Как просверлить в стене отверстие: Как правильно просверлить дрелью отверстие в бетонной стене

Как просверлить отверстие в стене правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Делаем отверстие в стене

Сверление отверстий в стене надо делать как при капитальном строительстве, так и в обыденной жизни. И в этом вопросе все зависит от материала базовой плоскости и диаметра отверстия. Поэтому надо подобрать правильно материал изготовления сверла. Ведь здесь есть существенная разница.

Сверло для выполнения отверстия в кирпиче, не выдержит бетона и просто сгорит. Сегодня мы и рассмотрим, как делаются отверстия в разных материалах. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете узнать и варианты инструмента и выбрать нужный.

Содержание статьи

Каким прибором лучше сделать углубления в стенной поверхности

Осуществить монтаж при помощи сверления углублений в наше время достаточно легко. Если человек обучен и правильно пользуется современными электрическими инструментами, то трудностей не возникнет. Чтобы после работ Ваше жилье оставалось чистым используйте кондуктор, который позволяет сверлить, имея минимум грязи и пыли.

Сделать отверстие в стене проще всего перфоратором, именно его и советуют применять профессионалы. Он самым лучшим образом справится с самыми прочными материалами в стене и лучшего пока еще ничего не изобрели. Но такой электроинструмент дорогостоящий и не все могут его купить для домашнего использования. Проделать дыры в стене поможет электродрель с эффектом ударов.

Некоторые рекомендации для правильного выбора дрели

Вырезание отверстий в стенах в большинстве случаев делается именно дрелью. Это инструмент есть практически в каждой семье, и специалисты дают свои рекомендации, они позволят расширить сферу применения дрели.

Делаем выбор дрели

Внимание: Выбирая дрель, внимательно ознакомьтесь с техническими описаниями. Мощность электроприбора должна иметь не меньше – 600 Вт, а обороты могут быть не больше 2500 за минуту и это при режиме их регулирования.

Итак:

• Обязательно наличие реверса, который изменяет вращение сверла по часовой стрелке и против нее. Выбирайте модель с быстрозажимным патроном, только тогда вы не потратите лишнее время на поиски ключа для замены сверла.

Регулировка реверса на дрели

• Не забывайте, что прибор должен иметь функцию удара. Она поможет справиться с любой сложностью стенной поверхности, и сверлить отверстия будет довольно легко и просто. А все, потому что такие материалы как кирпичи, цемент или бетон быстро разрушаются от динамических действий, а именно – ударов. Если электродрель не оснащена такой ударной функцией, то самый простой процесс сверление затянется надолго. Сверло будет цепляться за состав находящийся в стене и при этом сильно нагреваться, а толку от этого будет мало. Вот такая черта, как ударное сверление происходит вообще по – другому. Это что – то типа долбления зубилом.

Как правильно выбрать подходящее сверло

Наверное, все видели огромный ассортимент разных видов сверл в магазинах и на рынках. Сейчас мы разберемся, куда какое лучше всего использовать. Деревянную, гипсокартонную или пенобетонную поверхность стен не сложно просверлить самым обычным сверлом.

Обычное сверло

Вот если материал кирпичный, каменный или бетонный, то лучше подобрать сверло из твердых сплавов. В отличие от предыдущего, оно имеет победитовые режущие пластины. Наваренные элементы видны на краю.

Если в Вашем доме есть хотя бы парочка таких сверл размерами от 6 мм. до 8 мм это уже прекрасно будьте уверенны они еще понадобятся. С их помощью можно сделать отверстие глубиной до 20 см.

Сверло с победитовой напайкой

Когда вам понадобилась сделать большое отверстие, то нужно приобрести бур. Они просверливают плотные поверхности практически на метр вглубь, но только с помощью перфоратора, обычная дрель здесь не поможет.

Бур для сверления

 Итак:

• Буры имеют хвостики с диаметром – 15 мм. и больше, там есть пазы, которые служат для крепления. Но если дрель работает как перфоратор, то они в патроне достаточно хорошо зажимаются. Характеристика бура находится на самом хвосте.
• Если нужно пробурить прочную поверхность, этот процесс разделяют на несколько этапов, сверление пройдет безопасно и быстро.
• Сначала выбирают бур длинной до 20 см. предназначенное на глубину почти 15 см.
• Далее используют длинный бур рассчитан на 35 см.
• Заканчивается сверление 50 – сантиметровым буром. Для этого нужна мощная дрель, но заметьте ранее, мы упоминали, что она не рассчитана на большие нагрузки разве только для отдельных случаев.
• Если покупка перфоратора не возможна, возьмите его напрокат на несколько часов.

Внимание: Пробивка отверстия в стене d=150 мм и более, делается лучше всего буром. Они есть довольно большие по длине и у них надежное крепление в патрон.

Безопасное сверление углублений в стене

Просверлить отверстие в стене вполне можно и своими руками. Но при этом надо сделать все быстро, качественно и безопасно. Для разного материала стены есть и своя инструкция по правилам выполнения работы. Об этом подробно читаем ниже.

Внимание: Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с поверхностью стен, убедитесь, что в местах для сверления нет электрических или, каких – то других кабелей. Через спешку и невнимательность повредятся провода, а того хуже под угрозой может быть собственное здоровье. Вы спросите, а как не попасть в кабель? Сейчас во всем подробно разберемся.

Что делать, чтобы не попасть в провод

На стенах находятся выключатели или розетки внимательно осмотрите их наличие. От них по вертикали расходятся сетевые провода и идут, прямо к распределительной коробке.

Если все так и есть, то это идеально, но редко. Обычно электрики не всегда соблюдают правила, чтобы сэкономить кабель, его проводят диагонально.

Проверяем наличие проводки в стене

 Итак:

• Чаще всего для проверки наличия кабеля применяют приборы, у них цена не высокая и определение идет достаточно быстро.
• Если у вас нет прибора, тогда стоит знать, что провод находиться на глубине до 10 мм. Чтобы проверить его наличие, очень аккуратно, при помощи какого ни будь тупого инструмента продолбите поверхность. Если там не обнаружили наличие кабеля, то смело можете сверлить. Специалисты советуют сделать углубление немного больше, пусть это будет 20 мм.
• Сильно не прижимайте дрель к стене и осматривайте каждые несколько миллиметров, нет ли там проводки. Также в специализированных магазинах можно приобрести специальный прибор, который определяет, где находиться провод электрической сети. Обязательно при покупке поинтересуйтесь о качестве и выберите лучший, от его правильной работы зависит собственное здоровье. Также при нормальной и сложенной работе прибора можно найти место, где проходит арматура в бетонных поверхностях.
• Медный электропровод найдется быстро, если он утоплен на глубине 10 мм. А вот алюминиевый кабель определится, только если прибор имеет функцию металлоискателя. При поисках постоянно смотрите на индикатор, который оснащен светодиодной лампочкой и еще он издает сигнал, так что будьте внимательны, ваш «помощник» даст знак.
• При режиме металлоискателя в случае местонахождения эклектического провода диод засветиться и Вы услышите непрерывный звук. В каждом нормальном приборе должен быть регулятор на чувствительность. Питание искателя зависит от батареи Кроны.

Внимание: Без него не справиться ни один строитель занимающийся установкой подвесных и натяжных конструкций на потолочной поверхности. Дело в том, что системы крепят при помощи саморезов на самом потолке, а там находятся все кабеля электричества.

Сверление отверстий на железобетонной поверхности или кирпиче

Теперь рассмотрим, как сделать в бетонной стене отверстие и кирпичной. Кирпич легко сверлится победитовым сверлом.

К месту, где будет осуществляться сверление, приложите кондуктор и просверлите щель, обороты электроинструмента должны быть не большие нужно, сверло не должно перегреваться.

Сверлим кирпичную стену

Если поверхность стен или потолка сделаны из прочного цемента, то просверлить их довольно сложно. Обычно материал подбирают марки 400, на нем работы проводятся быстро без особых трудностей. Возможно, если здание еще старой постройки, то там прочный бетон и процесс сверления затянется.

Сверлим бетонную стену

• Производители в стенные панели и блоки для качества вкладывают в них железную арматуру – это такие прутики толщиной не больше 20 мм. и могут добавить щебень. С такой задачей сверло из победита не справится.
• Выход есть всегда, когда стало понятно, что дрель нашла арматуру, воспользуйтесь обычным сверлом. Если его в нужный момент не оказалось можно переместить место для углубления вверх или вниз по диагонали.
• Гранитный щебень крошиться в стене от ударов дрели, опасайтесь того что во время такого процесса инструмент иногда заклинивает для облегчения проверните механизм на четыре оборота.
• Когда преграда удалилась, продолжайте сверлить поверхность победитовым сверлом. Перфоратор и бур справятся с проблемой быстро и сверление отверстий будет намного успешней.

Отверстия в кафеле

Если нужно сделать отверстие в кафеле воспользуйтесь сверлом, которое имеет наваренные выступы и они сделаны виде зубцов. Это и есть коронка для сверления кафеля.

Коронка для кафеля

Но иногда надо сделать не большое отверстие и коронка не подойдет. Тогда сделайте метку на месте.

Делаем отверстие в кафеле

• Для такого процесса подберите керн, если его не нашлось, воспользуйтесь обычным саморезом или толстым гвоздиком с острым наконечником. Осторожно удалите глазурь с плитки там, где будете сверлить отверстие. Обороты инструмента при этом задайте малые, как для кирпичной поверхности.
• После когда глазурь убрана, тогда делаем отверстие небольшим сверлом.
• После этого его расширяем до нужного диаметра сверлом более толстым.

Углублений в стене больших размеров

При монтировании вентиляционных систем нужно сделать широкое углубление – 20 мм. Иногда в стене прячут счетчик показывающий показатели электричества, то тогда вообще нужно сделать нишу на поверхности. В собственном доме это делается при помощи сверла из твердых сплавов.

 Итак:

• Аккуратно карандашиком наметьте на стене место для углубления. На стене с внешней стороны сверлят отверстия сверлом диаметром не меньше 5 мм. на расстоянии 15 мм.
• Для углубления до 20 см. нужно выполнить почти 30 оборотов дрелью. Только потом зубилом или молотком уберите материалы, со стены делая при этом нишу нужных размеров. Если диаметр сверл меньший, края получаться аккуратные, но отверстий для этого нужно будет сделать большое количество.

Может быть, и такой вариант, что поверхность стены достаточно твердая, и чтобы получить сквозное углубление этапы сверления разделяют на несколько процессов:

• Если можно просверлить поверхность с обеих сторон, то сначала проделайте это с одной, и только потом сделайте полное сквозное углубление. И повторяйте проделанные шаги, пока отверстие вас не удовлетворит.
• Когда нет возможности просверлить поверхность стены, с одной и второй сторон, то проделайте процессы в поочередно в несколько шагов. От ранее сделанной отметки проведите еще одну линию, и как только Вы выбрали не нужный материал можете углубляться дрелью в нишу, не трогая при этом края на стене. Для облегчения работы в самом начале выберите длинное сверло.

Советы, которые помогут сделать самое точное сверление

Оказывается, нет ничего сложного в сверлении углублений в поверхности стен:

• Со стороны кондуктора приклеиваем скотчем или клеем лист наждачной бумаги. Ее размер зависит от площади, где будет отверстие. Таким образом, сцепление прибора с поверхностью стены увеличиться и вы с точностью сделаете идеальное отверстие в нужном месте. Так же вполне можно воспользоваться и стационарным ограничителем. Цена его не большая и можно приобрести в сетях розничной торговли.

Ограничитель для глубины сверления

• Иногда нужно сверлить дырку под дюбель, они могут быть разных диаметров, но обычно это до 10 мм. Все зависит от того что будете вешать и его веса и, конечно же, от плотности материала в стене.
• Чтобы кондуктор был универсальный, просверлите в нем обычным сверлом пару отверстий нужного размера, чтобы прибор можно было повесить.
• Можно к кондуктору прикрепить пластину, благодаря чему такая полочка защитит отделку поверхности стен от пыли и мусора. Можете использовать такое приспособление при осуществлении углублений для крепления плинтусов к полу и стене.
• Отмерьте места на кондукторе нужных размеров на выбранной высоте от полочки, и просверлите отверстия. Для того, чтобы проделать углубления просто кладите полочку на пол, и все щели будут получаться строго по размерам и нужной высоты. Проделывая монтаж, поэтапно придерживаясь, правил, плинтус плотно ляжет на напольную поверхность.
• Если нужно повесить на стену, какой – то декоративный элемент – это может быть картина, рамка для фотографий и многое другое, без наличия вспомогательного кондуктора вам не справиться. Дело в том, что отверстия должны быть на четком расстоянии между собой. Вообще учитывайте собственные пожелания и единую стилистику помещения.
• Чтобы самостоятельно сделать, кондуктор который служит для наиболее правильного сверления отверстий, подберите фанеру или металлический лист. Сделайте на нем разметку и проделайте нужное количество углублений обычным сверлом.

Давайте рассмотрим вариант, когда нужно крепить детали не на одном винте, а на нескольких:

• Первое отверстие сверлиться на стене, а второе делается размером равным размеру самореза. Для точного углубления используйте кондуктор. И далее в отверстие забивается дюбель.
• Можете прикрутить кондуктор к поверхности стены при помощи самореза и дюбеля, выровняйте его водяным уровнем, так ваши просверленные углубления получатся ровные на одной горизонтальной линии.
• Используя простой кондуктор, который, как вы уже поняли можно сделать собственноручно в течение буквально получаса, углубления просверленные дрелью будут находиться точно на нужном расстоянии друг от друга.
• Учитывая данную технологию можно осуществить отверстия на довольно большом промежутке. Для этого просверлите сначала отверстия, таким образом, как ранее уже обсуждалось, далее прикрутите кондуктор с обеих сторон саморезами и сделайте, при помощи дрели остальные углубления.

Внимание: Если вы думаете через отверстие в стене пропускать кабель, тогда делайте его на 20% больше, ведь он должен лежать свободно и не пережиматься.

Как просверлить отверстие большого диаметра в стене вы теперь знаете. Не торопитесь и наносите правильно разметку. Используя ограничители, вы сделаете нужную глубину и диаметр. Отверстие в кирпичной стене дело не сложное, но требует аккуратности изготовления.

Теги: бетон

инструменты для работы, подходящие сверла, советы от бывалых мастеров

Мастеру приходится выполнять отверстия в стене как в случае капитального строительства, так и при решении повседневных задач. Многое в этом вопросе зависит от того, из какого материала выполнена базовая плоскость. Диаметр будущего отверстия также играет роль. Следовательно, материал изготовления сверла играет важную роль – его подбирать надо правильно. Разница может быть существенной – любой профессионал это подтвердит.

Для простых материалов достаточно применить обычное сверло

Если совсем просто, то: сверло для отверстий в кирпиче точно не справится с бетоном – оно сгорит в процессе. Как делаются отверстия в разных материалах – об этом нужно поговорить подробно. Рассмотрим разные инструменты и рекомендации о том, когда какой из них целесообразно использовать.

Прибор для углубления в стенной поверхности – какой лучше

Как просверлить отверстие в стене – перед новичком нередко возникает данный вопрос. Сегодня справиться с такой задачей не трудно. Если человек имеет хотя бы минимальный опыт и использует в работе современные электрические инструменты, он справится обязательно.

Как просверлить отверстие в стене правильно? Всё зависит от материала поверхности

Чтобы после всех работ помещение оставалось чистым, стоит воспользоваться кондуктором – благодаря ему можно сверлить с минимальным количеством пыли и загрязнений.

Перфоратор прекрасно подходит для создания отверстий в стене, если, к примеру, стену нужно утеплить (или для иных целей) – профессионалы советуют применять именно его. Такая техника легко справляется даже с материалами высокой прочности, лучше перфоратора для отверстий в стене пока ещё ничего не придумали. Но качественный инструмент стоит дорого, для домашнего использования его практически не покупают. Ещё один вариант для того, чтобы проделать дыры в стене – электродрель, которая обладает эффектом удара.

Полезные советы по выбору дрели

Именно дрель чаще всего применяют для вырезания в стенах отверстий. Такой инструмент имеется почти в любой семье. Некоторые советы от специалистов помогут существенно расширить сферу использования обычной дрели – ничего сложного здесь нет.

Для работы подойдёт далеко не любая дрель — инструмент подбирается грамотно

Когда выбирают дрель, важно ознакомиться с её техническим описанием внимательно. Рекомендуемая мощность электроприбора – не менее 600 Вт, подходящие обороты – не более 2500 в минуту (желательно, чтобы была функция их регулировки).

А теперь подробно:

• Наличие реверса является обязательным. Именно эта функция позволяет менять вращение сверла – против часовой стрелки и по ней. Модель с быстрозажимным патроном – прекрасный выбор, ведь тогда не придётся терять время на поиск ключа, посредством которого меняются сверла в устройстве;
• Функция удара у прибора также приветствуется. Она нужна для того, чтобы устройство могло легко выполнять отверстия на любой стенной поверхности. Работать такой дрелью легко и приятно. Суть в том, что определённые материалы (бетон, цемент, кирпичи и не только) от динамических воздействий быстро разрушаются (речь именно про удары). То есть, когда у дрели отсутствует эта функция, на то, чтобы просверлить отверстие в стене, может уйти масса времени. Сверло цепляется за состав, быстро нагревается, но от этого мало толку. Ударное сверление кардинально поменяет подход к делу – получится что-то в стиле долбления зубилом, быстродействие гарантируется.

Выбор подходящего сверла – как не ошибиться

Пожалуй, все своими глазами видели впечатляющий ассортимент сверл в строительных магазинах и других торговых точках. Самое время поговорить – какое сверло лучше использовать в тех или иных ситуациях.

Лучше всего использовать перфоратор для сверления стен — если такая возможность есть

Пенобетонную, гипсокартонную, деревянную поверхность можно легко просверлить самым простым сверлом – ничего сложного в этом процессе нет.

При работах с бетоном, камнем, кирпичом всё иначе: здесь сверло выбирают специально, предпочтительным решением являются изделия из твердых сплавов. В отличие от простого, такое сверло оснащено режущими победитовыми пластинами – наваренные элементы видны, достаточно взглянуть на изделие.

В любом доме должна быть хотя бы пара таких сверл. Распространённые размеры – 6-8 мм. Данным изделиям всегда найдётся применение, на счёт этого можно не волноваться. С их помощью в любой момент получиться посверлить в стене отверстие до 20 см глубиной.

Бур – отличный выбор для выполнения большого отверстия. Эти изделия способны справиться даже с плотной поверхностью. Метр вглубь – для них это не предел. Но для такой работы дрель уже не годится – надо выбирать перфоратор и работать с его помощью.

Успех операции во многом зависит от подобранного сверла

Подробности про бур и его использование:

1. У буров обычно есть хвостики, диаметр которых 15 мм и более. Там имеются пазы – они предназначены для крепления. Однако, если дрель работает в режиме перфоратора, в патроне они зажимаются хорошо. На хвосте бура располагаются его характеристики;
2. Если задача – бурение прочной поверхности, процесс обычно делится на ряд этапов – тогда сверление осуществляется максимально быстро и безопасно;
3. Сначала подбирается бур: рекомендуемая длина – до 200 мм – он легко достигнет глубины в 150 мм;
4. Затем выбирают длинный бур, рассчитанный уже на 350 мм;
5. Сверление заканчивают изделием, длина которого 500 мм. Тут не обойтись без дрели высокой мощности. Но, как уже упоминалось выше, такая техника на большие нагрузки не рассчитана – разве что, в определённых ситуациях;
6. Когда покупка перфоратора не возможна в силу каких-то причин, есть смысл взять его в аренду на пару часов – сегодня существуют сервисы, предоставляющие такую услугу.

Если надо пробить в стене отверстие диаметром 150 мм и больше, оптимальным инструментом будет бур. Они отличаются надежным креплением в патрон, обладают впечатляющей длиной.

Безопасное сверление стен своими руками

Сверлить кирпичную стену намного проще чем бетонную

Получить отверстие в стене можно самостоятельно. Важно выполнить работу безопасно, но при этом качественно и быстро. Для разных стеновых материалов существует собственная инструкция по выполнению работ – эти правила надо соблюдать.

Мастеру перед началом сверления надо внимательно осмотреть поверхность стены. В месте будущего углубления не должно быть кабелей – электрических или каких-либо других. Если поспешить на данном этапе – можно серьёзно повредить проводку. Более того, даже собственное здоровье мастера может пострадать из-за такой беспечности. К счастью, можно обойти кабеля во время сверления.

Как не попасть в провод при сверлении стен

При сверлении важно не попасть в проводку или арматуру

На стенах обычно располагаются розетки, выключатели. Их надо осмотреть внимательно. Именно от таких узлов расходятся сетевые провода по вертикали. Идут они к распределительной коробке.

Если всё обстоит именно так, то это идеальная ситуация, что бывает редко. Как правило, электрики не во всех случаях придерживаются рекомендаций и идут напрямик – чтобы сэкономить кабель. То есть, диагонально провода в домах и квартирах располагаются повсеместно.

Подробное руководство:

• Обычно для того, чтобы проверить есть на участке стены кабель или нет, используются приборы. Стоят они не дорого и определяют местонахождение проводки точно;
• Если под рукой такой прибор отсутствует, стоит понимать – провод обычно располагают на глубине в поверхности стены до 1 см. Чтобы узнать, есть он там или нет, можно аккуратно, с помощью какого-либо тупого инструмента проделать небольшое отверстие. Если кабель отсутствует – можно смело производить сверление. Специалисты говорят, что углубление можно сделать до 2 см – чтобы удостовериться в отсутствии кабеля;
• Дрель к стене слишком сильно прижимать не нужно. Каждые несколько миллиметров мастер должен осматривать отверстие – есть ли там проводка. Провод электрической сети можно найти специальным прибором – он представлен почти во всех профильных магазинах. Во время покупки такого изделия стоит уточнить – качественное ли оно. Выбирать стоит самое лучшее – ведь здоровье мастера зависит от его показаний. Такой аппарат покажет места, где в бетонных поверхностях залегает арматура – это тоже важно при сверлении;
• Медные электрические провода ищутся быстрее – если они находятся не далее 1 см в стене. А поиск алюминиевой проводки можно выполнить лишь прибором с функцией металлоискателя. В процессе поиска надо смотреть на индикатор постоянно – он выполнен в виде светодиодной лампочки. Впрочем, сигнал он также издаёт, так что нужно следить – «помощник» обязательно сообщит, если что-то обнаружит;
• Если включен режим металлоискателя и что-то нашлось – диод начнёт светиться, мастер услышит непрерывный звук. В любом современном приборе имеется также регулятор на чувствительность. Питается искатель стандартной «Кроной».

Любой строитель, который выполняет установку натяжных и подвесных конструкций на потолочной поверхности, не обходится без такого агрегата. Системы на потолке чаще всего крепятся саморезами – именно тут пролегают все электрические кабеля. Одним словом, без страховки не обойтись – надо применять прибор.

Сверление отверстий на кирпиче или ЖБИ поверхности

Для получения выемки в стене приходится делать несколько отверстий

Актуальная тема – как проделать отверстие в кирпичной или бетонной поверхности. Для кирпича достаточно победитового сверла.

К тому месту, где будут производиться работы, прикладывается кондуктор. Сверлится щель – в процессе обороты электроинструмента не должны быть велики: перегрев сверла допускать не следует.

Если поверхность потолка или стен изготовлена из цемента высокой прочности, со сверлением могут возникнуть сложности. Обычно тут используют материал марки 400 – если так, то при работе проблем не будет. А если здание возводилось давно, бетон там очень прочный и сверлить будет трудно.

Кроме того:

1. Сегодня в стенные блоки и панели производители вкладывают железную арматуру – для повышения качества. Это прутья, толщина которых обычно не превышает 2 см. Тут же может встретиться щебень. Победитовым сверлом всё это не взять;
2. Но выход из положения есть. Если дрель попала на арматуру, нужно поставить обыкновенное сверло. Если в нужный момент его не оказалось, место для углубления перемещают немного вниз или вверх по диагонали;
3. Удары дрели способны раскрошить гранитный щебень в стене. Во время этой работы инструмент часто заклинивает. Чтобы упростить себе задачу, механизм стоит провернуть на 4 оборота;
4. Когда преграда пройдена, мастер продолжает сверление победитовым сверлом. Бур и перфоратор с проблемой такого плана справятся моментально, работник успешно получит желаемое.

Отверстия в кафеле

Часто возникает необходимость в создании отверстий большого диаметра — эта проблема решается

Как быть, если надо просверлить кафель? Для этой работы выбирают сверло с наваренными выступами – внешне они напоминают зубцы. Именно эти элементы принято называть коронкой для сверления кафеля.

Но если нужно получить маленькое отверстие, применять коронку не следует. Тогда на месте выполняется метка. Далее работы проводят так:

• Чтобы сделать метку на кафеле, применяется керн. Когда такой инструмент отсутствует, можно взять простой саморез или толстый гвоздь, имеющий острый наконечник. Глазурь с плитки осторожно удаляется там, где должно быть отверстие. На инструменте задаются малые обороты – такие же, как и при работе с кирпичом;
• Как только глазурь убрана, небольшим сверлом выполняется отверстие;
• Далее его расширяют до необходимого диаметра – в этом поможет более толстое сверло.

Большое углубление в стене

Ещё один пример углубления большого диаметра — к примеру, для подведения коммуникаций

Когда производится монтаж вентиляционных систем, в стене обычно делаются широкие углубления – 20 мм и более. В стене также часто ставят счётчик (тот, на котором значатся показатели электричества) – в этой ситуации вовсе придётся делать нишу. Сверло из твёрдых сплавов поможет решить проблему в частном доме.

Действовать надо так:

• На стене намечают место для углубления – при помощи простого карандаша. С внешней стороны на стене сверлят отверстия, для работы выбирают сверла, диаметр которых не менее 5 мм. Между отверстиями выдерживается расстояние 1,5 см;
• Чтобы углубиться в поверхность на 20 см, необходимо произвести дрелью примерно 30 оборотов. Лишь после этого молотком и зубилом убирают со стены материалы – при этом будет образована ниша необходимых размеров. Если задействуются сверла меньшего диаметра, края выйдут аккуратными. Но придётся сделать больше отверстий для достижения нужного результата.

Распространённая ситуация: стена выполнена из твердого материала, так что получить сквозное углубление сложно. В данном случае работа производится в несколько этапов.

А именно:

• Если с обоих сторон можно просверлить поверхность, сначала это делают с одной, после уже выполняется сквозное полное углубление. Проделанные шаги повторяют до тех пор, пока результат не будет удовлетворительным;
• Когда отсутствует возможность просверлить поверхность стены с одной и другой стороны, процессы делают поочерёдно, работа выполняется не разом, а в несколько шагов. От отметки, сделанной ранее, проводится ещё одна линия. Как только ненужный материал убран, можно углублять в нишу дрель – края на стене в процессе трогать не нужно. Длинное сверло в начале работы существенно облегчит труд.

Самое точное сверление – советы для идеального результата

На самом деле просверлить отверстие в стене не так сложно, как кажется – в том числе, получить точное, аккуратное углубление:

При сверлении стен важна аккуратность и точность

• Клеем или скотчем со стороны кондуктора приклеивается лист наждачной бумаги. Размер элемента зависит от площади, где расположится отверстие. За счёт такой простой манипуляции сцепление прибора и стеновой поверхности увеличится, мастер точно выполнит идеальное отверстие там, где надо. Стационарные ограничители также применяются часто. Стоимость изделия вполне умеренная, в розничной торговле его найти сумеет каждый;
• Иногда дырку надо сверлить под дюбель. Как известно, они могут иметь разные диаметры, но чаще всего – до 10 мм. Тут всё зависит от того, что планируется вешать, вес изделия также играет роль. Плотность стенового материала учитывается обязательно;
• Чтобы получить универсальный кондуктор, в нём простым сверлом выполняется несколько отверстий необходимого размера – чтобы прибор удалось повесить без проблем;
• Часто к кондуктору прикрепляется пластина. Благодаря этому полочка надёжно защитить отделку поверхности стены от мусора и возможной пыли. Такое приспособление применяют в том числе и для сверления отверстий под крепеж плинтусов к стене и полу;
• На кондукторе отмеряют места нужных размеров – от полочки на необходимой высоте. Далее, сверлятся отверстия. Чтобы получить оптимальное углубление, полочка укладывается на пол – щели будут выходить именно по размерам, на необходимой высоте. При выполнении монтажа стоит действовать поэтапно, придерживаться правил. На напольную поверхность плинтус ляжет правильно – в этом можно не сомневаться;
• Иногда на стену надо повесить тот или иной декоративный элемент – рамку для фото, картину или что-то в этом роде. Здесь не справиться без вспомогательного кондуктора. Суть в том, что между собой отверстия должны располагаться на четком расстоянии. Стоит учитывать свои пожелания и следить за тем, чтобы работа была выполнена в той же стилистике, что и всё помещение
• Чтобы своими руками сделать кондуктор, который поможет максимально правильно сверлить отверстия, подбирается металлический лист или фанера. На данном элементе выполняется разметка, далее, проделывают обычным сверлом нужное число углублений.

Кафель легко поддаётся сверлению

Стоит рассмотреть варианты, когда детали надо крепить на нескольких винтах, а не на одном:

1. На стенке первое отверстие просверливается, второе делают с тем же размером, что и саморез. Кондуктор поможет получить точное углубление. После дюбель забивается в отверстие;
2. Кондуктор к поверхности стены можно прикрутить саморезом и дюбелем. Выравнивание осуществляется водяным уровнем – такой метод поможет получить ровные углубления и все они расположатся на одной горизонтали, что и требуется;
3. При помощи простого кондуктора (который можно сделать самостоятельно) можно получить углубления посредством дрели – они будут на том расстоянии друг от друга, которое запланировано;
4. Такая технология поможет выполнять отверстия мастеру даже на больших промежутках. Сначала для этого сверлятся отверстия так, как говорилось выше. Затем саморезами с обоих сторон прикручивается кондуктор. Дрелью выполняются прочие углубления и результат выходит идеальным.

Если в планах пропустить кабель через отверстие в стене, его стоит сделать больше на 20%, ведь он не должен пережиматься. Главное правило для кабеля в стене – свобода.

Итоги

Перфоратор для работы можно арендовать, если нет собственного

Примерно так выглядит ответ на вопрос – как просверлить отверстие большого диаметра в стене. Справится каждый – главное действовать без спешки, наносить грамотно разметку.

Видео по теме поможет осуществить задуманное:

Ограничители помогут сверлить стену на нужную глубину, с необходимым диаметром. Работать с кирпичом не так трудно, как с бетоном – но аккуратность в процессе не помешает, как и в любом другом деле – важно не забывать об этом.

просверлить отверстие большого диаметра

     Иногда возникает необходимость просверлить отверстие большого диаметра в бетонной или кирпичной стене, например, для организации притока или выхода воздуха в сарае или для вытяжки газового котла с закрытой камерой горения. Если есть алмазные коронки нужного диаметра и мощный перфоратор- хорошо, а что делать, если этого нет?    Ну, без перфоратора здесь точно не обойтись, а вот без дорогостоящей алмазной коронки (жалко её покупать для одноразовой работы) — можно.

   Чтобы просверлить отверстие большого диаметра нам понадобится, как  было отмечено выше,  перфоратор, бур нужной длины с победитовым наконечником и лопатка для выдалбливания середины отверстия.

   Во-первых, определим диаметр большого отверстия и нарисуем в нужном месте на стене окружность. Для трубы диаметром 10 см отверстие нужно нарисовать не менее 12 см, так как во время работы бур может  увести немного в сторону, поэтому лучше сразу сделать небольшой запас.

   Во-вторых, на окружности нужно нарисовать точки через каждые 2-3 см, там, где нужно просверлить отверстие большого диаметра.  Чем чаще насверлите отверстий, тем легче будет выбивать кирпич из стены. На окружности диаметром 12 см нужно просверлить около 20 отверстий.

  В-третьих, нужно определить толщину стены и подобрать бур такой длины, чтобы он просверлил стену насквозь.

 Как просверлить отверстие

  Далее приступаем к сверлению. Ставим переключатель перфоратора в режим «сверление-долбление» и сверлим отверстие. Здесь нужно не забыть о собственной безопасности: если отверстие высоко от пола, то опора, на которой вы стоите, должна быть надежно закреплена.

  Сверлим отверстия по точкам, которые мы наметили на окружности. Так как нужно просверлить много отверстий, будет много пыли, поэтому нужно заранее накрыть каким-нибудь материалом все предметы, которые находятся в комнате, чтобы они не пришли в негодность раньше срока их использования. Чтобы просверлить отверстие строго горизонтально, на перфоратор можно прикрепить небольшой уровень. Просверливаем стенку насквозь, чтобы бур вышел с другой стороны. В итоге у нас получается окружность с 20 отверстиями.

  После этого снимаем бур, он больше не понадобится. Вставляем в перфоратор лопатку, переключаем его в режим отбойного молотка без сверления и выбиваем перемычки между просверленными отверстиями.

   Можно наставить лопатку в центр круга и отдолбить лишний кирпич или бетон.  Если лопатка коротка и наскозь стену не пробивает, можно отдолбить кирпич с другой стороны стены. Но так можно сделать только невысоко от пола, в многоэтажных домах нужно приобретать лопатку по толщине стены. Когда выдолбим лишний кирпич, у нас получится отверстие большого диаметра в кирпичной стене. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Сверление Отверстий в Бетоне Больших и Маленьких: Технология

Как сверлить отверстие в бетоне

Достаточно часто необходимо производить, при проведении строительных работ и их окончании, сверление отверстий в бетоне. А делать это самостоятельно – удобный и полезный навык. Это позволит без труда навесить на стену полки, повесить любимые картины, закрепить светильники и выполнить много других операций.

Сверлить в бетоне отверстия не слишком сложно, но правильный подбор инструментов и соблюдение нескольких правил, позволит сэкономить силы и время при выполнении работ. Об этом пойдет речь в статье.

Содержание статьи

Особенности сверления отверстий

Примеры сверления и бурения отверстий в бетоне

Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.

При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.

Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:

1. Разновидности бетона;
2. Диаметра требуемого отверстия;
3. Глубины сверления.

Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:

• Электрическая дрель или перфоратор;
• Коронка;
• Бур;
• Сверло;
• Пробойник.

Обзор инструментов

Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.

Их фото и особенности:

Ручная дрель

Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Ударная дрель

Перфоратор

Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Установка для сверления отверстий в железобетоне с алмазной коронкой

Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.

При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Станок для сверления отверстий в бетоне для прокладки коммуникаций

Несколько практических советов

Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.

Например:

• Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;

Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.

• Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
• При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.

Необходимость пробойника заключается в следующем:

1. При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
2. При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
3. Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.

Пробойник

Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности

Подготовка к работе

Сверлить отверстия своими руками в бетоне проще всего перфоратором или ударной дрелью. Такие инструменты позволят бурить бетонную поверхность возвратно-поступательными ударами используемого сверла, а образующуюся крошку извлекать его вращением.

Выполнить такую работу обычной дрелью в бетоне медленнее и сложнее, чем в дереве или других мягких материалах.

При этом:

• Приобретая инструмент лучше не экономить, а отдавать предпочтение хорошо известной марке;
• Необходимо учитывать регулируемую скорость вращения инструмента;
• Определить глубину сверления возможного отверстия;
• Выяснить удобство выполнения работ оборудованием;
• Нужно соблюдать меры безопасности. Для этого следует надеть защитные очки, для предохранения глаз от бетонной крошки, воспользоваться берушами, чтобы не навредить слух, приобрести рабочие перчатки, чтобы защитить руки от работы сверлом. При проведении длительных работ, рекомендуется использовать респиратор;
• Для сверления должны использоваться высококачественные сверла по бетону. Они должны быть с твердосплавными наконечниками и предназначаться специально для ударных дрелей, которые выдерживают нагрузку от ударного сверления крепкого бетона;

Совет: Инструмент для сверления отверстий в бетоне должен иметь длину рабочей части с канавками не меньше, чем глубина отверстия, которое требуется просверлить. Эти канавки нужны для извлечения образующейся из отверстия пыли.

• Настраивается глубина сверления. Некоторые дрели имеют функцию настройки глубины или специальный ограничитель. Чтобы узнать правила пользования, к инструменту прикладывается специальная инструкция. Если оборудование не имеет ограничителя глубины сверления, нужно отмерить и карандашом отметить нужную глубину просверливаемого отверстия на сверле;
• Необходимая глубина отверстия увеличивается на 5 мм. Это нужно для размещения остатков пыли, образующейся при сверлении.

Сверление отверстия

Сверлим отверстия в бетоне с помощью электродрели

Порядок бурения отверстия:

• Отмечается место расположения отверстия. Для этого мягким карандашом ставится на стене метка точкой или крестиком;
• Аппарат для сверления отверстий в бетоне подводится к стене. При этом дрель нужно держать одной рукой как пистолет, а указательный палец положить на кнопку пуска. При наличии на дрели дополнительной рукоятки, второй рукой нужно взяться за нее и использовать для большей надежности захвата инструмента.;
• Сверло устанавливается к метке и включается на короткое время дрель на медленной скорости или сделать несколько кратких включений аппарата, при отсутствии регулировки скорости. В этом случае должно получиться углубление 3 –6 мм. Оно поможет правильно направить инструмент для высверливания основного отверстия.

Совет: Перед тем, как просверлить большое отверстие в бетоне, сначала нужно использовать сверла меньшего диаметра. Это позволит повысить устойчивость оборудования при дальнейшей работе.

Сверление коронкой отверстия для подрозетника

• Сверление продолжается с большим усилием. При наличии ударного режима, стоит переключится на него. Дрель приставляется к наметочному отверстию и выравнивается строго перпендикулярно к поверхности;
• Снова начинается сверление с уверенным, но не слишком большим нажимом на дрель. При этом сверло должно погружаться в бетон. Постепенно увеличивается нажим на сверло и скорость его вращения, при необходимости, но дрель должна все время оставаться в стабильном положении. Нужно иметь ввиду, что бетон – это неоднородный материал и сверло может легко проскользнуть, попадая в пустоту или воздушный карман;
• На дрель необходимо оказывать достаточное давление, для сохранения инструментом своего положения, но нельзя давить на нее очень сильно вперед, что увеличит износ сверла и станет причиной его поломки;
• Периодически дрель нужно вынимать из отверстия. Через каждые 15 секунд дрель отводится немного назад, а затем снова вводится обратно в отверстие, что поможет вывести из отверстия скопившуюся пыль;
• Дрель периодически выключается и вынимается из отверстия. Это позволит инструменту охладиться за несколько секунд. Особенно это важно для обычных дрелей, не имеющих ударную функцию, из-за их быстрого перегревания от длительной работы;
• Через сильно твердые преграды нужно пробиваться остроконечным зубилом по бетону. Для этого остроконечное зубило вводится в отверстие и по нему нужно осторожно постучать молотком, пока бетон в этом месте раскрошиться. Но нельзя забивать зубило очень глубоко, чтобы его можно было вынуть обратно. Затем сверло снова вставляется в отверстие и продолжается сверление;
• Появление искры или металла в отверстии, указывает на наличие в стене арматуры. Работу следует немедленно остановить и вставить в дрель сверло по металлу, пока не будет устранена металлическая преграда;
• Выдувается резиновой грушей пыль из отверстия. Это повысит надежность фиксации анкеров в бетоне.

Как просверлить в бетоне отверстие большого диаметра разными аппаратами подробно со всеми нюансами показывает видео в этой статье.

Несколько советов при выполнении работ

Чтобы сверление отверстия в бетонной поверхности было выполнено правильно и качественно, стоит придерживаться нескольких рекомендаций специалистов:

• При прокладке коммуникаций необходимо соблюдать требования на выполнение работ, которые сформулированы в ГЭСН — сверление отверстий в бетоне. В документе содержатся нормы на производство операций, смета затрат труда рабочих, рекомендации по использовании оборудования, материалов;
• Для экономии времени на последующую уборку, можно пригласить помощника, чтобы он держал шланг работающего пылесоса снизу под отверстием;
• Место для сверления лучше выбирать в растворе, где стыкуются бетонные блоки -раствор сверлится проще, чем основной бетон.

Совет: Если отверстие выполняется в растворе, обязательно следует использовать для установки шурупов металлические анкеры, иначе крепеж очень быстро расшатается и вывалится. Для некоторого легкого оборудования, такого как распределительные коробки, скобы для крепления проводов, допускается использование пластиковых дюбелей или саморезов по бетону.

• Сверление больших отверстий в бетоне следует производить алмазными коронками по бетону. На их выбор оказывают влияние технические характеристики бетона, включая размеры и прочность щебенки, время полного застывания бетона и отсутствие или наличие арматуры;
• Чем старше бетон, тем сверлить отверстия в нем сложнее;
• Нельзя наваливаться на дрель всей своей массой тела, чтобы не сломать сверло;
• Некоторые сверла из твердого сплава могут сломаться, если их остудить водой.

Большинство перекрытий и стены – это конструкции из ж/б изделий, которые отличаются повышенной прочностью и плотностью. Поэтому очень важно решить предварительно: чем просверлить отверстие в бетоне, и как это сделать правильно.

Сверление отверстий в бетоне: виды бурений и инструменты

Прибегать к сверлению отверстий в бетоне приходится не только профессиональным мастерам по ремонту. Мы верим, что пользуясь этими простыми рекомендациями и надёжным инструментом, вы сможете пробить любую стену.

Дома то и дело нужно то повесить зеркало, то прибить полки, то установить крепежи под навесную мебель. Это не такая сложная задача, если подойти к ней с умом.

Особенности сверления отверстий

Чтобы выбрать инструмент для сверления отверстий, стоит определиться:

• В каком месте будет отверстие, какого диаметра и какой глубины?
• Важна ли аккуратность, или это черновая работа?

Согласитесь, одно дело – просверлить маленькие дырочки для дюбелей (6-8 мм) в стене на которую наклеены новенькие дорогие обои, и совсем другое – выдолбить каналы для проводки в новом доме. А бывает, что нужно перенести трубы, и чтобы сократить путь, в стене делают сквозную дыру (15-40 мм), а представьте, что косметический ремонт уже сделан… В общем, вариантов масса.

Далее посмотрите:

• Какой инструмент у вас уже есть? Подойдёт ли он для этой задачи?
• Если нет, то какой лучше купить – или, может быть, выгоднее взять его в аренду?
• Какую оснастку для него нужно докупить?
• В конце концов, что у вас за бетон, насколько он прочный, плотное ли в нем армирование?

Работы по бетону сложны не столько из-за твёрдости материала – в конце концов, есть специально предназначенные для него свёрла. Проблема в том, что он неоднороден, и во время просверливания легко налететь на щебень или арматуру. Далее мы расскажем, как справляются с такими препятствиями разные электроинструменты и какой из них удобнее в разных ситуациях.

Обзор инструментов

Нет плохих и хороших инструментов для сверления отверстий в бетоне. Вопрос в том, какой из них лучше подойдёт для ваших задач. Можно, конечно, купить дорогой промышленный перфоратор, чтобы просверлить стену один раз там, где справилась бы и простая дрель, и после этого он будет лежать без дела. Но если объём работ большой, разница будет заметна, и экономить в этом случае себе дороже. Тогда лучше сберечь силы и время, и всё-таки приобрести перфоратор, а не мучиться с дрелью (что лучше).

Ручная дрель

Бытовая электрическая дрель – самый бюджетный вариант, незаменимый в хозяйстве. Она хороша тем, что подойдёт для работы по дереву, металлу, пластику. Такие дрели более компактны за счёт того, что у них нет громоздкого ударного механизма, они легче и ими проще управлять. Отверстия поэтому получаются более аккуратные.

Но, что касается кирпича и бетона, «взять» некоторые крепкие стены в старых домах таким инструментом можно не всегда. Хорошо дрель подходит для работы с ячеистым бетоном.

При работе с бетоном безударной дрелью нужно:

1. Использовать победитовые свёрла.
2. При попадании на камень, ни в коем случае не продолжать сверлить, а раскрошить его пробойником.
3. При попадании в арматуру, прежде чем продолжать работу, нужно заменить сверло, подходящим для работы по металлу, и просверлить прут. (В несущих конструкциях это вообще-то нежелательно – всё-таки арматуру не просто так кладут в бетон.)

Дрелью без ударного механизма можно просверлить отверстие в бетоне глубиной до 100 мм и диаметром до 80 мм.

Ударная дрель и перфоратор

У отдельных дрелей есть ударный режим. В нём сверло не только вращается, но и делает движение вперёд и назад – то есть работает и как сверло, и как пробойник. Поэтому разные камешки в стенах для неё не помеха. Ею можно пробивать выемки под кабель в неармированном бетоне, гнёзда под розетки. Одним словом, ударная дрель в быту может служить заменой перфоратору, притом, что стоит она гораздо меньше.

Ещё одно её преимущество перед перфоратором – универсальность. Такой дрелью можно просверливать всё что угодно, включая дерево и пластик. Правда, по сравнению с ручной дрелью она тяжеловата для точечных манёвров.

Но всё-таки следует помнить, что ударная дрель не предназначена для того, чтобы беспрерывно штробить стены. Её основная функция – сверление, и 80% времени использования ею лучше именно сверлить. Иначе ударная функция может вообще выйти из строя.

Просверлив 3-4 отверстия, давайте дрели отдохнуть и охладиться. Тогда она будет исправно служить долгие годы.

Ударная дрель позволяет делать отверстия на глубину в 5 раз больше (500 мм). А их диаметр может быть от 5 до 120 мм.

Оба вида дрелей создают очень много пыли в работе. Ударная дрель, к тому же, очень шумная.

Чем отличается перфоратор от ударной дрели? У его механизма совсем другой принцип работы – пневматический. Это позволяет делать более сильные удары, одновременно уменьшая вибрацию. Поэтому перфоратор выдерживает куда большие нагрузки.

Глубина отверстий при этом варьируется в диапазоне 150-1340 мм, а диаметр 4-90 мм. Всё зависит от съёмного рабочего элемента – бура. Но недостаточно просто купить самый большой бур – мощности перфоратора может не хватить для работы с ним, и двигатель просто сгорит. А чем выше мощность инструмента, тем, соответственно, выше цена. Как выбрать…

Для бурения перекрытий из бетона нормальной мощностью считается – 600 Вт, а оптимальным числом оборотов в минуту – 2500.

Широкие сквозные отверстия и глухие отверстия под розетки делают с помощью коронок – специальных насадок на дрели и перфораторы с режущей кромкой. Они также делаются из твёрдых сплавов.

Минусы таких коронок:

• быстро портятся при столкновении с арматурой в железобетоне;
• на сквозных отверстиях образуют сколы с обратной стороны;
• не способны пробурить большую глубину сразу – нужно выдалбливать бетонный цилиндр и снова бурить, погружая инструмент в отверстие; часто требуются удлинители.

Так что если сверлить нужно много, прибегают к бурению бетона алмазными коронками.

Установка для сверления отверстий в железобетоне с алмазной коронкой

Алмазным сверлением можно пробить даже армированный бетон. Для этого используется дорогое профессиональное оборудование с очень мощным двигателем. Эта технология даёт возможность бурить отверстия любого размера, глубиной более метра. С её помощью сверлят проёмы, шахты для труб и вентиляции. С алмазной коронкой стенки и края отверстия получаются гладкими, а специальная система подачи воды охлаждает коронку и удаляет пыль. Шума от такого агрегата, что удивительно, тоже не слишком много.

Ударные нагрузки от обычной дрели могут приводить к растрескиванию поверхности, но здесь этого нет. Поэтому, если использовать водосборное кольцо и пылесос, можно бурить прямо по декоративной отделке. Установка надёжно закрепляется на стойке, так что получается высверлить отверстие в нужной точке и под определенным углом.

Кроме цены из минусов можно назвать большие габариты. Это не перфоратор, который можно легко кинуть в багажник. Поэтому, даже если вам нужно пробурить отверстие дома алмазной коронкой, имеет смысл нанять для этого работников или взять оборудование напрокат.

Ну и, пожалуй, стоит знать, какие виды патронов бывают. Это важно потому, что при работе с бетоном, особенно на профессиональных перфораторах, необходимо, чтобы сверло (бур) крепилось надёжно и не проворачивалось даже при самых интенсивных нагрузках. Есть следующие виды:

1. Кулачковый – в нём сверло фиксируется особым ключом. Хотя оснастку не так легко сменить, этот старый метод считается самым надёжным. На профессиональном оборудовании, в основном, используют именно его.
2. Быстрозажимной – в нём сверло крепится без ключа. Такие патроны бывают: одногильзовые и и двухгильзовые. У двухгильзовых есть два вращающихся кольца, одно из них зажимает сверло, другое — ослабляет. Получается, что одной рукой нужно держать муфту, а другой – закручивать вторую гильзу. У одногильзовых одно и то же кольцо делает и то, и другое. Получается, что одногильзовые удобнее, ведь сверло можно менять одной рукой. Но есть и минус — сверло закреплено не так надёжно.
3. Цанговый SDS-патрон – чтобы поменять оснастку, нужно только повернуть патрон. В переводе с немецкого система так и называется: «вставить-повернуть-зафиксировано»: хвостовик сверла вставляется в патрон, поворачивается и закрепляется стопорными шариками.

Советы при работе с инструментами

Даже самыми лучшие инструменты можно испортить, если не знать элементарных правил. Но бывает, что и опытные мастера забывают о них в спешке.

Взять, к примеру, тот же пробойник. Если на пути встретилось препятствие, стоит вынуть дрель, вставить в отверстие пробойник и вбивать его молотком, пока щебень не расколется.

Да, ударная дрель способна расколоть камень. Но свёрла быстро портятся о камни, а пробойник стоит дешевле. Заострённый конец легко можно заточить напильником, если он затупится.

Чтобы быть уверенными, что вы наткнулись на камень, а не на кусок арматуры, можно вставить в отверстие отвертку с магнитным кончиком: если к ней прилипнут металлические опилки, то это арматура (но обычно это бывает видно по тому, что вылетает искра).

Вообще в том, что под намеченным местом не пролегает арматура, стоит убедиться до начала работ – пройтись по стене металлоискателем, чтобы потом случайно не задеть дрелью проводку, кабели или трубы.

Чтобы свёрла и коронки не перегревались, их нужно смачивать (хотя некоторые твердосплавные сверла могут сломаться и от резкого перепада температуры). Но по крайней мере, во время работы их стоит вынимать из отверстия как можно чаще. Особенно это касается безударных дрелей.

Подготовка к работе

Работая с электроинструментом, прежде всего необходимо соблюдать правила техники безопасности:

• Не работайте с неисправным инструментом или если кабель повреждён, не включайте его в сеть. Обращайтесь с ним аккуратно, так, чтобы не повредить.
• Чтобы обезопасить себя на тот случай, если при работе вы случайно заденете проводку, перед началом работ нужно отключить электричество, а дрель питать от отдельной розетки в распределительном щите. (Кстати, существуют не только сетевые, но и аккумуляторные дрели.)
• При скрытой разводке газа в доме (что, между прочим, запрещено всеми нормами) газ на время работ тоже лучше перекрыть – от греха подальше.
• Всегда вставляйте сверло в патрон до упора, если вам нужно отверстие поглубже, возьмите сверло подлиннее.
• Если патрон стал плохо держать сверло – замените его! Это опасно.
• Рукава или перчатки не должны болтаться, чтобы они не могли случайно намотаться на движущиеся части. Держаться рукой за патрон во время работы нельзя.
• Если надо просверлить отверстие на высоте, будьте осторожны. Не вставайте на неустойчивые табуретки, стремянки и т. д. Ронять инструмент нельзя.
• Вы должны хорошо знать устройство инструмента, с которым работаете. Изучите инструкцию, запомните расположение всех кнопок.
• При сверлении бетона из-под сверла или бура с большой скоростью вылетают маленькие осколки, поэтому нужно обязательно надеть защитные очки.
• Если вы подолгу работаете с ударными инструментами, стоит позаботиться также о слухе и об органах дыхания. Не поленитесь достать респиратор и беруши.

Теперь можно подготовить к работе свёрла. Настройте глубину резки отверстий в бетоне – если она настраивается. Если нет, то просто сделайте отметку на сверле.

Важно также, чтобы сверло не отклонялось в сторону, было на одной оси с инструментом. И даже если вам требуется просверлить отверстие большого диаметра, лучше сначала взять сверло поменьше.

Сделайте глубину на 5 мм больше, чем нужно – она всё равно будет меньше, потому что пыль частично забьёт отверстие.

Наконец, если сверло запачкано с прошлого раза, его нужно протереть ветошью для лучшего сверления.

Сверление отверстия

Если все предосторожности соблюдены и все инструменты под рукой, можно приступать.

1. Отметьте карандашом место, где нужно просверлить отверстие.
2. Поднесите дрель к стене, держа указательный палец на кнопке «Пуск». Если есть дополнительная ручка, держитесь за неё второй рукой.
3. Поставьте дрель сверлом в намеченную точку (держите её правильно, под прямым углом к стене), и включите на самой маленькой скорости. Если переключения скоростей нет, то можно включить и выключить дрель несколько раз. Получится маленькая ямка глубиной 3-5 мм. Теперь более крупное сверло будет держаться в ней устойчивее.
4. Можно поменять сверло, если нужно. Также можно включить ударный режим. Имейте в виду, что ячеистый бетон при этом может потрескаться. Обычного режима для него бывает достаточно.
5. Бетон неоднородный по структуре, в нём попадаются пустоты, поэтому инструмент нужно держать крепко в одном положении – чтобы он не соскользнул. Однако не следует давить на него слишком сильно. Свёрла от этого изнашиваются и даже ломаются.
6. Нажим и скорость вращения увеличивайте постепенно. Не забывайте время от времени вынимать и выключать дрель – чтобы охладить её и вывести пыль из отверстия.
7. В конце пыль можно выдуть резиновой грушей, чтобы крепежи в бетоне держались лучше.

Несколько советов при выполнении работ

• Чтобы пыль не разлеталась, используют специальные воронки, но можно и насадить на сверло обычный пластиковый стаканчик.
• Вообще, чтобы уменьшить количество грязи, можно попросить кого-нибудь подержать шланг работающего строительного пылесоса прямо во время работы под отверстием.
• В стыках между бетонными блоками бурить гораздо легче: там цементно-песчанный раствор, который мягче, чем бетон. Однако вы должны точно определить, что там нет проводки или труб – в эти места их заделывают чаще всего.
• Чтобы пробурить отверстие большого диаметра лучше применить алмазные коронки.
• Если алмазное бурение бетона недоступно, прибегают к такому способу: намечают контур крупного отверстия в бетоне и по его периметру высверливают дырки тем буром, что есть под рукой. Затем всё, что внутри просто выбивают зубилом и молотком.

Теперь вы знаете как просверлить бетон быстро без лишних нервов, сгоревших свёрл и испорченных инструментов. А может, вы уже пытались? Расскажите в комментариях, как у вас получилось.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Сверление отверстий в кирпичной стене

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы
2. Технология пробивки отверстий в кирпичной стене
3. Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

При выборе данного инструмента особое внимание следует обратить на ее мощность. Дрель должна отличаться мощностью минимум в шестьсот ватт. При этом, минимальное количество оборотов для электродрели составляет от 2500 об.мин. Также, следует отдать предпочтение прибору, у которого имеется возможность плавной регулировки мощности. С помощью реверсных механизмов удается регулировать вращение сверла в одну и другую сторону. Для того, чтобы сверла качественно и быстро зажимались внутри механизма, следует выбирать дрель, которые имеют функцию быстрого зажима.

Главное качество электрической дрели, которая подходит для сверления отверстий в кирпичной стене — возможность ударного сверления. Включая данную функцию дрель становится полностью идентичной перфоратору. Простота и скорость сверления стен увеличивается. Так как кирпичная стена довольно устойчива перед статическими нагрузками, для ее сверления необходимо использовать удар, в основе которого лежит нагрузка динамического характера.

Если выполнять сверление стены без ударной функции, режущая кромка сверла не имеет возможности зацепления за внутреннюю часть кирпича, поэтому процесс длиться дольше и отличается непродуктивностью. Кроме того, существует возможность перегрева сверла и порчи инструмента. С помощью ударной функции удается выколоть часть кирпича и образовать углубление.  

Отверстия в кирпичной стене фото:

Для сверления гипсокартонных или пенобетонных стен, достаточно стандартных сверл. Однако, чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, следует использовать сверла определенного диаметра и прочности. Прежде всего, сверло должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Его отличие от обычной стали состоит в том, что на стандартном металле навариваются режущие твердосплавные кромки, чаще всего победитовые или сделанные из искусственного алмазного материала.

Самыми популярными являются сверла, на конце которых располагаются победитовые вставки, диаметр сверл составляет 0,6 и 0,8 см. Однако, данные варианты сверл актуальны лишь в том случае, если глубина отверстия в кирпичной стене не превышает пятнадцати сантиметров.

Для того, чтобы выполнить сквозное сверление, рекомендуется использование бура. Длина бура, используемого в процессе работы может достигать одного метра. Они устанавливаются исключительно на перфоратор. Для того, чтобы износостойкость данного инструмента оставалась на высоком уровне, кромки в нем имеют скругленную форму. Если дрель отличается наличием ударной функции, то она также используется для сверления с помощью бура.

Выбирая той или иной бур следует руководствоваться размером отверстия и его глубиной. Чаще всего, диаметр хвостовиков бура составляет 1 и 1,8 см. Они имеют специальные и стандартные пазовые зажимные отверстия.

Если присутствует необходимость сквозного сверления стены, толщина которой превышает 60 см, то в работе используется сразу несколько буровых устройств, имеющих разную длину, но одинаковые по диаметру. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и работа пройдет безопасно. Например, вначале сверление осуществляется с помощью бура длиной около 15 см, глубина сверления при этом составляет не более 10 см. Далее, с помощью длинного бура сверление продолжается и обустраивается отверстие глубиной около 30-ти см. На завершающем этапе работы используется бур, длина которого составляет 50 см.

Если в процессе работы используется дрель, то она должна отличаться высокой производительностью и мощностью. В противном случае, рекомендовано использование перфоратора.

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене

Перед началом сверления любой стены, в том числе и кирпичной, следует изучить место расположения электрической проводки. Так как попадание в электропровод приведет не только к повреждению электроснабжения, но и к удару электротоком человека, работающего с перфоратором.

Изначально, осмотрите стену на наличие на ее поверхности розеток или выключателей. Чаще всего, провода располагаются в вертикальном положении. Однако, бывают случаи, что для экономии провода, проводка прокладывается в диагональном направлении.

Провода располагаются на глубине не более одного сантиметра, поэтому их обнаружить довольно просто. Возьмите обычную отвертку и с ее помощью проколите стену в предполагаемом месте установки провода. При отсутствии проводов в месте сверления, начинайте работу.

Если вы сомневаетесь в отсутствии проводов на данном участке, то воспользуйтесь специальным устройством, с помощью которого удается обнаружить провода скрытой проводки. Для обнаружения медной проводки, она должна быть утоплена в стене не более чем на 1 см. Чтобы обнаружить электрический провод, выполненный из алюминия, следует включить режим поиска металла.

Прерывистый звуковой сигнал или мигающий световой диод является свидетельством того, что в стене обнаружена электропроводка. Только после этого, приступайте к выполнению сверления.

Для того, чтобы просверлить стены, выполненные из кирпича, достаточно использовать сверло на основе победита. Определите место сверления, сделайте разметку, при необходимости и сильным нажимом на дрель, просверлите отверстие. Обороты дрели при этом должны быть небольшими, около 300. Однако, ударный режим следует включить обязательно. В процессе сверления следите за температурой устройства, так как существует риск его перегрева.

Обратите внимание, что в процессе длительного сверления, сверло нагревается до определенной температуры, поэтому в конце работы, не следует прикасаться к нему руками. Периодически окунайте сверло в емкость с водой.

Для того, чтобы контролировать глубину, на которой осуществляется сверление, используются специальные механизмы, называемые ограничителями. Для их изготовления достаточно отрезать определенную часть трубы и надеть ее на сверло. Если труба отсутствует, то достаточно намотать на дрель обыкновенную поливинилхлоридную ленту.

Так как стена из кирпича является неоднородной по своей структуре, то пыли в процессе сверления не избежать. Кроме того, в процессе работы довольно часто сверла уходят в сторону и отверстия отличается неровностью.

Для избежания данных проблем используется приспособление в виде кондуктора, изготавливаемое из небольшого фанерного листа. Более простым приспособлением является лист наждачной бумаги, приклеиваемый к стене с помощью клея или двухстороннего скотча.

В данном случае, удается в несколько раз увеличить сцепление между стеной и дрелью. При этом, удается избежать появления пыли и неровностей в процессе сверления. Отверстие располагается непосредственно в том месте, где проводилась разметка. Чаще всего отверстия имеют диаметр шесть или восемь миллиметров, поэтому заранее на листе обустраиваются данные отверстия, которые в последующем многократно используются.

Чтобы пыль от сверления не разлеталась по квартире или по дому, на кондуктор из наждачной бумаги прикрепляется пластина, расположенная перпендикулярно. Таким образом, вся пыль падает на нее, а не на пол.

С помощью данного приспособления удается просверлить стандартные отверстия под установку плинтусов, шкафов, полочек и т.д. Отверстия в кирпичной стене стоимость работы зависит от типа отверстия, места его обустройства, диаметра и толщины отверстия.

Отверстия в кирпичной стене цена работы также определяется типом оборудования и сверл, используемых в процессе сверления. Для того, чтобы снизить стоимость работы, рекомендуем выполнить ее самостоятельно, но только в том случае, если у вас присутствует опыт работы с перфоратором или электродрелью.

Если в процессе сооружения отверстия из кирпича присутствует возможность сверления не в самом кирпиче, а в швах, между ним, то лучше нею воспользоваться. Таким образом, кирпичная стена останется целостной, кроме того, время, необходимое для сверления, сократится.

Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

В процессе работы потребуется наличие:

• электрической дрели;
• дюбелей;
• сверла из победита;
• отвертки;
• металлоискателя;
• защитной маски и очков;
• холодной воды.

Перед началом работы проверьте инструменты на работоспособность, убедитесь в том, что дрель имеет необходимую мощность. Далее следует определить место расположения отверстия. Предпочтительнее сделать разметку с помощью уровня и карандаша или маркера.

Узнайте о схеме прокладывания коммуникаций в доме, так как существует риск повреждения электропроводки или водопровода при сверлении. Для того, чтобы определить наличие преграды, используйте металлоискатель. Первые один, два сантиметра просверливают с помощью отвертки, чтобы исключить наличие проводов и других коммуникаций в стене.

Для того, чтобы выполнить разметку на стене используйте керн, с его помощью удается сделать небольшое углубление в котором осуществляется фиксация сверла. Учтите, что обязательно в процессе работы необходимо воспользоваться защитными очками, так как существует риск попадания небольших фрагментов кирпича в глаза.

Осуществляя сверления старайтесь плавно нажимать на дрель, постепенно охлаждая сверло в холодной воде. Учтите, что вода не должна попасть на поверхность дрели. Еще больше сложностей возникает в процессе сверления пережженного кирпича. Для его сверления используйте небольшие обороты дрели с включенным ударным режимом.

Если время на выполнение работы у вас отсутствует, то лучше всего использовать буровые установки, имеющие алмазное напыление. Если диаметр отверстия превышает три сантиметра, то для его изготовления потребуется наличие керносверлильной установки.

Для того, чтобы сверло не уходило в сторону, следует держать дрель строго под прямым углом по отношению к стене. При использовании перфоратора и бурового сверла, процесс обустройства отверстия в бетонной или кирпичной стене, значительно ускоряется. Если диаметр отверстия составляет около одного сантиметра, то для его обустройства следует изначально использовать сверло диаметром около двух миллиметров, дальше — сверло на четыре миллиметра, на восемь, а затем уже на десять. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и обезопасить инструмент от поломки.

Если отверстие в кирпичной стене имеет небольшой диаметр и глубину, то для его изготовления можно использовать ручной метод. В таком случае, достаточно сделать разметку на стене, набить кирпичную грань с помощью отбойника, установить шлямбур на стену и постепенно бить его с помощью молотка. Изготовьте отверстие необходимого размера.

Если присутствует необходимость монтажа кондиционера, обустройства вентиляционного канала, прокладывания электропроводки или обустройстве слива, то следует использовать автоматизированный способ изготовления отверстий в стене из кирпича. Данный способ отличается быстротой выполнения работы, возможностью сверления отверстий диаметром до полуметра, низкой шумопроизводительностью и полным отсутствием пыли в помещении.

Отверстия в кирпичной стене видео:

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

• ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
• Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
• Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

• Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

• Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

• Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
• Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

• Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

• Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

• Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

• Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
• Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

• Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
• Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

• Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
• Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво.

Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала.

Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя. Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

• Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
• Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
• Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

1. Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
2. 1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
   2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3. 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема.

Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

• Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
• Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
• Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
• В нишу вставляется подрозетник.
• Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Пробивка отверстий

Большинство людей, которые задумали установить розетки и выключатели в новых, удобных для них местах, могут столкнуться с определенными проблемами. Все электромонтажные работы по переносу розеток, или других электроприборов производятся перед началом косметического ремонта. 

Сверление отверстий под розетки 

Многие электромонтажники знают, что от правильного и точного расположения отверстия под розетку или выключателя зависит многое. Перед началом работ нужно точно произвести разметку, чтобы потом установить в строго обозначенных местах проекта розетку или выключатель.

Сверление отверстий под розетку можно выполнить как перфоратором, так и углошлифмашинкой.

Отверстия в бетоне под розетки

Пробивка гнезд в бетоне требует особых усилий, так как зачастую можно встретить арматуру, закладные и другие металлические конструкции.

При сверлении отверстий коронкой лучше использовать инструмент с патроном sds max, но быстрее получиться если использовать болгарку с алмазным кругом по бетону. Однако данный способ самый пыльный. Некоторые специалисты насверливают, а затем выбивают отверстие под розетку.

Но этот способ подходит для очень маленьких объемов.

Просверлить отверстие под розетку

Пробивка гнезд в стенах из кирпича или силикатных блоках немного проще и быстрее чем в бетонных стенах, однако тоже требует должного внимания. Для того чтобы просверлить отверстие можно использовать коронку sds plus.

Чем делать отверстие под розетку?

При пробивке гнезд под розетку в ванных комнатах или других помещениях в которых стены покрыты плиткой это самый ответственный и сложный процесс. Многие специалисты могут сделать сколы, плитка может треснуть, так же можно просверлить насквозь пару отверстий.

Чтобы все это не случилось обращайтесь к опытным, проверенным фирмам или организациям. Тогда вы можете быть уверены, что никаких осложнений не произойдет. Так же при резки плитки необходимо использовать только инструмент для резки плитки. Это могут быть как сверла, коронки или что-нибудь другое.

Только у нас пробивка гнезд, отверстий под розетку или выключатель производятся опытными специалистами в кратчайшие сроки по доступным ценам.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много.

Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора.

А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок.

Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур.

Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне  пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли.

Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой.

Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр.

А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных.

К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров.

На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия.

Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые.

Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной).

Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
2. Затем определяем центр размеченной окружности.
3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом.

После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие.

Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону.

Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент.

Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь.

Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне.

Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

• Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
• Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
• Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
• Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме.

Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица.

Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант.

  Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть  ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой.

Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор.

Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья.

Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как сделать отверстие под розетку в бетонной стене без специальной коронки

• В наших домах сейчас есть большое количество электрических бытовых приборов и розеток часто не хватает.
• Поэтому в процессе ремонта обычно их число стараются увеличить.
• Чаще всего отверстия в стене для установки розеток делают с помощью специальной коронки.
• Но далеко не всегда она есть под рукой, да и покупать коронку, если, например, нужно сделать всего несколько отверстий, не смысла.

Тем более, что просверлитьотверстие в бетонной стене под розетку можно и без нее.

Как? Рассмотрим ниже.

На фото подрозетник установлен в готовое отверстие в бетонной стене.

1. Чтобы сделать отверстие для подрозетника, сначала необходимо нанести разметку на бетонную стену.
2. Для этого определяем центр расположения будущей розетки, прикладываем подрозетник к стене и с помощью карандаша обводим его контур.

Нанесение разметки на стену.Нанесение разметки на стену. Важно! Разметку необходимо наносить используя уровень.

После нанесения разметки приступаем непосредственно к процессу сверления.

Используем бур по бетону диаметром 6.

Для этого с помощью перфоратор, используя бур по бетону, сверлим по очерченному контуру отверстия (порядка 15-20) рядом друг с другом.

Важно! Глубина просверленных отверстий должна быть аналогична глубине подрозетника или даже немного больше.Сверлим отверстия по окружности.

После того, как отверстий пробурены по всему периметру, меняем бур на больший диаметр (8-10) и сделаем отверстия уже внутри самой фигуры.

Высверливаем центральную часть окружности.Высверливаем центральную часть окружности.

Остается только, используя перфоратор с насадкой лопатка, выдолбить лишние остатки бетона и отверстие готово.

Но бывают случаи, что и перфоратора нет, тогда на помощь придет зубило и молоток. Так отверстия под розетку в стене делали еще наши деды.

Просверлить отверстие в толстой стене для телевизионного кабеля

Просверлить отверстие в толстой стене для телевизионного кабеля

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
4 года, 3 месяца назад

Просмотрено
8к раз

Я хочу просверлить отверстие в стене, чтобы пропустить ТВ-кабель из одной комнаты в соседнюю.У моего сверла небольшая длина. Если я хочу просверлить с обеих сторон стены, как разметить отверстие, чтобы оно совпадало между ними.

DoxyLover

7,18311 золотых знаков1212 серебряных знаков2626 бронзовых знаков

Создан 23 апр.

Прабхакар

1111 серебряный знак33 бронзовых знака

1

Не зная конфигурации вашей стены (или даже вашей страны), я собираюсь предположить, что самые распространенные стены для внутренних стен в США.Это пустотелая стена с карнизами 2х4 с гипсокартоном с каждой стороны. У вас есть 2 варианта, как это сделать. Один — купить более длинное сверло, а другой — постараться с обеих сторон. Некоторое время назад я купил диаметр 1/4 дюйма и длину 12 дюймов. Вероятно, его можно купить в любом хозяйственном или крупном магазине.

Если вы не хотите тратить несколько долларов на более длинное сверло, сделайте следующее:

1. В области, через которую вы хотите пропустить кабель, определите расположение шпилек.Либо воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей, либо осторожно постучите по стене молотком и прислушайтесь к более глухим или более твердым звукам. Вам следует избегать шпилек по очевидной причине, а также из-за того, что по ним могут проходить провода.

2. Просверлите отверстие в стене с помощью сверла такого размера, через которое пройдет кабель.

3. Измерьте расстояние от этого отверстия до угла, который может быть общим расстоянием с обеих сторон. Например, если обе комнаты находятся на одной внешней стене, измерьте расстояние до угла этой стены.

4. В соседней комнате отмерьте это расстояние от соответствующего угла и на таком же расстоянии от пола.

5. Просверлите меньшее отверстие во второй комнате.

6. Попросите друга поднести фонарик к маленькому отверстию, пока вы смотрите через большее отверстие. Это даст вам знать, достаточно ли вы близко и в каком направлении нужно протащить проволоку. Если отверстие не совпадает очень хорошо, повторите сверление меньшего отверстия и проверьте совмещение.

7. После хорошего совмещения увеличьте меньшее отверстие.

8. Приклейте конец кабеля к жесткой проволоке (старые проволочные вешалки для этого подойдут, но теперь их трудно найти), стержню (длинный карандаш, дюбель) или даже жесткому волокну метлы. В основном все, что жесткое и достаточно маленькое, чтобы пройти через оба отверстия, к которым можно было бы приклеить провод.

9. Проденьте жесткую пластину в отверстие, пока не почувствуете, что она проходит насквозь. Как только это произойдет, легко аккуратно протянуть проволоку.Может потребоваться второй человек, чтобы установить связь с записанной на пленку записью.

10. При необходимости вернитесь и отремонтируйте любые меньшие отверстия, которые могут нуждаться в заделке.

11. Если вы хотите, чтобы он выглядел лучше, вы можете использовать короткий кабель и купить электрические пластины для кабелей. Это становится соединением в каждой из двух комнат, к которым подключен кабель.

Лично мне намного проще купить более длинное сверло, а затем расширить отверстие немного больше.Затем прикрепите конец кабеля к сверлу, чтобы использовать его, чтобы пройти сквозь стену. Они не так уж дороги и были полезны во многих ситуациях.

Создан 23 апр.

ДжерриДжерриД

38222 серебряных знака44 бронзовых знака

Вы можете использовать длинный гвоздь или жесткую проволоку, чтобы определить местоположение отверстия во второй стене после просверливания отверстия в первой стене.Так как вы пропускаете кабель только через отверстия, вам не нужна высокая точность при поиске отверстий. Можно ли провести измерения от первого отверстия, которое можно перевести на вторую стену? Вы не предоставили информацию о толщине стен или их конструкции, поэтому более полного ответа дать невозможно.

Создан 23 апр.

БарриБарри

1,9277 серебряных знаков66 бронзовых знаков

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с тегами стены или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Вешание картин на гипсокартон — Как повесить что-нибудь на стену

Безопасное сверление в стене.

Шаг 1: Определите вашу поверхность. В большинстве домов будет гипсокартон, но во многих, построенных до 1950 года, использовались рейка и штукатурка, которые тверже, чем гипсокартон, они хрупкие и намного толще. Вы можете почувствовать разницу, но если вы все еще не уверены, канцелярская кнопка войдет в гипсокартон. В штукатурку не пойдет.

Шаг 2: Найдите шпильки. Вешаете ли вы кухонный шкафчик или крючок для одежды, лучший вариант — прикрепить вещи на шпильку.Если вы работаете со штукатуркой, это может быть непросто, поскольку крепеж, используемый для крепления планки, будет отбрасывать шпильку. Один из способов обмануть — поискать выключатель света. Большинство из них устанавливаются внутри первой стойки у дверной коробки. (Коробку, в которой закреплена проводка, необходимо прикрепить к чему-нибудь прочному.)

Снимите пластину переключателя, и вы увидите, на какой стороне шпильки установлена ​​коробка, наложив винты. В большинстве стеновых каркасов шпильки устанавливаются через каждые 16 дюймов, так что вы можете проводить измерения оттуда, но дважды проверьте с помощью пилотного отверстия.Вам нужно просверлить штукатурку в деревянный каркас. Ожидайте, что ваш бит выдержит удар из более твердого материала. В то время как большая часть гипсокартона имеет толщину 3/8 или 1/2 дюйма и, следовательно, работает с винтами на 1 1/4 дюйма для легких нагрузок, толщина штукатурки может варьироваться от 3/4 дюйма до 1 1/4 дюйма, поэтому вам могут потребоваться винты. до 2 1/2 дюймов в длину.

Если вы работаете с гипсокартоном, у вас есть еще несколько вариантов:

Отсканируйте стену с помощью поисковика. Эти устройства обнаруживают либо край шпильки, либо ее центр.

Используйте тыльную сторону сустава и постучите по стене горизонтально с интервалом в 1 дюйм. Когда вы доберетесь до шпильки, шум должен перейти от глухого к сплошному.

Проведите по стене мощным редкоземельным магнитом. Он застрянет там, где забит винт или гвоздь. Это также хороший способ найти металлические шпильки, которые используются во многих жилых и коммерческих зданиях и которые нелегко найти с помощью средства поиска шпилек. Если вы вешаете что-нибудь значительного веса (более 10 фунтов), укрепите его секцией 2 x 4, чтобы распределить вес по стойке и предотвратить скручивание металла.

Шаг 3. Проверьте воздуховоды, трубы и провода. Самый простой вариант — использовать профессиональный датчик на шпильке, который часто имеет настройки для обнаружения проводов под напряжением и заглубленных труб. Если вы обнаружите много проводов, отключите питание на сервисной панели перед сверлением отверстий или любыми другими работами. При просверливании шпилек просверлите отверстие в гипсокартоне, остановите момент, когда он прорвет, и воткните карандаш или другой щуп в отверстие, прежде чем продолжить. Вы также можете получить приблизительное представление о том, где находятся трубы и провода, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.

Если вам нужно много настенного крепления в старом доме или в стенах, забитых трубами и проводами, подумайте о покупке беспроводной инспекционной камеры, такой как DeWalt DCT410S1. Он позволяет видеть внутренние полости стен, а его беспроводной экран можно снять, что обеспечивает лучшую видимость в труднодоступных местах или необычных местах, например, в задней части шкафа.

Шаг 4: Закрепите шпильку. Используйте винты, а не гвозди, так как винты всегда можно открутить с минимальными повреждениями, если вы натолкнетесь на препятствие.Гвозди могут пройти насквозь, и вы можете еще больше повредить поверхность стены, когда вытащите их. Вместо шурупов для гипсокартона используйте самосверлящие шурупы с большой плоской шайбой и крупной резьбой, которые предназначены для врезания в пиломатериалы хвойных пород. Им легче управлять, а плоская головка действует как зажим, равномерно распределяя усилие при вращении винта. Он работает лучше, чем стекловидная головка шурупа для гипсокартона.

Никогда не используйте винт длиннее, чем это абсолютно необходимо, чтобы не задеть трубы и провода, проложенные под землей.Для большинства работ по гипсокартону это означает 1 1/4 дюйма. Этот размер намного сильнее, чем вы думаете. Некоторые могут выдержать тысячи фунтов силы.

Шаг 5: Если вы во что-то ударились. Стоп. Никогда не проталкивайте, предполагая, что вы пробиваете свет или сучок в дереве. Есть большая вероятность, что вы собираетесь пробить воздуховод или сломать сверло о металлическую защитную пластину над трубой или кабелем. Сделайте резервную копию и попробуйте другое место.

Как просверлить кирпич (Пошаговое руководство по проекту)

Фото: istockphoto.com

Декоративный кирпич добавит тепла и красоты вашему дому, но его прочная поверхность не должна мешать вам повесить произведения искусства, шкаф для сувениров, стеллажи или тяжелый телевизор с плоским экраном. Вам даже не нужно вызывать профессионала, чтобы их смонтировать! Вам просто нужны инструменты и правильная техника, чтобы просверлить кирпич.

Как правило, все, что требуется — это обычное сверло, чтобы просверлить несколько небольших отверстий глубиной 1 дюйм (каждое дюйма в диаметре или меньше). Просто купите каменную коронку с твердосплавным наконечником в магазине оборудования или на дому и следуйте инструкциям, приведенным ниже.Однако, если вы устанавливаете более тяжелые предметы, для которых требуется несколько более крупных и глубоких отверстий, даже не думайте об использовании собственной дрели — это займет слишком много времени, и вы сожжете двигатель. Вместо этого отправляйтесь в пункт проката инструментов в магазине товаров для дома и купите что-нибудь сверхмощное.

Отверстия большего размера намного проще сделать с помощью перфоратора, который представляет собой перфоратор, который просверливает отверстия в кирпиче и бетоне быстрыми ударами молотка. Эти тренировки стоят около 25 долларов за четыре часа, но они выполняют свою работу за меньшую часть времени и с гораздо меньшими физическими усилиями.Ищите вариант, который имеет упорную направляющую, несколько скоростей и дополнительную боковую рукоятку. Если это вариант, подумайте о том, чтобы арендовать твердосплавные биты для каменной кладки, вместо того, чтобы покупать их, пока вы занимаетесь этим. Арендные долота стоят около 4 долларов за штуку (в отличие от 25 долларов за штуку для покупки), и вам понадобятся два для больших отверстий: меньшее сверло для сверления пилотного отверстия и одно рекомендованного размера для завершения работы.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Где сверлить: кирпич или раствор

Когда вы размещаете объект на стене и выкладываете требуемые отверстия, вашим следующим решением будет просверлить сам кирпич или раствор. Вы найдете множество противоречивых мнений о том, какой метод лучше, но правильный ответ действительно зависит от ряда факторов: типа и возраста кирпича, глубины и диаметра отверстий, типа используемого анкера и вес, который вы прикладываете к застежкам.

Кирпич обычно лучше держит и выдерживает больший вес, чем строительный раствор. Однако если у вас старый хрупкий кирпич и вы устанавливаете тяжелый объект, требующий глубоких отверстий и дюбелей, сверление в кирпиче может быть не лучшим выбором. Глубокие отверстия ослабляют кирпич, а распорные анкеры могут создать достаточное круговое напряжение, чтобы сломать кирпич. Если на ваших кирпичах есть признаки трещин или сколов, просверлите раствор. Таким образом, силы кругового расширения анкера давят на полностью неповрежденные кирпичи.

Помимо взвешивания материала, обеспечивающего более прочное сцепление, подумайте, как вы будете обрабатывать заплатки и скрыть отверстия, если вы просверлите неправильное место или удалите элемент позже. Вы можете залатать дыры в растворе с помощью тюбика ремонтного раствора, но гораздо сложнее сопоставить цвет и текстуру кирпича, когда приходит время заполнять эти дыры.

Как просверлить кирпич

Инструменты и материалы

ШАГ 1: Отметьте отверстия, в которых вы собираетесь просверлить.

Измерьте и отметьте места отверстий, которые вы просверлите в кирпиче или растворе, карандашом. Затем возьмите монтажные кронштейны телевизора, произведения искусства, стеллажи или шаблон для того, что вы собираетесь повесить прямо над метками, чтобы дважды проверить расположение отверстий.

ШАГ 2: Установите на сверле упор, соответствующий желаемой глубине отверстия.

См. Рекомендованную глубину отверстия в инструкции к продукту и установите упор на перфоратор (см. Пример на Amazon).Если вы используете обычную дрель вместо перфоратора, оберните несколько витков малярной ленты на сверло для каменной кладки, чтобы отметить рекомендуемую точку остановки вместо насадки для упора.

ШАГ 3: Наденьте защитное снаряжение.

Безопасность прежде всего! Наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха, кожаные перчатки и респиратор N95. Пыль кирпича и строительного раствора содержит кристаллический кремнезем, который будет переноситься по воздуху, когда вы начнете сверлить кирпич. Достаточно небольшого вдоха, чтобы создать опасность для здоровья.Ношение респиратора N95 во время всего процесса бурения и очистки имеет решающее значение для предотвращения серьезных рубцов легких и других повреждений, поскольку этот тип продукта фильтрует не менее 95 процентов частиц, переносимых по воздуху.

Если вы используете лестницу, убедитесь, что она ровная, а ножки стоят на твердой поверхности. Затем примите положение, которое позволит вам приложить значительную толкающую силу к концу перфоратора, сохраняя при этом устойчивость.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Расположите пилотное сверло перпендикулярно стене и сверлите на малой скорости.

Вставьте пилотное сверло в перфоратор. Установите дрель на низкую скорость и держите дрель двумя руками, одной за пистолетную рукоятку, а другой за вспомогательную рукоятку.

Убедитесь, что сверло стоит ровно и идеально перпендикулярно стене. (Сверление под углом вызовет проблемы с выравниванием при установке и может значительно снизить удерживающую способность.)

Начните сверление пилотного отверстия, приложив усилие, достаточное для запуска сверла. Если пилотный бит начинает «уходить» от отмеченного места, перезапустите его в правильном месте.

Изменяйте силу толкания, пока не найдете точку, в которой сверло врезается в кирпич. Затем просверлите пилотное отверстие до рекомендованной глубины, прилагая постоянное усилие.

Совет: Если сверло имеет только одну скорость, сверлите короткими сериями, чтобы предотвратить перегрев сверла.

ШАГ 5: Большим каменным сверлом просверлите пилотное отверстие, созданное на предыдущем шаге.

Поменять местами больший бит. Опять же, проверьте сверло, чтобы убедиться, что оно ровное и перпендикулярное, затем вставьте сверло в пилотное отверстие и продолжайте сверление на нужную глубину.

ШАГ 6: Очистите просверленное отверстие сжатым воздухом.

Удалите из отверстия все следы кирпичной или строительной пыли с помощью сжатого воздуха. Пыль в отверстии снизит удерживающую способность анкеров и шурупов, которые вы вставляете.

ШАГ 7: Установите стеновой анкер.

Вставьте стенные анкеры, способные выдержать полный вес предмета, и закрепите настенный или внешний крепеж с помощью винтов.

ШАГ 8: Тщательно очистите рабочую зону.

Не снимая защитных очков и респиратора, удалите большой раствор или куски кирпича с помощью метлы и совка. Соберите оставшуюся пыль магазинным пылесосом с фильтром предварительной очистки. Или вымойте пол и ополосните шваброй.

После уборки рабочего места снимите обувь снаружи и с помощью сжатого воздуха сдуйте пыль. Затем постирайте одежду и примите душ, чтобы кремнеземная пыль не распространялась по дому.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Сверление в стене гаража? Вот что вам нужно знать

Если у вас есть гараж, то в какой-то момент вы, вероятно, захотите просверлить в нем отверстие, чтобы вы могли добавить варианты хранения, проложить провода и кабели или даже повесить декор, но вам, вероятно, интересно, это мудро.

Так можно просверлить отверстие в стене гаража? Да, вы можете просверлить отверстие в стене гаража, если сделаете это правильно. Чтобы обеспечить отличную работу, обязательно выполните следующие действия:

• Убедитесь в целостности конструкции
• Тщательно проверьте стены
• Соберите необходимые инструменты
• Будьте внимательны к общей безопасности
• Отточите свою технику сверления

, чтобы узнать, как узнать просверлите отверстие в стене гаража правильно.

Советы по просверливанию отверстия в стене гаража

Прежде чем сверлить отверстие в гараже, помните о следующих советах.

1. Проверка структурной целостности

Перед тем, как проделывать какое-либо отверстие, убедитесь, что стена выдерживает испытание на целостность. Осмотрите стену на предмет трещин или подозрительных отверстий. Стена должна быть прямой, а не наклонной.

Помните, что деформированный потолок и дверь, которая больше не закрывается должным образом, также могут быть признаками структурных повреждений, согласно «10 основным признакам структурных повреждений домов».”

Просверливайте только стену, в которой вы уверены, что она не потрескается или не будет повреждена отверстием. Стоит отметить, что если ваша стена не выдерживает нескольких отверстий от сверла, вероятно, пора отремонтировать гараж!

2. Сначала осмотрите стену

Перед тем, как приступить к сверлению, убедитесь, что вы используете контрольное устройство, чтобы определить, что находится под стеной. Помните, что через некоторые стены проходят электрические провода. В некоторых есть сантехнические работы.Просверливание таких стен может вызвать проблемы.

Контрольное устройство, такое как детектор шпилек , детектор кабеля и детектор труб , поможет вам точно определить, где проходят провода и трубы. Это упрощает создание чистых отверстий, не мешая существующим проводам или трубам.

3. Используйте правое сверло

Тип материала, из которого изготовлена ​​стена гаража, должен определять тип сверла, которое вы используете при сверлении стены. Сверло, предназначенное для обработки дерева, не следует использовать для просверливания бетонной стены, потому что сверло в конечном итоге может испортиться.

Верно и обратное. Вы не должны использовать сверло по бетону для просверливания дерева или гипсокартона, потому что вы можете нанести ненужный ущерб. Некоторые примеры различных сверл включают плоское сверло по дереву, сверло для плитки, сверло по камню и спиральные сверла.

4. Точная и четкая маркировка отверстий

Перед тем, как начать сверление в стене гаража, дважды сделайте измерения и отметьте места, где вы собираетесь сверлить.Это гарантирует, что вы получите правильные размеры и не испортите стены.

Отметьте стены заметной меткой, чтобы не потерять опору при сверлении различных частей стены. Если вы сделаете отметки слишком бледными, они могут оказаться покрытыми грязью, или вы можете принять немного грязи за одну из своих карандашных отметок. Если вы произведете измерения правильно, отметка будет удалена рядом с просверленным отверстием, поэтому вам не нужно беспокоиться об оставшихся отметках.

5. Сделайте направляющие отверстия

Перед тем, как просверлить большие отверстия в стене гаража, начните с пилотных отверстий. Это отверстия меньшего размера, которые служат для вас ориентиром при проделывании отверстий большего размера.

Контрольные отверстия обычно расположены по центру, что упрощает поддержание точной опоры при сверлении отверстий большего размера в стене. Контрольные отверстия действуют как компас при сверлении стен, которые могут показаться слишком большими для точного сверления.

6. Закрепите зажимной патрон

Обязательно затяните патрон, который представляет собой специальный зажим, удерживающий вращающийся инструмент. Незакрепленный патрон может быстро выйти из-под контроля или выпасть из сверла. Когда патрон выходит из-под контроля, просверлить правильное отверстие практически невозможно.

Некоторые патроны можно затянуть голыми руками, в то время как другие требуют использования ключа. Независимо от типа патрона сверла, убедитесь, что вы закрепили его так, чтобы он был надежным. Однако не затягивайте его слишком сильно, так как это также может вызвать проблемы со сверлением.

7. Обратите внимание на глубину

При сверлении необходимо знать глубину проделываемого отверстия. Некоторые сверла имеют функцию, которая показывает глубину, которую вы уже сделали. Однако есть и сверла, в которых этой функции нет. Обмотка сверла лентой в определенном месте — хороший способ узнать, насколько глубоко вы просверлили сверло.

Как упростить бурение

Помните о следующих деталях, если вы хотите сделать свою работу по сверлению менее утомительной и более впечатляющей.

Практика перед сверлением

Хотя сверление может показаться относительно простой задачей, правда в том, что это может быть немного сложно для неустойчивой руки.

Если вы никогда раньше не использовали дрель, вы можете быть удивлены сильной вибрацией, которую она генерирует, или мощью крутящего момента дрели. Из-за неопытности в этих вещах вы легко можете просверлить криволинейное отверстие. Отработка техники сверления поможет вам получить надежный захват, который не позволит делать отверстия, которые могут быть неточными или прямыми.

Соберите необходимые инструменты

Разумно собрать все необходимые инструменты, которые понадобятся вам для работы. Это поможет вам не останавливаться посреди буровой работы, чтобы выбежать и принести что-нибудь еще. Некоторые вещи, которые вы должны иметь в своем ящике для инструментов, включают молоток, различные сверла, маркеры, ленту, режущие и измерительные инструменты.

Безопасность — ключ к успеху

Когда вы просверливаете дыру в стене гаража, может случиться много неожиданностей. Именно поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.

• Убедитесь, что вы носите очки, чтобы защитить глаза от мусора, который может образоваться.
• Надевайте перчатки с надлежащим ламинированием. Это предотвратит появление пота ваших рук и позволит вам крепко держать дрель.
• Наденьте шлем, чтобы защитить голову от падающих предметов, которые могут возникнуть в результате воздействия вибрации дрели.
• Храните все гвозди и инструменты в надежном ящике, чтобы не споткнуться о предметы.
• Не позволяйте детям или домашним животным играть поблизости, пока вы бурите в своем гараже.

Сделать перерыв

Если вы устали, не перегружайте себя работой. Сверление в утомленном состоянии может привести к некачественной работе. Пяти- или десяти-минутные перерывы между тренировками — отличный способ пополнить запас энергии и обеспечить лучшую сосредоточенность, что приведет к повышению качества работы.

В заключение

Просверливание стены гаража — относительно простая задача.Все, что вам нужно, — это защитное снаряжение и подходящие сверла и сверла. Практика вашей техники сверления также является ключом к обеспечению успеха, когда вы начинаете процесс сверления.

Прежде чем приступить к сверлению стены гаража, убедитесь, что у вас достаточно свободного времени. Не торопитесь с процессом, потому что мелкие ошибки могут обойтись довольно дорого. В противном случае сам процесс сверления должен быть относительно простым и увлекательным.

Как сверлить без неприятных сюрпризов

Если вы просто начнете сверлить отверстие в стене, не задумываясь, есть большая вероятность, что вы наткнетесь на кабель питания, водопроводную трубу или какой-либо металл.Если вы хотите избежать смертельного поражения электрическим током, затопления дома или поломки дрели, следуйте этим советам.

Собираетесь ли вы установить новые полки, установить светильник или прикрутить шкаф к стене — прежде чем вы возьмете дрель, вам следует взять в руки цифровое детекторное устройство. Это может помочь вам снизить риски, связанные с сверлением отверстий в стенах. Но при его использовании следует помнить о нескольких вещах.

1. Никаких колец, браслетов, часов или мобильных телефонов

Чтобы не сбить с толку устройство обнаружения, не носите украшения на пальцах или руках.В противном случае загорится красный светодиод, означающий «Не сверлите здесь!» будет гореть все время. Итак, снимите кольца, браслеты и часы перед тем, как начать пользоваться устройством. Другие электронные устройства, такие как мобильные телефоны, также могут повлиять на результаты, поэтому их следует отложить в сторону, вне досягаемости.

2. Поместите все устройство к стене

Цифровое устройство обнаружения покажет точные результаты, только если оно полностью находится на стене. Бетонная поверхность или гипсокартон — не нужно стесняться!

3.Обеспечьте заземление / выравнивание.

Держите устройство одной рукой. Другой рукой прижмите к стене на расстоянии около 20–30 см от детектора. Это обеспечит заземление. Это особенно важно при поиске линий электропередач и не повредит в других случаях. При недостаточном заземлении, например, из-за изоляции обуви или если вы стоите на проводе, обнаружить кабели под напряжением будет невозможно.

4. Переместите устройство по стене

Чтобы найти безопасное место для сверления, вам необходимо перемещать устройство по стене с одинаковым давлением.Всегда имейте в виду, что вы должны перемещать его только по оси x. Итак, если вы перемещаете устройство горизонтально по стене, вам следует брать устройство снизу. И если вы двигаете его вверх или вниз (вертикально), ваш захват должен быть сбоку.

5. Переместите устройство несколько раз на одно и то же место

Необходимо несколько раз переместить устройство на одно и то же место, чтобы определить, есть ли что-то за стеной. Если индикатор загорится желтым, результат неубедителен, и вам нужно снова проверить место.Если он станет красным, значит, он что-то нашел. Зеленый? Ничего не обнаружено, и все готово.

6. Включите источник питания

Чтобы устройство могло найти источник питания, включите электрические элементы, такие как свет или пылесос. Кабель должен иметь ток, чтобы устройство могло воспринимать его.

Обратите внимание: для вашей безопасности после обнаружения необходимо полностью отключить питание перед началом сверления.

как просверлить отверстие в стене? : homeowners

Хорошо, я знаю, что это домовладелец 101 штука, но вот где я нахожусь.Это мой первый дом, и я во всем разбираюсь.

Я пытаюсь повесить шторы и мне нужно установить держатель карниза в стену. Я пробовал просверлить шуруп прямо в стене, и он вошел примерно на половину, а затем остановился и врезался во что-то твердое.

Я попытался найти его на YouTube, и там говорится, что сначала нужно просверлить отверстие в стене, а затем использовать анкер, но использовать другое сверло в зависимости от типа стены, в которой я пытаюсь просверлить.

Как узнать, в какую стену я врезаюсь? Не уверен, бетон там сзади или что.

Как мне определить, какой размер сверла купить? В инструкции ничего не сказано, просто указаны винты и анкеры.

Кроме того, как мне узнать, что я попаду в провод? У меня есть сканер, но, честно говоря, он становится красным (чтобы обозначить провод) на случайных участках стены, в которых, я уверен, нет провода, поэтому я чувствую, что не могу доверять этому устройству. Отверстие находится не прямо над выключателем света, но на несколько дюймов выше. Должен ли я выключить питание на всякий случай?

Совершенно очевидно, что я не понимаю, что делаю, так что я, по крайней мере, хотел бы не убить себя / не повредить свой дом из-за установки занавесок.

ОБНОВЛЕНИЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ: Большое спасибо за вашу помощь! Я ожидал в лучшем случае одного или двух ответов. Я прочитал их вчера, и вот как я поступил:

— Я купил набор сверл, чтобы проделать пилотное отверстие, вместо того, чтобы просто пытаться вставить винт прямо в стену.

— Я принес винты и анкеры в строительный магазин, где у меня был набор сверл, и парень, работавший там, сказал мне, какой размер мне нужен — 1/4 дюйма.

— Крутящий момент на моем сверле был установлен слишком низко, поэтому я немного узнал о настройках сцепления и увеличил их.

— Я обратил внимание на материал на конце сверла, чтобы убедиться, что это не металл. Это было дерево, так что похоже, что я попал в гвоздики.

— С новым набором сверл, правильными настройками и уверенностью в том, что я не пытался просверлить металл / проволоку, я пошел вперед и создал пилотные отверстия. После этого было несложно закрепить вешалки для штор с помощью шурупов.

Рад сообщить, что я все еще жив и мой дом все еще стоит! Кроме того, теперь у меня есть набор занавесок и немного больше знаний о том, как просверлить свой дом.

Просверлить в кирпичной стене за 7 шагов

Кирпичные стены выглядят просто потрясающе. Они особенность, когда они внутри, они прекрасны, когда они снаружи, и они настоящая боль, если вы хотите что-то на них повесить. Для сверления отверстия в кирпичной стене требуются специальные инструменты и определенное чутье. Сделайте это неправильно, и вы сразу поймете, почему так важно быть осторожным при сверлении кирпича. Научитесь делать это правильно.

Assess

Не все кирпичные стены созданы одинаково, и не все проекты по благоустройству дома одинаковы. Чтобы точно определить, что вам нужно и что именно нужно делать, вы должны знать свой проект и свою стену. Вы просверливаете несколько отверстий в кирпиче? В таком случае вам стоит забыть об использовании обычной дрели и взять напрокат мощную дрель, например перфоратор.

Сколько лет кирпичу? Если кирпич старый и крошится, возможно, вы не захотите сверлить отверстия, чтобы повесить что-то тяжелое, для чего потребуются распорные анкеры и дополнительные материалы.Для подобных проектов вам нужно сверлить прямо в строительный раствор. Для большинства работ вы просто просверлите сам кирпич, потому что в большинстве случаев кирпич намного прочнее раствора.

Шаг 1 — Измерьте и отметьте

Никогда не беритесь за какие-либо проекты своими руками без предварительного измерения и отметки области, где вы собираетесь сверлить. Определите, где именно вы хотите разместить отверстия, и мелом сделайте четкие отметки, показывающие, где вы будете сверлить.Поднимите все, что вы вешаете, в отмеченные вами отверстия, чтобы убедиться, что ваши измерения были правильными.

Шаг 2 — Добавьте ограничитель сверла

Вы не хотите сверлить слишком глубоко. Для большинства проектов требуются отверстия глубиной не более одного дюйма. Последнее, что вам нужно сделать, это просверлить кирпич полностью. Добавьте остановку, чтобы не уйти слишком далеко. На перфоратор всегда можно поставить упор. если вы используете дрель, намотайте малярную ленту на сверло для кирпичной кладки.Это работает как отличный ограничитель для сверла своими руками.

Шаг 3 — Подготовка пилотного отверстия

Установите пилотное сверло на сверло. Перед тем, как включить дрель, убедитесь, что на вас надета защитная экипировка. Вам нужны очки, чтобы защитить эту болезненную область. Также вам понадобится маска для лица. Это защитит вас от вдыхания пыли и частиц, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Вы также можете надеть защитные наушники и перчатки, если хотите.

Шаг 4 — Просверлите пилотное отверстие

Включите дрель на малой скорости, удерживайте ее устойчиво и поместите сверло на уровень стены.Вам нужно будет приложить немного силы к сверлу, чтобы начать проходить сквозь кирпич. Убедитесь, что ваши ноги стоят на ногах и обе руки находятся на сеялке. Просверлите, пока сверло не войдет в кирпич, а затем постепенно продвигайтесь вперед, пока не доберетесь до желаемой глубины.

Наконечник для профессионалов : Вы можете перегреть коронку, если в течение этого процесса непрерывно запускаете сверло на одной скорости. Чтобы избежать этого, сверление короткими очередями будет иметь небольшие перерывы между ними.

Шаг 5 — Замена бит

Снимите пилотную коронку и поместите сверло по камню на сверло.Прижмите дрель к стене и убедитесь, что она ровная. Теперь просверлите пилотное отверстие до нужной глубины.

Шаг 6 — Очистите отверстие

Снимите сверло со стены и используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы тщательно очистить отверстие. Вы хотите избавиться от мусора и пыли. В противном случае оборудование, которое вы вставляете в отверстие, может быть неровным или неправильно размещенным.

Шаг 7 — Вставьте анкеры и винты в стену

Вставьте анкеры в отверстие, чтобы выдержать вес предмета, который вы собираетесь вешать на кирпич.Вставьте винт в анкеры и установите изделие.

Наконец, очистите свой рабочий участок. Удалите пыль со стены и подместите пол, чтобы удалить всю кирпичную пыль. Теперь сделайте шаг назад, чтобы полюбоваться своей работой!

.