами. Они стоят куда дороже саморезов, но и сфера применения у них значительно шире.

При создании черновой плоскости на ленточном основании часто обустраиваются столбы из кирпича, выполняющие опорную функцию и предохраняющие дерево от отсыревания и гниения.

В ходе эксплуатации пола возможна деформация лаг. Чтобы ее предотвратить, в конструкцию полагается устанавливать кронштейны.

Опорные столбы

Эти конструкции имеют сечение в 1-2 кирпича. Монтируют их при создании чернового пола на ленте или ином бетонном фундаменте. При их изготовлении не следует использовать сырье, обладающее высокой гигроскопичностью (силикатный кирпич, искусственный камень).

Элементы предотвращают порчу деревянных лаг под действием влажной среды. Их не следует монтировать на сыпучей почве, легко размываемой водой. Выкладывать опоры нужно с однорядной перевязкой, поддерживая один высотный уровень для них всех. Они должны располагаться выше уровня грунта минимум на 2 ряда.

Соединять бруски со столбами можно анкерами, подходящими для бетонной поверхности уголками, кронштейнами.

Технология крепежа лаг пола своими руками

Для выравнивания пола можно использовать фанерные подкладки под брус

Перед тем как начать работы, в помещении нужно сделать уборку. Пол рекомендуется хорошо пропылесосить. В дальнейшем работы выполняются в такой последовательности:

1. Из древесно-волокнистой плитки делают квадратные подклады со стороной 10 см.
2. Используя водяной уровень, отмечают на стене линию расположения будущих лаг.
3. Производят грунтовку. Дают составу высохнуть.
4. Поверхность устилают несколькими слоями для гидроизоляции. Стыковые места соединяют клейкой лентой.
5. Формируют лаги из брусков, используя уголки. Если длина исходных заготовок достаточна, они должны быть выверены по габаритам.
6. В крайней от окна балке проделываются сквозные отверстия, соответствующие пластмассовой дюбелевой пробки. Нужно, чтобы сверло насквозь прошло толщу бруска и ухватило 5-7 см нижележащего бетона. После контроля совмещения отверстий монтируется крепежный элемент. Горизонтальность сверяется по обозначениям на стенке; при необходимости монтируется подклад. Затем по шляпке ударяют молотом.
7. Таким же образом монтируют еще одну лагу. Между ними с двух сторон протягивают шнурок и продолжают работу.

После установки всех лаг в щели между ними и основанием закладывают монтажную пену. В участки между деревянными конструкциями помещают утепляющий материал и укрепляют систему поперечными рейками.

Дистанция между соседними лагами зависит от толщины досок, используемых для финишного настила. Под тонкое покрытие в 2 см лаги укладывают часто. Шаг между соседними элементами в этом случае составит всего 0,3 м. Домовладелец в этом случае потратит на бруски больше средств. Если используется покрытие в 5 см толщиной, шаг лаг разрешается увеличивать до 1 м (но не более). Если на основание будет оказываться значительная эксплуатационная нагрузка (более 200 кг на квадратный метр), значение расстояния между брусками берется из проектной документации.

Чем отличается лаг от шурупа по металлу?

Написано доктором Джоди Муэланер

Стягивающий винт — это сверхпрочный шуруп по дереву, шуруп по металлу обычно представляет собой небольшой саморез для листового металла

Шурупы со шпонкой и шурупы по металлу — это оба типа саморезов. Стяжные шурупы в основном предназначены для ввинчивания в дерево, а шурупы по металлу предназначены для ввинчивания в листовой металл.

Стягивающий винт, известный в Великобритании как тренерский винт, представляет собой прочный винт, часто с квадратной или шестигранной головкой с внешним приводом.Он отличается крупной резьбой и заостренным концом. Как правило, он намного более прочен, чем обычные шурупы для дерева с шлицевыми или позидированными головками.

Свое название винт с запаздыванием происходит от их первоначального использования для крепления клепок стволов, также известных как лаги. Для стягивающего винта необходимо просверлить отверстие того же диаметра, что и стержень винта, а острие булавки помогает втянуть винт в отверстие и нарезать резьбу.

Шуруп с растяжкой также можно использовать для крепления к кирпичной кладке с помощью анкера с пластиковым экраном или нейлонового анкера.Доступны типичные размеры от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма в диаметре и от 1 дюйма до 16 дюймов в длину.

Сталь и нержавеющая сталь являются наиболее распространенными материалами для винтов с растяжкой. Стальные винты часто подвергаются горячему цинкованию или цинкованию. Вместо стягивающего винта можно использовать строительный винт, у него более тонкий стержень, головка с внутренним приводом и рифленый наконечник, что исключает необходимость предварительного сверления. Строительные винты во многих случаях заменили стопорные винты.

Винт по металлу имеет стержень с полной резьбой, самонарезающий и универсальный в использовании.Металлический винт имеет тонкую резку, которая является острой и закаленной, что позволяет формировать резьбу. Они имеют точку нарезания резьбы или нарезания резьбы для использования в предварительно просверленном отверстии или точку самосверления. Металлический винт также имеет потайную или непотайную головку с любым из множества типов внутренних и внешних приводов.

Размер металлического винта обычно указывается серией из трех чисел, представляющих число диаметра, количество резьбы на дюйм и длину в дюймах.

Один из типов шурупов по металлу, обычно используемых в кровле, представляет собой саморез для дерева по металлу, предназначенный для крепления мягких материалов, таких как дерево или цементная плита, к металлу.Имея самосверлящий наконечник с крыльями, расположенными дальше по валу, после того, как начальное отверстие было сделано, крылья проходят через отверстие с зазором в мягком материале, но разрушаются при входе в более твердый металл. Этот винт обеспечивает сверление с зазором, резьбовое сверление, нарезание резьбы и фиксацию за одну операцию.

Стяжные болты, болты из нержавеющей стали, стягивающие винты, винты из нержавеющей стали

Винтовой заостренный конец. Стягивающие болты часто называют стягивающими винтами. Стяжные болты не похожи на другие болты.Они больше похожи на винт, чем на болт, с их заостренным концом вместо более обычного тупого конца, который встречается у большинства болтов.

Стяжные болты или стягивающие винты могут быть изготовлены из стали, нержавеющей стали или силиконовой бронзы и могут быть оцинкованы горячим способом для соответствия любым проектам по мере необходимости. Болты с растягиванием, которые в основном используются в строительстве, также обычно используются для различных проектов в доме и за его пределами.

Стяжные болты изготавливаются из различных материалов, чтобы соответствовать множеству применений, в которых используются стягивающие болты.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных стилей болтов и винтов.

Распространенные типы стопорных болтов / винтов

• Оцинкованные стопорные болты / стопорные винты: Умеренная защита от ржавчины.
• Нержавеющая сталь 18-8 стопорных болтов / стопорных винтов: Обладая высокой коррозионной стойкостью, нержавеющая сталь является предпочтительным материалом для стопорных болтов для наружных и морских применений.
• Стяжные болты / стяжные винты из силиконовой бронзы: Этот медный сплав, используемый в деревянных лодках, имеет лучшую прочность и коррозионную стойкость, чем латунь.
• Горячеоцинкованные стопорные болты / стопорные винты: Намного более устойчивы к коррозии, чем оцинкованные. Эти болты с толстым покрытием и оцинкованными торцами идеально подходят для наружного применения в прибрежных районах.

Нет Независимо от того, какой тип болта вам нужен, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 1-800-423-6503 или по электронной почте @boltproducts. com.

Lag Bolts | Стяжные винты

Стягивающие болты

Доступны с различной отделкой для любого применения

Стягивающие болты имеют шестигранную головку, которая предназначена для вращения с помощью гаечного ключа или шестигранной отвертки. Стягивающие винты также обычно называют стягивающими болтами, потому что они значительно больше, чем большинство других винтов. По сути, это просто колоссальный шуруп по дереву с резьбой, доходящей до вершины. Они имеют острую резьбу шурупа для дерева или шурупа для листового металла и имеют выступ под головкой (на большей длине).Однако все увеличено в размерах для использования в более крупных приложениях. Для этих винтов обычно требуется предварительно просверленное отверстие, и их не рекомендуется использовать в качестве саморезов.

Стяжные болты используются для крепления деревянного каркаса друг к другу, крепления опор машин к деревянным полам и других тяжелых столярных работ. Эти крепежные элементы явно являются «винтами», если они определены в Руководстве по машинному оборудованию. Термин «болт с запаздыванием» был заменен на «болт с запаздыванием» в Справочнике по машинному оборудованию. [16] Однако в сознании большинства торговцев это «болты» просто потому, что они большие, с головками с внешним шестигранником.В Соединенном Королевстве стягивающие винты известны как тренерские винты.

Стягивающие болты и стягивающие винты

Болты — это крепежные детали с машинной резьбой, которые можно использовать с гайкой. Болт надлежащим образом собирается и затягивается путем закручивания гайки. С другой стороны, винты — это крепежные детали, которые правильно устанавливаются путем вращения головки крепежа и обычно являются самонарезающими. Несмотря на разные термины, Стягивающие винты и Стягивающие болты — это один и тот же крепеж. С технической точки зрения, винты с запаздыванием — это правильная терминология, но вы также найдете много ссылок на них как на болты с запаздыванием.

Стяжные болты из нержавеющей стали

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали 304, устойчивые к коррозии. Стягивающие шурупы — это в основном «большие шурупы по дереву». Типичный стягивающий болт представляет собой винт длиной 6 дюймов и диаметром 3/8 с крупной резьбой в форме резьбы шурупа по дереву или шурупа для листового металла. Винты Coach из нержавеющей стали в этом ассортименте имеют внешнюю шестигранную головку. Материалы — нержавеющая сталь для устойчивости к коррозии. Стяжные винты из нержавеющей стали марки 316 значительно более устойчивы к коррозии, чем 304, и идеально подходят для работы в суровых условиях и в соленой воде.

Горячеоцинкованные шурупы с шайбой

Шурупы с горячей оцинковкой обеспечивают коррозионную стойкость стальных крепежных изделий благодаря процессу финишной обработки в ванне с расплавом цинка, создавая покрытие из связанного сплава. Процесс HDG создает на винтах прочный сплав, обеспечивающий превосходную коррозионную стойкость и работу в суровых условиях окружающей среды. Продукты HDG должны использоваться исключительно в случае их нанесения, а это означает, что обычную цинковую гайку или гайку из нержавеющей стали нельзя устанавливать на болт HDG. Гайки HDG имеют резьбу немного больше, чем у других гаек, чтобы оставить место для толщины оцинкованного покрытия.

Винты с шестигранной головкой из кремниевой бронзы

Винты с шестигранной головкой из коррозионно-стойкой силиконовой бронзы. Типичный винт имеет длину 6 дюймов с крупной резьбой в форме резьбы шурупа по дереву или шурупа по металлу (но большего размера). Стягивающие винты из кремниевой бронзы в этом ассортименте имеют внешнюю шестигранную головку. Материалы — кремниевая бронза для агрессивных, морских и жаропрочных сред.

Стальные оцинкованные болты с шестигранной головкой

Винты с шестигранной головкой и оцинковкой (CR + 3) обеспечивают защиту упрочненного крепежа.Они доступны в стандартных дюймовых размерах SAE различной длины. Хотя они имеют защищенный слой цинка, эти винты не так устойчивы к коррозии, как HDG, и не рекомендуются для наружного использования.

Не знаете, какой материал вам нужен? Ознакомьтесь с нашим Руководством по материалам, чтобы подобрать подходящий материал для ваших нужд!

Часто задаваемые вопросы

Что такое стопорный болт?

Стяжные болты — это сверхпрочные винты, используемые для соединения тяжелых пиломатериалов и других материалов, которые будут нести более высокие нагрузки. Стяжные болты прорезают отверстия и не требуют предварительного сверления. Функционально это большие и прочные шурупы по дереву с шестигранной головкой.

В чем разница между стопорным болтом и стопорным винтом?

На практике разницы в сроках нет. Они используются как взаимозаменяемые для обозначения одной и той же застежки. С технической точки зрения лаги следует называть винтами, а не болтами. Традиционно болты собираются с помощью гайки и имеют машинную резьбу, в то время как винты крепятся поворотом головки и нарезанием резьбы в материале.Термин «болт» также находит применение при обращении к большим винтам, и поскольку винты с растягиванием представляют собой более или менее большие шурупы по дереву, это является основанием для терминологии болтов с запаздыванием.

Где используются стопорные болты?

Болты с растяжкой чаще всего находят применение для скрепления вместе деталей из тяжелых пиломатериалов или других подобных тяжелых материалов, как правило, в тяжелых столярных работах. Поскольку самый маленький размер шурупа составляет 1/4 дюйма в диаметре на 1 дюйм в длину, они хорошо подходят для более крупных применений, чем большинство шурупов по дереву.

Нужны ли шайбы для стопорных болтов?

Мы настоятельно рекомендуем использовать шайбы с шайбами. Шайбы увеличивают площадь контакта с деревом или поверхностью нанесения, уменьшая вероятность того, что шестигранная головка врежется в древесину и расколется, а также сделает сборку более надежной.

»Винт с шестигранной головкой

Шурупы с шестигранной головкой — это большие шурупы для дерева. Хотя для описания этого продукта часто используется термин «болт с растяжкой», технически это винт, так как лаги устанавливаются в древесину путем вращения шестигранной головки.Ступенчатая резьба глубже и острее, чем грубая национальная резьба, поскольку она предназначена для врезания в дерево и не может использоваться с гайкой. Импортируемые винты с шестигранной головкой обычно поступают из Азии, имеют булавочную головку и соответствуют требованиям ASTM A307 Grade A. Portland Bolt может производить винты с шестигранной головкой, соответствующие другим спецификациям ASTM, или когда для проекта требуются винты с накатанной головкой отечественного производства.

Производство

Компания

Portland Bolt производит винты с шестигранной головкой диаметром от 1/2 до 1-1 / 2 дюйма в соответствии с большинством спецификаций ASTM, AASHTO и SAE.Могут быть созданы специальные инструменты для изготовления головок нестандартных размеров или головок болтов с названием и / или логотипом вашей компании.

Если не указано иное, нестандартные стопорные винты, производимые Portland Bolt, будут иметь острие полуконуса, а не буравчика или конуса. Цельная точка не требуется, так как перед установкой необходимо просверлить пилотное отверстие, размер которого почти равен диаметру основания стягивающего винта. Кроме того, буровая насадка предназначена для шурупов малого диаметра, поэтому их можно устанавливать без пилотного отверстия.Стягивающиеся винты диаметров, перечисленных в приведенной выше таблице, не требуют бурового наконечника, поскольку для установки больших винтов без предварительного сверления пилотного отверстия потребуется слишком большой крутящий момент. Без пилотного отверстия головки винтов часто ломаются до того, как лаг будет правильно установлен.

Обычный нестандартный стопорный винт производства Portland Bolt предназначен для радиального армирования клееных балок. Эти стопорные винты с полной резьбой, иногда называемые «стяжными болтами», часто имеют длину несколько футов и предотвращают расслоение пластин клееной многослойной балки с течением времени.

Акции

Диаметр: 1/2 ″ — 3/4 ″
Марка: ASTM A307
Длина: 18 ″ максимум
Происхождение: Импорт
Поверхность: Обычная и горячеоцинкованная

Стандартная длина резьбы

Минимальная длина резьбы должна быть равна половине номинальной длины винта плюс 1/2 дюйма или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше. Следует учитывать большую длину резьбы, чем стандартная, для очень длинных винтов с растяжкой.

Примечание. Винты с шестигранной головкой диаметром более 3/4 дюйма и все квадратные винты с шестигранной головкой редко доступны на рынке в качестве товара на складе.

Размеры шестигранника

Щелкните по таблице, чтобы просмотреть чертеж

Болт Диаметр	D		F	H	Темы За Дюйм	Размер резьбы
	Диаметр корпуса		Ширина по горизонтали Квартиры	Голова Высота		Шаг	т ф	Т Д	т р
	Макс	мин.					Квартира В Корень	Глубина из Нить	Корень Диаметр
1 ⁄ 2	0.515	0,482	3 ⁄ 4	11 ⁄ 32	6	0,167	0,072	0,064	0,371
5 ⁄ 8	0,642	0. 605	15 ⁄ 16	27 ⁄ 64	5	0.200	0,086	0,077	0,471
3 ⁄ 4	0,768	0,729	1 1 ⁄ 8	1 ⁄ 2	4 1 ⁄ 2	0,222	0,096	0,085	0,579
7 ⁄ 8	0.895	0,852	1 5 ⁄ 16	37 ⁄ 64	4	0,250	0,108	0,096	0,683
1	1.022	0,976	1 1 ⁄ 2	43 ⁄ 64	3 1 ⁄ 2	0.286	0,123	0,110	0,780
1 1 ⁄ 8	1,149	1. 098	1 11 ⁄ 16	3 ⁄ 4	3 1 ⁄ 4	0,308	0,133	0,119	0,887
1 1 ⁄ 4	1.277	1,223	1 7 ⁄ 8	27 ⁄ 32	3 1 ⁄ 4	0,308	0,133	0,119	1.012
1 3 ⁄ 8	1,404	1,346	2 1 ⁄ 16	29 ⁄ 32	3 *	0.333	0,143	0,128	1,119
1 1 ⁄ 2	1,531	1.469	2 1 ⁄ 4	1	3 *	0,333	0,143	0,128	1,244
Размеры в соответствии с ASME B18. 2.1 1996 * ASME предоставляет данные о размерах только для винтов с шестигранной головкой диаметром до 1¼ ”.Стяжные винты диаметром более 1¼ дюйма используют нестандартный шаг резьбы.

Шурупы со штифтом

Длина (дюймы)	Диаметр
	3/8 дюйма		1/2 «		5/8 «		3/4 дюйма		1 «
	Обычная	Galv.	Обычная	Galv.	Обычная	Galv.	Обычная	Galv.	Обычная	Galv.
1	11375	11376	–	–	–	–	–	–	–	–
1 1 ⁄ 4	11377	11378	–	–	–	–	–	–	–	–
1 1 ⁄ 2	11379	11380	18904	18905	–	–	–	–	–	–
1 3 ⁄ 4	11381	11382	–	–	–	–	–	–	–	–
2	11383	11384	11413	11414	11447	11448	–	–	–	–
2 1 ⁄ 2	11385	11386	11415	11416	11449	11450	–	19575	–	–
3	11387	11388	11417	11418	11453	11454	11489	11490	–	–
3 1 ⁄ 2	11389	11390	11419	11420	11455	11456	11491	11492	–	–
4	11391	11392	11421	11422	11457	11458	11493	11494	–	–
4 1 ⁄ 2	11393	11394	11423	11424	11459	11460	–	–	–	–
5	11395	11396	11425	11426	11461	11462	11497	11498	–	–
5 1 ⁄ 2	11397	11398	18906	18907	18908	18909	–	–	–	–
6	11399	11400	11429	11430	11465	11466	11501	11502	–	–
7	11403	11404	11433	11434	11469	11470	11505	11506	–	–
8	11407	11408	11437	11438	11471	11472	11509	11510	–	–
9	–	–	11439	11440	11473	11474	11511	11512	–	–
10	11411	11412	11441	11442	11475	11476	11513	11514	–	–
11	–	–	–	–	18910	18911	18913	18914	–	–
12	18902	18903	11445	11446	11479	11480	11517	11518	–	17140
14	–	–	18266	18267	11481	11482	11521	11522	–	–
16	–	–	18268	18269	19597	19545	11525	11526	–	–
18	–	–	18270	18271	19693	19694	11529	11530	–	–
20	–	–	–	–	–	–	18915	18916	–	–
Эти размеры легко доступны на рынке, и Portland Bolt предлагает многие из них в различных количествах. Если вам требуется размер, которого нет в списке, Portland Bolt изготовит их.

14.02.2019

Шурупы со стопором на продажу | Доступны небольшие и большие количества

Стяжные винты и болты

Для тех, кто работает в строительстве, деревообработке или в любой другой сфере деятельности или хобби, где используются метизы, шурупы с шайбой выгодно отличаются от других аналогичных изделий. Как правило, они намного больше, чем многие типы винтов, таких как шурупы для дерева или шурупы для листового металла, структурные шурупы с растяжкой в ​​большинстве случаев имеют длину не менее одного дюйма и толщину 1/4 дюйма и имеют резьбу только на три четверти высоты вал.Гайка используется вместе с винтом, чтобы закрепить его на месте для обеспечения прочности и стабильности.

Винты со шпонкой

— разумный выбор для работ с тяжелыми пиломатериалами и тяжелыми материалами и грузами. Для установки материалы закрепляются на месте, часто с помощью зажимов, и просверливается отверстие меньшего диаметра и на всю длину стягивающего винта. В зависимости от типа головки вы будете использовать храповик, гаечный ключ или другой подходящий инструмент, чтобы закрепить деталь на месте.

В компании Construction Fasteners & Tools мы предлагаем полный набор размеров стопорных болтов от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма в толщину и от одного дюйма до 16 дюймов в длину.Наши конструкционные стяжные винты доступны с цинкованием, нержавеющей сталью и гальваническим покрытием. Наиболее распространенный тип этих винтов имеет шестигранную головку. Тем не менее, мы также предлагаем варианты самонарезающих шурупов с резьбой lox и torx.

Если вы не видите то, что ищете на нашем веб-сайте с простой навигацией, сообщите нам, и наша опытная команда подберет для вас решение.

Покупайте у нас все необходимое для вашего следующего проекта

Когда вы выбираете Строительный крепеж и инструменты в качестве поставщика промышленных, строительных, производственных и ремонтных приложений, вы получаете партнера, преданного вашему успеху. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить запчасти, инструменты и аксессуары, которые нужны как профессионалам, так и мастерам-мастерам для выполнения проектов с высочайшим качеством. От нашего обширного ассортимента и удобных покупок в Интернете до бесплатной доставки для заказов на сумму 99 долларов и более и беспроблемной 30-дневной политики возврата — мы — универсальный магазин для всего, что вам нужно.

Наши предложения по крепежу включают:

Разрешите предоставить вам винты с шестигранной головкой и другие крепежные детали и инструменты, которые вам нужны. Наша компетентная команда готова помочь вам найти все, что есть в вашем списке.Мы поставляем только качественные продукты и возвращаем все, что продаем, с дружелюбным и внимательным обслуживанием клиентов и поддержкой.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или поговорите с нами о ваших проектах сегодня. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и указать правильное направление.

О стопорных болтах-шурупах по дереву — Размер — Вытягивание — Сдвиг

Термин «стопорный болт» означает крепеж большого диаметра с квадратной или шестигранной головкой, а термин «стопорный винт» означает крепеж с резьбой по дереву. Оба термина относятся к одному и тому же типу застежки и относятся к застежкам относительно большого диаметра. В Национальных технических условиях для деревянных конструкций (NDS) эти крепежные детали называются шурупами.

Стяжные болты используются, когда нагрузки имеют относительно большую величину. необходимо передать через соединение и когда для соединения потребуется слишком длинный болт или когда одна сторона сквозного болтового соединения может быть недоступна. Они также могут быть особенно эффективными, когда ожидаются большие нагрузки отвода.

В соответствии с PER 2015 NDS, раздел C12.5.1.3: «Предотвращение тяжелых или средних подвешенных нагрузок ниже нейтральной оси балки было добавлено в результате нескольких зарегистрированных полевых проблем, связанных с балками из клееного бруса, подвергающимися линии сосредоточенных нагрузок. наносится с помощью болтовых подвесов или реечных планок, закрепленных в зоне растяжения или на нижнем крае балки. Сосредоточенные нагрузки менее 100 фунтов и разнесенные на расстояние более 24 дюймов могут считаться условием легкой нагрузки .”

Способы установки шурупов и шурупов также различаются. Из-за их большого размера стопорные болты устанавливаются с помощью гаечного ключа, а шурупы для дерева обычно устанавливаются с помощью отвертки.

Отставание в использовании

Использование шурупов с шестигранной головкой через обшивку в многослойных деревянных колоннах всегда является проблемой, так как мы не можем полностью контролировать расположение креплений по отношению к краям дерева и расстояниям между краями, что диктует применение этого крепежа в соответствии с таблицами NDS. 12.Минимальные требования 5.1A, 12.5.1C и 12.5.1E.

При использовании болтов большого диаметра существует опасение, что может произойти раскол деревянного элемента до того, как произойдет перераспределение напряжений на болты с меньшей нагрузкой.

Условие, приведенное ниже, применяется для болтов с зазором при растяжении в 2x узкой поверхности, а таблица 12.5.1E требует 1,5 -кратного диаметра крепежа для минимального краевого расстояния и 4 -кратного диаметра крепежа для минимального конечного расстояния. В этом случае для нашего стягивающего винта диаметром ½ дюйма требуется расстояние до кромки дюйма, и можно использовать оба варианта.

Для болтов со шнуровкой при сдвиге с нагрузками, параллельными волокнам, на 2-кратную узкую поверхность, таблица 12.5.1C относится к тем же 1,5 -кратному диаметру крепежа для минимального краевого расстояния и 2–3,5 -кратному диаметру крепежа для минимального торцевого расстояния согласно таблице 12.5.1A. Опять же, для стягивающего винта диаметром ½ дюйма потребуется минимальное краевое расстояние дюйма, и поэтому можно использовать оба варианта.

Теперь проблема возникает, когда тот же болт с растяжкой, указанный выше, загружается перпендикулярно волокну.В таблице 12.5.1C указано, что нагруженная кромка должна иметь как минимум 4 -кратный диаметр крепежа, который в этом случае для болта с отстегивающимся болтом ½ дюйма будет на 2 дюйма (1 ½ дюйма для болта с запаздыванием 3/8 дюйма) и будет превышать ¾ дюйма. доступный, если вы можете центрировать застежку в 2x узкой поверхности.

Края под нагрузкой и без нагрузки определяются путем исследования силы, действующей на балку (в данном случае шпильку) в креплении. нагруженная кромка — это кромка, на которую действует сила, а ненагруженная кромка — противоположная кромка.

Для получения дополнительной информации

2015 NDS предоставила больше конкретных требований для концевых расстояний, краевых расстояний и расстояний между крепежными элементами на узкой кромке поперечно-клееной древесины, но пока не было предложено никаких понижающих коэффициентов для этого условия, когда винты с шагом 3/8 дюйма загружаются перпендикулярно волокну на узкая поверхность 2х деревянных элементов не дает конкретных указаний относительно требований к краевому расстоянию для нагрузок, приложенных под углами, отличными от 0 ° и 90 °.

В этом случае, например, деревянный ригель, прикрепленный к вертикальным деревянным стойкам, воспринимающий боковые нагрузки от диафрагменной системы, потребует другого подхода, который выходит за рамки данной статьи.

Свяжитесь с нами, если вам необходимо связать древесину, чтобы обсудить наши инновационные инженерные решения.

Ссылки

Национальная спецификация проекта NDS для деревянных конструкций, 2015 г., с комментарием

Проект деревянных конструкций Дональда Э. Брейера, Кеннета Дж. Фридли, Келли Э. Кобин и Дэвида Г. Поллока

Справочник по деревообработке и строительству Кейта Ф. Фээрти и Томаса Г. Уильямсона

Статья Андре Лопеса, дизайнера проектов.
Только для информационных целей.Проконсультируйтесь с лицензированным PE по любым вопросам, связанным с древесиной / соединением.

Какие винты использовать для крепления тяги / перекладины к стене

телевизоров сейчас дешевы. Я пошел на Amazon и нашел ОГРОМНЫЙ телевизор с плоским экраном за 200 долларов.

Но так было не всегда.

15 лет назад большие плоские телевизоры были ДОРОГИМИ. Подумайте о тысячах долларов.

И они были НОВЫМИ и БЛЕСКАМИ. Они были только у крутых ребят.

И самое крутое, что можно было вмонтировать в стену.

Я знаю, что в наши дни мы делаем это постоянно, но когда-то это была новая идея.

Была только одна проблема.

Люди не привыкли вешать на стену 30-фунтовые предметы.

Это может быть БОЛЬШОЙ проблемой.

Видите ли, большинство стен сделано из гипсокартона на шпильках.

Ваши стены выглядят прочными, верно?

Ну, деревянные стойки позади них из массива дерева и конструктивно прочны.

Но гипсокартон поверх них в основном гипсокартон… иначе мел.

Вы бы поверили, что это поддерживает телевизор?

Ну, кое-кто.

И вот это случилось.

Это как-то забавно …

Когда это случается с кем-то другим.

Но что не смешно, так это когда штанга для подтягивания или стойка для приседаний выходят из строя … потому что они не были правильно установлены в стойки.

Правильно выполнить установку не так уж и сложно, но вам понадобятся две вещи:

1. Стрингер (подробнее здесь)
2. Стяжные винты

Что такое стопорные винты?

Шурупы с шестигранной головкой — это прочный крепеж, используемый для соединения пиломатериалов в приложениях, которые должны выдерживать высокие нагрузки.

• Вы используете стрингер для увеличения прочности конструкции. Обычно мы рекомендуем стрингер размером 2 «x4», 2 «x 6», 2 «x 8» или 2 «x 10» в зависимости от области применения.
• Используйте стопорные винты 3/8 «x 5» + шайбы , чтобы установить стрингер в шпильки.
• Используйте стяжные винты 1/2 «x 2» + шайбы , чтобы установить натяжное приспособление, выдвижную стойку для приседаний или перекладину для подтягивания на стрингер.

Для установки в стрингер используются более короткие винты с растяжкой, так как стрингер тоньше шпилек, в которые вы собираетесь вставлять.

Также обратите внимание, что «винты с запаздыванием» также называются «болтами с запаздыванием» или просто «запаздываниями» некоторыми людьми.

Шурупы, болты или лаги — это одно и то же, просто разные названия.

Как использовать винты с растяжкой?

Чтобы использовать винты с растяжкой, вы просверливаете пилотное отверстие, диаметр которого немного меньше ширины винта. Затем полностью затяните винт с помощью трещотки. Не забудь свою стиральную машину!

Где взять винты с растяжкой?

Они есть в любом магазине товаров для дома, или на Amazon (винты со стопорной шайбой 3/8 дюйма на 5 дюймов | лаги 1/2 дюйма на 2 дюйма)

Хорошо, как мне установить тренажер для подтягиваний, выдвижную стойку для приседаний или перекладину для подтягивания?

От тренажеров для подтягиваний до выдвижных стоек для приседаний, грифов для подтягиваний и многого другого — в Fringe Sport есть тренажеры для подтягиваний (иногда называемые «CrossFit Rigs») и стойки для приседаний, которые вам нужны!

Вот и все, ребята!

Есть вопросы? Или просто хотите поделиться фотографией установленной вами установки? Напишите нам в комментариях ниже, напишите нам по адресу team @ fringesport.