Как укрепить опалубку ленточного фундамента: Укрепление опалубки ленточного фундамента

Укрепление опалубки ленточного фундамента

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

• Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
• В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
• Она должна быть плотной.
• От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
• Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

• Не деформируется под воздействием бетона.
• Отлично выдерживает большие объемы.
• Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
• Простота в использовании.
• Долговечная и надежная.
• Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

31.03.2016

Укрепление опалубки ленточного фундамента шпильками, подкосами

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

• установкой подкосов;
• использованием деревянных хомутов;
• при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

• вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
• внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

• между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
• через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
• после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Как укрепить опалубку ленточного фундамента своими руками, технология

Укрепление опалубок является обязательным этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, как погруженных в землю, так и выступающих выше нулевой отметки грунта. Методика предусматривает наличие плотно примыкающих или установленных под углом в 45° дополнительных подпорок и стягивание противоположных стенок шпильками или проволокой, выбор конкретного варианта зависит от габаритов ленточного фундамента или стен. Чаще всего эти меры проводятся в комплексе, одновременно с размещением щитов и непосредственно перед этапом заливки.

Оглавление:

1. Необходимость упрочнения
2. Описание технологии
3. Полезные рекомендации

Основные цели укрепления

Потребность в надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси, ориентировочное давление находится по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению согласно требованиям СНиП добавляют еще 400 кгс/м2. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольшой высоте и ширине ленты и заложении ее ниже или на уровне нулевой отметки укрепить опалубку просто: достаточно установки вертикальных брусков с шагом в 50 см или обычной засыпки щитов грунтом. Для сильно выступающих и крупногабаритных конструкций эта техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Зафиксировать каркас под основание дома или цокольные стены способны только толстые подпорки и шпильки с четко отмерянной длиной.

Данные требования актуальны как для разборных, так и несъемных систем. Особые правила действуют по отношению к опалубке ленточного фундамента, она должна в точности совпадать с проектом, смещения по диагонали и сторонам недопустимы. Такая оснастка нуждается в укреплении нижней части (именно по этой причине доски или фанеру слегла вдавливают в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроле за равноудаленностью параллельных щитов.

Надежно зафиксировать и укрепить конструкцию позволяют:

• Деревянные колья, размещаемые с шагом от 0,5 до 1 м и углубляемые на 40-50 см.
• Подпорки из бруса или досок, устанавливаемые под углом с наружных и внутренних щитов с интервалом около 70-90 см.
• П-образные хомуты из дерева или арматуры, надеваемые сверху.
• Стяжки из обычной проволоки, соединяющие верхние края.
• Сквозные резьбовые шпильки, размещаемые в пластиковых трубках и закрепляемые с наружных сторон опалубки гайками с широким основанием.

Нюансы технологии укрепления

Первый способ считается обязательным при заложении ленты. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные брусья, слегка заостренные снизу и прибиваемые с наружной стороны, для ускорения работ соответствующие заготовки стоит сделать заранее. Шаг размещения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемое углубление составляет 50, к длине кольев добавляют около 10-15 для обеспечения выступа подпорок сверку с последующей обвязкой их проволокой. Набиваемые брусья усиливают жесткость каркаса и четко фиксируют в пределах разметки.

При выступе ленточного фундамента выше нулевой отметки вертикальных подпор недостаточно, по всему периметру устанавливаются подкосы, вбиваемые под острым углом по отношению щитам и фиксируемыми у грунта небольшими колышками, загружаемыми на 15 см. Такие опоры рекомендуют сооружать из толстых досок или из бруса, ориентировочный шаг их размещения составляет 70-90 см. При сильном выступе ленты (заливки цокольного этажа) подпорки выполняются сдвоенными.

Особые сложности возникают при сооружении крупногабаритных монолитных фундаментов, укрепление такой опалубки невозможно без использования стяжных винтов. Для их заложения в щитах следует заранее сделать отверстия под пластиковые трубы, оставляемые внутри и закрываемые впоследствии резиновыми заглушками с тем же диаметром или заливаемые бетоном. При выборе этого варианта следует помнить о прямой связи выдержки шпилькой нагрузки с ее сечением, при небольшой ширине ленты и малом объеме конструкции прутья 8-12 мм допустимы, но ожидать хорошего результата от них не стоит. Приблизительно такой же эффект достигается при фиксации верхних краев хомутами, но последние хуже контролируют давление на нижних слоях.

Советы

Для получения правильного результата на этапах установки опалубки и бетонирования рекомендуется:

• Исключить риски протечки раствора в грунт путем замазывания всех возможных щелей.
• Делать все подпорки одинакового размера и размещать их с равномерным шагом.
• Заливать и уплотнять бетон с максимальной осторожностью.
• Контролировать уровень и диагональность щитов на всех этапах сборки и укрепления.
• Обращать внимание на рыхлость грунта, при необходимости – углублять поддерживающие брусья сильнее.

Укрепление опалубки фундамента — блог ООО Эльба

12 апреля 2021 г.

В монолитном строительстве укрепление опалубки является одним из ключевых моментов. Оно обеспечивает оборудованию требуемую несущую способность, которая, во-первых, позволяет последнему сохранять заданное положение под напором бетона в процессе заливки и его весовым давлением во время застывания, а значит, в результате получать конструкции с соответствующими проекту геометрическими параметрами. Во-вторых же, усиление минимизирует риски расползания и обрушения формовочных полотен, благодаря чему не приходится делать дополнительные затраты времени, труда и денег на исправление ошибок. Другими словами, укреплению опалубки фундамента или другой монолитной конструкции стоит уделять особое внимание, причём делать это нужно перед заливкой бетона.

Чем и как можно укрепить опалубку

Укрепление опалубки фундамента, стены, перекрытия или другого элемента архитектурного объекта может выполняться разными средствами. Самые популярные среди них:

• деревянные колья или арматурные пруты. Вбиваются в грунт вертикально на глубину 40–50 см. Размещаются вдоль наружных сторон формовочной конструкции равномерно с шагом 50–100 см;

• металлические подкосы толщиной 4–5 см и длиной от 3,1 до 6 м. Устанавливаются под углом в среднем 45°. Опираются вверху на вертикальные колья, а внизу на грунт или на дополнительные вбитые в грунт наискосок колья меньшего размера. Располагаются вдоль наружных стенок опалубки с тем же интервалом, что и вертикальные колья;

• поперечные стяжки. Имеют вид П-образных деревянных или арматурных хомутов, надеваемых на противоположные продольные края опалубочных стенок, либо досок или вязальной проволоки, закрепляемых на тех же краях с помощью гвоздей или саморезов. Размещаются между точками опор подкосов;
• металлические резьбовые шпильки-распорки диаметром 17 мм. Продеваются сквозь отверстия в щитах и размещаются в расположенные между последними пластиковые трубки. Фиксируются снаружи посредством гаек с широким основанием.

Иногда укрепление опалубки ленточного, столбчатого или плитного фундамента обходится без использования перечисленного выше оборудования. Такое чаще всего случается при обустройстве оснований под лёгкие ограждения, когда вполне достаточно обычного вдавливания щитов руками в грунт или песчаную подушку. Также допускается монтаж без специальных укрепляющих элементов, если речь идёт об установке блочной несъёмной опалубки из бетона или арболита с пазогребневой системой соединения. Данный вид оборудования не подвергается распиранию благодаря прочности материала, не расползается благодаря плотности соединений, не теряет устойчивости и правильности конфигурации при механических нагрузках благодаря большому весу.

Как укрепить опалубку ленточного фундамента: рекомендации и советы

Укрепление опалубки фундамента ленточного типа, как и любого другого, требует правильного подхода. Это значит, что при его выполнении следует учитывать:

• тип опалубки. Съёмная усиливается без оглядки на эстетичность образующейся конструкции. Несъёмная требует осуществления аккуратных, а порой и невидимых креплений, поскольку является органичной частью будущего сооружения и во многих случаях несёт на себе декоративную нагрузку;
• материал опалубочного оборудования. Для фиксации дощатых щитов подходят как деревянные, так и металлические элементы. Бетонные плиты объединяются путём сваривания предусмотренных в их конструкции закладных деталей. Устройство опалубок определённой формы из пенополистирольных панелей обычно производится пазогребневым способом сборки с последующим усилением резьбовыми стяжками;
• давление бетона. На его значение влияют ширина и глубина строящегося фундамента, состав рабочей смеси, а также высота, с которой придётся её заливать.

Это только часть факторов, анализ и сопоставление которых помогают определить, как именно укрепить опалубку под фундамент частного дома, промышленного цеха или другого объекта. Подбор видов и количества укрепляющих элементов требуют ещё и проведения расчётов. Неспециалисту сделать их сложно, а скорее, нереально. Какой выход? При сооружении простейших заборов или хозпостроек можно сориентироваться по вышеизложенным сведениям. Если же дело касается ответственного строительства, лучше не рисковать, а воспользоваться консультацией специалистов, в частности сотрудников компании «Эльба».

Ещё проще купить или арендовать готовый комплект оборудования. Такой вариант позволит установить и укрепить опалубку гарантированно правильно, поскольку все элементы скомбинированы с учётом требований соответствующих ГОСТов. Вы не только избавитесь от многих рисков, но и облегчите решение строительных задач в целом!

Укрепление опалубки

Укрепление опалубки. Сразу скажу, что уменя это был первый опыт и по этому опалубка получилась не очень крепко. Сейчас бы стал делать немного по другому, вобщем читайте дальше и сами все увидите.

По всему периметру сверху опалубки прикрутил планки из того что было под рукой, старался чтобы каждая планка попадала на вертикальную стойку, которая скрепляет щит опалубки

Укрепление опалубки

Верхняя планка прикрученная к вертикальной стойке щита держит крепче чем планка просто прикрученная к верхней доске опалубки, но ксожалению когда собирались щиты опалубки я не думал о том что лучше бы расположить вертикальные стойки так чтобы они оказались напротив друг друга. Это легко было сделать если начинать собирать щиты от центральной стойки и прикручивать остальные через равные промежутки, или прото добавить стойки уже на собранной опалубке.

Укрепление опалубки

Можно было подсыпать щиты опалубки землей, но после того ка вывез столько земли никак не хотелось везти ее обратно чтобы укрепить опалубку а потом снова откапывать чтобы снять щиты. А еще лучше было вообще не убирать сразу плодородный слой, просто выкопать траншею и установить в нее щиты опалубки сразу после разметки не выравнивая зону строительства. Но Земляные работы были уже сделаны, поэтому укреплял опалубку с помощью клиньев и распорок.

Для возможности вентиляции подпольного пространства с четырех сторон установил обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм

Укрепление опалубки

Опалубка для печного фундамента выполнена из доски по периметру и куска руберойда

Опалубка печного фундамента

Заливка бетона выполнялась из миксера сразу в угол опалубки, бетон разгонялся лопатой пока опалубка не заполнилась до верха, при этом щиты опалубки начали трещать, пришлось на ходу укреплять опалубку добавляя дополнительные планки сверху и упоры сбоку. Пока я занимался экстренным укреплением, миксер переехал на противоположный угол и заливку бетона продолжили с другой стороны.

Фундамент после заливки

После заливки бетона в опалубку, я закрыл его руберойдом чтобы влага из бетона не испарялась очень быстро, несколько дней снимал руберойд, поливал водой снова закрывал.

Фундамент после заливки

Вот результат заливки, опалубка не выдержала поэтому фундамент по длинной стороне получился шире чем предполагалось

Результат заливки бетона

Четырехметровая сторона фундамента получилась нормально

Результат заливки бетона в опалубку

Шестиметровая сторона фундамента с другой стороны

Результат заливки бетона

На все ушло 4 м. куб. бетона, даже пришлось поднимать опалубку фундамента печи подручными материалами

Фундамент под печь

Так  выглядит фундамент со снятой опалубкой

Фундамент без опалубки
Фундамент без опалубки

После снятия опалубки выровнял землю вокруг фундамента, сверху  закрыл двумя слоями рубероида для гидроизоляции сруба, получился законченный вид. Далее перешел к изготовлению фундамента под веранду аналогично как это было описано в статье:

Сваи фундамента

Ленточный фундамент готов

устройство опалубки, установка опалубки, монтаж и укрепление

Ленточный фундамент состоит из ж/б основания, залитого по всему периметру будущего здания. Необходимость в такой основе очевидна: установка опалубки для ленточного фундамента позволит застывшему раствору иметь правильную форму и достаточную прочность. Безопасность, надежность и не замысловатое устройство — все это аспекты, описывающие, как устроена опалубка для ленточного фундамента. Далее рассмотрим в каких случаях она устанавливается, а также тонкости её устройства и монтажа. Как выставить опалубку ленточного фундамента самостоятельно? Так же вы можете прочитать как возвести ленточный фундамент на склоне тут.

Зачем нужна опалубка под ленточный фундамент

Обычно, любые строительные работы, будь то строительство большого особняка или возведение обычного забора, начинаются с анализа грунта. Такое исследование важно проводить самостоятельно, так как информация от соответствующих организаций не всегда достоверна. Результаты анализа грунта покажут, какие характеристики он имеет и на какую ширину будет производиться монтаж опалубки ленточного фундамента. Обратите особенное внимание на пласты песка, глины и скалистые наслоения.  Про правильный расчет ленточного фундамента вы сможете почитать здесь.

Нужна ли опалубка для ленточного фундамента? В некоторых случаях, без нее можно обойтись. Если дом строится в местности, где почва в достаточной мере прочна, то вырытой траншеи может быть вполне достаточно. Тем не менее, такие случаи — скорее исключение, чем правило. Если в местности, где проектируется будущее здание, грунт мягкий, тогда заливка основания без опалубки может привести к плачевным последствиям.Устройство опалубки ленточного фундамента.

Для начала, нужно определиться с выбором породы древесины, которая будет зависеть от планируемой нагрузки железо-бетонной смеси. В идеале, это должны быть лиственные породы, так как хвойная древесина имеет низкую удельную прочность. А так же прочтите как построить ленточный фундамент под забор.

Важно! Правильный выбор древесины не только содействует укреплению опалубки ленточного фундамента, но и поможет снизить объем последующих косметических работ.

В том, как изготовить опалубку для заливки ленточного фундамента, нет ничего трудного. Для этого из обрезных досок монтируются специальные щиты. Толщина досок зависит от типа древесины и ширины заливки. В качестве скрепляющих расходных материалов, лучше использовать саморезы, так как в труднодоступных местах гвозди особенно трудно выгибать наружу. Кроме того, при использовании саморезов, проще устранить зазоры между досками — вы же не хотите, чтобы весь ваш бетон вытек наружу.

Важно! Влажность древесины, выбранной в качестве опалубки, не должна превышать 22%. Таким образом, при отсутствии достаточного количества обрезной доски, можно использовать ДСП или влагостойкую фанеру.

После монтажа направляющих досок, закрепленных небольшими колышками, с одной и с другой стороны, ставятся и выравниваются заранее приготовленные щиты. На этом установка опалубки для ленточного фундамента не заканчивается. Остается закрепить конструкцию распорками между щитами, а с обеих сторон щитов специальными подпорками. Ту же самую процедуру нужно произвести по всему периметру (напомним, что вся конструкция скрепляется гвоздями или саморезами). Как правильно залить ленточный фундамент вы найдете на этой странице.

После того как раствор в достаточной мере застынет, можно произвести снятие опалубки ленточного фундамента. Оставшиеся материалы можно использовать для прочих строительных нужд.

Важно! Жесткость и прочность опалубки — это определяющий момент. Отклонение в ее геометрии не должно превышать 2 мм. Используйте двухметровую рейку для фиксации.

Ленточный фундамент опалубка несъемная

В некоторых случаях, для придания общей конструкции основания большей прочности используется ленточный фундамент с несъемной опалубкой.

Преимущества данной конструкции:

• очень простая установка;
• дополнительная теплоизоляция для фундамента;
• повышенная герметичность стыков;
• хорошая удельная прочность.

Заранее подготовленные (под заказ) блоки пенополистирола значительно упростят возведение конструкции. Поэтому, для новичков, ленточный фундамент из несъемной опалубки — это идеальное решение. Как сделать опалубку для ленточного фундамента, которая в последствие сниматься не будет? Обычно изготовитель предоставляет соответствующие инструкции, которые мы в этой статье рассматривать не будем. Какие есть способы утепления ленточного фундамента вы узнаете перейдя по этой ссылке.

Опалубка ленточного фундамента — выбор типа

Определяющим моментом, в выборе между съемной и несъемной конструкцией, конечно же является большая крепость второй. Если фундамент ставится для 2-х или 3-х этажного дома, то предпочтительнее будет выбрать её.

Важно! Перед тем как приступить к строительным работам рекомендуется посмотреть видео или изображение опалубки ленточного фундамента.

Тем не менее, немаловажна цена опалубки для ленточного фундамента, так как несъемный её вариант стоит гораздо дороже. Дело также в вашем опыте работы с такими проектами, ведь важна правильная сборка опалубки ленточного фундамента.

Итак, как мы увидели, каждый может разобраться в том, как построить опалубку для ленточного фундамента. Главное уделить достаточно времени, чтобы понять принцип и не бояться трудоемкого процесса.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Как построить ленточный железобетонный фундамент

Самая важная часть армирования в ленточном фундаменте — это арматура между фундаментом и стеной фундамента в случае, если стена фундамента построена из железобетона. В этом случае бетонная арматура может быть арматурой фундаментной стены. Армирование фундаментной стены в этой ситуации напоминает армирование бетонной балки, которая равномерно распределяет нагрузки по основанию и предотвращает разрыв фундамента под действием горизонтальных сил; и основание может быть построено из бетона или нет, при условии, что наверху его, вдоль его средней оси, подготовлена ​​канавка для предотвращения скольжения фундаментной стены по опоре.

Фундаментная стена должна быть залита деревянной опалубкой.

Самая простая форма арматуры получается путем размещения двух стальных стержней (арматурных стержней, арматуры, стержней арматуры) внизу опалубки, отделенных на несколько сантиметров (около 3) от нижней части опалубки и примерно на 2 см от боковых сторон. .

Стержни должны быть прочными во время укладки бетона, привязав их к маленьким бетонным блокам, связанным стальной проволокой, образующей основу.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не смещались при укладке влажного бетона в опалубку.

Самым простым способом конфигурирования стержней является следующий, но он может быть поврежден.

Но наиболее правильной конфигурацией стержней является следующая, при которой никогда не бывает стержней, непрерывных под углом, угол которого меньше 180 ° градусов.

Наиболее продуманным и надежным решением для усиления фундамента является строительство целого арматурного стального каркаса для балки с четырьмя продольными стержнями в бетоне (два внизу и два вверху) и стальными стержнями меньшего диаметра. согнуты поперечно продольным стержням на расстоянии около 30 см.

Бетон всегда должен содержать и покрывать арматурные стержни, чтобы он защищал их от ржавчины, оставаясь при этом рядом с углом бетонной секции, чтобы противостоять изгибу.

Еще более эффективное решение — укрепить весь фундамент. В этом случае можно выполнить описанную выше процедуру для усиления системы, состоящей из опор и фундамента. Это также самое затратное решение.

Есть два случая. В растворе железобетонные фундаменты и стены железобетонного фундамента отливаются раздельно, в два раза.Это решение проще, но на его создание уходит больше времени, и оно слабее последнего.

В последнем варианте фундамент и фундаментная стена усилены, так что клетка между ними является непрерывной.

Также можно использовать железобетон для равномерного распределения нагрузок на неармированные ленточные фундаменты.

Авторские права: Джан Лука Брунетти, 2016 г. ([email protected]).

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент — это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, опора — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой подкрепления.

Назначение основы

Подкрепление выполнено
для следующих целей:

• Для того, чтобы увести старый мелкий фундамент на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
• Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
• Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
• Для усиления прочного фундамента, причиной которого могут быть трещины в стене.

Подготовка перед подкладкой:

• Необходимо уведомить соседних или нет о предлагаемых работах с подробным описанием типичных действий по использованию основы извините за вязку.

автобусная остановка

• и его здание или закрытые зоны, если вы заметите и проведете обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему владельцу (-ам).
• , прежде чем начинать какое-либо из оснований для урегулирования и определения его решений, это делается в том случае, если причиной для обоснования является урегулирование.
• У нас есть Meri on, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию за счет снятия прилагаемых нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и сэкономить, требуя подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по установке фундамента.
• Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой, предлагаемыми работами по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания, маркировки или разоблачения.

Необходимые опоры

1. Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичным или вторичным уплотнением связного грунта.
2. Увеличение нагрузки: процесс загрузки строителя изменился из-за добавления большего количества этажей или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент прекращается работа, есть необходимость опускать фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

1. Ямочный метод
2. Свайный метод
3. Подкрепление к стенам
4. Опора сваи с домкратом
5. Основание с помощью иглы и сваи
6. Метод стула «Пинфорд» для подкрепления
7. Корневая свая или угловой сваи Подкрепление колонн

Ямочный метод

В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

Связанное сообщение: Калифорния Коэффициент несущей способности (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, аппаратура и использование для проектирования дорожного покрытия

Прежде всего в стене делается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

Опорные пластины размещаются над иглой для поддержки кирпичной кладки над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) с обеих сторон стены и домкратами.

Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

Следующие пункты должны быть приняты во внимание при методе карьера:

1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.

• В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.

• Если новый фундамент глубже, правильно
  возможна опалубка котлована под фундамент.

• Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
• Отверстия для иглы и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.

Свайный метод

В методе опоры свай , как следует из названия, сваи устанавливаются надлежащим способом забивки по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , сваи на расширенных сваях.

После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

Помимо вышеперечисленного, ниже приведены Типы и методы крепления , используемые для различных структур:

Подкрепление к стенам:

Для работы по подкладке стен, стена должна быть разделена на опор для пролётов и обрабатываться индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.

Следующие факторы влияют на длину опор и отсеков:

1. Общая длина стены.
2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к раскручиванию существующей стены.

Для массивных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходит пролет от 1 до 1,5 м, и для стен умеренной нагрузки, поддерживаемых ленточным железобетонным фундаментом , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

Рис. 4 б. Подземный отсек — типовой уровень

( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% от общей длины стены)

Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

Домкрат свайный опорный

Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение — это отсутствие вибрации и гибкость , потому что глубина сваи может быть отрегулирована в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головку сваи Домкрат после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного фундамента

На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

Основа игла и ворс

Если традиционные методы или метод подкладки свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в нормальном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

Рис. 6. Опорные части иглы и ворса

Табурет, метод подкладки «Пинфорд»

Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

II этап. Кирпичная кладка между обшитыми инструментами удалена, чтобы оставить стену, опирающуюся на сосновые табуреты.

IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3

Корневая свая или угловая свая

В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование для производства бетона, экономичного за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более на расстоянии 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту до тех пор, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи относительны с тесным пространством.

Опорные стойки

В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть подкреплена так же, как стены, с использованием традиционных методов или домкратных свай. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

Рис. 9.a. Опорные колонны — типовые детали

Рис9.b. Типовая секция опорных колонн с нагрузкой на кентледж

На Рис. Выше показаны подробности о подкреплении столбцов.

Вам также понравятся: —

(Посещений 11136 раз, сегодня 15)

Продолжить чтение

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, так как грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким основанием или подушечный фундамент, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, залитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату, чтобы перемещать бетон и грубо выравнивать его, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с диаметром поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон в любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

🕑 Время считывания: 1 минута

Толщина ленточного фундамента зависит от ряда факторов, таких как состояние потери, типы грунта и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм. Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.В дополнение к тому, чтобы выдерживать продольную силу, создаваемую тепловым сжатием и расширением, а также перемещениями влаги в стене основания. Если тип грунта под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.
Иногда ленточный фундамент проектируют консервативно, выбирая толщину, предотвращающую развитие напряжения на обратной стороне ленты.Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.
Однако учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что может использоваться значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.
Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превышать стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.
Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, то необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.
В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.
К тому же стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем у используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям прикладных норм, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

Фундамент для бревенчатой ​​хижины: выбор лучшего основания для коттеджа

Выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины — важное решение.

Фундамент бревенчатой ​​хижины — это не то же самое, что фундамент простого сарая.

Фундаменты используются для безопасной передачи веса и нагрузки вашей кабины по земле.Следовательно, у вашего бревенчатого дома должно быть прочное и прочное основание, на котором можно строить.

Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу каюту от:

• Проседание — когда грунт со временем удаляется от вашей кабины и удаляет окружающий фундамент. Оседание происходит в течение длительного времени, но его легко заметить в самых тяжелых формах, так как обычно кабина будет наклонной.
• Поселение — когда вес и нагрузка кабины заставляют почву отодвигаться, заставляя кабину проваливаться в землю.Расчет обычно происходит в начале жизни хижины.

Продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах фундаментов, о том, когда их использовать и как построить их для вашего нового бревенчатого дома.

Удобное руководство по выбору типа фундамента

Просто потому, что фундамент вашей хижины не будет виден после того, как хижина будет построена — это не значит, что это не важно!

На фундамент, который вы решите построить для своей каюты, будут влиять:

• Тип породы и почвы вашего участка (камень, мел, гравий, песок, глина или торф)
• Размер вашего сруба
• Водные столбы
• Изолинии каменно-гравийные
• Конструкция дренажа
• Земельный участок (топография)
• Строительный бюджет

Помните, что на этапе проектирования строительства не следует чрезмерно проектировать фундамент.

Большинство советов по фундаменту относится к домам из кирпича и раствора, которые требуют гораздо более прочного фундамента, чем бревенчатый домик или здание с деревянным каркасом.

Это приводит к ненужным расходам на проект строительства кабины и потраченным впустую материалам.

В результате у столба есть фундаменты мелкого заложения: ленточный, подушечный и плотный.

Более сложные фундаменты, такие как глубокие фундаменты: столбы, усиленные широкие полосы и сваи обычно не требуются для традиционных домов из бревенчатых домов.

Плотный фундамент (бетонное основание)

Плотный фундамент — это очень простой метод фундамента, при котором бетонный плот укладывается под всю вашу бревенчатую хижину.

Плотный фундамент используется для распределения всего основания груза кабины по всей площади пола площадки.

Плотный фундамент дешевле и быстрее, чем ленточный, так как требует меньше сырья и земляных работ.

Фундаменты для плотов обычно закладываются на твердый материал, например камень или битый кирпич, который не впитывает воду, чтобы защитить вашу каюту от движений в земле.

Когда следует использовать эту технику?

• Как правило, фундамент плота закладывают на мягком грунте (например, мягкой глине), чтобы помочь распределить нагрузку в вашей каюте. — это потому, что мягкие грунты имеют меньшую несущую способность.
• Плотные фундаменты подходят для плохих грунтовых условий, когда традиционные фундаменты (например, ленточный фундамент) не могут должным образом переносить нагрузку на кабину.

Top-Tip
Рассчитайте объем бетона, необходимый для фундамента плота, вычислив:

(длина x ширина x глубина «Толщина блока») * 1.3

Пример для кабины 900FT ² :

(9,15 x 9,15 x 0,1 м) * 1,3 = 8,36 м ³ * 1,3 = 10,89 м ³

Как построить плотный фундамент из бетонного основания

1. Для начала отметьте все четыре края периметра кабины колышками. При разметке добавьте 6 дюймов к внешнему периметру каюты:
   
   

   , например. Для кабины 30 футов x 30 футов требуется фундамент размером 31 фут x 31 фут.

   После того, как вы отметили все четыре края, вы можете использовать теорему Пифагора, чтобы убедиться, что фундамент хижины квадратный.В качестве альтернативы, более простой способ — измерить обе диагонали вашего фундамента, и если они оба имеют одинаковый размер, ваш фундамент квадратный.

2. Выкопайте всю землю внутри колышков на глубину от 80 до 100 мм. Заполните эту область слоем твердого материала, а затем используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы убедиться, что он компактный: Необязательно — Используйте стальные распорки (известные как «арматура») для дальнейшего армирования. Обычно это используется в ленточных фундаментах или для больших кабин.Если вас это интересует, посмотрите, сколько стоит построить бревенчатую хижину под заголовком фундамента участка.
3. По внешнему периметру фундамента необходимо уложить деревянную опалубку, которая будет служить опалубкой для удержания бетона.
4. Смешайте и залейте бетон, используя указанную ниже прочность смеси. При замешивании бетона старайтесь не добавлять сразу слишком много воды и не разбавлять смесь.

   Прочность смеси
   Строительные стандарты 5328 (BS-5328) рекомендуют прочность C30: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части твердого материала.

   Практическое правило: 1 человек может перемешивать 1 м ³ в день

   Смешивание и погрузка бетона на колесах может стать очень сложной задачей. Мой совет: используйте любой объем более 2 м ³ в день, и вам следует покупать готовый бетон.

5. Выровняйте бетон с помощью длинного прямого куска дерева, опираясь каждым концом на опалубку, чтобы получить ровную поверхность.

Верхний наконечник для более прочного основания

Для прочного основания вместо опалубки и дерева для опалубки бетонного основания можно использовать блочную кладку.Это обычная уловка, используемая для более тяжелых кабин, чтобы придать основанию большую жесткость.

Ленточный фундамент Основание

Ленточный фундамент — это наиболее распространенный метод фундамента, используемый для строительства традиционных домов из кирпича и раствора.

Ленточный фундамент — это сплошная «полоса» бетона под несущей древесиной вашей кабины. Эта полоса затем действует как уровень, на который вы можете положить свои бревна.

Ленточный фундамент можно использовать, если на участке для вашей хижины имеется прочный грунт и нет признаков стоячей воды или заболачивания.Дно ленточного фундамента должно опираться на плотное грунтовое основание.

Ленточный фундамент — вторая по цене форма фундамента, которую можно использовать для своей кабины.

Когда следует использовать эту технику?

• Ленточный фундамент следует использовать, если у вас есть глина на месте.
• Ленточный фундамент следует использовать только для срубов, построенных на сухих участках, без стоячей воды.
• Ленточный фундамент представляет собой неглубокую форму фундамента, поэтому на самом деле его следует использовать только для поддержки одноэтажных домиков — если только вы не решили сделать глубокий ленточный фундамент (аналогичный тому, который вы использовали бы для дома из кирпича и раствора).

Верхний наконечник

Отправной точкой для любого основания или фундамента является ровная и сухая площадка.

• Если ваш участок неровный, вам понадобится больше опалубки и бетона, чтобы получить законченный уровень, который будет стоить больше денег.
• Если ваш участок не высохнет, бетон не застынет должным образом.

Как построить плотный фундамент из бетонного основания

1. Для начала, используя план этажа для бревенчатой ​​хижины, определите всю несущую древесину.Затем, используя колышки и веревку, отметьте, где эти бревна будут проходить параллельно земле.
2. После того, как вы разметили ленточный фундамент, выкопайте всю землю внутри колышков на глубину 600 мм при ширине 300 мм. Ширина 300 мм гарантирует, что 12-дюймовые бревна будут хорошо сидеть на фундаменте.

   Верхний наконечник
   Убедитесь, что края траншеи выровнены по горизонтали и вертикали.

3. [Необязательно] Уложите бетонные распорки и арматуру на дно траншеи — стальную арматурную сетку, которая обеспечивает дополнительную прочность фундамента.
4. Выполняя те же действия с плотным фундаментом, перемешайте и залейте бетон на глубину 150 мм.
   
   

   Следите за погодой: если будет слишком жарко (95 по Фаренгейту или выше), бетон будет слишком быстро схватываться и станет слабее. Если он слишком холодный (35 по Фаренгейту или ниже), вода в бетонной смеси может замерзнуть и потрескаться, что приведет к неправильному отверждению смеси.

5. После застывания бетона, используя инженерные блоки, постройте стену до готового уровня земли.

Варианты ленточного фундамента

Фундамент под засыпку траншеи — это обычная адаптация ленточного фундамента. Фундамент с засыпкой траншеи глубже ленточного, но и тоньше.

Затем траншея заполняется бетоном, а не частично бетонным и частично инженерным кирпичом.

Обычно насыпь траншеи используется для глинистых почв, где требуется глубокая траншея.

Падовый фундамент (известные как бетонные опоры)

На опорный фундамент из кабины переносится одноточечная нагрузка.Обычно четыре угла вашей хижины будут опираться на бетонный фундамент, поэтому каждая из четырех бетонных подушек будет находиться под углом вашей бревенчатой ​​хижины.

Фундаменты с подушками обычно имеют квадратную форму и сделаны из бетона, армированного арматурой («стальные элементы»).

Затем подушка переносит нагрузку из вашего дома из бревенчатой ​​хижины на окружающую землю.

Размер фундамента можно увеличить, чтобы распределить нагрузку в каюте на более широкое пространство (подумайте о фундаменте на плоту выше).

Верхняя опора
Подушечки фундамента иногда называют «каменными фундаментами» или «бетонными опорами».

Подушечный фундамент — это самая дешевая форма фундамента, которую вы можете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

Когда следует использовать эту технику?

• Подушечный фундамент следует использовать, когда у вас есть существующее прочное грунтовое основание для участка вашей хижины.

Поскольку процесс строительства блочного фундамента очень похож на строительство плота, стоит ознакомиться с процессом строительства плотового фундамента.Различия заключаются не в том, чтобы выкапывать и бетонировать всю базу, вы ограничиваете меньшие бетонные блоки.

Лучший совет, который следует запомнить:

• Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу каюту от проседания и осадки
• На этапе проектирования строительства не переусердствуйте с проектированием фундамента
• Если вы новичок в строительстве, прочтите Руководство по строительству — Рой Чадли, чтобы убедиться, что вы правильно рассчитали вес древесины вашей хижины, нагрузки и необходимый фундамент.

Надеюсь, вы нашли этот пост о фундаменте кабины информативным и полезным.Теперь вы сможете выбрать правильный фундамент для своего дома из бревенчатой ​​хижины!

Обязательно ознакомьтесь с приведенными выше лучшими советами и кратким изложением советов, чтобы избежать простых ошибок, и, если возможно, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы проверить ваш выбор фундамента.

Вы использовали один из перечисленных выше типов фундаментов или что-то другое для своей каюты? Сообщите нам об этом ниже.

Когда зачищать формы | Журнал Concrete Construction

Q: Как скоро можно будет удалить формы? Мы хотим повторно использовать наши формы на следующий день, если это возможно.

A: Опалубки можно снимать, если бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него воздействовать. Требуемый интервал будет установлен спецификациями для некоторых работ. Для работ, на которых не были установлены полевые спецификации для удаления форм и опор, Комитет 347 ACI рекомендовал различные минимальные периоды времени. Они применимы к температурам выше 50 градусов по Фаренгейту. Когда температура опускается ниже, период низкой температуры не следует считать истекшим временем.Их рекомендации можно резюмировать следующим образом:

12-24 часа *

Панельные балки шириной до 30 дюймов

3 дня

Панельные балки шириной более 30 дюймов

4 дня

Если расчетная нагрузка больше статической

Если расчетная нагрузка меньше статической

Центры арок

14 дней

7 дней

Фундаменты балок и балок

Пролет в свету менее 10 футов

7 дней **

4 дня

Пролет в свету от 10 до 20 футов

14 дней **

7 дней

Пролет в свету более 20 футов

21 день **

14 дней

Плиты перекрытия

Пролет над постоянными опорами менее 10 футов

4 дня ***

3 дня

Пролет над постоянными опорами от 10 до 20 футов

7 дней **

4 дня

Пролет над постоянными опорами более 20 футов

10 дней **

7 дней

* Но соблюдайте требования к плитам перекрытия или перекрытиям балок и балок, если их поддерживают одинаковые формы.** Половина этого интервала, если формы могут быть удалены, не нарушая берега. *** 3 дня, если формы могут быть удалены, не нарушая берега.

Все эти периоды основаны на предположении, что в это время не будет действующих нагрузок, таких как дорожное движение. Опалубки для систем перекрытий с последующим натяжением разрешается снимать, как только было применено полное последующее натяжение, но при многоэтажных работах следует предусмотреть достаточное количество опор для достаточного количества этажей, чтобы развить способность выдерживать приложенные нагрузки без чрезмерного напряжения. или прогиб.На формы для поддерживаемых систем перекрытий распространяются аналогичные ограничения на минимальное время перед снятием. Если требуется переналадка, она должна быть размещена как можно скорее после зачистки, но не позднее конца рабочего дня, в течение которого была произведена зачистка. Решетки, расположенные специально для обеспечения возможности раннего снятия изоляции и предотвращения дополнительных нагрузок, должны быть указаны инженером-архитектором. Как правило, в прохладную погоду рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, чтобы достичь адекватного отверждения.Если в прохладную погоду возникает необходимость удалить опалубку раньше, чем это разрешено в соответствии с указаниями Комитета 347 ACI, бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как статическую, так и временную нагрузку, возникающую во время строительства. Он также должен быть достаточно твердым, чтобы не повредить поверхность во время снятия формы. Прочность следует определять путем испытания и сравнивать с требованиями к прочности конструкции, которые должны быть достигнуты инженером-проектировщиком перед снятием изоляции.Прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм следует считать минимальной, прежде чем бетон можно будет снимать и подвергать воздействию отрицательных температур. Прочность следует определять на образцах, отвержденных в рабочих условиях.

На каком фундаменте должен стоять ваш новый дом?

Фундамент здания — это конструктивный элемент, который несет нагрузку и передает ее на землю. Есть много видов фундаментов. Правильный выбор фундамента должен основываться на несущей способности почвы, а в последнее время также на правилах, которые с 2020 года разрешат строительство только зданий с почти нулевым потреблением энергии.И как мы должны сегодня строить будущие здания, безопасные для регулирования?

До недавнего времени большинство зданий строилось на ленточном фундаменте. Мы можем представить их как короткие и прочные подземные стены, которые поддерживают вышеупомянутую стеновую конструкцию. Теперь ленточные фундаменты заменяются фундаментными плитами, поскольку они обеспечивают гораздо более высокую защиту от потерь энергии. Фундаментная плита — это толстый слой бетона, служащий основой для всей конструкции здания.

В отличие от ленточных фундаментов, фундаментная плита требует меньше земляных работ и меньше опалубки, это позволяет ускорить строительство и лучше выполнить тепловую защиту под землей.Поэтому фундамент из плит намного более энергоэффективен.

Использование фундаментных плит увеличивается из-за более строгих правил, регулирующих энергетический щит зданий, чтобы предотвратить передачу тепла через фундамент стен в хорошо проводящую массу бетонного фундамента. Такой энергетический щит не может быть выполнен при использовании ленточных фундаментов.

Теоретически мы могли бы «обернуть» ленточный фундамент теплоизоляцией, но вес здания оказывает огромное давление на узкую нижнюю поверхность фундамента.Теплоизоляционная «оболочка» должна будет выдерживать гораздо более высокие нагрузки, чем обычно это делают традиционные изоляционные материалы, в противном случае она не выдержит вес здания без неблагоприятных последствий.

На практике можно сравнить «обертывание» ленточного фундамента с теплоизоляцией и строительство здания с ходьбой по песку в кроссовках на одной ноге и туфлях с острым каблуком на другой. Ясно, что ступня с заостренным каблуком опустится глубже, чем ступня в кроссовках.Массовое давление, прикладываемое к песку, одинаково в обоих случаях, но когда одинаковая сила применяется к меньшей поверхности заостренной пятки, это приводит к более высокому давлению на почву и, следовательно, к большей деформации почвы.

Имеет смысл распределить нагрузку здания на фундаментную плиту, так как она имеет гораздо большую площадь поверхности, чем ленточный фундамент. Таким образом снижается давление, оказываемое зданием на фундамент. И, наконец, мы можем установить теплоизоляцию под фундаментную плиту, не задумываясь о деформации.

Пути к энергоэффективному фундаменту

По сравнению с ленточным фундаментом установка фундаментной плиты над слоем теплоизоляции является гораздо более простым и быстрым решением. Поскольку нам нужно меньше материалов и времени, это также дешевле — важный факт для каждого инвестора.

Но мы не должны забывать, что фундаментная плита в конечном итоге имеет бетонную поверхность хорошего размера, и без надлежащей теплоизоляции она может вызвать огромные тепловые потери. Если поместить его без защиты в непосредственный контакт с почвой, тепло будет постоянно течь от бетона, нагретого до комнатной температуры от 20 до 24 градусов по Цельсию, пока не сравняется с температурой земли под зданием, которая обычно составляет около 13 ° C.Вот почему теплозащита фундаментной плиты должна быть основным соображением при проектировании. Если фундаментная плита не защищена, она может действовать как охлаждающий агент, рассеивающий тепло.

Инвесторы, устанавливающие фундаментную плиту на слой теплоизоляции, получают прибыль вдвое. Во-первых, с меньшим расходом тепловой энергии, а во-вторых, с более высоким уровнем комфорта.

При использовании фундаментной плиты под бетонную массу укладывается слой правильно подобранной теплоизоляции.Вот причины:

• Теплоизоляция обеспечивает непрерывную тепловую оболочку здания без тепловых мостов.
• Отличная аккумулирующая способность фундаментной плиты поддерживает стабильную температуру в помещении.

Даже в конструкции с деревянным каркасом с низкой теплоемкостью фундаментная плита снижает колебания температуры в помещении.

Хорошо защищенный фундамент, фасад и теплоизолированная крыша создают непрерывную тепловую оболочку и соответствуют принципам строительства зданий с почти нулевым потреблением энергии.Наиболее важно для инвестора — постоянная тепловая оболочка приведет к снижению энергопотребления и более высокому уровню комфорта.

Вас интересует правильный выбор фундаментной плиты с постоянной теплоизоляцией, которая одновременно защитит ваше здание от воды, влаги и других опасностей окружающей среды? Найдите ответы здесь.

Краткое руководство

Изоляция внутренних стен: быстрый и эффективный способ снизить расходы на отопление

Скачать документ

.