Как залить фундамент под баню ленточный: Ленточный фундамент для бани своими руками

Как залить фундамент под баню своими руками? Рассказываем!

Не секрет, что гарантией долгого срока эксплуатации строения служит прочный и надёжный фундамент. Даже если речь идёт об относительно лёгкой конструкции бани на даче, тема закладки основания особенно важна, ведь ошибиться при выборе типа и последующем устройстве основы несложно. Узнать, как залить фундамент под баню своими руками несложно, гораздо тяжелее выбрать тип фундамента, который позволит оптимизировать затраты.

Правильный фундамент с запасом выдержит постройку, позволит избежать трещин, вызванных перекосами, просадками, неравномерным напряжением в элементах конструкции. А также будет невосприимчив к естественным изменениям грунта, вызванными погодными условиями и временем года или другими внешними воздействиями.

Выбрать лучший вариант поможет расчёт нагрузок от бани и исследования грунта. Последнее даже более важный этап, так как геологические условия позволят определить, подойдёт ленточный фундамент для бани, или необходим более «мощный» плитный вариант, а может быть есть смысл обойтись свайным или винтовым основанием.

Материал для бани

Бани строят, используя разный материал, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Дерево, кирпич, газоблоки, и прочие подойдут для парной, но и наложат различные требования к фундаменту.

Каменное строение прослужит дольше деревянного, такой вариант менее пожароопасен и долговечен, но обойдётся существенно дороже при покупке материалов и внутренней отделке, как известно, кирпич обладает большей теплопроводностью чем дерево, и посредством использования дополнительных материалов, это тепло нужно удержать внутри помещения. Деревянная менее долговечна, но быстрее протапливается, лучше сохраняет тепло и дешевле. Конструкция влияет и на фундамент. Использование кирпича потребует устройство более мощной основы. Фундамент для бани из бруса требует меньших земляных работ, а также затрат.

Если выбор материала для бани зависит только от фантазии и материальных возможностей хозяина будущей парной, то на выбор типа основания существенное влияние оказывает тип грунта на площадке.

Вернуться к содержанию

Характеристики грунтов

Владельцу участка повезло, если грунт в месте строительства каменистый или скалистый. Такой вариант не меняет свои характеристики при воздействии низких температур, а также он невосприимчив к воздействию влаги. По сути дела, такой грунт сам является фундаментом, и для строительства на нём затраты на устройства основы минимальные.

Если геологические изыскания определят на площадке хрящеватые грунты, то — это также неплохой вариант. Такая геология является довольно прочной и надёжной, находящиеся в её составе камни мешают размытию, даже мелкозаглубленный фундамент уверенно будет выполнять свою функцию долгие годы.

Грунты состоящие большей частью из песка, промерзают на небольшую глубину, прекрасно пропускают воду. Большой объём земляных работ при строительстве в этих условиях позволит создать долговременную конструкцию.

Глинистые требуют закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать воздействия вспучивания почвы на здание, которое может оказаться для дома фатальным.

Торфяная почва вызывает необходимость использовать сваи глубокого залегания, также необходимо выполнить хотя бы частичную осушку. Это один из самых неблагоприятных вариантов почвы для строительства.

Вернуться к содержанию

Типы фундаментов

Разобравшись с почвой, присутствующей на строительной площадке, самое время выбрать какой фундамент для бани лучше подойдёт в данных условиях.

Небольшая глубина промерзания, например скалистой почвы или каменистого песчаника, позволяет применить ленточный фундамент для бани. Причём его мелкозаглубленный вариант. Такой выбор не потребует больших финансовых потерь, и замечательно справится со своей задачей.

Если грунты подвержены сезонному пучению, фундамент для бани своими руками подойдет ленточный, но уже глубоко заглублённый. Глубина заложения должна превосходить глубину промерзания.

Если почва на участке подвержена размытию, более дорогой плитный тип позволит вести строительство, при том условии, что участок ровный. В противном случае, баня может просто сползти. Применяется такой фундамент для сруба бани.

Почва не подвержена вспучиванию, но обладает высоким уровнем промерзания? Тогда применяется свайный фундамент в виде железобетонных опор. На участках с уклонами или нестабильными почвами хорошо себя зарекомендовал винтовой тип.

Применяемые для крупных проектов фундаментные блоки строительные (ФБС) используются на прочных грунтах, строительство бани из них возможно, но экономически нецелесообразно. Кроме того, сделать такой фундамент для бани своими руками невозможно, требуется применение механизмов.

Вернуться к содержанию

Бетон

Грамотно выбранное основание прослужит ещё дольше, если применять качественный бетон для фундамента бани. Здесь также работает правило разумной достаточности. Нет особенного смысла использовать дорогой высокопрочный бетон марки М500, не космодром строится. Так же и используемый при подготовительных работах М100 не подойдёт. Фундамент для бани своими руками разумнее всего сделать из раствора М350, он обеспечит должную надёжность, при разумных затратах. Пропорция состава, из которого состоит бетон для фундамента
бани М350, готовится так.

Насыпается одна часть цемента М500, добавляется две части песка (песок должен быть сухим и без примесей), последним засыпается четыре части щебня. Полученный состав перемешивается, и добавляется порциями вода. Вода должны быть чистой, количество её определяется видом смеси. При получении сметанообразного вида, вода больше недоливается.

Возможно применение цемента низших классов, при этом пропорция немного измениться. При использовании цемента М400 она будет выглядеть так: 1:1,9:3,7 (цемент-песок-щебень, соответственно). Полученный бетон готов к использованию.

В зависимости от рассмотренных факторов фундаменты под баню разделяют на:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• винтовой.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент

Ответом на вопрос как залить фундамент под баню своими руками послужит следующая инструкция.

Для начала следует вынести проект будущей постройки в натуру. Для этого, используя присутствующие в проекте привязки, с помощью длинной рулетки или тахеометра, а то и по gps-привязкам временными материалами определяются границы бани. Материалами могут послужить колышки или арматура.

По углам вбиваются маячки, между ними натягивается шнур, показывающий на месте границы здания. На этом этапе важно проверить правильность размеров. Проверка проходит при помощи угольника, а также можно замерить диагонали. Они должны быть равны, допускаемая погрешность не должна превышать 1-2 см. Далее с помощью колышков и шнура обрисовываются контуры фундамента. Указанные в проекте внутренний и внешний контуры. Инженерная часть закончена, пора брать в руки лопату.

В зависимости от грунта нужно вырыть ров ниже глубины промерзания. Затем утрамбовывается дно, насыпается подушка под фундамент. Лучше, если она будет состоять из двух слоёв. Её предназначение окончательно выровнять грунт, сбалансировать нагрузку, уберечь основу от воздействия влаги.

Инструкция как залить фундамент под баню своими руками предписывает дальше заняться конструированием опалубки. Для неё потребуется плотницкие навыки. Из досок нужно сколотить контур, в который будет заливаться бетон. Высота опалубки должна обеспечивать возвышение фундамента над уровнем земли на тридцать сантиметров.

Повысить прочность бетонного основания поможет армирование. Вдоль и поперёк будущего основания укладываются обрезанный по размеру части арматуры, диаметром 8-12 мм, крепление между собой осуществляется стальной проволокой. Окончание укладки арматуры означает, что пришло время приступить к бетонным работам.

Бетон заливается полностью на весь фундамент, при наличии достаточного объёма готового раствора, допускается заливать раствор послойно. Удаление воздушных пузырей необходимо сделать «прокалывая» свежее основание металлическим прутом в нескольких местах. Залитый до уровня, отмеченного на опалубке, раствор обстукивают с внешней и внутренней стороны. Правилом или мастерком выравнивается верхний слой фундамента. Советуем посыпать верх сухим просеянным цементом, что позволит быстрее схватиться верхнему слою.

Созревание бетона продолжается двадцать восемь дней, на этот период он покрывается мешковиной. Смачивание верхней части водой в сухую погоду, предотвратит его растрескивание. Этап, на котором фундамент для бани своими руками заложен, закончился. Ленточное основание подойдёт практически для любых материалов, используемых для строительства бани. При благоприятной геологической обстановке фундамент для бани из бруса может быть мелкозаглублённый.

Вернуться к содержанию

Плитный

Знания и опыт помогут решить, как правильно залить фундамент под баню на нехороших, подверженных размыванию почвах. Как уже упоминалось, в таких условиях отлично себя зарекомендовал плитный фундамент. Закладка его предусматривает такие же процедуры, как и при ленточном, исключением служит больший расход материалов, а также увеличенный объём земляных работ.

Границы ровно также отмечаются колышками, производится планировка земляного плотна. Далее грунт уплотняется, приготавливается двухслойная подушка, выполняющая аналогичные с ленточным фундаментом функции. Площадка для заливания бетона ограничивается опалубкой, на дно укладывается связанная арматура. Единовременно или слоями заливается бетон, проводятся мероприятия по удалению воздуха из него, правило выравнивает верхнюю плоскость. На схватывание отводится четыре недели, после которых фундамент считается готовым.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Данный вид не требует больших земляных работ. В самых напряжённых местах (углы здания, места пересечения стен) ниже уровня промерзания готовятся цилиндрические ямки, в которые пользуясь уровнем устанавливаются трубы из асбеста.

Дно выравнивается подушкой. Прочность повышается за счёт армирования заливаемого в трубы бетона. Такой фундамент требует меньших затрат, при сопоставимой прочности и долгосрочности. Стены опираются на брус, который к опорам крепится своевременно установленными анкерами. Для сруба бани данный фундамент считается оптимальным.

Вернуться к содержанию

Винтовой

Оригинальным выбором станет применение винтового фундамента. На слабых грунтах, для не очень массивных конструкция его использование оправдано. В размеченные места вкручивается сваи механизированным способом или при помощи двух ломов и четырёх рук трубы с лопастями на конце. Вкручивание до устойчивого слоя гарантирует уверенную эксплуатацию дома. Для дополнительной надёжности винтовые сваи заливаются бетоном. Далее сваи обрезаются по уровню, к ним крепятся оголовки, предназначение которых — это прикреплять остальную часть постройки к фундаменту.

Зная технологию производства работ, а также имея некоторые познания в геологии, работы по заливке фундамента выполняются собственными руками. Известно, хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Заливка фундамента под баню: особенности и технология работ

Заливка фундамента под баню требует соблюдения выверенной технологии всего процесса. Если Вы учтете нюансы заливки, то фундамент бани обеспечит ее надежность и долговечность.

В строительстве бани особое внимание уделяют главным характеристикам фундамента.  К ним относятся:

Обязательно должны быть учтены параметры конструкции будущей постройки и особенности ее размещения.

Работы по заливке фундамента можно выполнить без помощи профессионалов. Главное, проявить усердие и внимательность на каждом из этапов строительства бани.

Работу начинают с разметки участка. Затем выполняют подсыпку песчаной подушки, устройство опалубки и армирование. После того как выполнены все подготовительные работы, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

• Рулетку
• Треугольник
• Уровень
• Колышки высотой 50 см
• Длинный шнур
• Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка  вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в   другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника.  Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Виды фундамента: столбчатая или ленточная основа  

Чаще всего применяют один из двух основных видов основ для строительства различных конструкций, в том числе бань: ленточный или столбчатый.

Монолитная ленточная основа

Ленточный фундамент – надежная конструкция из железобетона с высокой несущей способностью. Его применяют в тех случаях, когда здание планируют возводить по каркасной технологии или из таких материалов как кирпич, дерево и камень.

Заливка данного типа фундамента происходит после выполнения основательных подготовительных  работ на отведенном под строительство участке. Стены здания должны быть на 10 см уже, чем лента основания. Что касается высоты фундамента, то, как правило, она закладывается в два раза больше, чем ширина.

После того как поверхность площадки подготовлена приступают к выкапыванию траншеи. Подготовленная основа заполняется щебнем и песком. Необходимая толщина каждого слоя от 15 до 20 см. Когда траншея заполнена, слои аккуратно поливают водой для утрамбовки. Поверх подготовленной основы помещается пленка из полиэтилена. Вместо пленки можно использовать слой из приготовленного бетонного раствора. Его толщина должна быть не более 10 см.  Раствор оставляют на 5 дней набирать прочность.

Теперь нам потребуется опалубка. Это строение из досок будет помещено в траншею в выверенном вертикальном положении. Конструкция опалубки должна стоять на 25-30 см выше грунта. Арматура устанавливается в опалубке и собирается в каркас. Он должен охватить всю высоту фундамента. Заранее приготовьте стальную проволоку – она служит для скрепления секций каркаса. 

Заливка бетона в форму происходит слоями.  Толщина слоев не должна превышать 20 см. В бетоне обязательно нужно исключить возникновение пустот. Для этого используют деревянные трамбовки. Чтобы раствор бетона не расслоился и обеспечил целостной всей постройки, его заливают с высоты до 0,5 м. Через 7 дней можно снять опалубку. Примените гидроизоляционную мастику из битума для промазки наружных стен основания. Сверху приклеивается рубероид, а затем в пазухи между фундаментом и грунтом засыпают песок или глину.

Подготовка столбчатого фундамента

Если планируется строительство бани из бруса, то отлично послужит ее основанием столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он самым экономичным и прекрасно подходит для каркасных построек или бань из сруба, когда перемычки между столбиками делать не нужно. 

Опоры столбчатого фундамента необходимо устанавливать на интервалах равных 2-2,5 м  друг от друга. Возможный материал для опор: камень, кирпич, бетон и железобетона. Их в обязательном порядке нужно поместить по углам будущей бани, в пересечении стен, а также под каркасными стойками. Подходящие параметры столбов из бетона 60х60 см, а столбиков из камня или кирпича – 50х50 см. Что касается каркасной бани, то в этом случае допускается монтаж столбиков размером поменьше. Если Ваша постройка планируется очень компактного размера, то ее можно установить на деревянные столбики, которые еще называют стульями. Перед тем как осуществить монтаж такой основы в грунт, их обжигают на открытом огне, чтобы обеспечить влагостойкость.

Важно учесть такой параметр как глубина промерзания почвы. Глубина столбчатой основы должна превышать глубину промерзания грунта на 25 см.

При подготовке столбчатого фундамента для бани старайтесь обеспечить столбам максимально вертикальное положение. Во время постройки основы для бани из каркасов правильная установка столбов играет решающую роль, поскольку обеспечивает надежность и долговечность всей постройке.

Основные нюансы выполнения заливки основы под баню

Глубина, на которой будет заливаться основа будущей бани, всегда зависит от типа почвы, а также уровня прохождения грунтовых вод. Если почва площадки под застройку сухая, то достаточной будет глубина 50 см. К строительству в условиях глинистых влажных почвах более тщательный подход. В таком случае, глубина для заливки фундамента будет ниже глубины промерзания почв.

Не допускайте замерзания воды в траншее, чтобы не допустить выпучивание поверхности фундамента. На влажных глинистых почвах можно утеплить фундамент и сам грунт вокруг него защитить с помощью дренажа.

Позаботьтесь о строгой  вертикальности стен траншеи –  во время замерзания грунт расширяется и начинает выдавливать фундамент, что может привести к деформации неровно установленных стенок.

Залить фундамент нужно в один прием – основа должна схватываться вся сразу, образовывая надежный бетонный монолитный блок.

Бетонная смесь должна быть пластичной, но не содержать излишней воды. Сразу после заливки в опалубку бетонную смесь необходимо провибрировать для достижения равномерной укладки без пузырей и предотвращения образований гравелистых поверхностей после затвердения.

Простой фундамент для бани 3х4

Любое строительство начинается с фундаментных работ и баня в этом смысле не исключение, ведь ее строят на года, а значит, сооружение должно отличаться надежностью.

Но для того чтобы создать качественный и надежный фундамент необходимо много знать и уметь. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно сделать простой фундамент для небольшой бани размером 3 х 4 метра и какие материалы для этого понадобятся.

Начинать любую сложную работу всегда надо начинать с изучения всей информации, которая может относиться к интересующему вопросу. Мы предлагаем каждому нашему читателю ознакомиться с подробной информацией о том, как правильно проводить фундаментные работы, о том, какое количество материалов для этой работы понадобиться и о многом другом. Прочитав нашу статью, у вас не останется сомнений и вопросов, и вы сможете осуществить задуманное. Итак, начнем подробное описание всех этапов работы.

Выбор места для бани

Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.

• Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.
• Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.
• Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.
• Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.
• Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.

Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру  колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.

Выбор места для бани на участке

Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к максимальному комфорту. После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.

Прежде чем начать земляные работы надо провести разметку территории

Выбор метода устройства фундамента

Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.

Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен подвал или другие подсобные комнаты, углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.

Ленточный фундамент для бани 3 на 4 метра

Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения стен будущих комнат. Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.

Столбовой фундамент для бани

Цельнозаливной фундамент. Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.

Цельнозаливной фундамент

Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.

Земляные работы

Рыть траншеи под ленточный фундамент очень просто, главное следить, чтобы они получались аккуратными и ровными. Чем ровнее выдут траншеи, тем быстрее и лучше пойдет работа по устройству всей конструкции. Надо сказать, что сразу после того, как будут готовы траншеи надо сразу установить опалубку, чтобы не дать земле осыпаться и наполнить ямы. Итак, для землянных работ могут понадобиться следующие инструменты:

• Лопата штыковая.
• Лопата совковая.
• Большое металлическое кайло.
• Топор.

Лучше приготовить все эти инструменты сразу, чтобы потом за ними не ходить, особенно, если вы не знаете какой грунт вас ждет. Штыковой лопатой будут вестись основные работы, а совковой будет удобно удалять землю из получившихся траншей. Кайло и топор могут понадобиться, если грунт в месте земляных работ каменистый или в нем могут встречаться корни деревьев.

Прежде чем копать надо приготовить необходимые инструменты

Копать следует строго по натянутой бечевке, не отклоняясь от намеченной линии, чтобы траншеи получились ровными. Чтобы сэкономить силы и время надо копать сразу в одну лопату шириной и в две лопаты глубиной, в результате будет получаться траншея нужной ширины и глубины. Лучше сбрасывать выкопанную землю внутрь конструкции, чтобы в последствие ею наполнить пространство между лентами.

Создание опалубки

Первое, что можно тут сказать это то, что если у вас есть старые, но целые доски от чего-либо, лучше использовать их. Приобретать куб нового леса для опалубки очень дорого и нецелесообразно. Этот лес потом будет трудно где-то использовать, ведь он испачкается в бетоне, а выкидывать такое количество древесины просто жалко. Поэтому если у вас на участке есть старые доски приличных размеров, лучше воспользуйтесь ими. Сразу надо сказать и о том, что необходимо собирать всю опалубку целиком и заливать фундамент тоже весь сразу, поэтому надо посчитать количество необходимых досок. Если не хватает, то раздобыть еще.

Опалубку нужно собирать сразу всю

Итак опалубка должны иметь высоту примерно 80 см, то есть 40 см уйдет в глубину грунта и примерно 40 см будет возвышаться над землей. Ширина пространства между стенками опалубки должна быть равна примерно 20 см. Для удобства лучше сколотить большие щиты нужной ширины, а потом уже их монтировать в траншеи. Чтобы опалубка не сложилась надо периодически между двумя ее сторонами укладывать небольшие деревянные бруски, которые будут упираться в ее стенки и не дадут им деформироваться.

Арматурные работы

После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь. По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.

Пример укладки арматуры

Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры. То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут  основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:

• Пассатижи.
• Кусачки.
• Угловая шлейфмашина.

Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.

Заливка бетона

Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:

• Заливать весь фундамент надо за один день.
• После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
• После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.

Бетон необходимо залить за один день

Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.

Если вы решили готовить хороший раствор сами, то вот вам его формула:

1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента

Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.

Как залить фундамент под баню:

Планируя постройку бани, следует выбрать требуемый фундамент и разобраться, каким образом он заливается. Определяясь с типом фундамента, учитывают глубину промерзания почвы, свойства грунта и массу строения. Возведенная с помощью заливки бетонной смесью фундаментная основа обеспечит устойчивость бани и защитит стены от поглощения влаги. Изучим, как залить фундамент под баню своими руками, используя бетонный раствор. Разберемся, как готовится площадка, сооружается подушка, собирается опалубка и выполняется армирование. Остановимся на нюансах технологии.

Размышляем о строительстве бани – какое основание подойдет для возведения стен

Собираясь начать строительство бани, необходимо выбрать конструкцию фундаментной основы, обеспечивающую равномерное распределение действующих нагрузок на грунт и предотвращающую насыщение стен почвенной влагой. Для обеспечения долговечности строения следует серьезно подойти к решению этой задачи.

Основополагающей частью постройки является возведение фундамента

Из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутками, сооружают различные типы фундаментных оснований:

• ленточный фундамент. Он широко распространен для каменных, блочных и кирпичных построек, положительно зарекомендовал себя на различных грунтах благодаря повышенной нагрузочной способности. Основание выполняется в виде цельной железобетонной ленты, повторяющей очертания несущих стен и внутренних перегородок. Процесс сооружения монолитной ленты предусматривает формирование приямка по периметру бани глубиной 0,7-0,8 м и шириной 0,3-0,4 м. На дно траншеи засыпается щебеночно-песчаная смесь, собирается опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона. Возможен также сборный вариант ленточной основы;
• столбчатый фундамент. Проверен при возведении бревенчатых бань, а также строений каркасного типа и облегченных построек из деревянного бруса. Основание столбчатой конструкции выполняется в виде группы опорных элементов, находящихся в угловых частях строения, а также посередине стен и перегородок. Для изготовления опор применяется бутовый камень, кирпич, трубы из стали или асбоцемента, а также железобетон. Столбчатая конструкция отличается простотой и не требует значительных финансовых затрат. В зависимости от массы бани размер столбов составляет 15-20 см, а интервал между ними – 2-2,5 м. Необходимо обеспечить углубление опор на 0,2 м ниже уровня замерзания почвы;

Различные типы фундаментных оснований сооружают для постройки бани

• плитный фундамент. Он выполняется в виде сплошной железобетонный платформы, габариты которой соответствуют размерам возводимой бани. Монолитная основа применяется редко. Она востребована для грунтов с близким расположением водяных пластов и почв с неоднородной структурой. Для сооружения монолитной основы извлекается грунт на глубину 0,3 м. Затем основание приямка выравнивается, ложится гидроизоляционный материал и формируется гравийно-песчаная подушка. Плита утепляется листовым пенополистиролом, который после сборки опалубочной конструкции и выполнения армирования заливается бетоном. Плитная основа – надежная и дорогостоящая конструкция;
• винтовой фундамент. Он используется для обеспечения устойчивости зданий, возводимых на слабых почвах с неглубоко находящимися водоносными пластами и на наклонных участках местности. В качестве опор применяются выполненные из металлических труб сваи, имеющие заостренную рабочую часть и винтовые лопасти для облегчения ввинчивания в грунт. Глубина ввинчивания свайных опор определяется характером грунта. В зависимости от количества опорных элементов монтаж осуществляется вручную или с применением специальной техники. После погружения в грунт опоры обрезают до нужной высоты и заливают бетонным раствором.

Выбирая тип фундаментной конструкции для постройки бани, следует обращать внимание на ряд факторов:

Чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой, следует выполнить порядок действий правильно

• свойства грунта на участке строительства;
• концентрацию влаги в почвенных слоях;
• уровень расположения грунтовых вод;
• глубину замерзания почвы;
• суммарный вес строения;
• характер рельефа;
• свойства используемых стройматериалов;
• несущую способность фундамента.

Проанализировав характер почвы и особенности строения, целесообразно принять решение о постройке для будущей бани проверенного фундамента в виде железобетонной ленты. Данная конструкция наиболее популярна, не требует увеличенного объема стройматериалов и легко возводится самостоятельно.

Выбор конструкции и размеров фундамента возводимого строения

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточная основа выполняется в различных вариантах:

• монолитном. Цельный вариант сооружается путем заполнения опалубки с арматурным каркасом бетонной смесью;
• блочном. Составная конструкция возводится из готовых железобетонных элементов, укладываемых в траншею.

Глубина смещения подошвы ленточной основы относительно базовой отметки изменяется в зависимости от варианта исполнения.

Ленточная основа выполняется в различных вариантах в зависимости от конструктивных особенностей строения

Различают следующие типы ленточных оснований:

• незаглубленное. Сооружается на устойчивых грунтах для возведения легких бревенчатых и каркасных зданий. Основание ленты базируется на щебеночно-песчаной подсыпке и располагается близко к нулевой отметке;
• мелкозаглубленное. Применяется для тяжелых строений из камня, блоков и кирпича, и смещено вглубь грунта на 0,5-0,6 м. Заглубленная лента сооружается при расположении водоносного горизонта 1 м и глубже;
• заглубленное. Технология сооружения заглубленной ленты предусматривает расположение ее основы ниже глубины замерзания почвы. Уровень заглубления основы ленточного типа определяется климатическими условиями и в северных районах превышает 2 м.

Наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа – мелкозаглубленная лента монолитной конструкции. По конфигурации ленточный фундамент повторяет очертания здания бани.

Размеры ленты составляют:

• глубина до 2.4 м – определяется климатическими условиями;
• ширина 0,25-0,3 м – в зависимости от материала стен бани;
• возвышение над нулевой отметкой 0,15-0,25 м зависит от уклона.

Мелкозаглубленная лента монолитной конструкции-наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа

До принятия окончательного решения по конструктивным особенностям ленточного фундамента следует выполнить геодезические изыскания и проанализировать их результаты.

Требования к конструкции ленточной основы

Основание ленточного типа под баню возводится в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил по строительству.

Кроме габаритных размеров фундаментной ленты нормативный документ предусматривает обязательный комплекс эксплуатационных характеристик, которым должен соответствовать ленточный фундамент:

• стойкость к температурным колебаниям;
• повышенный запас прочности;
• продолжительный период эксплуатации;
• надежность конструкции;
• устойчивость к воздействию влаги;
• экономичность.

Для обеспечения устойчивости бани на ленточном фундаменте и предотвращения локальной усадки стен необходимо учитывать, какой нужен бетон для фундамента:

В строгом соответствии с требованиями действующих норм возводится основание ленточного типа под баню

• бетонный раствор с маркировкой М150 подойдет для облегченной ленточной основы каркасного строения;
• бетонная смесь марки М200 обеспечит устойчивость одноэтажной бани из блоков с облегченным перекрытием;
• марочный бетон М250 и выше предотвратит усадку двухэтажного здания из кирпича, природного камня или блоков.

На этапе проектирования ленточного основания учитываются требования действующих стандартов, которые отражаются в проектной документации.

Как залить фундамент под баню своими руками – детальные рекомендации

Формирование основания осуществляется следующим образом:

1. Выполняются подготовительные работы.
2. Размечается контур траншеи под ленту.
3. Извлекается грунт на заданную глубину.
4. Засыпается подушка из смеси песка и щебня.
5. Собирается опалубка из щитовых элементов.
6. Гидроизолируется внутреннее пространство.
7. Собирается и размещается в опалубке каркас усиления.
8. Готовится раствор бетона.
9. Осуществляется бетонирование.
10. Обеспечивается уход за твердеющим бетоном.

Каждый этап работ имеет свои особенности. Остановимся на них более подробно.

Свои особенности имеет каждый этап работ

Проектируем фундамент и готовим строительные материалы

Проектные мероприятия выполняются после определения места для сооружения железобетонной ленты под баню и выполнения геодезической разведки. Важно удостовериться, что под планируемым фундаментом отсутствуют инженерные коммуникации, которые можно повредить в процессе строительных мероприятий.

На этапе проектирования выполняется комплекс работ:

1. Определяется масса бани с конструкцией перекрытия.
2. Проверяется запас прочности фундамента расчетным методом.
3. Вычисляются размеры ленточной конструкции.
4. Разрабатывается проектная или эскизная документация.
5. Рассчитывается количество необходимых стройматериалов.
6. Составляется сметная документация и определяется объем расходов.

На подготовительной стадии работ важно своевременно приобрести и сосредоточить в непосредственной близости от стройплощадки купленные стройматериалы, а также подготовить рабочий инструмент и оборудование.

Стройматериалы для сооружения бани

Для сооружения железобетонной ленты под баню понадобятся следующее стройматериалы:

• цемент, просеянный песок, среднефракционный гравий и вода для подготовки смеси;
• песчано-щебеночная смесь для формирования демпфирующей подсыпки;
• гидроизоляционные материалы для обеспечения влагостойкости ленты;
• щиты из водостойкой фанеры, древесины или металла для сборки опалубки;
• стальная арматура переменного профиля для сборки каркаса усиления;
• вязальная проволока, используемая при сборке пространственной решетки.

В случае самостоятельного приготовления бетонного раствора потребуется бетоносмеситель, ускоряющий смешивание бетона в увеличенных объемах и обеспечивающий однородную консистенцию смеси. Не забудьте также подготовить инструмент для монтажа опалубочной конструкции, глубинный вибратор для уплотнения бетона, болгарку для резки арматуры и крючок для связывания проволоки.

Выбор и разметка строительной площадки

Определяя место для размещения бани на территории загородного дома или дачи, старайтесь выбирать ровный участок, к которому несложно подвести линии водоснабжения, канализации, а также сделать подвод электрической энергии.

Старайтесь выбирать ровный участок для размещения бани

До начала работ по разметке следует подготовить территорию:

1. Очистить площадь от каменистых включений.
2. Удалить растительность.
3. Выкорчевать имеющиеся корни.
4. Снять плодородный слой грунта.
5. Спланировать основу.

Завершив подготовку, приступайте к разметке, для которой понадобятся:

• колышки из древесины для металла;
• веревка;
• уровень;
• рулетка.

Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Закрепите в грунте колья, руководствуясь проектом.
2. Произведите натяжку между колышками веревки.
3. Проверьте правильность выполненной разметки.

Для этого следует измерить диагонали и сопоставить их размеры. Допустимое отклонение диагоналей – 2 см, подтверждает правильность разметки. При выполнении разметки не забудьте отбить внутренний контур ленточной основы.

Работы по извлечению почвы и подготовке траншей

Земляные мероприятия выполняйте в соответствии с разметкой:

Необходимо счистить верхний плодородный слой почвы до начала выкапывания траншей

1. Выройте траншею заданной глубины.
2. Разровняйте основание приямка.
3. Обеспечьте вертикальность стен траншеи.
4. Постелите на основание траншеи геотекстиль.
5. Заполните дно демпфирующей смесью.
6. Увлажните подсыпку и утрамбуйте до толщины 0,2 м.

Теперь приямок будущий ленты подготовлен для монтажа опалубки.

Сооружение и монтаж опалубки

Для монтажа опалубки следует подготовить фанерные, стальные или деревянные щиты, высота которых превышает базовую отметку на 0,2-0,3 м. Следует обратить внимание на отсутствие шероховатости на внутренней поверхности щитов для облегчения их демонтажа после застывания монолита.

Порядок действий по сборке:

1. Установите щитовые элементы по периметру будущей ленты.
2. Вбейте опорные стойки и установите раскосы.
3. Разместите между деревянными щитами распирающие брусья.
4. Соедините противоположно расположенные щиты шпильками или проволокой.
5. Загерметизируйте стыковые и угловые участки.
6. Прикрепите внутри опалубки полиэтилен или рубероид для гидроизоляции.

После завершения работ проверьте жесткость конструкции.

Устройство опалубки

Как сделать ленточный фундамент прочным?

Для повышения прочности бетонной ленты выполняется ее усиление каркасом из стальной арматуры.

Соблюдайте приведенный порядок действий при выполнении работ по армированию:

1. Порежьте арматурные заготовки в нужный размер.
2. Зафиксируйте прутки проволокой для вязания.
3. Опустите решетчатый каркас в приямок.
4. Обеспечьте с помощью подкладок расстояние от прутков до дна траншеи 40-50 мм.

Не забудьте предусмотреть закладные элементы для подвода к помещению бани необходимых коммуникаций.

Как залить фундамент для бани – особенности замеса и бетонирования

Важно знать, приняв решение самостоятельно возвести фундамент, как залить его правильно. Для обеспечения качества работ необходимо:

Усиление каркасом из стальной арматуры выполняется для повышения прочности бетонной ленты

• подготовить или приобрести бетонный раствор;
• квалифицированно выполнить работы по бетонированию.

Остановимся на основных моментах.

Как готовится бетонная смесь для заливки фундамента?

Для подготовки бетонного раствора потребуются следующие компоненты:

• портландцемент с маркировкой М350 и выше;
• очищенный песок;
• среднефракционный щебень или гравий;
• вода.

Сыпучие ингредиенты следует равномерно перемешать в бетоносмесителе с постепенным добавлением воды до желаемой пластичности. При выполнении замеса руководствуйтесь стандартной рецептурой, предусматривающей смешивание мелкого песка, портландцемента и щебня в пропорции 3:1:5.

Бетонная смесь для заливки фундамента

Как залить правильно фундамент под баню?

Заливка фундамента под баню – ответственная операция, при осуществлении которой следует соблюдать ряд требований:

• не прервать процесс заполнения опалубки более чем на 30-40 минут;
• сперва заполнять угловые участки, распределяя раствор вдоль ленты;
• удалять воздушные включения штыкованием или с использованием трамбовки;
• после уплотнения тщательно выровнять поверхность залитой ленты.

Учитывая увеличенный объем бетонирования, для обеспечения непрерывной заливки целесообразно приобрести готовый бетонный раствор.

Заключительные мероприятия после заливки бетона

Правильно выполненный уход за бетоном защищает готовый фундамент от образования трещин.

Для этого следует поддерживать постоянную влажность массива следующими путями:

• регулярно увлажнять ленточную поверхность;
• застилать бетон полиэтиленом после насыщения влагой.

Соблюдение указанных требований обеспечивает нормальное протекание процесса гидратации. Через месяц после заливки, когда монолит наберет прочность, осуществляйте дальнейшие работы по постройке бани.

Как правильно делается фундамент – практические рекомендации

При сооружении фундамента профессиональные строители советуют обращать внимание на следующие моменты:

• выполнение требований строительных норм и правил;
• применение качественных стройматериалов;
• соблюдение пропорций компонентов;
• равномерное перемешивание ингредиентов;
• непрерывность заливки бетона.

Возведение ленточного фундамента осуществляйте в строгом соответствии с технологическими требованиями. До начала строительства изучите положения нормативных документов, разработайте проектную документацию и позаботьтесь о приобретении качественных строительных материалов. Надежность и прочностные характеристики ленточного основания для возводимой бани зависят от качества выполнения фундаментных работ.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м³.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см², 15,5 тс/м², 155 кН/м², 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см². Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см². Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

• Ленточный.
• Плитный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

• Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
• Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
• Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
• Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
• Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
• Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

• Песок для подушки, засыпки пазух.
• Щебень.
• Доски обрезные с внутренней стороны.
• Бруски для столбиков, подкосов.
• Арматура или сетка.
• Плёнка полиэтиленовая.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см². Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

• Деревянное бревно или брус.
• Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
• Гранитные камни.
• Кирпич железняк.
• Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

1. Подходят для любых грунтов.
2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
3. Снижение сметной стоимости.
4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см²). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см². Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

• D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
• D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
• D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
• D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

• Бревенчатый или брусовой.
• Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
• Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Как правильно сделать фундамент под баню. Описание как выкопать и залить фундамент под баню

Одним из популярных сооружений, возводимых на загородном участке, является баня. В ней можно и попариться, и весело отдохнуть с друзьями после долгих трудовых будней, и поправить свое здоровье. Многие домовладельцы мечтают построить баню с парилкой в доме, на даче своими силами, без привлечения фирм и организаций, занимающихся ее возведением. Строительство бани начинается с закладки фундамента.

Фундамент

Фундамент является основой любого строения. Чем качественнее сделан фундамент, тем прочнее будет здание, тем дольше оно прослужит его владельцу. Закладка фундамента-самый важный и сложный этап в строительстве бани. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать фундамент под баню. Вы узнаете, как выбирать вид фундамента для своей бани, познакомитесь с последовательностью работ по его заливке. Мы сообщим вам, как правильно залить столбчатый фундамент под баню, сделать ленточный фундамент, установить фундамент под печь.

Классификация фундаментов

Чтобы узнать, как правильно выкопать фундамент
под баню, важно разбираться в некоторых тонкостях строительного дела. Мы
предоставляем вам возможность выявить, какие бывают фундаменты и, как выбрать
подходящий из них для возведения собственной бани.

По конструкции фундаменты делятся на:

1.ленточный фундамент. Он представляет собой ленту
под несущими стенами здания, залитую бетоном. Арматура внутри опалубки и бетона
придает конструкции прочность. Это самый распространенный вид фундамента;

2.плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетоноармированную плиту. По-другому он называется плавающим, потому что двигается вместе с домом и предохраняет его от разрушения. Устраивается на пучинистых и обводненных грунтах;

Плитный фундамент

3.столбчатый фундамент. Данный фундамент-самый экономичный, но возводить его на подвижных грунтах не рекомендуется. Его основу составляют столбы из кирпича, камня, бетона. Они вставляются в выкопанные ямки на некотором расстоянии друг от друга. Сверху столбы скрепляются ростверком. Ростверк представляет собой раму, которая связывает их воедино. Столбы расположены под несущими стенами и по углам здания. Такой фундамент применяется для легких деревянных домов;

столбчатый фундамент
столбчатый фундамент

4.свайный фундамент. Такие фундаменты используются на рыхлых и пучинистых почвах. Металлические или железобетонные сваи забиваются на большую глубину;

• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент
• Свайный фундамент

5. Свайно-винтовые фундаменты
предназначены для слабых грунтов. Они представляют собой полые металлические
сваи с большими лопастями. Они ввинчиваются на глубину 1,6-3м. Если баня
небольшая, то диаметр труб 8см. Для конструкции большого размера используются
сваи диаметром 15см.Ввинчивать сваи можно вручную (3 человека) или специальными
машинами. После ввинчивания их обрезают, заливают в них бетон и заваривают.
Если необходимо, сверху укрепляют ростверком или монолитной плитой.

По типу сборности фундаменты
бывают:

• монолитные. Для него роется
траншеи по периметру здания. Внутри траншей укладывается опалубка (из досок)
Сверху опалубки заливается бетонный раствор;

• сборные фундаменты. Они составляются из железобетонных блоков, сделанных на заводе.

тип сборности

По глубине заложения фундаменты
разделены на:

• мелкозаглубленные фундаменты. Их роют для легких деревянных и каркасных домов, а также в том случае, когда грунтовые воды находятся на глубине 1,5-2 м;

• глубокозаглубленные фундаменты используют для строительства многоэтажных домов, кирпичных или железобетонных строений, а также вместе с пучинистыми почвами: глинистыми, суглинков. Глубокий фундамент роется на большую глубину, на 20см ниже уровня грунтовых вод, чтобы упереться в твердую почву.

глубина заложения фундамента

глубина заложения фундамента

Какой вид фундамента выбрать

При выборе фундамента для бани, нужно обратить
внимание на особенности грунта на вашем участке.

1.Лучшим вариантом для фундамента
бани служит песчаный грунт с глубоким залеганием грунтовых вод. Песок -непучинистая
почва, малоподвижен. Вода просачивается внутрь, поэтому он не подвержен
промерзанию. Для песчаных почв лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

2. Фундамент любого типа можно уложить на скалистых, каменистых почвах. Они прочны, не подвержены воздействию влаги, не промерзают и не проседают.

3.Если почвы глинистые, а баня
каменная или кирпичная, то лучше использовать глубокозаглубленный столбчатый или плитный фундамент. Деревянные
бани лучше размещать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Можно использовать
свайно-винтовой, свайный или плитный фундамент.

4. Торфянистые грунты содержат
много воды, при морозах вспучиваются расширяясь. Поэтому строить на них бани
можно только легкой конструкции на сваях. Возможно использовать плитный фундамент.

Выбор вида фундамента зависит также и от материала, из которого строят баню. Каменные, кирпичные бани, а также бани из пеноблоков лучше всего строить на плитном и ленточном основании.

Ленточный, свайный, столбчатый фундамент подходит для бань из бруса и бревна

Как правильно разметить фундамент под баню

Прежде чем выкопать фундамент под баню 6х4, необходимо
очистить и разметить его для предстоящих работ.

Выберите место для постройки,
очистите его от мусора, пней, камней. Необходимо снять верхний слой почвы. Если
этого не делать и
оставить слой почвы цельным, то возникает опасность загнивания растений при
возведении фундамента и порчи строительного материала.

Далее землю разровняйте. После
подготовки необходимой площади постройки нужно приступить к разметке. Для этого
приготовьте необходимое оборудование:4 колышка длиной полметра каждый, рулетку,
веревку, угольник или плотницкий уголок.

Вбейте один из колышков, затем
наденьте на него угольник, намечая направление разметки. Отмерьте длину6м и ширину4м бани по протянутым
веревкам.

Внимание! Расстояние в каждую сторону должно быть на 10см больше, чем стены будущей постройки.

Затем на конце веревок вбейте 2 и 3
колышек. Точно также найдите 4 угол бани. Вбейте колышек. Проверьте, правильно
ли вы наметили контур бани: диагонали должны быть равны, в крайнем случае
разница между ними может быть в 2см. Это внутренняя разметка.

Далее сделайте внешнюю разметку. Для этого на расстоянии полтора-два метра от каждого колышка установите обноску. Обноска-это 2 вертикально поставленных деревянных бруска, соединенные доской на высоте будущего пола. Обноска должна быть параллельна стенам дома. На обноску забивают сверху2 гвоздя, которые помогают натянуть шнуры между ними. Шнур, который соединяет гвозди, обозначающие углы фундамента, должен проходить точно над веревкой-контуром. Он обозначает внутренние стены бани Второй шнур, соединяющий гвозди с другой стороны указывает на ее наружные поверхности.

Фундамент для бани

Как правильно залить фундамент под баню

После разметки фундамента можно приступить
к выкапыванию траншей или котлована. Порядок работ зависит от того, какой вид
фундамента вы будете заливать.
Рассмотрим подробнее, как сделать правильно тот или иной вид фундамента.

Технология
возведения ленточного
фундамента под баню

Обычно для строительства бани
выбирают монолитный ленточный
фундамент. Домовладельцев привлекает в нем простота изготовления,
минимум строительных материалов и специального оборудования, возможность
сделать его своими руками без помощи высокоспециализированных специалистов.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент, важно
соблюдать технологию его возведения.

• Начинать возведение фундамента
нужно с подготовительных работ. Сначала закупаются и завозятся строительные
материалы, инструменты и специальное оборудование. Проводится расчистка рабочей
зоны и разметка под фундамент.

• После разметки необходимо приступить к рытью траншеи. В зависимости от того, какова должна быть ее глубина и ширина решают: выкапывать ее вручную или экскаватором. Ширина ковша будет шириной траншеи. После рытья траншеи экскаватором ее дно выравнивают лопатами.

Фундамент для бани

Фундамент для бани

• Следующим этапом установки
фундамента является укладка песчаной подушки. Подушка может быть из гравия
мелкой фракции.

• Далее укладывают
гидроизоляционный слой, чтобы вода из грунта не попадала на бетон и не
размывала его. В качестве гидроизоляции можно взять полиэтиленовую пленку или
рубероид. Для прочности основания бани сверху слоя гидроизоляции сделайте цементную стяжку шириной
5см.

• Выставление опалубки-важный
момент при заливке монолитного
ленточного фундамента. Она помогает
укрепить слой почвы, препятствует осыпанию грунта во время заливки бетона.
Опалубка бывает подземная и наземная. Подземную опалубку можно делать из
обрезных досок. Наземная часть опалубки требует струганой доски, которую
укладывают в сторону тела фундамента. Чтобы доски не выгибались, важно
установить распорки. Перед заливкой бетона нужно пролить опалубку водой или
положить строительный полиэтилен. Это позволит быстро и легко убрать доски
после застывания бетона. Для соединения с трубами водопровода и канализации
необходимы технологические отверстия, которые получаются при укладке обрезков
труб по ширине фундамента.

• Следующий этап-армирование фундамента под баню.

Из армированных прутьев создаются
решетчатые каркасы. Соединение прутьев проводится с помощью мягкой проволоки
или пластиковых хомутов с зубчатыми фиксаторами. Арматура должна быть в толще
бетона. Расстояние от края не менее 5см. Расстояние между прутьями должно быть
на 10см меньше ширины ленты. Чтобы правильно армировать ленточный фундамент, важно обратить
внимание на углы конструкции. Углы-самое слабое место при возделывании
фундамента, потому что в них пересекаются стены и давят на арматуру и бетон.
Неправильная обвязка арматуры в углах может вызвать появление трещин в ленточном фундаменте. В
углах и в местах примыкания простенков используют армирование внахлест, т.е.
один пруток загибают на другой на 60-70см. Если длины прута не хватает, то
используют Г-образные хомуты, стороны которых 60-70см.

• После армирования следует важный этап: заливка бетона. Заливать бетон нужно равномерно по всей опалубке.

как правильно делать фундамент под баню

Этапы
заливки столбчатого
фундамента под баню

Возведение столбчатого фундамента под баню включает в
себя несколько этапов.

1. Первый этап: подготовительный:
проектирование, вывоз мусора, срез верхнего слоя почвы.

2. Второй этап: разравнивание
поверхности, чтобы не было ям, холмов, трещин. В данном случае используется
смесь из гравия и песка.

3.Третий этап-разметка. Важной
деталью разметки является обноска. Это два деревянных бруска, соединенные
доской. В столбчатом фундаменте обноска имеет на одну, а две доски. Одна из них
прибивается наравне с нулевым уровнем столбов. Верхняя доска указывает на
уровень ростверка. Ставим обноски на расстоянии 3‐м от будущего фундамента. Все обноски
выравниваются, т.е горизонтальные доски всех обносок должны быть на одном
уровне.

Затем привяжите бечевки к нижним доскам обносок. Линии пересечения бечевок будут центрами столбов(скважин). Далее на верхние доски обносок устанавливается саморез согласно разметке центра столбов. Зная ширину ростверка, отложите в разные стороны доски половину данной величины. Привяжите к 2 саморезам верхних досок обносок бечевки, получая контур ростверка.

Фундамент для бани

4. Четвертый этап-формирование скважин
ручным буром. Если глубина скважин менее 1м, то защита от осыпания грунта не
нужна. При глубине скважин более 1м.следует использовать подпорки из досок,
чтобы не допустить осыпание грунта.

5.Пятый этап-обустройство подушки.
На дно скважин укладывается слой песка 10 см и слой щебня не менее 10см. Каждый
слой тщательно утрамбовывается и проливается водой.

6.Шестой этап-выкладывание
гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать
полиэтиленовую пленку, толь или рубероид.

7.Седьмой этап-установление
опалубки. Для опалубки нужно использовать деревянные доски толщиной 4см и
шириной 15см. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру, ДСП, металлические
листы.

8.Восьмой этап—армирование. Армировать фундамент
следует прутами диаметром10-14мм. Пруты должны выходить наружу после заливки
бетона на 40см Горизонтальные перемычки между прутами необходимо расположить на
расстоянии 20 см.

9.Девятый этап: заливка бетона.
Бетон заливают в поставленные столбы послойно, чтобы распределить раствор равномерно.
После застывания бетона опалубку убирают. Поверхность опор обрабатывают любой
гидроизоляционной смесью. Оставшиеся отверстия засыпают песком.

10. Десятый этап: строительство ростверка. Ростверк может строится на земле и на некотором расстоянии от нее. Сначала делают опалубку, затем подушку из песка, покрывают ее полиэтиленовой пленкой. Далее армируют ростверк, а затем заливают бетоном, размешивая раствор вибратором. После застывания ростверка опалубка убирается.

как сделать фундамент под баню

Плитный фундамент под баню своими руками

Важным этапом для правильной установки
плитного фундамента под
баню является подготовительный этап уборки мусора и разравнивания грунта
земли, а также рытье котлована. Последний слой грунта нужно снимать вручную.
Любые неровности могут привести к деформациям дома. Котлован должен быть на
1-2м шире фундамента в каждую сторону для удобства проведения работ. Далее
устраивают подушку. На дно котлована насыпают слой песка в 15 см, если баня
строится на песчаных грунтах, и не менее 30 см, если на глинистых. Песок
тщательно утрамбовывают. Можно выложить слой щебня. После этого устраивают
опалубку из досок не тоньше 20мм. Края досок скрепляют саморезами, а с внешней
стороны опалубку укрепляют подкосами. Гидроизоляционный слой делается из
полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля.

Армировать фундамент также необходимо. Армированный каркас устанавливают на специальные направляющие. Арматура должна быть полностью погружена в бетон. Заливку бетона проводят одномоментно, уплотняя вибратором и разглаживая вибрационной рейкой.

Свайный фундамент для бани

Чтобы правильно залить свайный фундамент, рассмотрим инструкцию по его
установке.

Количество свай должно быть
скорректировано индивидуально для каждого проекта. Важно при расчете числа свай
учитывать расстояние между ними. Оно не должно превышать 2м.Сваи должны быть
обязательно на углах и под перегородками.

О первых этапах: подготовительном и разметке рассказывать не будем. Обратите внимание на бурение скважин. Диаметр скважин варьируется от20 до30см. Скважины делают ручным буром. Сваи бывают и с расширенной основой- «пяткой» для укрепления на пучинистых почвах. Поэтому для установки таких свай используют ручной бур с раскладным ножом. Затем в пробуренные скважины насыпают сначала щебень, а затем песок. Потом сверху укладывают бетон с гравийной засыпкой. После затвердевания раствора в него опускают опалубку, армирующую сетку и заливают бетоном. Опалубкой может служить асбестово-цементная, стальная или пластиковая труба.

фундамент под баню

Фундамент под печь в бане как правильно

Одним из важных конструкций в бане
считается печь. Чтобы печь в русской бане долго эксплуатировалась, необходимо правильно залить фундамент
под нее. Важно учесть, что на деревянные полы печь ставить нельзя из-за правил
пожарной безопасности. Фундаменты для печи и для парной не должны связываться,
между собой. Между ними обязательно должна быть песчаная подушка полметра
шириной. Фундамент для печи делается из бута на цементной основе или из бетона.
Каждая сторона фундамента должна выходить из-под печи на 5-10см. Сверху
фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид можно
заменить двумя слоями толя. Затем кладутся сухие кирпичи и строится печь.

Печи бывают металлические и кирпичные. Металлические небольшие по объему и массе. Кирпичные более громоздкие и требуют более надежную конструкцию фундамента.

фундамент под баню

Фундамент под металлическую печь

Делается такой фундамент просто.
Вырывается котлован, на дно которого насыпается щебень. Слой утрамбованного
щебня должен быть не менее 30см. Далее заливается цементно-песочный раствор,
разведенный 1: 4 с добавлением воды. После того, как раствор высохнет(через
сутки), на гравий накладывается рубероид. Далее фундамент заливается бетоном.

Фундамент под кирпичную печь

Выложить фундамент под кирпичную печь гораздо
сложнее, чем под металлическую.

Тяжелая кирпичная кладка требует
крепкого основания. Фундамент делается глубокозаглубленный.

1.На расстоянии ниже грунтовых вод
на 20см роется котлован. По размеру он должен превышать фундамент на 10см с
каждой стороны, чтобы избежать влияния почвы на изменение объема котлована.

2.Дно котлована засыпается песком.
Его слой должен составлять 15см. Песок проливается и опять засыпается на 15см.
Последующая процедура заливки водой сменяется укладкой слоя камня или битого
кирпича. Кирпичный слой в 20см хорошенько утрамбовывается и опять засыпается
песком. Так повторяется несколько раз: песок-вода, опять засыпка песком, опять
заливка водой. И так до тех пор, пока песок перестанет давать усадку.

Далее насыпается слой щебня 10см и
утрамбовывается. Делается
опалубка с армированием. Потом заливается бетон. После его высыхания опалубка
снимается, а на ее место выливается гудрон, засыпается гравий и песок.

Сегодня мы рассказали вам о видах фундамента под баню. У каждого из них есть свои нюансы. Мы посоветовали вам, какой фундамент для строительства выбрать, пояснили, от чего зависит этот выбор. Мы сообщили вам, как правильно  сделать фундамент под баню: столбчатый, плитный, свайный, ленточный.  Фундамент необходим также и для печи в бане. Вы узнали, каким способом можно залить фундамент для каменной и металлической печи. Надеемся, что наши советы помогут вам в укладке фундамента, и вы построите замечательную баню, которая будет радовать вас долгие годы.

Пузыревский Дмитрий https://vk.com/id76018686

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

 Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

• Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
• Кирпича — 50 х 50 см.
• Бутового камня — 60 х 60 см.
• Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент: 

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный  фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею  нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом.  Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и  заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

 В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной.  Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Что делать, если у вас протекает душевой поддон? [Секреты лицензированного сантехника]

Проблемы с поддоном для душа могут быть легко устранены

Что делать, если у вас протекает душевой поддон?

Душевой поддон — это, прежде всего, одна из важнейших частей домашней ванной комнаты. Большая керамическая, фарфоровая или пластиковая раковина у основания душа должна собирать всю воду из лейки и спускать ее в канализацию, но не всегда все идет по плану.

Каким бы прочным ни был ваш домашний душевой поддон, он также чрезвычайно чувствителен к движениям.Это движение может привести к трещинам в фундаменте и повреждению водой. Ежедневный износ также может со временем испортить ваш душевой поддон. Если вы заметили лужи воды вокруг основания душа или воду, просачивающуюся в фундамент вашего дома, пора вызвать специалиста и заменить поддон для душа.

Вы также можете ознакомиться с нашей статьей: Как найти утечки в вашем доме

Возможные проблемы с поддоном для душа

Душевые поддоны

созданы, чтобы служить долго, но что угодно может пойти не так, если поддон был установлен неправильно или если вы использовали один и тот же поддон десятилетиями.Это одни из наиболее распространенных ситуаций, из-за которых душевая кабина выходит из строя.

Чрезмерное движение

Ни при каких обстоятельствах поддон для душа не должен двигаться. В случае движения поддон может потрескаться и потрескаться. Эти трещины могут позволить воде выскользнуть по бокам или между поддоном и сливом.

Обычно душевой поддон крепится болтами к балкам в стене при его первой установке, поэтому шансы, что ваш душевой поддон перемещается, практически отсутствуют, но все может пойти наперекосяк, если поддон не был установлен должным образом или если поддон несколько десятков лет назад.

Бетонные душевые поддоны

очень прочные и тяжелые, поэтому они вряд ли сильно сдвинутся с места. Но пластиковые поддоны для душа намного легче и подвижнее. Если ваш дом с годами переместился или переместился естественным образом, или если вы живете в районе, где происходят землетрясения или сильные наводнения, например, в Майами, есть большая вероятность, что ваш поддон с годами будет перемещаться.

Сверхурочная работа на износ

Душевые поддоны также могут со временем портиться естественным образом.Из-за того, что вода приходит и уходит, уплотнения по бокам поддона могут начать раскалываться и протекать. Это может вызвать попадание воды в фундамент вашего дома. Уплотнение, используемое для установки сковороды, небезопасно, поэтому вам нужно следить за этой частью ванной комнаты, пока ваш дом стареет.

Прогиб

Отклонение — еще один важный признак того, что ваша душевая кабина протекает. Если вы заметили наклон или изгиб в душевом поддоне или плитке вокруг ванной комнаты, велика вероятность, что у вас на руках большая протечка.

Проверка поддона для душа

Если вы видите немного воды на полу, но не уверены, течет ли ваш поддон, вы можете проверить целостность поддона в один из выходных дней. Тест занимает около восьми часов, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.

Все, что вам понадобится, это клейкая лента, ведро и рулетка. Для начала убедитесь, что поддон полностью высох. Затем накройте слив несколькими толстыми кусками изоленты, чтобы слив плотно закрывался.

Затем наполните ведро водой и налейте немного воды в поддон, пока вода не станет примерно на 1 дюйм высотой. Поставьте отметку на ванне или душевом поддоне, чтобы отметить уровень воды. Если в течение следующих 8 часов вы заметите, что уровень воды снизился, возможно, вам потребуется заменить поддон.

Установить новый душевой поддон может быть просто

Вы нашли воду в душевом поддоне… Что теперь?

У нас есть целая статья, посвященная ремонту поддона для выставок: 7 способов устранения протекающего поддона для душа

Однако есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы исправить протекающий душевой поддон.Мы включили стоимость DIY.

Ремонт затирки

Часто проблему можно легко решить. Затирка со временем изнашивается, поэтому ее можно полностью заменить.

Стоимость «сделай сам»: От 8 до 20 долларов в зависимости от того, сколько затирки вам нужно и от качества, которое вы выберете.

Нанести герметик для кирпичной кладки

Если проблема не в затирке, можно нанести герметик и посмотреть, исчезнет ли проблема.

Стоимость «сделай сам»: Прибл.$ 20 , и вам понадобится лишь небольшое количество герметика.

Заменить лайнер поддона

Если у вас керамический душ, вы можете попробовать заменить облицовку поддона.

Сделай сам Стоимость: 75 долларов, требует труда и навыков.

Проверка на предмет повреждений водой

Во время теста или после душа не забывайте проверять пол под ванной. Если ваш душ находится на втором этаже или выше, внимательно осмотрите потолки в комнате непосредственно под поддоном.Если вы заметили какие-либо капли или пятна, немедленно замените поддон.

Профессионал-сантехник может помочь, поскольку между этажами может быть много повреждений, вызванных водой. Хотите узнать 4 причины повреждения вашего дома водой? Кликните сюда.

Если ваш душ находится на первом этаже, вам нужно залезть под фундамент вашего дома, чтобы осмотреть место под ванной. Используйте фонарик, чтобы следить за мокрым деревом, пятнами и протечками. Если вы заметили повреждения водой, немедленно вызовите профессионального сантехника.

Вода может превращаться в плесень

Не пренебрегайте проблемами повреждения водой, так как они могут превратиться в плесень. Плесень очень сложно локализовать и устранить, поэтому вы должны решить проблемы до того, как появится плесень.

Если вы обнаружили плесень в своем доме, прочтите эту статью: «Я нашел плесень в своем доме».

Связь со специалистом

Замена поддона для душа — это не совсем проект по обустройству дома своими руками. Обычно для этого нужно вырвать существующий поддон для душа.Также вам может потребоваться удалить кафельные стены вокруг душа и даже половицы под ванной.

Не рискуйте нанести дополнительный ущерб своему дому. Позвоните профессионалам в Hernandez Plumbing в Майами, чтобы правильно заменить поддон.

Наши обязательства перед сообществом — Фонд Обамы

Наша команда

Наши менеджеры по строительству

Крупномасштабные институциональные проекты, такие как Президентский центр Обамы, часто передаются крупным строительным компаниям с контрольным пакетом акций.В самом начале процесса планирования мы решили, что будем действовать по-другому. Любая фирма, участвующая в нашем процессе запроса предложений, должна будет предоставить доказательства серьезной и давней приверженности разнообразному представительству за столом принятия решений, а также веру в наши общие ценности участия, разнообразия и инклюзивности сообщества.

Lakeside Alliance — наши партнеры в строительстве Президентского центра Обамы — объединяет четыре крупнейших и наиболее уважаемых афроамериканских фирмы в Чикаго с одной из крупнейших фирм по управлению строительством в США.S. В Lakeside Alliance мы увидели партнера, готового выполнять тяжелую работу, необходимую для преодоления препятствий, затрудняющих создание разнообразных кадров.

Lakeside взяла на себя обязательство работать над созданием потока талантов из недостаточно представленного населения, которое не только оборудовано для строительства Президентского центра Обамы, но также готово участвовать в будущих проектах по всему городу. Во главе с четырьмя афроамериканскими фирмами возглавит строительство Центра, опираясь на их опыт и одновременно гарантируя, что он будет отражать разнообразие сообщества, которое мы разделяем.

Узнайте больше о команде.

Наши консультанты по разнообразию

Фонд Обамы принадлежит жителям Саут-Сайда в такой же степени, как и Обамы, и мы в первую очередь обращаемся к местным жителям, которые помогут построить его во всех отношениях. В июне 2018 года Фонд Обамы объявил об избрании Жаклин Гомес своим директором по включению недвижимого имущества и Ernest R. Sawyer Enterprises в качестве консультанта по вопросам разнообразия.

Узнайте больше о команде.

И тысячи других в Чикаго

В дополнение к расширению прав и возможностей и соединению людей со всей страны и мира, Президентский центр Обамы также будет благом для местной экономики.Предполагается, что во время строительства и первых десяти лет работы Центр создаст тысячи новых рабочих мест и принесет 3,1 миллиарда долларов в местную экономику Чикаго.

Узнайте больше о том, как центр принесет пользу местной экономике на южной стороне.

Как использовать спрей Flex Seal Spray
| flexsealproducts.com

Положите телефон. Вы не устали звонить своему мастеру по поводу каждой протечки или поломки в доме? Это становится дорого. Если вы не против потратить тысячи долларов, есть другой способ исправить эти неприятные утечки, не нарушая при этом банк.

Flex Seal — это жидкое резиновое герметизирующее покрытие, которое идеально подходит практически для любого проекта DIY внутри или снаружи вашего дома. Flex Seal можно использовать практически на любой поверхности: дереве, металле, плитке, бетоне, каменной кладке, ткани, стекле, пластике, алюминии, фарфоре, гипсокартоне, резине, цементе и виниле. Кроме того, он не будет провисать и капать в летнюю жару, а также не трескаться и не шелушиться в зимний холод. Он даже предотвращает коррозию. Есть много практических и творческих способов использования Flex Seal. Но важнее всего то, что вы используете его правильно.

Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для этого самостоятельного проекта — вы сэкономите время и сэкономите нервы.

Шаг 1. Подготовьте область проекта

Перед использованием Flex Seal убедитесь, что у вас есть хорошо вентилируемое место. Ваш гараж может быть идеальным местом (с открытой дверью). Или вы можете использовать комнату в своем доме с открытыми окнами и работающим вентилятором. Если вы больше любите отдыхать на природе, попробуйте свой задний двор. Но убедитесь, что для работы над проектом вы выбрали сухой уик-энд.Это означает, что нет дождя, мокрого снега, снега, росы — вы понимаете. Как только вы выбрали место, накройте его тканью. Если вы распыляете весь объект, это предотвратит распыление Flex Seal на любые нежелательные участки.

Шаг 2: Очистите поверхность

Сотрите с поверхности грязь и пыль. Если грязь трудно удалить, протрите поверхность влажной тряпкой с чистящим раствором.

Гибкий наконечник. Если на поверхности есть ржавчина, отшлифуйте ее, прежде чем двигаться дальше.Шлифовка поверхности повысит адгезию Flex Seal.

Когда поверхность станет чистой, вытрите ее насухо. Flex Seal работает на влажных поверхностях, но более эффективен на сухих поверхностях. В зависимости от типа вашего проекта вам может потребоваться малярная лента, чтобы отрезать области, которые вы хотите обработать. Например, если вы устраняете утечки в водосточном желобе снаружи, вы заклеите края водосточного желоба, прежде чем начинать опрыскивать отверстия уплотнением Flex Seal.

Шаг 3: Распылите

Энергично встряхивайте банку с Flex Seal в течение примерно минуты.Затем направьте насадку на вашу поверхность и распылите ее широкими движениями с расстояния от 8 до 12 дюймов. Не торопитесь, чтобы сосредоточиться на этих отверстиях и большей окружающей их области. Растушуйте края. Дайте первому слою высохнуть в течение 24 часов перед нанесением следующего слоя. Подождите 48 часов для полного высыхания.

Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашей службой поддержки клиентов по телефону (833) 411-3539.

Как установить напольную плитку в ванной, часть 4 (установка HardieBacker)

В последних трех публикациях этой серии мы рассказали, как подготовить деревянный черновой пол для HardieBacker.Вы собираетесь пересечь финишную черту сегодня.

К концу этого урока вы узнаете

• правильную тонкую консистенцию для установки HardieBacker в
• какие винты использовать для крепления HardieBacker
• как использовать стойкую к щелочам соединительную ленту между HardieBacker швы
• и, надеюсь, посмеемся несколько раз по пути

Итак, приступим.

Как смешивать тонкий набор — это все равно, что готовить блины!

Перед тем, как HardieBacker можно будет прикрепить к полу с помощью шурупов, вам необходимо добавить опорную станину из модифицированного тонкого набора.

Как должна выглядеть тонкая консистенция? Это был БОЛЬШОЙ вопрос , который у меня возник перед тем, как я сделал несколько укладок плиточного пола. Растворитель следует смешать с водой до тех пор, пока он не останется на шпатель с вертикальным краем.

Вам понадобится несколько расходных материалов для перемешивания тонкого набора

• одно ведро объемом 5 галлонов
• вода
• шпатель по краю
• кусок древесины или HardieBacker
• 1/4 квадратный шпатель с зубьями
• химически стойкие перчатки

Лучший способ смешать набор разбавителей — это налить воду в ведро, а затем добавить порошок; это предотвратит прилипание тонко застывшего порошка к дну ведра.

Если ваша ванная немного мала, вы можете смешивать половину пакета тонкого отверждения за раз. Небольшие партии легче смешивать в 5-галлонном ведре, особенно если вы собираетесь делать это вручную с помощью шпателя для полей, как мы.

Мы смешали достаточно тонкого набора, чтобы заполнить 1/4 5-галлонного ведра.

Когда консистенция станет похожей на густое тесто для блинов, мы хотим ее протестировать. Вы можете зачерпнуть небольшое количество на куске дерева или еще лучше HardieBacker. Возьмите 1/4 дюймовый квадратный зубчатый шпатель и распределите раствор.

Если квадратные выемки тонкой стойки не свисают, то все готово. Вы также должны искать любую несмешанную сухую мощность. Если вы заметили это, вам придется повторно перемешать партию.

Убедившись, что разбавленный раствор тщательно перемешан, дайте ему постоять нетронутым в течение 5 минут. Это позволяет ему полностью впитывать воду.

Нанесите Thin-Set на деревянный пол

Это может быть самая интересная часть установки HardieBacker. Это также самая легкая часть.

Если у вас есть пара наколенников, наденьте их для этого шага. Если у вас нет наколенников, положите колени на старое полотенце. Вам будет намного удобнее.

Возьмите ведро емкостью 5 галлонов и вычерпайте часть тонкого набора. Используйте только столько, чтобы покрыть тот участок деревянного пола, на котором будет установлена ​​первая панель HardieBacker.

Распределите раствор вокруг деревянного чернового пола с помощью шпателя с квадратными зубцами 1/4 дюйма. Убедитесь, что каждый укромный уголок и щель прикрыты.Держите зубчатый шпатель под углом 45 градусов и нанесите прямые линии влажным тонким слоем. Набейте тряпку в сливную трубу унитаза. Это предотвратит попадание тонкого отверждения в трубу, а также предотвратит попадание неприятного запаха канализационного газа в ваши ноздри (это отвратительно!).

Ваша первая часть тонкослойного деревянного чернового пола должна выглядеть примерно так: все гребни шпателя должны быть обращены в одном направлении. Это называется направленной затиркой и также важно при укладке плитки на пол в ванных комнатах.

Возьмите панель HardieBacker и вставьте ее во влажную тонкую пленку. В этом примере мы установили один край панели у стены прямо под запорным вентилем унитаза и опустили его на тонкую насадку. Убедитесь, что сторона HardieBacker с ямочками обращена к вам, а гладкая сторона встроена в тонкий набор.

Мы сделали это и для второй части HardieBacker. Как только вы научитесь делать одну часть, вы научитесь делать остальную часть пола.

Для небольших ванных комнат мы вставляем все панели HardieBacker в тонкий набор перед тем, как привинтить его. Мы делаем это, потому что обычно в вашем ведре остается сверхтонкий набор, который остается после установки первой панели. Этот тонкий набор высохнет, пока вы прикручиваете HardieBacker к деревянному основанию.

Поэтому вместо того, чтобы тратить зря тонкий набор, мы используем его и смешиваем больше (при необходимости) для встраивания последующих панелей.

Крепление панелей HardieBacker

Существуют стойкие к щелочам винты, специально сделанные для установки панелей HardieBacker.Не используйте шурупы для гипсокартона. Они не так прочны, как шурупы для цементных плит, и не имеют стойкого к щелочам покрытия, которое предотвращает их разрушение с течением времени. Их неспроста называют шурупами для гипсокартона.

Винты Backer-On можно найти в большинстве строительных магазинов.

Самое замечательное в этих винтах, в частности, заключается в том, что вы устанавливаете их с помощью биты с квадратным хвостовиком. Это замечательно, потому что биты с квадратным хвостовиком не раскручиваются, как головки Phillips. Кроме того, вы бесплатно получаете бит с квадратным хвостовиком вместе с винтами (я же не против бесплатных инструментов, а?).

Наличие ударной дрели / отвертки облегчит заворачивание шурупов в HardieBacker. Но если у вас нет одного из этих замечательных инструментов, упражнение подойдет.

Начните с угла панели HardieBacker. Затем затяните винты по ширине, пока не дойдете до противоположной стороны. Делайте это до тех пор, пока вся панель не будет закреплена шурупами.

Вверните винты до тех пор, пока они не будут на одном уровне с панелью, и используйте шаблон крепежа HardieBacker в качестве ориентира.

Как правило, винт следует завинчивать через каждые 8 ​​дюймов по всей поверхности панели.Держите винты на расстоянии 1/2 дюйма от краев панели и 2 дюйма от углов панели.

Остается последний важный шаг к установке HardieBacker: заполните все швы тем же раствором, который вы будете использовать для крепления плитки, а затем заделайте стойкую к щелочам ленту из стекловолокна. Помните мою шутку из предыдущего поста? Я забыл вставить HardieBacker в дверной проем. В дверном проеме остался небольшой кусочек HardieBacker толщиной 1 дюйм.

Чтобы сделать его прочным, нам потребовалось заполнить шов раствором и заделать ленту из цементной плиты.

Используйте очень тонкий слой раствора, чтобы закрепить ленту, вы не хотите, чтобы на HardieBacker образовалась горбинка. Эта горбинка сделает плитку неровной, а не ровной. Плохая новость для любого укладки плитки.

Это самый важный шаг в предотвращении трещин на новой плитке. Лента и строительный раствор помогают укрепить стыки HardieBacker и сделать панели единым целым.

Поздравляю !!! Ваша новая красивая керамическая или керамогранитная плитка теперь имеет прочную основу.Другой вариант, отличный от HardieBacker, — использовать DITRA или STRAT_MAT; это разделительные мембраны, они работают немного иначе, к тому же они легче.

Вот итоги

• Добавьте опорную ленту из модифицированного тонкого отверждения к деревянному основанию
• Смесь тонко отвержденная до консистенции, которая едва удерживается на шпатель с вертикальным краем
• Мелкими партиями Растворитель легче смешать вручную
• Разрешить тонкослойной смеси в ведре в течение 5 минут для полного впитывания воды
• Покройте место тонким слоем, где будет установлена ​​первая панель HardieBacker
• Разглаживание составить прямые линии, проведя шпателем с зубцами 1/4 по деревянному основанию
• Набейте тряпку в сливную трубу унитаза, чтобы не допустить попадания в нее жидкого отверждения (это также предотвращает попадание запаха фекалий в ваш дом ! И я не говорю о Винни-Пухе, из ваших канализационных труб не идет мед — поверьте мне)
• Вставьте гладкую сторону HardieBacker во влажную тонкую пленку
• Используйте устойчивые к щелочам винты для крепления HardieBacker к деревянному основанию
• Начните затягивать винты в одном из углов панели HardieBacker
• Затяните винты до тех пор, пока они не будут на одном уровне с панелью
• Используйте образец крепежа HardieBacker в качестве ориентира.
• Держите винты на расстоянии 1/2 дюйма от краев панели и 2 дюйма от углов панели
• Заполните швы между панелями HardieBacker раствором, который вы будете использовать для укладки плитки
• Заклейте стойкую к щелочам ленту вдоль стыков HardieBacker

Что дальше?

Если вы пропустили предыдущие статьи о том, как подготовить пол в ванной комнате под плитку, вот они:

Если вы строите индивидуальную ванную комнату или душ, обратитесь к наставнику по ремонту ванных комнат.Пошаговые видеоролики великолепны и ориентированы на получение профессиональных результатов.

Вот ссылка на инструктора по ремонту ванных комнат

Cheers,

Stego Wrap | Пароизоляция на 15 мил ниже плиты для защиты фундамента

Проникновение влаги из земли через бетонные плиты является серьезным дефектом здания. Stego Wrap Vapor Barrier 15-Mil разработан не только для эффективности, но и для долговечности.Этот пароизоляционный слой изготавливается только из первичных, первичных полиолефиновых смол высшего качества, которые позволяют этому продукту значительно противостоять разложению. Этот продукт также разработан для обеспечения превосходной прочности и долговечности, никогда не трескается и устойчив к разрывам, заеданиям, проколам и трещинам.
Stego Wrap 15-Mil Vapor Barrier имеет чрезвычайно низкий рейтинг проницаемости, что помогает снизить риск накопления водяного пара и передачи различных почвенных газов. Это помогает сохранить целостность оболочки здания и улучшает качество воздуха в помещении, избегая серьезных проблем, связанных с влажностью.

Engineered Performance — Срок службы защиты здания
Stego предлагает первую в своем роде гарантию на свою линейку пароизоляционных материалов и замедлителей схватывания. Гарантия Stego Life of the Building Warranty укрепляет ее более чем 20-летний послужной список без единой претензии по поводу неисправности продукта, что делает Stego лидером строительной отрасли в области ограждений под перекрытиями. Гарантия соответствует беспрецедентной поддержке установки Stego — БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГЕ, разработанной для обеспечения эффективной установки и повышения ценности для проектных групп.

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

• ASTM E1745: Стандартные спецификации для замедлителей образования пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами
• ASTM F1249: Метод испытания скорости прохождения водяного пара через пластиковую пленку и листовое покрытие с использованием модулированного инфракрасного датчика
• ASTM D1709: Методы испытаний на ударопрочность пластиковой пленки методом свободно падающего дротика
• ASTM D882: Метод испытания свойств на растяжение тонких пластиковых листов
• ASTM E154: Стандартные методы испытаний замедлителей образования пара, используемых при контакте с землей под бетонными плитами, на стенах или в качестве грунтового покрытия

Физические свойства:

• Паропроницаемость для воды: 0.0086 пермь
• Сопротивление проколам: 2266 граммов
• Прочность на растяжение: 70,6 фунт-силы / дюйм
• Толщина: 15 мил
• Размеры: 14 футов x 140 футов (1960 футов ² )
• Вес рулона: 140 фунтов

Дополнительные преимущества:

• Устойчив к диффузии пара и проникновению влаги
• Исключительная прочность
• Устойчив к старению
• Простая и надежная установка
• Уменьшает миграцию почвенных газов, таких как метан или радон
• Доступно по всей стране
• Гарантия на срок службы здания
• Поддержка установки Stego

Плавание, путешествия и кемпинг — Фонд осведомленности о кормлении через трубку

Не рекомендуется пользоваться общественными гидромассажными ваннами, так как вода при высокой температуре способствует размножению бактерий.

Если возможно, отцепите ребенка от кормления во время плавания и снимите удлинитель, если это возможно. Зажмите длинные трубки или трубки NG и закрепите их, чтобы они не зацепились во время плавания. Если вы будете находиться в песчаном районе, вы можете покрыть все место зонда и зонд для кормления прозрачной защитной повязкой, например AquaGuard или Tegaderm. Также можно использовать полиэтиленовую пленку Press and Seal и водонепроницаемую ленту.

Дети, подключенные к насосам для кормления, не должны погружать насос в воду.Насос Moog Infinity спроектирован так, чтобы быть водонепроницаемым, поэтому его можно носить во время брызг, хотя вы все равно можете поместить его в пластиковый пакет на молнии для большей защиты. Дети с помпой Kangaroo Joey должны избегать брызг и плавания во время использования помпы. Некоторые дети использовали удлиненные удлинительные трубки, позволяющие плавать, держа помпу подальше и сухой, но это нужно делать с особой осторожностью и только с детьми, которые понимают ограничения своих трубок.

Если ребенка нельзя отключить от насоса для плавания, другим вариантом может быть сухой костюм. Этот тип костюма образует герметичное уплотнение, позволяя ребенку носить насос для кормления во время плавания. К сожалению, сухие костюмы должны соответствовать индивидуальным требованиям и стоят довольно дорого.

Детям с ослабленной иммунной системой или другими уникальными проблемами зонда для кормления следует проконсультироваться со своим врачом перед плаванием.

Путешествовать в наши дни всегда сложно, особенно если вы собираетесь лететь на самолете или даже на поезде.Но это можно сделать с небольшим предварительным планированием. Вот 5 простых шагов, которые сделают вашу поездку успешной.

1. Поговорите со своим врачом. По крайней мере, за месяц до поездки поговорите со своим врачом о своих планах поездки. Попросите своего врача написать письмо с объяснением состояния здоровья вашего ребенка. Убедитесь, что в нем есть полный список медицинского оборудования или принадлежностей, которые будут у вашего ребенка во время путешествия. Распечатайте его, так как только бумажная документация поможет вам пройти процедуру безопасности. См. Этот образец письма от Фонда Олей.
2. Создайте план действий в чрезвычайных ситуациях. У вас должен быть план на случай, если что-то случится. Узнайте, где находится ближайшая к месту назначения детская больница. Попросите своего врача порекомендовать больницу или врача на случай, если что-то случится. Кроме того, не забудьте спланировать любые возможные чрезвычайные ситуации, например, выпадение трубки, поломку насоса или потерянную партию смеси. Подумайте о том, чтобы принести медицинские записи вашего ребенка или, по крайней мере, их краткое изложение, например копию формы экстренной информации AAP / ACEP для детей с особыми потребностями в медицинском обслуживании.
3. Обратитесь в компанию по уходу на дому. Вам нужно будет взять с собой медикаменты и смеси, которые могут оказаться довольно тяжелыми. Спросите свою компанию по уходу на дому, можно ли доставить смесь и расходные материалы к месту назначения, или у них есть местное отделение, которое может доставить все необходимое. Убедитесь, что вы знаете, к кому обращаться, если во время поездки возникнут проблемы с помпой или зарядным устройством. В некоторых случаях компания по уходу на дому может даже предоставить дополнительный резервный насос для путешествий.
4. Определите, что вам нужно упаковать. Подробнее об этом ниже.
5. Свяжитесь с авиакомпанией, поездом или транспортным агентством по крайней мере за 72 часа.
6. См. Нашу страницу «Организации» для получения информации об организациях по оказанию помощи в поездках.

Это общий список вещей, которые вам могут понадобиться или вы захотите взять с собой в поездку с ребенком, у которого есть трубка для кормления.

• Насос для кормления и рюкзак
• Наборы для кормления (мешки)
• Зарядное устройство питательного насоса
• Шприцы для кормления или гравитационные мешки
• Удлинители и переходники
• Шприцы для промывки
• Принадлежности для вентиляции, такие как шприцы, мешки Фаррелла или вентиляционные трубки
• Вода для промывки во время путешествий — подумайте о том, чтобы взять с собой 60-миллилитровые контейнеры для стерильной воды в самолет или заграницу
• Смесь, грудное молоко или смешанные блюда — при необходимости со льдом
• Все лекарства
• Маленькие шприцы, измельчители таблеток или медицинские стаканчики для лекарств
• Комплект для замены трубки, включая по крайней мере одну дополнительную трубку, смазку, шприц для порта баллона, если применимо, и ленту
• Лента, марля и повязки по мере необходимости

Время от времени в заголовках новостей появляются истории о людях, попавших в затруднительное положение, путешествуя с медикаментами и жидкостями.Эти истории могут напугать любого, кто подумывает о полетах с этими предметами, но пусть ваш страх перед процессом проверки TSA не мешает вам путешествовать. Хотя нет никаких гарантий, что все пройдет безупречно, тщательная предварительная подготовка значительно снизит риск трудностей с процессом проверки. Вот несколько вещей, о которых следует помнить при подготовке к путешествию.

1. Вы можете и ДОЛЖНЫ позвонить на горячую линию TSA Cares перед поездкой. Цель TSA Cares — «помочь путешественникам с ограниченными физическими возможностями и заболеваниями».«Согласно веб-сайту TSA, пассажирам рекомендуется звонить на горячую линию за 72 часа до поездки. Представители TSA Cares могут дать совет, соответствующий конкретным потребностям каждого человека, который поможет в процессе проверки безопасности и даст путешественнику лучшее представление о том, чего ожидать, когда он прибудет на контрольно-пропускной пункт. Более того, программа TSA Cares может предоставить агента TSA для сопровождения путешественника через аэропорт и оказания помощи в процессе проверки. Бесплатный номер горячей линии: 1-855-787-2227, адрес электронной почты [электронная почта защищена] Часы работы горячей линии: понедельник-пятница с 8:00 до 23:00 по восточному стандартному времени, а в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00 по восточному стандартному времени.

2. Используйте карту уведомления об инвалидности TSA. Эту карточку можно распечатать по этой ссылке и передать агенту TSA по прибытии на контрольно-пропускной пункт, чтобы сотрудники, проводившие досмотр, знали, что вам потребуется дополнительное внимание во время процесса проверки. Карта не выведет вас из любой части процесса проверки, но незаметно предупредит их о ваших потребностях и, надеюсь, поможет процессу пройти более гладко.

3. Вы МОЖЕТЕ провозить больше медицинских жидкостей, чем разрешено правилом 3-1-1. Медицинские жидкости, такие как смеси, грудное молоко, детское питание и жидкие лекарства, допускаются через контрольно-пропускные пункты. Однако веб-сайт TSA предупреждает, что путешественники, перевозящие медицинские жидкости, ДОЛЖНЫ декларировать медицинские жидкости в начале процесса проверки в связи с необходимостью дополнительных мер проверки. Если вам или вашему ребенку требуется специальная смесь, готовая к употреблению, которую нельзя приобрести в розничном магазине в случае потери зарегистрированного багажа, рекомендуется иметь при себе достаточное количество смеси на борту в течение 2 дней.Мы надеемся, что у вас будет достаточно времени, когда вы прибудете в пункт назначения, чтобы договориться о чрезвычайных ситуациях со своей сбытовой компанией или найти кого-то из местного населения в районе, который вы посещаете, который мог бы сэкономить достаточно дополнительных средств, чтобы задержать вас, пока не прибудет ваш багаж. Все необходимые лекарства ВСЕГДА следует приносить в ручную кладь.

4. Для дальних поездок, если возможно, отправьте припасы и смеси до места назначения заранее. Это избавит вас от необходимости упаковывать все необходимые принадлежности в зарегистрированный багаж.

5. Уточните у своей авиакомпании, не взимается ли плата за провоз предметов медицинского назначения. Большинство авиакомпаний, взимающих плату за зарегистрированный багаж, разрешают зарегистрировать одну сумку с медикаментами без оплаты обычного сбора за багаж. Вы все равно можете упаковать запасы на один или два дня в отдельную зарегистрированную сумку на случай, если сумка с медикаментами прибудет с опозданием.

6. Упакуйте жидкости в последнюю очередь. Если они будут последней вещью, которую вы кладете в ручную кладь, они будут легко доступны, когда придет время пройти проверку безопасности.Поместите все в пластиковые пакеты на молнии, чтобы, когда вы дойдете до контрольно-пропускного пункта, их можно было легко вытащить, не перебирая всю ручную кладь.

7. Распечатайте все политики TSA, относящиеся к тому, что вы носите с собой. Хотя TSA работает над обеспечением надлежащего обучения всех своих агентов, всегда есть вероятность, что вы встретите агента, который не имеет опыта работы с медицинскими жидкостями и расходными материалами или не понимает их досконально.Распечатайте любые политики с их веб-сайта, которые могут применяться к вашей ситуации, и храните их в пластиковом пакете на молнии в одном пакете с вашими медицинскими жидкостями, где они будут легко доступны. Если что-то окажется под вопросом, вы можете быстро определить политику, относящуюся к этому элементу. Также неплохо получить письмо от врача, в котором перечислены медицинские жидкости, расходные материалы и оборудование, с которыми вы будете путешествовать, которые могут повлиять на процесс проверки безопасности.

8. Не отправляйте жидкости через рентгеновский аппарат в закрытой ручной клади. Если у вас есть банки или бутылки с жидкой смесью и лекарствами в пластиковых пакетах на молнии, их легко вытащить и положить в одну из пластиковых емкостей, предоставленных службой безопасности. (Пластиковый пакет также предохранит их от загрязнения, так как люди тоже кладут в эти ванны свою обувь.) Если у вас есть мягкий холодильник с медицинскими жидкостями и пакетами со льдом, распакуйте и откройте его, прежде чем проводить рентгеновский снимок. машину и поместите в одну из пластиковых ванн. Перед тем, как какая-либо из ваших медицинских жидкостей пройдет через рентгеновский аппарат, убедитесь, что агенты TSA, которые проводят рентгеновское обследование, видят то, что у вас есть, и слышат, как вы говорите, что вы отправляете медицинские жидкости через аппарат, чтобы они знали, что будет. прежде, чем он появится на их экране просмотра.Большинство других предметов медицинского назначения, таких как шприцы, пакеты для помп, удлинительные трубки и медицинская лента, могут проходить через рентгеновский аппарат.

9. Это нормально — попросить вашего специалиста по проверке TSA надеть пару чистых перчаток перед тем, как обращаться с вашими медикаментами. Вежливо спрашивайте и настаивайте, если нужно. Объясните, что из-за состояния здоровья человека вы делаете все возможное, чтобы избежать контакта с микробами и перекрестного заражения. Было бы неплохо напомнить им о необходимости надеть новые перчатки после контакта с вашими лекарствами.

10. Когда вы путешествуете с медицинскими жидкостями, вас БУДУТ открыть их, или они могут быть открыты для вас. На веб-сайте TSA говорится: «Жидкости, гели и аэрозоли проверяются с помощью рентгеновского излучения, и необходимые с медицинской точки зрения предметы весом более 3,4 унции проходят дополнительную проверку. Пассажира могут попросить открыть жидкость или гель для дополнительной проверки. TSA не будет касаться жидкости или геля во время этого процесса. Если пассажир не хочет, чтобы жидкость, гель или аэрозоль подвергали рентгеновскому облучению или открытию для дополнительной проверки, он или она должны сообщить об этом офицеру до начала проверки.Может потребоваться дополнительный досмотр пассажира и его или ее имущества, который может включать осмотр ». Если вы несете готовую к употреблению жидкую смесь в банках или тетрапаках, заранее знайте, что вам, скорее всего, придется открыть их и принести что-нибудь для заливки смеси, например, запасную сумку для кормления или пустые детские бутылочки. с плотно закрывающимися крышками. Подойдет даже пустая пластиковая бутылка из-под воды. Чтобы не беспокоиться о порче открытой смеси, возьмите с собой небольшой мягкий холодильник и пакеты со льдом.Открытую формулу можно хранить в холодильнике в течение 24 часов. Также нужно будет открыть и протестировать лекарства. Несмотря на то, что TSA этого не требует, было бы неплохо положить бутылки с жидкими лекарствами в пластиковые пакеты на молнии на случай разлива. Также рекомендуется убедиться, что крышки плотно закрыты после проверки и перед тем, как положить их обратно в ручную кладь.

11. Замороженные продукты не считаются жидкостями, если они являются замороженными в твердом состоянии. На веб-сайте TSA указано, что «Замороженные предметы разрешены, если они являются твердыми и находятся в« замороженном состоянии »при предъявлении для проверки.Это включает пакеты со льдом, используемые для охлаждения смеси и лекарств. Однако, если они вообще оттаявшие или слякотные, на них будут распространяться правила и нормы для жидкостей. Для людей, которые используют смешанную диету или грудное молоко для кормления через зонд, это также будет означать, что предварительно смешанные смеси или грудное молоко, которое было заморожено в твердом виде, будут разрешены без дополнительного скрининга жидкостей, если это не частично таял.

12. Дайте дополнительное время на случай, если у вас возникнут задержки на службе безопасности. Конечно, это рекомендуется всем путешественникам, но прохождение процесса проверки безопасности с большим, чем обычно, количеством медицинских жидкостей и лицами с особыми потребностями может занять дополнительное время. Узнайте рекомендуемое время прибытия в аэропорт, из которого вы будете вылетать, и на всякий случай добавьте к нему дополнительные полчаса или час. Вы можете просидеть у выхода на посадку дольше, чем хотели бы, но это намного лучше, чем опоздать на рейс. Если вы выделили достаточно времени до полета, во время проверки безопасности у вас не будет дополнительного стресса, связанного с вопросом, пропустите ли вы свой рейс или нет.

13. Будьте вежливы. Терпение и позитивное отношение могут иметь большое значение, чтобы процесс проверки прошел гладко.

Как предотвратить и лечить укусы комаров

Комары находят людей вкуснее! Одно исследование показывает, что их больше привлекает группа крови O, чем группа A. (Фото: Airman Magazine через Flickr)

Жить в Канаде — значит знать укусы комаров.

Но ингредиенты спрея от насекомых часто не разрушаются, поэтому они задерживаются и могут причинить вред растениям и животным, кроме комаров.

Вот несколько нетоксичных способов отпугнуть комаров

Создайте дом, недружелюбный к комарам

• Привлекайте москитоядных синих, домашних крапивников, синих птиц, ласточек, мартинов и летучих мышей с помощью скворечников, домиков для летучих мышей или птичьих ванн.
• Удалите стоячую воду (места размножения комаров) и еженедельно обновляйте ванны для птиц и пчел.
• Наполните, накройте или удалите предметы на заднем дворе, которые могут собирать воду — пустые горшки, детские игрушки, тачки и т. Д.
• Следите за чистотой водосточных желобов, чтобы дождевая вода могла свободно стекать.
• Держите траву не выше трех дюймов.
• Ремонт экранов на окнах и дверях.

Быть менее привлекательным для комаров

• Не содержат ароматизаторов и отдушек. Комарам нравятся ароматы средств личной гигиены (например, мыла, шампуня и т. Д.) И продуктов для стирки (моющие средства и салфетки для сушки белья).
• Накройте себя длинными рукавами, длинными брюками и носками.
• Носите светлые свободные рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и носки.Комаров привлекают темные цвета, такие как темно-синий, черный и красный. Заправляйте штаны в носки для дополнительной защиты — также помогает предотвратить укусы клещей!
• Возьмите в поход сетку от насекомых или рубашку от насекомых.
• Накройте коляски и детские люльки сеткой. Не используйте репелленты для детей младше шести месяцев.
• Попробуйте другие, менее токсичные спреи, часто с эфирными маслами кедра, эвкалипта, лемонграсса или мяты перечной. Внимательно прочтите инструкции и проверьте, нет ли признаков раздражения.

Комары находят людей вкуснее! Одно исследование показывает, что их больше привлекает группа крови O, чем группа A. И некоторые люди пахнут лучше, в зависимости от микробиома их кожи и их диеты (например, употребление пива делает некоторых людей неотразимыми).

А как насчет ДЭТА?

Рабочая группа по окружающей среде обнаружила, что «ДЭТА в целом более безопасен, чем многие думают, и остается жизнеспособным вариантом для людей в районах, зараженных болезнетворными вредителями. Поскольку количество болезней, передаваемых насекомыми, растет, людям нужны репелленты, которые хорошо работают, когда это необходимо.”

Тем не менее, ДЭТА предупреждает о том, чтобы избегать попадания в глаза, рот, уши, порезы и раздраженную кожу. Большинству из нас его лучше избегать или использовать только в крайнем случае с большой осторожностью — и никогда в помещении:

• Используйте осторожно на одежде, а не на теле. (DEET может повредить синтетику — пластик, искусственный шелк, а также отделку мебели, кожу и краску.)

Концентрация

• ДЭТА не должна превышать 30 процентов для взрослых и детей старше 12 лет, 10 процентов для детей в возрасте от двух до 12 лет (применять до трех раз в день) и 10 процентов для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет (не более чем один раз в сутки).Никогда не ставьте DEET на детей младше шести месяцев.
• Всегда наносить на открытом воздухе (не в палатке) и не рядом с едой, чтобы избежать вдыхания спрея.
• Никогда не смывайте DEEToff в океанах, озерах или реках.

Средства от укусов комаров

Получите быстрое облегчение зуда от нескольких знакомых ингредиентов в кладовой:

Уксус

Нанесите немного белого или яблочного уксуса на ткань. Приложите к укусу. При необходимости нанесите повторно или смочите органический ватный диск в уксусе и закрепите лентой.

Пищевая сода

Добавьте воды в столовую ложку пищевой соды, чтобы получилась паста. Приложите к укусу и просушите. (Многие средства от укусов насекомых состоят из пищевой соды на пять процентов.) Вы также можете добавить 125 миллилитров пищевой соды в теплую ванну.

Английская соль

Добавьте одну чашку английской соли в воду из-под крана, чтобы она растворилась. Смочите в растворе ткань и промокните укусы. Или добавьте одну-две чашки английской соли в ванну.

Примечание: Найдите английскую соль в большинстве продуктовых, аптек и оптовых магазинов.Прочтите список ингредиентов, чтобы не добавлять «ароматизаторы» или «отдушки».

.