Как правильно залить монолитное перекрытие: Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Как залить плиту перекрытия. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Монолитное перекрытие подвала. Типы перекрытия погребов

Когда котлован подвала залит, а его пол и стены обустроены, самое время задуматься о том, как сделать перекрытие погреба? Какие материалы для этого используются и какова цена этих материалов?

Чтобы понять в какую сумму вам обойдется перекрытие, необходимо разобраться в том, какие виды перекрытий существуют.

Монолитная плита

Одним из вариантов перекрытия является использование монолитной плиты. Такая плита перекрытия для погреба делается с использованием арматурного каркаса и бетона ( узнайте здесь, как изготовить погреб на балконе ).

Схема устройства перекрытия монолитной плитой

Инструкция создания бетонной монолитной плиты состоит из следующих этапов:

• Перекрытие должно обладать такими параметрами, чтобы при установке оно располагалось на стенах помещения. Эти самые стены и будут служить опорой.
• Нужно установить специальные опорные балки для опалубки. Они позволят удержать целостность конструкции во время заливки бетоном и на время его застывания.
• Доски опалубки перед заливкой необходимо хорошо герметизировать, чтобы избежать вытекания раствора во время заливки.
• Только после того, как будет произведен полный монтаж опалубки следует приступать к вязанию каркаса арматурной сетки. Во время сооружения арматурной сетки важно соблюдать правильное расстояние между стержнями, которое должно составлять около 20 см. Полученный железный каркас должен выступать по краям плиты на 4 см с каждой стороны.
• После того как сетка будет готова, можно приступать непосредственно к бетонированию. Высота монолитной плиты должна составлять около 20 см.
•  Бетон следует заливать равномерно и беспрерывно, до окончания формирования всего изделия.
• Чтобы избежать возникновения внутренних полостей следует жидкий раствор подвергнуть процессу вибрации. Делается это с помощью специального оборудования или обыкновенного бруса.

Монолитное перекрытие технология. Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Монолитное перекрытие на газобетон. Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитное перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено с использованием железобетонной плиты. Данная технология используется сегодня в области строительства частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания при этом получаются прочными и надежными, но они обладают внушительным весом, что следует учесть при возведении стен из строительных блоков. Для того чтобы плиты смогли равномерно распределиться своим весом и не нарушали целостность системы, при монтаже плит перекрытий следует сделать дополнительную конструкцию, которая имеет вид бетонного или кирпичного пояса. В первом случае плита опирается на ленту из бетона размером в 150×250 мм. Ее располагают по периметру стены. Лента укрепляется арматурой, диаметр которой составляет 10 мм. На следующем этапе производится заливка бетона марки М-200.

Когда обустраивается монолитное перекрытие в доме из газобетона, следует оставить температурный 2-см зазор, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и плиту дополнительно теплоизолируют, при этом можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты. Лучше всего выбрать те, что имеют толщину в 50 мм. Второй вариант, который предусматривает использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного обожженного кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант является наиболее распространенным при устройстве распределительного пояса.

Видео монолитное перекрытие своими руками ч 1

Как залить бетонное перекрытие своими руками

В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

{loadposition Adsense}

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

Похожие материалы

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Оглавление:
Монолитное перекрытие своими руками: опалубка
Технология монолитного перекрытия: армирование
Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

Монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.

   Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Автор статьи Александр Куликов

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: теория и порядок работ

Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.

Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

Справка

Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.

Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!

В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

• Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
• Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
• Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

• Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
• Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
• Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
• Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
• На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
• На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
• Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

• Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
• Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
• Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
• Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
• Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
• Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
• Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
• Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

• Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
• Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
• Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

1. Маркируют высоту заливки.
2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

Важно!

Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

Из плюсов:

• Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
• Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
• Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

Из минусов:

• Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
• Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
• Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
• Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

Нюансы:

• Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
• Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Полезное видео

Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 10

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров-самодельников есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Так что необходима тщательная аккуратность, и если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для обычной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1: Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола подумайте о пароизоляции. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после того, как пол застынет, можно нанести пароизоляционное покрытие прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Шаг 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выройте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею кладут арматуру. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите платы формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям, расположенным на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии

Под плитой можно проложить инженерные сети и коммуникации (Интернет, ТВ, телефон). Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматуры

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика, который смешает и разлить, или попросите сотрудников помочь вам.Накройте пол пластиковым листом или с помощью шланга оставьте бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовьте шпоночный паз

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне, глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту. . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую ​​как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором будет сидеть купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2 дюйма пенополистирола или 1 дюйм полиуретановой пены, нанесенные на внешнюю поверхность опорной стены, затем покрытые, засыпанные или оштукатуренные.

^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик
Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины.Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилищного строительства, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды на фундаменте, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном счете, расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Неисправность основания

Согласно Портлендской цементной ассоциации, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и быть свободным от дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой. Другая причина, о которой говорится далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик
Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного твердого земляного полотна мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта.Во время земляных работ грязь выталкивается в низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано, при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих регионах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на уровне грунта для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные сыпучие материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи, а затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить ровное плотное земляное полотно. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Это наиболее вероятно, когда почва выкапывается только что. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, в которых может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, используемая в первую очередь для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной площади, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Эта плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик
Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» так, чтобы он содержал примерно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют тенденцию к самоуплотнению. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, стекать вниз, чтобы дренажные плитки и дренаж в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом открытого типа», — говорит Талл.

Согласно Стандарту 8.3 CFA Foundation «Обратная засыпка и окончательная планировка», «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы иметь боковую опору сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, должен быть обеспечен минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть водостоки или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты имелся достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться в ограниченных пространствах для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, предназначены для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Главное — качество

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Подрядчик по бетону несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не материалов, размещаемых другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки до прибытия подрядчика по бетону ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

К сожалению, как только бетон оседает и проявляет признаки разрушения — через 2 или 20 лет после укладки — в виде трещин и проседания, домовладелец вынужден оплачивать счет за ремонт. Чаще всего домовладелец, в свою очередь, обвиняет подрядчика в разрыве земляного полотна.

7 лучших ремонтных компаний в Миннеаполисе (2021)

Фундамент должен распределять вес вашего дома и всего его содержимого на почву под ним, а также закреплять имущество на месте. Ваш фундамент также должен предотвращать растрескивание, останавливать утечки и противостоять факторам окружающей среды, таким как метели и наводнения. Без надлежащего ухода за фундаментом весь ваш дом может серьезно пострадать или обрушиться.

Дома в Миннеаполисе в основном состоят из фундаментов подвала и подполья. Когда эти фундаменты сочетаются с суглинистой почвой городов-побратимов и континентальным климатом, они могут испытывать протечки или развитие плесени. Эти проблемы могут привести к неровностям пола или полной осадке фундамента. Если вы заметили трещины в стенах подвала, осмотр специалиста по ремонту фундамента принесет вам душевное спокойствие.

В районе городов-побратимов много компаний по ремонту фундаментов.Это руководство поможет вам сравнить ведущие компании по ремонту фундаментов в Миннеаполисе и Сент-Поле с точки зрения их услуг и стоимости. Когда вы будете готовы нанять компанию по ремонту фундаментов, получите бесплатное предложение от поставщика в вашем районе ниже:

Лучшие компании по ремонту фундаментов в Миннеаполисе

1. Лучший результат в Миннеаполисе : American Waterworks
2. Лучшее для коммерческих услуг в Миннеаполисе : Innovative Basement Authority
3. Лучшее для финансирования в Миннеаполисе : SafeBasements of Minnesota, Inc
4. Лучшее для экстренных служб в Миннеаполисе : Профи по ремонту фундамента
5. Best for Concrete Services в Миннеаполисе : Minnesota Concrete Lifting
6. Наилучшие гарантии в Миннеаполисе : J&M Concrete & Waterproofing, Inc.
7. Лучшее для ландшафтного дизайна в Миннеаполисе : Gardner Construction Inc.

1. Лучший результат в Миннеаполисе: American Waterworks

American Waterworks предоставляет один из самых полных вариантов услуг по ремонту фундаментов в Миннеаполисе. Местная компания предоставляет услуги по гидроизоляции подвала, ремонту фундамента, ремонту и выравниванию бетона. American Waterworks также предлагает отличные варианты финансирования через GreenSky.

American Waterworks Services и цены

Следует ожидать, что общая стоимость услуг American Waterworks будет составлять примерно среднюю стоимость ремонта фундамента в Миннеаполисе: от до 3300 долларов до 6000 долларов. Компания предлагает широкий спектр услуг по ремонту фундамента, которые подбираются с учетом детальной оценки вашего дома. Ниже приведены некоторые из популярных услуг American Waterworks:

• Установка армирования стен углеродным волокном : American Waterworks использует разработанную Supportworks систему армирования стен CarbonArmor®, чтобы помочь остановить давление почвы на ваши изгибающиеся стены.Эта же система используется Министерством обороны США, Инженерным корпусом армии и аэрокосмическими инженерами в различных проектах.
• Впрыск пены : с помощью специальной расширяющейся пены PolyLevel® компания American Waterworks заполняет зазоры, вызванные эрозией почвы и оседанием под вашим бетоном. Это решение является более доступной альтернативой подъему бетона с помощью опор, оно доступно, легкое, быстро затвердевает и водонепроницаемо.
• Опоры для фундаментов и опоры для перекрытий : Для более серьезного ремонта фундамента компания American Waterworks предоставляет услуги пирса для всех типов фундаментов.Под фундамент вашего дома устанавливают опоры, чтобы достичь более стабильной почвы. Затем они поднимаются гидравлической машиной, чтобы поднять фундамент до нужного уровня.

2. Лучшее для коммерческих услуг в Миннеаполисе: Innovative Basement Authority

Innovative Basement Authority — это компания Groundworks. Это означает, что компанию поддерживает одна из крупнейших сетей подрядчиков по ремонту фундаментов в США. Это позволяет Innovative Basement Authority предоставлять широкий выбор услуг по ремонту фундаментов, ориентированных на коммерческую недвижимость, а также обширную сеть поддержки клиентов.Это делает Innovative Basement Authority отличным вариантом для тех, кто ищет ремонт фундамента или профилактическое обслуживание для своего бизнеса.

Инновационные услуги и цены для управления подвалом

Innovative Basement Authority предлагает широкий спектр услуг по ремонту фундаментов, которые компания порекомендует на основе бесплатной подробной оценки. Компания заявляет, что средняя стоимость установки каждой опоры колеблется от 1000 долларов до более 3000 долларов за фундаментную опору.В нем также указывается, что его средняя цена на установку слэбджекинга колеблется от 500 до 1300 долларов.

Вот некоторые из самых популярных услуг компании:

• Коммерческие услуги: Innovative Basement Authority предоставляет все свои услуги для коммерческой недвижимости. Он также может помочь с новыми бетонными конструкциями, а также с новыми пирсами для новых фундаментов.
• Домкраты для опорных балок : С помощью стабилизаторов пространства для ползания IntelliJack® компания решает проблемы с неровными или провисшими полами, вызванными оседанием пространства для ползания.Эти домкраты предназначены для использования в ползунках различного размера и выдерживают нагрузку до 24 000 фунтов на домкрат. Их установка происходит значительно быстрее, чем у многих других решений по выравниванию подвесного пространства.
• Стеновая анкерная система : Стеновые анкеры соединяются стальным стержнем со стеновой пластиной для обеспечения прижимного давления внутри фундаментной стены и борьбы с изгибающимися стенами. Innovative Basement Authority предлагает 25-летнюю гарантию на свои стеновые анкеры.

3.Лучшее для финансирования в Миннеаполисе: SafeBasements of Minnesota, Inc

SafeBasements of Minnesota уже более 30 лет предоставляет «Земле 10 000 озер» услуги по ремонту фундамента. Компания сохраняет свои традиции обслуживания клиентов, ориентированных на семью, и предлагает одни из самых впечатляющих вариантов финансирования в Миннесоте. Примечательно, что это партнерство с Программой ремонта жилья Миннесоты.

SafeBasements of Minnesota, Inc Услуги и цены

Хотя в нем нет примерных цен в Интернете, услуги SafeBasements of Minnesota, скорее всего, будут стоить от $ 3300 до $ 6000 .Заказчики получают доступ к комплексному разделу услуг по ремонту фундамента и гидроизоляции подвала от компании. Ознакомьтесь с некоторыми вариантами обслуживания здесь:

• Гидроизоляция подвала : SafeBasements предлагает свою систему Safe Edge ™ для гидроизоляции подвала. Эта система направляет воду в отстойник, называемый Safe Drain ™, который помогает удалить воду и снизить гидростатическое давление для грунтов на основе глины. Он также оснащен запатентованным резиновым уплотнением SafeTrack ™, обеспечивающим отвод воды в отстойник для монолитных полов.
• Впрыск жидкого уретана : Эта услуга предлагает компании ввести уретановую формулу в трещины, чтобы навсегда закрыть их и остановить любые утечки в будущем. После высыхания материал можно закрасить, чтобы он соответствовал остальной части вашего подвала.
• Инкапсуляция пространства для обхода : SafeBasements изолирует фундамент вашего пространства для обхода, чтобы справиться с влагой, чрезмерной влажностью и возможным заражением вредителями. В услуги компании по герметизации подъездных путей входит установка специальной дренажной системы.

4. Лучшее для экстренных служб в Миннеаполисе: специалисты по ремонту Foundation

Базирующаяся в соседнем Сент-Поле, Foundation Repair Pros — отличный выбор, если вам нужно как можно скорее отремонтировать фундамент. Компания предоставляет круглосуточную службу экстренной помощи, а также круглосуточную поддержку клиентов. Специалисты по ремонту фундамента знакомы с общими причинами и признаками проблем с фундаментом в Миннеаполисе, а также имеют возможность предложить тестирование на радон.

Профи по ремонту фундамента Услуги и цены

Foundation Repair Pros не предлагает много информации о своих ценах в Интернете, но его услуги, скорее всего, стоят от $ 3300 до $ 6000 .Узнайте о некоторых из популярных услуг компании ниже:

• Заполнение пустот : Эта услуга предлагает компании заполнить пустоты или промежутки, которые вызывают искривление стен в вашем подвале, просверлив отверстие в блоке на несколько рядов вверх. Затем он вставляет кусок стальной арматуры и заполняет ядро ​​бетоном. Это помогает не только стабилизировать стену, но и обеспечивает дополнительную поддержку.
• Гидроизоляция подвала: Основываясь на детальной оценке, специалисты по ремонту фундамента создают индивидуальный план гидроизоляции вашего подвала.Некоторые решения включают замену отстойника и установку французского дренажа.
• Тест на радон : Радон — это газ без запаха, который может проникать в ваш дом из почвы в ходе естественного процесса. Foundation Repair Pros предоставляет тестирование на радон, чтобы убедиться, что ваш новый дом безопасен, а также рекомендует следующие шаги при обнаружении опасного количества.

5. Лучшее для бетонных работ в Миннеаполисе: Minnesota Concrete Lifting

Как следует из названия, Minnesota Concrete Lifting — один из лучших вариантов бетонных работ в Миннеаполисе.Компания предлагает широкий спектр бетонных услуг, от новых бетонных проектов, таких как мостки, до заполнения бетонных трещин. Клиенты также могут разработать индивидуальные планы финансирования через компанию. Компания также доступна 24/7 для ремонта бетона.

Миннесота Услуги по подъему бетона и цены

Minnesota Concrete Lifting предлагает услуги по бетонированию, а также стандартные услуги по восстановлению и ремонту фундамента. Услуги компании по заполнению трещин в фундаменте могут быть на менее 1000 долларов и на заполнение трещин в фундаменте, в то время как более крупные работы могут стоить примерно в среднем от 3 300 до 6 000 долларов на ремонт фундамента в Миннеаполисе. Ознакомьтесь с некоторыми услугами Minnesota Concrete Lifting здесь:

• Пенополиуретан: Компания предлагает этот экологически чистый вариант для подъема бетонных плит на исходный уровень. Эта услуга также помогает заполнить трещины, вызванные оседанием.
• Mudjacking : Minnesota Concrete Lifting также предлагает грязевые подъемники для подъема бетонных конструкций. Компания использует смесь воды, известняка, песка и портландцемента для ремонта тонущих бетонных конструкций.
• Наклонные дымоходы : Компания также может помочь с наклонными дымоходами. Основываясь на своей оценке, Minnesota Concrete Lifting порекомендует следующие шаги для ремонта наклонного дымохода с помощью таких методов, как укладка грязи и опоры.

6. Лучшие гарантии в Миннеаполисе: J&M Concrete & Waterproofing, Inc.

J&M Concrete & Waterproofing оказывает услуги по строительству фундаментов в районе городов-побратимов с 1995 года. В дополнение к своим отраслевым стандартам семейная компания предоставляет различные гарантии на свои услуги и продукты, включая передаваемую гарантию производителя.Он также имеет пожизненную гарантию на установку дренажной системы и заменяет неисправные дренажные насосы.

J&M Concrete & Waterproofing, Inc. Услуги и цены

Компания предлагает большой выбор услуг по ремонту фундаментов и гидроизоляции подвала. Средняя стоимость ремонта фундамента в Миннеаполисе составляет от долларов США от 3 300 до 6 000 долларов США.

• Установки водоотливных насосов: Компания устанавливает новые водоотливные насосы в подвале вашего дома, чтобы помочь бороться с протечками и стоячей водой.Эти устройства также могут быть подключены к существующим внешним дренажным системам, чтобы отводить воду от фундамента.
• Установки дренажной плитки: Эта услуга предлагает компании создать систему подземного дренажа вокруг фундаментов вашего дома. Вода будет попадать в сливную плитку, поэтому она течет в систему трубопроводов, а не в ваш дом.
• Новые бетонные проекты: J&M Concrete & Hydrominging подготовлен для широкого спектра бетонных проектов.Компания может помочь вам создать новые бетонные конструкции, такие как проезды, тротуары, ступени, патио, подвальные этажи, этажи гаражей и т. Д.

7. Лучшее для ландшафтного дизайна в Миннеаполисе: Gardner Construction Inc.

Ущерб, нанесенный озеленению и дворовым работам, является серьезной проблемой для многих домовладельцев, которым проводится ремонт фундамента. Если вы попадете в этот лагерь, мы рекомендуем Gardner Construction. Это единственная компания в этом списке, предлагающая услуги по ландшафтной оценке. Компания также предоставляет технических специалистов, прошедших перекрестную подготовку по строительным навыкам, чтобы избежать использования субподрядчиков.

Gardner Construction Inc. Услуги и цены

Компания Gardner Construction знакома с окружающей средой Миннеаполиса и проблемами фундамента, которые она вызывает. Стоимость услуг компании, вероятно, будет варьироваться от $ 3300 до $ 6000 . Узнайте о некоторых вариантах обслуживания здесь:

• Внешняя / внутренняя шлифовка поверхности : Если у вас есть трещины или износ стен фундамента, Gardner Construction осмотрит и удалит поврежденные участки, а затем при необходимости отремонтирует фундамент.Затем компания устанавливает толстую оцинкованную металлическую рейку и угловые молдинги с качественными металлическими крепежными деталями. Затем он нанесет финальное покрытие по мере необходимости. Эта услуга не только ремонтирует фундамент, но и помогает стенам выглядеть как новые.
• Система эвакуации с выходом на улицу : Если у вас есть подвал с выходом на улицу, компания может помочь в борьбе с утечками, выкопав грунт до основания фундамента и просверлив отверстие в основании. Затем он устанавливает трубу из ПВХ, позволяющую дренажу течь в подходящую зону стока.
• Ландшафтная оценка : Если вас беспокоит гармония вашего ландшафта и фундамента, то услуга ландшафтной оценки Gardner Construction идеально подходит для вас. Компания помогает отводить дождевую воду от фундамента и обеспечивает надлежащую планировку ландшафта для улучшения сцепления газонов и почвенного покрова, а также уменьшения эрозии и улучшения полива.

Наше заключение

Если вам нужна самая полная компания по ремонту фундаментов в Миннеаполисе, как с точки зрения обслуживания, так и вариантов финансирования, мы рекомендуем American Waterworks как «Лучшую в целом в Миннеаполисе».’Мы также рекомендуем Innovative Basement Authority всем, кто хочет завершить коммерческий ремонт фундамента.

В конечном итоге рассмотрите возможность запроса нескольких отчетов инженера-строителя от каждой компании, чтобы определить, какой поставщик предлагает наиболее конкурентоспособные цены для вашей работы. Получите бесплатное предложение от компаний по ремонту фундаментов в вашем регионе ниже:

Условия ремонта фундамента

Ремонт фундамента может быть запутанным и сложным процессом. Вы столкнетесь со многими терминами, с которыми вы не знакомы при повседневном обслуживании дома.Ниже приведен список общих терминов, с которыми вы можете встретиться:

• Система поддержки из углеродного волокна: Это относится к случаям, когда компания устанавливает полосы или приспособления из углеродного волокна для поддержки наклонных стен и стабилизации подпорных стен.
• Инкапсуляция пространства для обхода контента : Это относится к процессу изоляции пространства для обхода от факторов окружающей среды. Это можно сделать с помощью пароизоляции, а также установки пластиковых листов и утеплителя.
• Впрыск эпоксидной смолы и уретана: Эта служба предлагает компании использовать полиуретан для заполнения пустот под ним.Это экологически чистый подход к укладке плит и подъему фундаментов.
• Французские водостоки : Относится к водостоку, состоящему из подземного канала, образованного путем заполнения траншеи сыпучими камнями и засыпания ее землей.
• Испытание на гидростатическое давление: Это испытание, которое измеряет сосуды под давлением, такие как трубопроводы, водопровод, газовые баллоны, котлы и топливные баки, на предмет их структурной целостности и вероятности их утечки.
• Монолитные полы : Это относится к случаю, когда пол изготавливается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и основания.
• Mudjacking : это услуга по поднятию бетона путем закачивания грязи или другого материала под него через просверленные отверстия. Это также часто называют блэбджекингом.
• Опоры : опоры — это большие балки, которые устанавливаются вертикально под фундамент дома. Чаще всего они используются при оседании фундамента. Их поднимают с помощью гидравлической машины, чтобы установить фундамент на должном уровне. Некоторые типы опор, с которыми вы столкнетесь, включают толкающих опор , которые используются для небольших домов с фундаментом из бетонных плит, и винтовых опор , которые используются для больших домов или проектов и имеют винтовую конструкцию.
• Водосливной насос : Это относится к устройству, установленному в подвале дома или в подвале для сбора воды. Они работают, чтобы перенаправить стоячую воду от утечек во внешнюю дренажную систему.
• Основание : Этот термин означает, когда прочный фундамент закладывается для поддержки или укрепления фундамента дома с помощью опор.
• Заполнение пустот : Эта услуга относится к материалам, используемым для заполнения подземных пустот. Mudjacking — это форма заполнения пустот.
• Стеновые анкеры : Это относится к случаю, когда стальная спиральная опора крепится к концу плиты в наклонной стене. Они обеспечивают боковую поддержку наклонных стен. Иногда их называют стеновыми анкерами и грунтовыми анкерами.

Наша методология рейтинга

Этот Old House стремится предоставить объективные, тщательно проработанные обзоры компаний, занимающихся ремонтом фундаментов, с помощью прозрачной и подробной методологии. Мы оцениваем каждую компанию по ремонту фундаментов по 100-балльной шкале, чтобы подтвердить наши выводы и рекомендации.Узнайте больше о нашей методологии рейтинга ниже:

• Услуги по ремонту фундамента (20 баллов) : Предоставляет ли компания комплексные услуги по ремонту фундамента из следующих вариантов: установка опор, грунтовые гвозди, ремонт наклонных дымоходов, укладка грязи, подпорные / стабилизирующие стены, ремонт треснувших кирпичей или блоков, услуги новых строительных опор , опора для деревянных свай, анкеры для стен или арматура из углеродного волокна?
• Услуги по гидроизоляции подвала (12 баллов) : Предлагает ли компания комплексные услуги по гидроизоляции подвала, такие как установка дренажной системы, дренажные насосы, осушители подвала, пароизоляция (настенные покрытия), оконные колодцы или услуги по аварийной гидроизоляции?
• Услуги обходного пространства (10 баллов) : Предоставляет ли компания комплексные услуги обходного пространства, включая опорные домкраты, герметизацию рабочего пространства, осушители, пароизоляцию или услуги по изоляции?
• Услуги по бетону (8 баллов) : Предоставляет ли компания стандартные услуги по бетону как для плиточного фундамента, так и для бетонных конструкций, например, услуги по бетонированию новых строительных конструкций, ремонт опускаемых бетонных плит, выравнивание бетона или уплотнение бетона для трещин?
• Варианты финансирования (18 баллов) : Предлагает ли компания варианты финансирования, которые включают в себя желательные планы, такие как ссуда с пониженной процентной ставкой или вариант с выплатой наличных денег? Подбирает ли он план оплаты для каждого клиента?
• Варианты гарантии (15 баллов) : Включает ли компания передаваемую пожизненную гарантию или нет? Предоставляет ли он только гарантию производителя?
• Дополнительные преимущества (17 баллов) : Могут ли клиенты ожидать от компании дополнительных преимуществ или ресурсов, таких как коммерческие услуги, блог, онлайн-видео, онлайн-галерея, онлайн-портал для клиентов или экологически чистые варианты?

Часто задаваемые вопросы о ремонте Фонда Миннеаполиса

Какая средняя стоимость ремонта фундамента в Миннеаполисе?

Общая стоимость ремонта фундамента сильно варьируется от работы к работе.Средняя стоимость ремонта фундамента в Миннеаполисе колеблется от примерно $ 3300 до 6000 $ . На общую стоимость ремонта фундамента влияет множество факторов, таких как размер повреждений, необходимость в укладке плит, требуемые дополнительные услуги и общая стоимость дома при перепродаже.

Каковы общие признаки проблем с фундаментом?

Есть несколько универсальных признаков проблем с фундаментом. Признаки включают трещины или выпуклости на стенах, отрыв почвы от дома, трещины или трещины в дымоходе, неровные зазоры на окнах и дверях, а также провисающие или неровные полы.

Каковы некоторые причины проблем с фондом в Миннеаполисе?

Самыми частыми причинами повреждения фундамента в Миннеаполисе являются плохие почвенные условия и плохие методы строительства. В городе много суглинистой почвы, представляющей собой смесь песка, ила и глины. Эта почва может сильно сместиться при влажной погоде.

Как продать дом с проблемами фундамента?

Чтобы правильно и законно продать дом, у которого есть проблемы с фундаментом, вы должны получить отчет инженера-строителя о фундаменте вашего дома.Затем вы должны сообщить покупателю о любых обнаруженных проблемах в письменной форме, а затем провести переговоры на основе этих выводов.

В чем разница между проседанием и осадкой?

Оседание означает, что фундамент дома вызывает уплотнение земли, что приводит к возникновению неровностей в доме. Просадка — это когда земля под домом больше не подходит для поддержки дома.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по номеру reviews @ thisoldhousereviews.ком .

Плита на уклоне в сравнении с опорой и балкой — Abry Brothers

В жилищном строительстве есть два основных типа фундаментов.

Плита марки

Первый и, пожалуй, самый распространенный тип фундамента — фундамент перекрытия. Плита на уровне грунта — это, по сути, плита из бетона, залитая в форму, которая опирается на землю. Существует два основных типа фундаментов из плит: монолитные фундаменты и фундаменты стеновых стволов (или фундаменты цепных стен — в зависимости от того, из какой части страны вы живете).Основное различие между этими двумя типами плитных фундаментов заключается в способе заливки бетона. Монолитный фундамент заливается сразу, бесшовная плита толщиной от 4 до 12 дюймов. Монолитные плиты одинаковой толщины часто используются для внутренних двориков или навесов для автомобилей. Для более надежных строительных проектов (например, дома) в фундамент встраиваются бетонные балки. Фундамент стволовой стены заливают секциями. Сначала заливается внешний край (около 12 дюймов шириной и чуть глубже линии наледи).После того, как ствол стены затвердеет, поверх нее заливается 4-6-дюймовая плита бетона, чтобы завершить фундамент для плиты.

Пирс и балка

Второй тип фундамента — это фундамент в виде опор и балок. Фундамент с опорой и балкой состоит из опор или коротких колонн и балок, перекрывающих расстояние между опорами. Исторически сложилось так, что опоры строились так, чтобы опираться на землю с небольшой опорой или без нее. Во многом именно поэтому старые дома в Новом Орлеане и его окрестностях склонны тонуть.Строительные методы эволюционировали, и сегодня опоры обычно располагаются на деревянных, металлических или бетонных сваях. Опоры могут быть сделаны из дерева, металла или бетона и часто имеют декоративную отделку.

Какой у вас тип фундамента?

Если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, у вас есть фундамент в виде опор и балок. Если вы поднимаетесь по лестнице, чтобы попасть внутрь своего дома, скорее всего, у вас есть дом в стиле пирса и балки. И наоборот, если вы не видите пустоту под своим домом и у вас нет лестницы, по которой можно было бы пройти, вы, скорее всего, живете в доме с плитой на фундаментном фундаменте.

«Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о типах плит на фундаментных основаниях или фундаментах типа опор и балок, обращайтесь к нам. Мы обслуживаем территорию Большого Нового Орлеана почти 175 лет. Мы гордимся своей способностью ответить на ваши вопросы. Мы с нетерпением ждем вашего ответа ». — Грег Абри

Фундамент гаража — Полезные советы

Фото: istockphoto.com

Как и в любой другой конструкции, новый фундамент гаража играет решающую роль в сохранении целостности вышеупомянутого здания: качественный фундамент прослужит много лет, но плохо уложенный может вызывают много головных болей в будущем.

Редко считается самостоятельным проектом. Закладка фундамента под гараж требует хорошего планирования, соблюдения местных норм и тщательного рассмотрения будущего использования готового пространства. Такие удобства, как дренажная система с фильтром и теплый пол, необходимо установить на этапе фундамента гаража. Также планируйте проверки по ходу дела.

Основы фундамента гаража

Фундамент гаража обычно строится из бетонных блоков или заливной бетонной стены.Сначала площадка очищается или соскабливается, а траншеи выкапываются ниже уровня земли в соответствии с нормами. «В нашем регионе мы ищем по крайней мере 48 дюймов защиты от замерзания от готовой поверхности до основания основания», — говорит Джек Фаррелл из JP Farrell Construction в Ашленде, штат Массачусетс.

Фаррелл копает опоры шириной 2 фута, с дополнительными 2 футами с каждой стороны для работы, в результате получается траншея шириной 6 футов. Он использует доски размером 2 × 10 футов в качестве опор, которые снимаются после застывания бетона.Затем он отмечает центральную линию стены на основании, чтобы отметить, куда пойдут стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Высота бетонной фундаментной стены обычно определяется размером вышеупомянутой конструкции. «Для одноэтажного гаража мы ищем 8-дюймовую фундаментную стену», — говорит Фаррелл. «Для двухэтажной конструкции потребуется фундаментная стена толщиной не менее 10 дюймов.”

Стальная арматура помогает фундаментной стене выдерживать нагрузку, а механическая вибрация укрепляет бетон, устраняя пустоты и пузырьки воздуха, которые могут ослабить бетон. В бетонный фундамент устанавливаются анкерные болты для крепления стен гаража к фундаменту. Расположение и частота установки анкерных болтов на фундаментной стене определяется местными правилами. Фаррелл часто использует изоляцию по внутреннему периметру стены.

После установки фундаментов и фундаментных стен внутри фундаментной рамы заливается бетонная плита.В зависимости от региона и планов гаража эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. Пароизоляция и изоляция часто размещаются на земляном полотне с проволочной сеткой и стальными стержнями для армирования. Любые дренажные трубы или радиационные тепловые трубки помещаются и прикрепляются к проволочной сетке перед заливкой плиты. «Вы хотите, чтобы плита была наклонена сзади к двери гаража, чтобы обеспечить дренаж», — говорит Фаррелл.

Дополнительное оборудование для фундамента — водостоки и лучистое отопление

Некоторые удобства гаражной мастерской не предполагается добавлять позже.Такие элементы, как водостоки и лучистое отопление, предназначены для установки вместе с фундаментом, а точнее, внутри него.

Лучистое тепло идеально подходит для гаражной мастерской, поскольку оно обеспечивает тепло без обдува или движения воздуха, что позволяет двигателю и кузову работать без пыли и частиц. Лучистое тепло также исходит от пола, поэтому владелец гаража, проводящий время на спине, будет уверен, что у него будет удобная поверхность для лежания. Ничто так не подрывает силы, как холодный цементный пол.

Правильный дренаж — еще одно украшение фундамента, заслуживающее дополнительных усилий.В большинстве гаражных дренажных систем используется дренаж из сухих колодцев, представляющий собой не что иное, как вырытую яму с камнем, в которую стекает сливаемая вода. Дренажный трубопровод укладывается на фундамент, а дренаж размещается перед заливкой бетона.

Местные нормы и правила строго касаются того, что можно, а что нельзя сбрасывать в канализацию гаража; установка дренажа с фильтрами — единственный способ справиться с веществами, которые хуже грязи, мыла и воды.

Фундаментные герметики

Проникновение воздуха и воды извне может стать головной болью для владельца гаража.Два типа герметиков — герметики для порогов и герметики для пола — могут быть установлены или применены во время строительства в качестве профилактических мер, чтобы сохранить гараж в тепле и сухости.

Уплотнители подоконников (см. Пример на Amazon) — это клеящая пена, наносимая между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, образуя водонепроницаемую преграду. Поскольку бетон дает усадку при отверждении, уплотнитель порога прилегает к поверхности фундамента и предотвращает образование зазоров или трещин в пространстве между пластиной порога и фундаментом.Герметики для подоконников имеют агрессивную клейкую сторону, которая прилипает к основанию и защищает от воздуха, влаги, насекомых и грызунов.

Герметики для бетона (см. Пример на Amazon) часто представляют собой распыляемые продукты, которые предотвращают проникновение воды и пара через пористый бетон. Некоторые герметики также рекламируют дополнительные преимущества, такие как предотвращение утечки газа радона и подавление роста плесени и грибка. Герметики укрепляют бетон и предотвращают образование трещин на дороге.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Уход за бетонным фундаментом — что скрывается за

Земля во Флориде, особенно в Южной Флориде, состоит из рыхлой песчаной почвы,
и низкий уровень грунтовых вод. Это, а также близость района к заливу и Атлантическому океану всегда делали его трудным местом.
на чем опираться. Вот почему почти все здания Южной Флориды (включая квартиры и жилые дома
ассоциации) устанавливаются на бетонных плитах, а не на тип подземных
фундаменты, используемые в глубине суши или в других геологических регионах.

«Из-за геологической истории Флориды, тип мелкой поверхности почвы, которая поддерживает наши
здания состоят из относительно рыхлого песка, глины и разлагающегося органического материала », — говорит Дэвид Бодзенски, вице-президент по операциям NSquare Inc.,
подрядчик по фундаменту в Неаполе. «Когда вы имеете дело с многоквартирным домом или кондоминиумом, вам придется использовать
глубокий фундамент, а затем вы заливаете на него плиту, чтобы соединить ».

По словам Дэвида Брайанта, зарегистрированного инженера-строителя с сертифицированной
Structure & Foundation Inc., в Мельбурне бетонные фундаменты традиционно состоят из
три части.

«Вы начинаете с опор, которые представляют собой широкие участки бетона у основания
фундаментные стены, отвечающие за равномерное распределение веса здания
в почву, чтобы предотвратить появление трещин. Затем фундаментные стены обычно
восемь дюймов или толще и простираются от вершины опор до основания
здание. Наконец, плита, залитая внутрь стен фундамента, образует пол или черновой пол.
здания и может поддерживать межкомнатные перегородки.”

Монолитная плита

С середины 60-х в Южной Флориде предпочитали монолитную плиту, в которой
плита и основание — одно и то же, с основанием на
по периметру плиты и под всеми несущими стенами, отворачиваемыми на
немного глубже, чем площадь пола.

Роберт Паркер, президент Concrete Solutions of Southwest Florida в Ft.Майерс объясняет, как работает процесс укладки.

«У монолитной плиты на внешних краях есть нижний колонтитул, обычно 12×16,
а также какое-то место внутри плиты, где может быть большой вес.
распределения, и вы добавляете подкладки для колонн для большей внутренней поддержки », — говорит он. «Фундамент плиты может быть усилен или не армирован сталью.
в зависимости от почвенных условий и требований местных норм ».

Фундамент заливается одновременно с плитой, образуя внешний край и
удерживается на месте кольями и распорками до тех пор, пока бетон не затвердеет.Обычно
бетонная плита состоит (снизу вверх) из 4 дюймов песка, гравия или
щебень, слой полиэтилена, используемый в качестве пароизоляции, слой проволоки
сетка, которая заделана в бетон, и 4 дюйма из бетона.

Бодзенски добавляет, что с плитой: «Вы должны находиться на контактирующих почвах, вы должны использовать пароизоляцию или тяжелые условия эксплуатации.
пластик, и вам потребуется предварительная обработка термитов. Потом придет инженер
и используйте конструкционную сталь, которая будет проверена перед заливкой.”

«В многоквартирном доме вы найдете толстую бетонную плиту, опирающуюся на
фундаменты или непосредственно на недрах, используется для строительства первого этажа », — говорит Бодзенски. «В многоэтажном здании более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между
стальные рамы для формирования полов и потолков на каждом уровне ».

Паркер говорит, что если все сделано правильно, плита должна служить вечно.

«По сути, вы плывете по своей базе, будь то песок или скала», — говорит он. «Это все равно, что поставить камеру на воду. Он держит и поддерживает стены,
и когда все будет сделано правильно, проблем не будет ». Но из-за некачественной конструкции или ошибок в процессе дела обстоят иначе.
иногда идут не так, как надо, иногда с серьезными последствиями.

Трещины, воронки и осадки

Во время строительства любого здания в Южной Флориде слои почвы обычно
перемещался или разложился, чтобы довести оценку до желаемого уровня.Когда
конструкция построена, основания могут быть достаточно глубокими, чтобы проходить ниже насыпи
почвы, но плита может остаться на насыпи. Это вызовет проблемы.

«Слабо уплотненный грунт-насыпь может консолидироваться под весом плиты или
заполните слои выше, в результате чего под плитой образуется пустота », — говорит Брайант. «Когда это произойдет, плита начнет трескаться и ломаться, когда она попадет в
пустота.»

По данным Concretenetwork.ком, осадочные трещины почти всегда вертикальные,
и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается
к боковому смещению от давления почвы.

Наружные предупреждающие знаки включают вращение стены, разделение вокруг гаражных ворот,
окна и / или стены, треснувший кирпич, сломанный и / или потрескавшийся фундамент и
смещенные молдинги. Между тем, внутренние предупреждающие знаки включают смещенные двери.
и окна, треснувший гипсокартон и трещины в полу.

Паркер говорит, что один из способов исправить трещины — это установить систему опор перекрытий.
под бетонным полом. Эти опоры могут доходить до сильных
поддерживающие почвы, обеспечивающие долгосрочную поддержку.

Запрещается заполнять трещины или заделывать их до тех пор, пока нижележащий грунт не будет
усилен. Есть несколько способов укрепить почву и произвести ремонт,
однако не все процедуры ремонта работают на всех почвах.

Проблемы с фундаментом из-за заселения тоже большое беспокойство. Когда плита перекрытия
оседает, порча может проявляться по-разному. Наряду с трещинами в
бетонные, полы могут отделиться от стен, поскольку они опускаются вниз.
В качестве альтернативы внутренняя стена может быть снята вместе с полом.
отделяя от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и
могут образоваться трещины в внутренних стенах.

Осадка фундамента из бетонной плиты часто является результатом изменения влажности.
состав и плотность грунта под плитой.Например, почвы под
бетонная плита со временем может высохнуть и дать усадку из-за продолжительной засухи
условий или негерметичных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Многие конструкции имеют уплотненный грунт, и когда конструкция возводится сверху,
здание может оседать из-за неправильной конструкции при постройке или скрытии
органика внизу », — говорит Бодзенски. «Когда это происходит, мы привлекаем инженера для выяснения состояния почвы.
Обычно мы занимаемся стальными изделиями, и мы можем добавить стальные фундаментные кронштейны.
и прикрепить к бетонному полу.”

Наиболее частыми визуальными индикаторами осадки фундамента являются заметные уклоны.
в бетонных плитах перекрытия или каркасе пола, трещинах в наружных или внутренних стенах,
шире 1/16 дюйма, несоосность дверей или окон, зазоры внизу
плинтусы или над внутренними стенами и трещины в наружной кладке.

Брайант предупреждает, что жизненно важно нанять обученную и лицензированную компанию, чтобы решить любую проблему урегулирования и
не позволить какому-то «амбициозному работнику, который хочет играть с бетоном» взяться за эту проблему.

«Просто копать вокруг фундамента или под ним и заливать бетон — плохая идея.
Слабая почва, вызывающая вашу проблему, обычно более глубокая, и дополнительные
вес бетона только ускорит оседание », — говорит он. «Если у вас есть проблемы с поселением в вашей квартире, вам нужно ее осмотреть,
провести испытания почвы и найти лучший метод для полного исправления ».

Самым распространенным и экономичным методом ремонта является «заливка под давлением», которая заключается в заливке цементного раствора в слабые почвы под вашим домом.
фундамент, обычно начинающийся на глубине 10 футов.

В зданиях Южной Флориды также была решена проблема несущей способности конструкций.
влияние проседания почв, связанного с деятельностью карстовых воронок. Структуры
пострадавшие от воронок исторически решались путем восстановления почвы
механизм, который вызвал смещение конструкции, а затем структурно
обращаясь к частям конструкции, которые были вытеснены сталью
на фундамент устанавливаются подпорки.

Проблемы с радоном

По словам Паркера, здания в Юго-Западной Флориде имеют высокую склонность к
есть радон, природный газообразующий газ, которым опасно дышать, а это означает
попадание в плиту.

«Вам необходимо проветрить фундамент, чтобы пропустить радон», — говорит Паркер. «Обычно, когда вы делаете плиту, вы кладете пароизоляцию из 6 см пластика.
чтобы он не переместился, но тогда сантехник может проделать в нем отверстие и
другие работающие люди могут что-то сделать, и песок попадет в это, когда он
дожди. Это нужно сделать правильно ».

В «Справочнике по радону для гражданина» Агентства по охране окружающей среды объясняется, что метод уменьшения содержания радона называется суб-плиточным.
разгерметизация, активная разгерметизация почвы или всасывание почвы, которое тянет
радон из-под дома и выводит его наружу.

Как правило, уровень радона в помещениях можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и
выпускать такой насыщенный радоном воздух на улицу, подальше от окон и других
строительные проемы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо прийти строительной компании и устранить
плита сразу.

Последние мысли

С любой из этих проблем жизненно важно, чтобы вы исправили их раньше, чем позже.Когда-то дифференциальный фундамент
движение вызвало повреждение фундамента, плиты и отделки, в дальнейшем
движение фундамента может привести к дополнительному повреждению окон, дверей,
кирпичная кладка, молдинг и гипсокартон.

«Последствия будут заключаться в том, что он может продолжать оседать и ухудшаться, а также может
могут вызвать обрыв дренажных линий и повлиять на все, что находится в земле — электричество, переменный ток », — говорит Бодзенски. «Когда нам звонят, мы выходим, проверяем, составляем полный отчет и определяем,
это провал или поселение, и что к этому привело.Тогда мы устраним проблему ».

Кейт Лориа — писатель-фрилансер и часто пишет статьи на Юге.
Флорида Кооператор.

Монолитные бетонные опоры Полы Фундаменты

Ниже приводится аннотация из Groovy Concrete …

Пазовый бетон

Как сделать бетонный монолитный пол и фундамент

В этой статье: Калькулятор заполнения и калькулятор бетона
Эта статья представляет собой отрывок из книги «Multitorial: Straw Bale Energy, раскрытая Расти Клайн».
Проектирование железобетонного фундамента

«Построй свой замок в воздухе.. .
но сначала положите под него хорошее основание «.
РЖАВЫЙ КЛИН

Монолитное определение: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это мой выбор по цене, скорости и структуре. Его также легче всего передать. Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает.Нет ни сборных, ни бетонных опор.

Монолитный:

Это тип, показанный в анимации в перечисленных выше стилях несущей способности. Шаги следующие:

1. Формы устанавливаются и закрепляются на высоте, установленной во время компоновки (минимум 8 дюймов над самым верхним углом), прямо к линиям струн на бетонных плитах плюс ширина изоляции по периметру. Все установлено для фундаментов.
2. Грязь или насыпь (для глубин более 3 дюймов рекомендуется хорошо уплотняемый «AB») для распределения и уплотнения до уровня на 4–3 1/2 дюйма ниже уровня готового пола.(Получите Groovy Concrete для улучшения конкретных деталей). Любая черная сантехника и электрика.
3. Устанавливается арматура пола или бетонная сетка. Кроме того, необходимо установить плиту на армировании грунта. Это должно быть усиление конструкции, рассчитанное на усиление строительной арматуры верхней конструкции и любой арматуры колонн. При необходимости учитывайте любую сейсмическую арматуру или в соответствии с нормами для армирующих стен.

Арматурный стержень

4. устанавливается и закрепляется в траншеях, а другой устанавливается на 3 дюйма ниже линии пола по верху плиты (см. Армирование).
5. Проведена инспекция округа или города.
6. На формах наносятся метки для болтов или закладных.
7. Утеплитель размещается по внутреннему периметру форм.