Как сделать армопояс под второй этаж: Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.

Для чего нужен армопояс

Существует несколько причин, по которым возведения армопояса для газобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропильная система крыши, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку, источником которой и являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование в конструкции кровли висячих стропил создает на стены нагрузку, как бы расталкивая их в стороны. В этом случае армопояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, и положить балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня крыши возникнет точечная нагрузка. Чем это грозит – смотрите пункт первый.

В случае строительства двухэтажного дома, и в зависимости от выбора материала для возведения стен, нужно будет делать как минимум два армопояса – между первым и вторым этажом (на него будут опираться плиты перекрытия), и между вторым этажом и крышей. Также возможно потребуется залить армированный пояс по фундаменту.

Опалубка под армированный пояс

Самым простым вариантом для возведения опалубки можно считать каркас из досок, сращенных между собой обрезками досок по внешней стороне. Обычно высота армопояса в 30 см более чем достаточна, по толщине же он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо делается уже.

Для закрепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного короба прикручивается саморезами к стене, а чтобы заливаемый бетон не раздавил конструкцию, сверху короб через каждые 80-100 см скрепляется поперечными стяжками.

Для утепления армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сместить опалубку вглубь стены. Когда бетон схватится, получившиеся ниши можно будет заполнить теплоизолирующим материалом.

Арматурный каркас для армопояса

Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух прутьев, соединенных перемычками. В результате у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х прутьев, соединенных между собой перемычками. В сечении такой каркас будет представлять собой прямоугольник или квадрат.

Какой бы из вариантов вы не выбрали, нужно помнить, что арматура должна отстоять от всех краев конструкции не менее чем на 5 см. Чтобы приподнять армопояс над газобетонными блоками, можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы арматурного каркаса связываются с помощью проволоки для вязки арматуры (пользоваться для этого сваркой крайне не рекомендуется). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелый, и поднять его в собранном виде будет очень непросто. Когда каркас готов, его нужно ровно выставить внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка армопояса

Финальная стадия работ по изготовлению армопояса для газобетона – заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 или выше, а можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5, тщательно перемешать смесь, а затем, добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции. Удобнее всего делать это в бетономешалке, так как бетона нужно много, а месить его вручную – занятие очень тяжелое и трудоемкое.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался за один раз, то есть крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальные отсечки, возводя временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда будет готова новая порция бетона, перемычка удаляется, место стыка  обильно поливается водой, после чего заливка армопояса продолжается.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, которыми уплотняют смесь методом штыкования, иными словами простого протыкивания.

Через 3-4 дня, при хорошей погоде, опалубку можно снимать. Все, армопояс для газобетона готов!

расчет размеров и порядок установки

Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.

Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=”#f4eaea”]строительство аттиковых стен чаще всего ведется из того же материала, что и весь дом. Исключение – кирпичные постройки. На них иногда возводят мансарды из дерева, т. е. аттик и фронтоны этажа собираются из бруса или из бревна. Тут идет игра на декоративности сочетания кирпича и дерева.[/su_highlight]

Создание армопояса

Стропильная система, из-за своего веса, оказывает очень большое давление на этаж. При этом направлено оно не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила распирают стены дома. Чтобы избежать разрушения всей постройки используется технология кругового армирования, идущего по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, оказывается сопротивление распирающему действию стропильной системы.

Количество армирующих поясов этажа может изменяться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом. Так, деревянное или кирпичное строение опоясывается только подин раз, – непосредственно под мауэрлат. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет сразу по плитам перекрытий этажа, а второй уже под мауэрлат.

Мансарда своими руками: фото с отмеченным положением армопоясов

[su_label type=”success”]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=”#f4f4cc”]армопояс для устройства мансардного этажа по правилам не должен иметь разрывов по всей своей длине. Его нельзя разбивать на части, даже если по проекту окна во фронтонах имеют высоту большую, чем уровень армирующей стяжки. В таких случаях делается доливка – это отображено на фото стройки выше.[/su_highlight]

Варианты создания армопояса для строительства этажа мансарды

Всего есть два способа: с несъемной и со съемной опалубкой. Первый делается при строительстве на доме из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные U-образные блоки, которыми выкладывается следующий ряд после завершения строительства аттиковой стены этажа. В образовавшийся каркас в дальнейшем укладывается арматура и заливается цементный раствор.

Строим мансарду своими руками: применение U-образных блоков в качестве несъемной опалубки

Для устройства мансарды на домах из кирпича используют сборную опалубку из досок. Делается она из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размерам. Со внутренней стороны обязательно прокладываем слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Чтобы его соблюсти можно использовать специальные пластиковые ограничители.

Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка

Важно осуществить правильное формирование углов в арматурном поясе этажа. Оно может быть сделано с Г-образным хомутом либо с нахлестами и лапкой. Схема расположения элементов приведена на рисунке ниже. На этом же этапе нужно сделать присоединение шпилек к опалубке – на них в дальнейшем будет крепиться мауэрлат. Их выставляем строго вертикально, с расстоянием в 1 метр и прикручиваем вязальной проволокой. Применять здесь сварку нельзя. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при строительстве мансардного этажа своими руками.

Один из этапов монтажа мансарды – правильная сборка арматурного пояса этажа

[su_label type=”important”]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=”#f4eaea”]заливка армопояса чтобы надстроить мансарду на этаж делается стандартным цементным раствором в пропорциях 3/1. Опалубку можно снимать через 10-14 дней, а полную прочность бетон наберет примерно через 25-28 дней. По истечении этого времени приступаем к возведению фронтонов.[/su_highlight]

Сборка мауэрлата

Мауэрлат – это брус сечением в 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система крыши. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит посредством шпилек, ранее забетонированных в последнем. Они проходят сквозь брус и затягиваются гайками с шайбами. Перед монтажом по всему периметру армопояса этажа расстилаем полосу влагозащитной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.

Затяжка бруса должна производиться в несколько приемов, так как древесина имеет свойство усыхать и, в следствие этого, уменьшаться в объемах. Первая затяжка делается при монтаже конструкции, а затем с промежутком в двое суток – еще два раза. Так вы сможете добиться жесткого крепления, которое не «поплывет» через некоторое время. Далее можно переходить к монтажу и утеплению крыши.

Как строится мансарда своими руками: видео рассказывает о монтаже мауэрлата.

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=x0BuKSN3LiE”]

Пристройка мансардного этажа к старому дому

Для постройки мансарды над домом, в котором этот уровень не был запланирован, придется выполнить действия отличные от тех, что описаны в предыдущем разделе.

Общие моменты

Так как надстройка мансардного этажа не была изначально включена в проект дома, то в его конструкцию последнего придется внести некоторые изменения. А именно:

• Выложить аттиковые стене, если запланировано строительство ломанной мансардной крыши.
• Достроить фронтоны на высоту мауэрлата + аттиковых стен, если они будут.
• Пробить оконные проемы во фронтонах – если в этом есть необходимость.

[su_label type=”success”]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=”#f4f4cc”]все работы должны быть предварительно одобрены соответствующими инстанциями. Если пристроить мансардный этаж, то существенно увеличится нагрузка на фундамент и стены. Специалисты должны выяснить, какой вес не будет опасным для здания.[/su_highlight]

Достройка на каркасе из металла

Подготовительные и строительные работы

Перед началом строительства мансарды нам необходимо:

• Разобрать кровлю и стропильную систему. Это лучше делать минимум вчетвером.
• Разобрать фронтоны.
• Снять старый мауэрлат с этажа. Брусья, даже если форма крыши изменяться не будет, повторно лучше не использовать. Исключение – дома, построенные не более 3 лет назад.

Далее идет строительство аттиковых стен и фронтонов на этаже. К высоте последних не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее – монтаж армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе. После набора кладкой полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и строительству крыши.

Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов для работ.

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=RWu2HiFXGpM”]

[su_label type=”important”]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=”#f4eaea”]наша цель – минимальное увеличение нагрузки на этажи и фундамент дома при строительстве. Поэтому, как вариант, фронтоны можно сделать из сип-панелей. Они сочетают в себе хорошие теплосохранные качества и низкий, по сравнению с кирпичом или газоблоком вес. А можно и вовсе построить каркасную мансарду своими руками – конструкция имеет небольшой вес и быстро собирается.[/su_highlight]

Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция

ᐉ Нужен ли армопояс на Porotherm 44 второй этаж? — Стены, перекрытия, фасады

Да согласен, разница может быть и больше — ни разу не делал перекрытие из дерева. Но:

 

Давайте по порядку. У меня дом 9,0*10,5м. Полная смета по плитам — 17350 грн. (13300 — плиты, 2000 — доставка, 750 — кран, 1200 — работа по укладке).

Я не знаю где Вы такие цены на плиты берете… Может в Днепропетровске ЖБИ и дешевле. Но у нас 200 грн — кв метр плиты. Взял стандартную 51х1.2 и высчитал стоимость кв метра.

Кран у нас тоже от 1200 за пол-смены.

 

В результате получаем идеально ровный потолок второго этажа, который нужно только прошпаклевать и покрасить (натяжных на 2 этаже у меня не будет).

Да ну.. Идеально-ровный говорите?

Панели, как минимум нужно сначала оштукатурить или обшить гипсокартоном.

m.io.ua/img_aa/medium/1588/99/15889947.jpg — это Вы называете идеально ровным потолком?

 

Также получаем пол чердака с допустимой нагрузкой 800 кг/кв.м.

И что Вы там собираетесь размещать такого?

И оно того стоит?

 

Теперь к дереву: На балки перекрытия действительно хватит 2 куба дерева ≈ 3000 грн. Но это далеко не готовое перекрытие, это всего лишь балки. Снизу эти балки нужно чем-то подшить (гипсокартоном, например)

Так же, как и панели.

 

сверху после теплоизоляции также кинуть обрешетку.

Несколько досок прибить гвоздями, дабы закрепить паробарьер.

 

Если покупать лес по цене 1400-1500 грн. за куб, то месяца через 2-3 после монтажа, когда дерево подсохнет, ваши балки покрутит не по-детски и соответственно потолок перестанет выглядеть ровно.

У меня если и покрутило, то «по-детски». И пофик как он выглядит — все равно зашивается гипсокартоном.

 

По поводу стяжки на холодном чердаке — кому она нужна? Если ее и делают над плитами 2 этажа, ее в расчет включать не верно — она к перекрытию отношения не имеет.

Еще как имеет. Вы по чердаку ходить собираетесь?

Тогда сравниваете отделку перекрытия. Либо это доски, либо стяжка. Вторая дороже.

 

По поводу мин.ваты более плотной — по плитам можно применить любой способ утепления — и пенопласт, и вата (любой плотности), и опилки с известью и много чего другого, вариант с деревянным перекрытием не дает никаких преимуществ по выбору системы утепления перекрытия.

Дает. Можете применить обычную стекловату, а сверху зашить досками.

По плитам перед стяжкой вы должны положить плотный материал.

 

А вообще на фоне общих затрат по стройке разница даже в 7-10 тыс.грн. на перекрытии второго этажа для меня менее принципиальна, чем возможный геморрой и головная боль от такой экономии в пользу дерева.

Какой там геморрой, если это чердак, на который будете заходить раз в 2 года разгонять шершней с дихлофосом? 😀

Разница в 10 тыс грн — это деньги на ветер в данном случае.

Это все равно что построить временный туалет из 44-го поротерма. Тоже разница в 10 тыс грн. Понты на фоне общей стройки.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

 

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Изготовление Армопояса своими руками. Аропоа в доме из пенобетона

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габариты газобетонного блока — имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматурная арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, так как железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.

В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов — перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то нижнего армоджоя можно обойтись.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, на котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутков с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собирают из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются между собой на длине металлической проволоки и укладываются пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор необходим для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.

Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону

Изготавливаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: пеноблоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеры прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и ​​квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

.

Эти детали можно гнуть руками например на таком приспособлении из уголка и трубы

Залить армопояс ручным или бетононасосом.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.

Покройте пленкой Aropoyas

Снимите опалубку за несколько дней

Время чтения ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать Армопояс по газобетону?

Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур.Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется — сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.

Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее удерживалась и не смещалась в стороны. Длина улицы зависит от толщины перекрытия.Как правило, элементы метра берут и пополам.

Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава — специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояс не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон будет падать с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть. Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.

При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер армоплеа и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.

По поводу заливки есть еще один важный совет.Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон. Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

В этой статье мы разберемся, зачем мне Армопояс на газобетоне. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, также вы узнаете, как сделать Армопояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — это ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблока этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Для того, чтобы армирующий пояс не являлся слабым уровнем дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

При этом минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки Армопояса, заполняется утеплителем, и закрывается подогнанным пеноблоком.

Также даем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут составить полное представление о необходимости армирования арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя бригада использует пенобетон в качестве основного строительного материала, отзывы о нашей работе я слышал только положительные.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в разы. Армопояса на газобетоне устанавливают в каждом возведенном доме.

Считаю, что Армокаркас обязательно нужен для пенобетона, а заявления производителей, что прочности блока и так достаточно для устройства любых перекрытий, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз усилить и закрепить работу, чем потом локти грызть.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков.Армокаркасы устанавливают в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для закрепления перекрытий из бетонных плит. Недавно на даче построили птичник, в качестве стройматериалов использован шлакоблок.

Был оборудован кирпичный Армокаркас, потому что уверен, что «врач прописал» его для консолидации всех построек из стройматериалов на основе пенобетона.

2.3 Устройство армопояша своими руками (видео)

Армопояс — железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.К внешним факторам можно отнести влияние ветра, плавучего грунта, дома, установленного на наклонной местности или холме, и, конечно же, сейсмической активности Земли. К внутренним факторам можно отнести установку в стене каркасов и других бытовых строительных устройств дома при внутренней отделке. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдерживать нагрузок и просто подпитывать или гадить. Чтобы не случилось таких неприятностей, профессиональные строители делают армопуа, чтобы увеличить прочность дома.

Армопояс устанавливается по всей площади дома, если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой кровли, это делается для того, чтобы стены не прогибались под действием нагрузки на стены кровли. Таким образом, крыша не отколется от дома при правильной установке Армопоя.

Установка Армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянных отливок и с помощью произвольных блоков (около 10 см) толщиной.Давайте сначала рассмотрим этап установки Армопоя со вторым вариантом. Итак: В нашем случае покупаем блоки Dobly, делаем с внешней стороны (со стороны улицы) блок 10 см и приклеиваем на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, изнутри дома делаем сделать блок 5 см и тоже нанести на клей.

Возможно для сцены третьего блока 5 см использовать опалубку, это делается для увеличения площади бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для Armoo ​​

Деревянная опалубка для Армопоя устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, вполне хватит высоты опалубки около 30 см, затем доску принимаем к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не исчезает под воздействием массы составного бетона.

Затем внутри арматура диаметром от 8 до 12.Самым оптимальным является диаметр 12, но это в том случае, если на ваш дом влияют внешние факторы. Далее привязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, таким образом делаем активным нижний слой. После этого бетон хорошо расплавляется, уплотняем и получаем готовые ароматы.

Следующим шагом будет установка шпилек для крепления внахлест. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны, чтобы закрепить перекрытие и, соответственно, крышу, чтобы она держалась плавно.

Соответственно, после заливки бетона брус просверливается и устанавливается на шпильки. Кстати, шпильки можно взять любой длины, мы взяли разрезанные пополам шпильки 1,5 метра и вставили в аропояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливали из специальной гильзы, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетоном из автобетононасоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо закрепить опалубку или заливку бетона с помощью ручного труда.Лучше всего использовать бетон марки М200 или выше, как мы здесь описали. Бетон можно сделать самостоятельно, для этого несложно смешать цемент, песок и фенометр в пропорции 1: 3: 5 и тщательно перемешать с добавлением воды.

Заливку бетоном производить 1 раз по-разному, целостность конструкции может быть нарушена!

Но если заливку бетона не удалось выполнить 1 раз, то отчаиваться не стоит. При заливке необходимо установить газоблок — деревянную опалубку, которая должна перейти внахлест и при следующей заливке бетона смочить кромку воды и продолжить заливку бетона.

Через 3-5 дней Аропояс для газобетона готов только к схватыванию, чтобы снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео — Заливка дома Армопояс из газоблоков

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.)). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа.Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный залив, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос
когда нужен аропояс в доме из газобетона .
Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине.Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было.Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса — его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме.Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или неизвестной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу. Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой.Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс. Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Прокладка

Прокладка

Кладка кирпич, газоблок выложен в установленном порядке. Их крепление осуществляется приготовленным раствором согласно техническому регламенту строительных работ.

Эффективное регулирование микроклимата дома

Профессионально выполненная кладка в Киеве благодаря своим теплоизоляционным свойствам решает сразу несколько задач по регулированию микроклимата дома:

эффективно сохраняет прохладу в доме жарким летом;

предотвращает утечку теплого воздуха в суровые зимние холода;

не позволяет осенней влажности пропитывать воздух помещения;

во время весенних ураганов служит надежной преградой для ветра и дождя.

Преимущества

Укладка в Киеве при строительстве жилого или коммерческого дома производится по четко определенной схеме, называемой перевязкой. По такому алгоритму строительства кирпич, уложенный в верхнем ряду, должен перекрывать шов, образованный парой кирпичей нижнего ряда.

Данный способ укладки в Киеве позволяет:

гармонично распределяют весовые нагрузки;

возводить очень прочные, прочные и устойчивые здания;

рационально и экономно расходуют кирпичи и цемент.

Самые популярные и популярные сейчас способы одевания:

ложка;

Цепь

;

крест.

Основные виды кирпичной кладки

Наша строительно-монтажная компания «Фронтон» предлагает всем желающим недорого заказать кладку в Киеве следующих видов:

Сплошной, представляющий собой монолитную стену шириной в полкирпича.

Легкий, имеет вид двух параллельных стен шириной в полкирпича. Лист в этом случае заполняется теплозащитным раствором или наполнен базальтовой ватой, резиновым листом, пенопластом, любым другим материалом, сохраняющим тепло, на усмотрение заказчика.

Усиленный, т.е. значительно усиленный за счет введения в конструкцию стены усиливающих распорок. Их вставляют в горизонтальные и вертикальные швы. В качестве армирующего элемента по желанию заказчика также может использоваться металлическая сетка. Его кладка осуществляется через каждые пять ярусов кирпича.

Облицовочный, т.е. декоративный с заранее согласованной конфигурацией дизайна. В настоящее время широкое распространение получили 20-30 вариантов облицовочной кирпичной кладки. Так же мы готовы воплотить в жизнь любую авторскую идею клиента относительно внешнего вида его дома.Для этого наши инженеры и дизайнеры разработают эскизы фасонных кирпичей. Это придаст фасаду и другим стенам совершенно уникальную, оригинальную и эстетичную форму.

5. Облицовка и облицовка, при которой одновременно с возведением стены выполняется облицовочная кладка в Киеве.

В последнее время все популярнее становится строительство дома из газоблока.

Качественный газобетон — один из лучших строительных материалов, сочетающий в себе достаточную несущую способность с низкой теплопроводностью.Укладка газобетона — процесс ответственный и требует неукоснительного соблюдения технологии. Пористая структура газобетонных блоков обеспечивает не только положительные качества возводимых стен (отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, хорошую паропроницаемость и небольшой вес), но и отрицательные — повышенную хрупкость. Однако, если вы примените правильную смесь и правильно выполните работу, этот недостаток никак не отразится на качестве и сроке службы вашего дома.

Газобетон по технике кладки очень похож на силикатный кирпич.Конечно, есть принципиальные отличия в исполнении соединительных швов, но в целом техника совмещения схожа с классической двухрядной кладкой: можно использовать только причальные шнуры и «египетские» треугольники.

Техника укладки блоков довольно проста. Первый ряд укладывается на более толстый слой клея, чтобы выровнять неровности основания. Когда выводится стартовая плоскость, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкослойной технологии.На поверхность нанесенных блоков с помощью специального устройства нанесите тонкий шов жидкого клея. Установленный агрегат погружается в резервуар теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и устанавливается на место с допуском около 5 мм. После этого агрегат необходимо передвинуть до появления характерного скрипа между тангенциальными поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и выровнять, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно затереть шпателем, это ограничивает впитывание влаги через края блоков.

Газосиликатные блоки в полной мере проявляют свои несущие свойства только при наличии конструктивного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, для этих целей используется пояс из железобетона с усиленной арматурой — высотой 250-300 мм и толщиной во всем несущем слое стены. Армопояс — серьезная уязвимость газобетонных построек с точки зрения теплозащиты. Для устранения мостика холода можно использовать те же приемы, что и при установке перемычек в отверстия: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае строительства двухслойной кладки внешняя стена просто закрывает торцы пояс и пол.

Мастерское выполнение облицовочной кладки

Наши каменщики освоили использование облицовочного кирпича во всех его тонкостях. Благодаря этому

Таким образом, наш клиент может заказать кладку в Киеве, которая может напоминать любые известные и выдающиеся дома:

старинных замков и крепостей;

дворца, аристократических особняков, усадеб;

арочных галереи;

административных и банковских здания признаны объектами архитектурного и культурного наследия.

Цена при оценке

Оригинальная облицовочная кладка заметно выделяет дом из ряда однообразных стандартных коробов и модулей. При этом стоимость таких работ обычно в несколько раз превышает стоимость обычной кладки.

Предлагаем заказать кладку в Киеве облицовочно-декоративную по вполне доступным ценам. Это позволит нашему клиенту за вполне разумные деньги получить оригинальный и приятный для глаз дом, который не будет захлебываться серостью, однообразием и стандартным дизайнерским решением.

Помимо небольшого припуска на эскиз конструкции и использования фасонного кирпича, цена такой кладки в Киеве будет складываться из стоимости:

выбранное заказчиком инженерное, сантехническое, отопительное оборудование;

Размер

, прочность кирпича, его сопротивление;

производителей строительных материалов, в том числе кирпича и раствора, престиж марки материалов и общая репутация на строительном рынке;

обрешетка стен;

часа работы строительной бригады.

Внедрение сложных элементов в проект

Возрастающий интерес к историко-архитектурному наследию подталкивает наших клиентов заказывать кладку в Киевской области не только оригинальную, но и архитектурно сложную. Среди дополнительных декоративных элементов наши клиенты все чаще включают:

арочных окна, в том числе три в ряд, центральное из которых немного возвышается над бортом;

арочных навесов над центральными ступенями;

колонн любой формы;

портика, фронтона, аркады, лоджии, открытые балконы и террасы, коридоры галерей, смотровые площадки, вазы и скульптуры драконов на крыше, маскароны, любая геометрическая и скульптурная лепнина.

Технические и потребительские параметры здания

На стоимость профессиональной кладки в Киеве также повлияет:

этажность и площадь здания;

вид раствора, марка и прочность кирпича или газоблока.

Для упрощения расчетов цена кладки в Киеве указана за квадратный метр.

Климатические и сезонные факторы

Предлагаем заказать кладку в Киеве по низкой цене в периоды спада общей покупательской активности, которые традиционно приходятся на осенне-зимний период.Если заказчик желает построить дом в Киеве и области недорого, мы также обязательно найдем широкий спектр решений, способных значительно снизить итоговую смету.

К таким вариантам удешевления дома относятся:

выбор менее дорогих материалов;

снижение нагрузки;

, снижающая сложность кладки;

выбор упрощенной архитектуры;

продление сроков выполнения заказа.

Цивилизованный подход к работе

Наша компания очень честно подходит к выполнению взятых на себя обязательств.Заказчик получает полный комплект документации, сопровождающей договор, в том числе:

договор на оказание строительно-ремонтных услуг;

проектно-сметных расчетов;

пакет разрешительных документов;

комплект кадастровых карт.

Самый широкий перечень строительных услуг

При необходимости наши менеджеры готовы внести в договор любые параметры, условия, сроки, стандарты и требования, удобные для заказчика.Также мы готовы предложить клиенту выгодный план финансирования строительных работ, который избавляет его от необходимости брать кредит в банке.

Помимо недорогого строительства мы также готовы предложить:

любые услуги по оформлению разрешительной документации;

фасадных работ, включая вышивку, облицовку, любой сложный или исторический декор;

проектирование зданий под ключ;

реализация экономичных проектов молодежного и семейного жилья в частном, загородном и загородном секторах;

покупка и доставка любых стройматериалов;

услуги по изготовлению типовой и оригинальной кладки заборов, заборов, вышек, колодцев из рядового и полуторного кирпича;

покраска цементного раствора с добавлением красителей, влияющих на внешний вид облицовочных швов;

реализация проектов в сложных ландшафтных условиях, в том числе на склонах гор;

аренда автокрана, бетономешалки, любой другой строительной техники.

Детальное согласование всех вопросов

Работаем по Киеву и области. Если вы хотите уточнить тот или иной момент кладки стен в Киеве, то свяжитесь с нами в удобной форме. Мы обязательно предложим вам вариант современных, функциональных и эстетичных построек, полностью удовлетворительных по цене и срокам.

Как сделать армопеи для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки.Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

Изготовление Армопояса своими руками. Самостоятельное изготовление опалубки для Армопояса. Кому нужно залить армооос и сделать крышу

.

При любой конструкции чрезвычайно важно не только правильно построить конструкцию, но и придать ей прочность.Благодаря армирующему поясу каждая постройка не только увеличивает свои прочностные качества, но и имеет равномерное распределение нагрузок. Ни один фундамент — под дом или под забор — не обходится без Армопоя, ведь иначе срок службы такой конструкции не превысит нескольких лет.

До 30% землевладельцев предпочитают строить дома самостоятельно, более простые постройки — до 60%. Поэтому вопрос, как сделать Армопояс, является одним из самых важных при проектировании и строительстве.

Виды Армопоясов

При строительстве дома профессионалы выделяют несколько видов армирующего пояса:

• Scarlet: Это самый первый Армопоя, расположенный на уровне фундамента дома. Это самое главное, так как он отвечает не только за прочность фундамента, но и предотвращает возможные сечения части фундамента в зависимости от сезонных перемещений грунта. Поэтому подходить к его установке необходимо со всей тщательностью.
• Второй Армопояс располагается на готовом фундаменте, помогая правильно распределить нагрузку стен по основанию дома. За счет уже уложенного маляра второй армирующий пояс может быть значительно меньше.
• Третий (и последующие) армоджуа укладывается при укладке этажей здания. Они не только придают прочность несущим стенам и всей конструкции, равномерно распределяют нагрузку с межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, но и буквально удерживают стены от их возможных перепадов.

В качестве упрочняющей арматуры при арматуре арматуры часто используется либо металлическая сетка из оребренных стержней толщиной 10-15 мм, либо отдельные металлические оребренные стержни того же или большего диаметра.

Арматурная сетка никогда не сваривается в местах стыка стержня: это снизит прочность металла, а значит и всего Армопояса. Поэтому соединение происходит обычным проводом.

Любое строительство начинается с заложения фундамента.Чем больше постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Например, если для гаража достаточно 30-сантиметрового монолитного фундамента, то для жилого дома потребуется армирующий пояс, расположенный намного глубже.

Обустройство фундамента дома армирующим поясом:

• В уровень грунтовки укладывается зародышево-гравийная подушка. На него устанавливается армирующая сетка. Чтобы предотвратить возможную коррозию, специалисты рекомендуют устанавливать фурнитуру на половинки кирпича так, чтобы при растворе с раствором металл полностью утопился в растворе.
• Для углов дома предпочтительнее использовать несколько металлических стержней диаметром не менее 15 мм. Обычно они имеют квадрат, так как это значительно усиливает дизайн будущего дома.
• Для стен подойдет армирующая сетка. Обычно используется одинарная сетка высотой, равной глубине траншеи. Если грунт на строительной площадке подвержен подвижкам в зависимости от разных климатических условий, высота сетки увеличивается вдвое, а в траншее укладывается сложенной пополам.Таким образом, фундамент получает большие прочностные характеристики.
• Для получения большей прочности приветствия сначала заливается небольшое количество бетона, аккуратно помещая в него армирующую сетку или стержень. После того, как первый слой раствора «схватился», можно окончательно заливать подготовленный бетонный раствор, подготовленный траншеями.

Второе подкрепляющее убеждение

Это скорее условность, чем реальная необходимость, с сильно укрепленным фундаментом или одноэтажным домом.Поскольку второй Армопояс отвечает за состояние внешних несущих стен, двух- и более этажи нуждаются в дополнительном упрочнении.

Перед тем, как делать Армопояс на готовом фундаменте из бетонных блоков, нужно поставить перегородку по краю стены в минтай высотой до 40 см. Между ними размещают диаметром не менее 15 мм или одинарную армирующую сетку. Сверху заливается бетонный раствор.

Третий армирующий пояс

Этот armoomas расположен на уровне перекрытий и играет не меньшую роль, чем Routersk.Он предназначен для содержания всей конструкции и упрочнения как внешних, так и внутренних стен, имеющих оконные и дверные проемы.

Особенности укладки Армопояса в перекрытия:

1. Его высота не превышает 40 см.

№

2. Если ширина стен не менее 50 см, то кирпичную кладку по краям стены в Полкирпич можно выполнить как опалубку. Если ширина стены меньше 50 см, подготавливается деревянная опалубка.
3. Третий армопояс должен быть сильно усилен, поэтому в нем используется армирующий каркас: металлический стержень металлическая сетка диаметром 10-12 см, сложенная в 2-3 раза.
4. Пребывание Третьего Армопоя так же важно, как и первое. Если Скарлет уложен неправильно или совсем не укладывается, через несколько лет в фундаменте и стенах образуются трещины, грозящие испортить всю постройку. Отсутствие Третьего Армопояса гарантирует неустойчивость потолка и уложенных на них плит оконных и дверных проемов. Другими словами, он ставит всю конструкцию здания.

Видео

В этом ролике речь пойдет о заправке Армопояса в доме из газоблоков.

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс по газобетону представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа. Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный залив, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос
когда нужен аропояс в доме из газобетона . Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было. Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса — его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме. Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или неизвестной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу.Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс.Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

• опалубка съемная;
• бетон 20 см;
• EPPS 5 см;
• перегородка 15 см.

Необходимость создания Армопояса под мауэрлат при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей.Часто создают неверное представление об армированном усилении фундамента для строительства кровли как о чем-то ненужном и ненужном. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стену здания. Рассмотрим, зачем Армопояс нужен под кровлю, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость Армопояса

Начнем рассматривать усиленное основание под крышу с его основных функций.

Трансформация нагрузки

Стропильные ноги передаются мауэрлатом, основная концентрация которого находится в местах опорных стропил на стенах дома. Задача Мауэрлата и Аропояша трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой крыши, скопившейся на ней снега, воздействие на крышу порывов ветра и других природных явлений.

Другая нагрузка связана с резкой стен здания.С увеличением веса кровли он значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, по ряду положительных характеристик не способны выдерживать подобную подвесную нагрузку. Перед установкой на них Мауролалат должен создать армированный пояс.

Кирпичные стены больше подвержены точечным нагрузкам, поскольку для крепления на них мауэлалата достаточно использовать анкерные или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать Армопоя и для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном районе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и главная задача мауэрлата — прочное корневое крепление к дому. Таким образом, сам Маурилалат должен быть надежно смонтирован для постройки.

Основные задачи армированного основания под кровлей можно свести к следующим пунктам:

• Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясение, усадка дома и т.д .;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недочетов, допущенных при строительстве стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции конструкции;
• Равномерная и распределенная нагрузка кровельной нагрузки на стену здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли — в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под кровлю

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо произвести расчет размеров Армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания находится в районе 30 см. На нем лежал Армопояс и Маурилалат, смотреть надо на весь дом.

Если конструкция стен из газобетона, то верхний ряд выполнен из камня в виде буквы U, которая образует опалубку. На него нужно уложить армирующие элементы и залить всю конструкцию раствором цемента.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлей потребуются:

• Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
• Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для опалубки;
• Арматура.

Монтажная техника

Монтаж Армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первый этап — это опалубка. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковые отсутствуют, то внешняя часть опалубки создается из пил по 100 мм блоков, и внутренний — из досок.Монтаж производится со строгим соблюдением горизонтального уровня.

Каркас укладывается в опалубку. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления изготавливают из прутков диаметром 8 мм, если за ними следует не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса крепятся клеем до 20 см. Места подключения соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило, под каркас поставьте подставки из брусьев нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его разносят с твердостью бетона. Это может быть выполнено разными способами:

Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладкой фурнитуры можно переходить к установке крепежа для мауэрлата.Мы рекомендуем использовать шпильки с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина проливов рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка выполняется по:

• Между двумя стропилами находится минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг настройки не более 1 метра.

Заливка цементного раствора

Главная особенность армированного основания под мауэрлат — его прочность.Это возможно только при одновременной заливке бетонного раствора.

Для создания бетонной смеси бетон не менее М200. Лучшая смесь для воздействия на пояс готовится по следующей пропорции:

• на 1 часть цемента М400;
• 3 части мытого песка и столько же щебня.

Прочности и скорости застывания смеси поможет использование пластификаторов.

Так как для создания Армопояса требуется много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос.При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальный прибор и простую фурнитуру, которой смесь зарисовывается по всему периметру.

Монтажный мауэрлат.

Снятие опалубки с Армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкции Мауэрлала можно приступить не ранее, чем через 7-10 дней после наслаждения Армопоясом.

Перед укладкой деталей, Мауролалат необходимо специально подготовить:

• Брус Мауролалат обработан антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются прямым замком или косым обучением;
• Маурилалат наносится на Армопояс и отмечены места для шипов. Просверливаются отверстия для креплений.

Укладке Мауролалата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используют бегунноид.

Мауэрлат крепится на большую шайбу и гайку, контргайки используются для страховочной сетки. После затяжки всех креплений оставшиеся пряди обрезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленное основание для Маурилалата — это скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно благодаря мауэрлату, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание Армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов, в зонах с повышенной сейсмической активностью.Также укрепление стен под Маурилалат актуально при создании тяжелых кровельных конструкций.

Выполнение армирования верха стен — не сложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников он может выполняться самостоятельно.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, набухание почвы вокруг него и т. Д.Ну а сильный ветер и продолжительный душ — негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин.Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.

Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны. Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство Армопояш: этапы работы и их особенности

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитная плита при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем.Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум в два раза. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах пролетов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйма, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Бороться с большими зазорами своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит залить ее через небольшие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация наружная сеть
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовывозом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к перерасходу материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или изготавливается в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или плита толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для арматуры;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;

Бетономешалка

• ;
• насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образное армирование плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон в конце работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона следует взять щуп, обычно крестовину представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше схватили и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонное уплотнение.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на опоры. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и сетчатый нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить плиты внахлест

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты выполняются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытия должны быть четкие согласования между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.Он содержит последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнение пустот может осуществляться минеральной ватой, бетонной пробкой или просто заливаться бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, после чего с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходим проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимается и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Межэтажный паркет. Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» типа. » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию. При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярными инструментами.Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам. Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого.Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240.В качестве альтернативы можно использовать очищенное бревно того же диаметра.
• Желательно покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
• Шаг между балками необходимо проверить.Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

• Черепные стержни 5х5 см. К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
• Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
• Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
• Качественная изоляция типа минеральных плит.
• Гидравлическая изоляция.
• Обшивка рубероида битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
• И, конечно же, отделка внахлест.
• Устройство межэтажного перекрытия
• Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.

Правила их установки: Если стена блочная или кирпичная, в стене, где ставятся балки, делают особые гнезда.Гнездо должно заходить в стену не менее чем на половину ее толщины; Часто применяется сквозная прокладка с обязательной герметизацией зазоров, затем утеплителем, пропускающим пар.

• Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
• Для любых стен бревна пропитываются антисептиками и не трогают перед сушкой.
• Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
• Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, после чего обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
• Когда стены облицованы, а крыша (временная или постоянная) оборудована, вышеупомянутые черепные балки подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
• К верхнему этажу черепных брусков прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают. Направление укладки — поперек балок.
  Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
• Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
• Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство по-прежнему остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями.Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской. На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия.Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр.Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок не должно гнуться, допустимая величина прогиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально.Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут.защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной.В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы расположены на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

03.07.2016

0 комментариев

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Типы этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

• Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
• Подвал — между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажный.
• Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

1. Прочность — одно из основных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на обогрев дома и делает пребывание в нем комфортным.
5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление на кронштейнах

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие загнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», должно быть бесплатным, чтобы продолжить путь вверх.

Процесс установки внахлест

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно разъясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезаем доску размером в сантиметр и укладываем на бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Поверх пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при перемещении на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Паркетный пол с разделенными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (это армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент мелкого заложения по типу. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа

В зависимости от типа конструкции и технологии врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Потолок под деревянными балками рассчитан на пролеты, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (из рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитный межэтажный (межэтажный) перекрытие из железобетона Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления .
На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.).). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладка плиты на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирован армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Обратите внимание, что деревянные перекрытия между этажами выполнены на несущих балках. Поэтому при работе следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов перекрытия

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что деревце для таких целей необходимо не менее года сушить на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований по установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

вариантов Загородные дома с скатной крышей

Проекты домов с односкатной крышей незаслуженно игнорируются собственниками недвижимости.Их даже не учитывают при разработке проектов коттеджных поселков или частной усадьбы. Однако такая крыша позволяет выразить индивидуальность конструкции, подчеркнуть характер и при этом сэкономить на материалах.

Преимущества домов с односкатной крышей

• Экономия на материалах … При установке стропильной системы древесины расходуется намного меньше по сравнению с двускатной крышей. В качестве покрытия можно использовать самые простые и доступные варианты, вплоть до рубероида и шифера.Особенности конструкции не позволяют постороннему взгляду разглядывать само покрытие.
• Легкость монтажа … Любой физически сильный человек справится с работой, благодаря которой можно отказаться от дорогостоящих строительных услуг. Удобная аппарель упрощает дальнейшее обслуживание и ремонт. При проведении строительных работ достаточно иметь прочную лестницу, а от ремней безопасности и прочей атрибутики из разряда альпинистских можно смело отказываться.
• Малая парусность … Этот показатель повышает привлекательность конструкции в регионах с сильными ветрами. Достаточно обеспечить надежное крепление стропил и самого кровельного материала к постройке, чтобы в своем доме чувствовать себя в безопасности.

Варианты дизайна

Обычно дома этого типа имеют прямоугольную форму.

Изменения возникают при установке потолка:

• между потолком и крышей создается небольшое чердачное пространство. Сложен в обслуживании, но вполне подходит для хранения небольшого количества вещей.
• крыша тоже потолок. Вариант подойдет для тех помещений, где наклон потолка будет восприниматься как оригинальная деталь интерьера.

Особенности оформления скатных крыш

Оформление

Для чистовой отделки нужны только качественные материалы, каждая деталь должна быть продумана заранее. В противном случае вся конструкция потеряет харизму.

Любая мелочь способная превратить дом в совершенство или урод.При выборе материалов важно позаботиться об их точном соответствии по фактуре, цвету и тем, что заложены в проекте.

Качество монтажа также играет важную роль. Любой дефект сводит на нет все усилия. Не оставляйте свои ошибки позади. Их нужно немедленно исправить.

Уплотнение

Независимо от выбранного варианта кровли, при монтаже необходимо сделать качественную изоляцию. Сделать это потом будет невозможно из-за слишком маленького зазора между крышей и потолком у дальней стены.

Утепление потолка проводится еще до начала монтажа кровли.

Примеры проектов домов с скатной крышей

Для тех, кто готов отказаться от консервативных традиций при оформлении своего жилища, дизайнеры готовы предложить сразу несколько оригинальных идей.

Проекты одноэтажных домов с скатной крышей

Практичные европейцы уже много веков используют этот вариант дизайна для своих домов.В России, богатой лесами и различными политическими потрясениями, односкатную крышу предпочитали использовать только для хозяйственных построек.

Появление новых материалов для отделки позволяет даже россиянам, любящим простоту и одновременно экспериментирующим, взглянуть на конструкцию крыши под другим углом.

Для одноэтажного дома высота крыши определяет не только простор чердачного помещения. Чем выше крыша, тем больше свободы получает владелец при установке дополнительных деталей.

Обычно здание декорируется другой скатной крышей над крыльцом, но с противоположным углом наклона направления по отношению к основной крыше. Интересный вариант — дополнить общую композицию скатной кровлей на другом уровне. Например, создать крышу над гаражом или котельной, пристроенной к дому, или добавить к дому беседку.

Каркасный дом с скатной крышей

При установке каркасного дома необходимо учитывать, что стойки, используемые для создания стен, должны одновременно стать опорой стропил.При необходимости в конструкцию вносят изменения, размещая стойки немного чаще, чем планировалось изначально.

Важно учитывать, что небольшой угол наклона не позволит снегу быстро скатиться, он будет накапливаться, создавая дополнительную нагрузку. Именно поэтому частота расположения стропил не может быть меньше 70 см.

Двухэтажный дом с скатной крышей

Такое решение позволяет отказаться от любых украшений на первом этаже дома.В этом случае получается оборудовать второй этаж просторным балконом или огромными окнами. Внутри комната выглядит намного просторнее, чем может показаться снаружи.

Благодаря строгому и зачастую аскетичному дизайну двухэтажному дому удается добиться невероятной игры контрастов с элегантным и даже, на первый взгляд, хрупким вторым этажом.

Такие дома отличаются элегантностью и шармом. Небольшое изменение первоначального дизайна, например, изменение цвета отделочного материала, полностью меняет характер всего здания.

Финский проект дома с скатной крышей

Для финского дома характерна прежде всего простота и лаконичность. Здесь каждая деталь должна быть частью общей идеи — не привлекать к себе внимания. Эти дома обычно имеют прямоугольную форму с небольшой узкой верандой или верандой вдоль длинной стены.

Для кровли часто выбирают угол 30 градусов. , что позволяет избежать скопления осадков зимой. При этом крутой угол наклона позволяет увеличить площадь мансарды и обеспечивает эстетическое восприятие всех элементов в целом.Особую популярность проекты приобрели при планировании строительства загородных домов.

Проекты домов из бруса

Бревенчатые дома называются строгими, теплыми, экологически чистыми и экономичными. Скатная крыша на таких домах позволяет снизить затраты на отопление. Бревенчатый дом позволяет смонтировать стропильную систему с высоким запасом прочности.

Такой ход позволит зимой накапливать приличный слой осадков, что обеспечит зданию дополнительную теплоизоляцию.Такая форма крыши позволяет оборудовать солнечные батареи по всей поверхности. Более того, поверхность доступна для лучей в течение всего дня.

Материалы, используемые при строительстве:

• полубалка для подступенков и стропил;
• гидроизоляция и пароизоляция, минеральная вата для заполнения кровельного пирога;
• доска для обрешетки ;
• кровельное покрытие .
  В зависимости от возможностей или предпочтений хозяина могут использоваться достаточно простые варианты в виде шифера или рубероида.Для желающих упростить процесс очистки кровли от снега предпочтителен вариант с использованием профлиста или металлочерепицы.
  При необходимости украсить свой дом в очень оригинальном стиле, дизайнеры помогают перенести увлечения хозяина на крышу. Например, разбить небольшой сад на крыше или начать ферму с мелкими животными, используя почвопокровное растение или тростник.

Строительство односкатной кровли

• монтаж стояков;
• Common Rail монтируется поверх стояков.Он станет опорой для стропил;
• установка стропил;
• усиление конструкции раскосами. Они могут опираться на балки потолка или основание подступенков. Подтяжки помогают снизить нагрузку на стропила, избежать их прогиба под тяжестью снега;
• создан кровельный торт;
• обрешетка пришивается;
• крышка установлена.

Какие сложности могут возникнуть при устройстве кровли?

1. Ограниченное пространство для маневра … При небольшом угле наклона кровли придется затратить достаточное количество усилий, чтобы провести качественное утепление кровли. Щели, неплотная посадка пароизоляции или гидроизоляционного материала заставят хозяина дома задуматься о ремонте кровли в ближайшее время.
2. О потолке придется подумать заранее … Утеплить потолок на узком участке чердачного помещения будет невозможно. Все работы следует проводить для обеспечения герметичности еще до начала работ по утеплению кровли.
3. Важно предусмотреть, как будет использоваться крыша. , чтобы правильно рассчитать нагрузку. В противном случае велик риск прогиба стропил и даже их разрушения.

Современный взгляд на дома с односкатной крышей

До сих пор эта конструкция активно использовалась для офисных зданий. Детский сад, фабрика и многое другое. Легко строить и поддерживать.

Мода на дизайн в подобном стиле жилого дома возникла в результате общего стремления людей сократить свои затраты и снизить нагрузку на окружающую среду.Чем меньше дом, чем проще его форма, тем легче ему противостоять атакам непогоды.

Особенности плоской кровли

1. При установке достаточно одного помощника, который справится со всей работой.
2. Для создания качественного покрытия требуется несколько материалов. Их количество легко подсчитать.
3. При установке на крышу по нему легко ходить.
4. Осадки скатываются только в одном направлении, что позволяет значительно снизить стоимость дренажной системы.

Утеплитель плоской кровли

После установки стропил и установки подкосов на стропила крепится слой гидроизоляции. Крепится обрешеткой. На невысоком участке утеплитель укладывается не сразу, каждый пролет между стропилами отдельный. Его сразу заливают утеплителем и закрывают снизу пароизоляционной пленкой.

На первый взгляд кажется, что таким образом значительно снижается скорость работы. Фактически, таким образом можно обеспечить качественную изоляцию, и строителю не нужно занимать неудобное положение, пытаясь уложить утеплитель лежа на спине, не имея возможности вытянуть руки.

В остальных разделах нет необходимости заполнять по одному промежутку за раз.

Газон или сад на крыше

В некоторых случаях возникает необходимость расширить земельный участок, но такой возможности нет. Находчивым европейцам пришла в голову идея использовать для этих целей крыши своих домов. Довольно экстравагантно смотрится огород или огород на крыше.

При установке следует учитывать несколько деталей:

Особенно эффективно разбивка огорода на крыше кирпичного дома с крышей из бетонных плит перекрытия.Они надежны, их ровная поверхность исключает провисание, а сад выглядит идеально.

Не ограничивайся только овощные культуры, небольшие кустарники тоже имеют право занять свое место поближе к солнцу.

Возможно оформление крыш в виде живописного газона. При этом крыша дома выглядит пушистой, а сам дом становится похож на живое существо, которое может радоваться весне и грустить с приходом осени. На такой крыше любят селиться птицы и даже козы пасутся.

Уход за плоской кровлей

Покровный уход сводится к регулярному осмотру поверхности на предмет выявления нарушений целостности, чтобы обеспечить своевременный ремонт в этой зоне.

В зимне-весенний период при большом скоплении снега односкатную крышу очищают от него для уменьшения давления на стропила.

Для российского региона сегодня наибольшую актуальность имеют дома с традиционной двускатной крышей. А при строительстве загородных домов мы вообще не об этом говорим.Проекты таких домов до сих пор часто остаются без должного внимания, хотя на самом деле такие конструкции позволяют не только подчеркнуть характер хозяев дома, но и сэкономить на материалах, а также расширить их возможности при отделке помещений. дом: как внутренний, так и внешний. Предлагаем рассмотреть плюсы и минусы домов с односкатной крышей, а также проекты одноэтажных, двухэтажных домов и коттеджей с приложенной к ним фото-подборкой.

Дома с скатной крышей: в чем преимущества и недостатки построек данного типа

Традиционно большинство владельцев частных домов и коттеджей предпочитают проектировать свое жилище с традиционной планировкой, а соответственно и с двускатной крышей.Проекты домов с односкатной крышей — довольно редкое явление в строительном мире, хотя нельзя сказать, что они в чем-то уступают всем остальным. Напротив, такие конструкции выглядят очень оригинально и более выгодны с экономической точки зрения.

Кроме того, благодаря современным технологиям строительства и качественным кровельным материалам можно создать оригинальный и надежный дом, полностью оправдывающий концепцию «дом — своя крепость», радуя хозяина хорошим качеством и комфорт.

Двухэтажный дом с односкатной крышей

Дома с односкатной крышей пользуются большим спросом в США и странах Европы, особенно в холодных странах из-за некоторых особенностей таких конструкций. Поэтому такие дома особенно актуальны для преимущественно холодного климата России.

К преимуществам домов с односкатной крышей можно отнести:

• Значительная экономия кровельного материала, а также материала, необходимого для возведения стропильной конструкции.Еще больше удешевить материалы можно, применив относительно недорогие и достаточно простые кровельные материалы, так как они не видны глазу.
• Монтажные работы для домов с скатной крышей — это довольно простой процесс, который позволяет проводить его своими руками.
• Скатная крыша идеальна для ветреных регионов, так как такая конструкция имеет небольшую парусность.
• Особенность конструкции крыши значительно упрощает сбор атмосферных осадков.
• Удобство кровли для проведения ремонтных работ при необходимости.
• Отличный вариант для большого дома.
• Вы можете полностью использовать пространство чердака, спроектировав отличный чердак с большими окнами.

Но не обошлось и без недостатков:

• Важность точных расчетов сечения всех элементов проектируемой конструкции. В противном случае кровля может просто не справиться со снеговой нагрузкой.
• При проектировании кровли с малым углом наклона потребуется особо усиленная гидро- и теплоизоляция.
• Не очень привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, придется использовать довольно дорогие кровельные материалы и выполнять кровельные работы особенно качественно.

Особенности конструкции и правила эксплуатации

При строительстве дома с плоской крышей необходимо учитывать несколько важных особенностей:

Скатная крыша не позволяет оборудовать чердачное пространство

1. Если проектом предусматривается дом без мансарды и кровля совмещена с перекрытием, тогда необходимо использовать кровельные материалы особо высокого качества и привлекать к строительным работам специалистов-строителей, чтобы крыша была абсолютно герметичной и имела хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Если мансарда все же предусмотрена по проекту дома, то обслуживание кровли изнутри будет довольно затруднительным и неудобным из-за относительно невысоких потолков и понижения высоты кровли от верхнего края к нижнему. .
3. Сложность фасадных работ. При некачественной и грубо выполненной отделке фасада дом будет похож на большой сарай. Мелкие детали тоже существенно повлияют на внешний вид постройки.

Консультации. Особое внимание стоит уделить декоративному элементу экстерьера дома — все используемые материалы должны быть не только высочайшего качества, но также важна тщательно подобранная цветовая и фактурная гамма. Если будет предусмотрено много дополнительных деталей, это значительно снизит требования к отделке фасада.

Поскольку дома с скатной крышей — довольно необычное дизайнерское решение, такой дом следует эксплуатировать, не забывая о правильном и своевременном уходе за кровлей:

1. Чаще очищайте крышу от снега, особенно во время сильных снегопадов и снегопадов. когда весной тает снег.
2. Постоянно следите за состоянием элементов конструкции кровли и вовремя устраняйте обнаруженные недостатки или поломки.

Проекты домов с скатной крышей

Для тех, кто готов отойти от традиций и привнести в свою жизнь что-то новое, дизайнеры предлагают оригинальные и качественные решения для дома. Рассмотрим их кратко.

Одноэтажные дома с скатной крышей … Подобное строение в мире современных строительных материалов позволяет по-новому взглянуть на него.Проекты односкатных крыш идеально подходят для тех, кто хочет видеть в своем доме одновременно простоту и оригинальность.

Для одноэтажного дома чрезвычайно важна высота крыши: от нее зависит функциональность и размер чердачного помещения и возможность монтировать дополнительные элементы декора. Очень часто в проектах дома с односкатной крышей предусматривается дополнительная крыша над крыльцом, наклоненная в противоположную сторону относительно основной крыши.

Одноэтажный дом с плоской крышей

Двухэтажные дома с односкатной крышей можно строить таким образом, чтобы не заострять внимание на отделке первого этажа дома.В то же время такой конструкцией крыши можно оборудовать просторный балкон на втором этаже или смонтировать панорамные окна.

Очень часто в проектах двухэтажных домов с плоской крышей делают ставку на контраст этажей, совмещая при этом аскетичный сдержанный первый этаж и элегантный второй. Такие дома всегда выглядят очень нарядно и современно.

Коттеджи с скатной крышей … Дома этого типа чаще всего представлены лаконичной прямоугольной конструкцией с небольшой.Их отличительная черта — общая идея для всех конструктивных элементов дома и одновременно тонкое различие между каждым из них. Крышу обычно сооружают под углом 30 градусов, чтобы не допустить скопления осадков в холодное время года. Это отличный вариант для загородного дома.

Коттедж с скатной крышей

Дома из бруса … Основными задачами, которые ставятся перед домами данного типа, являются: экономичность, экологичность, строгость, теплоту постройки.Использование плоской кровли не снизит затраты на отопление. Кроме того, каркас из бруса даст возможность построить стропильную конструкцию с большим запасом прочности.

Сложные на первый взгляд дома с скатной крышей, как видите, надежны, оригинальны и просты. Мы ознакомили вас в общих чертах с основными характеристиками и возможностями этих структур. Надеемся, эта информация была вам полезна.

Проекты домов с односкатной крышей: видео

При проектировании дома современные архитекторы выходят за рамки традиционных решений скатных крыш.Они создают проекты стильных, практичных и технологичных домов, возведение которых требует минимум временных и финансовых затрат. Тем, кто хочет завершить строительство собственного дома в сжатые сроки, стоит обратить внимание на каркасный дом с односкатной крышей. Об этой экономичной технологии сборки деревянных конструкций мы поговорим в нашей статье.

Одноэтажный дом с скатной крышей, построенный по каркасной технологии, представляет собой строение из бруса и деревянных панелей.Каркас здания изготавливается из массивного бруса или металлических двутавров, чаще используется первый вариант из-за его невысокой стоимости. Металлическое или деревянное основание обшивают плитами, утепляют и облицовывают, в результате получается стильный каркасный дом. Строительство ведется по одной из двух популярных технологий:

1. Каркас-панель. Этот способ строительства предполагает, что каркасный дом возводится из отдельных строительных материалов. То есть застройщику необходимо приобрести, привезти на участок и поочередно смонтировать каркас, внутреннюю отделку, облицовку, утеплитель, гидроизоляцию и пароизоляцию.Все эти материалы в определенной последовательности закрепляются на раме профессиональными работниками. В результате работ получается каркасный дом, имеющий те же качества, что и постройки из бруса 150х150 мм. По таким проектам можно построить дома для круглогодичного проживания в средней полосе России, не отличающейся мягким теплым климатом.
2. Плата рамно-щитовая. Для сборки каркасно-панельных домов предварительно создаются детальные проекты, по которым панели необходимых размеров изготавливаются в производственных условиях.Щиты представляют собой сложные многослойные панели, которые включают внутреннюю обшивку, несколько слоев теплоизоляции, гидроизоляционный и пароизоляционный слой и внешнюю обшивку. Их изготавливают по индивидуальным размерам, поэтому после сборки каркаса домов остается только закрепить на нем щиты. Опытный строитель может собрать каркасный дом за 1-2 дня. В проектах с односкатной крышей на устройство перекрытий требуется еще 1-2 дня, на возведение скатных конструкций в зависимости от сложности может уйти до 7 дней.

Примечание! За счет использования панелей стоимость строительства одноэтажных каркасных домов ниже, чем строительство срубов из бревна или бруса. Чтобы максимально снизить затраты, лучше выбирать проекты с скатной крышей, так как такая конструкция крыши требует меньше строительных материалов, времени на установку, а сборка выполняется бригадой из 2 человек всего за 1-2 рабочих. дней.

Особенности конструкции кровли

Каркасный одноэтажный дом стал популярным вариантом при строительстве загородных коттеджей, дачных и садовых домов, а также небольших таунхаусов.Простая форма крыши открывает перед дизайнерами новые горизонты, давайте создадим современные стильные дома, которые украсят городской пейзаж. Чтобы конструкция выглядела гармонично, функционально и простой в уходе, следует соблюдать несколько простых правил проектирования кровельных конструкций:

Примечание! Односкатная крыша каркасного дома устанавливается на внешние стены, имеющие разную высоту. Чтобы рассчитать разницу между длиной опор, зная уклон крыши, нужно ширину дома умножить на угол, образованный основанием и скатом крыши.

Преимущества

Каркасное строительство в России имеет недолгую историю, поэтому некоторые потенциальные разработчики относятся к этой технологии с подозрением, учитывая суровый климат нашей страны. Однако за счет комплексного использования доступных материалов, свойства которых дополняют друг друга, дома получаются не менее теплыми, чем дома из бруса или бревна. Профессиональные строители отмечают следующие преимущества этой технологии:

Примечание! Одноэтажные дома с скатной крышей, построенные по каркасной технологии, имеют недостатки.Таким способом в основном возводятся конструкции небольшого размера. Если вы решите отклониться от типового проекта, по которому изготавливаются щиты, затраты на строительство резко возрастут. Кроме того, для защиты деревянного каркаса от образования гнили и плесени его обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Видеоинструкция

Если вы хотите построить необычный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей.Это придает зданию оригинальность. К тому же скатная крыша самая простая в использовании. Настолько просто, что это вполне возможно сделать самому.

Достоинства и недостатки

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко. По большей части это связано с тем, что нам более привычны двух-четырехскатные крыши — они более привычны.Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. Проектов на западных ресурсах очень много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получится, и не нарушится гармония постройки, дом получится очень оригинальным.

Многих пугает неровный потолок в какой-то части здания.Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем на другом уровне — оригинальный на 100%. Правда, и в этот раз очень сложно найти дизайнера, способного разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, тем не менее, это возможно.

Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Такие варианты реализованы, и владельцы остались очень довольны.Да, технические помещения в подвале и наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Это, пожалуй, все недостатки или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Однако есть еще один момент, который сложно назвать недостатком. Из-за особенности конструкции рубероид на таких домах не просматривается с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом кровли.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, очень шумит в дождь) и надежный. Один из популярных вариантов — фальцевая крыша. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант выполнен из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы можно использовать без ремонта 20-30 лет.

Устройство односкатной кровли

Требуемый уклон скатной кровли организован за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на прикрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд кладки стены армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или заливают армопояс на последний ряд (для стен из известняка, ракушечника).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливаются стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладываются балки — длинные бруски, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

При заливке бронепояса или укладке последнего ряда в него устанавливают шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем крепят мауэрлат к стенам постройки.В деревянных домах, если не делать бронепояс, нельзя укладывать шпильки. В этом случае допускается установка на шестигранные штифты. Под штифт через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает к стене деревянную балку. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие кровли особенно популярны при строительстве дворовых построек — навесов, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольших количествах. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (опор и балок), что является преимуществом. Также привлекательно отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России на пролет до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, правда по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе и, исходя из этого, определитесь с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух прикрепленных к стенам брусков мауэрлата и стропильных ног, которые опираются на мауэрлат. Действительно, очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуется также кровать, закрепленная на более высокой стене на уровне пола, и стропильная ножка, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки откоса.

Более сложные стропильные системы в скатной крыше с шириной здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. В доме шириной до 12 метров фермы по-прежнему простые, а расходы на кровлю минимальны.

Для построек шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног становится больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого.Если требуется прибавка только по ширине свесов кровли, балки нарастают по краям галтелями. Это куски балки одного сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными пластинами длиной не менее 60 см, скрепленные болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балок превышает 8 метров, их обычно стыкуют. Стыки дополнительно армируются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: раздвижная слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым штанга упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий получившуюся «пилочку».Все последующие стропила перед установкой подпиливаются. На них в нужном месте наносится шаблон, намечается и вырезается углубление нужной формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется во всех зданиях с низкой усадкой. На деревянных домах такой способ крепления применять нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться.Поэтому при установке сарая или любой другой кровли на деревянные дома применяется раздвижное соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «скольжения». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединенные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждое стропило кладут по две таких горки.

Выбор угла наклона крыши

Угол наклона кровли определяется набором показателей — ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала.Во-первых, их определяют под углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше — все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — увеличивайте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального, рекомендованного производителем кровельного покрытия, точно не стоит — в местах стыков она будет протекать.Для удобства навигации допустим, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной кровли составляет 20 °. Но желательно посчитать цифру для каждого региона и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разные минимальные уклоны. Например, одна марка может изготавливаться на крыше с минимальным уклоном 14 °, другая — при 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6 °.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12 °, чтобы обеспечить герметичность любого рубероида, необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла ската скатной кровли необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы узнаем, запомнив формулы для вычисления прямоугольного треугольника.По ним находим длину стропильных ног.

При расчетах не забываем, что длина получается без учета свесов, и они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный вылет — 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерно. Поэтому на одноэтажных постройках обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. В этом случае ширина свеса определяется из эстетических соображений — кровля должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ определить, на сколько нужно удлинить крышу, — это программы для проектирования, которые позволяют нарисовать здание в масштабе и «поиграть» со свесами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа — ScratchUp). Скрутите в нем свесы разного размера, решите, какой из них лучше смотрится (если проекта нет), а затем закажите / изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройки: скатная крыша дома из газобетона

Построен дом в г.Петербург. Не было проекта, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка — штукатурка, крыша фальцованная, выбрана исходя из ее невысокой стоимости, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них залили бронепояс, в который через каждый метр устанавливали шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армированном поясе достиг необходимой изогнутости, на битумную мастику («Гидроизол», разрезанный по длине на полосы необходимой ширины) укладывался слой гидроизоляции.Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы для кровли — сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало устройства односкатной кровли — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, которые держат помощники), идут, стуча молотком по тем местам, где шпильки. В планке отпечатаны места, где торчат шпильки. Теперь просверливают дырочки и просто насаживают на шпильки.

Так как пролет получается большим, ставятся опоры из бруса (150-150 мм), на которые укладывается балка, которая будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом смещения на 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому бруски мауэрлата и прогон «торчат» за стены именно на таком расстоянии.

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — висит крайняя правая балка 2.2 метра. Если это смещение уменьшить, это плохо скажется на стенах и ухудшится внешний вид. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила укладываются из двух сращенных досок 200 * 50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Головки гвоздей правая, левая, попарно Две верхние / нижние правые, две верхние / нижние слева и т. Д.). Разводим места стыка досок менее чем на 60 см.Полученная балка намного надежнее аналогичного цельного бруса.

Далее пирог скатной кровли для этого случая выглядит следующим образом (с чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контр-обрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Утепление изнутри проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, скрепляется скобами от степлера. Прокатанная выше ткань идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них — обрешетка для фальш-кровли.

Сначала сделали обрешетку из доски 25 * 150 мм с шагом 150 мм. После установки, пройдя по крыше было решено укрепить обрешетку.Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной кровли в результате

Далее на нижнем фронтоне заделаны крючки. Уложены они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения течения в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Далее необходимо внести кусочки металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, потому что «салазки» исчезают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы поднимались по нему.

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В этом случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве / охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено закрепить материал к обрешетке за фальцем подвижными зажимами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки рубероида свесы подшиваются, ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — свесы нужно подшить, но, в общем, уже готова

Ну а на фото ниже то, что было после доделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с скатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, сложно найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей.Пока эти постройки у нас непопулярны. Возможно, просто из-за его неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому будет полезно хоть как идея.

Большие окна — это красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом.Под одной односкатной крышей находится дом и хозпостройка, и даже часть — навес над двором между двумя корпусами

Односкатные крыши считаются самой простой конструкцией. Многие слышали об их недостатках, поэтому решают строить более сложные модели. Проекты домов с односкатной крышей обязательно вдохновят своим неординарным внешним видом. Главное, делать все качественно и со вкусом.

Минималистичный коттедж с скатной крышей

Чтобы понять, подойдет ли такая крыша, стоит взвесить ее достоинства и недостатки.

Основные преимущества:

• за счет простой конструкции на нее будет потрачено меньше материала и мастера смогут быстро ее собрать;

Крыша плоская, но также скатная

• Этот тип кровли выгоден для регионов, где часто дуют сильные ветры;
• просто позаботься о ней. И ремонтировать его легче, особенно если угол наклона пандуса не очень большой;

Каркасный дом с скатной крышей — дачный дизайн

• осадки будут идти в одном направлении, поэтому нет необходимости обустраивать ливневые системы по периметру здания.Однако из-за повышенной нагрузки придется покупать детали для слива;
• таких крыш востребованы, потому что их можно устанавливать в энергоэффективных умных домах;
• можно спроектировать чердак с большими окнами (примеры см. По ссылке).

Чердак под скатной крышей — в нижней части ската остается мало места

Недостатков мало:

1. Не всегда можно придать подходящий уклон для схода осадков, из-за чего вода задерживается на рубероиде.Чтобы он не намок, устраивают армированную гидроизоляцию;
2. Не совсем правильной формы, что особенно заметно в домах с мансардой. Из-за нисходящего склона невозможно равномерно использовать всю площадь полутораэтажного этажа;
3. Стропила очень длинные. Необходимо точно рассчитать снеговые нагрузки и подобрать материал с достаточной надежностью.

Критических недостатков нет. При правильной конструкции и соблюдении строительных норм здание с такой крышей прослужит не хуже других.

Специфика эксплуатации скатной кровли

Внимание! Проектированием должны заниматься специалисты, знающие все его тонкости.

Многие из нас не проектировщики, но каждый, кто задумывается о строительстве, должен знать об особенностях разработки проектов и эксплуатации такой кровли.

Дом из бруса с скатной крышей

• Когда в проекте нет мансарды, а стропильная система будет основой перекрытия верхних помещений, необходимо выбирать качественные материалы для кровли, гидроизоляции, и отделка.В противном случае после первой течи придется потратиться на ремонт.
• Необходимо сделать хорошую теплоизоляцию, так как кровля без технического этажа может промерзать равномерно по всей площади (читайте в статье).
• Если в проекте есть крыша с небольшим углом наклона, нужно будет регулярно следить за ее состоянием и вовремя ремонтировать. Необходимо предусмотреть подъездные пути вверх, чтобы можно было вручную очистить поверхность от снега.

Чем больше уклон, тем лучше

• Мансардный этаж становится неоднозначным помещением.Нижняя часть комнаты должна быть отдана под установку мебели (например, конструкции с выдвижными кладовыми), а остальные стены выполнены на усмотрение хозяев.

Если крыша имеет большой уклон, вся передняя стена подвергается воздействию ветра и дождя, поэтому необходимо обеспечить защиту.

Дома с односкатной крышей — проекты, фото

На примере конкретных проектов проекты можно рассматривать как технологию строительства и находить удачные решения.

Проекты двухэтажных домов с односкатной крышей

Крыша из первого примера очень похожа на двускатную. Однако скаты кровли не соединены в одно целое, поэтому конструкция считается односкатной. Смотрите фото ниже.

Каркасный дом с скатной крышей — проекты домов с террасой и навесом для машины

Выигрышное решение для создания необычного облика. Для этого откосы делают разной высоты. Все это выглядит современно — удобство и красота без лишних деталей.

На готовом проекте можно увидеть небольшую крытую площадку для автомобиля, которую можно выбросить. Крыша здания состоит из трех частей на разных уровнях.

Характеристики проекта:

• общая площадь — 111,1 м 2;
• жилая — 54,63 м 2;
• Фундамент выполнен из наружных стен, по желанию заказчика возможно строительство кирпичного или газобетона. Плиты также монолитные железобетонные. Кровельный материал — натуральная и битумная черепица;
• утеплитель минеральной ватой;
• внешняя отделка выполнена из декоративной штукатурки и дерева или вагонки из ДПК.

Читайте также

Колючая изгородь

Внутренняя организация

Планировка следующая:

1. Размер строительной коробки 9х11,95 метра. Ширина берется с учетом парковочного места.
2. Вход в дом через открытую веранду-террасу площадью 5,22 кв.м.
3. В вестибюле есть большой шкаф. Далее лестница и входы в ванную и кухню-гостиную (чертежи лестницы представлены в статье).
4. Зона для приготовления пищи и приема пищи совмещена с просторной гостиной. Те, кому такой подход не нравится, могут установить здесь перегородку и поставить двери. Запах готовящейся еды и жар от плиты распространятся по дому, что не всем нравится.
5. Санузел Г-образный. В нише душевая кабина.
6. Далее переход в техническое помещение, где установлен отопительный котел. Вот черный ход из дома.

Из особенностей стоит отметить камин (см. Ссылку) в гостиной. Большое панорамное окно сразу дает естественный свет.

Планировка первого этажа дома до 150 м2 с односкатной крышей

Планировка второго этажа:

1. Лестница на второй этаж ведет в небольшой коридор, из которого 4 двери ведут в стороны.
2. Первый находится в главной ванной. Он почти в два раза больше, чем на первом этаже.Места достаточно для установки полноценной угловой ванны. В комнате есть окно, которое находится точно над навесом над входом.
3. Остальные двери ведут в спальни, хотя комнаты могут быть выделены под другие нужды, например, чтобы сделать в одной из них кабинет. Одна из комнат имеет скромную площадь 8,39 кв. Одного человека хватит, можно сделать, например, детскую.
4. Самая большая спальня площадью почти 18 квадратных метров соединена с гардеробной.Однозначно, эта комната будет использоваться родителями.
5. Третья гостиная тоже небольшая — 11,82 м 2, но и здесь достаточно места для двухспальной кровати.

Дома с односкатной крышей фото с планировкой

Такой дом отлично подойдет для семьи из 4-5 человек. Пространства мало, коридор узкий, но удобное расположение санузлов нивелирует этот момент.

Кому-то может не понравиться, что потолки во всех жилых помещениях будут наклонными, но это особенность домов с мансардой.

25 фото домов с односкатной крышей в разных стилях

Одноэтажный каркасный дом проект

Второй проект — одноэтажный дом с односкатной крышей.Конструкция универсальна, так как возводится из разных материалов (СИП-панели, в виде каркаса, обшитого досками, различных блоков, например, газобетона).

Такой дом можно использовать как для временного проживания, например, дачи, так и для постоянного проживания, если бюджет строительства небольшой. Это мини-коттедж простой конструкции, который несложно построить.

Читайте на нашем сайте:

Проект одноэтажного дома с скатной крышей

Технические характеристики дома:

• Общая площадь без крытой террасы 60 квадратов.Жилая — 58. В доме все только самое необходимое, поэтому разница между площадями минимальна;
• габариты строительной коробки — 12 * 5 метров. Благодаря такой длине внутреннее пространство можно разделить на несколько комнат;
• структура удлиненная и узкая. Это позволит ему поместиться на той же площади. Также стоит учесть, что все комнаты будут смежными;
• используется технология строительства модульная или каркасная, хотя ячеистые блоки подойдут идеально.

Внутренняя планировка

Вход в здание находится по центру, но не совсем, а с небольшим смещением, чтобы можно было увеличить хозяйскую спальню. Благодаря такому расположению двери появилась одна центральная комната, из которой можно переходить в разные части дома, не делая их полностью смежными.

За входом находится кухня-гостиная площадью 21,78 м². Основная часть этого помещения отведена под столовую, хотя мебель может быть расставлена ​​по-разному.

Сделано два прохода в боковые стенки. Уйдя направо, можно попасть в спальню и сантехнический блок. Из гостиной есть переход в довольно просторную гардеробную.

Читайте также

Варианты постройки крыльца частного дома

С левой стороны комнаты зеркальные. Отличие в том, что вместо санузла здесь кладовая. Так как общая площадь небольшая, для эффективного отопления достаточно настенного котла, который будет располагаться прямо в зоне кухни, на стене.

Эскизный чертеж небольшого частного дома

В этом доме могут разместиться 3-4 человека, но не более. Если нужно больше места, лучше рассмотреть другие варианты. Помимо прочего, можно найти проекты двухэтажных домов 5х5, 6х7 и 8х8 метров.

Технологии строительства домов с односкатной крышей

Такие дома можно устанавливать из разных материалов с использованием соответствующих технологий монтажа. Однако каркасные конструкции стоят особняком.

В России их вряд ли найдешь, так как у нас все любят солидно, а в Европе на такие постройки настоящий бум. Удивительно, но они используются в основном в северных регионах этой части мира.

Проекты домов с односкатной крышей — фото, планировка

Постепенно такие дома находят своих поклонников в нашей стране. Основная причина — невысокая стоимость строительства, хотя она мало чем отличается от таких же блочных конструкций.

Но если сравнивать по скорости строительства и отделки, то в этом производителям каркасов нет равных.Опытная бригада доставит дом за 1-2 месяца, а может и быстрее при использовании современных технологий.

Представлено в статье.

Каркасный дом из бруса монтируется невероятно быстро

Виды каркасных конструкций

Есть два типа каркасных конструкций (каркасно-панельные конструкции не учитываются, так как эта технология применяется в основном для строительства многоэтажных домов):

Обшивка рамы

Предполагает раздельный монтаж «каркаса» конструкции, после которого он обшивается отделочными материалами снаружи и изнутри.

Утеплитель закладывается в конструкцию изнутри. Благодаря этой процедуре вы можете свободно менять размер и форму фасада.

Основная сложность — правильная изоляция без мостиков холода (об этом читайте в статье).

Загородные дома с односкатной крышей — проекты

Каркасно-щитовой

Такой дом собирается, как конструктор, из больших панелей, которые представляют собой многослойные панели. SIP-панели используются для жилых домов.

У этого материала три слоя — по бокам он покрыт плитами OSB, а внутри наклеен пенополистирол определенной толщины.

У

SIP-панелей есть положительные качества — они быстро возводятся, конструкции очень теплые.

Одноэтажные дома с скатной крышей: проекты, фото — и стены, и потолки выполнены из самонесущих изолированных проволочных панелей

В обоих случаях основой материала стен является каркас, который собирается в основном из твердых пород дерева. Есть варианты стальных двутавров, но этот материал намного дороже, а установка требует использования специального оборудования, поэтому встречаются крайне редко.

Такие дома считаются деревянными, но у них есть существенное преимущество — конструкция не слишком усаживается.