Каркас для фундамента ленточного: Как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4. 1 Анкеровка не […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Пример армирования ленточного фундамента

Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание.

Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания.

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами

Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил:

Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента.
Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла.
Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры.
Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром.
Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы.
Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку.

Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки.

Технология армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания

Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов:

Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт.
Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей.
Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания.
Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку.
На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее.

После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура.

Формирование каркаса

Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента

Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента:

если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания;
каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего;
выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента.

Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания.

Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую.

Схема армирования ленточного фундамента

Схема армирования ленточного основания здания

Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом.

Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать.

Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру.

Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять.

Создание арматурного каркаса

Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента

Этапы армирования:

Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно.
Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см.
Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья.

Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см.

Технологический процесс армирования

Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания

Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом.

В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм.

На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками.

При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания.

После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания

Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м.

Этапы расчета:

Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры:

Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972.

Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³.

Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³.

Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³.

Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм.

В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры.

Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится.

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Дата: 12 января 2019

Коментариев: 1

Ответственной частью любого строения является фундамент, изготовление которого должно осуществляться с особой тщательностью. Соблюдение строительных требований обеспечивает качество, длительный ресурс эксплуатации, надежность возводимого здания. Арматурные каркасы применяются практически во всех видах оснований.

Основа из бетона, в котором отсутствует армокаркас, не обладает требуемой прочностью. Бетон способен воспринимать только сжимающие нагрузки, а каркас из арматуры компенсирует растягивающие усилия, различные виды деформаций, обеспечивая целостность основы.

Изготовление армокаркасов из стальных прутков определенного сортамента осуществляется на основе результатов предварительно выполненных расчетов. Это позволяет воспринимать значительные нагрузки, обеспечивает высокий запас прочности частным постройкам и ответственным конструкциям из монолитного бетона.

Рассмотрим особенности металлического контура усиления, виды армирования фундамента, способы фиксации стальных прутков, технологию выполнения операций.

Металлическая составляющая фундамента служит не только в качестве каркаса: арматурные прутья необходимы для того, чтобы воспринимать растягивающие нагрузки и деформации

Проектный этап

Сортамент применяемой арматуры влияет на ресурс эксплуатации строения и определяется на проектной стадии. До приобретения материалов на арматурный каркас для ленточного фундамента следует выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Осуществление в полном объеме подготовительных мероприятий гарантирует долговечность будущей постройки.

Армирование ленточного фундамента

Проектная стадия предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Изучение, анализ особенностей почвы, массы возводимого здания. Оценка данных параметров позволяет выполнить расчет усилий, произвести выбор требуемой арматуры. Диаметр прутков составляет от 10 мм для легких строений до 14-17 мм для тяжелых конструкций, возводимых на слабых почвах.
Определение вида будущего основания. От выбранного типа фундамента зависит сортамент применяемых прутков. Для столбчатой, ленточной и монолитной основы используются стержни разного размера.
Расчет потребности в арматурных прутках, учитывающий размеры возводимого здания, особенности фундамента, тип почвы. Зная необходимое количество, не сложно подсчитать потребность в финансовых ресурсах.

Несмотря на то, что функция арматурного скелета для любого железобетонного основания одна и та же, конструкции таких каркасов различаются для отдельных типов фундаментов

Особенности конструкции

Производство арматурных каркасов осуществляется из стальных прутков со специальными ребрами, обеспечивающими повышенный коэффициент сцепления с бетоном. Применение гладких стержней не позволяет добиться целостности железобетонного массива, подвергающегося воздействию усилий и температурных факторов.

Прочность каркасов из арматуры зависит от следующих факторов:

марки применяемых металлических стержней;
сечения используемых прутков;
правильно разработанной схемы конструкции, регламентирующей количество, сортамент арматуры;
выбранного метода фиксации арматуры.

Ленточный железобетонный фундамент армировать сложнее всего: суть остается прежней, но количество манипуляций и трудоемкость процесса формирования каркаса усложняется

Каркас для фундамента изготавливается с использованием арматуры, диаметр которой не должен быть меньше 12 мм. Применение уменьшенного сортамента возможно для усилений, предназначенных для подсобных строений, небольших дачных построек, гаражей, зданий из газонаполненных композитов или пеноблоков.

Для усиления оснований частных построек применяют прутки класса А-2 или А-3, прочностные характеристики которых способны обеспечить устойчивость, долговечность основы, а, следовательно, возводимого здания.

Правильное армирование фундамента

Разновидности крепления арматуры

Арматурные каркасы состоят из отдельных металлических стержней, объединенных в единую конструкцию с использованием следующих методов:

Соединения прутков с помощью электрической сварки.
Фиксации арматуры с использованием вязальной проволоки.

Проверенный способ фиксации стержней арматуры для ленточного основания – использование проволоки для вязки и выполнение работ с помощью специального приспособления.

Применение электросварки для крепления прутков обладает рядом недостатков, связанных с нарушением структуры металла, уменьшением прочностных характеристик.

Сварка каркасов не получила широкого распространения. Остановимся на особенности крепления стержней с помощью вязальной проволоки.

Специфика вязки

Производство арматурных каркасов с фиксацией элементов вязальной проволокой осуществляется следующими методами:

обвязка арматуры ручным способом, отличающимся повышенной трудоемкостью, требующим приложения значительных усилий, высоких затрат времени. Фиксация стержней производится в местах стыковки с использованием отожженной проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. При ручном методе используются пассатижи или специальный крючок для выполнения вязки, использование которых позволяет прочно скручивать концы проволоки, обеспечивать фиксацию стержней;

Арматурные стержни соединяются воедино специальной проволокой

автоматизированным методом, предполагающим применение специального пистолета для вязки. Устройство гарантирует качественное соединение прутков, быстрое выполнение операций. Время, необходимое для фиксации пары прутков, не превышает одной секунды. Пистолет применяется при выполнении значительных объемов работ.

Арматурные каркасы, элементы которых скреплены вязальной проволокой, характеризуются прочностью, обеспечивают долговечность возводимого фундамента.

Виды усиленных конструкций

Функциональное назначение разновидностей пространственных конструкций, изготовленных из металлических прутков – обеспечение прочности железобетонного монолита. Каркас арматурный для фундамента определенного типа имеет свои конструктивные особенности, предусматривающие:

Наличие двух поясов контура усиления, скрепленных с помощью поперечно расположенных стержней. Применяется для цельного основания ленточного типа.
Использование стержневой сетки, обеспечивающей жесткость плиточных фундаментов.
Применение вертикально расположенных стержней, скрепленных цельными поперечными контурами, гарантирующими прочность буронабивных оснований свайного типа.

Каркас для плитного фундамента представляет собой две арматурные сетки, расстояние между которыми определяется исходя из выбранной толщины плиты

Типы армированных фундаментов

Рассмотрим разновидности железобетонных оснований, для усиления которых применяются стальные прутки:

основание ленточного вида распространено в частном строительстве, а также в промышленной сфере. Каркас арматурный для фундамента ленточного типа – сложная и ответственная конструкция, элементы которой фиксируются вязальной проволокой или хомутами, изготовленными из пластика. Пространственная конструкция воспринимает растягивающие и сжимающие усилия, обеспечивая целостность фундамента. Изготовление арматурных каркасов для ленточных оснований осуществляется непосредственно как в смонтированной опалубке, так и отдельно, с последующим опусканием в траншею готовых элементов;
плиточный фундамент актуален при возведении зданий на проблемных почвах. Толщина плиты регламентирует жесткий интервал между двумя стержневыми сетками, представляющими арматурные каркасы. Металлические стержни сеток расположены внутри бетонного массива, надежно защищены от коррозии. Толщина защитного слоя составляет 5 сантиметров. Сетки изготовлены из поперечных и продольных стержней, сечение которых составляет 12-14 мм;
свайный фундамент буронабивного типа позволяет запускать объект в эксплуатацию непосредственно после возведения, но характеризуется длительным циклом выполнения подготовительных мероприятий. Армокаркас отличается простой конструкцией по сравнению с другими видами усиления фундаментов. Каркас из арматуры содержит продольно размещенные стальные прутья. Длина превышает габарит буронабивной сваи на 0,3-0,5 м. Конструктивно рама представляет группу из 4-6 стержней диаметром 12 мм. Они обвязаны поперечными хомутами, форма которых напоминает треугольник или окружность.

Таковы разновидности фундаментов, при обустройстве которых применяются арматурные каркасы.

Последовательность операций

Самостоятельно осуществляя работы по формированию контура усиления ленточного основания, руководствуйтесь приведенными рекомендациями по выполнению операций:

Заготовьте прутки необходимой длины, диаметра, соответствующие предварительно разработанному эскизу.
Нарежьте стержни, соблюдая требуемые размеры.
Уложите с расчетным интервалом гладкие поперечные прутки (сечением 6-8 мм) требуемого размера, обеспечив расстояние 5 сантиметров до краев ленты.
Разместите сверху два ребристых прутка диаметром 12-16 миллиметров, формирующие нижний контур.
Установите вертикальную арматуру в точках сопряжений прутков, обеспечив ее длину на 10 сантиметров ниже общей высоты будущего основания.
Обеспечьте расстояние, равное 5 см, от контура усиления до грунта, используя куски кирпича, отходы, специальные подставки.
Зафиксируйте элементы, используя вязальную проволоку и специальное приспособление.
Выполните сборку и фиксацию прутков верхнего яруса, аналогичным образом.
Проверьте надежность крепления проволоки, неподвижность пространственной конструкции.

Осуществляя сборку, крепление стержней, расположенных на каждом из ярусов, предварительно согните с помощью специального инструмента выступающие концы длиной 30 сантиметров, что обеспечит необходимое перекрытие, жесткость угловых зон, позволит сформировать надежный пространственный армокаркас.

Итоги

Материал статьи содержит рекомендации, позволяющие изготовить армокаркас основания, обеспечивающий прочность, долговечность возводимого здания. Потребуются качественные материалы, необходимый инструмент и немного терпения.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Роль армокаркаса

Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета.

Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки.

Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах.

Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной вязки арматуры для ленточного фундамента должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания.

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751.

После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса.

Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм.

При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента.

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм².

Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента.

И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу.

Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий:

Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах;
Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута;
Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку.

Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры.

Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки.

Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса.

Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению.

Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры.

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Полезные советы

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание статьи

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см²(вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio необходимо поддерживать в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

Минус земляные работы .
Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
Меньше бетона и стали .
Полосы геометрически меньше, чем полноразмерная плита, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
Также арматурные стержни нужны в меньшем количестве.
Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Таким образом, фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
Меньше времени .
В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Перейдем к самому пикантному: ошибка обойдется вам в денег.

Эту ошибку мы часто находим .
Какое-то время это заставляло нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

полосы не выровнены
поверхность полос неравномерна
полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно же, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение хозяина, когда такое случается…

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями. Тогда нас осенило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вы должны быть обеспокоены и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, сделайте это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Каркас фундамент

Чтобы освежить вашу память, рамы удерживают основу внутри глубокого корпуса улья или медового супа. Если вы новичок в пчеловодстве и пытаетесь во всем разобраться, позвольте мне НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовать вам пройти мой ОНЛАЙН-БАЗОВЫЙ КУРС ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ, не выходя из дома, по вашему графику в удобном для вас темпе. Я научу вас через видео, которое вы можете смотреть, когда захотите! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Начиная разведение пчел, пчеловод должен решить, какой тип фундамента лучше использовать. Раньше был только один вид — простой пчелиный воск, из которого образовывались тонкие слои основы со встроенной проволокой, удерживающей их в раме. Этот вид фундамента широко используется до сих пор. Дополнительная проволока должна быть добавлена горизонтально, чтобы обеспечить прочность фундамента. В противном случае из-за жары улья тонкий слой воска выпадет из рамки.

К верхней части рамы прибивается небольшая деревянная полоска, зацепляясь за маленькие крючки на воске, чтобы помочь ей висеть.Их обычно называют разделенными на нижнюю и верхнюю рамы клиновой планки. Это означает, что есть верхний деревянный брусок, который необходимо прибить гвоздями, чтобы удерживать воск, а в нижней части рамы есть расколотый кусок дерева, в который укладывается тонкий слой воска, а затем прибивается гвоздями.

Также используются дополнительные боковые штифты. Звук сложный? Может быть, особенно новому пчеловоду.

Для любителя, у которого есть один или два улья, это может быть весело, если он потратит время на сборку всех маленьких частей каркаса и заделку проволоки в воск.Но для многих это заняло слишком много времени.

Помимо основы из чистого воска, теперь у нас есть различные типы пластиковых основ.

Duragilt, Plasticell, Pierco, Ritecell, Permacomb и вариант с пустой рамой без фундамента.

Duragilt — это лист очень тонкого прозрачного пластика, покрытый пчелиным воском и имеющий шестиугольные рабочие ячейки, встроенные в воск. Некоторым пчеловодам нравится использовать Duragilt, а другим он не нравится. Что нового 🙂 Я попробовал Дургилт, и у меня ничего не вышло.Пчелы вытягивали его неравномерно или небольшими карманами. Редко удается получить ровный каркас гребешка от основы Duragilt.

Мне нравится основа из чистого воска, но не нравится сложность сборки и то, насколько она почтительна для мышей и восковой моли. Так что я перестал им пользоваться. Повторное использование рамы означает много разборки и чистки, вытаскивания гвоздей и удаления проводов.

Permacomb — это полностью нарисованная пластиковая основа, а не восковая гребенка. Другими словами, это пластиковая версия полностью нарисованной восковой расчески.Звучит здорово, так как это позволит свежей упаковке пчел сразу же начать запасать мед. Никогда не пробовал из-за того, что дорого. Я знаю, что это может сбивать с толку, поэтому позвольте мне НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовать вам пройти мой ОНЛАЙН-БАЗОВЫЙ КУРС ПЧЕЛОВОДСТВА, не выходя из дома, по вашему графику в удобном для вас темпе. Я научу вас через видео, которое вы можете смотреть, когда захотите! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Также есть пластиковая основа под разными названиями: Ritecell, Pierco и Plasticell.Это мое предпочтение! Это очень толстый кусок пластика, размером примерно 1/8 дюйма, в который встроены шестиугольные рабочие ячейки. Я использую только листы пластика, покрытые пчелиным воском. Люблю пластиковую основу в деревянных рамах. Я не так впечатлен цельным пластиковым каркасом и фундаментом. Но моим пчелам это все равно нравится. На самом деле, мои королевы любят глубокие оправы из цельного пластика.

Вот причины, по которым я полностью перешел на пластик:

1) Пчелы любят это и быстро тянут.Я часто соблазняю их, опрыскивая каждый лист сахарной водой.

2) ОЧЕНЬ прочный. Вы можете соскрести гребешок с помощью инструмента для ульев и никогда не повредить ячейку.

3) Восковая моль не может его уничтожить.

4) Мыши не могут его уничтожить.

5) Очень легко обнаружить яйца на фоне черных расплодов.

6) В экстракторе можно крутить на любой скорости и никогда не сдувать.

7) Не свисает в улье и не раскачивается.

8) Он защелкивается на рамы, вместо того, чтобы использовать проволоку и гвоздь в клин.

9) Хранить можно при любой температуре.

10) Это намного более рентабельно, чем постоянная замена поврежденного фундамента.

11) Возможна транспортировка без повреждений при любой температуре.

Иногда возникают проблемы с пластиком. Когда нет сильного потока нектара, пчелы могут медленно вытаскивать соты из пластика. Однако это верно для всех основ.Пчелы нуждаются в нектаре, чтобы произвести воск для рисования сот. Одну сторону рамки можно вытянуть в пустую сторону рамки рядом с ней. Тем не менее, я также видел это с восковой основой и особенно с Duragilt

Пластиковая основа, которую мы продаем, покрыта настоящим пчелиным воском, что помогает пчелам лучше адаптироваться к ней.

Также имейте в виду, что для разных типов фундаментов требуются подходящие рамы. Вы не можете использовать восковую основу в раме, построенной для удержания пластика. Рама, на которой держится пластиковая основа, известна как рама с верхним и нижним пазами с твердым дном.

Во время сильного течения нектара мы берем несколько полос пластмассовой основы, обычно шириной около 2 дюймов, и помещаем две или три в рамку. Пчелы будут использовать это в качестве ориентира, моделируя сетку рабочих ячеек и быстро добавляя свой собственный воск в каркас. Прошлым летом мой сын вырезал пластиковый фундамент в форме имени своей девушки и поместил его в рамку в улье. Пчелы вытащили весь лист. Когда вы поднесете рамку к солнцу, вы увидите имя потому что пластик затеняет солнце.Но если смотреть прямо на него, он выглядит как нарисованный гребень.

Можно ли поставить в улей пустые рамки? Да и во время обильного потока нектара пчелы сами сделают соты в рамке. Однако это немного рискованно. Как они могли сделать это в гребешке для дрона. Фактически, они обычно делают это, если вы размещаете его на внешних краях рамок, рядом со стенками улья. В Foundation уже есть ячейка рабочего размера, тисненная на пластике, поэтому они просто вытаскивают ячейку того же размера. Вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что вы найдете. Кроме того, это может занять на несколько дней больше, поскольку им необходимо разработать идеальный архитектурный дизайн ячеек.

Гребень для рисования зависит от конкретного улья, погоды и потока нектара. Так что сложно провести параллельный тест. Но некоторые утверждают, что пустая рама вытягивается быстрее, чем рама с фундаментом.

Наконец, что касается различных типов фундамента, мы должны учитывать фактический размер отдельной ячейки. Мне нравится Plasticell, потому что у него 4.Размер ячейки 9 мм, что, как мне кажется, дает мне лучший контроль над клещами. Было высказано предположение, что из-за меньшего размера ячейка расплода закрывается до того, как клещ сможет проникнуть внутрь.

Естественный размер ячейки составляет от 4,6 мм до 5,0 мм. Pierco составляет 5,2 мм. Ritecell составляет 5,4 мм. PermaComb — 5.05. Пчелы из более крупных ячеек — более крупные пчелы, и они будут продолжать строить большие ячейки. Регрессия — это термин, относящийся к взятию более крупных пчел и возвращению к размеру ячеек 4,9 мм. Ниже приведены три фотографии, каждая из которых показывает мой успех с разными типами тонального крема.До скорой встречи на следующем уроке!

Позвольте мне НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовать вам пройти мой ОНЛАЙН-БАЗОВЫЙ КУРС ПЧЕЛОВОДСТВА, не выходя из дома, по вашему графику и в удобном для вас темпе. Я научу вас через видео, которое вы можете смотреть, когда захотите! НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Foundation или пчеловодство без фундамента? — PerfectBee

Главный выбор для пчеловода

В начале своего пути начинающий пчеловод сталкивается с множеством вариантов выбора оборудования для пчеловодства.Эти решения принимаются с небольшим опытом руководства или без него. Одно из наиболее важных решений — использовать ли фундамент.

Фреймов по сравнению с Foundation

Во-первых, давайте разберемся с терминологией. Все ульи имеют рамки, , из которых пчелы будут рисовать (создавать) соты. В ульях Top Bar и Warre это простые полосы, расположенные вдоль верхней части ящика. В этих ульях эти рамки обычно называют «верхними планками», а не рамками.

В случае Langstroth рама имеет прямоугольную форму.Большинство рамок, используемых в ульях Лангстрота, имеют основу , плоский слой, который вписывается в прямоугольную форму рамки. Как правило, на этом основании отпечатывается знакомая шестиугольная форма ячеек.

Пчелы создают на этом основании соты (соты) из воска, поэтому использование основания определяет плоскость, на которой создается сот, а также размер сот. Это важный аспект использования фундамента, как обсуждается ниже.

Рамы с фундаментом

Рамы

Langstroith бывают разных размеров в зависимости от размера коробки, в которой они используются.Ящики Лангстрота бывают глубокими, средними или неглубокими, и соответствующие размеры (высота) рамы для рам:

Глубокий : 9 1/8 дюйма
Средний: 6 1/4 дюйма
Мелкий: 5 3/8 дюйма

Следующий выбор пчеловода — пластиковые или деревянные рамы.

Деревянные рамы обычно изготавливаются из сосны , и многие пчеловоды склоняются к этому, потому что это натуральный продукт.

Пластиковые рамы легкие и не гниют , но могут деформироваться при высоких температурах.Они представляют собой единую формованную деталь, включая фундамент.

Фундамент представляет собой слой пластика или воска с формованным шестиугольным узором, вдавленный в середину рамы. Фундамент обеспечивает поверхность, на которой пчелы могут начать строить соты, и он держит соту прямо, что позволяет избежать беспорядка с поперечными сотами (эту тему мы обсудим на следующем уроке).

Когда используется пластиковый фундамент, его обычно покрывают воском, чтобы пчелы строили клетки (подробнее об этом позже).

Некоторым пчеловодам нравится строить свои собственные рамы и закладывать в них основу из пчелиного воска для более естественного подхода, избегая использования пластика.

Без фундамента

Очень важное решение для пчеловода — использовать ли рамы без фундамента. Одна из причин для выбора этого пути — позволить пчелам построить соты с размерами ячеек, которые им нужны и нужны. Все больше пчеловодов переходят в сторону «естественного пчеловодства». Рама без фундамента позволяет пчелам естественным образом строить то, что им нужно.

Рамки и размер ячеек

Медоносные пчелы строят ячейки разного размера для разных целей, поэтому отказ от фундамента позволяет пчелам строить ячейки любого размера, которые им нужны в данный момент.

Расплата и цена

Как и в случае с большинством аспектов пчеловодства, аргументы могут быть как в пользу фундамента, так и в пользу его отсутствия, так что давайте углубимся немного глубже.

Рамы с фундаментом

Цельные пластиковые рамы и деревянные рамы с пластиковым основанием обычно покрыты пчелиным воском. Важно отметить, что воск, используемый для покрытия фундамента, поступает из крупномасштабного коммерческого пчеловодства . Исследования показали, что этот воск содержит различные уровни пестицидов, используемых пчеловодами для лечения клещей, в дополнение к пестицидам, связанным с культурами, которые опыляют пчелы.

Некоторые компании-поставщики пчел предлагают основу, не покрытую воском.

Как мы видели, еще одна проблема заключается в том, что заранее сформированный гексагональный рисунок ячеек ограничивает пчел одним размером ячейки.Например, ячейки дрона больше, чем ячейки, предназначенные для рабочих пчел, а ячейки, построенные для хранения меда, могут быть еще одного размера.

Высказывались аргументы в пользу того, что пчелы будут строить ячейки меньшего размера для выращивания расплода, если они не ограничены заранее определенным размером. Поэтому фундамент «малая ячейка» доступен и для покупки. Утверждается, что «малая клетка» помогает бороться с клещами, но это не было доказано вне всяких сомнений. Существуют противоречивые исследования относительно эффективности мелкоклеточного фонда, поэтому пчеловодам приходится делать свои собственные выводы.

Есть некоторые ситуации, связанные с борьбой с клещами, когда на самом деле предпочтительнее стимулировать клетки трутней. Для этой ситуации доступны рамы для дрона.

Рамы без фундамента

Рамы без фундамента позволяют пчелам строить соты так, как им нравится. Пчелы могут свободно создавать ячейки нужного размера и не подвергаются воздействию химикатов, обычно связанных с основанием, покрытым воском.

Но с этой «пчелиной свободой» пчеловод сталкивается с трудностями в виде перекрестных сот.

Искусственный фундамент помогает пчелам строить прямые соты по всей длине рамы. Без этого пчелы часто перемещаются между рамками, что затрудняет снятие рамки для осмотра, не повреждая естественный фундамент.

Избегать перекрестного гребня может быть проблемой для новичка

Начинающие пчеловоды, закладывающие новые колонии в ульях без фундамента, часто обнаруживают, что им нужно посещать улей примерно каждые три дня, чтобы исправить перекрестное гребешок, прежде чем это станет серьезной проблемой.

Это может быть сложной задачей для начинающих, и с этим связаны риски. Многие начинающие пчеловоды испытали сокрушительный удар, когда огромные куски сделанной естественным образом соты вылетали из рамы, когда ее вынимали из улья. . Нет ничего более обескураживающего, особенно если учесть, как усердно пчелы работали над созданием сот.

Когда это происходит, это также потенциально может убить или повредить королеву.

Еще одна проблема, которую следует учитывать при использовании фреймов без фундамента, — это количество дронов, создаваемых колонией.Опытные пчеловоды знают, как с этим бороться, но для новичков это может создать еще одно препятствие.

Рамы

Foundationless легко доступны или, как обсуждается ниже, вы можете сделать свои собственные.

Показателен опыт одного из старших сотрудников PerfectBee. Несмотря на предупреждения своим ученикам, почти каждый ученик в его классах, использующий безосновный подход, в конечном итоге сталкивается с серьезными проблемами перекрестной гребенки . Некоторые из них просто покинули улей, потому что это было непригодно.Это печальная ситуация, но начинающий пчеловод должен ее рассмотреть.

Лучшее из обоих миров

Так что же делать пчеловоду?

Рамы без фундамента могут привести к беспорядку в новом улье. У новичка нет опыта заниматься этим. Основа, покрытая воском, потенциально может содержать химические вещества, воздействию которых вы не хотите подвергать своих пчел.

Одним из решений является удаление некоторых рамок и замена фундамента рамками без фундамента в глубоком ящике, где в первую очередь будут размещены пчелы. Рамы с основанием позволят вашему недавно установленному пакету пчел строить новые соты, что позволит избежать проблем с перекрестными сотами, в то же время уменьшив количество основания, используемого в улье.

Такой подход невозможен при установке ядерного улья. Это означало бы разделение гнезда расплода пустыми рамками, что, вероятно, привело бы к потере большей части расплода.

Какие кадры?

Если вы выберете фундамент, вам будет доступен ряд вариантов.Они различаются по материалу, использованию покрытия из пчелиного воска, размеру ячейки и многому другому.

Дополнительные меры

При замене рамы с фундаментом на раму без фундамента пчелам будет легче начать работу, если вставить деревянную направляющую в паз наверху рамы, где был фундамент. В магазинах для рукоделия и хобби продаются палочки для мороженого размером с депрессор для языка, и их можно вклеить в прорезь в верхней части рамы, чтобы получилась начальная полоска.Также можно отрезать стартовые полосы от фундамента, снятого с каркаса.

Если у вас есть доступ к воску, который, как вы знаете, поступает из чистого источника, возможно, от наставника или друга, вы можете аккуратно расплавить его и покрыть начальные полоски чистым воском с помощью кисти. Также можно приобрести рамы, в которые встроено это руководство.

Такой же подход можно применить и к каркасам, содержащим фундамент. Некоторые пчеловоды плавят воск и наносят его кистью на поверхность коммерческого фундамента.Хотя это и не идеально, но это накладывает слой чистого воска поверх фундамента, вместо того, чтобы строить на коммерческом воске, используемом для покрытия фундамента.

Заключительные мысли и немного философии

Пчеловоды — это самые приятные люди, в которых живет горстка капризных старых дронов, чтобы все было по-настоящему.

Пчеловоды также, как правило, очень независимы, и в то или иное время каждый считает, что нашел золотое яйцо, которое решит все их проблемы пчеловодства.К сожалению, эта независимость часто работает против новичка.

Новички часто читают материалы о плюсах и минусах тонального крема и приходят к выводу, что без фундамента — единственный выход. Такое мышление часто идет рука об руку с мыслью о том, что определенный тип улья также решит большинство потенциальных ловушек пчеловодства.

Многие начинающие пчеловоды «покупаются» на определенную философию или стиль пчеловодства, основанные на хорошей статье или агрессивно высказанном мнении, прежде чем у них появится опыт, позволяющий им принять собственное обоснованное решение .Затем они проводят свои первые несколько лет, защищая это решение, исключая возможность обучения из всех доступных им ресурсов.

Пчела умнее этого!

Используйте свой независимый характер, чтобы оставаться в стороне от тех, кто продает ту или иную доктрину. Используйте свои первые несколько лет, чтобы извлечь уроки из как можно большего количества ресурсов. Позже, когда вы сможете добавить свой собственный опыт к тому, что вы читали и чему вас научили, у вас будет ноу-хау, чтобы решить, какой стиль пчеловодства лучше всего подходит для вас.

Руководство для покупателей каркасов и фундаментов

Выбор в изобилии

Выбор, выбор … и многое другое. Это удел пчеловода, будь то новичок, опытный или какой-то средний. Чтобы добавить веселья, мы также обнаруживаем не всегда последовательные мнения других пчеловодов — часто очень твердые. Их тоже много, иногда от одного пчеловода!

Это одна из радостей пчеловодства. Почти на каждом этапе нужно принимать решение.Маленькие или большие, эти решения имеют значение для того, как мы разводим пчел, и как наши пчелы живут своей жизнью, и их шансы на успех.

Результатом всего этого является то, что новый пчеловод, в частности, часто может чувствовать себя несколько подавленным. К счастью, на многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся, можно ответить или исследовать по-разному (хотя мы думаем, что членство в PerfectBee Colony ничуть не хуже любого другого!). Но независимо от того, как мы проводим исследования, действующие пчеловоды должны не просто принимать решения, но и принимать информированных решений.

Основополагающие решения

Одна область с большим выбором — это рамки и основания, которые будут использоваться в наших ульях. Здесь есть множество вариантов, и без твердого понимания основных факторов это может быть одним из наиболее сложных аспектов пчеловодства.

Этому и посвящено настоящее Руководство покупателя PerfectBee. Ниже мы рассматриваем как рамки, так и основу, с целью помочь вам сделать осознанный, хорошо продуманный выбор, основанный на ваших собственных потребностях, предпочтениях и убеждениях.

И, пожалуйста, помните об этом последнем моменте. Здесь нет «лучшего ответа». Но вполне может быть лучший ответ для ваших конкретных потребностей , что является большой разницей. Итак, если пчеловоды скажут вам, что их путь — единственный путь … ну, вам виднее!

Так что давайте застрянем!

Какая у вас философия?

Начнем не с пчел … а с вас. Ваш выбор оправы и основы — это не просто практический вопрос. Это также отражает вашу общую философию пчеловодства.

Существует целый ряд вариантов, в значительной степени связанных с вашими взглядами на естественное пчеловодство. Проще говоря, естественное пчеловодство отдает предпочтение выбору, который позволяет пчелам заниматься своими делами в среде, максимально отражающей природу. В пчеловодстве в целом есть много факторов, но выбор рамок и фундамента — это основополагающий выбор.

Двумя крайними точками спектра, которые будут подробно рассмотрены ниже, являются:

Пластиковые рамы с пластиковым основанием
Рамы без фундамента — или даже просто верхние планки — позволяющие пчелам создавать свои соты совершенно независимо от основы.

Читая это Руководство покупателя, помните о своих предпочтениях, поскольку они во многом будут влиять на ваши решения.

Обновление терминологии

Вкратце о терминологии, поскольку они иногда используются непоследовательно.

Box или Super

Это «строительные блоки» улья Лангстрота. Обычно улей начинается с одного ящика, обычно среднего или глубокого. Затем добавляются дополнительные ящики по мере созревания и роста колонии.Обычно они бывают средними или глубокими, хотя некоторые пчеловоды предпочитают использовать неглубокие ящики для медовых супов.

Ящики, в которых пчелы создают яйца, личинки и куколки и собирают их, называются «ящиками для расплода», хотя они также будут содержать запасы меда и пыльцы.

Ящики, предназначенные для хранения запасов меда, часто называют «суперами». Некоторые пчеловоды просто называют любой тип ящика в улье суперпунктом, хотя этот термин чаще всего используется в отношении медовых суперов.

Ящики

Langstroth доступны в двух размерах — на 8 или 10 рамок («ядерные блоки» меньше и обычно вмещают 4 или 5 рамок). 10 рамочных коробок соответствуют общепринятым размерам Лангстрота, что означает, что вы можете комбинировать и сочетать коробки от различных поставщиков. Обычно это справедливо и для боксов с 8 рамками, но могут быть небольшие различия.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нашим Руководствам для покупателей улья Лангстрота и ящика Лангстрота.

Рама

Соответствующее количество кадров (8 или 10) помещается в рамку. Размеры коробки, рамок и распорок (которые разделяют основные части рамок) тщательно продуманы с учетом «пчелиного пространства». Даже в новой коробке важно с самого начала убедиться, что в ней установлен полный набор рам.

Верхняя штанга

Некоторые пчеловоды не используют полностью прямоугольную раму, предпочитая вместо этого просто ставить «верхнюю планку» вдоль верхней части каждой коробки. Этот подход используется с ульями Warre и (что вполне разумно!) Top Bar.

Для натуральных пчеловодов с ульями Лангстрота нет ничего необычного в использовании только верхних планок.Тем не менее, большинство пчеловодов Лангстрота используют обычные прямоугольные рамки.

Фундамент

В пределах рамки находим фундамент. Здесь начинается настоящий выбор и происходит большая часть действий!

Важно четко различать тональную основу и гребешок. Основа — это физический план, на котором пчелы создают свои соты. Мы упоминаем об этом, потому что иногда пчеловоды ссылаются на фундамент, когда на самом деле имеют в виду соты, созданные их пчелами.

Расческа

Когда неспециалист смотрит на соты, он видит одно из самых красивых творений природы. Структура гребешка великолепна. Мы признаем упорядоченное и эффективное расположение гексагональных ячеек как универсальный символ последовательности и силы.

Тем не менее, на самом деле природа немного сложнее, по крайней мере, по сравнению с предсказуемым дизайном, который мы используем в логотипах или других попытках изобразить силу и ценность сот, как мы увидим ниже.

Выбор рамы

Назначение рамы

Назначение рамы — удерживать и поддерживать фундамент. Мы можем установить полностью автономные рамы и фундамент и просто засунуть их в наши ульи. Наши пчелы создадут на основании свои соты.

В качестве альтернативы, многие пчеловоды предпочитают покупать деревянные рамы и вставлять выбранный фундамент вручную (при условии, конечно, что они используют фундамент). А другие пчеловоды просто устанавливают верхние перекладины (верхний край более привычной прямоугольной рамы) и отказываются от традиционной рамы.

Как правило, рамы, которые вы используете, будут влиять на ваше мнение и выбор в отношении фундамента.

Размеры рамы

Рамы

Langstroth доступны в трех стандартных размерах: глубокие, средние и мелкие. Глубина варьируется следующим образом (ширина всех рам Langstroth составляет 19 3/16 дюйма).

Глубокий : 9 1/8 дюйма
Средний : 6 1/4 дюйма
Мелкий : 5 3/8 дюйма

Глубокие рамки обычно используются для ящиков с расплодом, но также популярны для пчеловодов (с крепкими мускулами!) для медовых супов.

Средние рамки также часто используются в качестве ящиков для расплода, но немного чаще используются в качестве суппортов для меда.

Мелкие рамы используются реже, но когда они есть, они используются как суппорты для меда.

Размеры смесительной рамы

Выбор рамок, конечно же, продиктован используемыми коробками. Многие пчеловоды предпочитают стандартизировать одну глубину ящика для ульев на своем пчелином дворе, например, используя только глубокие или средние слои.Это помогает максимизировать полезность и многократное использование оборудования и компонентов, которые вы собираете с течением времени.

Однако не обязательно, чтобы использовалась одинаковая глубина ящика, и ульи с глубоким ящиком для расплода и средним медовым ужином довольно распространены. Это дает много места для расплода, но снижает физические усилия, необходимые во время осмотра при осмотре и удалении верхних ящиков.

Если вы не смешиваете коробки с 8 и 10 рамками в одном улье, у вас есть много свободы!

Пластиковые рамки

Давайте теперь посмотрим на выбор материала для рам.На дальнем конце «естественного континуума пчеловодства» пластиковые рамы. В то время как многие пчеловоды довольно успешно используют пластиковые рамки, другие предпочитают не допускать попадания пластика в улей любой ценой, поскольку любой пластик содержит токсины. Споры, конечно, заключаются в том, находятся ли эти токсины на достаточном уровне, чтобы нанести вред пчелам.

Пластиковые рамы, как правило, поставляются также с пластиковым основанием для готового продукта, который можно использовать в улье.

Деревянные рамы

Для желающих идти более естественным путем используются деревянные рамы.Их можно купить как в собранном, так и в разобранном виде. Сборку мы рассмотрим ниже.

Важным элементом любого деревянного каркаса является прочность всего блока, так как каркас с расплодом и / или медом может быть довольно тяжелым.

Деревянные рамы часто изготавливаются из сосны, но иногда могут быть изготовлены из кедра, который является более светлым деревом.

Фонд

Назначение фундамента

Давайте теперь перейдем к очень важной теме фундамента.Это фундамент, на котором все становится немного сложнее, как будет видно в оставшейся части этого руководства.

Фундамент может быть как искусственным, так и натуральным. «Естественная основа» в этом контексте — это чистые соты во всей красе, созданные пчелами для пчел и их собственный способ. Как мы уже упоминали выше, это более точно называется сотой (или сотой). Позволять нашим пчелам создавать свои собственные соты — ключевой принцип естественного пчеловодства.

С другой стороны, многим пчеловодам удобно использовать искусственный фундамент.Это может быть пластик, со слоем пчелиного воска или без него, или синтетическая расческа. За исключением последнего, пчелы построят свои собственные соты поверх предоставленного нами фундамента.

Пластиковый фундамент

Самый простой и недорогой вариант — пластиковый фундамент. Часто уже встроенный в единую раму, фундамент имеет ячеистый рисунок, на котором пчелы создают свои собственные соты.

Обычно пластиковый фундамент является частью целого пластикового каркаса / фундамента, образуя единый блок, который можно просто поместить в коробку.Пластиковый фундамент также можно приобрести отдельно, для установки в каркас.

Помимо удобства, пластиковая основа по своей конструкции также отличается прочностью и жесткостью. По этой причине это популярный подход для многих пчеловодов.

Недостатком пластикового основания является то, что пчелы будут взаимодействовать с материалом, который они не найдут легко приемлемым, когда придут тянуть соты. Конечно, есть люди, которым вообще не нравится использование пластика в ульях, что может быть еще одной причиной избегать такого подхода.

Плюсы
Простая и быстрая установка
Жесткая и надежная конструкция
Минусы
Помещает пластик в улей
Пчелы не могут легко нарисовать соты непосредственно на пластике

Хотя многие Пчеловоды используют пластиковую основу, обычно считается, что пчелы примут и будут продуктивными на основе хотя бы тонкого слоя пчелиного воска. Что приводит к…

Пластиковый фундамент, покрытый пчелиным воском

Более распространенный вариант — пластиковый фундамент, покрытый слоем пчелиного воска. Это считается ключевым фактором в работе пчел, так как они строят соты поверх фундамента. Их прямое взаимодействие с пчелиным воском менее «раздражающее», поэтому они легче строят соты на этом слое.

Фактически, это может быть продвинуто дальше, если есть фундамент с очень толстым слоем пчелиного воска. Это популярный вариант, который, как было замечено, увеличивает скорость, с которой пчелы строят соты.

Хотя на создание однородного покрытия уходит больше времени и с меньшей вероятностью, некоторые пчеловоды предпочитают покупать пластиковую основу, а затем «красить» расплавленный воск с обеих сторон, который затем высыхает, образуя важный слой.

Плюсы
Пчелы более склонны тянуть соты по сравнению с пластиковым фундаментом
Просто и быстро установить, если пчеловод не нанесет пчелиный воск
Жесткая и надежная конструкция
Минусы
Представляет пластик в улей, хотя воздействие на пчел менее прямое

Пчелиный воск

Двигаясь дальше в сторону естественной философии пчеловодства, но не отказываясь полностью от основы, является использование основы из чистого пчелиного воска.Такой подход позволяет пчеловоду избегать использования пластика в улье, что для многих важно. Слой пчелиного воска вставляется в раму, обычно деревянную, чтобы сформировать единое целое.

Очень важным аспектом использования простой основы из пчелиного воска является то, что она может быть очень хрупкой. Это не только фактор после размещения в улье, когда пчеловод должен быть осторожен при проверке рамок, но и во время транспортировки после заказа. Это особенно важно в холодную погоду, хотя фундамент, поврежденный при транспортировке, часто можно спасти, разумно используя эластичные ленты, чтобы удерживать его на месте в раме!

Плюсы
Более соответствует естественному пчеловодству, хотя все еще используется искусственно созданный фундамент
Избегает использования пластика в улье
Пчелы легко принимают соты
Минусы
Можно очень хрупкий и может сломаться при транспортировке или использовании при неосторожном обращении

Фундамент с гофрированной проволокой

Из-за хрупкости пчелиного воска, особенно в тонкой форме, необходимой для вставки в каркас, гофрированную проволоку часто заделывают вертикально в пчелиный воск для получения более жесткой структуры.Это, как правило, не огорчает естественных пчеловодов, поскольку в улье по-прежнему нет пластика!

Что касается использования этого типа фундамента, доступны рамы либо с клиновидным верхом, либо с рифленым верхом.

Рамы с клиновидным верхом и нижним рифлением.

Эти рамки имеют съемный клин, вставленный в верхний край. При сборке таких рам снимается клин и вставляется основание из гофрированной проволоки с крючками. На верхнем крае восковой основы есть крючки, которые можно пересечь через щель, открывающуюся при удалении клина.Когда клин оказывается на месте, он снова вставляется, и для его фиксации используются клиновые гвозди.

Нижний край фундамента опирается на паз в нижней части рамы и удерживается на месте за счет силы тяжести. В результате получается прочный, надежный каркас, способный выдержать тяжелый вес расплода или меда.

Рамы с рифленым верхом / рифленым верхом .

Когда используется пластиковая основа, которая более жесткая, чем пчелиный воск, канавка на верхней планке облегчает вставку за счет небольшого изгиба пластика, когда он вставляется в верхнюю и нижнюю канавки.

Фундамент из гофрированной проволоки доступен с крючками на одной из длинных кромок или без них. Это опять же связано с увеличением прочности конструкции.

Плюсы :
Жесткое основание
Избегает попадания пластика в улей
Пчелы легко принимают соты
Минусы :
Может быть хрупким, хотя и не таким сильным, как простой воск из пчелиного воска

Синтетический гребень

Создание соты обходится нашим пчелам дорого.Очень дорого!

Рабочие пчелы имеют 8 пар восковых желез под брюшком, из которых они образуют плоские восковые чешуйки длиной около 3 мм. Это требует усилий и энергии, и если умножить это на огромное количество клеток в каждом кадре, становится ясно, что это серьезная нагрузка для колонии в целом.

Практически все ульи, независимо от того, установлены они с фундаментом или без него, имеют большие соты, созданные пчелами.

Однако в последнее время возрос интерес к синтетическим гребням. Это сильно отличается от других типов фундамента.В основу также входит гребешок — пчелам не нужно создавать собственные гребешки поверх синтетического гребня . Это экономит пчелам огромное количество времени и энергии.

Синтетический гребень аналогичен вытянутому гребню и изготовлен из пищевого натурального синтетического воска, аналогичного по составу пчелиному воску. При добавлении к раме рамки с синтетической гребенкой обеспечивают немедленное пространство для расплода или хранения ресурсов, избегая времени и ресурсов, необходимых для извлечения гребня.

Есть много сценариев, в которых можно использовать синтетический гребень, но особенно часто он ускоряет развитие вновь установленной колонии с помощью пакета или ядерного оружия, где первая задача пчел — «построить свой дом».Так как здесь уменьшается потребность в создании собственной расчески. пчелам можно сэкономить огромное количество времени и усилий.

Пчеловодство без фундамента

Наконец, мы подошли к царству естественных пчеловодов — пчеловодству без фундамента. Как мы видели, это позволяет нашим пчелам создавать свои собственные полностью естественные соты.

В ульях Лангстрота это часто достигается за счет использования деревянных рамок без фундамента с «направляющей для начала» на верхней планке. В качестве альтернативы часто используются обычные деревянные рамы с клиновидной вершиной вместе со стартовыми планками (см. Ниже).

Для ульев Warre и Top Bar используются верхние перекладины, а не полные рамы.

Сборка каркасов и фундамента

Теперь мы разобрались с нашими вариантами, давайте разберемся со сборкой и подготовкой каркасов и фундамента.

Рамы в сборе

Самый простой и быстрый способ подготовить каркас — это получить его предварительно собранным. Каркас может включать или не включать фундамент.

Рамы в разобранном виде

Чтобы сэкономить с трудом заработанные деньги, рассмотрите возможность заказа рам в разобранном виде. Это означает, что вы получите по четыре штуки для каждой рамы (верхняя и нижняя планки, а также две боковые планки). Ваша задача — соединить их вместе. Это достаточно простой процесс, но следует помнить о двух вещах.

Во-первых, вы создаете конструкцию, которой потребуется жесткость, чтобы выдержать довольно большой вес. Например, каждая глубокая рама, полностью заполненная медом, может весить около 8 фунтов. Конечно, поэтому этот 10-рамочный глубокий ящик для меда будет утомлять вас при каждом осмотре!

Для увеличения прочности рамы важно, чтобы каждый из углов был квадратным, а затем они были надежно прибиты гвоздями.С четырьмя краями для каждого кадра это может быть довольно сложной задачей.

Второй выпуск — разовый. С собранными рамками вы можете просто вставить их в улей. В разобранном виде, конечно, не так. На каждый уголок понадобится один-два гвоздя. Это до 8 гвоздей на рамку. У вас есть коробка на 10 рамок? У вас до 80 гвоздей. А вы хотите приготовить три коробки?

Вы поняли.

К счастью, есть отличное решение обеих этих проблем (целостность рамы и время, затраченное на ее создание).

Приспособление для сборки рамок — популярный инструмент, помогающий быстро создавать множество рам, удерживая края нескольких рам на месте и квадратные, пока вы забиваете гвозди.

Установка фундамента

В зависимости от вашего выбора, вам может потребоваться установка фундамента в раму, а может и нет. Опять у вас есть выбор.

Пластиковый фундамент

Как мы видели, он часто поставляется с пластиковым основанием и может быть просто помещен прямо в улей. Некоторые пчеловоды любят рисовать позже растопленным пчелиным воском, что может занять некоторое время.

В качестве альтернативы можно приобрести пластиковую основу со слоем пчелиного воска (обычного или более плотного позже). Обычно они помещаются прямо в фундамент с рифлеными верхом и низом. Небольшой изгиб основания во время вставки встает на место.

Пчелиный воск

Хрупкость фундамента этого типа требует от пчеловода осторожности при установке. Как правило, для повышения жесткости рекомендуется фундамент из гофрированной проволоки.

Когда такое основание используется с крючками, которые затем удерживаются на месте с помощью забитого клина, результатом может быть надежный общий каркас, при котором пластик не попадает в улей.

Прочие компоненты

Наконец, давайте рассмотрим некоторые другие варианты и продукты для использования каркасов и фундамента.

Гвозди

Гвозди доступны для определенных элементов процесса сборки каркаса, в том числе для изготовления самого каркаса и для прибивания клиньев назад к каркасным каркасам.

Кстати, гвозди также доступны для постройки ящиков в разобранном виде.

Опорные стержни фундамента

Для увеличения прочности каркасов с использованием фундамента из гофрированной проволоки можно использовать горизонтально выровненные опорные стержни.Два стержня устанавливаются поперек фундамента, независимо от размера рамы, и ваши пчелы просто наведут на них гребешок.

В результате в сочетании с вертикальными проволоками, встроенными в фундамент, получается прочный и надежный каркас, сохраняющий основу из пчелиного воска для ваших пчел.

Направляющие для стартера

При «отказе от фундамента» ваши пчелы будут рисовать свои соты из верхней планки рамы. Фактически, вы оставляете их на произвол судьбы. Это вообще хорошо известная вещь!

Но иногда им нужна небольшая подсказка.Это цель руководств для начинающих. Они вписываются в клиновидную раму и образуют аккуратную маленькую букву «V», направленную вниз. Пчелы часто берут, как следует из названия, в качестве стартера и начинают строить соты прямо вниз от полосы.

Обратите внимание, что стартовые направляющие могут перемещать предметы немного быстрее, но существенно не уменьшают вероятность перекрестного гребня, когда гребень продвигается дальше вниз. Так что это остается тем, что пчеловод без фундамента должен отслеживать и при необходимости решать.

Рамы для дрона

Распространенным подходом к борьбе с угрозой Варроа является использование дронов. Они имеют структуру более крупных ячеек, чем обычный фундамент. Это способствует созданию клеток трутня, в которых матка откладывает неоплодотворенные яйца, создавая маток.

Ячейки дронов более привлекательны для Варроа из-за их большего размера и большего времени, необходимого дронам, чтобы выйти из ячейки. Короче говоря, это гораздо лучшее место для откладывания яиц самке Варроа.

Пчеловоды могут воспользоваться этим, чтобы установить рамы дронов в качестве «приманки» для Варроа. Эта концепция описана в нашей статье Colony Dispatch Использование дронов для борьбы с Варроа (только для членов).

Как соединить легкий деревянный каркас с ленточным фундаментом

Самый простой способ соединения бетонного ленточного фундамента с каркасной конструкцией — это когда вертикальная деревянная конструкция представляет собой систему шпилек. В этом случае соединения создаются с помощью деревянных пластин, прикрепленных к фундаменту и работающих как посредники между фундаментом и вертикальной конструкцией.Деревянные плиты должны быть прикреплены к фундаменту с помощью установочных винтов или согнутых арматурных стержней диаметром около 1 см, заделанных в фундамент. (Они могут быть заделаны до того, как бетон был залит, или после того, как он был уложен, но он еще не начал схватываться).

Отверстия в деревянной пластине должны быть заранее подготовлены для размещения анкерных болтов, и пластина должна быть закреплена, прикрепив ее к болтам с помощью болта и большой и прочной стальной шайбы, чтобы распределить нагрузку. наносится на пластину.

Конец установочных винтов может быть загнут, чтобы крепче удерживать фундамент. Прогиб может быть получен путем сгибания линейных стержней или с помощью уже согнутых стержней, которые согнуты на заводе.

Стальные установочные винты и, как правило, стальные анкеры можно закладывать не только в бетон или железобетон, но также и в фундаменты из кирпичной кладки или щебня. В последних случаях более важно, чтобы крючки установочных винтов были прикреплены к горизонтальному стержню арматуры.Кроме того, арматурные стержни должны быть заделаны в цементный раствор, чтобы предотвратить коррозию (кладка и щебень не предотвращают коррозию, но цементный раствор предотвращает ее, как и цементный бетон).

Верх ленточного фундамента должен быть приподнят над уровнем земли, чтобы избежать намокания или намокания деревянных пластин при соприкосновении с землей. Это особенно важно во время дождя. Чтобы фундаментная плита оставалась сухой, верхнюю часть фундамента следует поднять примерно на 15 см от уровня земли, но возможны меньшие расстояния (с уменьшающимся преимуществом).

Чтобы вода не поднималась капиллярно через деревянную пластину, под пластиной и поверх нее должен быть нанесен непроницаемый слой в виде капиллярного надреза. Непроницаемый слой может быть выполнен из масла или битума или (лучше) из готового слоя, состоящего из одной или нескольких непроницаемых пластиковых пленок. Например, полиэтиленовая пленка — дешевое решение для этого.

Деревянные шпильки могут быть непосредственно закреплены гвоздями или привинчены к деревянной пластине, которая, в свою очередь, крепится к фундаменту, либо они могут быть прибиты или привинчены к деревянной пластине, прикрепленной к деревянной пластине фундамента. .Это второе решение должно быть предпочтительным, когда каркасная стена предварительно возведена на строительной площадке, затем наклонена вверх и помещена на фундамент.

Если вместо установочных винтов, которые подходят для крепления на болтах, используются обычные стальные арматурные стержни для анкеровки деревянных пластин (что, конечно, является более дешевым решением), стержни следует согнуть на пластинах молотком. их вниз, пока они не будут крепко удерживать деревянные пластины, стараясь при этом не смещать их. Чтобы обеспечить более прочное сцепление с пластинами, можно использовать две стержни меньшего размера вместо одной, и их можно согнуть один в противоположном направлении.Но в этом случае необходимо следить за тем, чтобы стержни подвергались большему риску повреждения в результате коррозии из-за их меньшего диаметра.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Фундаменты для деревянного каркасного строительства | Блог

Существует несколько различных типов фундаментов для деревянных каркасных конструкций, и то, что используется, будет зависеть от типа желаемой конструкции. При добавлении деревянных элементов декора или несущих конструкций к существующему зданию, как правило, достаточно нынешнего фундамента.Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным. Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы убедиться, что используются подходящие фундаменты. Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по контролю за зданием, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм. Это может быть человек, назначенный отделом планирования местных властей или независимый утвержденный инспектор. Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждую новую работу следует оценивать индивидуально.

Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов — типа грунта, размера конструкции и используемых материалов. Различные типы грунта имеют разные допуски на несущую способность, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению. Наконец, если конструкция построена исключительно из твердых пород дерева, не всегда будет нужен фундамент, аналогичный комбинации кирпича и твердой древесины. Есть две группы фундаментов, мелкие и глубокие, и выбор того, какой из них будет, будет зависеть от вышеуказанных факторов.

Фундаменты мелкого заложения

Они состоят из трех типов — подушечка, ленточный и плотный. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно низки по сравнению с несущей способностью почвы под ними.

Падовые основания

Они используются для поддержки отдельных колонн или столбов, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки.Под местом каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы создать седловой камень, когда он установлен. Затем столб садится на него, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что при застывании он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть опору. Седельные камни обычно имеют коническую форму, так как более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если они должны быть размещены рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот.Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов, используемых для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной бетонной полосы в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехуровневый слой кирпича. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют использования железобетона.Это делает их проще и быстрее строить, чем другие фундаменты. Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как внутренние конструкции или внешние постройки, такие как большие летние дома. Сама полоса должна доходить минимум до 75 мм по обе стороны от стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому поводу следует проконсультироваться с инспектором здания.

Плотный фундамент

Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределять вес здания. Плотные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особенно глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку исключаются обширные раскопки. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под нагрузкой. Они также могут быть отлиты с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны быть спроектированы инженером-строителем с учетом специфики работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

Глубокие фундаменты

Для участков почвы с особенно низкой несущей способностью потребуется более глубокий фундамент для передачи нагрузок на более сильные слои ниже.

Свайный фундамент

Свайный фундамент состоит из длинного тонкого элемента, обычно сделанного из стали, но иногда из дерева.Эта свая затем передает нагрузку на фундамент на более твердый слой почвы или породы, обладающий достаточной прочностью, чтобы поддерживать ее. Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций с очень высокими нагрузками и поэтому редко используются при строительстве зданий с деревянным каркасом. Подобные работы должны выполняться специализированными строительными фирмами. Однако тем, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, фундаментальные работы не требуются.

Как видно из описанных выше типов, фундаменты для зданий с деревянным каркасом относительно просты в строительстве. В результате они не должны представлять реальных проблем для заказчика, обладающего хотя бы небольшими навыками и способностями в строительстве. Даже если нанимаются профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро строятся из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью сделанной на заказ конструкции из деревянного каркаса. Взгляните на наши сделанные на заказ здания с дубовыми каркасами.

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Однако для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может быть как одно-, так и двухэтажным, это самый простой и распространенный метод строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника и их концы закрываются заглушками балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Стеновая конструкция

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центру 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются прокладки из фанеры 3/8 дюйма.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала возводить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или обшивки OSB по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы вырезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью зубила. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стены

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Арматурный каркас в ленточном фундаменте: как сделать правильно

Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов

Технология армирования ленточного фундамента

Формирование каркаса

Схема армирования ленточного фундамента

Создание арматурного каркаса

Технологический процесс армирования

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Каркас для фундамента из арматуры: особенности, разновидности, этапы работ

Проектный этап

Особенности конструкции

Разновидности крепления арматуры

Специфика вязки

Виды усиленных конструкций

Типы армированных фундаментов

Последовательность операций

Итоги

Арматурный каркас для ленточного фундамента своими руками

Роль армокаркаса

Как выбрать арматуру для вязки каркаса?

Как рассчитать количество арматуры для фундамента?

Рекомендации по усилению ленточного фундамента

Процесс вязки армокаркаса на земле

Процесс создания металлического каркаса в опалубке

Нестандартный способ вязки каркаса

Полезные советы

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Схема армирования

Какая арматура нужна

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Определение толщины арматуры

Шаг установки

Армирование углов

Армирование подошвы ленточного фундамента

Сколько нужно прутка

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Преимущества ленточного фундамента

Самая частая ошибка

Каковы последствия?

Почему эта ошибка?

Как этого избежать

Заключение

Каркас фундамент

Foundation или пчеловодство без фундамента? — PerfectBee

Главный выбор для пчеловода

Фреймов по сравнению с Foundation

Рамы с фундаментом

Без фундамента

Расплата и цена

Рамы с фундаментом

Рамы без фундамента

Лучшее из обоих миров

Какие кадры?

Дополнительные меры

Рекомендации для нового пчеловода

Заключительные мысли и немного философии

Руководство для покупателей каркасов и фундаментов

Выбор в изобилии

Основополагающие решения

Какая у вас философия?

Обновление терминологии

Box или Super

Рама

Верхняя штанга

Фундамент

Расческа

Выбор рамы

Назначение рамы

Размеры рамы

Размеры смесительной рамы

Пластиковые рамки

Деревянные рамы

Фонд

Назначение фундамента