Как сделать фундамент из асбестоцементных труб: Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент из асбестоцементных труб

Первоначально асбестоцементные трубы достаточно ограниченно использовались в частном домостроительстве. Во-первых, трубы из асбеста отпугивали народ мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования в обустройстве фундамента на таком типе материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между низкой стоимостью и высокой стойкостью к влаге и нагрузке. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что изготавливается столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунте. Свайный фундамент на асбоцементных опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость значительно ниже любых других буронабивных опор, в том числе свай ТИСЭ, каркасных заливных свай, уступая в этом показателе только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом не происходит потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять цоколь здания на высоту в 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно в ряде случаев для свайных конструкций другого типа.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементной трубы нельзя назвать идеальной. Ее можно легко и быстро собрать и построить в течение двух дней, при наличии бетономешалки, ручного бура для сверления скважин, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и заготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступать к изготовлению подобного фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

• Прочность асбестоцементных опор фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для постройки каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство выполняется на плотных и тяжелых грунтах;
• Буровые работы необходимо выполнять на глубину не менее 150-180 см, из-за небольшой прочности свай приходится бурить большое количество скважин, причем практически всю работу выполнять ручным буром;
• В отличие от своих конкурентов – заливных свай ТИСЭ, асбоцементные сваи не обладают «якорным» свойством, поэтому при нарушениях технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучинистыми грунтами.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке участка и разметке мест под бурение скважин необходимо определиться с точным количеством требуемых асбестоцементных опор и их диаметром. Чаще всего для изготовления опор используются асбестоцементные трубы диаметром проходного сечения в 100 или 150 мм. Намного реже применяется труба в 200 мм. В основном она применяется в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт асбестовой трубы столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного бура. Диаметр скважины должен быть минимум на 10 мм больше, чем наружный диаметр асбестоцементной опоры.

Например, для «сотки» — асбестоцементной трубы в 100 мм, наружный диаметр для марки «БНТ» составит 118 мм, а для более распространенной «ВТ» – 122 мм. Соответственно, диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен составить 170 и 180 мм. Данный зазор указан для глубины в 150 см, если бурение будет выполняться на два и более метров, величину зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как пробита скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо отсыпать смесь из песка и отсева, чтобы образовалась подушка толщиной не менее 10 см. Это позволит скомпенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется наружную поверхность обработать битумной мастикой, независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость скважины и заливаем вовнутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки легонько приподнимем трубу и несколько раз осадим ее, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и по вертикали, после чего фиксируем трубы с помощью деревянных реек. Вовнутрь каждой асбестоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых прутьев арматуры. Каждый прут должен быть равноудален от стенок трубы и других прутьев.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Наиболее ответственный этап в построении фундамента – это заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовят из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсева, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка в 50 мм, свободно протекала без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины, на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просаживают тонким прутом в течение 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками раствора, чтобы избежать подтекания дождевой воды внутрь. Это существенно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний торец опоры по мере отвердевания бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбиков можно выполнять не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы выполняются в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы уменьшить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе после выравнивания высоты оголовков свай необходимо установить несущий каркас фундамента или залить ростверк. Последний вариант используется чаще всего для газобетонных стен, арболитовых кладок, любых строительных материалов на основе цемента. В случае если вы строите свой щитовой домик или помещение из профилированного бруса, каркас можно изготовить из дубового бруса с сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить сваю или отремонтировать при необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии, даже при длительном нахождении в воде. Но материал обладает щелочной реакцией, поэтому при установке в кислых почвах гладкая наружная поверхность трубы может превращаться в изъеденную кавернами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избегать проблем подобного рода, в районе перехода наружной части сваи в грунт обязательно выполняется отсыпка из песка. Любые другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент свободно может простоять 30-40 лет.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Фундамент из асбестоцементных труб

Фундамент является залогом прочности и надежности возводимого строения, поэтому требует больших материальных и физических затрат. Экономить на этой части нельзя, но при незначительном бюджете строительства приходится выбирать оптимальный вариант. Фундамент из асбестоцементных труб – это отличное решение для тех, кто хочет построить качественное основание для дома с незначительными затратами.

Характеристика асбестоцементных труб

В большинстве случаев асбестоцементные трубы используются в качестве элементов столбчатого фундамента при возведении небольших конструкций, имеющих малый вес. Конструкция такого типа отличается простотой исполнения и высокой эффективностью. Это обусловлено следующими характеристиками асбестоцементных труб:

• Способность выдерживать значительные нагрузки на сжатие. Для большинства изделий это значение составляет 265 МПа.
• Небольшой вес. 1 метр асбестоцементной трубы имеет массу не больше 11 кг.
• Минимальное тепловое расширение. По сравнению со стальными изделиями этот показатель в 140 раз меньше.
• Устойчивость к электрохимической коррозии, агрессивной среде и гниению.
• Простая обработка. Материал легко поддается резке с помощью обычных инструментов.
• Доступная стоимость.

Свойства асбестоцементных труб

Использование асбестоцементных труб для фундамента позволяет получить конструкцию со следующими достоинствами:

• Устойчивость к различным неблагоприятным факторам, включая агрессивную среду.
• Простая и быстрая установка.
• Несложные предварительные расчеты.
• Минимальные затраты.
• Долгая эксплуатация.

к оглавлению ↑

Правила расчета фундамента из асбестоцементных труб

Надежность, прочность и долговечность фундамента и всего строения во многом зависит от предварительных расчетов. При этом важно определить не только количество требуемого материала. Основное значение имеет глубина закладки фундамента и количество требуемых опор.

При определении глубины фундамента во внимание принимаются следующие факторы:

• Особенности грунта на участке строительства. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы.
• Вес будущего сооружения, включая дополнительные нагрузки.
• Тип фундамента.

Количество опор зависит от планировки возводимого строения. В обязательном порядке столбы устанавливают под углами конструкции, в центре каждой несущей стены, включая внутренние перегородки, а также по периметру через каждые два-три метра. Основным правилом при расчете количества опор является равномерное распределение нагрузки на все опоры.

Кроме того, следует правильно подобрать диаметр асбестоцементной трубы. При этом также учитывается нагрузка от возводимого строения, особенности грунта на участке и климатические условия местности. В большинстве случаев для фундамента под одноэтажные строения, имеющие незначительный вес, используются трубы сечением 20 см. Тяжелые строения из кирпича возводятся на фундаменте из асбестоцементных труб диаметром более 25 см. Читайте также как сделать надежный ленточный фундамент для кирпичного дома.

к оглавлению ↑

Строительство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Строительство любого фундамента, включая столбчатое основание из асбестоцементных труб, проводится по определенной схеме с обязательным соблюдением порядка действий.

Составление проекта

Проектируем дом

Качество выполняемых работ по возведения столбчатого фундамента зависит от правильно составленного проекта будущей постройки. Проектирование позволяет правильно рассчитать количество опор и правильно распределить их под строением. Составить проект дома можно самостоятельно или с привлечением опытных проектировщиков.

к оглавлению ↑

Подготовка и разметка участка

Перед началом строительства следует подготовить территорию к работе. Для этого участок очищают от крупного мусора и камней, выкорчевывают деревья и кустарники.

Далее, в соответствии с проектом, отмечают углы фундамента, устанавливая в этих местах деревянные колышки или прутья металлической арматуры. Между отметками натягивают строительный шнур или обычную веревку.

Теперь от обозначенных границ фундамента отступают по два метра в каждую сторону и обозначают границы строительного участка.

Подготавливаем территорию

По всей площадке снимают верхний растительный слой на глубину до 0,3 метра, грунт выравнивают и уплотняют. Удаление дерна в дальнейшем минимизирует прорастание сорняков под домом.

Площадку засыпают слоем песка или гравия, обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.

к оглавлению ↑

Бурение скважин

Скважины под асбестоцементные опоры можно пробурить с помощью специальной техники. В этом случае процесс значительно ускоряется, но материальные затраты увеличиваются. При незначительном бюджете строительства можно выполнить работу своими руками без привлечения специальных бригад. Для работы понадобится обычный садовый бур.

При выборе диаметра скважины ориентируются на сечение асбестоцементной трубы, углубление должно быть больше на 8-12 см.

Глубина скважины должна превышать предполагаемую длину опоры на 0,2 метра. Это необходимо для обустройства на дне фундаментной подушки из песка или щебня.

к оглавлению ↑

Подготовка скважины и монтаж опор

Для обустройства подушки дно каждой скважины засыпают слоем песка, увлажняют его и утрамбовывают. Затем насыпают щебень таким же слоем и также хорошо уплотняют.

Поверх укладывают гидроизоляцию, можно использовать самые доступные материалы – рубероид или полиэтиленовую пленку.

Монтаж опор

Асбестоцементные опоры опускают в скважины и закрепляют с помощью деревянных реек. Свободное пространство с внешней стороны трубы засыпают песком.

Если грунт на участке характеризуется высокой влажностью, то рекомендуется обработать столбы жидкими гидроизоляционными материалами на основе битума или полимеров.

к оглавлению ↑

Армирование и заливка бетона

В установленную и зафиксированную асбестоцементную опору наливают небольшие порции бетонного раствора. После этого трубу немного приподнимают, выпуская наружу некоторое количество бетонной массы. В результате на дне образуется своеобразная бетонная подушка, которая делает опоры более устойчивыми. Трубу снова фиксируют и оставляют для застывания бетона.

По истечении определенного срока приступают к армированию асбестоцементных опор. Для этого прутья арматуру связывают в каркас, делая поперечные перемычки из тонкой арматуры или мягкой проволоки. Готовый каркас опускают в трубу.

Всю конструкцию заливают бетонным раствором до определенного уровня. Для приготовления бетона используют компоненты в следующих пропорциях: на одну часть цемента берут две части песка и две части мелкого гравия. Сухие материалы перемешивают и разбавляют водой до получения жидкого теста.

Чтобы удалить воздушные пузырьки из бетонной массы, прокалывают раствор прутом арматуры. Каждую опору накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания бетонного раствора. В большинстве случаев к дальнейшим работам приступают только через 21 день. Дополнительно рекомендуем прочитать про уход за фундаментом после заливки, а также про устройство забирки столбчатого фундамента.

Оставшееся пространство вокруг трубы в скважине засыпают песком или щебнем мелкой фракции. Готовые опоры из асбестоцементной трубы выравнивают, срезая лишнюю часть с помощью болгарки.

Использование асбестоцементных труб для возведения фундамента позволяет за короткое время получить надежное строение при незначительных материальных затратах. Однако следует помнить, что для возведения тяжелых основательных строений лучше сделать основание другого типа.

Фундамент из асбестоцементных труб: характеристика и технология

Фундамент из асбестоцементных труб – наиболее популярный столбчатый вариант исполнения основы зданий своими руками. Подобное технологическое решение используется во время строительства каркасных домов и нетяжелых построек. Кроме этого, столбчатому фундаменту из труб (асбестоцементных) не страшны намокания и разрушения от влаги, что делает возможным его применение в регионах, которые склонны к частому затоплению.

Из асбестоцементных труб можно соорудить фундамент столбчатого типа

Характеристика асбестовых труб

Асбестоцементные трубы являются штучными изделиями, которые производятся из гидросиликата магния, который смешивается с цементом. Их выпуск регулируется СНиП. К уникальным свойствам таких труб можно отнести:

• высокое значение прочности;
• коэффициент расширения (теплового) достаточно низкий;
• малый вес;
• неподверженность электрохимической коррозии, вызываемой блуждающими токами;
• низкая цена.

Асбестоцементные трубы способны выдержать нагрузку на сжатие до значения 265 тыс. кПа. Их тепловое расширение примерно в 140 раз ниже, чем у стальных аналогов. Вес одного метра изделия составляет 6-11 кг, что позволяет выполнять установочные работы своими руками. Асбестоцементные трубы хорошо поддаются механической обработке и не нуждаются в обязательной гидроизоляции.

Они устойчивы к низким температурам, высокой влажности, агрессивным воздействиям среды и вредителям. В строительстве чаще всего применяются изделия диаметром 20-25 см со стенкой 1-1,6 см. Стандартизированная длина составляет от трех до пяти метров.

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, прочны и не нуждаются в гидроизоляции, эти качества очень важны для основы здания

Виды фундаментов

В общем случае можно выделить 3 вида фундаментов:

• плитный;
• ленточный;
• столбчатый.

Наиболее экономичным является последний вариант. Он целесообразен, если грунт представляет собой суглинок, гравий, крупный песок, болото, влажную почву, имеющий высокий уровень промерзания, а также при наличии склонов и рельефных участков.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру здания. Он закладывается под наружные и внутренние стены постройки, сохраняя при этом одинаковость формы поперечного сечения.

Обратите внимание! Процесс установки такого фундамента более материалоемкий и трудоемкий, чем для столбчатого варианта.

Плитный фундамент – это модернизированный ленточный. Он отличается высокой надежностью и несущей способностью. Такой фундамент представляет собой армированную цельную бетонную плиту, которая неглубоко залегает в почве.

Столбчатый фундамент — менее затратное сооружение, чем прочие виды основ для зданий

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Своими руками на асбестоцементных трубах выполнить фундамент не сложно, поскольку исключена необходимость в специальной технике для строительства. Невысокая стоимость материалов позволит снизить расходы на весь проект. Столбчатый фундамент просто рассчитать и установить в сжатые сроки своими руками.

Однако при принятии решения о виде основания для постройки необходимо учитывать:

1. Фундамент из асбестоцементных труб нельзя возводить, если есть значительные перепады высот либо подвижность грунта.
2. Такое основание непригодно для домов с этажностью больше 3, а также при использовании тяжелых отделочных материалов, например, декоративных камней.
3. При планировании подвала либо цокольного этажа фундамент из асбестоцементных труб не подходит.

Столбчатый вид основания здания имеет хороший эксплуатационный срок – больше 30 лет.

Расчет столбчатого асбестоцементного фундамента

Своими руками из труб возвести фундамент можно только после выполнения правильного расчета. Из справочных данных находится характерная для региона глубина промерзания.

Надземная часть труб должна быть высотой не менее 30 см

Обратите внимание! Глубина промерзания указывается без учета снежного покрова, поэтому, если для местности характерна высокая заснеженность, то справочные данные могут быть несколько уменьшены.

К справочному значению прибавляется 0,3-0,5 м. Полученная величина – требуемая глубина залегания свай под землей. Надземная часть обычно выступает на 30 см, однако, при возможности затопления территории, она может быть и выше.

Столбчатый фундамент рассчитывается с учетом нагрузки от здания и материала его выполнения. Для легких строений подойдут трубы диаметром 100 мм, для более увесистых – 250-300 мм. Важно учитывать и стены, и кровлю, и отделку, и утепление. В таблице приведены примерные данные о массе разных материалов.

Таблица 1

Диаметр скважины должен превышать сечение трубы на 80-120 мм.

Глубина закапывания труб зависит от уровня промерзания почвы в регионе

Расчет количества материалов и труб

Сваи располагаются по углам здания (строения), в местах, где пересекаются несущие стены и по всему периметру с расстоянием не больше 1 метра. Необходимо учитывать, что допустимая нагрузка на одну из них не должна превышать 800 кг. Если расчетные значения выше, то количество свай увеличивается.

Важно, чтобы вся нагрузка строения равномерно распределялась на столбы. Столбчатый фундамент предполагает наличие 2-3 арматурных прутков на каждую асбестоцементную трубу. Необходимое количество бетона определяется, исходя из выбранного диаметра изделий.

В среднем, чтобы заполнить 10 м трубы, диаметр которой 100 мм требуется 0,1 м³ бетона с учетом основания; 200 мм – 0,5 м³; 300 мм – 1 м³.

Установка асбестоцементных труб

Выполнение работ своими руками требует высокой аккуратности и последовательности. На подготовительном этапе наносится разметка. Строительная площадка очищается от посторонних предметов и мусора, выравнивается и снимается дерн. Контуры здания размечаются колышками и веревкой.

Скважины необходимо бурить большего диаметра, чем трубы

Под столбы бурятся скважины. Для этого можно использовать бур или выкопать ямы своими руками, диаметр которых должен быть больше трубного.

Обратите внимание! Глубину скважины необходимо делать на 200 мм больше, чем расчетный размер части сваи под землей. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.

Песчаная подушка на дне скважины утрамбовывается и проливается водой. После ее впитывания выстилается рубероид. Далее устанавливаются и выравниваются по уровню трубы, которые закрепляются временными деревянными брусками. При необходимости выполняется гидроизоляция.

Если потребовалось пилить изделия для получения подходящего размера, то лучше оставить запас примерно в 100 мм для возможности выравнивания опор после формирования фундамента.

Формирование фундамента

Для получения бетона смешивается одна часть цемента и две части песка, которые разбавляются водой. Полученная смесь должна иметь консистенцию жидкого теста. После этого добавляются две части мелкого гравия. Раствор хорошо вымешивается и заливается в трубы на 400-500 мм.

Внутрь труб необходимо залить жидкий цементный раствор

Труба приподнимается на 150-200 мм и оставляется до того момента, пока бетон полностью не застынет. Таким способом можно добиться создания прочного основания опоры, которое будет устойчиво к выталкивающим силам при грунтовом пучении.

После того, как бетон застынет, необходимо дополнительно гидроизолировать скважину с наружной стороны рубероидом и засыпать речным песком. Далее выполняется выравнивание в горизонтальной плоскости.

Внутрь асбестоцементной трубы устанавливается арматура, представляющая собой соединенные проволокой прутки, и заливается бетон. С целью удаления воздуха раствор несколько раз необходимо проткнуть металлическим прутком.

Фундамент, выполненный своими руками, будет готов к последующему строительству через 2-3 недели после высыхания бетона.

Фундамент из асбестоцементных труб пригоден для летних дачных домиков, небольших саун и бань, террас, веранд и других легких построек. Проект на основе подобных материалов является экономически выгодным и может быть реализован своими руками.

особенности, плюсы и минусы, этапы работ

Выбор типа фундамента – ответственная задача, которую приходится решать проектировщикам и строителям при разработке проекта и выполнении строительных работ. В поисках компромисса специалисты размышляют, как сделать надежную основу для здания и вложиться при этом в сумму, предусмотренную сметой. Профессионалы в этом случае рекомендуют соорудить фундамент из асбестовых труб своими руками.

Застройщиков привлекает простота конструкции фундамента, а также доступность технологии, которые положительно зарекомендовали себя при строительстве легких строений каркасного типа. Кроме того, немаловажный фактор – возможность сэкономить денежные средства. Фундамент из асбоцементных труб отличается высоким запасом прочности, а также повышенной устойчивостью к влаге. Благодаря указанным достоинствам он используется на влажных грунтах и участках, подверженных сезонным паводкам.

Сооружая базу строения на асбестоцементных трубах, можно значительно снизить уровень расходов. Не все владеют информацией, как сделать собственными силами фундамент на трубчатых колоннах из асбоцемента. Разберемся с технологией, рассмотрим положительные стороны и минусы столбчатой основы.

Фундамент из труб – конструктивные особенности

Среди разновидностей оснований свайного типа выделяется основа, выполненная на забетонированных трубах из асбоцемента. Такой фундамент на длительное время обеспечивает устойчивость зданий.

Одна из наиболее популярных конструкций столбчатого фундамента – фундамент из асбестоцементных труб

Он характеризуется определенными нюансами:

• применением цельных труб, которые выполняют функцию стационарной опалубки, заполненной бетоном;
• использованием в качестве материала опор цементно-асбестовой смеси в пропорции 18:15, смешанной с водой;
• установкой опорных элементов длиной от 400 до 500 см и диаметром наружной части 12–53 см;
• формированием основания с погружением в грунт колон в угловых участках строения и зонах стыковки капитальных и внутренних стен;
• возведением основы на грунтах, подверженных затоплению и характеризующихся наличием твердого слоя на уровне не более 3 м от нулевой отметки;
• незначительным уровнем нагрузки, которому подвержены сваи, воспринимающие вес зданий из древесины и каркасных конструкций;
• значительным снижением расходов на сооружение трубчатой базы по сравнению со строительством бетонной ленты или монолитной плиты;
• ускоренными темпами возведения, а также пониженной трудоемкостью работ.

Фундамент из асбестоцементных труб используют в регионах, склонных к затоплению – материал фундамента обладает необходимой для этого прочностью

Главный элемент опорной конструкции – асбестоцементные трубы. От других видов опор они отличаются следующими моментами:

• способностью воспринимать значительные сжимающие нагрузки. Это обеспечивается благодаря повышенному запасу прочности свай;
• пониженным уровнем температурного расширения. Размеры опор остаются постоянными при температурных колебаниях;
• уменьшенным весом. Облегченные опоры легко транспортируются, не требуют специального оборудования при монтаже;
• стойкостью к коррозионному разрушению. Асбоцементные сваи не подвержены электрохимическим процессам, уменьшающим долговечность стальных опор;
• простотой резки с помощью стандартного инструмента. Опоры на стройплощадке легко нарезать на заготовки необходимых размеров;
• дешевизной. Пониженная цена трубчатых колонн уменьшает общий объем затрат по созданию свайного фундамента.

Строители достаточно часто отдают предпочтение асбестовым сваям, обладающим повышенными эксплуатационными показателями.

Достоинства и недостатки основы на асбоцементных трубах

Легкий свайный фундамент из забетонированных труб обладает серьезными преимуществами:

• высокими прочностными характеристиками свай, гарантирующими надежность облегченных строений на проблемных грунтах;

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны

• стойкостью к температурным колебаниям и глубокому замораживанию, благодаря которым строение длительно сохраняет устойчивость;
• сохранением целостности асбоцемента в агрессивных условиях, так как материал свай не подвержен разрушению в неблагоприятной среде;
• повышенной жесткостью полой опалубки, которая сохраняет свою форму при заливке бетонного раствора;
• монолитной конструкцией опалубки из асбоцемента, которая после заполнения объединяется с бетоном в единый массив;
• ускоренными темпами монтажа, связанными с возможностью установки опор своими силами;
• небольшим объемом затрат, в связи с применением достаточно дешевых и распространенных стройматериалов;
• продолжительным сроком эксплуатации фундамента, который в условиях тяжелых почв и наклонного рельефа может превышать 30–35 лет.

Одновременно с преимуществами, фундамент из труб имеет определенные недостатки:

• под строением, возведенным на трубчатых опорах, невозможно обустроить подвальное помещение;
• нижняя часть здания, построенного на забетонированных сваях, легко охлаждается холодным воздухом из-за низкой теплоизоляции.

Фундамент из труб, заполненных бетонным раствором, востребован в ряде ситуаций, несмотря на слабые стороны. Он является порой единственным решением в местностях с промерзающей почвой, а также на подтапливаемых территориях.

Для расчета необходимо знать глубину промерзания грунта в вашем регионе, а также планируемую нагрузку на фундамент

Выполнение расчетов – важные моменты

До того как рассчитать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, необходимо выполнить исследование рабочего участка. Геологические изыскания осуществляются путем бурения скважины с извлечением проб грунта.

По результатам обследования определяются:

• характеристики грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Определив вес здания, и владея результатами геодезических исследований рабочей площадки, можно вычислить:

• размеры трубчатых свай;
• количество асбестовых опор;
• общую площадь сечения колонн.

Нагрузка на фундамент зависит от конструкции строения, а также от материала, из которого оно выполняется

Рассчитывая сваи из асбоцемента, учитывайте следующую информацию:

• глубина погружения опор должна превышать уровень замерзания почвы как минимум на 50 см;
• размер выступающей части свай выбираются индивидуально для разных зданий и составляет 50–150 см;
• площадь сечения опоры зависит от веса строения и подбирается с учетом максимального усилия на сваю, составляющего 800 кг;
• равномерная передача усилий от здания на грунт обеспечивается путем погружения опор с интервалом между ними не менее 100 см;
• количество заливаемого бетона вычисляется методом суммирования свободного пространства опорных свай.

Благодаря расчетам можно без привлечения специализированных организаций по проектированию определить параметры столбчатой основы.

Основные этапы работ

Применяя асбоцементные трубы для фундамента, выполняйте строительные работы по следующему алгоритму:

1. Произведите необходимые расчеты, разработайте рабочий проект.
2. Подготовьте стройплощадку, разметьте координаты расположения свай.
3. Пробурите в почве каналы для монтажа опорных колонн.
4. Сформируйте подушку в нижней части канала, установите сваи.
5. Соберите арматурный каркас, опустите опору и забетонируйте.

Остановимся на особенностях начальной стадии, а также тонкостях подготовки свайной основы.

Сваи располагают по углам строения, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру на расстоянии не более 1 метра

Подготовительные мероприятия

Осуществление подготовительных мероприятий предшествует монтажу асбоцементных опор. Необходимо точно выполнить разметку, придерживаясь следующего алгоритма:

1. Расчистите строительную площадку, удалите растительность, строительный мусор и камни.
2. Разметьте контур будущей основы, используя натянутый между колышками строительный шнур.
3. Отметьте от границы по 1,5–2 м в каждую сторону для удаления грунта, чтобы предотвратить рост растений под строением.
4. Снимите дерн, удалите плодородный слой грунта на глубину 20–30 см и переместите его за пределы рабочей площадки.
5. Разровняйте участок, насыпьте на поверхность равномерный слой гравийно-песчаной смеси, утрамбуйте его.
6. Вбейте колышки в местах размещения колонн, соблюдая координаты, указанные в рабочем чертеже.
7. Проверьте правильность разметки, сопоставьте разницу между диагоналями, которая должна составлять не более 10 мм.

Завершив подготовительные работы, начинайте возведение фундамента.

Как сделать свайную основу

Устанавливайте асбестоцементные трубы, придерживаясь указанной последовательности операций:

• Просверлите с помощью спецоборудования или бытового бура каналы в почве, которые на 10–20 см превышают габариты опор.

Подготовку необходимо начинать с разметки. Удаляют со строительной площадки мусор и посторонние предметы, по возможности выравнивают ее и снимают дерн

• Сформируйте внизу скважины конусообразное расширение с помощью ручного или механизированного устройства.
• Засыпьте в полость песок слоем 20–30 см, залейте небольшим объемом воды, сформировав подушку.
• Гидроизолируйте верхнюю часть полости в почве листовым рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
• Погрузите в скважину асбоцементные трубы, обеспечьте их неподвижность с помощью деревянных брусков или арматуры.
• Обсыпьте верхнюю часть колонны мелким песком, исключающим возможность ее перемещения.
• Соедините четыре арматурных стержня сечением 10–12 мм с помощью поперечных перемычек в пространственный каркас.
• Опустите арматурную конструкцию в полость колонны, закрепите ее распорками от перемещения при бетонировании.
• Закрепите, если требуется, совместно с арматурным каркасом резьбовые шпильки для крепления обвязки нижней части основания.
• Приготовьте бетонную смесь, используя стандартную рецептуру на основе портландцемента, щебня и песка.
• Залейте бетонную смесь во внутреннюю полость колон и не подвергайте опоры нагрузочным деформациям в течение месяца.
• Проконтролируйте строительным уровнем расположение верхней части опорных свай на общей отметке.
• Обмотайте расположенную выше нулевой отметки часть сваи рубероидом, обсыпьте песком и уплотните его.

Выполните обвязку выступающих частей колон с помощью железобетона или деревянных брусьев, придерживаясь требований проектной документации.

В процессе осуществления строительных мероприятий обратите внимание на важные нюансы:

• применяйте строительный уровень для проверки вертикальности каналов на начальной фазе бурения;
• не допускайте осыпания в канал грунта с помощью рубероида, скрученного в верней части скважины;
• не формируйте подушку на почвах, в которых содержатся в увеличенной концентрации мелкие каменистые включения;
• обмажьте поверхность погружаемой в канал опоры специальной мастикой для обеспечения гидроизоляции;
• используйте стальную арматуру или строительный вибратор для удаления воздуха из бетонного массива.

После постройки свайной основы можно приступать к возведению стен здания.

Подводим итоги

Соорудить надежный фундамент из асбестовых труб своими руками несложно. Он отличается от остальных типов оснований незначительным уровнем затрат и простотой конструкции. Содержащаяся в статье информация поможет застройщикам в принятии правильного решения. Следует серьезно подойти к выполнению геодезических изысканий, правильно произвести расчеты, соблюдать технологию выполнения работ. Результат – прочная основа для возведения легкого здания на проблемных грунтах.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Особенности

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб используется при возведении легких построек. Это может быть каркасный дом, летний дачный домик, баня, гараж, веранда, терраса.

Такой столбчатый фундамент хорош тем, что:

• он прост в исполнении, все работы могут быть выполнены своими руками;
• работы выполняются быстро;
• рассчитать такой столбчатый фундамент несложно, можно сделать это своими силами;
• можно строить его в затопляемых местностях, на пучинистых грунтах, на торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод;
• цена используемых материалов невысока.

Есть у него и недостатки: нижняя часть здания имеет недостаточную теплоизоляцию; нельзя применять в горизонтально подвижных грунтах; нельзя сделать подвал в доме.

Расчеты

Прежде чем начать делать фундамент из асбестоцементных труб своими руками, необходимо определить, сколько труб, бетона, арматуры потребуется в ходе работ. Чтобы выполнить расчет столбчатого фундамента, требуется знать глубину, на которую промерзает грунт, и общий вес постройки, то есть полную нагрузку на фундамент. Скважины должны буриться на глубину промерзания плюс 30-50 см.

Глубина промерзания для некоторых регионов России приведена в таблице:

Для легких строений, типа беседки, достаточен диаметр асбестоцементных труб 10 см. В случае бревенчатого дома подойдут трубы диаметра 25-30 см.

На каждую сваю должно приходиться не более 800 кг веса. То есть общий вес, поделенный на количество свай, не должен превышать этого значения. При вычислении общей нагрузки учитывается вся надфундаментная часть сооружения: стены, кровля, утепление, отделка.

Важно! Обязательна установка свай на пересечении несущих стен и по углам. По периметру они устанавливаются с интервалом 1,5-2 м.

Так определяется необходимое количество асбестоцементных труб, их размер, а также количество арматуры с учетом, что в каждую трубу требуется установить 2-3 прутка.

От диаметра труб зависит, сколько потребуется бетона. В среднем, чтобы заполнить трубу диаметром 10 см на 10 метров длины, требуется 0,1 м³ бетона. Если диаметр составляет 20 см – 0,5 м³, если 30 см – 1 м³.

Работа

Вначале необходимо подготовить строительную площадку. Углы и пересечения стен обозначаются колышками, затем колышки устанавливаются в остальных местах установки свай. Площадка очищается и выравнивается.

Бурение скважин для труб своими руками можно производить электрическим, бензиновым или ручным буром. Чтобы скважины были вертикальными, к ручному буру привязывается уровень, после каждого оборота при необходимости производится выравнивание бура. В случае, когда грунт при бурении осыпается, необходимо устанавливать в скважину опалубку. Это может быть рубероид, который сворачивается по диаметру скважины.

В скважины засыпается песок, утрамбовывается и проливается водой. На полученную таким образом песчаную подушку укладывается рубероид. В скважины устанавливаются асбестоцементные трубы. Если грунт крупнопесчаный либо представляет собой песок с мелким гравием, подушку можно не устраивать.

Трубы должны стоять строго вертикально. С помощью деревянных брусков необходимо их зафиксировать и проверить правильность разметки. Диагонали столбчатого фундамента должны быть одинаковы.

Подземную часть труб необходимо покрыть мастикой на основе битума и дать ей высохнуть. Этот слой обеспечит гидроизоляцию, а также скольжение грунта при вспучивании и, следовательно, неподвижность столбчатого фундамента.

В основание трубы заливается бетон на 40-50 см. Чтобы усилить основание, можно его расширить. Для этого трубы приподнимаются на 20 см и закрепляются до схватывания бетона. Таким способом создается прочное основание, которое не допустит выталкивания опор при пучении грунта. Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон еще не застыл.

Когда бетон схватится, в скважину вокруг опоры закладывается рубероид, затем засыпается песок, он проливается и трамбуется.

После этого в асбестоцементную трубу заливается бетон до самого верха. Чтобы удалить воздух, необходимо несколько раз проткнуть бетон металлическим прутком.

Важно! Если планируется возвести своими руками дом с крыльцом или верандой, то для них необходимо делать отдельный столбчатый фундамент, а между пристройкой и основным зданием должен быть устроен деформационный шов.

Таким образом, чтобы сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками, не требуется обладать особыми навыками. Эта технология позволяет намного снизить затраты на сооружение основы для строения. Они составляет около 18% от стоимости здания, в то время как для более «солидных» вариантов эта цифра доходит до 30%.

Небольшой видео-пример про столбчатый фундамент

Читайте также:

видео-инструкция по монтажу, особенности столбчатых, свайных оснований, цена, фото

Во многих случаях столбчатый фундамент является идеальной основой под строительство небольшого дома, бани или беседки. На пучинистых, промерзающих почвах монтаж заглубленного ленточного фундамента, дело не целесообразное и дорогостоящее.

А вот прочно установленные столбы выдержат любые испытания, создав постройке надежную и долговечную платформу. Один из удачных вариантов – асбестовые трубы для фундамента, обладающие массой положительных характеристик.

Такие трубы отлично подходят для сооружения столбчатого фундамента.

Разновидности асбестоцементных труб

На фото трубы категории БНТ.

На изготовление стандартных труб идет 85% портландцемента, 15% асбеста и вода.

По назначению их можно разделить на две категории.

1. Безнапорные аналоги. Продукция предназначена для транспортировки по готовой системе веществ без напора. Такие трубы чаще применяются для вентиляционных сетей и тому подобных коммуникаций. Маркируются буквами БНТ. (См. также статью Вытяжные трубы – особенности.)
2. Напорные изделия. Продукт намного прочнее, так как обязан выдерживать давление от 6 до 9 атмосфер. Имеют маркировку ВТ.

Обратите внимание!
Что касается стоимости, то цена напорных труб выше, но не обязательно выбирать именно этот тип.
Для возведения фундаментной основы вполне подойдут безнапорные аналоги труб, диаметром 150/250 мм.
Прочность здесь играет не главную роль, ведь основную нагрузку будет нести залитый бетон.

Достоинства материала

1. Асбестовые трубы с цементной заливкой образуют прочную монолитную конструкцию.
2. Грамотно смонтированная система обладает высокой степенью морозоустойчивости.
3. Агрессивные среды материалу не страшны.
4. Наружная поверхность гладкая и аккуратная.
5. Не наблюдается деформаций опалубки при заливке бетонной смеси.
6. Отличительным от рубероидной опалубки свойством является повышенная жесткость.

Необходимые расчеты

Для разных регионов существуют свои определенные нормы строительства.

Глубина заложения

Карта глубины промерзания почв в регионах России.

Чем холоднее зимы и суровее климат, тем глубже вгоняются сваи. Главное, чтобы они входили примерно на 15 см ниже уровня промерзания почвы.

Вот примерная глубина мерзлоты для некоторых областей.

1. В самых северных регионах (от Воркуты и Салехарда до Новосибирска) почва замерзает до 220–240 см.
2. В Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Уфе глубина чуть меньше – от 180 до 190 см.
3. В Самаре и на Урале глубина составляет около 160 см.
4. На уровне Москвы, Костромы, Саратова, Пензы и Твери сваи вгоняют минимум до 140–150 см.
5. Курск, Волгоград, Псков и Астрахань отличаются уже более теплыми зимами. Здесь промерзание доходит до отметки в 110–120 см.
6. Еще теплее в Ростове, Краснодаре, Нальчике. Сваи вкапывают на 60–80 см.

Обратите внимание! Здесь показана максимальная глубина мерзлоты, наблюдаемая в самые холодные и малоснежные зимы. При наличии снежного постоянного покрова свайный фундамент тем более не пострадает, т. к. почва будет мерзлой на меньшую глубину.

Расчет труб

До начала строительства следует произвести еще некоторые расчеты. Так, надземная часть трубы выступает над уровнем грунта на 30–35 см. Но, если наблюдаются частые затопления, это значение рекомендуется увеличить.

Что касается диаметра, то стандартный столбчатый фундамент из асбестовых труб 25-30 сантиметрового диаметра хорош для бревенчатого дома. Под террасу или беседку подойдут сваи 10-сантиметровой толщины.

Нагрузка на основу

Деревянный дом создает относительно небольшую нагрузку на основание.

Понятно, что сваи должны выдерживать вес строения с хорошим запасом.

Ниже приведены краткие сведения об удельной массе основных строительных материалов.

1. Кирпич (тыс./шт.) – 3500/3700 кг.
2. Лес хвойных сортов круглый (м3) – 450–750 кг.
3. Лес пиленый (м3) – 600 кг (хвойный), 850 кг (лиственный).
4. Песок (м3) – 1500 – 1650 кг.
5. Щебень (м3) – 1400/1800 кг.
6. Шпалы (шт.) – 75 кг.
7. Утеплитель (минвата, войлок) – 100–250 кг.

Сваи устанавливают по углам постройки, в точках пересечения несущих стен, и по периметру, с шагом в метр.

Строительство основания из асбестоцементных столбов

Схема обустройства основания с ростверком.

Исходя из вышеперечисленных факторов, ведется подсчет количества труб, необходимых для проведения работ. Следует вычислить примерную массу будущей постройки, ее размеры и узнать глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только после этого можно закупать материалы и приступать к работам.

Подготовительные работы

1. Первоначально производится разметка территории. Устанавливается обноска, затем натягивается бечевка. По центрам пересечения бечевок ставятся колышки, они будут обозначать места расположения скважин для свай.
2. После установки колышков рекомендуется снять бечевку. Тогда бурению скважин ничего не будет мешать.

Бурение скважин под трубы.

3. Пробуриваются скважины. Инструкция советует воспользоваться садовым буром, или ТИСЭ. При возможности применить спецтехнику, стоит это сделать.
4. Глубина бурения зависит от глубины промерзания, плюс 15–20 см про запас. Диаметр скважины должен максимально совпадать с диаметром трубы.
5. В нижней части ямы делается расширение. Удобно использовать бур ТИСЭ или штыковую лопату.

Столбы можно нарезать болгаркой с отрезным диском.

6. Нарезаются фрагменты труб заранее просчитанной длины.

Обратите внимание!
На нижние концы труб рекомендуется надеть пакеты для мусора, закрепив их скотчем.
Пакет не должен быть натянут туго по низу, так как он послужит барьером между землей и бетоном при создании расширения.
Сделать это особо желательно, если грунтовые воды расположены высоко, и на дне скважины проступает вода.

7. Из четырех металлических прутьев создается арматурный каркас. Конструкция соединяется воедино проволокой. Внизу прутья нужно загнуть буквой L, сформировав пятку.
8. Подготавливается шпилька, анкер для связки столба с нижней обвязкой. Для свайно-растверковой основы она не нужна, достаточно вывести арматуру выше столба.

Монтаж труб

1. В скважину устанавливается асбестовая труба.
2. Для создания уширения внизу, в трубу заливается небольшая порция бетонного раствора. При этом трубу слегка приподнимают и опускают, чтобы смесь заполнила и прикрепленный пакет, сформировав расширенный конец.
3. Раствор штыкуют лопатой или арматурным прутом, затем плотно придавливают столб, следя за максимально плотной подгонкой ко дну скважины.
4. Первую и последующие трубы вставляют на одном уровне, контролируя уровнем и протянутой бечевкой. Чтобы столб не погружался глубже рассчитанного, делается зажим из двух длинных и одного короткого брусков в виде буквы П. Концы стягиваются веревкой.
5. Если сваи все же, торчат по разной высоте над землей, можно их обрезать до одинакового уровня по окончании работ.

Строб, залитый бетоном.

6. В опалубку из трубы вставляется каркас из арматуры. Для столбчатого фундамента с обвязкой из бруса каркас должен стоять немного ниже края трубы. Под свайно-ростверковую основу каркас ставят, оставляя выступающий конец.
7. Заливается бетон и вставляется шпилька. Для созревания бетона верх труб накрывают пленкой.

Вывод

Надежную основу вполне реально сделать самостоятельно, из недорогого и долговечного материала. Вы сэкономите и время, и деньги, а будущий дом или баня обретет достойный фундамент.

Больше информации вы найдете в видео в этой статье, там процесс представлен наглядно.

Фундамент из асбестоцементных труб: технология монтажа своими руками

Категория: Фундамент

Фундамент из асбестоцементных труб приобретает в последнее время все большую популярность среди домашних застройщиков, так как его возведение своими руками требует минимальных усилий и средств. Такие столбчатые конструкции являются оптимальным вариантом при возведении легких построек (бани, террасы), деревянных домов и каркасных строений.

Закладка фундамента из асбестоцементных опор вполне возможна своими руками без привлечения профессиональных исполнителей! А вот как это сделать правильно мы и расскажем Вам в этом уроке!

Столбчатый фундамент: применение

Сооружение такого вида основания является обоснованным в следующих случаях.
Грунт:

• суглинок, крупный песок, гравий;
• влажные почвы, болото, пойма реки;
• грунт с высоким уровнем промерзания;
• пучинистые почвы – только вместе с установкой дренажа;
• склоны, рельефные участки.

Строение:

• каркасное, деревянное здание;
• не требуется обустройство подвала.

К достоинствам столбчатого фундамента относится скорость возведения, низкая стоимость и материалоемкость, относительная простота строительства, что позволяет справиться с работой своими руками. Даже бурение скважин под столбы-основания не требует специальной техники – достаточно обычного бура или ручного грейфера.

Конструкция столбчатого фундамента

Основание представляет собой ряд бетонных или железобетонных столбов – свай. Размещаются они таким образом:

• в углах постройки;
• в месте соприкосновения внешних и внутренних перегородок;
• по периметру через каждый 1–1,2 м.

При большой массе здания столбы могут устанавливаться и чаще. Критерий: нагрузка на сваю составляет 1000 кг. При этом нужно иметь в виду, что столбчатый фундамент – это все-таки экономный вариант. А при большой частоте свай его стоимость может достигнуть цены монолитного ленточного основания. Сваи могут использовать как готовые, так и сооружаться своими руками. В последнем случае для столба в скважине устанавливается съемная или несъемная опалубка, которая заливается бетоном и армируется. Асбестоцементные трубы – лучший вариант несъемной опалубки.

Асбестоцементные трубы: характеристика

Для строительства применяются безнапорные прямые водоводы, диаметр и толщина стенки которых определяются несущей нагрузкой и типом грунта. Изготавливаются они из тонковолокнистого асбеста, цемента и воды.

Обычно асбестоцементные трубы используются в качестве своеобразных футляров для стального трубопровода, а также в мелиоративных и дренажных системах.

Свойства асбестоцементных (хризотилцементных) труб благодаря которым оправданно их использование под фундамент:

• прочность – 1 м изделия с толщиной стенки 150 мм, поставленный перпендикулярно, выдерживает горизонтальную нагрузку до 92 кг. При использовании асбестоцементных труб в качестве опалубки столбы можно не армировать;
• морозостойкость – материал нечувствителен к перепадам температур;
• водостойкость – асбестоцементные водоводы используются как основные для подачи холодной воды. Для трубы грунтовые воды не составляют никакой опасности. Более того, весь фундамент оказывается защищенным от действия влаги;
• низкая стоимость.

Фундамент можно возводить своими руками, последовательно и без ограничений во времени, так как каждая опора является самостоятельным элементом.

Технология сооружения фундамента

Перед началом строительства необходимо точно рассчитать нагрузку и убедиться, что столбчатая конструкция ее выдержит.

Сначала место под застройку необходимо подготовить. Ровный участок или склон очищается от мусора, камней, растительности, каких-либо временных сооружений. Рекомендуется снять верхний плодородный грунт. Даже если дом сооружается на склоне, не стоит оставлять траву и ползучий кустарник под зданием.
Размечается площадка своими руками при помощи рулетки, нити и уровня. Сначала отмечаются углы здания, где устанавливают колышки и связываются нитями. Потом определяются места соединения внутренних стен и внешних. Затем по периметру размечаются промежуточные столбы. Колышки указывают на центр будущей скважины.

Далее, согласно разметке, с помощью бура или ручного грейфера под опорные столбы будущего фундамента бурятся скважины. Глубину скважин определяет уровень промерзания. Значение можно найти в соответствующем справочнике, но желательно уточнить на месте. Глубина равняется сумме уровня промерзания, толщине песчаной подушки – 20–30 см, и заглубления ниже уровня промерзания – не менее 15–20 см. Диаметр скважины должен быть на 5 см больше диаметра асбестоцементный трубы (имеется в виду внешний диаметр).

Фундамент из асбестоцементных труб не ограничивает сроки строительства и не требует применения тяжелого оборудования. Соорудить его своими руками довольно просто. Возведение асбестоцементных опор под фундамент предполагает проведение следующих работ:

1. На дно скважины укладывается песок, хорошо поливается водой и утрамбовывается.
2. Дно перекрывается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не впитывал лишнюю влагу из грунта.
3. Устанавливается асбестоцементная труба, фиксируется распорками. Обязательно нужно своими руками проверить вертикальность.
4. Собирается армирующий каркас. Если постройка легкая, в нем нужды нет, но когда речь идет о кирпичном здании, каркас необходим. Используются металлические прутки диаметром в 8–12 мм. При необходимости усилить конструкцию, каркас обвязывается горизонтальными элементами.
5. Асбестоцементная труба заливается бетонным раствором. Желательно применять морозостойкий бетон, не ниже М-400.
6. При большой массе здания столб-опору выполняют с расширением. Для этого труба заливается на 50– 60 см и приподымается на 20 см, чтобы бетон занял собой все дно скважины. Затем труба вновь опускается и заливается раствором полностью.
7. Оставшееся пространство скважины засыпается гравием и песком, тщательно трамбуется.

К сооружению каркаса здания приступают только после полного высыхания – не раньше, чем через 2–3 недели.

Столбчатый фундамент хорош на своем месте: для бревенчатого здания на влажной почве, небольшого коттеджа на склонах, бани, веранды, пристройки и так далее. Низкая стоимость и простота строительства – это лишь бонус, а не его основное преимущество. Более подробно о технологии возведения фундамента из асбестоцементных труб можно посмотреть в видео к этому уроку. Удачного Вам строительства!

Фундамент из асбоцементных труб своими руками. Фундамент из асбестовых труб

Любые работы по возведению новостройки начинаются с устройства фундамента. Такая конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает на себя основные нагрузки от стен и кровли. В поисках эффективных решений с улучшенными эксплуатационными характеристиками многие строители выбирают асбетические конструкции.

Что такое асбестовые трубы

Фундамент из асбоцементных труб имеет массу отличительных особенностей, которые делают его достаточно популярным и востребованным.Для производства труб используются искусственные камни, состоящие из асбеста, портландцемента и воды.

Асбестовое волокно характеризуется быстрой адгезией с твердым цементным песком и устойчивостью к растяжению. Это делает его максимально прочным и долговечным при низкой плотности. Для создания конструкций используется технология заливки вязко-жидкой массы на толстую сетку с последующим обезвоживанием и формованием.

Такие изделия более долговечны, чем изделия из асбестоцемента.Они не боятся оставаться в земле и защищены от агрессивных процессов. Показатели морозостойкости достигают 50 циклов замораживания-оттаивания. Муфты используются для соединения асбестовых труб.

Особенность основания из асбестовых труб

Асбоцементные трубы начали применять в частном строительстве относительно недавно. От них долго отказывались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня всеобщим спросом пользуются сваи из асбоцементных труб и столбчатые фундаменты.Они особенно востребованы в условиях неустойчивого грунта, где установить ленточную конструкцию проблематично.

Среди таких почв:

1. Суглинки.
2. Глина.
3. Добро пожаловать.

Использование свай позволяет поднять дом на 30-40 см, а это полезная возможность для малоэтажных территорий, разбираться в реках и участках с сезонным повышением уровня грунтовых вод.

Асбцементные изделия изготавливаются на основе специальной фибры (асбеста) и портландцемента.Они напорные и непостоянные, но строить здания разрешается только первого типа.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны выдерживать нагрузки до 9 атмосфер, сохраняя при этом длительный срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика монтажа не отличается от стандарта, который применяется при устройстве свайных оснований. Под изделиями, выемки, размещение и глубина которых определяются планом проекта.Далее конструкции погружаются в колодцы и заливаются бетонным раствором.

Преимущества и недостатки

Выделив фундамент от, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым преимуществом такого решения является долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Также он выдерживает нахождение в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

Конструкции хорошо обрабатываются механическими методами, и срок их службы не ограничен.Изделию не страшна электрохимическая коррозия, но показатели гидравлического сопротивления минимальны. Под воздействием скачков температуры он не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, так как они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы могут выполняться без привлечения специальной техники, что снижает затраты.

Для возведения фундамента необязательно проводить большое количество земляных работ и заливать бетоном обширные площадки.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозионных и деформационных процессов, не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайной конструкции позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании специальных технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако конструкции имеют и недостатки.Среди них минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почв с большим содержанием органических элементов. Для увеличения значений придется использовать больше труб и колодцев.

Алая или рама: что использовать

Приступая к возведению фундамента на асбестоцементных трубах своими руками, важно определиться, что использовать: каркас или маляр. Второй вариант востребован при обустройстве зданий из газобетона, арболитовых блоков и других строительных материалов на основе цемента.

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, потребуется сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса сечением 200 мм или создаваться из камер. Это решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема основного устройства

Интересует, как сделать фундамент из трубы асбестоцементного типа, нужно руководствоваться такой схемой:

1. Столбы ставят с небольшим выступом над почвой или вором.
2. Опоры укомплектованы маляркой.
3. Для изготовления столярки под доску используется брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Пошаговая инструкция по сборке

Создавая асбетический фундамент, следует использовать такую ​​поэтапную направляющую:

1. Выполнение математических расчетов.
2. Организация помещений, стройматериалы и приборы.
3. Рытье траншей.
4. Монтаж труб.
5. Заливка цементной смесью.
6. Расположение ворсовой подошвы и выемки на спинке.
7. Арматурные опоры.
8. Заливка колодца бетонным раствором.

Расчет

Шагу расчета необходимо уделить особое внимание, так как допустимые ошибки приведут к неоправданным затратам.

При возведении фундамента необходимо определить:

1. Глубина колодцев.Он рассчитан таким образом, чтобы столбы были погружены в устойчивый грунт и ниже точки водонепроницаемости.
2. Длина трубы. В большинстве случаев его делают на 10 см больше глубины траншеи, но в местах с повышенным риском затопления добавляют еще 20 см.
3. Количество опор. Сваи укладываются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с повышенной нагрузкой.
4. Диаметр труб. В первую очередь следует определиться с весом будущей конструкции, руководствуясь таблицами СНиП.Затем полученные значения разделяются по количеству опор.
5. Диаметр колодца. Они должны быть на 10-20 см больше труб.
6. Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V = 0,785 * d2 * n * (L + 0,2). Буква V обозначает объем трубы, D — ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее количество труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта по возведению фундамента необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты.На основе труб вам потребуются каучукоид и битумная мастика для гидроизоляционного покрытия, нерентабельная веревка и стальные стержни. Вам все равно потребуется песок и щебень в количестве в два раза превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, позаимствовать ручную, строительный уровень и отвес, а по возможности вибрационное оборудование для замеса раствора из бетона.

Подготовка скважин

Колодцы под фундамент из асбоцементных труб создают по такой инструкции:

1. Сначала роется углубление с необходимыми параметрами, а на дно кладется подушка высотой 20 см.
2. Песок проливается водой и поддается триммеру.
3. Поверх подушки подсвечивается рубероид, защищающий подошвы от влаги.

Монтаж труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарной опалубки, поэтому их положение необходимо рассчитать заранее. Внести какие-либо поправки после заливки невозможно. Весь процесс осуществляется в два этапа:

1. Погружные трубы в скважину.
2. Временное крепление конструкций из дерева или металлических конструкций.

Приготовление цементного раствора

Цементная смесь создается по такой инструкции:

1. Для начала следует смешать цемент с песком в пропорции 1: 2, а затем постепенно заливать их водой до образования вязкой массы.
2. Далее в состав вводят 2 части щебня и производят окончательное замес.

Подготовка подошвы свай

Для подготовки подошвы нужно залить смесью трубы, приподнять их на 10-15 см, а затем закрепить опалубку.

Выход из строя скважины

Когда подошва из бетона нормально промерзнет, ​​колодец нужно будет засыпать, закрепив опалубку. Для этой трубы ее переворачивают каучукоидом и засыпают слоем песка на 15-20 см. Все слои проливаются водой и могут быть травмированы. Между засыпками проверяется правильность размещения труб.

Арматурная опора

Процедура армирования подразумевает связывание стальных стержней с помощью проволоки таким образом, чтобы они были параллельны друг другу и образовали призму ребер.Остальные подпорки опускаются к центру опалубки. Главное, чтобы они не сдвигались в процессе заливки.

Трубы заливные

Последний этап — заливка труб. Для этого поверхность бетона предварительно заливается водой, что способствует лучшему сцеплению со следующим слоем. Залить цементную смесь в опалубку.

При наличии вибрационного устройства из его состава должны быть удалены пузырьки воздуха. Если он отсутствует, достаточно проткнуть стяжку металлическим предметом.В течение 18-28 дней поверхность должна затвердеть.

Изначально использование асбестоцементных труб в частном домостроении было ограничено. Во-первых, трубы из асбеста напугали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, опыта использования фундамента в таком виде материала было немного. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками изготовить намного проще и быстрее, чем любой другой вариант фундаментного фундамента.

Устройство фундамента из асбетических труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой из бетона в подготовленном виде. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбетическую трубу трубы, погруженной в пробуренную скважину в грунт.Свайный фундамент на асбетических опорах ценят, прежде всего, за такие моменты:

• Темп изготовления такого фундамента намного выше, а сложность значительно ниже любых других боро-буровых опор, в том числе сваи тройников, каркаса. -размерные сваи, уступающие по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге без потери свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять фундамент здания на высоту 30-40 и даже 100 см при правильном распределении нагрузки, что не всегда возможно для свайных конструкций другой тип.

К сведению! Стоимость строительства фундамента на асбоцементных трубах будет дешевле монолитного и даже ленточного варианта примерно на 30-40%.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбокатной трубы нельзя назвать идеальной. Его легко и быстро собрать и сконструировать за двое суток, если есть бетономешалка, ручная дрель для бурения скважин, болгарка, сварочный аппарат, бетонный раствор и заготовленная стальная арматура толщиной 8 мм.Перед тем, как производить изготовление такого фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

• Прочность асбестоцементного опорного основания относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
• Буровые работы необходимо проводить на глубине не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай имеется большое количество скважин, и практически все работы проводятся ручным буром;
• В отличие от своих конкурентов — тройников-заполнителей, асбетические сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор с пучковыми грунтами.

К сведению! Как правило, строительство на фундаменте с асбестоцементными опорами выполняется на «глухом» основании, без устройства цоколя.

Изготавливаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определиться с точным количеством асбестоцементных опор и их диаметром . Чаще всего для изготовления опор используют асбоцементные трубы проточным диаметром 100 или 150 мм.Намного реже бывает труба в 200 мм. В основном используется в случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу колонного фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подобрать вылет режущих кромок ручного сверла. Диаметр колодца должен быть не менее чем на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбестоцементная труба в 100 мм, наружный диаметр для марки «BST» будет 118 мм, а для более распространенной «W» — 122 мм.Соответственно, диаметр желоба должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр отверстия должен быть 170 и 180 мм. Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метра, значение зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как колодец разбит необходимого диаметра и глубины, необходимо залить смесью из песка и капнув на дно сформировать подушку толщиной не менее 10 см. Это позволит компенсировать усадку бетонной смеси внутри асбестоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой вне зависимости от уровня грунтовых вод. Далее вставляем трубу в полость колодца и вливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки аккуратно приподнимаем трубу и несколько раз засеиваем, чтобы добиться выравнивания залитого слоя раствора на поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры на вертикальный отвес для достижения максимально точного положения по горизонтали и вертикали, после чего крепят трубы с помощью деревянных пластин.Вдохновением для каждой асбестоцементной трубы является укладка трех десятилетий арматуры. Каждый стержень должен быть равен стенкам трубы и других стержней.

Заливка асбоцементной опоры бетоном

Самым ответственным этапом при возведении фундамента является заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого щебня или щебня, предварительно промытого водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с вырезом 50 мм, текла плавно без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно просушивают тонкой палочкой 10-15 минут, после чего заливают оставшуюся часть раствора.

Пазухи между трубой и стенками колодца необходимо измельчить остатками раствора во избежание просачивания внутрь дождевой воды. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов.Верхний конец опоры по мере сбора бетона и его усадки может менять свое положение. Окончательное выравнивание концов асбестоцементных колонн можно производить не ранее, чем через две недели после насыпи сваи. Если работы ведутся в жаркое летнее время, сваи лучше накрыть пакетами из полиэтиленовой пленки, чтобы снизить потери влаги на испарение и избежать растрескивания бетона.

Скарлет или каркас, использующий

На завершающем этапе, после выравнивания высоты свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить Скарлет.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, арболической кладки, любых строительных материалов на цементной основе. Если вы строите свой панельный дом или помещение из профилированного бруса, каркас можно сделать из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать в случае необходимости. В любом из перечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы связки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном хранении в воде.Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая наружная поверхность трубы может превратиться в проеденную пещерами, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт выполняется отсыпка из песка. Никаких других смесей для этих целей не рекомендуется. В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

После того, как будет принято решение о начале строительных работ, вам придется подумать о закладке фундамента.Правильный выбор типа будущего фундамента играет большую роль, ведь от этого зависит, насколько надежным и прочным будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями является проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает тот, кто его строит. Столбчатый фундамент из асбестовых труб часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разные типы хозяйственных построек (рис. 1).

Рис. 1. Схема разбитого фундаментного фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из строителей дома лично используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что этот тип конструкции относительно смоделирован. В этом его финансовая доступность и высокая надежность. Основным материалом такого фундамента являются специальные асбестовые трубы. Их использование позволит обойтись в строительстве собственными силами, не привлекая к работе тяжелую технику или сотрудников.

Необходимые инструменты:

• ручная машина;

Бетономешалка

• ;
• стандартный ручной набор инструментов.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис. 2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то вам придется в этом случае потратить как минимум в 2 раза больше, чем в 2 раза.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Работа с землей практически не нужна. Не нужно выравнивать участок или рыть котлован под фундамент. И скорость такой работы довольно высока. Приступить к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь переделывать такую ​​конструкцию нужно всего через 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, требующего почти месяца простоя в эксплуатации. Кроме того, возвышение над почвой на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис.3).

К недостаткам можно отнести сравнительную недолговечность этого типа фундамента. Он просто дает около 70 лет. Например, фундамент из кирпича почти в 2 раза больше. Такая конструкция применима только при возведении небольших построек, имеющих относительно небольшой вес. Чаще всего они небольшие в районе одноэтажных домов. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов из дерева и каркасно-щитовых домов. Еще один минус — цоколь в таком фундаменте точно не оборудован.Придется построить подвал отдельно от жилого дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными площадками или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема крепления лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность платформы, на которой будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — это разметка почвы. Оптимальное расстояние между опорами — 1.5-2 мес. Но естественно, что ссоры ближе и плотнее, будущий фундамент будет более прочным и долговечным. На момент начала процесса крепления столбов лучше иметь дома план на будущее и сосредоточить больше опор в ключевых точках, где находится наибольший вес, таких как держатели, печи, уголки и т. Д.

Необходимо заглубить опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данной местности. Для нашей климатической зоны этот показатель около 1.5 мес. От того, на каком типе труб вы остановились, зависит диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор. Чаще всего получается диаметр 15-25 см. Допустим, опоры должны находиться на высоте не более 0,5 м над землей.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Есть 2 основные причины очень частого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

1. Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к коррозионным процессам. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого эффекта.
2. По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Монтаж столбчатого фундамента состоит из следующих основных этапов:

Рис. 4. Схема Буры.

1. В пробуренной ранее скважине труба диаметром 20 см. По глубине колодец должен быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выполняться выше уровня земли на 30-40 см.
2. Выравнивание и установка колонн по 1 уровню. Соответственно, трубы должны иметь одинаковую длину. Эти трубы фактически выполняют роль своеобразной опалубки, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, которые находятся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать брус специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную долю гидроизоляции.
3. Завершив выставку опор в уровне, можно приступить к процессу заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно снаружи и изнутри. В итоге выступающие части арматуры пригодятся при создании лакокрасочного покрытия. Алый цвет — это часть конструкции фундамента, на основе которой начинается строительство.
4. Труба закрепляется шпилькой, выступающей резьбой на высоте 20-30 см от опоры. Это будущая основа для крепления каркаса. Нитки в этом случае значительно облегчают процесс создания изделия из дерева.

Установка колонн может осуществляться 2 способами:

Рис.5. Схема установки столбчатого фундамента.

1. Осуществляется установка трубы в подготовленную яму. Затем в трубу вбиваются 2 плеча арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Бруски вбиваются в землю на 20-30 см. На таком же расстоянии штанги должны смотреть вверх от трубы.
2. Установленная труба на 1/3 залита бетонным раствором. Поднявшись на 10-15 см внутрь трубы, следует опустить стержни арматуры, которые не должны выходить за ее пределы.После таких действий в бетоне образуется пристройка, которая будет мешать свае наружу. После этого поднятую трубу следует выставить на одном уровне со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба до краев заливается бетоном.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на насыпной грунт, перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку под трубу:

1. Перемешать щебень с песком нужно в пропорции 1: 1.
2. Полученная смесь засыпается в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
3. Далее смесь следует покрыть влагостойким материалом. Они также могут быть круцелофаном и каучукоидом.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетонных колодцев.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в процессе строительства фундамента, возможно появление нежелательных изменений, которые могут вызвать перекос или неровную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Для исправления ситуации на месте перекоса или откладывания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать в этом месте монолитный участок фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить полюса отверстия, вкрутить в них шурупы и вставить в них армированные стержни, тем самым создав единую укрепленную конструкцию. Самым дорогим, но и самым эффективным решением в этом случае может стать вызов спецтехники и профессиональных рабочих.Техникой можно немного приподнять здание, а рабочие помогут быстро создать траншею с заданной стороны для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых навыков строительства, имея результаты геопролетной части участка, на котором вы собираетесь строить, скорректировать все расчеты и аккуратно выполнить все работы. Если все делать с умом, то можно избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Импульсный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент из асбестовых труб подходит для любых ненагруженных конструкций, будь то собственная баня или гараж, терраса или каркасный жилой дом. Такой столбчатый повод просто возводится своими руками.

Основание из асбестовых труб требует минимальных затрат силы и времени. Не подходит для тяжелых построек и домов. Но у него почти нет альтернативы при возведении легких построек на спавшихся во время наводнений паводках. Столбчатый фундамент из недорогих изделий обладает необходимой стойкостью к разрушению, вызванному намоканием конструкции.

Фундамент из труб

Основными преимуществами таких оснований являются:

• Малая стоимость материалов и экономическая целесообразность строительства.Свайный фундамент из асбестоцементных труб всегда дешевле (и незаменим) блочно-ленточных конструкций.
• Легко рассчитать базу. Его дизайн легко выполнить своими руками, не тратя средства на обращение к профессиональным дизайнерам.
• Трубы из асбеста не подвержены коррозии, без проблем обрабатываются механическим путем. Также они не меняют своих линейных параметров при колебаниях температуры окружающей среды.
• Предлагаемые сроки строительства без применения спецтехники и извлечения готового фундамента из труб.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести их относительную краткость (асбестовая основа эксплуатируется 60-70 лет) и невозможность постройки погреба в доме, возведенном на аналогичном фундаменте. Но это не проблема, ведь подвал можно построить в виде отдельной конструкции.

Визуально фундамент из асбестовых изделий представляет собой столбы, установленные в несколько линий. Эти ряды труб — надежная основа для возведения планируемого здания.Основной принцип устройства такого фундамента — заливка бетонной смесью только на определенных участках, а не по периметру конструкции.

Необходимо определиться с количеством опор, из которых будет состоять столбчатый фундамент, а также с его глубиной. От высшей математики для выполнения таких вычислений не требуется. Глубина основания труб зависит от:

• величины нагрузки на нее будущей постройки;
• глубины земель в бетонной местности.

Чем легче конструкция, тем меньше нагрузка на нее. В большинстве случаев глубина основания из асбестоцементных изделий составляет около 150 см. В этом случае используются трубы различного сечения. Если строится каркасный дом, рекомендуется использовать диаметр изделия 25-30 сантиметров. Но для возведения своими руками легкой летней веранды или беседки достаточно труб сечением от 10 см.

Создание фундамента из асбестовых труб

Глубину промерзания грунта в конкретном регионе легко узнать из справочных таблиц (они доступны в Интернете).Примечание! В таких приметах всегда указывается величина последней — без учета снежного покрова. В населенных пунктах, где выпадает много снега, рекомендованное наградой значение глубины допускается уменьшать на 5-10 см.

Второй момент. К глубине, указанной в справочной таблице, прибавьте около 40 см. Полученное значение укажет вам точную длину подземной части асбоцементных изделий. А над землей трубы должны быть примерно на 30 см. Если на вашем участке довольно серьезное наводнение, можно «вывернуть» сваи над землей повыше.

Опорные столбы определяются под центральной частью конструкции, по ее периметру и под всеми углами. Важно установить столько свай, чтобы нагрузка от конструкции распределялась равномерно. При этом нагрузка на одну опору должна составлять максимум 800 кг.

Для выполнения работ своими руками вам потребуются трубы из асбеста, бетономешалка, грейфер или грейфер, строительный песок, щебень, цемент, арматура, лопата. Именно с помощью этого набора инструментов и материалов вы возведете надежный столбчатый фундамент.

Дом на фундаменте из асбестовых труб

Подготовьте площадку для строительства фундамента:

1. Очищает землю и удаляет дерн с площадки, где будет построен фундамент, затем срезает плодородную часть почва.
2. Тщательно выровняйте платформу.
3. Возьмите веревку и колышки. С их помощью наносят контуры будущих конструкций, отмечают места пересечения стен и расположение углов конструкции.Установите колья в местах, где будут стоять асбоцементные опоры.

Теперь выкопайте сваю лопатой для свай. Диаметр такой мини-лаваши берется немного больше, чем сечение используемых труб. Если есть рожденный, то колодцы с ним легче и быстрее делать.

Важно! Глубина ям примерно на 0,2 м больше расчетной длины части опор под землей. Это сделано для того, чтобы в каждую лунку можно было обустроить песчаную подушку.

Колонный фундамент своими руками — руководство к действию

В подготовленных котлованах делаем специальные подушки из.Толщина готового песчаного слоя должна составлять 0,2 м. Спящий песок, его трамбет, вода с обычной водой, опять же плотная. Затем поместите кусок каучукоида на сделанный слой и выполните следующие операции:

1. Установить трубы из асбестоцемента в ямы. Выровняйте их в плане и фиксации. Временное крепление опор можно осуществлять с помощью деревянных брусков.
2. Если грунтовые воды на участке протекают близко к поверхности, следует выполнить гидроизоляцию асбестовых труб битумной мастикой.Залейте трубы до уровня почвы и дождитесь, пока состав поднимется.
3. Обойти стержни арматуры трубы. Их длина принята относительно длины трубных изделий процентов на 20 больше. Между соседними стержнями обязательно соблюдайте расстояние около 70 мм.
4. Приготовить бетонный раствор. Смешайте 2 части песка с одной частью цемента М 400, добавьте к этому составу воду. Полученный состав размешать до состояния жидкого теста. По мере необходимости для построения водопровода.
5. В приготовленную смесь насыпать гравий (2 части), активно перемешать.
6. Залить бетон на высоту 0,4-0,5 м вокруг трубного изделия и непосредственно до его центра.
7. Поднимите трубу на 0,2 м и дождитесь затвердевания бетонной смеси. Опоры опор выполняются для того, чтобы дать фундаменту дополнительное сопротивление свайной набивке при просыпании грунта.

Качественное затвердевание бетона происходит через 8-14 дней. После этого можно смело монтировать своими силами столбчатый фундамент из опорных элементов для установки на них запланированных конструкций.

Мы уже обсуждали различные типы фундаментов, используемых при строительстве загородного участка.

Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее распространены ленточные и стержневые фундаменты, выполненные из самых разных материалов — от деревянных колонн до монолитных ленточных монолитных оснований.

Давайте посмотрим сегодня, как из асбестовых труб делают столбчатый фундамент, который может стать надежной основой небольшого здания — будь то баня или небольшой загородный дом.

Когда выбрать столбчатый фундамент?

Таким образом, для устройства колонного фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, например, глубиной 1 метр 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1.15 м (1 м — глубина промерзания, 15 см — котлован ниже глубины дренажа) и плюс 20-30 см на песчаной подготовке. Итого — 1,35-1,45 м.

Трубы будут прошиты от земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (положительная глубина плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.

Труба до нужной длины обрезается болгаркой.

Строительство столбчатого фундамента из труб

Перед тем, как приступить к бурению скважины, необходимо разместить на участке места установки столбчатого фундамента.Как вынести ось фундамента на местности, мы уже рассказывали в статье, как построить ленточный фундамент?

Вывод по характеру мест установки опор колонн мало чем отличается от разрыва ленточного фундамента. Также это делается с использованием колышков, рулеток и ниток. Расстояние между колоннами должно составлять 1-1,5 метра. После поломки можно переходить к отводу грунта.

Диаметр проема следует принимать на 5 см больше диаметра асбоцементной трубы.То есть нужно просверлить в земле ямку диаметром 25 см. Сделать это можно с помощью садовой боры.

После достижения необходимой глубины в образовавшуюся лунку насыпают песчаный слой, герметизируя брызги воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.

После отсыпки песка устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним или двумя слоями бегунка, который защитит фундамент от воздействия грунтовых вод. Если почва сухая, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись без изоляции.

В опущенной асбестоцементной трубе заливается слой раствора сантиметров толщиной 40-50.

Чтобы дно образовалось уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору разлиться по дну колодца, после чего снова опускает трубу вниз до упора.

Перед продолжением заливки раствора в трубу следует установить каркас арматуры. Для его устройства используются два стержня арматуры диаметром 10 мм, соединенные между собой проволокой.

После установки арматуры в трубу свободное пространство в колодце между внешней стенкой трубы и грунтом необходимо заполнить песчано-гравийной смесью или песком так, чтобы труба надежно закрепилась в вертикальном положении.

После этого раствор можно заливать в трубу. После заполнения трубы раствором желательно ее герметизировать, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородной.

Схема устройства такого фундамента представлена ​​на рисунке ниже:

Опасность для здоровья? — Фонд Елены Сузман

Введение

Асбест — это общий термин, охватывающий ряд природных волокнистых силикатных минералов.Он состоит из шести уникальных минералов — хризотила, амозита, крокидолита, антофиллита, тремолита и актинолита — принадлежащих к семействам серпентинов и амфиболов [1]. Хризотил (белый асбест) — основной вид асбеста, который используется при производстве изделий из асбеста.

Асбест известен людям уже более 4500 лет. Его коммерциализация началась в середине 19 ^-го века. Из-за его замечательной прочности, огнестойкости, обилия и недорогой природы он был провозглашен чудо-продуктом.[2] Последовала эксплуатация и применение в огромных количествах. Применения асбеста включают крыши, потолки, стены и полы в жилых и деловых помещениях, а также асбестоцементные ( AC ) трубы и автомобильные тормозные накладки, прокладки и уплотнения котлов, а также изоляцию для труб и дымоходов для отопительных приборов.

Однако в 1930-х годах начали понимать опасность асбеста, и пыль от него оказалась ведущей проблемой профессионального здоровья 20 ^-го и 21 ^-го веков.Исследования показали, что асбест является значительным профессиональным канцерогеном. Эпидемиологическая статистика показывает, что во всем мире около 90 000 человек ежегодно умирают от болезней, связанных с асбестом [3]. В Южной Африке, по данным Министерства окружающей среды, ежегодно регистрируется около 200 случаев мезотелиомы [4].

В результате Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ), Международная организация труда и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде призвали страны ликвидировать связанные с асбестом болезни, прекратив использование асбестовых продуктов.

Многие страны приняли национальные запреты на использование асбеста, но другие продолжают использовать асбест [5]. Южная Африка запретила использование асбеста в марте 2008 года. С тех пор импорт, экспорт, эксплуатация, а также использование и производство асбеста были запрещены. Но наследие асбеста продолжает жить. Это потому, что он остается в зданиях как огнестойкий материал. Он часто встречается в изоляционных материалах, напольной плитке, стыках и других компонентах домов и других зданий [6], угрожая жизни.

На протяжении многих лет многие муниципалитеты по всей стране проложили

труб переменного тока в системах водоснабжения. В этом обзоре исследуется, представляет ли продолжающееся использование труб переменного тока в системах ретикуляции воды какие-либо известные риски для здоровья человека.

Асбестоцементные трубы

Асбест впервые был использован в водопроводе в 1931 году. Волокна минерала были смешаны с бетонной жидкостью, чтобы сделать трубку, которая имела прочную конструкцию. Этот материал получил название асбестоцемент.К началу 1950-х годов эти бетонные трубы широко использовались в сетях распределения питьевой воды в городах во многих частях мира.

Трубы

AC содержат асбестовое волокно, цемент и другие материалы в различных пропорциях. К ним относятся кварц, содержащий в основном оксид кремния и свободную известь. Большинство труб AC содержат от 15 до 20% волокон асбеста [7].

Проект замены асбестоцементных труб в Южной Африке

Большинство трубопроводов в водораспределительных сетях Южной Африки были проложены в начале 1950-х и 1960-х годах.Эти трубопроводы в основном изготавливаются из цемента, асбеста или стали. Как отмечает Южноафриканская ассоциация развития нержавеющей стали ( SASSDA ), точный состав водопроводов в стране неизвестен. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что чугунные трубы использовались в 1870-1930 годах; чугун, футерованный цементом 1930-70 гг .; асбестоцемент 1950-70 гг .; трубы из ковкого чугуна с 1960 г. и поливинилхлорид с 1970 г. [8]

Трубы

AC до сих пор используются в распределении питьевой воды во многих муниципалитетах Южной Африки.Что еще более беспокоит, так это то, что большинство используемых напорных труб переменного тока исчерпали свой проектный срок службы. Это побудило Южноафриканскую ассоциацию производителей пластиковых труб ( SAPPAMA ) в 2013 году сделать серьезное предупреждение, указав, что, поскольку трубы были установлены более пятидесяти лет назад, они были корродированы [9]. В результате часто случались разрывы труб. Основное наблюдаемое влияние на оказание услуг и увеличение затрат на техническое обслуживание, а также потери воды. Но это связано с дополнительным риском: повышением концентрации асбестовых волокон в питьевой воде.

Трубы

AC являются одними из ведущих источников асбестовых волокон в питьевой воде. Агрессивное давление воды, длина труб и возраст являются основными факторами, способствующими отшелушиванию и последующему попаданию волокон асбеста в питьевую воду. Кроме того, сообщалось о повышенном содержании волокон асбеста в питьевой воде во время установки и ремонта.

Этот риск побудил многие органы водоснабжения внедрить проекты по замене труб переменного тока. К ним относятся проекты замены в Тшване, Полокване, Этеквини, Найсне и Леседи.Тем не менее, в некоторых трубопроводах переменного тока все еще используются без каких-либо установленных сроков для замены (, например, принца Альберта, в Западном мысе). [10]

Источники асбеста в питьевой воде

В цепочку водоснабжения асбест может вводиться в два этапа:

1. Предварительная обработка : Асбест может попадать в воду в результате растворения асбестосодержащих минералов и руд (геологическая эрозия), а также в результате промышленных стоков и загрязнения атмосферы.Однако было показано, что процессы фильтрации воды при правильной эксплуатации существенно снижают концентрацию асбестовых волокон в питьевой воде. [11] Например, фильтрация через диатомовую землю может удалить волокна как амфибола, так и хризотила, при этом продемонстрированное удаление достигает 99,99% [12].
2. Последующая обработка : использование труб переменного тока связано с выбросом асбестовых волокон в питьевую воду на этапе последующей обработки воды. Это серьезная проблема, потому что волокна, высвободившиеся после обработки, вообще не удаляются.Поэтому они попадают в точки распространения. Количество асбеста, попадающего в систему распределения, зависит от различных факторов.
   1. Возраст: Ожидаемый срок службы переменного тока оценивается примерно в 50 лет. Хотя Институт хризотила оценивает срок службы труб переменного тока в 70 лет, фактический срок службы зависит от состояния труб и рабочей среды [13]. Ожидаемый срок службы большинства труб переменного тока зависит от многих факторов, таких как методы строительства, качество изготовления труб, коррозионная активность почвы и химический состав воды.[14]
   2. Агрессивность водоснабжения : Большой расход воды в распределительной системе может привести к эрозии стенок труб переменного тока. Это приводит к увеличению количества волокон асбеста в воде. Высокий поток, вызванный промывкой или пожаротушением, может вызвать образование отложений в сети переменного тока. Если это происходит в зонах с низким расходом, количество волокон может возрасти в 10 или даже 100 раз (Logsdon, 1983).
   3. Эксплуатация и техническое обслуживание распределительной системы : Если трубы не промываются под давлением, бурение и врезка труб переменного тока могут привести к попаданию асбестосодержащих обломков в распределительные системы и поднять их.

Легочные и нелегочные риски воздействия асбеста

Неблагоприятные воздействия асбеста на легкие хорошо задокументированы. Это происходит в основном за счет вдыхания волокон асбеста, переносимых по воздуху (производственное воздействие). Например, хорошо известно, что после длительного латентного периода (около 30 лет) [15] вдыхание значительных количеств переносимого по воздуху асбеста приводит к (i) асбестозу (рубцеванию легочной ткани), (ii) мезотелиоме (злокачественным опухолям, раковые образования, развивающиеся вокруг легких), (iii) плевральные бляшки (утолщение оболочек вокруг легких) и (iv) другие формы рака легких.

Согласно Буланже и др. . [16] болезни, связанные с асбестом, проявили три различных эпидемиологических волны. Во-первых, среди майнеров; во-вторых, среди рабочих, занятых в производстве асбеста; и, в-третьих, вторичные жильцы зданий, пропитанных асбестом.

Можно было бы добавить четвертую «волну». Это воздействие нелегочными путями, включая прием внутрь. Однако остается спорным вопрос о том, может ли нелегочное воздействие асбестовых волокон привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.Некоторые исследования предполагают, что доказательства связи нелегочного воздействия асбестовых волокон, хотя и наводящие на размышления, не являются окончательными (Kim et al ., 2013).

Однако ВОЗ неоднократно (, например, в 1996, 2003, 2012 и 2014 годах) [17] оспаривала, что попадание асбеста с питьевой водой создает потенциальные риски для здоровья. Это привело к тому, что ВОЗ исключила асбест из списка приоритетных загрязнителей, переносимых водой. Он не предлагает критериев качества питьевой воды для асбеста. Тем не менее, асбест остается в списке наблюдения ВОЗ, и он не рекомендует использовать асбестосодержащие трубы.

Но исследования оспаривают позицию ВОЗ в отношении опасности асбеста в питьевой воде. Клаула и Хенаро [18], например, утверждают, что опасность для здоровья может также проявляться после приема внутрь, включая употребление воды, загрязненной асбестовыми волокнами, в течение длительного периода времени (Andersen et al. 1993; Germani et al .1999; Kjaerheim et al. al. 2005; Bunderson-Schelvan, 2011; Boulanger et al .2015).

Исследования связали воздействие асбеста при приеме внутрь с неблагоприятными последствиями для здоровья.К ним относятся рак желудочно-кишечного тракта, включая рак желудка [19] ^{; [20]} , колоректальные и генитальные злокачественные новообразования [21] и рак пищевода [22].

Хотя остается некоторая неопределенность в отношении того, опасно ли потребление асбестовых волокон для здоровья человека, предупредительный подход не требует определенности для принятия полезных действий. Принцип предосторожности ( PP ) предполагает стратегию подхода к вопросам потенциального вреда, когда отсутствуют обширные научные знания по данному вопросу или существуют научные неопределенности.[23] ^{; [24]} В соответствии с ПЗ рекомендуется, чтобы, когда деятельность создает угрозу причинения вреда здоровью человека или окружающей среде, должны приниматься меры предосторожности, даже если некоторые причинно-следственные связи не полностью установлены. научно. [25] Исходя из этого предлагается, чтобы муниципалитеты, которые все еще используют трубы переменного тока в системах распределения питьевой воды, должны в обязательном порядке заменить их в качестве меры предосторожности.

Выводы и рекомендации

Асбест остается главной проблемой в области гигиены труда.Это хорошо известный легочный канцероген, который в основном распространяется при вдыхании волокон. Тем не менее, эпидемиологические исследования связывают воздействие асбеста нелегочными путями (, т.е. прием внутрь). Пока не достигнут консенсус относительно того, может ли наблюдаемый нелегочный рак быть связан исключительно с приемом асбестового волокна. Имеющиеся на сегодняшний день эпидемиологические данные наводят на размышления, но не являются окончательными. Тем не менее, нелегочное употребление волокон асбеста противопоказано.

Пока продолжаются эти дискуссии и научные исследования, миллионы южноафриканцев сталкиваются с непрофессиональными источниками волокон асбеста.Через питьевую воду, подаваемую по устаревшим и изношенным асбестоцементным трубам.

Текущее состояние доказательств указывает на то, что муниципалитеты, все еще использующие трубы переменного тока, должны в срочном порядке их заменить. Это говорит о том, что срочно желательно провести национальный аудит содержания асбеста в питьевой воде. Это связано с тем, что точный состав водопроводов в стране неизвестен, а содержание асбеста в питьевой воде в Южной Африке обычно не контролируется. В ходе аудита следует:

1. Перечислите все муниципалитеты, которые все еще используют трубы переменного тока в сетях водоснабжения, указав, когда были установлены трубы, а также предполагаемые сроки замены.
2. Проведение комплексного отбора проб и лабораторных анализов питьевой воды, подаваемой через трубопроводы переменного тока. Они должны быть нацелены на последствия разрыва трубы, ремонта и врезки.

Нхланхла Мниси
Исследователь
[email protected]

[1] URL: https://www.asbestos.com/asbestos/types/

[2] Iliopoulou et al . (2017), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5584723/pdf/EDU-0100-2017.pdf

[3] URL: https: // www.asbestos.com/asbestos/statistics-facts/

[4] Департамент по вопросам окружающей среды, URL: https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/asbestos_pamphlet.pdf

[5] ВОЗ (2014 г.), URL: https://www.who.int/bulletin/volumes/92/11/13-132118/en/

[6] Собственник (2016). URL: https://www.property24.com/articles/homeowners-beware-the-dangers-of-asbestos/23595

[7] Ghirmay (2016), URL: http://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3283&context=etd

[8] SASSDA, URL: https: // sassda.co.za/wp-content/uploads/2016/11/1-March_To-Build_Water-Woes-p.15.pdf

[9] SAPPAMA (2013 г.), URL: http://m.engineeringnews.co.za/article/sas-water-infrastructure-under-scrutiny-2013-05-31

[10] Voster (апрель 2019 г.). Сеть асбестовых сеток не представляет угрозы для здоровья. Информационный бюллетень Prince Albert Friend.

[11] Logsdon (1983), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6559130

[12] EPA (1979), URL: https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/9100STO6.TXT? ZyActionD = ZyDocument & Client = EPA & Index = 1976 + Thru + 1980 & Docs = & Query = & Time = & EndTime = & SearchMethod = 1 & TocRestrict = n & Toc = & TocEntry = & QField = & QFieldYear = & QFieldMonthery = & QFieldYear = & QFieldMonthery = & QField% Docs = & QField% Docs = & QField% 5CIndex% 20Data% 5C76thru80% 5CTxt% 5C00000019% 5C9100STO6.txt & User = аНОНИМНЫЙ & Password = анонимным & SortMethod = ч% 7C- & MaximumDocuments = 1 & FuzzyDegree = 0 & ImageQuality = r75g8 / r75g8 / x150y150g16 / i425 & Дисплей = hpfr & DefSeekPage = х & SearchBack = ZyActionL & Назад = ZyActionS и BackDesc = Результаты% 20page и MaximumPages = 1 & ZyEntry = 1 & SeekPage = x & ZyPURL

[13] URL: https: // www.exponent.com/services/practices/engineering/buildings—structures/capabilities/asbestoscement-transite-pipe-in-water-distributi__/?serviceId=962f01e0-65f2-41ec-b20e-940340a4abkn50&loadAllByPageSize340340a4abkn50&loadAllByPagePageSize3ventageNage=true 0

[14] Пригородный водный район Сакраменто (2011 г.), URL: http://www.sswd.org/home/showdocument?id=1002

[15] ąwitkowska et al (2016), URL: https://www.who.int/bulletin/volumes/94/8/15-159426.pdf

[16] Boulanger et al (2014), URL: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-069X-13-59

[17] Financial Times (2019), URL: https://www.ft.com/content/98e80238-4feb-11e9-b401-8d9ef1626294

[18] Клаула и Хенаро (2016), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27

5

[19] Kjaerheim et al (2005), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986115

[20] Andersen et al (1993), URL: https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8237983

[21] Germani et al (1999), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10361597

[22] Канг и др. (1997), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

26

[23] Morodi (2016), URL: https://scholar.sun.ac.za ›bitstream› handle ›morodi_precautionary_2016

[24] Рид и О’Риордан (2017), URL: http://dx.doi.org/10.1080/00139157.2017.1350005

[25] Организация Объединенных Наций (2011 г.), URL: https: // устойчивое развитие.un.org/content/documents/1127rioprinciples.pdf

Асбестоцементных водопроводных труб — стоит ли нам беспокоиться?

1930-е годы были захватывающим временем для водной инфраструктуры в Северной Америке. Годом ранее в Канаде и США был введен водопровод нового типа. Водопроводные трубы из асбестоцемента (АЦ) были заявлены как более дешевые, легкие и, казалось бы, устойчивые к порче. В течение следующих нескольких десятилетий использование нового материала резко возросло во всем мире.В рекламной книге 1951 года итальянский производитель асбестоцементных труб Eternit / Italit хвастался, что к 1948 году продаваемые им трубы «в два с половиной раза превышали длину окружности мира».

Было подсчитано, что до 18 процентов водопроводных труб в США и Канаде изготовлены из асбестоцемента. В трубах может содержаться до 20 процентов асбеста. Старые трубы до сих пор используются в десятках канадских муниципалитетов.

Использование асбестоцементных труб было в значительной степени прекращено в Северной Америке в конце 1970-х годов из-за проблем со здоровьем, связанных с производственным процессом труб, и возможного выброса асбестовых волокон из поврежденных труб.Вопреки шумихе о продажах десятилетиями ранее, было установлено, что трубы действительно изнашиваются, и частота их поломок увеличивается с возрастом.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщает, что асбестовые волокна могут высвобождаться при использовании асбестоцементных труб в системах водоснабжения. Агентство регулирует содержание асбеста в воде. Он утверждает, что проглоченный (проглоченный) асбест может «вызвать заболевание легких; рак.» Министерство здравоохранения Канады заявляет, что нет достаточных доказательств того, что проглатываемый асбест опасен.

Асбестоцементные трубы изнашиваются с возрастом, что может привести к неисправностям, которые необходимо отремонтировать.

Исследования и результаты в США

В 1974 году Конгресс США принял Закон о безопасной питьевой воде. Обязательные к исполнению правила для асбеста вступили в силу в 1992 году, при этом максимальный уровень загрязнения (MCL) был установлен на уровне семи миллионов волокон на литр (MFL). В материалах, легко доступных в архиве EPA, говорится, что за пределами этого уровня могут потребоваться шаги, «такие как обеспечение альтернативных источников питьевой воды, для предотвращения серьезных рисков для здоровья населения.«EPA поддерживает порог в семь MFL, установленный для« защиты от рака ». Другая страница веб-сайта EPA предупреждает: «Некоторые люди, которые пьют воду, содержащую асбест, в течение многих лет значительно превышающую максимальный уровень загрязнения (MCL), могут иметь повышенный риск развития доброкачественных кишечных полипов».

Соединенные Штаты нелегко вмешались в регулирование. Прежде чем этот шаг был сделан, потребовались десятилетия очень подробных исследований. В отчете «Воздействие асбеста из питьевой воды в Соединенных Штатах » за 1979 год Агентство по охране окружающей среды изучило концентрацию асбеста в 365 городах 43 штатов.«Из 365 городов 165, или 45,3 процента, имели значительные концентрации асбеста в питьевой воде».

В 1980 году EPA провело подробное исследование под названием Критерии качества окружающей воды для асбеста . Частично это гласит: «Асбест является известным канцерогеном при вдыхании. Продемонстрированная способность асбеста вызывать злокачественные опухоли в различных тканях животных, прохождение проглоченных волокон через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта человека, а также обширные эпидемиологические данные человека в отношении избыточного перитонеального, желудочно-кишечного и другого внелегочного рака в результате воздействия асбеста предполагают, что асбест при попадании внутрь может быть канцерогеном для человека.”

Опасности вдыхания асбеста были известны давно. Беспокойство по поводу приема минерала начало укрепляться.

В 1987 году Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило исследование под названием Отчет о рисках рака, связанных с употреблением асбеста . В отчете сделан вывод: «В настоящее время нет достаточных прямых доказательств для достоверной количественной оценки риска рака при употреблении асбеста». Однако несколькими абзацами позже можно найти это утверждение: «Тем не менее, это не следует понимать как означающее, что потенциальная опасность, связанная с проглатыванием асбеста, является неважной проблемой, которая не требует дальнейших исследований.Даже если рост заболеваемости раком составляет менее 10 процентов от фонового показателя и не может быть продемонстрирован доступными исследовательскими инструментами, употребление воды, пищи или лекарств, содержащих асбест, миллионами людей в течение их жизни может привести к значительному количеству людей. рака ». Далее в отчете говорится, что несколько членов рабочей группы сочли «разумной политикой общественного здравоохранения рекомендовать устранение возможных источников попадания асбеста внутрь, когда и насколько это возможно».Несколькими предложениями позже в отчете подчеркивается «отказ от асбестоцементных труб в системах водоснабжения».

В городе Реджайна бригады Саскачевана ремонтируют разрыв водопровода из асбестоцемента.

Канадские исследования и определения

Канада тоже была занята. Одним из первых исследований, проведенных за пределами США, было Министерство здравоохранения и социального обеспечения Канады. Размещенный на текущем веб-сайте Министерства здравоохранения Канады под заголовком Руководство по качеству питьевой воды в Канаде: Руководящий технический документ — Асбест , он гласит: «Хризотил был преобладающим типом асбеста, выявленным при обследовании источников питьевой воды, проведенном в 71 месте по всей Канаде в 1977 году. .Далее на веб-странице говорится: «Основываясь на результатах этого опроса, охватившего водоснабжение около 55 процентов населения Канады, было подсчитано, что пять процентов населения получают воду с концентрацией хризотила выше 10 миллионов волокон. / Л, и эти 0,6% получают воду, содержащую более 100 миллионов волокон / л ».

Национальный исследовательский совет Канады (NRC) — филиал федерального правительства — провел многочисленные исследования асбестоцементных водопроводных труб.Во всех исследованиях NRC асбестовые волокна в воде рассматриваются как «проблема для здоровья». Один отчет NRC идет еще дальше; «Сильно изношенные трубы переменного тока также выделяют асбестовое волокно в питьевую воду и могут представлять опасность опухолей желудочно-кишечного тракта и других органов у потребителей». В исследовании 2010 года говорится: «Эти трубы переменного тока были проложены до того, как были выявлены и оценены потенциальные воздействия на окружающую среду, общество и здоровье. В последние годы проблемы с переменным током постепенно стали значительными, включая увеличение количества разрывов труб и отказов.Еще один отчет NRC за 2010 год указывает на потенциальную опасность использования душевых и увлажнителей в домах, где в воде может присутствовать асбест.

Несмотря на это, Министерство здравоохранения Канады утверждает, что попадание асбеста внутрь не вызывает никаких проблем со здоровьем. «Нет никаких последовательных, убедительных доказательств того, что проглатываемый асбест опасен. Следовательно, нет необходимости устанавливать максимально допустимую концентрацию (ПДК) асбеста в питьевой воде », — говорится в« Руководстве по качеству питьевой воды Канады: Технический документ ». В недавнем обмене электронной почтой представитель Министерства здравоохранения Канады сказал, что, хотя рекомендации Министерства здравоохранения Канады были опубликованы в 1989 году, недавний обзор показал, что «мало доказательств, указывающих на случайную связь между употреблением асбеста и раком».

Доктор Артур Франк, врач и эксперт в области окружающей среды и гигиены труда из Университета Дрексель в Филадельфии, штат Пенсильвания, считает, что отказ от регулирования содержания асбеста в воде является ошибкой. «Регулирование содержания асбеста в воде означает, что жизни некоторых канадцев можно будет спасти, если они не будут употреблять асбест в воде, которую они пьют, и не использовать их в душе», — сказал Фрэнк, который почти 50 лет изучал этот вопрос.«Нет никаких сомнений в том, что прием асбеста внутрь, как и его вдыхание, большая часть которого, когда он выводится из легких, затем попадает в организм, может привести к развитию различных видов рака, включая рак желудка, тонкой и толстой кишки и почек. ”

Канада и Америка могут во многом договориться. Опасность проглатывания асбеста не входит в их число.

Джулиан Бранч — бывший журналист, а в настоящее время — специалист по коммуникациям. Джулиан твердо верит, что настойчивость окупается, а демократия умирает во тьме .

Особенности основания, расчет и тонкости монтажа. Преимущества и недостатки асбестовых труб

Приняв решение о начале строительных работ, придется задуматься о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом. Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом.Колонный фундамент из асбестовых труб довольно часто используется при возведении фундаментов под частный дом, баню или разного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Схемы опалубки столбчатого фундамента.

Многие из тех, кто строит дом своими руками, используют конструкцию столбчатого фундамента, потому что этот тип конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование даст возможность управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Инструментов, необходимых для работы:

• ручная дрель;

Бетономешалка

• ;
• стандартный набор ручных инструментов.

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, для которого требуется почти месяц перерыва в работе.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Он прослужит около 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для строительства небольших построек с относительно небольшим весом … Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лага на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис. 4). Основной этап подготовки — разметка почвы.Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — стенах, несущих , печи, уголки и др.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке.Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис. 5):

1. Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к коррозионным процессам.Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
2. По сравнению с трубами из пластика образцы из асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема сверла.

1. В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см. Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
2. Выравнивание и установка столбов на 1 уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
3. После завершения выравнивания опор можно начинать процесс заливки в них бетонной смеси.Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основе которой начинают возводиться здание.
4. В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры. Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

1. В подготовленную яму устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см. Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
2. Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы.После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если вы устанавливаете столбчатый фундамент своими руками на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

1. Перемешать щебень с песком нужно в пропорции 1: 1.
2. Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
3. Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Способы усиления данного типа фундамента

Схема заливки бетоном.

При неверных расчетах весовой нагрузки или при ошибках, допущенных в самом процессе строительства фундамента, могут появиться нежелательные изменения, которые могут вызвать перекос или неравномерную посадку дома.Возможно даже появление трещин в капитальных стенах. Чтобы исправить ситуацию, в месте перекоса или проседания конструкции можно создать траншею, сделать опалубку и засыпать это место монолитным участком фундамента для общего усиления конструкции.

Кроме того, вы можете просто просверлить отверстия в столбах, закрепить в них шурупы и приварить к ним армированные стержни, тем самым создав единую армированную конструкцию. Самым дорогим, но и наиболее эффективным решением в этом случае может стать вызов специальной техники и профессиональных рабочих.Техника позволяет немного приподнять постройку, а рабочие помогут быстро создать траншею на провисающей стороне для заливки ленточного или монолитного фундамента.

На самом деле создать столбчатый фундамент своими руками — настоящая задача. Важно лишь иметь определенный набор базовых строительных навыков, иметь под рукой результаты геологоразведки местности, на которой вы собираетесь строить, правильно производить все расчеты и точно выполнять все работы. Если вы все сделаете с умом, то сможете избежать ошибок и получить прекрасный, прочный и надежный фундамент для своего будущего частного дома.

Колонный фундамент из асбестовых труб своими руками: достоинства и недостатки

Подробная инструкция, как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками. Описание подготовительных мероприятий, технологий строительства и способов усиления такого фундамента.

Фундамент — это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции. По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

• набухание полов;
• Невозможность закрыть двери;
• общее искажение конструкции;
• разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

1. Простота установки. Полное исключение спецтехники.
2. Демократичная стоимость материалов.
3. Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
4. Возможность строительства даже на затопленных территориях.
5. Длительный срок службы.
6. Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность постройки цокольного этажа. Кроме того, используя такой способ строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто применяется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бань, веранд, хозяйственных блоков, беседок, бытовок и т. Д. ростверк, можно комбинировать материал плиткой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветриваемые почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

1. Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть немного занижена.
Можно добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра к справочным данным — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг.Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

• Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Таким образом, средний вес одноэтажного коттеджа составляет 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента необходимо использовать 10 опор, сечение которых будет равно 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов.На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
• Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
  • очистить территорию от камней и деревьев;
  • разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические стержни или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
  • отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии необходимо будет удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
  • удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
• Бурение скважин под опоры. При самостоятельных работах по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обыкновенного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
• Подготовительные работы к устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб и устройству этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. В случае повышенной влажности почвы рекомендуется обработать все трубы специальным раствором на основе битума или полимера.
• Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
• Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить любые появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбестоцементные трубы использовались в частном жилищном строительстве в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погружаемой в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, включая сваи TISE, каркасные литые сваи, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к любой влаге, при этом нет потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручного сверла для сверления отверстий, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

• Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно невысока.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
• Буровые работы необходимо проводить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным сверлом;
• В отличие от своих конкурентов, заливные сваи TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Гораздо реже используется труба 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается на глубину 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетона во внутреннее пространство трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы соединения арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном контакте с водой. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавучий фундамент
• Опалубка фундамента своими руками
• Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на стоимости строительства дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при высоких нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном. Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок эксплуатации фундамента.Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, ведь заливка бетоном будет проще.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• силы;
• Прочность.

Приемлемая стоимость обусловлена ​​тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. При этом не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед тем, как установить фундамент из асбестовых труб, необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

• Стройте на нем только легкие конструкции.
• Учитывайте тип почвы.
• Произвести расчеты.
• Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

• Расчеты.
• Подготовка площадки.
• Устройство фундамента.
• Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина сваи принимается порядка 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

1. Определите вес дома.
2. Определить сопротивление почвы.
3. Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γп = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 — 3,5 кг / см2) с глубиной промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

• Масса стен определена.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

• Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Пп = Сп × γп = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Пнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробнее о бетонных плитах перекрытия

• Масса кровли определена.

Площадь кровли располагается: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

• Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14.Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет установлен столб, то 14 штук должно хватить. Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонны составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и окончательное число составляет 40390 кг.

• Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1,3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
• При расчете площади основания 1 колонны вычисляется число 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Вычисляется общее количество столбиков: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента заключается в подготовке площадок под установку свай. Для этого земельный участок очищен от сорняков, растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат.Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент асбестовая труба. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

• бурение скважин;
• монтаж труб;

Установка рамы

• ;
• залив.
• столбов для переплета.

В местах установки колышков пробурены скважины.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть) и поднимается на 15 см. (О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления.О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Представлена ​​пошаговая инструкция резки трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса. Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

• По трубам сделайте опалубку из досок.
• Насыпьте песок на дно опалубки.
• Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
• Залить бетонной смесью.
• После схватывания бетона снять опалубку.

Пошаговые инструкции, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлены в данном видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

• Для заливки труб используйте бетон марки М200 или М300.
• После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем. Это устранит воздушные зазоры.
• Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
• В опалубке не должно быть щелей.

Фундамент из асбестовых труб может быть выполнен в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают набухать и двери перестают закрываться, а в худшем случае дом может просто рухнуть … Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, мы предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки. Чтобы построить столбчатый фундамент из асбестовых труб, вам понадобятся собственно трубы, садовый бур, бетономешалка (можно арендовать при строительстве), несколько стержней гофрированной арматуры, песок и цемент.По сложности исполнения построить его своими руками вполне реально.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

№

• по сравнению с монолитными решениями фундамент из асбоцементных труб для дома будет стоить вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
• рыть котлован под такой фундамент не нужно;
• свайный фундамент из асбоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
• высота такого фундамента над землей обычно составляет не менее 30 см, что предотвратит попадание воды в дом во время сильных дождей и наводнений, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять выше;
• на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

• такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
• Срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
• в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
• Фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы ограничены воздействием отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

1. Проверить качество грунта на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучие грунты.
2. Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
3. Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Заказ на работу

Последовательность закладки столбчатого фундамента

1. Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечения несущих стен.
2. Проверить маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
3. Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами … Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
4. С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания почвы на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа несложная своими руками
5. Заполнить основание асбоцементной трубы двумя слоями песка и гравия.
6. Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
7. Разметьте и обрежьте трубу своими руками болгаркой на необходимую длину с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
8. Погруженный конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
9. Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
10. Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
11. С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром около 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
13. Снаружи сваи установите 3-4 стержня арматуры, обвязав их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
14. После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы для дозирования необходимо проткнуть слой массы бруском в нескольких местах и ​​утрамбовать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
15. После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
16. Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Их может быть:

Виды ростверков

1. Высокая — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
2. Low — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
3. Надземным ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется путем изготовления опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

1. Деревянный — ростверк из бруса, применяемый для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
2. Сталь — из металлоконструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток — подверженность коррозии.
3. Монолитный — система элементов из асбестоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Колонный фундамент из асбестовых труб — лучший вариант для возведения небольшого дома без подвала. При выборе материала в первую очередь следует учитывать особенности почвы на участке. Если на территории есть качественный земельный участок, то трубы можно использовать для устройства вашей постройки. Следует учитывать, что такие фундаментные конструкции имеют меньшую стоимость, чем другие виды материала, а все работы по воспроизведению постройки можно выполнить своими руками.В нашей статье мы узнаем преимущества и недостатки такого устройства, а также способ самостоятельно заложить фундамент.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Для изготовления труб из асбеста в большинстве случаев используется портландцемент выше 500, который поддается специальной обработке. Следует отметить, что такой процесс соответствует нормам технологической карты … Среди достоинств таких материалов следует выделить следующие характеристики:

• Малотрудная обработка;
• Высокая устойчивость к влаге и морозу;
• Низкий процент удлинения от тепла, в отличие от металлических изделий;
• Электроэнергия непроводимость;
• Материал устойчив к агрессивным средам и химическим веществам;
• Низкая теплопроводность;
• Для проведения работ рекомендуется использовать трубу диаметром 10, 15 см.В очень редких случаях для фундамента выбирается значение от 20 до 25 см. Следует отметить, что последние никак не отражаются на качестве конструкции, они влияют только на стоимость помещения.

Внимание! Делая выбор размера, необходимо не забывать, что ширина обвязочной балки на 20 процентов больше диаметра трубы. Стандартные модели имеют размер до 5 метров, поэтому их разрезают на более мелкие части. Это действие зависит от характеристик почвы.

Плюсы и минусы фундамента

Основными преимуществами такого фундамента из асбестовых труб являются следующие характеристики:

• База не требует больших физических усилий для выполнения монтажных работ;
• Длительный срок эксплуатации строительной площадки;
• Может также устанавливаться на почве, склонной к промерзанию;
• Нет необходимости в дополнительных действиях, а именно в гидроизоляции и утеплении и т. Д.;
• Низкая стоимость материалов;
• Возможность самостоятельной сборки.

Но, также не забываем, что фундамент также имеет ряд недостатков:

• Возможность возводить только здания легкого типа;
• Не работает на движущихся или промерзающих участках почвы;
• Отсутствие возможности постройки подвала. Основные недостатки каркаса:

Если вы планируете построить небольшой загородный дом или хозпострой, то асбестовые трубы будут лучшим вариантом.Они требуют достаточно невысоких затрат, как денежных, так и энергетических, и технических. Все вышеперечисленные достоинства такой основы склоняют к выбору именно такого материала.

Характеристики асбестовой основы

Столбчатые основания этого типа применимы в строительных проектах легких конструкций, таких как каркасные конструкции, деревянные дома, бани и т. Д. Принцип такого возведения основан на заливке бетона только в определенных точках по периметру, которые организуют опорные точки. конструкции.Внешний вид фундамента напоминает несколько рядов столбов, которые призваны поддерживать здание.

Расчетный этап

Чтобы такой фундамент из асбестовых деталей имел надежность и прочность, необходимо правильно выполнить все расчеты. Самое главное — определиться с глубиной и количеством необходимого материала.

Определить указатель глубины

Расчет глубины закладки фундамента зависит от трех таких факторов:

• Тип грунта на участке;
• Количество зданий, которые планируется построить по проекту;
• Базовый тип.

Перед началом монтажных работ следует провести геологический анализ, который поможет выяснить все составляющие почвы. Плюс к этому нужно узнать про прохождение грунтовых вод и уровень промерзания земли. В большинстве случаев такой фундамент используется для легких типов построек. Однако не следует забывать, что у таких объектов тоже будут разные показатели глубины.

Внимание! Очень важно выбрать правильный вид фундамента здания, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации вашего строительного объекта.

Количество необходимых труб

Количество столбов, необходимое в базовой конструкции, в большинстве случаев определяется типом конструкции. Это связано с тем, что столбы устанавливаются на каждом углу здания, а также на пересечении стен. По плану проекта их количество должно равномерно распределять и выдерживать нагрузку и массу здания.

Внимание! Расстояние между стойками должно быть 1.5 — 2 метра по всей площади застройки.

Кроме того, высота столба над землей должна быть в среднем 0,3 метра. Если постройка находится в месте, подверженном затоплению, то расстояние следует увеличить.

Монтажные работы

Процесс начинается с установки разметки на территории. Это достаточно ответственный процесс, который требует правильных расчетов и точной разметки. Главное правило кладки — вертикальное исполнение с учетом ровной линии столбов.Для достижения максимального результата следует использовать веревки и песок, которые очерчивают линии конструкции. Также стоит учесть расстояние от одной трубы до другой, которое должно составлять около 2 метров.

Внимание! Разметку на участке нужно делать с углов постройки. Для этого натягиваются две параллельные веревки.

Далее начинается бурение скважин под трубы. Если позволяют финансы нанять дрель. Тогда воспользуйтесь услугой, но если такой возможности нет, то вы можете сделать их самостоятельно.Размер отверстия должен превышать диаметр трубы на 10 см. Следует отметить, что длина зависит от типа основания. При постройке бани труба устанавливается прямо в яму, а если это более сложная конструкция, то под нее следует делать подушку. Все эти нюансы необходимо учесть перед тем, как создавать колодцы.

Внимание! Для увеличения срока эксплуатации необходимо провести гидроизоляцию всех труб конструкции.

Осуществляем монтаж каркасного фундамента

Одним из важнейших правил является выполнение монтажа базовой конструкции строго вертикально.Плюс ко всему следует учитывать ряд таких требований:

• Монтажные работы по возведению каркаса соединяют разметку столбов на территории, которая должна соответствовать проектным показателям. Для повышения надежности и долговечности рекомендуется в яму дополнительно уложить стержни арматуры. Стоит отметить, что все щели следует засыпать землей, а затем утрамбовать. После размещения всех столбов проверьте уровень их высоты, если он не совпадает, то ошибку можно исправить болгаркой.
• Осуществляем внутреннее наполнение труб. Это действие необходимо выполнить с помощью бетонного раствора. Его готовят в следующем соотношении: цемент, песок, щебень — 1: 4: 6. Все ингредиенты заливают водой и перемешивают до образования однородной массы. Далее заполняем лунки и при необходимости утрамбовываем их.
• Устанавливаем анкеры или крепеж. К столбам крепятся специальные средства крепления или арматурные стержни.
• Осуществляем обратную засыпку скважин.Это действие осуществляется с гравием и песком, которые заполняют все свободное пространство. Эти работы нужно делать аккуратно, чтобы не повредить целостность конструкции фундамента. После того, как все утрамбовано, необходимо проверить уровень труб во избежание уклонов.
• Обрабатываем верхнюю часть труб. К этой работе следует приступать только после полного высыхания раствора. Выполняется это действие путем прикрепления насадки или гидроизоляционной мастики к верху трубы.Для дополнительной защиты от воздействия различных химических и природных воздействий можно использовать плиты.
• Завершающий этап — установка обвязочной балки. Для этого необходимо проделать в опорах отверстия под анкерные болты. Крепим эту гайку к дереву, что создаст ровную поверхность для будущих стен. На все углы и стыки вставляются планки, которые соединяются крепежными элементами. Конструкционные соединения необходимо залить пеной.

В нашей статье вы ознакомились с преимуществами фундамента из асбестовых труб и правилами его самостоятельной установки.

Легкие здания требуют такого же легкого фундамента. Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды — все это можно разместить на фундаменте из асбоцементных труб.Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя имеет определенный запас прочности конструкции, это всего лишь несъемная опалубка.

Характеристики фундамента из асбоцементных труб

Если в «тяжелом» кирпичном доме согласно проекту цоколь не нужен, то его ставят на мелкий ленточный фундамент. Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые имеют тенденцию «выталкивать» фундамент.Небольшие легкие постройки не имеют такого баланса сил, и при нахождении основания ленты выше линии уровня промерзания грунта возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент — это неоправданные затраты и чрезмерные несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента. А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с углублением ниже уровня промерзания.Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

1. Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, а это означает, что воздействие сил пучения грунта сильнее.
2. При использовании труб установка опалубки и последующее снятие изоляции не требуется.
3. Асбестоцементная труба изготавливается из железобетона наливом, поэтому имеет высокую прочность на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
4. По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

И главное преимущество — скорость работы.

Как делается опора из асбоцементной трубы

Асбестоцементные трубы изначально предназначались совсем для другого назначения. Применяются в канализационных системах, во внешней части системы канализации (в том числе ливневой), как защитная оболочка для подземных кабельных сетей.Эта «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Строительство фундамента из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

1. В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
2. Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и степени его промерзания.
3. Дно котлована утрамбовывается, насыпается «подушка» из песка (или щебня и песка).
4. Вставьте трубу в отверстие.
5. Выровняйте по уровню и закрепите в вертикальном положении с помощью распорок.
6. В трубу уложены фитинги. Для труб большого диаметра это может быть склеенный или сварной объемный каркас.Для устройства железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
7. В трубу заливается бетон. Консолидируйте это.
8. Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры. Для устройства ростверка из металлического профиля в бетон вставляется фундаментная плита.

Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и образовал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет повысить несущие свойства столба.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка.Сюда входят:

1. Строительный вес.
2. Вес фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Вес отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитывается согласно проекту. Мебель и техника оценены приблизительно. Нагрузка на грунт от самого фундамента сначала принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом либо по заданному количеству опор определяется минимальная площадь сечения одной трубы. Или наоборот — согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения».Проектирование должен выполнять профессионал — для фундамента принцип приближения в корне неверен по типу таких рекомендаций: «обычно трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. выбрано «.

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

При определенных условиях использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо удерживают столбчатый фундамент. Так же, как торфяные болота, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и сезонное повышение уровня воды требует гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их прокладкой.Какой бы ни была плотная структура бетона трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает. Размывать влагу под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция столбов осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двух-трех слоев листов рулонных влагостойких материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств необходимо устройство отмостки.

Способ улучшения подшипниковых свойств

Улучшение несущих свойств свайного фундамента из асбестовых труб малой длины за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение котлована у основания получается при помощи специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, кроме фирменной дрели. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке колонны из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на утрамбованное дно песчаную подушку. А уширение можно сделать двумя способами:

• Вставьте трубу и залейте ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
• Залить бетон по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залейте его на треть высоты бетонной смесью. Укладывается арматура, выравнивается и заливается бетоном до уровня ростверка.

Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробила бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, железобетонную арматуру необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения на боковой поверхности могут «сломать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба снижает тяговое усилие при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить влияние вертикальной силы:

• Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническая смазка или аналогичный состав), которые уменьшают силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганическим олифой. А от впитывания в почву смазка защищена одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Засыпка пазухи вокруг столба непорошкообразным грунтом. Это может быть как смесь выкопанного грунта с крупным песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну касательных сил.
• Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае пикапы). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Устройство кольцевого водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Каждую трубу заливать бетоном по частям, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить штыком. Время выдержки бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и ​​строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях. А это существенно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об устройстве фундамента — в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложный процесс, чем строительство фундамента любого другого типа. В каждом случае существует множество факторов, которые может учесть только профессионал.

Итак, мы решили построить каркасный или деревянный дом, или другое легкое сооружение (бани, террасы и т. Д.).). Из предлагаемых типов и разновидностей фундаментов остановимся на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб.

Преимущество Этот тип фундамента заключается в относительной простоте изготовления, доступности всех используемых материалов, простоте операций и, что немаловажно, невысокой стоимости по сравнению с другими типами. Также такой тип фундамента хорошо подходит для участков с сильным подтоплением почвы, большим количеством талой воды, мест, где это очень сложно или нет доступа для специальной техники или нет возможности ее использования.

Для начала необходимо определить глубину опор на том участке, где будет построено само здание. Поскольку основание нашего столба обязательно должно опираться на прочную опору ниже точки промерзания, глубина колодцев также разная для разных широт. Здесь исходные данные по регионам :

1. Глубина промерзания до 240 см: Новосибирск, Нижневартовск, Воркута, Омск, Сургут.
2. Глубина промерзания до 210 см: Тобольск, Курган, Петропавловск.
3. Глубина промерзания до 190 см: Екатеринбург, Оренбург, Уфа, Челябинск.
4. Глубина промерзания до 170 см: Самара, Казань, Ижевск.
5. Глубина промерзания до 150 см: Москва, Кострома, Пенза, Рязань, Саратов.
6. Глубина промерзания до 120 см: Волгоград, Астрахань, Смоленск.
7. Глубина промерзания до 100 см: Калининград, Ростов, Белгород.
8. Глубина промерзания до 80 см: Краснодар, до 60 см: Нальчик, Ставрополь.

Следующим шагом в расчете глубины является тип самой почвы , на которой будет стоять здание:

1. Камни и грубые почвы, твердые суглинки и глины, крупные и средние гравийные пески — глубина колодцев зависит от глубины промерзания в каждом конкретном случае и массы дома.
2. Суглинки и глины мягкой пластичной и текучей консистенции, мелкие пески и илистые — глубина колодцев всегда должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.

После определения глубины наши фундаментные столбы должны быть добавлены к ней еще на 15 см ниже точки замерзания. Также прибавьте еще 40 см к высоте столбов над поверхностью. То есть, если расчетная глубина составляет 1,5 метра (150 см), прибавляем: 150 + 15 + 40 = 205 см.

Если вы планируете построить дом выше одного этажа или само здание тяжелое (например, дом из оцилиндрованного бревна), то нужно выбирать трубы 250 мм.и больше.

Вот небольшой перечень строительных материалов по удельному весу :

1. Кирпич: кирпич глиняный 3500-3900 кг, кирпич силикатный 3500-3700 кг на 1000 штук.
2. Кругляк хвойных пород: сосна 670-760 кг, ель 450-520 кг на 1 куб.
3. Пиломатериалы: хвойные породы 600 кг, лиственные породы 850 кг на 1 куб.
4. Шпалы с пропиткой: 75 кг за штуку.
5. Минеральная вата: 75-150 кг на 1 куб. Метр
6. Войлок строительный: 150-250 кг на 1 куб. Метр
7. Песок строительный: 1500-1650 кг на 1 куб.м

Подбор труб. Трубы асбестоцементные делятся на два типа :

1. Безнапорный, для транспортировки сред без давления. Более дешевые маркируются «BNT».
2. Напорный, используется для транспортировки сред в условиях повышенного давления. Более дорогие маркируются «BT».

Так как наши трубы не несут значительной нагрузки, а представляют собой только несъемную опалубку для формирования железобетонных фундаментных колонн, покупать трубы с маркировкой «VT» нет смысла, для наших целей этого вполне достаточно и просто сила тяжести.Самая распространенная длина труб для покупки — 5 метров, правда для диаметра 200 мм. можно найти исполнение в 3 метра 95 см. Одна труба диаметром 200 мм. и длиной 3950 мм. весит 64 кг.

Для аналогичной трубы длиной 5000 мм. вес будет 74 кг. Труба диаметром 250 мм. уже весит 94 кг, 300 мм. — 121 кг, 400 мм. — 199 кг, 500 мм. — 359 кг. длиной 5 метров. Это поможет вам рассчитать вес каждой из ваших стоек и определить количество людей, необходимых для установки опалубки в землю.

средняя цена на асбестовые трубы для фундаментов диаметром 200 мм. составляет 1200-1650 рублей за штуку, для трубы диаметром 250 мм. за диаметр 300 мм придется заплатить уже 1700-1800 рублей. стоимость приближается к 2500-2600 руб. Трубы большого диаметра 400 и 500 мм. стоит примерно 4000 руб. за первое и 7600 руб. за второе.

Колонный фундамент из асбестоцементных (асбестовых или асбестоцементных) труб, первая очередь — , наценка … Разметить нужно так, чтобы столбы обязательно стояли в каждом углу здания, в местах пересечения стен, а также в местах повышенной нагрузки. После этого остальные столбы размечаются таким образом, чтобы расстояние между ними было от одного до двух метров, все зависит от толщины выбранных труб и массы будущего здания.

Сделайте разметку, используя колышки и строительный шпагат. Отступите от угловых столбов на выбранное расстояние и забейте колышки по всему периметру будущей постройки.Затем натяните веревку между противоположными колышками. В конце этой работы у вас будет сетка из шпагата, где пересечение шнуров будет центром столба. Отметьте их колышками и снимите веревку.

Подготовка колодца … Очистить место от мусора и выровнять. Снять верхний слой дерна в местах будущих столбов. Толщина дерна при расчете глубины столба не учитывается. Затем можно приступать к сверлению. Измерьте столб по внешнему диаметру.Нам нужны колодцы, максимально приближенные к внешнему диаметру трубы. Садовым шнеком, ручным захватом или специальным инструментом (например, «дрелью») просверливаем ямы в земле на расчетную глубину.

Желательно на дне колодца сделать пристройку для более надежной опоры фундамента. Если такой возможности нет, это не страшно, ниже будет описан способ, как выйти из ситуации. После того, как все лунки будут готовы, необходимо сделать опорную подушку для каждой колонны.На дно колодца насыпьте средний щебень толщиной 15-20 см.

Чтобы узнать количество щебня, достаточно отметить на трубе необходимую глубину (например, 20 см), затем насыпать щебень до отметки.

Затем насыпьте щебень в ведро, выровняйте и отметьте глубину заполнения ведра (то есть порцию щебня). Теперь с помощью мерного ведра можно насыпать ровное количество щебня в каждую лунку. После того, как все колодцы засыпаны необходимым количеством щебня, приступаем к нарезке и установке труб.Если пробурить колодцы невозможно, под каждую трубу выкапываем яму, засыпаем подушку, устанавливаем трубу на уровень и утрамбовываем оставшуюся пустоту вокруг трубы грунтом.

Монтаж труб … Если вы не уверены, что сможете установить украшения сразу все трубы по уровню, то при обрезке сделайте запас 10 сантиметров. После установки труб обрежьте лишнее по линии уровня. Устанавливаем трубы в колодцы на щебеночной подушке. Чтобы закрепить трубу строго по уровню, можно использовать деревянные клинья или простой держатель.Переходим к армированию.

Армирование столбов … Если наша строительная площадка подразумевает настил ровного пола на столбах или обвязку стержнем, то высота арматуры должна быть немного ниже колонны, если имеется в виду свайно-ростверковый фундамент, то высота арматурная сетка должна быть выше фундамента.

В некоторых случаях может быть предусмотрена установка шпильки в фундамент.

Не забываем, что для того, чтобы надежно закрепить шпильку снизу, нужно скрепить вырезанную из листового металла стальную пятку двумя гайками сверху и снизу.Чтобы не забить рабочую часть резьбы бетоном, оберните длину выступающей части шпильки малярным скотчем. Делаем арматурную сетку в виде прямоугольной конструкции чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Нижнюю часть выполняем с загнутыми наружу на 90 градусов крючками. Это поможет нам лучше укрепить выступающую внизу часть фундаментной стойки. Опускаем сетку на каждый столбик. Можно приступать к заливке фундамента.

Заливка … Цементно-бетонный раствор готовим из портландцемента марки 400, просеянного речного песка и среднего щебня. Если не удалось сделать расширение внизу, то заполните его на четверть и немного приподнимите колонку, раствор заполнит пустую пустоту и произойдет расширение в основании колонны. Даем бетону несколько часов для схватывания. Режем трубы по уровню. Затем продолжаем заливку.

Если расширение колодца уже производилось, то равномерно залить бетон и утрамбовать его с помощью вибробулавы.

При отсутствии этого полезного инструмента мы протыкаем бетон куском арматуры штыковыми движениями для удаления воздуха. Заливаем и утрамбовываем бетон в щель между трубой и землей.

По окончании заливки закройте торец пленкой для окончательного созревания. Оставляем свой фундамент на две недели, избегая любой работы на участке. После застывания бетона обязательно проверьте качество выполненных работ, при обнаружении пустот между столбами и почвой — аккуратно залейте бетон и утрамбуйте эти места.Дайте время застыть. Теперь можно приступить к дальнейшему строительству.

Итак, суммируем … По многочисленным отзывам людей, уже опробовавших этот способ построения людей, можно выделить следующие сан :

1. Рентабельность. В среднем прочный фундамент составляет 30-35% от стоимости дома, в нашем случае этот показатель не превышает 18%.
2. Возможность самостоятельного строительства — что тоже экономит бюджет.

Еще они особо подчеркивают положительные качества такого фундамента в местах, подверженных наводнениям и затоплениям, а также возможность строительства построек на крутых склонах.

Сейчас о существенных недостатках Фундамент на асбестовых трубах:

1. Невозможность строительства в подвижных грунтах из-за низкой устойчивости.
2. Не подходит для тяжелых конструкций и многоэтажных домов.

Требуется утепление пола под самим домом из-за дуновения ветра и выхода «на улицу».

Особенно много отзывов о том, что при строительстве фундамента из асбестоцементных труб нельзя устраивать подвал и цоколь.А если есть возможность, то подорожание настолько велико, что сводит на нет всю экономию. И если проблему цокольного этажа все же можно решить, устроив так называемый «пикап», то отсутствие цоколя для многих становится ключевым негативным фактором при выборе такого типа фундамента.

Асбестоцемент | Продукты, использование и воздействие

01. Изделия с асбестом

Асбест и асбестоцемент

Асбестоцементные изделия были широко популярны в середине 1900-х годов, особенно с трубопроводами, но также с множеством кровельных и других строительных материалов.Transite ценили за простоту в обращении, прочность, устойчивость к коррозии и низкое трение. Трубы переменного тока использовались для водоснабжения, канализации, дренажных труб и систем ливневой канализации, выдерживая коррозию от сульфидов и почвы. Эти продукты также могут снизить эксплуатационные расходы, поскольку вода беспрепятственно протекает через гладкий материал с низким коэффициентом трения.

Продукты, содержащие асбест

С осознанием того, что асбест является опасным материалом, производство и использование асбестоцемента сократилось в конце 1900-х годов.Однако срок службы транзита составляет около 70 лет, а это означает, что многие асбестоцементные продукты только сейчас начинают испытывать поверхностную коррозию и разрушение.

02. Проблемы, связанные с воздействием асбеста

Проблемы, связанные с воздействием асбестацемента и асбеста

В настоящее время одна из самых больших проблем, связанных с воздействием транзита и асбеста, связана с теми, кто работал на заводах по производству асбестоцемента. Большинство растений использовали хризотиловый асбест, самую популярную форму минерала, хотя некоторые также использовали крокидолит, который считается наиболее опасной формой асбеста.

Недавние исследования изучали уровень заболеваемости раком легких, злокачественной мезотелиомой и другими связанными с асбестом заболеваниями у бывших рабочих производителей асбестоцемента и обнаружили, что риски были повышены для тех, кто работает с крокидолитом. Тем не менее, повсюду рабочие и их семьи столкнулись с большим количеством случаев мезотелиомы — их семьи подверглись вторичному воздействию, когда волокна асбеста были принесены домой на их одежде.

В дополнение к тем, которые производят асбестоцементные материалы, другие подвергаются риску, так как трубопроводы переменного тока, листы переменного тока и другие транзитные изделия подходят к концу своего срока службы и начинают подвергаться коррозии.Износ некогда популярных труб кондиционирования воздуха определяется рядом факторов, и необходим тщательный мониторинг, чтобы правильно распознать, обработать и утилизировать асбестовые материалы, которые повреждены и, вероятно, выделяют канцерогенные волокна в воздух.

Существует ряд профессий, подверженных риску воздействия асбестоцемента.

Профессии, подверженные риску

• Бывшие производители асбестоцемента
• Кровельщики
• Монтажники сайдинга
• Монтажники полов
• Сносные бригады

• Сантехники, монтажники и котельные
• Рабочие верфи и докеры
• Ремонтные бригады
• Подрядчики фундамента
• Каменщики и каменщики

Общественность подвергается риску в таких ситуациях, как взрыв труб под давлением, замена старых асбестоцементных крыш или их повреждение из-за погодных условий, а также проекты сноса, разрушающие стены зданий.

Опасения, связанные с воздействием асбестоцементных продуктов, еще больше подчеркивают важность скорейшего устранения асбестосодержащих материалов и проведения оценки рисков для более старых материалов переменного тока. От работников, занимающихся перечисленными выше видами деятельности с повышенным риском, часто требуется пройти обучение для распознавания и безопасного обращения с асбестом, хотя часто требуется привлечь сертифицированного подрядчика, чтобы обеспечить безопасное обращение с материалом и его утилизацию, предотвращая вредное воздействие.

Город Сомерс, Нью-Йорк Монтаж асбестоцементного водопровода

A.

Этот стандарт предназначен в качестве руководства по минимальному количеству товаров.
практика монтажа асбестоцементных водопроводных и чугунных
фитингов и основан на Стандарте C 603-65 Американской ассоциации водопроводных сооружений.
Для конкретных проектов тщательный анализ применения стандарта
ожидается в связи с процессом инженерной экспертизы Планирования
Правление города Сомерс, и конкретные детали строительства могут быть
Требуется от застройщиков обеспечить хорошо спроектированную и построенную систему водоснабжения.Ожидается, что незначительные дальнейшие изменения также могут быть направлены на
реагировать на полевые условия во время строительства.

B.

Выбранная труба должна быть изготовлена ​​в соответствии с
с положениями Стандарта C 400 Американской ассоциации водопроводов, Стандарт
для асбестоцементной арматуры и водопровода.

A.

В контексте данной главы следующие термины должны иметь
указанные значения:

ПОДРЯДЧИК

Лицо, фирма или корпорация, заключающие договор с
застройщик по монтажу водопровода, арматуры и принадлежностей.

РАЗРАБОТЧИК

Физическое или юридическое лицо, предлагающее установить водопровод.
в городе Сомерс в сочетании с любым участком земли или планом участка,
где используется существующая или предлагаемая общественная полоса отчуждения или где больше
обслуживается более одного лота, земельного участка или семейного проживания.

ИНЖЕНЕР

Профессиональный инженер, имеющий лицензию в штате Нью-Йорк и должным образом
назначен Городом Сомерс своим представителем для рассмотрения планов
и осмотр строительства.

ИНСПЕКТОР

Уполномоченный представитель Инженера, уполномоченный производить любые
и все необходимые проверки выполненных работ, материалов и оборудования
предоставляется подрядчиком.

B.

Прочие условия. Всякий раз, когда в спецификациях или чертежах
слова «направленный», «требуемый», «разрешенный», «заказанный», «назначенный», «предписанный»
или слова подобного значения, следует понимать, что направление,
требование, разрешение, приказ, назначение или предписание Инженера
подразумевается, и, аналогично, слова «одобрено», «приемлемо», «удовлетворительно»
или слова подобного значения должны означать одобрено или приемлемо или удовлетворительно
Инженеру, если прямо не указано иное.

Застройщик должен предоставить всю рабочую силу, оборудование и материалы, необходимые
для завершения трубопроводных работ. Застройщик обязан:

A.

Обрезайте существующие тротуары только до минимально необходимой степени.

B.

Выкопайте траншеи и ямы до необходимых размеров.

D.

Лист, скрепление и опора прилегающей земли или конструкций.
где необходимо.

E.

Обеспечить дренаж подземных вод.

G.

Разгрузка, транспортировка, распределение, укладка, проверка и дезинфекция
труба и аксессуары.

H.

Замените все поврежденные водостоки или другие конструкции.

I.

Засыпка траншеи и котлованов.

J.

Восстановить дорожное покрытие.

K.

Удалить излишки выкопанного материала.

Л.

Очистить участок от работы.

М.

Испытание готового трубопровода на давление и герметичность.
требования.

№

Продезинфицируйте весь трубопровод.

O.

Предоставьте городу новые постройки.

Весь производимый материал должен быть сертифицирован производителем на
Город Сомерс как отвечающий требованиям для этого конкретного класса
материал перед отправкой.Вся укладка, стыковка, проверка на дефекты и
утечка под давлением и дезинфекция должна производиться при наличии
инженера или его уполномоченного инспектора и подлежат утверждению
Инженера перед приемкой. Материал, найденный в процессе
работа с трещинами, изъянами или другими дефектами может быть отклонена Инженером
или Инспектор, и разработчик должен незамедлительно удалить такой дефектный материал
с сайта работы.

Застройщик должен предоставить схему обследования трубопроводов и гидрантов.
обеспечить их размещение в соответствии с утвержденными планами или указаниями
Инженером.По окончании работ застройщик должен предоставить
Плата для размещения инженерных сетей, сертифицированная в Городе Сомерс профессиональным
инженер или землемер, имеющий лицензию в штате Нью-Йорк. Этот планшет должен показать
размер, длина и материал изготовления всех трубопроводов, арматуры, гидрантов
или другие приспособления вместе с их вертикальным и горизонтальным расположением
со ссылками на памятники, постоянные реперы или другие постоянные ссылки на исследования
Метки. Пластина должна быть выполнена индийскими чернилами на льняной ткани в масштабе один дюйм, равном
50 футов.

A.

Труба и принадлежности должны всегда обрабатываться
осторожность, чтобы избежать повреждений. Будь то перемещение вручную, салазками или подъемниками, материал
нельзя ронять или толкать. Внутренние и обработанные концы всех труб
всегда держать свободным от грязи и посторонних предметов.

B.

С трубой следует обращаться таким образом, чтобы не повредить ее.
к обработанным концам. Труба повреждена в таких точках, что не подлежит ремонту
к удовлетворению Инженера заменяется.Клапаны и гидранты должны
перед установкой должны быть осушены и храниться таким образом, чтобы защитить их
от повреждений из-за замерзания захваченной воды.

Все трубы должны быть проложены и обслуживаться в соответствии с требуемыми линиями и градациями.
Фитинги, клапаны и гидранты должны быть в необходимых местах с соединениями.
по центру, патрубки в исходном положении, а все штоки клапана и гидранта — вертикально. Без отклонений
должно быть выполнено из требуемой линии или уровня без одобрения Инженера.

Все трубы должны быть уложены на глубину, указанную в контрактных чертежах или
по указанию инженера в письменной форме. Глубину следует измерять от
установленный уровень улицы или поверхность постоянного улучшения
верх трубы ствола. Общий стандарт города Сомерс должен быть
четыре фута крышки сверху за пределами сети.

A.

Общие. Траншею вырыть до необходимого выравнивания.
и глубина, указанная на чертежах контракта или указанная Инженером и
только до начала укладки трубопровода, насколько позволяет Инженер.Траншея
должны быть закреплены и осушены при необходимости, чтобы рабочие могли работать в нем
безопасно и эффективно.

Б.

Ширина. Ширина траншеи у поверхности земли может быть разной.
и зависят от его глубины и характера встречающейся земли. В
минимальная ширина траншеи без брезента или стрижки, измеренная по горизонтали
диаметр трубы должен составлять 32 дюйма и быть не менее 12 дюймов в ширину.
наружного диаметра ствола трубы с каждой стороны.

C. Фонд.Труба должна быть уложена на утрамбованном стабильном грунте и на подстилочном слое обратной засыпки в соответствии с § A173-21A. Любая часть траншеи, выкопанная ниже уровня земли, должна быть засыпана тщательно уплотненным материалом, утвержденным Инженером. Когда возникает нестабильное земляное полотно, и, по мнению Инженера, оно не может поддерживать трубу, необходимо вырыть дополнительную глубину и засыпать ее до уровня фундамента трубы щебнем или другим подходящим материалом, как того требует Инженер для достижения удовлетворительное дно траншеи.Д.

Выемка скалы. Отступ скалы, валуны и большие камни
должны быть удалены, чтобы обеспечить зазор 12 дюймов с каждой стороны и ниже
все трубы и аксессуары. Земляные работы под земляным полотном в скалах или валунах
должен быть повторно заполнен до земляного полотна одобренным Инженером материалом и тщательно
уплотненный.

E. Методы раскопок. Использование техники для рытья траншеи будет разрешено, за исключением случаев, когда ее работа приведет к повреждению деревьев, зданий или существующих сооружений над или под землей.В таких местах следует использовать ручные методы, чтобы избежать таких повреждений. Везде, где это необходимо для предотвращения обрушения, рытье траншей в почвах, таких как песок, гравий и песчаный грунт, должны быть надлежащим образом покрыты и укреплены. Если используются защитные покрытия и распорки, ширина траншеи не должна быть меньше указанной в Подразделе B. По мере того, как засыпка размещается и если пленка должна быть снята, ее следует снимать с шагом не более двух футов, и оставлять пустоту. снимаемой защитной пленкой заполняется и уплотняется.F.

Положение об общественной безопасности. Для защиты людей от
травм и во избежание материального ущерба, соответствующих заграждений, строительных знаков,
факелы, сигнальные лампы и ограждения должны быть размещены и поддерживаться в надлежащем состоянии.
во время строительных работ, пока участок не станет безопасным для движения
использовать.

А.

Трубу следует укладывать непосредственно на уплотненную траншею.
снизу или выберите засыпку. Укладка на земляные насыпи или на блокировку не даст
разрешено.

Б.

Перед спуском трубы в траншею:

(1)

Соединительные ямы должны быть вырыты достаточной длины и ширины.
и глубина, чтобы позволить сборку и обеспечить минимальный зазор в два дюйма
между муфтой и ненарушенным дном траншеи; и

(2)

Дно траншеи между соединительными отверстиями должно быть вырезано.
Верный, с уклоном и формой, чтобы обеспечить постоянный контакт траншеи
дно с трубкой.

Устройства, инструменты и оборудование, удовлетворяющие Инженера, должны:
предоставляться и использоваться подрядчиком для безопасного и эффективного выполнения
работы.Все трубы, фитинги, клапаны, гидранты и аксессуары должны быть
осторожно опускают в траншею с помощью подходящего оборудования таким образом, чтобы
предотвратит повреждение труб и фитингов. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать трубу
или аксессуары быть брошенными в траншею. Труба и аксессуары
перед опусканием в траншею должны быть проверены на наличие дефектов.
Любой дефектный, поврежденный или ненадежный материал должен быть отремонтирован или заменен по мере необходимости.
под руководством инженера. Все посторонние предметы или грязь должны быть удалены с
внутренние и обработанные концы трубы и аксессуары, прежде чем они будут
опускается в траншею.Трубу следует содержать в чистоте с помощью утвержденных
Инженером во время и после укладки. Когда укладка трубопровода не ведется,
открытые концы труб должны быть закрыты водонепроницаемой заглушкой или другим одобренным
средства для предотвращения попадания траншейной воды в линию. Когда вода
исключая внутреннюю часть трубы, на ней должно быть помещено достаточное количество засыпки.
труба для предотвращения плавания. Любая всплывшая труба должна быть снята с
траншею и прокладку в соответствии с указаниями инженера. Прокладывать трубы нельзя.
влажные условия траншеи, которые не позволяют обеспечить надлежащую подстилку или на замерзшем дне траншеи
или когда, по мнению Инженера, условия траншеи или погода
не подходят для правильной установки.

А.

Обработанные концы соединяемых труб, муфта
канавки и резиновые кольца должны быть очищены непосредственно перед сборкой, и
сборка должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя. Каждое соединение трубы
уплотняется муфтой, состоящей из асбестоцементной муфты и
два резиновых кольца. Положение собранных на месте колец должно быть проверено с помощью
подходящий калибр, чтобы убедиться, что они установлены в требуемом положении.

B.

Труба не должна отклоняться ни по вертикали, ни по горизонтали.
больше пределов, рекомендованных производителем или разрешенных Инженером.

Гильза должна быть залита в стене жестких конструкций в точке
входа в трубопровод для обеспечения гибкости у стены. Для предоставления дополнительных
гибкость, труба в точке входа в жесткую конструкцию и при
каждая точка соединения с фитингом, закрепленным на упоре, должна иметь
длина укладки не более шести футов шести дюймов для восьмидюймового диаметра
труба или больше и три фута для трубы меньшего диаметра.

А.

Каждый присоединенный клапан, гидрант или фитинг должен
иметь профиль, обеспечивающий уплотнение между обрабатываемыми трубами
конец и раструб фитинга с резиновым кольцом.

B.

Перед укладкой клапанов, гидрантов или фитингов все комки,
с раструба должны быть удалены пузыри и лишнее покрытие. Внутри
колокольчик затем должен быть очищен проволочной щеткой, а внутренняя часть колокола и
гладкий конец трубы протереть насухо и протереть.

А.

Отводы, тройники и переходы опускаются в траншею,
осмотрены, очищены и соединены, как указано выше. Реакция или поддержка укола
наносится на отводы и тройники, а также на переходники или фитинги.
где происходят изменения диаметра трубы. Конструкция бетонной опоры
должны соответствовать чертежам контракта или указаниям Инженера.

B.

Материал поддержки реакции или тяги должен быть
бетон, состоящий из заполнителей бетона в соответствии с Американским обществом
для испытаний и обозначение материалов C 33 и портландцемент в соответствии с
с Американским обществом испытаний и материалов, обозначение C 150 для портленда
цемент или обозначение C 175 для портландцемента с воздухововлекающими добавками.Смесь должна
не меньше, чем одна часть цемента на 2 1/2 части песка на пять частей камня
и должен иметь прочность на сжатие не менее 2000 фунтов на квадратный метр.
дюйм за 36 часов для высокопрочного цемента (типы III или IIIA) и семь
дней для стандартного цемента (Типы I или IA).

C.

Опора должна быть помещена между твердым грунтом и
подходит для закрепления. Площадь опоры на арматуру и на землю
в каждом случае должно соответствовать требованиям Инженера. Если иначе
по указанию инженера подкладка должна быть размещена так, чтобы труба и
фитинги будут доступны для ремонта.

D.

Следует использовать металлическую обвязку анкерных тяг и хомутов.
для предотвращения движения, как показано на чертежах контракта или по указанию
Инженер. Стальные стержни и зажимы должны быть оцинкованы или защищены от коррозии иным способом.
или окрашены.

Все редукционные клапаны и любые другие клапаны диаметром 10 дюймов или более
устанавливается в бетонные арматурные ямы. Гаечные ключи должны быть легко доступны.
для работы через люк. Ямы должны быть построены в
способ, который позволит провести мелкий ремонт клапана и обеспечить защиту трубы
от ударов или осадки в местах прохождения трубы через стенки приямка.Чугунные клапанные коробки должны иметь прочную опору и центрироваться.
и отвесите гаечную гайку задвижки; крышка коробки должна быть заподлицо
с поверхностью готового покрытия или другим уровнем, обозначенным
Инженер.

Дренажные отводы или отводы должны быть предусмотрены в соответствии с контрактом.
чертежи или по указанию инженера. Дренажные отводы или отводы должны
нельзя подключать к какой-либо канализации, погружать в какой-либо поток или устанавливать в любом
другим способом, что с обратным сливом разрешения в систему распределения.

A.

Настройка. Гидранты должны быть опущены в траншею, обследованы,
присоединены к трубе, как указано выше, и обеспечены противодействием или опорой.
Перед установкой гидранты необходимо тщательно очистить.

Б.

Расположение. Гидранты должны быть расположены для обеспечения полного
доступность и сведение к минимуму возможности повреждения от транспортных средств или травм
пешеходам. Следующие положения имеют преимущественную силу, если другие инструкции
Выданы Инженером:

(1)

Чаша любого гидранта, расположенного за желобом, должна
быть отрегулировано так, чтобы часть насадок гидранта или шланга не выходила на улицу.
сторона должна быть на расстоянии менее 12 дюймов и более 24 дюймов от задней части
желоб.

(2)

Все гидранты должны стоять вертикально.

(3)

Сопла насоса должны располагаться под прямым углом к
бордюр.

(4)

Сопла шлангов должны быть параллельны проезжей части, за исключением того, что
гидранты с двумя шланговыми насадками, разнесенными на 90º, должны быть установлены так, чтобы насадки
лицом к проезжей части под углом 45º.

(5) Сопла

должны находиться на высоте не менее 12 дюймов над землей.

C.

Подключение к магистрали. Каждый гидрант должен быть подключен к
магистраль с шестидюймовым патрубком и, за исключением случаев, когда Инженер не согласен
управляться независимой шестидюймовой задвижкой.

Д.

Дренаж. Гидранты должны быть установлены с дренажной ямой два
футов в диаметре и два фута глубиной под каждым гидрантом. Яма должна быть закреплена
компактно с крупным гравием или щебнем, смешанным с крупным песком под
и вокруг чаши гидранта до уровня на шесть дюймов выше сливного отверстия.

E.

Реакция или поддержка тяги. Поддержка реакции или толчка
должны быть предусмотрены у чаши каждого гидранта и должны быть расположены так, чтобы
препятствовать дренажному отверстию гидранта или, альтернативно, в соответствии с указаниями
Инженером чаша гидранта должна быть привязана к магистральной трубе с помощью
стержни.Размер и форма бетонной опоры или количество и размер
стяжек должны соответствовать чертежам контракта и утверждены
инженер.

F.

Гидранты, установленные на трубопроводах, подключенных к системе
не полностью пригоден для пожаротушения, должен быть окрашен тремя полевыми слоями
белой краской. Гидранты, подключенные к действующим противопожарным системам, должны быть
окрашен двумя полевыми мундштуками красного, оранжевого или зеленого цвета в соответствии с американским
Стандарт ассоциации водопроводных сооружений C 502-64, Приложение B.

Стандартные заглушки вставляются в раструбы всех тупиковых фитингов.
Гладкие концы фитингов и гладкие концы труб должны быть закрыты колпачками. Бетон
противодействие или поддержка тяги должна быть обеспечена на всех глухих концах трубы, которые
закрыты или закупорены. Закрытые или заглушенные розетки к фитингам в размерах
указанные на контрактных чертежах или по указанию Инженера, должны быть
привязаны к арматуре с помощью хомутов и стяжек. Количество и размер стержней
должны быть такими, как указано, и должна быть обеспечена блокировка тяги.

A.

Общие. Следующая процедура основана на предположении
что испытания давления и утечки будут проводиться одновременно; тем не мение,
При желании могут быть проведены отдельные испытания. Если проводятся отдельные испытания, давление
сначала должно быть проведено испытание, продолжительность испытания под давлением может быть сокращена
до одного часа, а испытательное давление для испытания на герметичность может быть уменьшено до
максимальное рабочее давление, которое будет происходить на участке трубопровода,
проверено.Продолжительность испытания на герметичность должна составлять два часа, если не указано иное.
под руководством инженера.

Б.

Приготовление. После того, как трубопровод будет проложен, он должен
медленно заполнять водой минимум на 24 часа, а затем подвергать
испытание под гидростатическим давлением. Если не указано иное, испытательное давление
должен быть на 50% больше, чем градиент рабочего давления на самой низкой отметке
системы. Когда, по мнению Инженера, местные условия требуют
засыпать траншеи сразу после укладки трубы,
испытание под давлением может проводиться после завершения засыпки, но до
укладка постоянного мощения.Если не указано иное, суставы
должны быть выставлены во время испытания. Испытание проводится только после
между швами произведена засыпка на глубину не менее одного фута
по всем испытываемым трубам и на всю ширину траншеи. Кроме того, эти
испытания не должны проводиться ранее, чем через три дня после последнего удара бетона или
реакционная основа была отлита из высокопрочного цемента или, по крайней мере,
через семь дней после заливки последней бетонной опоры с опорой или противодействием
со стандартным цементом.Однако инженер может уменьшить необходимое отверждение.
время для противодействия осевой нагрузке или реакции бетона в определенных местах в зависимости от
при определении с помощью испытаний на упругий отскок, что бетон достиг
прочность не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм.

C.

Процедура.

(1)

Каждая секция трубопровода должна медленно заполняться
воды, и указанное испытательное давление должно быть приложено с помощью насоса
подсоединен к трубе способом, удовлетворительным для инженера. Насос,
трубное соединение и все необходимое оборудование, включая датчики, должны быть предоставлены
от разработчика.Разработчик должен предоставить данные калибровки по всем приборам.
использованный, сертифицированный независимым поставщиком или лабораторией, удовлетворительный для
инженер.

(2)

Во время заполнения трубы и перед применением
установленного испытательного давления, весь воздух должен быть удален из трубопровода.
с помощью кранов в точках наивысшей отметки. После завершения теста
краны должны быть плотно закрыты, если не указано иное. В течение
испытание, все открытые трубы, фитинги, клапаны, гидранты и асбестоцементные муфты
должны быть внимательно изучены.Любое соединение, в котором накопленная утечка превышает
указанная ниже ставка не принимается. Все треснутые или дефектные элементы
должны быть удалены и заменены. При необходимости испытание следует повторять до тех пор, пока
результаты удовлетворительны для инженера.

D.

Общая утечка. Монтаж труб не допускается
до тех пор, пока утечка на испытуемом участке линии не станет меньше, чем
скорость утечки, указанная округом Вестчестер, штат Нью-Йорк, для механических
и вставные соединения (50 галлонов в день на милю трубы на дюйм номинального
диаметр).Если испытательная утечка в любом сечении превышает допустимую,
Разработчик должен найти и отремонтировать дефектные соединения до тех пор, пока не возникнет утечка.
находится в пределах разрешенной нормы.

А.

Материалы. Засыпка участков поднутрений должна производиться
щебень или гравий следующей градации: 100% прохождение два с половиной дюйма
сито, и 90% остается на сите размером 1/4 дюйма. Подрезанная засыпка должна
размещаться на глубине по указанию Инженера.Засыпка от шести дюймов
ниже дна за пределами трубы до 12 дюймов выше верха должны проходить
требования к пункту 2 EF-B Департамента транспорта штата Нью-Йорк.

Б.

Засыпка перед испытаниями. Материал обратной засыпки должен быть
одобрены Инженером и должны быть незамерзшими и свободными от камней, комков
глина, крупные камни, валуны или другие неподходящие вещества. Засыпка должна
равномерно укладывать в траншею с обеих сторон трубопровода для
на всю ширину траншеи до горизонтального диаметра трубопровода.Этот
засыпной материал после уплотнения утрамбовывается слоями толщиной четыре дюйма
и должен быть достаточно влажным, чтобы обеспечить полное уплотнение под и на
с каждой стороны трубы.

C.

Процедура обратной засыпки после испытаний. По завершении давления
и испытания на герметичность, открытые муфты должны быть покрыты утвержденной засыпкой,
размещается вручную и уплотняется до глубины 12 дюймов над верхом трубы
и муфты. Остаток засыпки может быть размещен на машине, но должен содержать
не допускать камней больше шести дюймов в их наибольшем измерении.Засыпная смесь
не должно содержать более 25% камней независимо от расположения траншеи.
Пункт 2 Материал класса EF-B должен быть уплотнен до плотности 95%. Траншеи
под проезжей частью, обочины или желоба должны быть уплотнены до плотности
95%. Траншеи на полосе отчуждения дороги или проезжей части, которые не находятся под
дорожное покрытие следует засыпать до плотности уплотнения 90%. Плотность должна
определяться методом Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог.
Т 99 для уплотнения и плотности почв.Траншеи за пределами полосы отвода
должна быть засыпана до плотности 90% на глубину 12 дюймов.
сверху за пределами трубы.

D.

Индикаторы трубопроводов. Чтобы указать на наличие
трубы и сводят к минимуму вероятность случайной поломки при любой будущей конструкции
операций, разработчик должен разместить индикатор, показывающий наличие
трубопровод. Он должен состоять из двух полос неадгезивной пластмассы синего цвета.
лента (сюрвейерская пластиковая маркировка). Ленты укладываются в траншею.
засыпка на расстоянии примерно 12 дюймов по центру трубы на высоте
примерно на 18 дюймов выше верхнего края трубы.

Перед вводом трубопровода в эксплуатацию и перед сертификацией
завершение инженером, потребуется, чтобы все новые системы водоснабжения,
расширения существующих систем, клапанные секции расширений, замены
в существующей системе и любой незащищенной части существующей системы дезинфицировать
в соответствии со стандартом C 601 Американской ассоциации водоснабжения, дезинфекция
водопровода, и к удовлетворению Инженера. Сегменты системы
которые можно изолировать, можно продезинфицировать и, если в противном случае удовлетворительно
завершено, будет сертифицировано.

Вышеуказанное свидетельство не освобождает разработчика от
ответственность за защиту и обслуживание системы водоснабжения, описанной выше, до тех пор, пока
такое время, когда городской совет Somers по рекомендации Планирования
Подключитесь, примите и получите систему полностью или частично.

Асбест в цементе — Узнайте, где был обнаружен асбест

Воздействие цемента и асбеста

Вся американская строительная промышленность была виновата в добавлении асбестовых волокон в свои цементные смеси.Основной причиной использования асбестовых добавок была более высокая прочность и меньший общий вес.

Асбест также был проверенным изолятором и огнестойким резистором. А с экономической точки зрения асбест был легко доступен, с ним было легко работать и дешево было покупать.

Но добавление асбеста к инертному материалу, например, к цементному порошку, представляет серьезную опасность для здоровья.

К их защите, только несколько сторон, занимающихся поставками асбеста, знали, насколько опасным будет долгосрочное воздействие асбеста.Эти жадные персонажи скрывали предупреждение и производили цементные изделия, даже если люди умирали.

Асбест в изделиях на основе цемента

Асбест широко использовался в изделиях на основе цемента в течение семи десятилетий, пока федеральные регулирующие органы, такие как Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Управление по охране труда (OSHA), не предприняли шагов по запрету асбестосодержащих материалов (ACMS).

К тому времени цементные смеси по всей Америке содержали тонны асбестовых продуктов.

Вот некоторые из стандартных цементных цементовозов:

• Порошок для кладочного раствора и вяжущего цемента.
• Цемент для фундаментов и опор здания.
• Цементные кровельные, половые и сайдинговые материалы.
• Напорные трубы и дренажные изделия.
• Водостоки и водостоки.
• Противопожарный кирпич, дымоходы и теплозащитные экраны.
• Листы асбестоцементные.
• Изоляционные и акустические ингибиторы.

Большинство добавок в цемент представляли собой хризотиловый асбест или так называемый «белый асбест».Его также называют «хорошим асбестом», потому что он далеко не так опасен, как амфиболовый асбест, который также использовался в качестве добавки к цементу.

Разница в типах асбеста заключается в том, как устроены два разных волокна асбеста. Под микроскопом хризотиловый асбест имеет мягкий змеевидный вид, а амфиболовый асбест выглядит кристаллическим с острыми осколками по краям.

Ни один из видов асбеста, который используется на цементных заводах, не представляет высокой опасности для здоровья, пока он затвердел, стабилен и нетронутый.Риск воздействия возникает, когда ACM активно перемещают или когда они становятся старыми и рыхлыми.

Когда асбест начинает разрушаться и крошиться, выпуская облака крошечных частиц асбеста в окружающую атмосферу.

Каждый рабочий подвергался воздействию волокон асбеста при добавлении их в цементные изделия. Самый высокий риск был, когда асбест был сухим.

Большинство рабочих не подозревали, насколько опасно длительное воздействие асбеста для их здоровья. Немногие когда-либо принимали меры предосторожности, надевая респираторы с фильтром HEPA и защитную одежду.

Некоторые профессии, работающие с цементными ACM:

• Каменщики и каменщики
• Подрядчики фундамента
• Специалисты по ремонту и сносу
• Монтажники сайдинга, кровли и полов
• Сантехники, слесари и котельные
• Судостроительный завод и докеры

Воздействие асбеста на цемент и мезотелиома

Любой, кто подвергался воздействию асбестовых волокон в изделиях на основе цемента, подвергался высокому риску развития мезотелиомы.Это заболевание является смертельным видом рака, вызываемым только воздействием переносимых по воздуху волокон асбеста.

Количество асбеста и продолжительность воздействия имеют комбинированный эффект. Чем больше воздействия асбеста имел рабочий и чем дольше он подвергался воздействию, тем выше вероятность развития мезотелиомы.

Вдыхаемые по воздуху волокна асбеста прикрепляются к слизистой оболочке легких или мезотелию. Острые волокна амфиболового асбеста хуже проникают в мезотелий, чем более мягкие частицы хризотила.

Когда волокна асбеста попадают в легкие, волокна асбеста не выделяются и не разлагаются. Они остаются в мезотелии на всю жизнь. В результате этого процесса образуется рубцовая ткань, которая в конечном итоге через много лет превращается в раковые опухоли.

Компенсация жертвам мезотелиомы

К сожалению, большинство жертв мезотелиомы не знают, что они тикают бомбы замедленного действия. Есть несколько ранних симптомов мезотелиомы, и последствия не проявляются, пока болезнь не продвинется далеко.