Как залить бетонную плиту над ямой: Как залить яму бетоном: подробная инструкция

Чем накрыть сливную яму: устройство канализации загородного дома

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации – один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив – все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора – не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение – использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

• бетон;
• арматура;
• доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
• рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы – готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно – оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей “формы”. Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо “проштыковываем” бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом “городскими удобствами”. Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

1. Конструкция бетонной выгребной ямы
2. Типы выгребных ям
3. Бетонная выгребная яма своими руками
4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

• долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
• этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
• водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
• такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
• устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

• Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
• Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
• Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
  • при глинистом грунте – не менее 20 м;
  • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
  • при песчаном грунте – не менее 50 м.
• Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

• глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
• расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
• в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

• в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
• если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

• Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
• Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
• Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
• Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

• Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
• В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

• Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
• Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

• Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
• Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
• Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

• Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
• При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
• Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

• Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
• Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы

• Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
• Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
• Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
• Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
• Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

• Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
• В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
• Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

• Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
• При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
• Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
• Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

• Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
• После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
• Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
• В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

• Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Выгребная яма — Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

• глубина около 1,5м;
• длина около 2,5 — 3 м;
• ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

• кирпича,
• камня,
• бетона
• или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

• из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
• железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

Изготовление сливной ямы для канализации частного дома

Основная часть частных домов не подключена к центральной канализации. Если мы говорим о загородных домах, то там такого понятия как городская канализация даже нет. Почти в каждом дворе есть своя сливная яма, которая и служит канализацией. Зачастую одну большую сливную яму делают на два-три двора. Этот способ не совсем практичен. Лучше иметь свою выгребную яму. Именно сегодня мы и хотим рассказать вам о том, как сделать канализацию в частном доме своими руками.

В нашем случае во дворе собственной ямы не оказалось. Было решено не медлить, и сделать собственную канализацию, чтобы ни от кого не зависеть. Основная часть двора не забетонирована. Мы решили сделать сливную яму прямо по средине сада, искоренив все растения на участке. Такое решение было принято из-за того, что это была самая широкая и пустая территория, на которой не было и не будет никаких построек. Собравшись мыслями, мы отправились на поиски человека, который будет орудовать лопатой. Спустя 10 минут доброволец уже стоял на участке с лопатой, и был готов копать сливную яму своими руками.

Анализ местности и разметка ямы

Как выше упоминалось, при небольших размерах загородного участка и его плотной застройке, было решено изготавливать сливную яму на месте, где до этого росли цветы. Именно сад попал под раздачу. Но, все это временно, ведь позже плодородный слой грунта будет восстановлен, и цветы займут свое почетное место поверх сливной ямы. На этой территории не было ни одного дерева, которое бы нам мешало.

Короче говоря, самое подходящее место выбрано, теперь осталось определиться с формой и размерами сливной ямы. Также, на месте новой сливной ямы проходит канализационная труба к старой яме. Это очень удобно, ведь не придется заново прокладывать трубы.

Делать сливную яму на даче своими руками – дело не хитрое. Для начала необходимо определиться с размерами. В нашем случае было решено сделать канализацию на 27 кубов. Соответственно, размеры сливной ямы у нас получились 3х3х3 метра. Грунтовые воды находятся на глубине 14 метров, поэтому никакого риска нет.

Был еще один вариант сделать круглую сливную яму из бетонных колец, но у нас осталось очень много б/у кирпича, и было решено выкладывать стены квадратной ямы именно этим строительным материалом. Так вот, сделали разметку, убрали все лишние растения с зоны поражения, и приступили к самому главному – изготовление канализации в частном доме своими руками.

Копание сливной ямы своими руками

Для этой задачи был выбран опытный разнорабочий, который в своей жизни выкопал не один десяток подобных ям. Была выбрана сухая, но прохладная погода, чтобы приблизить условия труда к максимально благоприятным. В нашем регионе зима была теплая и сухая, поэтому грунты очень быстро высох.

Что же нужно для того, чтобы выкопать сливную яму в частном доме своими руками?

1. Один – два добровольца (в нашем случае все делал один).
2. Штыковая лопата – 1 шт.
3. Совковая лопата – 1 шт.
4. Приставная лестница – 1 шт (изготовим самостоятельно).

Ну, и в завершении всего этого списка можно добавить 5- 7 литров воды. Именно столько выпил человек, который занимался копанием сливной ямы на нашем участке.

ШАГ 1: убираем цветы. «Сохранить цветы!», — именно это прозвучало с уст женской части семьи. Мы принялись к выкапыванию цветов с корнями. Это заняло у нас очень много места, луковицы тюльпанов были уже на полуметровой глубине. Копать пришлось долго и аккуратно. Пришлось убрать пол сада, чтобы не повредить ни один цветок. Также были убраны все цветы в районе 3-х метров, чтобы не присыпать их землей, которую доброволец будет выкидывать с ямы. Все цветы были перенесены в другой сад, где отлично прижились и растут по сегодняшний день.

ШАГ 2: опять разметка! Теперь, когда нам ничего не мешает сделать сливную яму своими руками, мы приступаем к самому основному. Теперь нужно заново сделать разметку, ведь прошлую перекопали вместе с цветами. Напомним, что сливная яма у нас будет размерами 3х3х3. Длина и ширина ямы 3 метра. Чтобы сделать не убиваемую разметку мы забили колышки, и натянули красно-белую полосатую ленту. Разметку сделали с запасом 5 см. Обкопали по периметру яму на пол штыка, колышки с лентой вытащили и выбросили.

ШАГ 3: начинаем углубляться. Далее нам предстоит очень долго и муторно копать яму штык за штыком по всей площади будущей ямы до самого окончания. Главное начать, а потом уже все пойдет как по маслу. На глубине полуметра от поверхности земли мы наткнулись на две трубы, одна из которых была именно канализационной, а вторая – водопроводной. Их мы аккуратно обошли стороной, и продолжили копать.

Углубляемся

Копаем

Углубляемся

За первые полдня было выкопано всего лишь полтора метра. Доброволец сильно устал под вечер, быстро выскочил с ямы и быстрым шагом отправился в направлении дома. В принципе, никто никуда не спешил, яма осталась ждать копателя до следующего утра.

Продолжаем копать

Последние сантиметры

Копать завершили

Рано утром следующего дня, копатель пришел и продолжил копать сливную яму в доме своими руками. С новыми силами работа закипела, и за 5 часов он дошел до отметки в три метра, и сдал объект заказчику. Работа была принята, стены все ровные и аккуратные. На этом работа копателя-добровольца была закончена, он получил свое вознаграждение и премию, и отправился в неизвестном направлении.

Дно и стены сливной ямы для канализации

После того, как котлован выкопан, начинаем облагораживать сливную яму. Нам сегодня предстоит сделать подушку на дно ямы, и сделать кладку кирпича для стен сливной ямы. Для этого нам понадобится немного гравия и много кирпича. С кирпичом у нас нет никаких проблем, а вот гравий пришлось покупать. Не будем медлить, и расскажем вам все, как было.

ШАГ 1: фундамент. Перед тем, как начинать укладку сен из кирпича, нужно сделать фундамент. Делаем опалубку по периметру сливной ямы на ширину одного кирпича, и в высоту на 5 кирпичей. Опалубку хорошенечко закрепляем, и переходим к заливке бетоном. Армирование никакое не делали, насыпали немного камней для укрепления бетона. После высыхания фундамента опалубку убираем, и переходим к следующему этапу.

ШАГ 2: подушка. Теперь необходимо сделать подушку из гравия. Делаем слой чистого гравия на дне сливной ямы толщиной 10-15 см, и трамбуем его. Это будет служить такой себе дренажной системой. Благодаря подушке из гравия в сливной яме не будет собираться ил, и вода будет свободно впитываться в землю.

ШАГ 3: кладка кирпича. Чтобы сделать правильную сливную яму на даче своими руками, необходимо сделать правильную кладку кирпича. И так, приступим. Первые три ряда кирпича выкладываем вплотную, без всяких дренажных отверстий. Стараемся сделать ровную кладку с самого начала, ведь от этого будет зависеть дальнейший результат.

Далее делаем кладку кирпича в шахматном порядке. Это нужно для того, чтобы обеспечить хорошую пропускную способность стен. Таким образом, вода постоянно будет впитываться в землю через эти отверстия, и уровень воды не будет подыматься вообще или же очень медленно. Но, это не значит, что это вечная сливная яма. Рано или поздно ее все-таки нужно будет выкачивать. Но, при соблюдении технологии кладки кирпича, это случится не раньше, чем через 10-15 лет (учитывая наш объём сливной ямы).

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Кирпичную кладку делаем не до самого конца. Оставляем где-то 50 – 70 сантиметров до верха. Здесь мы не будем ничего делать. Земля очень твердая, и обвалов никаких не должно быть. Уже на этом этапе стало понятно, что все отделочные работы украли у нас где-то 1 – 15, куба свободного объёма сливной ямы. Это не существенные потери. Отделочные работы закончены, теперь можно переходить к накрыванию сливной ямы крышкой из бетонных плит.

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Делаем стяжку

Стяжка сливной ямы

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Чем накрыть сливную яму: устройство перекрытия

Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).

Перекрытие для сливных ям

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м².

 Самодельные перекрытия для сливных ям

Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.

Деревянные перекрытия

Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.

При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.

• Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.

Деревянное перекрытие для сливной ямы

• При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки  ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
• Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.

Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном. Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом. Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.

Металлические перекрытия

Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.

Метиаллическое перекрытие для сливной ямы

Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.

Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.

Монолитное железобетонное перекрытие

Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.

Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:

Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы

• Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
• Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
• Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
• Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
• После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
• После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.

Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

как правильно сделать сливную яму в частном доме с постоянным проживанием, схема, обустройство, как построить канализационную яму, устройство

Содержание:

Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.

Простейшие недорогие способы

В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м³ в сутки.

Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

• Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
• Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
• В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
• В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

Популярные конструкции

Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

Поглощающие

Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.

Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

Герметичные

Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

• Влагонепроницаемые бетонные смеси.
• Кирпичная кладка.
• Пластик.
• Газосиликатные блоки.

За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

Септики собственного производства

Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

• Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
• Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
• Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
• Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
• Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.

Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

Строительство герметичной выгребной ямы

Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

Монтаж готовых блоков

Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

Итоги

Наличие самодельной канализации на загородном участке на порядок увеличивает комфорт пребывания на даче. Простейшим ее вариантом являются выгребные ямы: сделать самому такое сооружение вполне под силу любому новичку. Простейший вариант – поглощающая конструкция, которая в состоянии обеспечить нужды небольшого коттеджа. Крупные дома желательно оснащать сборными комплексами с переливом. Они не только обеспечивают отличную чистку сточных вод, но и вырабатывают полезные удобрения.

Фундамент и слив для бани

1 – ленточный фундамент; 2 – стена; 3 – фундамент перегородки между парилкой и мойкой; 4 – фундамент печи; 5 — дверца топки; 6 – кладка в полкирпича; 7 — бетонное покрытие; 8 — грунт с уклоном; 9 – труба для слива воды; 10 – отверстие для сливной трубы; 11 — отверстие для стока воды из парилки; 12 – вентиляционное отверстие; 13 – крышка сливной ямы; 14 – автомобильные шины б\у; 15 – грунт; 16 – гравийная засыпка.

Ширина и высота фундамента (1) зависит от толщины и материала стен (2), от размеров бани и от вида грунта (15). На однородном грунте фундамент ничем не укрепляется. Ненадежный грунт укрепляют искусственным способом. В качестве основания для фундамента непригодны торфяники, илы, мелкий песок. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, предварительно выполнив песчано-гравийную засыпку траншеи слоем 20-30 см с последующей трамбовкой. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см для исключения вспучивания грунта зимой и оседания его летом.

Для стены в полкирпича ширина фундамента может составлять 18-20 см, а для керамзитобетонной стены 25- 27 см. Запас по ширине в 5-7 см с внутренней стороны нужен для установки балок (лаг) для пола. Края фундамента должны идти вертикально, оставаться ровными. Высота фундамента от 40 см — зависит от его ширины, предполагаемой нагрузки, наличия (отсутствия) арматуры, состава грунта и марки бетона. В любом случае фундамент лучше армировать стальной проволокой (4 – 8 мм) или арматурой. Для бани без второго этажа (мансарды) и стенами из пенобетона фундамент на однородном грунте может быть мелкозаглубленным 10-20см. Фундамент (1) должен выступать над поверхностью не менее, чем на 20 см. Прежде чем заливать фундамент бетоном, вбейте деревянные колышки (или куски арматуры) вдоль центра траншеи так, чтобы они указывали высоту заливки, и выставьте их по уровню. Для этих целей лучше всего использовоть водяной гидравлический уровень. Залейте бетон, сравняв его уровень с вершинами контрольных колышков, а затем разровняйте заподлицо с вершинами колышков. При заливке фундамента парильного и моечного отделений на расстоянии 5-10 см от его верха нужно заложить два вентиляционных отверстия (12) — отрезки полиэтиленовых труб диаметром 7-10 см) в местах выходящих на «улицу». Еще одну трубу (10) надо заложить для стока воды в дренажную яму и еще одну (11) в фундамент перегородки, для стока воды из парилки в моечную. После заливки фундамента желательно сделать выдержку 25-30 дней для полного набора твердости бетона.

Опалубку можно снять через 5-7 дней и начать работы по бетонированию внутрифундаментного пространства. Смысл этой работы заключается в том, чтобы в парильном и моечном отделениях под полом было бетонное покрытие (7) толщиной 3-5 см с плавным уклоном от фундамента (немного ниже его верхней части) к месту и уровню расположения сливной трубы. Для этого сначала планируется и трамбуется грунт с необходимым уклоном, затем насыпается небольшая гравийная подушка и укладывается бетон. После достаточного затвердевания бетона можно сделать цементно-песчаную стяжку для окончательного выравнивания наклонных поверхностей. В парилке уклоны бетонного покрытия направлены от сторон фундамента к отверстию трубы (11). В результате этой работы вся вода, вылитая в любом месте парилки и моечной должна уходить в дренажную яму. Зазоры между трубой 9 и отверстием 10 заделываются бетонным раствором с внутренней стороны бани.

Для вариантов топки из смежного помещения фундамент под печь должен быть выше фундамента стены на сумму толщин лаги, половой доски и металлического поддона (~ на 15 см), чтобы открывалась дверца поддувала.

После того, как печь в начале топки бани прогрелась и появилась хорошая тяга, вентиляционные отверстия в фундаменте и форточки закрываются, а открываются они после окончания банных процедур.

Сливная яма

Выкапывается яма соответствующего размера, в нее насыпается слой гравия толщиной 10 – 15 см, укладываются старые автомобильные шины (14) и заводится пластиковая труба (9) так, чтобы нижний ее конец находился во внутреннем отверстии шин.

Между шинами в 3-6 местах равномерно раскладываются отрезки арматуры и т.п. диаметром 10-20 мм, а еще лучше куски керамической плитки или кафеля. Это нужно для создания небольших зазоров для прохода воды между шинами.

Пространство между стенками ямы и наружными поверхностями шин засыпается гравием, а в верхней части грунтом и уплотняется. Яма накрывается плитой из бетона, толстого металла или толстым деревянным щитом, обработанным от гниения.

Как показала практика, при использовании бани 1-2 раза в неделю и расходе воды 300-400 литров, для ямы достаточно 6-7 шин размера R13 — R15, а при расходе менее 200 литров в неделю можно обойтись и без гравийной засыпки. При более интенсивной эксплуатации бани надо использовать грузовые автошины и более глубокую яму. При использовании сливной ямы только для бани и герметично закрытой яме, необходимости в водяном затворе на сливной трубе нет.

Полное описание слива с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ

Яму такой конструкции можно использовать также для душа, кухонной канализации и т.п. в загородных домах и на дачах. А глубокую яму, сделанную по такой технологии из тракторных шин или грузовых шин большого размера, можно использовать в качестве полноценной канализационной выгребной ямы. В таком варианте, в плите перекрытия должен быть сделан люк. При наличии грунтовых вод такая конструкция не используется.

Проект и фото бани с таким сливом можно посмотреть на странице
«Баня с террасой пристроенная к дому»

Строительство костровой ямы на бетонной плите

Костровые ямы могут раздражать. Они могут заржаветь или износиться после нескольких использований, поэтому вам быстро придется покупать новый, иначе вы столкнетесь с опасностями, если костровище находится рядом с легковоспламеняющимися предметами.

Если у вас есть заднее крыльцо с бетонным фундаментом, вы можете использовать его для создания более прочной костровой ямы, которая прослужит дольше, чем купленная в магазине. Вы можете сделать это относительно дешево, используя дешевую металлическую яму для костра и сложив бетонные блоки, чтобы сформировать прочную долговечную оболочку.

Для получения подробных инструкций о том, как построить костровище на бетонной плите, чтобы обеспечить максимальную огнестойкость и сэкономить деньги, продолжайте читать.

Выберите свое местоположение

Бетонные плиты — отличное место для строительства кострищ. Они относительно пожаробезопасны, поэтому упавшие палки и пепел от вашего костра не воспламенится, как если бы костровая яма находилась на траве. Более того, костровые ямы, построенные на бетоне, могут быть очень привлекательными и более прочными, чем передвижные костровые ямы.

Когда вы строите костровище, вы можете использовать любую бетонную поверхность, но лучше, если у вас уже есть бетонный внутренний дворик. Затем вам следует выбрать место, которое находится в центре вашего крыльца, чтобы вы могли окружить яму стульями. Убедитесь, что вы выбрали место подальше от краев, чтобы искры от вашего огня не воспламенили траву!

Приобрести небольшую круглую яму для огня

Чтобы создать очаг для костра, вам понадобится купленный в магазине круглый металлический очаг. Эта яма должна быть около 35 дюймов в диаметре и иметь крышку или решетку наверху.Это будет важно для целей измерения позже. Яма должна иметь широкую кромку, чтобы вы могли закрепить ее над краем бетонных блоков.

Чтобы сэкономить время, вы можете приобрести круглую яму как монтажный комплект, а не собирать ее. Таким образом, вы можете использовать крышку и миску для костра, не снимая их с ножек с помощью отвертки.

Если у вас уже есть круглая костровая яма и вы просто хотите превратить ее в бетонную костровую яму, вы можете использовать уже имеющиеся у вас части, и вам не нужно покупать новую.Однако, если ваша существующая яма заржавела или старая, вы можете купить новую, чтобы обеспечить максимальный срок службы.

Например, вы можете использовать 35-дюймовый стальной дровяной камин Garden Treasures со съемной крышкой, как описано. Эта яма уже окрашена термостойкой краской, поэтому она должна прослужить долго и не отставать от вашего бетона при пожарах.

Получить шлакоблоки или камни

Чтобы построить костровую яму, вам понадобятся бетонные блоки или камни, чтобы создать ее край.У блоков должны быть плоские верхние части, чтобы их можно было легко штабелировать, и они не обязательно должны быть цементными, но должны состоять из какого-то огнестойкого материала.

Шлакоблоки очень дешевы, и в Lowe’s или Home Depot они могут стоить всего 1–3 доллара за штуку. Это может помочь вам сэкономить деньги и является одной из основных причин, по которой бетонные костровые ямы могут быть рентабельными, поскольку они прослужат долгие периоды времени и не очень дороги в краткосрочной перспективе. В целом, вы можете построить свою бетонную яму для костра менее чем за 150 долларов, если найдете яму по разумной цене, чтобы составить основную секцию.Полностью огнестойкие шлакоблоки могут быть практически прочными, если они не падают.

Сложите блоки

Затем вам нужно будет сложить бетонные блоки, чтобы сформировать основу для костра. Выполняйте этот шаг осторожно, потому что стабильное основание может прослужить много лет, если все сделано правильно!

1. Подготовительные работы — Выньте крышку ямы для костра из комплекта или с существующей костровой ямы и поместите ее на землю в том месте, где вы хотите разместить яму. Убедитесь, что вы используете крышку, которая соответствует используемой вами миске с широкими губами, поэтому она подходящего размера.Вам следует дважды проверить, чтобы убедиться, что крышка находится именно в том месте, где вы хотите разместить костровую яму, потому что вы не сможете сдвинуть ее после этого шага.

2. Создание 1-го слоя блоков — Оберните крышку бетонными блоками как можно плотнее, вдавливая их в крышку, образуя плотный и точный круг. После того, как первый круг будет точно создан, вы можете снять крышку ямы для костра, чтобы не беспокоиться об этом позже, но это можно сделать в любой момент вашего процесса.

3. 2-й / 3-й слой — После снятия крышки ямы можно приступать к укладке второго слоя кирпичей. Вы должны сдвинуть их со второго ряда, поместив центр нового слоя на одну линию с трещиной между двумя кирпичами внизу. Этот процесс стабилизирует кирпичи, поэтому они не будут легко опрокидываться. Затем вы должны добавить третий слой кирпичей, снова расположив слои в шахматном порядке.

4. Отрегулируйте по мере необходимости — Вы должны использовать не менее трех слоев бетонных блоков, чтобы построить яму.Однако после первых трех вы можете сложить их выше и при необходимости отрегулировать. В целом, продолжайте чередовать блоки в каждом ряду, и вы можете добавить столько, сколько захотите, чтобы найти высоту, которая лучше всего соответствует вашей садовой мебели и высоте.

Pro Совет: Более высокие костровые ямы будут иметь меньшую устойчивость, поэтому не переусердствуйте при определении высоты ямы. Однако яма должна оставаться неподвижной, а блоки не должны сдвигаться, потому что они очень тяжелые. Регулировка высоты ямы — одно из самых больших преимуществ бетонной ямы!

Закрепите основание костровой ямы

1.Приготовьте чашу — Снимите чашу для костра, купленную в магазине, с подставки. Для этого переверните костер и найдите край, где ножка встречается с миской. Они должны быть скручены вместе, чтобы их можно было удалить отверткой. Просто поверните отвертку влево, чтобы ослабить ножки и взять чашу. Если у вас есть комплект для сборки костровой чаши, который вы не собрали, вы можете использовать секцию чаши для костра, не снимая ножек.

2. Распылите на чашу — Затем вы можете распылить на чашу высокотемпературную краску.Это закроет яму и поможет ей прослужить дольше, сохраняя при этом огнестойкость без износа.

3. Установка — Когда основание будет обработано распылением, установите чашу на шлакоблоки, прижав кромку основания к краям так, чтобы она идеально прилегала. Вы можете прикрепить края чаши к шлакоблокам с помощью цемента или клея, но если вы оставите его не прикрепленным, вы сможете перемещать его по мере необходимости и удалять золу или палки из ямы для легкой очистки. Кроме того, если вы не прикрепите чашу к основанию, вы сможете легко заменить ее, если возникнут какие-либо проблемы.

Если вы хотите наглядно представить эти шаги, чтобы продемонстрировать, как построить костровище на бетонной плите, вам следует посмотреть это видео. Он демонстрирует эти шаги и может показать вам, как выглядит потрясающее.

Заключение

Если вы выполните описанные выше шаги, у вас должна получиться прочная и надежная костровище на бетонном основании! К счастью, этот тип костровой ямы позволяет вам наслаждаться огнем в любом месте вашего двора, предоставляя вам автономию для строительства там, где у вас есть бетонная плита.

Теперь вы можете сэкономить деньги и оставаться в безопасности, используя костровище с долгим сроком службы и прочным основанием. Любой, у кого есть бетон во дворе, может создать эту простую и привлекательную костровую яму, которой можно наслаждаться в любое время года.

  Основное фото предоставлено ООО «АГлобал»  

Джим Джеймс

Привет, я Джим и автор этого сайта. Я всегда интересовался выживанием, рыбалкой, кемпингом и всем остальным на природе.Фактически, в детстве я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки. Я надеюсь, что вы найдете ценность в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

Статьи по теме

ссылка на Кашмирский заменитель порошка красного перца чили | Что использовать вместо

ссылка на «Какая говядина лучшего качества в мире?»

Какая говядина самого высокого качества в мире?

При поиске высококачественной говядины вы должны начать с самого начала и рассмотреть начальный процесс разведения, уделяя пристальное внимание тому, как и где выращивают скот.Эти аспекты становятся …

Можно ли заливать бетон по траве?

7 июля 2021 г. Кристина

Если вы домовладелец, который делал какой-либо ремонт вне дома, вы знаете, насколько трудоемким и трудным это может быть. Большинство из нас ищут способы срезать углы и сократить время, чтобы мы могли быстрее завершить проект, например, залить бетоном траву для проекта, а не сначала расчищать растительность.

Не следует заливать бетон прямо на траву. Чтобы ваш бетон затвердел ровно и гладко, лучше всего очистить всю растительность и вылить бетон поверх гладкой и очищенной от мусора почвы.

Заливка свежего цемента на бетонном тротуаре в новом жилом доме

Если оставить траву под бетонной плитой, в будущем у вас могут возникнуть некоторые ненужные проблемы. В оставшейся части этой статьи мы обсудим эти потенциальные проблемы, а также передовой опыт, если вы решите заливать бетонную траву.

Почему не следует заливать бетон поверх травы

При заливке бетона необходимо убедиться, что подготовленная площадь ровная, а в почве нет мусора. Очень важно следить за тем, чтобы земля была компактной и прочной.

Отрастание травы приводит к растрескиванию

Когда вы готовитесь к засыпке бетонной плиты на ранее покрытом травой участке, вам нужно начать с закапывания в почву хотя бы на несколько дюймов. Вы хотите не только удалить видимые стебли травы, но и залезть под корни, чтобы предотвратить повторный рост.

Оставление корней травы или сорняков может привести к повторному прорастанию трещин в бетоне. Хотя трава, скорее всего, не будет достаточно прочной, чтобы расколоть сам бетон, она может найти небольшие микроскопические трещины, которые уже образовались, и протолкнуться сквозь них, создавая более крупную и заметную трещину.

У вас будет неровный фундамент

Если вы попытаетесь залить бетоном траву, не создав прочный фундамент, вы гарантированно обнаружите проблемы довольно быстро после того, как он высохнет.

Когда бетон начинает высыхать, он оседает, толкая своим весом землю. Если область, в которой вы заливаете бетон, не ровная, то и бетона тоже не будет. В результате вы получите наклонную плиту или трещины, в которых давление было слишком большим, чтобы плита могла удержаться. Если вы используете этот бетон для джакузи, и он неровный, не волнуйтесь, есть еще способ , вы можете заставить его работать .

Бетон требует гравия или песчаного основания

Строители автобетоносмеситель автобетоносмеситель во время заливки тротуара на жилую улицу

Перед заливкой бетона необходимо уложить основу из песка или гравия.Изменение погоды не влияет на песок или гравий, а это означает, что основание не будет расширяться или сжиматься при изменении температуры, что снижает риск появления трещин в бетонной плите. Если вместо этого слоя используется трава, ваша основа с большей вероятностью сместится со временем.

Примечание. В этом нет необходимости, если в вашей естественной почве уже есть много гравия или песка, смешанного с грязью. Просто полностью очистив некоторые участки от травы, земля будет готова для заливки бетона.

Можно ли заливать бетон на траву?

Нет никаких гарантий при заливке травы бетоном. Когда корень жив, он обязан продолжать поиск пути вверх, невзирая на препятствия на своем пути. Но если вы спешите или просто не хотите хлопот с удалением всей этой земли, есть несколько ситуаций, в которых вы можете уйти, оставив траву там, где она есть:

• Если вы налили больше, чем 6 дюймов: Очень толстый слой бетона не может помешать прорастанию травы сквозь бетонную подушку, но потребуется больше времени, чтобы пробиться сквозь него.
• Если это временно: Если вы планируете убрать бетон с места в течение года или двух, вылить его на траву не составит труда. Он по-прежнему будет формироваться, затвердевать и сохранять свою прочность.
• Если вы не против ухода за бетон : В этих случаях не стесняйтесь поливать траву. Заполнение трещин и щелей может быть относительно недорогим проектом своими руками.
• Если трещины и неровная поверхность не являются проблемой: Если вы заливаете бетон в качестве основы, чтобы удерживать небольшие предметы, такие как кондиционеры, наружные коммуникации или даже почтовый ящик, меньших трещин и небольшого наклона может не быть. проблема для вас.

Как непосредственно заливать бетон поверх травы

Если вы все-таки залили бетон на траву, важно, чтобы вы следовали надлежащим процедурам, чтобы в дальнейшем у вас было меньше проблем с новой плитой.

Планируйте вперед

Перед тем, как начать, убедитесь, что вы знаете, куда вы собираетесь заливать бетон. Хотя вы можете иметь в виду отличную идею, без измерений и визуальных деталей, вам могут не понравиться результаты. Вы также должны убедиться, что у вас есть правильная бетонная смесь для вашего проекта.

Лучший бетон для заливки травы

Выбирая лучший бетон для заливки травы, вам нужны те, которые предназначены для использования на открытом воздухе. Лучший выбор для этого — быстросохнущий бетон, для заливки которого требуется только вода. Вам также стоит обратить внимание на бетон со следующими характеристиками:

• Высыхает в течение 24 часов: Это предотвращает риск случайного высыхания следов ног (или отпечатков лап) на подушке. Он также защищает от непредсказуемой погоды, такой как дождь или ураган.
• Простота использования: Самый быстросохнущий бетон нужно только смешивать с водой; вам не нужно ничего, что требует много шагов. Это необходимо для предотвращения ошибок, которые могут привести к испорчению большого количества бетонной смеси.
• Высококачественная бетонная смесь: Вы хотите, чтобы бетонная смесь была хорошей смесью горных пород, песка, воды и бетона (вода и бетон создают «пасту»). Лучшая комбинация будет иметь высокое содержание мелких камней и более низкое содержание бетона, около 15%.

Следующие бренды, как известно, обладают этими свойствами, благоприятными для травы:

• Quikrete: этот бетон прост в использовании, обладает высокой прочностью и затвердевает в течение 24 часов.
• Sakrete: Это недорогая, быстро схватывающаяся формула профессионального уровня для бетона, готовая к пешеходным нагрузкам в течение 6 часов.
• MasterCraft: Этот бетон сохнет на 90% быстрее, чем другие бетонные смеси, и доступен по очень доступной цене. Этот продукт представляет собой высокопрочный бетон, идеально подходящий для проектов на заднем дворе.

Обработка существующей травы

Обработка существующей травы по всей длине дорожки или в соответствии с размером вашего проекта. Обязательно вспахайте траву от корней и полностью измельчите их, чтобы не было шансов, что они снова отрастут.

Залейте бетон

Обязательно правильно замешайте и залейте бетон:

1. Смешайте сухой бетон с водой, тщательно пропитав всю смесь.
2. Затем вы хотите отделить деревянными досками области, на которые вы хотите добавить бетон, так, чтобы у вас была секция с идеально обрезанными краями.
3. Залейте бетон в деревянные доски, следя за тем, чтобы смесь не вылилась через край и не сместила расположение досок. Убедитесь, что вы полностью покрыли участок травы и почвы, на котором хотите разместить плиту.
4. Сделайте несколько дюймов глубины, чтобы бетон не растрескался под давлением.
5. Дайте достаточно времени высохнуть, прежде чем снимать доски вокруг него.

Совет: если область вокруг подушки кажется немного неровной или наклонной, добавьте декоративные камни или мульчу по краям.Это замаскирует недостатки и создаст красивый вид.

Заключение

Хотя в некоторых проектах остается немного места для маневра, оставляя траву под бетоном, лучше всего удалить всю траву и рыхлый мусор перед заливкой. Это гарантирует, что у вас будет ровный, гладкий вид без трещин на долгие годы, и вам не придется заниматься дорогостоящим или трудоемким обслуживанием. Обязательно ознакомьтесь со статьей о том, сколько бетона вам нужно для проекта забора.

Заливка модульной элеваторной ямы: практическое руководство для GC

Заливка идеальной модульной элеваторной ямы

Одна из самых больших проблем клиентов связана с модульной лифтовой ямой.Он нужен каждому лифту, в том числе и вашему новому модульному лифту. Вы хотите быть уверены, что делаете все правильно, когда подъедет лифт, и эта статья даст вам несколько советов, как это упростить. Потратив немного времени, вы сможете избежать проблем в будущем.

На первый взгляд создание модульной лифтовой ямы кажется достаточно простым. Выкопайте и залейте бетонную яму для шахты шахты с монолитными анкерными болтами по углам. Но когда вы смешиваете необходимость спроектировать фундамент котлована и добавлять арматуру в зависимости от реакции лифта, учитывая при этом почвенные условия на рабочей площадке и требования местного законодательства, это может показаться более сложным.Однако имейте в виду, что мы предоставляем необходимую информацию, планы и даже шаблон (если требуется), чтобы помочь.

Бесплатная быстрая цитата

Итак, чтобы успокоить всех, давайте рассмотрим основы не только карьера, но и фундамента для модульного машинного отделения, если ваш проект идет по этому пути. Вы также можете найти эту информацию на нашем веб-сайте для облегчения доступа в дальнейшем.

→ Типичные ямы имеют стены толщиной 8 дюймов и полы толщиной 12 дюймов. Тем не менее, всегда сверяйтесь с чертежами компоновки приямка, чтобы получить точные размеры для вашей конкретной работы.

→ Если у вас есть отверстие в поддоне, закройте его негорючим материалом, обычно листом металла.

→ Залить бетонную плиту для модульного машинного отделения, если заказано. Купите эпоксидные анкеры, чтобы прикрепить их к фундаменту после того, как он будет установлен. Если машинное отделение не примыкает к шахте подъемника, трубопроводы и электричество должны быть проложены под землей или над головой. Скоординируйте действия с PME и установщиком, чтобы определить, какие подготовительные работы необходимы для этого.

→ После заливки котлована и установки анкерных болтов загрузите эту форму чертежа котлована.Заполните все поля точными размерами и обязательно укажите название проекта вверху. Отправьте нам форму по электронной почте. С этой готовой формой отверстия в шахте для анкеров будут максимально точными.

Дополнительная важная информация

Глубина ямы — Яму нужно залить только один раз, поэтому внимательно следите за этими инструкциями. Яма должна быть ровно 4 фута глубиной, измеренная от верха готового пола до пола ямы. Ножки нашей башни имеют длину 3,11 дюйма, поэтому они должны находиться в дюйме от пола ямы с затиркой под ними.Это позволяет внести некоторые коррективы, если пол ямы не идеален. Регулировка выполняется путем установки регулировочной гайки и шайбы толщиной ¾ дюйма на анкерные болты перед опусканием мачты. Отрегулируйте гайки по отвесу и выровняйте градирню. Установите шайбы и гайки на верхнюю часть опорных пластин башни и затяните. Залить раствор под опорными плитами.

Что делать, если яма слишком глубокая? Опорные плиты могут располагаться на высоте более 1 дюйма от пола, но если анкерные болты будут слишком короткими из-за дополнительной глубины, для получения стабильного соединения потребуется дополнительная сварка в полевых условиях.

Ошибка по длинной стороне анкерных болтов. Они должны выступать как минимум на 3,5 дюйма из пола ямы, но увеличение их длины на несколько дюймов не создает проблем с установкой и дает вам передышку, если яма слишком глубокая.

(На другом конце спектра) Яма слишком мелкая: если она незначительная, может потребоваться отшлифовать немного бетона вокруг анкерного болта. Если крупная, яму, возможно, придется заново залить. Избегайте этого любой ценой! Лучше слишком глубоко, чем слишком мелко!

Длина и ширина — Приямок должен быть стальных размеров по всей длине плюс 1 дюйм со всех сторон для обеспечения зазора при задвижении башни в приямок.Обратите внимание, что ограждение шахты лифта останавливается наверху ямы. При необходимости или желании для надземных ям мы можем расширить этот корпус дальше вниз. Если яма слишком большая, ничего страшного. Тем не менее, вам нужно убедиться, что он правильно прошит, чтобы не допустить попадания воды и огня, чтобы поддержать огнестойкость шахты подъемника.

Яма слишком мала. Ой, придется вырвать бетон. Это нелегко исправить.

Выступы в стенах — Башня скользит прямо вдоль стен на пути к полу модульной лифтовой ямы, поэтому она зацепится за любые выступы.После установки в несущем каркасе есть отверстия, через которые можно пропустить трубопровод. Перед тем, как опустить лифт, закройте все проходы, такие как ПВХ-футляр или трубопровод, на стене приямка. После установки градирни проложите все трубопроводы / электрические компоненты. Обратите внимание, что диагональные стержни служат для стабилизации при вертикальном положении башни и могут быть удалены после закрепления башни болтами, если они мешают.

Отверстие для отстойника в углу — Опорные плиты располагаются в 4-х углах, и им нужна твердая поверхность, на которую можно опираться.Если в вашей яме есть отверстие для отстойника, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 12 дюймов от любого угла.

Анкерные болты — При заливке модульной лифтовой ямы размещение анкерных болтов очень важно для установки лифта, поскольку это напрямую влияет на то, где будет размещаться модульный лифт. Убедитесь, что расстояние от болтов до здания правильное, и обязательно учитывайте отделку здания при расчете места для размещения «передних» анкерных болтов. Слишком далеко можно перекрыть паркетом, гипсокартоном и гидроизоляцией.Слишком близко означает переделку крепления.

Проверить пожалуйста — Проверить, проверить и еще раз! Отмерь трижды. Дважды проверьте свои отпечатки. Крест квадрат им. Это очень важно. Неправильное размещение может потребовать высекания отверстий в опорной плите, перемещения анкеров или других работ для обеспечения альтернативного крепления. Если вы заранее знаете, что размещение немного отклонено, мы можем расширить отверстия в опорной плите на заводе, что проще, чем делать это в полевых условиях. Мы также можем предоставить шаблон для анкерных болтов, чтобы сделать установку болтов немного проще и точнее.

Другая информация о яме — Если нижний упор находится выше уровня земли, для модульной элеваторной ямы можно использовать альтернативную конструкцию. Пол ямы может быть залит как плита, а затем замурован стеной с помощью CMU. Кроме того, шахта лифта может быть завершена до уровня приямка для создания «стенок» приямка. Обратите внимание, что у вас должна быть хотя бы короткая стенка ствола, чтобы вода не попадала в яму.

Наконец, мы хотим, чтобы это было для вас успешным. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей командой.Мы всегда готовы и можем помочь. Вот видео, которое проведет вас через процесс установки. Вы можете найти это полезным.
Бесплатная быстрая цитата

Как построить бетонный отстойник

Вещи, которые вам понадобятся

+

• Оборудование для копания
• Дерево для каркаса
• Уровень
• Рулетка
• Цемент
• Тачка

Наконечник

9 поверх влажного бетона вы устраняете швы, добавляя оставшийся бетон.Это поможет предотвратить просачивание.

Предупреждение

Если вы увеличиваете глубину отверстия, увеличивайте также и ширину. Это даст вам достаточно места для работы на дне котлована.

Для более эффективной и надежной системы вам может потребоваться построить что-то более прочное.

1. Выкопайте яму шириной не менее 24 дюймов и глубиной 27 дюймов. Яма может быть больше и глубже, но этот размер даст вам готовую яму шириной 18 дюймов и глубиной 24 дюйма.Это будет хорошо работать практически с любым водоотливным насосом любой марки или стиля, который вы можете установить. По бокам ямы не должно быть препятствий, например камней или корней деревьев. Вам также понадобится гладкая поверхность, чтобы обеспечить равномерную толщину бетона по всей яме.

2. Постройте раму так, чтобы она поместилась внутри отверстия так, чтобы при установке оставалось 3 дюйма свободного пространства со всех сторон. Постройте каркас на 3 дюйма короче глубины ямы. Пример: если ваше отверстие имеет глубину 27 дюймов, сделайте раму высотой 24 дюйма.Постройте прочный каркас; если он не удастся, очистка будет беспорядочной и отнимет много времени.

3. Используйте тачку для перемешивания цемента. Вынув каркас из ямы, налейте достаточно цемента, чтобы покрыть основание ямы 3 дюймами бетона. Оставьте на короткое время, не более 30 минут, затем осторожно поместите деревянную раму в яму. Держите раму по центру и ровно, пока вы заливаете оставшийся бетон по внешним краям. Выровняйте бетон с существующим полом.Затем вам нужно будет утрамбовать бетон, чтобы устранить любые воздушные карманы, и разгладить его до красивой отделки.

4. Дайте бетону затвердеть минимум на 24 часа, прежде чем снимать каркас. После того, как каркас будет снят, бетону следует оставить в покое еще 48-72 часа. По истечении этого времени яма готова к использованию.

Можно ли разместить костровую яму на бетоне?

Костровище — прекрасное дополнение к любому дому. Пожарные ямы бывают всех форм и размеров, от готовых вариантов до установки своими руками.Для большинства домовладельцев костровище должно иметь отдельную зону, где можно наслаждаться пламенем вдали от дома и в расслабляющей обстановке. Многие домовладельцы, желающие установить новую яму для костра, часто задаются вопросом, можно ли ее установить на бетоне. Ответ — да, костровище можно поставить на бетон, но есть кое-что, что нужно учесть.

Будет ли костровище постоянным приспособлением?

Первое, что нужно учесть, будет ли костровище постоянным приспособлением. Если вы используете металлическую яму для костра, которая возвышается над землей, вы, безусловно, можете использовать яму где угодно, только не забудьте разместить ее подальше от дома, чтобы избежать проблем с возгоранием.Если вы строите яму для костра из камней или брусчатки, яма будет постоянной, поэтому к установке следует подходить более тщательно.

Размещение костровой ямы на бетоне — безопасная альтернатива. Пепел, оставшийся от пожаров, будет легче удалить. Однако бетон может начать трескаться и трескаться из-за высокой температуры пламени. Из-за этого вы хотите установить костровую яму на бетоне, который вы не против того, чтобы его повредили. В конце концов, бетон потребуется отремонтировать, а это может оказаться дорогостоящим.

Устойчивый фундамент

Если у вас уже есть бетонная плита, это может быть идеальным местом для разведения костра. Однако нужно учитывать, что он может быть поврежден из-за сильного нагрева. Если вы планируете использовать костровище на долгие годы, возможно, вам придется удалить яму и со временем отремонтировать бетон, если произойдет серьезный ущерб. Однако с другой стороны, вам не нужно беспокоиться о возгорании бетона, что является большим бонусом.

Альтернативы

Хотя вы можете создать большую брусчатку или каменную яму для костра для своего дома на красивой бетонной плите, это может привести к повреждению бетона.Чтобы избежать таких повреждений, выберите сборную яму для костра с ножками, чтобы ее можно было поставить на бетон, но без повреждений. Декоративные ямы для костра можно найти в крупных розничных магазинах, они обладают таким же теплом и функциональностью, что и кострище из камня или брусчатки, сделанное своими руками. С помощью этой простой установки вы можете разместить костровище на бетонной плите и использовать его, не беспокоясь о повреждении бетона. У вас может быть прекрасное место в доме, где вы можете собираться с друзьями и семьей, наслаждаться теплым огнем и даже заниматься любовью.

При рассмотрении вопроса об установке кострища на бетон, проконсультируйтесь со специалистом в области бетона. Оцените свой дом и посмотрите, какие у вас есть варианты для костра в доме. С профессиональной помощью вы сможете увереннее относиться к выбору очага для костра на долгие годы.

Бетонная яма для костра своими руками | Руководства по дому

Наружный огонь можно использовать для разогрева, приготовления пищи, жарки зефира и общего развлечения, когда у вас есть друзья или родственники.Установка бетонной ямы для костра обеспечивает удобство и безопасность и может потребоваться в соответствии с местными постановлениями в отношении открытого огня. Яма не даст искрам рассыпаться, создаст барьер между вами и огнем и послужит акцентом на вашем доме и собственности.

Обратитесь в местную коммунальную компанию или позвоните по номеру 811, чтобы позвонить в государственную службу однократного обследования коммунальных предприятий, чтобы запланировать маркировку любых заглубленных труб или инженерных линий на вашей территории.

Отметьте внешний край кострища, поместив деревянную форму, предназначенную для формования бетона, в том месте, где вы планируете установить кострище, и обрызгав его краской из пульверизатора.

Выкопайте яму для костра, сделав яму глубиной не менее 8 дюймов и диаметром на 2–3 дюйма больше, чем отмеченная область. Сделайте отверстие достаточно глубоким, чтобы при установке в него бетонных форм они были на уровне окружающей земли.

Поместите бетонную форму, которую вы использовали для измерения, в отверстие и закрепите ее деревянными кольями, затем поместите внутри нее меньшую форму так, чтобы между ними оставалось как минимум 3–4 дюйма для удержания бетона. Выровняйте формы, слегка приподнимая части и при необходимости прикрепляя их к кольям с помощью винта.

Смешайте и залейте бетон для стены кострища, заполняя пространство между формами примерно наполовину. Положите арматурное кольцо поверх бетона, чтобы укрепить стену, затем заполните формы до конца и выровняйте бетон.

Дайте бетону застыть в течение ночи и снимите формы. Частично засыпьте землю вокруг костровой ямы, оставив вокруг стены углубление глубиной не менее 2–3 дюймов.

Постройте надземный выступ вокруг ямы, чтобы локализовать огонь и уменьшить опасность, которую представляет открытый карьер.Используйте дополнительный бетон, большие жаропрочные камни, огнеупорный кирпич или аналогичные материалы и закрепите их термостойкой кладкой. Засыпьте оставшуюся землю вокруг ямы, как только закончите выступ.

Насыпьте 3–4 дюйма гравия на дно очага, чтобы дождь и вода легко стекали.

Дайте бетону и каменной кладке затвердеть в течение как минимум одной недели перед тем, как разжечь огонь в яме; несоблюдение этого может привести к появлению трещин.

Ссылки

Советы

• Проложите газовую магистраль к костровой яме, прежде чем начинать заливку бетона, если вы хотите сделать яму для костра на пропане или природном газе.Нанять профессионала для запуска линии и установки всех необходимых компонентов, если необходимо, чтобы убедиться, что она установлена ​​безопасно и не представляет опасности возгорания.
• Используйте трубы или колотые кирпичи во время строительства выступа из бетона или кирпича, чтобы создать вентиляционные отверстия, чтобы к огню поступало достаточное количество воздуха.
• Крепежные приспособления для решетки для готовки или крышки ямы могут быть установлены во время строительства выступа костровой ямы.

Предупреждения

• Никогда не оставляйте огонь без присмотра.Держите поблизости ведро с водой, чтобы потушить огонь и убедиться, что он полностью потушен, прежде чем покинуть место для костра. Не позволяйте детям играть около ямы, независимо от того, горит ли огонь; Даже без огня костровище представляет опасность падения, которое может привести к травме.

Биография писателя

Джек Джерард родился в Западной Вирджинии, сейчас живет в Кентукки. Писатель и редактор с более чем 10-летним опытом, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете.Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

Яма для костра своими руками — Как построить яму для костра в патио

Как построить яму для костра своими руками менее чем за час!

Итак, в минувшую пятницу мы наконец закончили строительство нашего внутреннего дворика из штампованного бетона. Могу я просто сказать… я влюблен! Я действительно хотел сделать яму для костра своими руками, но не был уверен, сможем ли мы с ней справиться. Затем, когда мы были в Home Depot на прошлой неделе, мы заметили небольшую каменную яму для костра, сделанную из блоков подпорной стены.

Лучшая часть? Мы могли поставить его прямо на террасу, и камни для костра не нужно было приклеивать. Я был продан. Итак, вот что вам нужно, чтобы построить костровище.

Принадлежности для костра своими руками

круглый кострище… нажмите здесь, чтобы купить

блоки подпорной стены… доступны в большинстве магазинов товаров для дома

Как сделать костровище своими руками

Для начала выберите круглую яму для костра диаметром 35 дюймов. Убедитесь, что выбранная вами миска имеет большой выступ по краю.НЕ собирайте комплект костровой ямы, когда принесете его домой. Да, это лучшая часть.

Постройте стену костровой ямы

Затем выньте крышку ямы для костра из коробки и начните плотно укладывать блоки подпорной стены вокруг нее. Убедитесь, что внешние края камней соприкасаются, но ничего страшного, если внутренние блоки имеют небольшой зазор. Вы можете увидеть это на фото ниже.

Создание костровой ямы

Для 35-дюймовой чаши мы получили 15 блоков вокруг нее.Мы также выбрали камень коричневого цвета и добавили пару серых. Да, на этих фотографиях сложно сказать, но на первом кольце 3 серых камня.

Разрушить второй слой блоков

Затем снимите крышку ямы для костра и приступайте к укладке второго ряда камней. Убедитесь, что вы пошатывались с первого ряда. Опять же, это нормально, что тыльная сторона скал не на одном уровне. Вы поймете, почему через минуту…

Третий и последний слой блоков

Пришло время добавить третий ряд камней подпорной стены, снова потрясающе.Теперь вы можете лучше рассмотреть два тонких оттенка камней. Совершенно не нужен; просто кое-что, чтобы добавить характер. Теперь вы можете сделать яму для костра своими руками сколь угодно высокой высоты, но мы решили сделать только три ряда.

Приготовьте чашу для костра

Пришло время поработать над вставкой. Под краем чаши были маленькие металлические скобы, к которым вы обычно прикрепляете ножки. Что ж, раз уж они нам не нужны, просто возьмите отвертку и снимите скобы.Это поможет чаше плотно прилегать к верхнему слою камней.

Вставьте чашу

Тогда просто вставьте чашу для костра в кольцо из камней.

И помните, как я упоминал, что камни подпорной стены не находятся на одном уровне в середине кольца? Губа костровой ямы покрывает большую часть этого. Да, проблема решена.

Последней частью перестройки патио было заполнение промежутков между нашими большими естественными камнями подпорной стены и краем патио.

Мы взяли кучу камней реки Арканзас Галька, чтобы покрыть пространство, но любые ландшафтные камни, подобные этим, подойдут.

А потом мы сели и полюбовались своей работой. Мы добавили несколько запасных стульев для патио, но я бы посмотрел, чтобы сделать или купить стулья Adirondack для этого места.

Я совершенно не думал, что мы сможем сделать это по такой цене и по времени. Этот проект самодельной костровой ямы обошелся нам в 125 долларов: 80 долларов за вставку и 45 долларов за камни (3 слоя из 15 камней) по 1 доллару за штуку.И костровая яма построили всего за 30 минут. Мы вернулись с работы в пятницу в 6:15 и закончили к 6:45. Затем смотрю, как «Блюз» кричат ​​«Блэкхокс» к 7 часам вечера.

Самое сложное? Таскать камни из гаража по дому на место костра.
Без шуток.

Нам еще много чего нужно здесь сделать… нам нужно доставить наш дерн, несколько растений и немного мебели для завершающего штриха.