Как сделать ленточный фундамент: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Как построить ленточный фундамент своими руками

Создать ленточный фундамент своими руками не представляет больших проблем. Если стоит цель построить каркасный дом, вы лишь должны знать общие правила, технологию, и подводные камни, которые могут возникать при планировании и возведении конструкции. Ниже мы разберем, что такое схема ленточного фундамента, какие бывают его типы, и разложим по полочкам всю работу, от чертежей до готового объекта.

Из чего состоит фундамент и можно ли сделать его самостоятельно

Строительство ленточного фундамента не отличается особой сложностью. По сути это полоса из раствора бетона, которая проходит под стенами постройки. Такой фундамент может иметь разнящуюся глубину, зависящую от постройки, которая будет возводиться. В случае возведения двухэтажного дома или других зданий с огромной массой, глубину подбирают таким образом, чтобы основание было значительно ниже уровня промерзания почвы зимой. Чаще всего основания наружных стен углубляются на 1,5 метра. Для внутренних строят фундамент не больше 60 сантиметров в глубину, такой вид называется мелкозаглубленным. Данная схема наглядно описывает устройство ленточного фундамента, его виды и принцип возведения:

Схематическое изображение различных видов ленточного фундамента

В каких случаях используют ленточный фундамент

Условно ленточный фундамент для дома делят на два вида: монолитный и сборный. Они оба обладают как преимуществами, так и недостатками, которые следует учитывать. Их мы разберем ниже.

В большей мере, строительство таких конструкций будет максимально целесообразно:

• Для возведения построек с тяжелым перекрытием.
• При строительных работах на рыхлой и неоднородной почве.
• При создании построек из бетона, кирпича и других тяжелых материалов.
• В случае, если запланировано создание подвала или подземного этажа.

Основными плюсами ленточного фундамента можно назвать:

• Не обязательно применение строительной техники.
• Большой строк эксплуатации.
• Возможность выбора между разными типажами фундамента.
• Изготовление ленточного фундамента возможно даже своими руками.

К минусам ленточного фундамента можно отнести такие факторы:

• Подходит не ко всем типам грунта.
• Большие растраты на материалы.
• Относительно высокая сложность и трудоемкость работ.

Приготовление раствора  

Для начала определимся с раствором. Вы можете легко найти виды и комбинации раствора, чтобы создать ленточный фундамент – фото и видео в изобилии есть в открытом доступе. Мы же будем использовать классический вариант. Для его приготовления нам будет нужен самый стандартный набор материалов, а также, по желанию, можно применять различные добавки, например, ускоряющие схватывание.

Выбираем только качественные материалы, и можем приступать к замешиванию. Для этого нам нужно совместить песок, цемент и щебень в определенной пропорциональности, с соотношением – 3/1/5. Что касается воды, ее льем процентов на шестьдесят больше, чем загрузили цемента. Грузим все это в бетономешалку, именно она лучше всего подходит для приготовления такого рода растворов.

Можно замесить его вручную, но делать этого не рекомендуется

Приготовление раствора для строительства фундамента

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента

Когда решена проблема с раствором, можно уже приступать к строительству самого фундамента. Чтобы возвести самому ленточный фундамент, пошаговая инструкция вам будет очень кстати. Строительство домов при должных умениях не так сложно как кажется, нужно лишь четко следовать намеченному плану. Приступим к делу:

Шаг №1

Чтобы понять, как сделать ленточный фундамент качественно, первым делом нужно создать чертеж, в котором подсчитать нужное количество материалов, размеры площадки, и выбрать нужное место.

Пример чертежа ленточного фундамента

Шаг №2

Подготовьте местность для дальнейших работ: выровняйте ямы и насыпи, избавьтесь от мусора, убедитесь, что размер подготовленной территории на пару-тройку метров больше, чем размер запланированного фундамента в чертеже.

Подготовка местности под фундамент

Шаг №3

Произведите разметку территории, используя веревки и колышки. Здесь важно правильно соблюсти все углы и размеры. Инструкции как создать правильную разметку на ленточный фундамент, видео, и другие материалы можно легко найти в интернете, поэтому данная операция не предоставляет особых сложностей.

Разметка территории под строительство фундамента

Шаг №4

Пришло время рыть траншеи. Глубину определяет характер будущей постройки, материалы из которых она будет выполнена, количество этажей, наличие погреба или подземного гаража, и множества других факторов. Вырыть траншею вполне можно самостоятельно с помощью лопаты, или, если позволяет бюджет, использовать специальную технику. Не забывайте – чтобы создать качественный ленточный фундамент, технология и четкость действий должны быть на высшем уровне.

Процесс рытья траншей под фундамент

Шаг №5

Теперь по дну вырытой траншеи нужно соорудить дренажный слой, не забыв перед этим хорошенько утрамбовать дно. Для его выполнения используют песок и щебень, по десять сантиметров на каждый из слоев. Сначала идет песок, потом все смачивается водой, и уже сверху размещают щебень.

Схема внешнего вида ленточного фундамента

Шаг №6

После создания дренажного слоя нужно позаботиться о гидроизоляции. Это этого застелите стены траншеи рубероидом, это убережет от чрезмерной влаги и не даст почве просыпаться на фундамент.

Создание гидроизоляции для ленточного фундамента

Шаг №7

Далее уже можно переходить к заливке самого фундамента. Заливаем раствор с ориентировочной толщиной порядка десяти сантиметров, на наш уже готовый дренажный и гидроизолированный слой и ждем застывания раствора. Так как это самый первый слой раствора, он тоже будет добавлять гидроизоляции нашей постройке.

Заливка ленточного фундамента

Шаг №8

Дальше нужно создать опалубку, которая поможет нам проводить дальнейшие манипуляции. Ее ширина по внутренним стенкам, по сути, и является шириной самого фундамента. Чтобы создать правильный ленточный фундамент, нужно для опалубки выбирать оструганные доски, с шириной порядка четырех сантиметров. Чтобы ее попросту не раздавило большим количеством раствора, стоит повысить прочность новоиспеченной конструкции. Для этого создаются распорки. Учтите, что высота опалубки не должна быть менее 30 сантиметров над землей.

Готовая опалубка ленточного фундамента

Шаг №9

В получившуюся опалубку, для увеличения запаса прочности конструкции, монтируем арматуру. Армирование ленточного фундамента проводим по всему его периметру. Прутья установленной арматуры между собой крепим сваркой, или обычной проволокой.

Опалубка с вмонтированной арматурой

Шаг №10

Далее производится окончательная заливка ленточного фундамента. Тут нужно уделить максимум внимания правильности выполнения действий. Раствор нужно заливать слой за слоем, по 20 сантиметров каждый, делая перерывы на то, чтобы утрамбовать его, и дать немного схватиться. При этом, после каждой заливки его нужно пробить прутом в нескольких местах, и простучать внешние стены опалубки. Это нужно чтобы обеспечить максимальный отток воздуха из слоя бетона.

Окончательная заливка ленточного фундамента

Шаг №11

После полной заливки делаем паузу до полного застывания. Примерно через неделю можно демонтировать опалубку.

Демонтаж опалубки

Шаг №12

Когда сняли опалубку, необходимо увеличить гидроизоляцию фундамента. Используйте для этого обычную битумную мастику, а поверх нее нужно установить листы рубероида.

Нанесение битумной мастики на готовый фундамент

Шаг №13

Когда листы будут надежно зафиксированы к фундаменту, можно переходить к финальным действиям – засыпать все свободное пространство между фундаментом и грунтом песком, утрамбовать его и смочить. Обратите внимание на слой гидроизоляции, при выполнении этих действий возникает риск его повреждения.

Выполнение засыпки песком свободных мест ленточного фундамента

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам компании «АртСтрой». Они всегда помогут советом и подскажут лучший проект каркасного дома для вашего случая.

Видео: ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент достаточно надежен и может использоваться как под строения из бруса, бревна, так и под малоэтажные дома из газобетона, шлакоблока, кирпича. Он обладает достаточной несущей способностью и его можно залить самостоятельно.

О типах ленточных фундаментах расскажет специалист: какой фундамент подходит для разных видов домов.

Это видео о технологии устройства ленточного мелкозаглубленного фундамента. Рассказано, как стыковать арматуру на углах, как установить арматуру, сделать опалубку.

А здесь подробный рассказ о заливке фундамента и бетоне.

Еще о ходе строительства мелкозаглубленного фундамента. Подробная инструкция:

В этом видео рассказывается о нюансах строительства заглубленного ленточного фундамента: стоимость, для каких домов подходит.

А здесь о строительстве одной из разновидностей ленточного фундамента — фундамента для забора с буронабивными сваями. Представлена теоретическая информация, схемы и расчеты.

Здесь показаны земляные работы, установка опалубки, заливка бетона.

Читайте и смотрите другие материалы:

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Как всем нам известно, фундамент является основой всего дома. От того, насколько прочно будет возведен фундамент для дома, зависит долговечность и сохранность всего сооружения. В наше время наличивается достаточно много вариантов возведения данной конструкции. У всех них присущи как достоинства, так и недостатки. Пожалуй, все мы согласимся с тем, что выбранный нами фундамент для дома в первую очередь должен преобладать достоинствами.

Именно поэтому в этой статье мы сосредоточимся на ленточном фундаменте для дома, так как он является одним из самых распространенных и подойдет практически для всех типов частной постройки зданий. Вы узнаете, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Что это и с чем его едят

Практически все знают то, что ленточный фундамент для любой постройки – это конструкция в виде ленты, постройка которой выполняется по периметру сооружаемой конструкции. Ленточный фундамент своими руками зачастую изготавливают для возведения индивидуальной постройки домов, бань, гаражей, коттеджей и т. д. Ленточный тип фундаментов популярный благодаря тому, что его можно изготовить своими силами, он надежный и долговечный. А если же вы захотите соорудить подвальное помещение, то с ленточным фундаментом у вас не возникнет никаких трудностей.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Данный тип фундамента является популярным из-за многочисленных преимуществ, таких как:

1. Прочность. Фундамент является прочным благодаря монолитной конструкции, которая выполняется благодаря заливке раствора в армированный каркас.
2. При правильной заливке фундамента, его срок эксплуатации достигает ста лет и даже больше.
3. Представляет собой надежную опору для дома, вес которого равномерно распределяется по всей площе фундамента.
4. Подойдет для разных типов грунтов.
5. Хорошо сочетается со многими строительными материалами.
6. При отделке фундамента не возникнет много затруднений.

К недостаткам относятся:

1. Достаточно трудоемкий процесс возведения, который повязан с бетонными и земельными работами.
2. 15–20% всех затрат при постройке дома у вас пойдет на изготовление фундамента.

Что потребуется для ленточного фундамента

Итак, в строительстве железобетонного ленточного фундамента своими руками вам понадобятся такие материалы:

• готовый бетон, который можно заказать, или сделать его самостоятельно из цемента М250, щебня, песка;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• речной песок или щебень, благодаря которому вы сделаете основание (подушку) фундамента;
• гидроизолирующий материал в качестве битумной мастики, рубероида или гидроизола;
• проволока, чтобы вязать арматурные прутья;
• деревянные материалы для изготовления опалубки – доска, толщина которой 20 мм, деревянные щиты, брус.

Инструменты:

• уровень, отвес, угольник;
• штыковая и совковая лопата, желательно несколько штук;
• бетономешалка;
• трамбовка, которую вы можете изготовить своими руками;
• молоток;
• мастерок;
• лопаты, ведра, веревка и колышки;
• крючок для вязки арматуры.

Геологические условия

В наше время существует достаточно много фирм и организаций, которые помогут вам правильно выбрать безопасное место для возведения дома. Если дом строится в месте, где по соседству находятся постройки, то можно поинтересоваться некоторыми геологическими условиями у своих новых соседей. Однако такая информация – это лишь малая часть того, что вам необходимо знать. Именно поэтому лучшим вариантом будет помощь специалистов, которые выполнят  нужные исследования территории.

Однако если вы посчитаете, что у вас нет столько денег для выполнения данной работы, то не стоит расстраиваться, так как вы можете сделать такие исследования самостоятельно. Для этого вам необходимо выкопать скважины, по срезу которых вы сможете определить грунт, присущий на вашем участке и уровень грунтовых вод. Хотя вы узнаете много информации о свойствах территории, однако, таких сведений может быть недостаточно. Именно поэтому вам может понадобиться консультация со специалистом, который поможет вам исследовать некоторые другие особенности грунта, например, глубину промерзания. Такие показатели важно знать, для того чтобы определиться с глубиной ленточного фундамента. По стандарту лента должна пролегать на 15–25 см ниже точки промерзания грунта. Если правильно сделать все расчеты, то в конце зимы вы не увидите неприятности вроде образовавшихся вертикальных трещин по всему периметру.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Если вы хотите, чтобы основание было качественным, нужно не просто залить раствор в опалубку, а выполнить много других работ. Например, перед тем как построить ленточное основание, необходимо отвести влагу, снизить силы пучения, которые образуются через сильные морозы. Поможет изготовление подушки, дренажа, гидро и теплоизоляции. Правильно сделать ленточный фундамент можно благодаря специальной инструкции, которую мы сейчас рассмотрим.

Работа с землей

В зависимости от того на какой глубине находится фундамент, на нее будут действовать разные силы пучения, такие как:

• выталкивающие – для МЗЛФ, что не будут вспучиваться в зимний период;
• касательные – пытаются сместить всю постройку вверх или вбок.

Именно поэтому работа не должна ограничиваться только подушкой из песка и гравия под самой лентой, необходимо также выполнить боковую засыпку материалами нерудного характера по всей площе фундамента.

Для того чтобы сделать тепло и гидроизоляцию, строителям нужен доступ к поверхностям фундамента ниже уровня земли. Из-за этого вам необходимо увеличить доступ к стенам на 80 см или 1 м. Такую работу вы можете выполнить самостоятельно, используя обычную лопату. Хотя это заберет у вас много времени, все же это нужно сделать, поскольку без тепло и гидроизоляции вся работа может быть напрасной.

Завершающей стадией является выравнивание всех траншей с помощью уровня. Однако на данном этапе работы с землей не закончены, поскольку вам придется защитить основание от влаги с помощью другого способа. Для копки траншеи, нужна разметка ленточного фундамента. Она будет служить ориентиром, а выполнять работы будет проще.

Совет! При выравнивании траншей пользуйтесь одним уровнем. Так как некоторые уровни могут неправильно показывать одну из сторон, что приведет к неточностям и дополнительным работам.

Дренаж

Весь процесс обустройства дренажа мы рассмотрим в несколько этапов:

• с внешней стороны траншеи, которую вы расширили еще на предыдущем этапе, нужно сделать углубление, которое на 30 см будет ниже подошвы ленты;
• делается уклон системы в одну сторону, примерно, 3–4 градуса, благодаря чему вода сможет самостоятельно перемещаться;
• в том месте, где будет собираться вода, в землю закапывается герметическая емкость с горловиной, которая будет выходить на поверхность;
• дно углубления усыпается щебнем, после чего его необходимо утрамбовать трамбовкой или вибратором;
• на подушку устанавливают дренажные трубы;
• по углам дома устанавливаются гладкие гофрированные трубы с заглушками наверху;
• в конце вам необходимо засыпать эту маленькую траншею щебнем.

Песчаная подложка

Для того чтобы правильно сделать подушку вам необходимо уплотнить траншею с помощью песка и щебня. Наносить нужно слоями 15–20 см щебня и столько же песка. Только благодаря применению дренажа и утепления ленты, вы сможете достичь долговечности помещения. Построенный фундамент будет намного устойчивее. Для лучшей усадки можно смачивать нерудный материал водой.

Опалубка

Пошаговая инструкция изготовления съемной опалубки:

1. Первое, что необходимо сделать, это изготовить щиты, их можно сделать из фанеры, ДСП или ОСП, а также обрезной доски.
2. Установка: щиты скручиваются с помощью саморезов и перемычек, для того чтобы бетон не распер дерево, снаружи с помощью наклонных брусов их фиксируют к колышкам, которые предварительно были забиты в землю.
3. Отверстия: сквозь щиты в цокольной части пропускают трубы необходимого диаметра, которые будут служить продухом. Для ввода инженерных систем, под землей нужно выполнить аналогичную работу.
4. Чтобы облегчить процесс распалубки, изнутри можно обшить щит пленкой. Это также будет способствовать улучшению качества боковых стенок.

Армирование

Собирать каркас можно как на земле, так и в самой траншее. Особое внимание нужно обращать на армирование углов ленточного фундамента. При расчете арматуры для данного фундамента нужно учитывать не только ширину и периметр фундамента, но и количество поперечных ребер жесткости, дабы равномерно распределить нагрузку. Т-образные углы запрещено стыковать, для того чтобы сделать все по технологии, вам необходимо согнуть арматуру под прямым углом с одной стороны и выполнить ту же роботу с противоположной стороны. Обычно в каркасе закладывают по 3–4 продольных стержней, сверху и снизу. А нахлест рекомендуется выполнять через 40–60 см и с двойной перевязкой.

Заливка

Для заливки ленточного фундамента используйте только те установки, которые могут наполнять опалубку раствором с любого угла. Во время перевозки, бетон может затвердеть или покрыться сухой коркой, поэтому его нужно будет смочить водой и хорошо перемешать. После того как бетон будет залит и заполнит все пустоты, его трамбуют специальным вибратором. Благодаря использованию такой трамбовки, в бетоне не будет образовано воздушных карманов. Последним этапом работ будет выравнивание фундамента правилом и мастерком.

Ленточный фундамент своими руками видео:

Итог

Из этой статьи вы узнали, как выглядит устройство ленточного фундамента и технология его строительства. Такое руководство поможет вам правильно выполнить эту кропотливую работу, что в конечном результате приведет к тому, что у вас будет свой сделанный своими руками дом, который будет служить долгие годы.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

Заборы из профнастила и евроштакетника чаще всего монтируются на каркас из столбов и лагов. Здесь существуют свои хитрости: некоторые опоры достаточно вбить в грунт кувалдой, некоторые приходится бутировать, а третьи — заливать бетонов. В ряде областей из-за особенностей грунта владельцам участка приходится прибегать к винтовым сваям, которые ввинчиваются в землю.

Ленточный фундамент более трудоёмок в строительстве, чем аналоги на столбах, в том числе потому что требует нескольких дней ожидания: бетон должен застыть, и застывать ему желательно при хорошей сухой и солнечной погоде. Вместе с тем, иногда без него не обойтись.

Идеальным решением фундамент для забора ленточный своими руками станет в следующих ситуациях:

• участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
• грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
• территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

• подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
• обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
• впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

• трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
• опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

• мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
• заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможна и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

• монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
• точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

1. подготовительные работы;
2. армирование конструкции;
3. создание опалубки — опционально;
4. бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

1. Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
2. Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
3. Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
4. В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
   
5. Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Из нескольких существую­щих видов фундаментов лен­точный пользуется наиболь­шей популярностью в частном домостроении. Нередко его совме­щают со свайным (свайно­-ленточным), что тоже является вариантом, до­стойным внимания. В этой статье вас ждет пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента.

1.Как сделать прочное основание
2.Траншея
3.Укладка
4.Связка арматурой
5.Опалубка
6.Выбор бетона
7.Расчет материалов
8. Советы по заливке

Фото: Ленточный фундамет очень часто используется при строительстве 

Как правильно сделать ленточный фундамент        

Чаще всего такое основание выбирают для дома, в котором будет подвал либо теплое подполье. Глубина заложения зависит от состава грунта и глубины его промерзания.

После разработки проек­та дома или бани, выбора их местоположения можно при­ступить к возведению фунда­мента.

Разбивка осей производится с помощью тео­долита, при его отсутствии – с помощью колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для го­стей и т. п.).Фото: Разбивка осей ленточного фундамента

Как выкопать траншеи для ленточного фундамента

Далее требуется выкопать траншею – для этого нужен человек и лопа­та. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вы­зывается спецтехника, к при­меру, мини-экскаватор, имею­щий небольшой ковш. Траншея будет готова быстро, но платно. Фото: Траншея под ленточный фундамент

Как укладывать ленточный фундамент, с чего начать работу        

Устройство бе­тонного основания начина­ется с заполнения траншеи песком, который потом трам­буется щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15—20.Фото: Для устройства фундамента траншею заполняют песком
 
После укладки щебня выпол­няется «подбетонка» цемент­ным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды, рас­твор набирает прочность по­рядка 50% в течение 5-7 дней.
 
Следующий этап – укладка арматуры. В советские време­на было обязательным перед ее укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случит­ся, тут многие сами для себя решают: делать гидроизоляцию или нет.

________________________________

Ес­ли вы решили, что гидроизоляция нужна, то можно использовать множество специальных материалов: рубероид, различные гидрои­золирующие составы и другие.

________________________________Фото: Укладка арматуры

Как связать ленточный фундамент с помощью арматуры

Укладка арматуры произ­водится следующим образом: выполняется продольное и по­перечное армирование арма­турными стержнями, которые связываются вязальной про­волокой.

Что ка­сается использования сварки для этих целей, сварное сое­динение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.Фото: Сварка арматуры
 
Иногда приходится выполнять не только горизонталь­ное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.

Какие материалы нужны для опалубки ленточного фундамента     

Дустройства опалубки ис­пользуют различные материа­лы: доски, шифер, стекло-маг­ниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку. Фото: Устройство опалубки

Какой бетон нужно выбрать для ленточного фундамента   

Выбор марки бетона зави­сит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси.

_____________________________

Количество добавок, исполь­зуемых в приготовлении, специально рассчитывать не нужно, все указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это 1-2%.

_____________________________
 
Для строительства фундамен­та для бани многие рекоменду­ют использовать легкие бето­ны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон. Они обеспечивают хорошую тепло­изоляцию. 

Фото: Заливка фундамента бетоном

Как рассчитать количество бетона на ленточный фундамент 

Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное со­отношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

1. Используйте чистый пе­сок, гравий и воду. Посмотри­те, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
    
2. Соотношение частей для бетонной смеси может не­много варьироваться, но гра­вия должно быть больше пе­ска в 1,5-2 раза.
    
3. Не забывайте, что мо­крый песок или гравий также содержат воду.
    
4. Если погода холодная, можно использовать подогре­тую воду, чтобы ускорить твер­дение.
    
5. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не проис­ходило слишком быстро.

Фото: Важно правильно рассчитать количество бетона

Как правильно залить ленточный фундамент: лайфхаки от профессионала        

После заливки бетонной смеси в опалубку ее нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, а также снаружи простучать деревянным молотком.

Если в хозяйстве имеется строитель­ный вибратор, то очень хоро­шо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
 
Опалубку снимают обычно через три дня. После того как бетон наберет достаточную прочность, выполняется сле­дующий этап строительных работ – устройство цоколя. А затем можно приступить к ги­дроизоляции фундамента.

Фото: Уплотнение бетона с помощью строительного вибратора

______________________________

Почитайте еще по теме

Благоустройство дачного участка: планируем, строим, создаем красоту и уют

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Как построить ленточный фундамент | Советы, проекты и советы своими руками UK

Разметка и выемка ленточных опор

Укладка ленточного фундамента

Как построить ленточный фундамент видео

Вернуться к началу страницы

типов ленточного фундамента | Строительство и проектирование ленточного фундамента

Что такое ленточный фундамент : Ленточный фундамент — это неглубокий фундамент, который используется для обеспечения непрерывной опоры линейной конструкции.Это бетонная полоса, которую обычно кладут в траншею. Минимальная толщина этой бетонной полосы — 150 мм.

Этот фундамент широко используется. Есть разные типы фундамента. Здесь речь идет только о ленточном фундаменте. В этой статье мы обсудим ленточный фундамент, где он может подойти или не подойти.

Применение ленточного фундамента

Здесь мы помещаем перечень правил, по которым можно сделать ленточный фундамент.

1. Привозной почвы на площади нет.
2. Толщина ленточного фундамента не менее 150 мм.
3. Нижний уровень ступенчатого фундамента перекрывается верхним по толщине или высоте.
4. Высота ступеньки может быть равна или меньше толщины фундамента.

Что важно помнить при строительстве ленточного фундамента

Крупная растительность

Существующие деревья являются причиной поглощения заметного количества влаги из почвы.Зимой и летом почва может подниматься и опускаться до 40 мм. Там, где деревья были срублены, эти места не подходят для ленточного фундамента. Эмпирическое правило заключается в том, что конструкция должна быть удалена от деревьев, по крайней мере, на высоту деревьев.

Британский стандарт 5837 упоминает, что опоры, сооружаемые на площади, равной ожидаемой высоте взрослых деревьев, должны быть приняты меры предосторожности. Меры предосторожности:

1.Укладка фундамента
2. Строительный инспектор должен рассмотреть другие меры.
3. Если деревья стоят рядами, их можно увеличить до 1,5-кратной высоты деревьев.

Также помните, что мертвые деревья могут вызвать ослабление опоры.

Горное дело

Если есть история раскопок, местные власти должны принять особые меры в отношении добычи. Размер фундамента зависит от возложенной на него нагрузки. Стены лежат в фундаменте, и нагрузки распределяются по всей собственности.

Здесь рассчитана нагрузка на имущество и спроектированы фундаменты. Природа грунта и конструкция фундамента взаимосвязаны. В конце составляется таблица для фундамента, в которой указаны размеры фундамента в определенных грунтовых условиях. Эта таблица представлена ​​здесь следующим образом.

Виды нагрузок в ленточном фундаменте

Есть три разных вида нагрузок:

1.Собственная нагрузка: это сила, равная общей массе конструкции здания
2. Нагрузка: эта сила будет воздействовать на имущество в виде людей, мебели и оборудования.
3. Ветровая нагрузка: Ветровая нагрузка — это динамическая сила. Расчет этой ветровой нагрузки можно найти в BS CP3.

Нагрузка рассчитывается исходя из веса конструкции (в килограммах) и умножается на 9,81.

Заключение

Окончательное решение о ширине и глубине ленточного фундамента принимают местные власти.Залить траншею под фундамент бетоном дается в большинстве случаев. Это также дешевле, чем другие. Стоимость рабочей силы больше, чем стоимость заливки бетона. И последнее, но не менее важное, местные власти укажут количество комнат и другое предназначение.

Изоляция серии

: какой тип фундамента мне подходит?

Участок ленточного фундамента

Плот-фундамент

Еще одна система фундаментов, которую вы часто встретите в Ирландии, — это плотный фундамент.В отличие от ленточного фундамента, фундаменты на плотах используются там, где грунт может быть устойчивым, но несущая способность низкая, например, на заболоченных землях, влажных грунтах или там, где грунт был завезен на площадку.

Бетон для плотного фундамента заливается по всей площади дома, делая его похожим на одну большую бетонную плиту. Фундаменты для плотов должны быть специально спроектированы и построены, что означает, что они должны устанавливаться только компетентными подрядчиками и под наблюдением квалифицированного архитектора или инженера.

Готовый плотный фундамент может поддерживать множество колонн и стен, распределяя нагрузку по плите и площади первого этажа и уменьшая контактное давление.

Фундаменты на плотах обычно используются для больших нагрузок, когда грунт имеет низкую несущую способность, когда отношение опорной площади к общей площади пола велико или когда стены здания находятся в непосредственной близости друг от друга и могут перекрываться.

Фундамент свайный

Свайный фундамент — прочный материал в виде бетона в форме цилиндра. Этот цилиндр вдавливается в землю, чтобы поддерживать конструкции, расположенные на нем. Свайные фундаменты используются, когда на поверхности низко несущий грунт (нагрузка переносится на более прочный грунт, находящийся глубже, например, скала или более прочный грунт), или когда конструкция имеет очень тяжелые и сосредоточенные нагрузки (например, небоскребы, мосты и т. Д.) .Существуют даже разные типы свайных фундаментов, например, сваи с торцевыми опорами и сваи фрикционные.

Вы не часто найдете свайные фундаменты, используемые для жилых домов (например, одно- или двухэтажные дома), и нечасто используются в Ирландии.

Можно ли утеплить фундамент?

Конечно! Обычный мост холода (мост холода), обнаруженный в Ирландии, возникает там, где внешняя стена встречается с фундаментом (мост холода от стены к полу). Чтобы обойти эту проблему, можно использовать изолированные системы фундамента для устранения теплового моста в этом месте соединения.

Хотя они очень похожи на плотный фундамент, где бетонная плита выдерживает вес здания, они чаще всего проектируются как грунтовые плиты. Это означает, что плита переносит вес конструкции на землю, так что земля сама несет нагрузку. Большинство изолированных систем фундамента также могут быть спроектированы для работы в качестве фундамента на плоту, в зависимости от конструкции и условий грунта.

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Bentley i-model Composition Server для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению результатами работы ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора геопространственного управления ProjectWise

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Таблица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Услуги цифровых двойников активов

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

Краткое справочное руководство по AssetWise ALIM Web

Справка по AssetWise CONNECT Edition

Руководство по внедрению AssetWise CONNECT Edition

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Анализ моста

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для справки проектировщика зданий

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

Ознакомительные сведения по генеративным компонентам OpenBuildings

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Помощь в канализации и коммунальных услугах

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

Файл ReadMe для OpenSite Designer

Инфраструктура связи

Справка по Bentley Coax

Справка по Bentley Communications PowerView

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Help

Справка по OpenComms Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительный ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка по стандартному шаблону ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка управления SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергетическая инфраструктура

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка по Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Управление активами линейной инфраструктуры

Справка по услугам AssetWise ALIM Linear Referencing Services

Руководство администратора мобильной связи TMA

Мобильная справка TMA

Картография и геодезия

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Справка по карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Дизайн шахты

Помощь по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности и аналитика

LEGION CAD Prep Help

Справка по построителю моделей LEGION

Справка по API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование и визуализация

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Дизайн

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения о диспетчере изометрических данных OpenPlant

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения для OpenPlant Orthographics Manager

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка по PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реализация проекта

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Моделирование реальности

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Ознакомительные сведения для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Декарт Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Close the Collaboration Gap (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

STAAD.Pro Physical Modeler

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

Руководство по установке ProStructures CONNECT Edition — управляемая конфигурация ProjectWise

Ленточный фундамент Первый этаж Стена для пустот, Интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
• В меловых почвах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
• В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

• При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
• Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
• Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
• Конструкция фундамента должна учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными сторонами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
• Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
• Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку, как правило, это ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундамента шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

• Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.

Фундамент траншеи

• можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
• Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
• Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь фундамента траншеи

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

• Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи, можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из розового пенополистирола низкой плотности).
• Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сжимается под действием вертикальной волны.

ступеней

• Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN.Типичная смесь для неагрессивных почв — GEN1 или BS 8500.
• Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки траншей *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
• Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
• Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды) или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревья требуют воды, что могло бы оказать дренажный эффект. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
• Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа можно начинать после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если земля образована насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
• Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, вызывая оседание плиты и ее растрескивание.
• Необходимо соответствующим образом обработать уже существующие фундаменты.
• Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высохла.
• Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем, не содержащим опасных материалов.
  Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
• Заливка должна быть механически уплотнена с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого слоя перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

• DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
• Стыки в полиэтиленовой пленке DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
• DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
• Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь «GEN 3» в соотношении 1: 2: 4.Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно размещается над DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
• Если температура может упасть ниже нуля, бетон не заливать.
• В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонную плиту можно армировать слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
• После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Примерно 70-80 мм жесткой теплоизоляционной плиты с высокими эксплуатационными характеристиками, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
• При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
• При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы обеспечить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Лента изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
• Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
• Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка картона

• В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию, при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение высыхающего пола влаги. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
• Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром.
  Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
• Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Детальные чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной внешней створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно выдерживает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и связан стеновыми стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
• Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена ​​на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе, когда траншеи снова засыпаются.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, необходимо защитить стены от мороза.

Стеновые стяжки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

• Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
• Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.

• Стяжки должны быть расположены в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
• В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полостей

• В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, прикрепленные к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в тех местах, где необходимо плотно разместить стяжки.
• Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

• Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
• Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
• Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
• Стяжки необходимо содержать в чистоте от любого помета и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть различной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

• Кирпич обыкновенный
  • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
• Кирпич инженерный
  • Технический кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для DPC, площадок или опор.
  • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
• Кирпич силикатный кальций
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
• Бетонный кирпич
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
  • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки.
Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Любое здание от 3 этажей и более потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
• Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

• Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидного золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% вторичных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

• Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

• Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
• Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4).
• Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы замедленные и готовые к применению минометы стали более распространенным явлением.

Конструкция стенок полости

• Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
• Запрещается выполнять кирпичную кладку при температуре ниже 2 ° C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
• Используйте ручку ковша, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
• Соединения с углублениями не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

• Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
• Избегайте погони за спиной.
• Полые блоки не должны гоняться.

Муфты

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
• Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
• Стеновые анкеры требуются с каждой стороны деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• По вертикали — 300 мм или ход каждого блока
• По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.

ЦОД

• следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
• Полиэтиленовые ЦОДы должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
• Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
• Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
• Все подоконники и колпаки должны иметь под собой DPC, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полость лотков

• Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полый поддон поверх полной изоляции заполнения, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стеновых стяжек выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
• Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
• Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм с каждой стороны отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
• Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните стойку поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

• Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
• Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

• Обеспечьте колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги в верхней части стены, с герметичным DPC внизу.
• DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

• Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из имеющихся сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
• Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных вне площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики полостей

• Предоставьте запатентованные заглушки полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки окон и дверных коробок доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

• В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих такой внешней отделки, как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция частичного заполнения

• Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих фиксирующих зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
• Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.

Изоляционные плиты

• должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
• Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы со ступенчатыми стыками и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и сырость.

Для

• NHBC требуется чистая остаточная полость 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой.
  Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
• Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
• Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
• Войлок должен встраиваться в стену по мере строительства.
• Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
• Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что может привести к проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость.
  Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
• Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.

Перемычки

• следует укладывать на строительный раствор на цельном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
• Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
• Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
• Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
• Стена полости, которая должна иметь частичную заполняющую изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте стыки с углублениями 15 мм для получения достаточного ключа (путем разгребания стыков).
• Взломайте поверхность.

• Гладкая блочная кладка или кирпич

• Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
• Нанесите точечный слой (прочная цементно-песчаная суспензия, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
• Обеспечьте подходящий клей.
• Взломайте поверхность.
• Нанесите связующее.
• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Приложение

• При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
• Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, прежде чем наносить следующий слой.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше грубая текстурированная отделка)
• Не используйте сильную смесь для финишного покрытия.
• Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может возникнуть необходимость опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
• Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
• Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2 ° C и падает.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг служебных отверстий, деформационных швов и т. Д.
• Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Подробные чертежи доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

Ленточная опора

«Важное примечание».
Веб-сайт предназначен для «ТОЛЬКО ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
» и должен быть
Использовать только как «РУКОВОДСТВО». Его нельзя использовать для принятия решений, или
Использоваться для любых строительных целей или судебного разбирательства.См. Наши правила на этом веб-сайте.

При строительстве дома из кирпича, двойного кирпича или дома с деревянным полом требуемые
фундамент должен быть ленточным фундаментом.

При проектировании ленточных фундаментов наружные стены здания должны быть облицованы кирпичом до уровня пола.

Затем настил пол.

Для получения необходимой прочности ленточный фундамент должен быть очень прочным.Основная часть полосы
Фундаментная конструкция — это бетонная балка, которая устанавливается вокруг почвы вокруг дома.

Используемая балка должна быть усилена.

Настройка
Фундамент:

Установку фундамента производят путем размещения профилей таким образом, чтобы струны укладывались наружу.
строка
здания после присоединения. Линии струн размещаются по обе стороны от основания, а одна
левый
на внутренней.

Во время размещения профилей убедитесь, что они находятся на расстоянии примерно 3-4 метра от
строка
здания.

Это гарантирует, что когда экскаватор копает траншеи, профили не переедут.

При устройстве ленточного фундамента кирпичную стену можно положить поверх нее или просто прикрепить.

Рытье траншей:

Рытье траншей обычно производится экскаваторами-экскаваторами под управлением квалифицированного персонала.

Траншеи точно размечаются на земле, подложив кусок дерева под размещенные линии и
отметьте землю известью, предварительно убедившись, что линии веревки ровные.

Удостовериться, что древесина находится в вертикальном положении, является очень важной задачей, так как это позволит оператору экскаватора с обратной лопатой
знать, где именно копать.

Затем струны снимаются, и экскаватор используется для рытья траншей.

После того, как оператор обратной лопаты закончит рыть траншею, следует использовать лопату, чтобы убедиться, что
траншеи очищаются от любых камней или земли, которые могли быть оставлены или брошены в траншеях.

Затем углы траншей выравниваются. Также важны траншеи, превышающие 1,5 метра.
следует закрепить, чтобы стороны не свалились под любым весом, который может быть помещен близко к
стороны траншей.

Ленточная опора
Конструкций:

Проектирование ленточных фундаментов всегда должно выполняться авторитетным и квалифицированным инженером-геологом.

Инженер принимает во внимание дренаж или уклон грунта.Для тех участков, которые пологие, полоса
Конструкция фундамента ступенчатая является наиболее подходящей.

Эта конструкция предназначена для обеспечения того, чтобы по мере уклона площадки и опоры опускались вместе с ней.

Еще одна важная вещь, которую следует принять во внимание, — это
Высота двойного или фанерного кирпича, который будет использоваться для строительства

Полоса опор.

Это потому, что высота ступеней должна быть равна высоте кирпича.

Это гарантирует, что кирпичи не нужно будет резать, так как резка приведет к потере кирпичей и процесса
их нарезка требует времени.

Распространение сетки:

Все конструкции ленточных фундаментов имеют свои размеры и типы используемой сетки. Сетка обычно ставится
в вырытых траншеях после размещения на барных стульях, используемых для укладки сетки.

Сетка должна перекрывать углы или траншеи.

Перекрытия должны иметь размер, указанный в проектных планах фундаментов. Затем сетка соединяется проволокой
по углам, тройникам и всем стыкам.

Между нижней и верхней сеткой остается зазор, прежде чем они будут соединены вместе.

Бетон:

После того, как вся сетка будет соединена вместе, следующим шагом будет заливка бетона в траншеи.

Важно следить за тем, чтобы грузовики, которые будут заливать бетон, не слишком близко подходили к краям
.
траншеи, потому что они могут обрушиться.

Для заливки бетона можно использовать автобетононасос или автобетононасос в зависимости от планировки участка и
предпочтение конструкторов.

Бетон следует заливать в количестве, превышающем расчетное, поскольку траншеи никогда не бывают идеальными.

Также важно отметить, что бетон можно заливать только после того, как строительная администрация местного совета
осмотрели и одобрили траншеи и сетку.

Заключение:

Есть очень много конструкций ленточных опор для
Разнообразные строительные проекты там.

Поэтому важно убедиться, что вы используете подходящую конструкцию ленточного фундамента для вашего нового здания.
проект.

«Важное примечание» Информация, представленная на этом веб-сайте, является
Предназначен для «ТОЛЬКО ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
» и должен быть только
Использовать только как «РУКОВОДСТВО». Его нельзя использовать для принятия решений, или
Использоваться для любых строительных целей или судебного разбирательства.См. Наши правила на этом веб-сайте.

Фундаменты для недорогих зданий

Основные моменты

•

В анализе используются две различные системы фундаментов, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.

•

Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и грунт. поселок.

•

Результаты показали, что максимальное значение контактного давления снизилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статики. нагрузки до пикового значения.

•

Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных опор. При этом общая стоимость бетона для гнутого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%.Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента.

Реферат

Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций рассматривается как необходимое условие для инженера-строителя. Рыночные цены на арматурную сталь за последние годы на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах для каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор).Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели — десять этажей. В анализе используются две различные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно. Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой ​​формой под зданием. Также представлено сравнение между двумя системами в отношении бетонных секций и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках.Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания на напряжения в бетонном теле основания и подстилающих грунтах. В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты.Результаты показали, что гнутые ленточные опоры эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в опорах зависит от приложенных нагрузок на опоры и, в некоторой степени, от типа и свойств почвы.