Как сделать подрозетник в бетоне: Отверстия в бетоне для подрозетника – RozetkaOnline.COM

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Как установить подрозетник — ответят мастера

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

• На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
• На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Это интересно: Штробление стен под проводку: инструменты и виды поверхностей, видео-инструкция

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

 

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Дрель и перфоратор,
• Сверло для бетона,
• Зубило с молотком,
• Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
• Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
• Шпатель,
• Строительный или медицинский гипс, алебастр,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

На фото монтаж подрозетников

[rek_custom1]

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

• в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
• в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
• выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

 

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Это интересно: Электропроводка в квартире своими руками — пошаговая инструкция

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Таким образом, установка подрозетников является не самой сложной, поэтому она по силам даже любителю.

Как установить подрозетник видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Установка подрозетников

Автор Юлия На чтение 4 мин. Просмотров 128 Опубликовано 30.05.2014 Обновлено 25.05.2014

Любые работы по монтажу и переносу розеток и выключателей требуют выполнения такой процедуры, как установка подрозетников, конечно, если только вы не используете розетки и выключатели поверхностного монтажа.

Что такое подрозетники?

Подрозетники – это те самые пластиковые, в последнее время чаще всего цилиндрического вида, коробочки, которые вмоноличиваются в стену помещения. Именно в них последствии вставляется и крепится сама розетка или выключатель.

Следовательно, от качества установки данного предмета напрямую зависит безопасность пользования розеткой, ведь никто не желает, выдергивая из розетки вилку, вырвать вместе с ней и саму розетку из стены.

Как правильно выбирать подрозетники?

Установка любых подрозетников всегда начинается  с их выбора и приобретения. Выбор заключается в том, что необходимо приобрести подрозетники таких размеров, которые будут соответствовать вашим будущим выключателям и розеткам.

Сегодня, к примеру, большинство розеток требуют для себя подрозетников в диаметре порядка 70 мм, однако иногда необходимы подрозетники и больших размеров, особенно это актуально для продукции,  выпускаемой предприятиями бывшего СССР еще по ГоСТтам того времени.

Помимо габаритных размеров подрозетников, очень важно учитывать и тот факт, под установку в какие стены они рассчитаны. Ведь ваше жилище может содержать как бетонные, кирпичные стены, так и перегородки из гипсокартона или ДСП. И если в стены из бетона и кирпича можно вмонтировать любые подрозетники, то для стен из листовых материалов потребуются такие их разновидности, которые способны надежно фиксироваться в относительно «хрупких» конструкциях.

Опознать последние можно по наличию на их внешней стороне дополнительных лапок-зажимов, которые затягиваются винтами. Соответственно, общее количество винтов-шурупов на таком подрозетнике будет составлять четыре штуки: два для крепления к стене и два для крепления непосредственно самой розетке. Напомню: в подрозетниках для бетонных стен винтов-шурупов будет всего два (для крепления розетки).

Установка подрозетников своими руками.

Первое, что необходимо сделать, при установке подрозетника любого вида – это разметить место его будущего размещения на стене. А вот далее процесс монтажа будет уже определять материалом, из которого последняя была сделана.

Установка подрозетников в бетонную стену.

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонную стену, вам понадобится первым делом сделать нишу в стене, габаритами немного более самого подрозетника. Для этих целей может использоваться:

1. Цилиндрическую коронку необходимого диаметра по бетонным (кирпичным) стенам.

Такая коронка в своей середине имеет направляющее сверло с победитовым наконечником. Причем непосредственно на самой коронке могут располагаться как победитовые напайки, так и алмазное режущее напыление.

Для справки: коронка с алмазным напылением позволяет делать более качественное отверстие, но она стоит дороже свое собрата с победитовыми напайками. Зато при работе с последним допускается использование перфоратора в ударном режиме, а при алмазном напылении – нет, так как такой режим быстро повреждает саму коронку.

Само отверстие, как я уже обмолвился выше, делается при помощи перфоратор или дрели, глубиной на 4-5 мм больше самого подрозетника.

2. Болгарку.

С ее помощью вырезаются прямоугольные  пазы по всему периметру отверстия, после чего из его центра выбивается бетон.

После того как отверстие в бетонной стене будет готово, подрозетник крепится в данном углублении на штукатурную либо гипсовую смесь с одним главным условием: расположение винтов крепления будущей розетки (выключателя) должно быть в линию по уровню.

Но не забудьте, что внутрь подрозетника перед его монтажом должна быть введена проводка. Отверстие под ввод проводки делается в корпусе подрозетника. При этом разметка места под прорезку таких отверстий в подрозетнике, скорее всего, будет уже обозначено производителем.

Установка подрозетников в бетонную стену видео

Установка подрозетников в кирпичной стене.

Осуществляется тем же самым образом, что и монтаж их в бетонную стену.

Установка подрозетников в кирпичной стене видео

Установка подрозетников в гипсокартон, ДСП.

Основное отличие установки порозетника в гисокартон либо другой листовой материл состоит в способе проделывания отверстия в стене, а также виде его крепления. В остальном же все опять идентично выше описанному.

Итак, отверстие в гипсокартоне (ДСП) под будущий подрозетник всегда делается цилиндрической коронкой по дереву необходимого диаметра. Затем в него необходимым образом (каким – описано выше) устанавливается подрозетник и закрепляется при помощи зажимных элементов, предусмотренных конструкцией последнего.

После установки подрозетника производится монтаж розеток (выключателей) в соответствии с ПУЭ (правила установки электроустановок).

Если будете осуществлять данные работы самостоятельно, обязательно найдите и изучите данные правила, ведь, как известно, короткое замыкание электропроводки — одна из самых распространенных причин пожара, а значит – только соблюдение ПУЭ поможет сохранить вашу жизнь и имущество!

Установка подрозетников в гипсокартон видео

Рекомендую прочитать:

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Перфоратор для подрозетников в бетоне

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

бур по бетону диаметром 6мм

защитные очки

строительный уровень

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus – если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus – меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления – 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Как сделать подрозетники в бетонной стене

Подрозетники в бетонной стене сделать не так-то и сложно, при наличии знаний, умений и хорошего инструмента. Два последних пункта от нас не зависят, а вот знаниями мы поделимся.

Начнем с самых приметивных способов, где умения и знания не нужны.

На последнем месте по практичности идет способ выбивания углублений перфоратором или отбойником. Единственный его плюс — в итоге у вас будут углубления для подразетников. Минусы — шум, пыль, физически тяжелый, точность получаемых подрозетников «никакая». К тому же не каждый перфоратор справится с бетоном, необходим инструмент с патроном SDS Max и мощностью удара не менее 9 джоулей.

Затем следует все тот же перфоратор, но с ударной коронкой по бетону для подрозетников (диаметром не менее 68 мм). От предыдущего способа отличается только формой получаемых отверстий, более похожей на круг. Остальные минусы пристуствуют. Слабый перфоратор просто гладит бетон. Некоторые «знатоки» сначала высверливают по контуру подразетника отверстия буром, а затем добивают коронкой. Это немного ускоряет процесс работы с коронкой, но все равно тратится время на предварительное высверливание. К тому же, если в процессе сверления коронкой вам встретится арматура и вы это заметите не сразу, коронка растеряет свои зубья и отправится на свалку.

Чуть вперед шагнул способ вырезания прямоугольных отверстий угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с алмазным отрезным диском. Отверстия получатся более-менее ровные. Но вот пыли при таком способе будет просто не описать словами. Некоторые «умельцы» поливают место реза водой, для уменьшения количества пыли. Но это до первого удара током, ведь обычные УШМ не предназначены для мокрой резки. Опять таки шуму будет еще больше, чем от перфоратора. И вырезанные сегменты все равно придется выбивать отбойником.

Следом расположим вариант, когда вместо болгарки используют штроборез. Тут уже пыли намного меньше. Остальные минусы предыдущего способа присутствуют. К тому же штроборез относится к сегменту профессионального инструмента, поэтому стоит немало.

Далее следует сказать о сухом алмазном сверлении коронками по бетону. Здесь и отверстия правильной формы, и скорость на высоте, и арматура в стене не страшна. Сверление можно производить с пылесборным кольцом, которое отправляет всю пыль в пылесос. Для этого способа необходима высокооборотистая мощная дрель и умение с ней обращаться. При заклинивании коронки на больших оборотах возможно повреждение инструмента и получение травм оператором оборудования.

Последним в этом списке будет алмазное бурение бетона с водой. Здесь все похоже на предыдущий способ. Разница лишь в том, что внутрь коронки подается вода, которая охлаждает ее и связывает образующуюся пыль, которая отводится в пылесос водосборным кольцом. Здесь применяется самое дорогое и высокотехнологичное оборудование, зато коронки, в отличие от сухого алмазного бурения, стоят дешевле и при износе поддаются восстановлению.

Посчитайте ваши затраты на инструмент, потраченное время на работу, уборку и примите единственное правильное решение, что эту работу лучше отдать специалистам. Наша компания уже много лет занимается устройством подразетников в бетонных стенах панельных и монолитных домов. Свяжитесь с нами, оставьте заявку на сайте, и мы ответим на все ваши вопросы!

Установка подрозетников в бетон, гипсокартон. Шаблоны монтажа подрозетников

Подрозетники – это особые коробки со специальными крепежами из пластика или металла, предназначенные для монтажа розетки или выключателя. От качества установки этого приспособления зависит безопасность использования розетки. Кроме того, подрозетники облегчают замену и перенос выключателей, диммеров, розеток во время ремонта, не нарушая общий дизайн.

Виды подрозетников

Классифицировать подрозетники можно по следующим критериям:

1. Материал изготовления. Все стаканы под розетки изготавливаются из негорючих материалов. Наибольшее распространение получили пластиковые изделия, но используются также металлические и деревянные. Металлические подрозетники устанавливаются в домах с деревянными стенами при монтаже электропроводки скрытым способом. Деревянные подрозетники используются при открытой проводке.
2. Форма и размеры. Чаще всего используется круглая форма, но нередко встречаются и квадратные, прямоугольные подрозетники. Круглые подходят как для сплошных стен, так и гипсокартона. Размер чаще всего составляет 60-68 мм, глубина – от 25 мм.
3. Количество силовых точек. Бывают одиночные и блочные (двойные, тройные и т. д.) подрозетники. Второй тип позволяет исправить недостаток розеток в доме. Блочные подрозетники бывают цельнолитыми или наборными, но всегда между точками соблюдается стандартное межосевое расстояние 71 мм.
4. Материал стены. В зависимости от материала, из которого сделаны стены, подрозетники делятся на два вида: для твердых стен (бетонных, железобетонных, кирпичных) и композитных полых стен (из гипсокартона, пластиковых панелей и т.п.). Первый вид стакана имеет перфорированные отверстия в днище и боковых стенках для подвода электропроводов без внешних элементов крепежа, поскольку устанавливается с помощью гипсового раствора, штукатурки или монтажной пены. Во втором случае, стакан похож на вышеописанный, но у него имеются крепежные элементы, прижимающие стакан с обратной стороны панели.

Виды подрозетников

После того, как выбран подходящий тип подрозетника, можно приступать к его монтажу, подготовив необходимые инструменты:

• Перфоратор
• Дрель со сверлом по бетону
• Коронки для сверления бетона с подходящим, соответствующем изделию, диаметром.
• Карандаш или маркер для разметки.
• Зубило и молоток
• Болгарка с полотном по бетону.
• Шпатель
• Гипс строительный

Осуществление разметки

Перед тем, как начать монтаж подрозетников, следует произвести точную разметку их размещения, которое зависит от расположения блоков относительно стен и пола, межосевого расстояния и размеров самих стаканов.  Это делается с помощью карандаша и линейки – в нужном месте рисуется крестик (центр будущих отверстий), а шаблон при этом – сам подрозетник.  Чтобы найти нужное место для установки подрозетников, можно следовать советам специалистов:

• В жилой комнате розетка располагается на расстоянии 30 см от покрытого пола, и 35 см от непокрытого.
• На кухне установка подрозетника производится на расстоянии 120 см от пола.
• Рекомендуемая высота выключателя – 90 см от поверхности пола.

Обычно, из-за особенностей изготовления, монтажные коробки имеют небольшую выпуклость на задней стенке. Ее следует проколоть шилом и приложить к намеченному на стене месту, выровнять по центру, а также положению с помощью уровня, затем обвести шаблон карандашом или маркером. После этого может осуществляться установка подрозетников своими руками в стену из любого материала, более подробную информацию можно найти на видео.

Монтаж в бетонную стену

Установка подрозетника в бетонную стену  состоит из следующей последовательности действий:

1. Место, куда наносилась разметка, должно быть проштробировано под монтажную коробку. Отверстие можно сделать при помощи перфоратора или болгарки, оно должно быть больше подрозетника на 4-6 мм. При использовании перфоратора необходимо применять цилиндрическую коронку (диаметром 68 мм), имеющую в середине направляющее сверло с победитовым наконечником. На самой коронке могут быть расположены победитовые напайки или алмазное режущее напыление. Второй вариант поможет сделать более качественное отверстие. При использовании болгарки вырезаются прямоугольные пазы по периметру намеченного шаблона, затем из центра отверстия выбивается бетон. Болгарка обычно используется при установке нескольких блоков подрозетников.
2. После того как отверстие для монтажа подрозетников в бетонной стене будет готово, внутрь монтажной коробки подводится проводка. Для этого нужно сделать отверстие в коробке, место под которое обычно уже отмечено производителем.
3. Место установки обеспыливается и грунтуется.
4. У подрозетника вынимаются боковые заглушки в местах ввода кабеля.
5. После того, как грунтовка высохнет, монтажная коробка помещается в штробу и фиксируется с помощью гипса или штукатурной смеси, при этом следует контролировать ее положение с помощью уровня. Раствор должен быть густой консистенции, им выкладываются края и дно гнезда для установки, в которое утапливается монтажная коробка. Затем края выравниваются, место ввода кабеля очищается от раствора. Подрозетник должен быть установлен строго на одном уровне стены или в ее нише, но, не выступая за ее границу.

Установка подрозетника – пошаговая инструкция

Монтаж в кирпичную стену

Установка подрозетника в кирпичной стене производится так же, как установка подрозетников в бетон. При этом используется коронка по кирпичу диаметром 68 или 80 мм.

Монтаж в гипсокартон

Перед началом монтажа подрозетников в гипсокартон необходимо укрепить поверхность стены от рассыпания и поломки краев монтажного отверстия, усилив ее структуру с помощью шпаклевки и нанесения нескольких слоев грунтовочного раствора. Установка подрозетников в гипсокартон осуществляется после того, как грунтовка высохнет. Установочный короб для розетки монтируется в отверстие, вырезанное с помощью цилиндрической коронки по дереву с необходимым диаметром или дрелью с монтажным ножом. Важно, чтобы отверстие и короб имели одинаковый диаметр. Подрозетник вставляется в отверстие и фиксируется там при помощи специальных распорок. При повороте специальных винтов, действующих на распорки, подрозетник зафиксируется в гнезде. Для этого винты необходимо вращать по очереди и не спеша. Во время установки необходимо помнить о введении проводки внутрь стакана, для этого перед монтажом необходимо удалить из него перемычки, освободив место для кабеля. В отличие от монтажных коробов для установки в бетонные стены, подобные подрозетники имеют четыре, а не два винта – для крепления к стене и непосредственно к самой розетке. По окончании монтажа, установленный монтажный короб рекомендуется тщательно зашпаклевать для того, чтобы со временем не выдернуть подрозетник из гнезда вместе с вилкой из розетки.

Установка подрозетников в гипсокартон

Рекомендации

Перед тем, как монтировать свой подрозетник в квартире или доме, рекомендуется обратить внимание на несколько практических советов:

1. Если стены обшиты пластиковыми панелями (например, в ванной комнате или на кухне), при монтаже подрозетника рекомендуется использовать коробку для гипсокартона и производить установку согласно описанным действиям относительно стен из этого материала. Для того, чтобы усилить пластиковую панель и не вырвать из нее случайно подрозетник вместе с вилкой, стоит сделать каркас из гипса или фанеры с ее оборотной стороны.
2. Установку монтажных коробок следует производить после того, как стены оштукатурены, но еще не покрыты обоями. При необходимости, финишная шпаклевка и декоративное покрытие стен смогут скрыть дефекты, возникшие при монтаже стакана.
3. Горизонтальность разметки следует проверять уровнем, особенно при монтаже блочного подрозетника из трех-четырех стаканов.
4. При слишком большом отверстии для стакана, стоит использовать побольше алебастра, чтобы «утопить» в нем коробку. При необходимости можно воспользоваться деревянными распорками.
5. При слишком тонких стенах лучшим вариантом станет установка накладных розеток и выключателей.

Как сделать вырезы в бетонной стене | Home Guides

Воздуховоды, трубопроводы, электрические каналы и другие строительные материалы проходят через стены и потолки вашего дома, транспортируя все, от электричества до воды, по всему вашему пространству. Добавление к этим механическим или электрическим системам обычно требует прорезания отверстия в стене. Хотя это может быть довольно легко сделать при работе с перегородками из гипсокартона, сделать вырез в бетонной стене может быть гораздо сложнее.Прежде чем начать, найдите время, чтобы собрать необходимые инструменты и защитное снаряжение, чтобы работа была выполнена правильно.

Отметьте стену в том месте, где вы планируете сделать вырезы, используя рулетку, чтобы проверить точное расположение и размеры нового проема. Нарисуйте линии вокруг всего выреза, чтобы отметить, где вам нужно будет разрезать.

Повторите шаг 1 с другой стороны проема. Дважды проверьте свои отметки на обеих сторонах стены.

Повесьте пластиковые листы на дверные проемы и приклейте их скотчем, чтобы пыль не попадала в комнату.Накройте мебель и другие предметы в комнате, чтобы защитить их от пыли. Откройте окна или входные двери, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Просверлите каждый угол выреза с помощью перфоратора с насадкой для кирпичной кладки. Эти отверстия обозначат границы отверстия и помогут направлять ваши разрезы.

Совместите лезвие пилы по бетону с отметками на одной стороне стены. Начните с верхней части проема и аккуратно вырежьте по линиям, проведенным на стене.

Переместитесь на другую сторону проема.Вырежьте по линиям на той стороне стены.

Выбейте разрезанный бетон из отверстия кувалдой.

Вырежьте оставшийся бетон с краев проема. Сгладьте края, используя стамеску по камню.

Ссылки

Советы

• Проконсультируйтесь с инженером-строителем по поводу поддержки бетонной стены при выполнении выреза для двери или окна.
• При необходимости возьмите напрокат бензопилу с алмазным диском в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.Укажите толщину стенки при аренде пилы, чтобы получить лучшее полотно для работы.
• Для проделывания круглых отверстий в бетоне вместо пилы по бетону возьмите сверло.

Предупреждения

• Надевайте респиратор, защитные очки и рабочие перчатки, чтобы защитить себя во время работы.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 г. и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию Институтом дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Как правильно просверлить отверстие в бетоне под раструб

1. Просверливание отверстий в бетоне перфоратором
2. Сверление отверстий коронкой для подрозетников
3. Сверление отверстий коронкой и сверлом
4. Бурение отверстий бескорончатым перфоратором
5. Отверстие под розетку с помощью болгарки
6. Заключение

Просверлить отверстие в бетоне под розетку

Просверлить отверстия в бетоне под розетку — дело непростое, особенно при отсутствии специального оборудования.Поэтому часто приходится «изобретать велосипед» и использовать «старомодные способы». Но не все о них знают, поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть некоторые из них более подробно.

Сверление отверстий в бетоне перфоратором

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене с помощью перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с самых простых способов, а закончим самым трудоемким.

Сверление отверстий коронкой для подрозетников

Если вы не знаете, как просверлить отверстие под розетку в стене, то просто попросите в магазине коронку для подрозетников. Это совершенно простое устройство, значительно облегчающее эту трудоемкую работу.

Коронка для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое — это основа. Это штифт для установки в пуансон, с фланцем для закручивания заводной головки. Корона представляет собой отрезок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На его концах с одной стороны резьба для крепления к основанию, а на другом конце — твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное покрытие, что увеличивает срок их службы. Третий элемент — сверло, которое также фиксируется в основании с помощью четвертого элемента — винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится в разумных пределах.Поэтому, если вы начали ремонт с переноса электрических точек, настоятельно советуем вам ее купить. Это всегда полезно в хозяйстве.

Изготовить разметку стен

Чтобы просверлить отверстие такой коронкой, необходимо проделать следующие операции.

Прежде всего отметим место установки нашей новой розетки.

Нам нужно измерить центр необходимого отверстия.

Сверлим центр нашего отверстия

На следующем этапе при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, просверливаем отверстие в этой точке.

Установите коронку и просверлите необходимое отверстие

Затем соберите коронку и установите ее на пуансон.

Центрирующий бит бита работает немного выше краев бита.

Вставляется в предварительно просверленное отверстие.

Конечный результат коронка

Далее включаем перфоратор и просверливаем отверстие для подозетника.

В идеале коронка войдет в стену на 2/3, и получится красивая ровная дырочка.

Сверление отверстий коронкой и сверлом

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но не всегда это будет так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона такой венец очень хорошо справляется. Но иногда она бессильна. И тогда придется придумать другой способ, как правильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

• Если коронка плохая или совсем не справляется с вашим бетоном, то вам придется использовать немного другой метод.Разбираем поэтапно.
• В первую очередь, как и в первой версии, находим центр нашей будущей торговой точки. Затем просверливаем отверстие под центровочное сверло. Возьмите коронку и попробуйте ею просверлить отверстие.

Корона оставляет след на стене

• У нас не вышло. Но на стене отчетливо видны следы нашей будущей дыры. Они нам нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущей лунки своими руками сделайте несколько отверстий.Чем больше цифра, тем легче будет, поэтому сделайте около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которое нам нужно просверлить

Теперь мы снова надеваем корону на перфоратор, и, уже используя ее, снова проделываем отверстие для изнанки. Это должно идти намного быстрее.

Примечание! Если поленились и просверлили сверлом небольшое количество отверстий, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите пуансон крепко.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда бывает, что коронки нет, и отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому следует знать, как просверлить в бетоне отверстие под розетку без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычную дрель и долото или соответствующую насадку на перфораторе, если она выполняет функцию отбойного молотка.

• Чтобы использовать этот метод, нам нужно наметить нашу будущую точку .Это можно сделать, прикрепив к изнаночной стороне или используя веревку и карандаш.
• Затем по контуру будущей лунки, как и в описанном выше варианте, делаем множество мелких отверстий . При этом желательно, чтобы этих отверстий было больше 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущей лунки

• Затем зубилом или соответствующей насадкой перфоратора начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленными сверлом .Процесс длительный и трудоемкий, но более простых вариантов просто нет.

Пробить отверстие зубилом

Отверстие под розетку с помощью болгарки

Иногда может случиться так, что перфоратора нет под рукой, и необходимо проделать отверстие под розетку. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие для розетки проделанное болгаркой

Итак:

• Для использования этого варианта сначала необходимо очертить контур будущей розетки .Для этого можно использовать обычный карандаш.
• Следующим этапом является подготовка к работе болгарки по бетону . Инструкция советует носить очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голова также лучше защищена головным убором.
• После этого болгаркой кружком на бетоне соответствующего диаметра сделать надрезы в крайних точках будущей ямы. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное количество разрезов для получения квадрата — четыре, но вы можете сделать фигуру ближе к кругу.

Примечание! При работе ни в коем случае нельзя менять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету фрагментов. Это, в свою очередь, может привести к очень плачевным травмам.

• После этого обычным зубилом и молотком начинаем выбивать бетон в центре пропилов . Труд трудоемкий, но других вариантов нет.

Заключение

Теперь вы знаете, как просверлить отверстие под розетку в различных условиях.Но лучше не изобретать велосипед, а использовать для этого подходящий инструмент.

Более того, многие из описанных выше способов довольно опасны, особенно вариант с использованием болгарки. И ни одна дырка под розеткой не стоит вашего здоровья.

Как сделать лампу из бетона

Фото: quikrete.com

Все знают о бетоне: это один из самых прочных строительных материалов на земле. Что не так широко известно, так это то, насколько универсальным может быть бетон.Да, он остается лучшим выбором для крупных проектов на открытом воздухе, таких как подъездные пути, пешеходные дорожки и патио. Но в то же время домашние мастера находят все более и более творческие новые способы использования бетона для небольших, часто декоративных проектов внутри дома. Возьмем, к примеру, эту необычную настольную лампу из бетона. Хотя она сделана из того же материала, что и площадка у бассейна вашего соседа, лампа требует значительно более скромных затрат ресурсов. Фактически, проект стоит всего около восьми долларов и может быть завершен менее чем за час, даже если вы никогда раньше не работали с бетоном.Помимо желания немного запачкать руки, все, что вам нужно, это бетонная смесь QUIKRETE®

и некоторые основные инструменты и материалы, большинство из которых, вероятно, у вас есть под рукой. Готовы начать?

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon

Фото: quikrete.com

— QUIKRETE® 5000

или QUIKRETE Countertop Mix

— Стеклянная банка с металлической крышкой
— 2 деревянных стержня одинакового размера

— Электрический шнур с патроном для лампочки
— 2 чаши
— Горячий клеевой пистолет
— Аккумуляторная дрель
— Универсальный нож
— Молоток (опция)

STEP 1

Фото: quikrete.com

Соберите свои материалы и еще раз проверьте, что у вас есть нужные компоненты. Обратите внимание: поскольку существует риск того, что одна или обе чаши могут быть уничтожены в ходе проекта, вы можете не добавлять свои любимые блюда. Если у вас есть две подходящие пластиковые миски, подумайте об их использовании; их гибкость может пригодиться на более позднем этапе. Кроме того, хотя вы, безусловно, можете использовать любую стеклянную банку с металлической крышкой, она должна быть достаточно высокой, чтобы подниматься над краем выбранной вами миски.Прежде чем принять решение использовать ту или иную банку, убедитесь, что в ней удобно размещены как лампа меньшего размера, чем стандартная, так и соответствующий патрон.

STEP 2

Фото: quikrete.com

Поместите банку крышкой вниз в одну из двух чаш. Обведите контур банки на дне чаши. Затем нанесите большую полоску горячего клея высотой в четверть дюйма вдоль нарисованного вами кольца. Сделав это, добавьте еще одну такую ​​же щедрую полоску клея по прямой линии в три четверти дюйма, выступающей из начального кольца.Эта линия создает канал, по которому электрический шнур может в конечном итоге выйти из емкости и от лампы. Теперь плотно прижмите банку к клею (крышкой вниз), но не настолько сильно, чтобы клей сместился и вступил в контакт с чашей. Другими словами, банка должна располагаться поверх клея, а не на дне емкости.

STEP 3

Фото: quikrete.com

Пора замесить бетон. Здесь вы можете использовать QUIKRETE® 5000

или QUIKRETE® Countertop Mix

.QUIKRETE® 5000, легко доступный по низкой цене, специально разработан для обеспечения высокой начальной прочности; по этой причине он подходит для любого проекта по кастингу. Смесь для столешниц QUIKRETE® также подходит, хотя и немного дороже. В нем нет больших кусков камня или гравия, поэтому он особенно хорошо подходит для небольших и более сложных проектов. Следуя инструкциям для выбранного вами продукта, смешайте по крайней мере столько бетона, чтобы окружить банку, и заполните чашу до самого края. Вибрируйте чашу, чтобы выпустить пузырьки воздуха, а затем дайте бетону застыть.

STEP 4

Фото: quikrete.com

Подождите не менее 20 часов, чтобы бетон застыл. Если используемая чаша негибкая, подождите до 48 часов. По прошествии достаточного времени удалите бетон из чаши. Для этого скрутите банку и потяните. Если бетон не сдвигается с места, возможно, придется разбить чашу молотком. Когда бетон выйдет наружу, ожидайте, что банка застрянет в пределах половины шара из бетона. На этом этапе смешайте еще одну партию бетона и добавьте ее во вторую миску.Затем возьмите половину шара с врезанной в него банкой, переверните ее вверх дном и поместите так, чтобы банка выступала в центр второй чаши прямо в мокрый бетон. Используйте два куска обрезков древесины одинакового размера, чтобы разделить половинки.

STEP 5

Фото: quikrete.com

Опять же, подождите, пока бетон застынет в чаше. Когда бетон высохнет, приступайте к его извлечению из чаши. Как только вы это сделаете, ваша лампа почти готова.Не хватает только лампочки. Чтобы вставить лампу и патрон в лампу, просверлите несколько отверстий по периметру металлической крышки банки. Оттуда с помощью канцелярского ножа вырежьте крышку, открыв доступ к банке. Поместите лампочку и сетевую розетку в банку, направив шнур через канал, который вы создали, добавив дополнительную полоску клея на шаге 1. Остается только последний шаг: воткните в розетку и включите лампочку!

Посмотрите пошаговое видео о создании проекта, любезно предоставленное QUIKRETE®

!

Более подробную информацию о проекте светильника с бетонной чашей можно найти на сайте QUIKRETE®

!

Фото: quikrete.com

Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Упрощение монтажа стальных конструкций и улучшение бетона | Журнал Concrete Construction

Connect-EZ
Гнездо колонны устанавливается на фундамент перед укладкой бетонной плиты перекрытия.

Владельцы домов сегодня требуют бетонных полов высочайшего качества. Продавцы биг-боксов очень чувствительны к внешнему виду поверхностей пола в общественных местах, поскольку трещины, обесцвечивание и неровности поверхности оставляют плохое впечатление у покупателя.Дистрибьюторы, владельцы складов и производители, хотя и не так чувствительны к эстетике, требуют структурно прочных, постоянно ровных полов для безопасного функционирования стеллажных систем и движения вилочных погрузчиков.

Connect-EZ
Традиционные боксы для колонн являются дорогостоящими и небезопасными.

Популярные методы строительства зданий, такие как откидывание вверх, требуют, чтобы бетонная плита перекрывалась до монтажа стальных конструкций. Традиционный метод крепления стальных колонн к фундаменту заключался в том, чтобы оставить в плите перекрытия пустоты, известные как заглушки колонн.Они являются дорогостоящими как с точки зрения рабочей силы, так и с точки зрения материалов, представляют серьезную опасность споткнуться и упасть, добавляют лишние стыки и оставляют неровную, обесцвеченную поверхность пола.

Connect-EZ

Компания

Connect-EZ разработала устройство для решения этих проблем и повышения производительности в откидных бетонных конструкциях: гнездо для колонн. Устанавливаемое до строительства бетонного пола, как правило, с установленными после него бетонными анкерами, это изготовленное по индивидуальному заказу устройство устраняет необходимость в коробках, упрощает укладку бетонного пола и компоновку колонн, а также ускоряет монтаж стали при сохранении однородной окраски бетона.

Connect-EZ
После того, как плита помещена, крышка снимается, оставляя раструб на готовой отметке.

Гнезда для колонн

изготавливаются по индивидуальному заказу для размещения стальных колонн любого размера и формы — от трубок до широкофланцевых — и, как было доказано, соответствуют требованиям OSHA для колонн, закрепленных на опорной плите. Розетки детализированы и расположены так, чтобы крышки были заподлицо с высотой готового пола для беспрепятственной стяжки и без изъянов на поверхности для отливки панелей с откидыванием вверх.

Сначала муфты колонн располагаются на фундаменте колонны и закрепляются анкерными болтами или анкерами, установленными после. Затем с помощью прокладок и раствора устанавливается критическая верхняя отметка раструба — расположение верхней части стальной крышки заподлицо с готовым полом.

«Уникальность этого гнезда для колонн состоит в том, что он повернут на 45 градусов по сравнению с большинством других устройств этого типа, так что анкерные болты находятся непосредственно на решетке колонны», — говорит Карен Хэнд, инженер Needham. Инженеры-конструкторы DBS в Ленексе, Кан.«Это помогает установить болты и гнездо в правильное положение». Но, отмечает Хэнд, большим преимуществом является то, что плита становится монолитной, особенно когда есть обнаженный бетонный пол, поэтому ромбовидная колонна не блокируется. «Мы работали над школой, где это означало, что колонны были полностью скрыты внутри стен, а плита в коридоре была полностью чистой».

Хэнд отмечает, что ее фирма столкнулась с проблемой определения того, кто платит за розетки.«Монтажник считает, что подрядчик по бетону должен заплатить за них, поскольку они устанавливаются до укладки бетона, но бетонщик чувствует, что они являются частью стального пакета». Она также отмечает, что большинство монтажников сначала обеспокоены полезностью этого устройства. «Но как только они его использовали, им это действительно нравится».

Connect-EZ
Гнездо для колонки устраняет необходимость в коробках. Стальные колонны просто вставляются в раструб и привариваются.Розетки для колонн

представляют собой простое, безопасное и надежное решение проблем, связанных с традиционными коробками для плит перекрытий, и удовлетворяют потребности владельцев зданий в бетонных полах высочайшего качества.

sekhina изготавливает вручную бетонные выключатели + розетки как экологичную альтернативу пластику

венгерская компания sekhina производит выключатели и розетки, полностью изготовленные вручную из бетона, как более экологичную альтернативу пластиковым. продукты бывают разных цветов и текстур, от мини-терраццо до поверхностей из чистого бетона с пузырьками и пятнами, составляя уникальные, уникальные предметы с индивидуальными характеристиками.Ссылаясь на них как на изделия «камень на камень» , sekhina стремится предложить лучшую альтернативу пластиковым выключателям и розеткам, используя только стандартные электрические механизмы, содержащие пластмассовые компоненты.

все изображения предоставлены fülöp schmal, любезно предоставлены sekhina

video by dániel végel

«бетонные выключатели и розетки уже должны были существовать, так мы изначально думали», — говорит Габор касза, основатель sekhina. «это казалось такой очевидной идеей, но мы их не нашли. мы думали, что это будет фантастика, и поэтому создали их. вы можете найти самые первые полностью бетонные крышки выключателей и розеток, сделанные только из силикатов ». изделия изготавливаются вручную, что упрощает создание нестандартных дизайнов небольшими партиями, которые различаются по цвету и текстуре.

выключатели и розетки прочные, долговечные и легко моются, так как они пропитаны экологически чистым водоотталкивающим агентом, который невидим на поверхности., пятна и жир любого вида легко удалить с выключателя или розетки. sekhina производит бетонные покрытия, которые затем устанавливаются на стандартные электрические механизмы, изготовленные известными производителями, которым доверяют. этот механизм — единственная часть продукта, которая содержит пластмассовые компоненты.

«мы знаем, что пластмассовые материалы выключателей и розеток составляют очень низкий процент глобального загрязнения пластиком», — отмечает Каша. «мы думаем, все крошечные шаги замечательны.мы очень гордимся тем, что можем предложить лучшую альтернативу и работать над более устойчивым будущим. мы не используем искусственные смолы и загрязняющие добавки ».

sekhina в настоящее время ищет партнеров в области дизайна и электротехнической продукции для перехода к массовому производству. , компания начала краудфандинговую кампанию, которую вы можете найти здесь .

Китай производитель опалубочных магнитов, подъемный анкер, поставщик головного анкера

Вид бизнеса:

Производитель / Завод

Зарегистрированный капитал:

3000000 юаней

Площадь завода:

> 2000 квадратных метров

Сертификация системы менеджмента:

ISO 9001

Среднее время выполнения:

Время выполнения заказа в пиковый сезон: один месяц
Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней

Обслуживание OEM / ODM

Доступен образец

Опалубочный магнит, подъемный анкер, производитель / поставщик головных анкеров в Китае, предлагающий подъемное кольцо, муфту, аксессуары для сборного железобетона, фурнитуру из сплава, анкер для сборных железобетонных каналов для строительных зданий, крепление / подъем / вставку со стержнем или без стержня и т. Д.

Подвесной светильник | Wayfair

Подвесные светильники здесь, чтобы помочь: от создания настроения в помещении до выделения выполняемой задачи. Эта линейная подвеска с 3 лампами подвешена на веревке с цепочкой и демонстрирует прокручивающуюся рамку, которая мгновенно выделяется в вашем пространстве. Три плафона из матового стекла рассеивают свет от любых ламп со средним цоколем до 100 Вт (не входят в комплект), идеально подходят для стильного освещения кухонного острова или столовой.Кроме того, этот линейный кулон совместим с диммером, что позволяет создать идеальное настроение.

• Количество источников света: 3
• Конструкция светильника: кухонный остров
• Основной материал: металл
• Материал абажура: стекло
• Общий вес продукта: 11,75 фунта.

Прежде чем начать, я должен сказать, насколько невероятно благосклонно работают сотрудники службы поддержки клиентов Wayfair. Рейтинг дан для продукта. Это была моя первая покупка в Wayfair, и я был очень взволнован, поскольку получил много действительно положительных отзывов.Да, я их все прочитал перед покупкой. Товар был хорошо упакован, и время доставки было великолепным. После открытия коробки все детали выглядели хорошо, без видимых проблем. Потом пришла установка. После того, как он висел на двух цепях, он продолжал двигаться или раскачиваться над островом. Ни разу свет не висел прямо над островом. Он свисал под углом и наклонялся. Я предполагаю, что это проблема с любым кулоном, висящим только на 1 или 2 цепях. После того, как глобусы были надеты, я заметил, что одно из торцевых гнезд не было идеально прямо прикреплено к изогнутой раме.Он не совпадал с другими шарами и был заметно наклонен. Проблема с производством / некачественным контролем. Кроме того, все изогнутые металлические детали были прикреплены маленькими винтами с шариками, ни один из которых не был затянут. Поскольку эти винты были ослаблены, рама при подвешивании заставляла части осветительной арматуры отодвигаться друг от друга. Эти незакрепленные винты были также в верхней электрической части приспособления, и я не собирался разбирать их, чтобы затянуть.