Как правильно залить ленточный фундамент пошагово с укладкой арматуры: Как правильно армировать ленточный фундамент

Содержание

Как правильно залить ленточный фундамент пошагово с укладкой арматуры. Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

ГлавнаяФундаментКак правильно залить ленточный фундамент пошагово с укладкой арматуры

Как правильно заливать ленточный фундамент видео. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

Полностью согласен с Аркадием! Сам на даче в Ленинградской области сделал свайный фундамент с ростверком, хотя изначально планировал ленточный! Но нашлись такие же умные люди с большим опытом в строительстве и объяснили на пальцах и примерах минусы такого основания по сравнению со свайным. Конечно, это дело каждого, но лучше прислушаться ко мнению профессионалов

Уважаемый Дмитрий! Вы, видимо, очень богатый человек, если решили выбросить деньги на ветер ! Но в любом случае глубина заложения фундамента определяется видом грунта. Если это глины, суглинки, супеси (пучинистые), то Вам нужно закладывать фундамент для Московской области не менее 1,5 метров, а ещё лучше, если 1,8 метра. Но я рекомендую Вам лучше сделать свайное основание. Оно надёжнее и дешевле. Вид свай можете выбрать сами в зависимости от Ваших возможностей (винтовые, бетонные, щебёночные, из отходов свай и пр.)

Случайно попал на Ваш сайт и сразу несколько замечаний как от профессионала-инженера-строителя, имеющего стаж более 50 лет в строительстве. Вы забыли сказать самое главное, что такие фундаменты являются САМЫМИ дорогими и ненадёжными. Они уже давно не применяются в строительстве. Кроме выполнения множества условий при возведении, они требуют обязательной защиты от воды и промерзания (особенно при пучинистых и просадочных грунтах). К тому же, умный человек никогда не будет выкидывать деньги на ветер . Лично я почти для любого строительства использую свайные основания с ростверком по верху. В качестве заполнения тела свай можно использовать всё, начиная от обычного речного песка, щебня, обрубков свай и много ещё чего. Основное требование — низ сваи не менее глубины промерзания грунта. Количество свай определяется элементарным расчётом, но не менее 4-х. В этом случае Ваш фундамент становится самым дешёвым и надёжным. Это я говорю о строительстве частных небольших домов. Конечно для строительства больших домов такие основания НЕПРИЕМЛЕМЫ в силу их неиндустриальности.

А на сколько надо заглублять такой фундамент в Московской области? Так чтобы надежно. Просто для себя строю дом, чтобы до старости лет мог пользоваться, да еще и внукам оставить.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: от разметки участка до заливки бетона

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента. ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – ленточный фундамент лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент ленточного типа на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Видео про строительство ленточного фундамента для дома

Эта статья поможет вам разобраться, как сделать ленточный фундамент для бани, гаража, дома или других частных построек без лишних хлопот, в краткие сроки. А для тех, кому необходимо визуально представить, как поэтапно изготавливается ленточный фундамент своими руками, видео прилагается в соответствующей вкладке.

Перед тем, как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

начните разметку с определения оси будущего здания;

воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;

затем посредством угольника определяется четвертый угол;

проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;

точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности ленточного фундамента.

До того, как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Как происходит заливка ленточного фундамента

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Вот как происходит заливка ленточного фундамента (видео, приложенное к статье, этот ответственный процесс не затрагивает):

бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;

каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;

с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;

заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;

по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция+фото+видео Ленточный фундамент является самым распространенным и подойдет практически для всех видов частного строительства. На этом виде фундаментов допустимо возведение коттеджей, бань и гаражей. Заливка такого вида фундамента требует определенных навыков и опыта. Но если досконально разобраться в этом вопросе и подойти к вопросу подготовленным, то можно сделать качественный ленточный фундамент и своими руками. Функциональность ленточного фундамента гораздо выше фундамента свайного типа, при этом себестоимость в разы ниже фундамента сплошной конструкции, а если вы хотите создать строение с используемым подвалом, то можете не сомневаясь остановиться на выборе ленточного фундамента для вашей постройки.

Для заливки ленточного фундамента вам потребуется:1. Бетон марки 2002. Доски для опалубки3. Металлические прутья диаметром 8-12 мм.4. Стальная проволока5. Песок

Как самостоятельно приготовить бетон для ленточного фундамента?Приготовление такой смеси вручную очень трудоёмкий процесс, по этому будет лучше заказать доставку готового бетона. Если вы все таки решили замешивать бетон самостоятельно, тогда вам следует помнить, что фундамент залитый небольшими порциями считается менее надежным так как является неоднородным. Для замешивания бетона самостоятельно используйте бетономешалку. Бетон замешивается из цемента, песка и гравия в пропорции 1:2:2,5.

Начало строительства. Исследование участка.Если вы хотите чтобы ваш дом стоял долгие году и радовал не только вас но и ваших внуков, не пренебрегайте точными расчетами и качественным исследованием участка строительства. Будет лучше если для проведения точных расчетов и геодезических исследований вы обратитесь к специалистам. Они смогут точно определить тип грунта на вашем участке, на какой глубине находятся грунтовые воды и глубину промерзания в холодный период. Такие меры необходимы если вы собираетесь строить коттедж. Для постройки небольшого дома, бани или гаража расчеты можно провести самостоятельно, для этого воспользуйтесь ниже приведенной таблицей.

Размечаем участок. Размечаем участок под ленточный фундамент Первым делом нужно отчистить участок от мусора. По мере возможности выравниваем поверхность участка. Для разметки будущего фундамента используем толстую нить и колышки. Определяем где будет находиться первый угол строения и устанавливаем колышек. От первого колышка тянем нити ко второму и третьему углу образуя перпендикуляр. От второго и третьего угла тянем нити к третьему углу, устанавливаем колышек. Проверяем углы при помощи угольника и измеряем диагональные линии. Если все было сделано правильно, то диагональные линии должны быть одинаковые. Таким же образом размечаем внутренний контур фундамента.

Проведение земляных работ. Копаем траншею под ленточный фундамент Рытье траншеи необходимо начинать с самого низкого угла, это нужно для того чтобы не допустить разности высот подземной конструкции, что в дальнейшем поможет избежать неравномерной просадки строения во время эксплуатации. Глубина траншеи должна быть на 200 мм ниже чем глубина промерзания грунта в районе строительства.На дно готовой траншеи необходимо засыпать 15 сантиметровый слой песка, смочить его водой из лейки и уплотнить специальным инструментом (вибротрамбовщиком) или вручную. Для этого например хорошо подойдет деревянный брусок с приделанными к нему ручками. Для улучшения гидроизоляции и исключения ухода воды из бетонной смеси в грунт, стенки траншеи рекомендуется обшить рубероидом. Крепить рубероид к стенкам траншеи можно шиферными гвоздями.

Устанавливаем опалубку. Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента Для изготовления опалубки используют обрезные доски из которых сооружают щиты, скрепляя доски между собой при помощи брусков и саморезов, при этом не забывайте, что шляпки саморезов должны быть внутри опалубки, а бруски снаружи. Для придания жесткости конструкции и избегания деформации при заливке бетона используют подпорки с внешних сторон.Высота фундамента должна быть не менее 30 сантиметров, по этому опалубку необходимо строить выше необходимой высоты фундамента. Уровень заливки фундамента отмечают на опалубке с внутренней стороны.

Армирование траншеи. Армирование траншеи Армирование необходимо для повышения прочности фундамента. Для это изготавливают каркас из металлических прутов диаметром 8-12 мм. Его устанавливают по всему периметру фундамента таким образом чтобы нижняя арматура была расположена на высоте 5-7 см от дна траншеи. К ней проволокой прикрепляют поперечные стержни с шагом 30-35 см. Аналогично строят средний и верхний каркас. Все это крепят проволокой к вертикальным прутьям.

Заливаем бетон. Заливаем бетон После установки опалубки и армирования траншеи переходят к заливке бетонной смеси. Для приготовления бетона своими руками смешивают цемент с мелким речным песком в соотношении 1:2. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее добавляют щебень в таком же количестве сколько и песка. Бетонный раствор необходимо заливать слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно пробивают прутьями арматуры для того чтобы исключить образование воздушных пустот в фундаменте. Когда бетон залит до нужной отметки необходимо простучать внешнюю сторону опалубки для того чтобы лучшего уплотнения фундамента. Верхнюю часть фундамента необходимо выровнять мастерком или шпателем. Далее фундаменту нужно дать отстояться в течении минимум 3-4 недель и только после этого можно приступать к возведению стен. Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод его нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого его обмазывают разогретым строительным битумом, а сверху наклеивают рубероид.

Смотрите видео, Как залить ленточный фундамент своими руками

Источники: http://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/, http://orchardo.ru/135-kak-sdelat-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-ot-razmetki-uchastka-do-zalivki-betona.html, http://svoimi-rukamy.net/4-lentochnyy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

правильная технология монтажа и на какую глубину стоит заливать

Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Содержание статьи

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

Подготовительные работы.
Создание опалубки.
Вязка арматурного каркаса.
Заливка бетона.
Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки — около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Расчет количества бетона

Расчет количества бетона производится чисто математическими методами. Прежде всего, надо вычислить длину ленты. Для этого надо измерить или рассчитать внешний периметр и прибавить к нему длину всех внутренних участков.

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

ВАЖНО!

При подсчете объема ленты все измерения необходимо производить в одних и тех же единицах — если длина в метрах, то и сечение должно быть в квадратных метрах. Это позволит избежать ошибок и заказать правильное количество материала.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Армирование

Армирование — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента.

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

28-дневный срок выдержки не означает, что процесс затвердения бетона завершен. Материал лишь набрал достаточную прочность для продолжения строительства, но затвердение бетона длится еще долго.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Автор статьи

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

Написано статей

2018-09-18

expert-dacha.pro

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: видео-инструкция

Существует огромное количество вариантов возведения основания. При самостоятельном строительстве небольших зданий чаще всего используется ленточный базис. Он прост в исполнении, а постройка его обойдется по приемлемой стоимости. Даже новичок способен быстро разобраться, как правильно залить ленточный фундамент.

Немного о ленточных основах

Простота в конструировании ленточного фундамента обусловила его популярность среди профессионалов и любителей. Он является самым подходящим вариантом, если в проекте предусмотрено устройство подвала или цокольного этажа.

Возведение данного вида фундамента не сильно повлияет на семейный бюджет, в отличие от сплошного монолитного основания, но при этом ленточный базис глубокого заложения обойдется дороже, чем, к примеру, столбчатая основа.

Ленточные конструкции идеальны для легких зданий на твердой почве, на мягких грунтах устанавливать их не рекомендуется.

Первые шаги к возведению

До того, как начать заливку основания, нужно очистить выбранную под застройку территорию и нанести границы базиса. Снимается верхний слой почвы и производится разметка с помощью колышек и шнура.

Намечается первый угол – для этого используется отвес. Второй угол протягивается перпендикулярно первому, а потом намечают еще два угла. Далее проверяется их ровность: если диагонали углов одинаковые, значит все в порядке – разрешено устанавливать колышки и натягивать между ними шнур. Точно так же выполняется внутренняя разметка (от внешнего края отступают 40 см).

Следующий шаг – исследование перепадов высоты на территории. Начать выкапывание котлована нужно с нижнего уровня площадки, так как эта точка определяет отсчет глубины будущего основания. Делается это во избежание возникновения разницы в высоте базиса. Для постройки нетяжелого сооружения, глубина фундамента может не превышать 40 см.

Для рытья траншеи можно использовать экскаватор или лопату. Чтобы добиться ровности дна и стенок котлована, стоит пользоваться уровнем.

Подготовительные работы

На дно котлована нужно уложить песчаную подушку толщиной 15 см, которая будет распределять нагрузку по всей площади основания. Песок засыпают слоями, каждый из которых смачивается водой, уплотняется и выравнивается.

Песок можно заменить щебенкой – эффект будет аналогичным. Толщина щебневой подушки должна равняться 7-8 см.

После того, как укладка подушки завершена, ее застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такая гидроизоляция не позволит цементу просочиться при заливке фундамента, сделает его более крепким.

Следующим шагом станет подготовка опалубки, которая поспособствует получению подходящей формы основания, выступающего над котлованом. Такой каркас предотвратит обвал стенок траншеи и укрепит их.

Чтобы сэкономить, можно сделать опалубку собственноручно из доступных материалов – фанеры, дерева или древесно-стружечных плит. Скрепляют каркас гвоздями. Стоит помнить, что концы гвоздей должны находиться с внешней стороны опалубки, иначе при ее демонтаже возникнет повреждение фундамента.

30 см – минимальная высота части каркаса, выступающей над траншеей.

Установив опалубку, стоит разметить уровень, по которому будет производиться укладка бетонного раствора. Это делается при помощи шнура или лески.

Далее наступает время позаботиться об армировании. Соблюдая размеры и частоту секций, указанные в проекте, изготавливается сетка из прутов и проволоки. Сваривать прутья категорически запрещено, иначе готовое основание быстро деформируется.

Сетку устанавливают на дно котлована на каменные или кирпичные подпорки высотой 5 см, чтобы она не соприкасалась с почвой. Такое же расстояние делается между стенками траншеи и краем арматурной конструкции. При заливке основания сетка обязана полностью покрываться бетоном, иначе есть риск ее ржавления, что пагубно скажется на базисе. Арматурная сетка, установленная по всем правилам, станет гарантией долговечности основания.

Заливка ленточного основания

Существует два правильных варианта заливки ленточной основы. Первый из них рассчитан на укладку всего бетонного раствора за один раз. Второй предусматривает заливку по частям, после схватывания предыдущего пласта. В случае выбора второго способа стоит знать, что ему характерно возникновение швов бетонирования. Каждый из вариантов можно выполнить, не прибегая к профессиональной помощи.

Специалисты рекомендуют применять способ непрерывной заливки бетонного раствора. Но часто случается, что у любителей нет возможности собрать большую бригаду или нанять специальную технику, поэтому они используют технику холодных швов. Перед укладкой нового слоя раствора, образованную цементную пленку очищают водой и ожидают высыхания шва. Пренебрегать таким очищением нельзя.

Производя укладку основания, стоит помнить, что заливка бетонной смеси для каждого пласта производиться в одном направлении. В случае если площадь основы достаточно обширна, заливка делается наклонными слоями под углом 30°.

Заливается фундамент поэтапно: каждому слою толщиной 20 см, соответствующему длине котлована, дают время застыть, и только потом укладывают следующий. Выполненная кусками укладка бетона снизит надежность готового базиса. Готовая заливка старательно утрамбовывается с помощью специальной техники.

Утрамбовка делается, пока на основании не возникнет цементное молоко. Перед утрамбовкой слоя важно равномерно распределить бетонный раствор по всей площади. Уплотнить базис стоит так, чтобы в заливке не возникали воздушные подушки. Для этого при укладке каждого слоя простукиваются стены опалубки. Количество слоев заливки зависит от высоты основания.

После укладки последней порции бетонной смеси, базис выравнивают вручную с помощью гладилки. Чтобы избавить конструкцию от воздушной прослойки, основу несколько раз прокалывают прутом.

Через несколько часов, после усадки бетона, на поверхность основы толстым слоем насыпаются опилки, чтобы уберечь от пересыхания последний залитый пласт.

Основание полностью созреет через 3 недели. По истечению этого срока можно снимать опалубку и приступать к постройке дома мечты.

Экспресс-инструктаж в видео о заливке:

Подробный разбор:

stroimtovarishi.ru

Ленточный фундамент своими руками — инструкция + Фотографии

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Ленточный фундамент своими руками

Необходимые материалы

Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.

Кроме бетона для фундамента понадобятся:

Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки;
Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента;
Речной песок для песчаной подушки.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.

Фундамент для построек различных типов

Разметка участка

Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.

Технология разметки:

Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.

Разметка участка

Земельные работы

Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.

В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.

Земельные работы при укладке ленточного фундамента

Установка опалубки

Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.

Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.

Укладка опалубки для ленточного фундамента

Укладка арматуры

В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента более 0,4 метра – еще и вертикально. Арматуру крепят к стенкам опалубки и скрепляют между собой с помощью стальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется из-за уменьшения коррозионной стойкости металла в местах сварки и уменьшения его прочности при изгибе.

На фотографии изображен процесс укладки опалубки в арматуру

Заливка фундамента

Заливку бетоном производят одномоментно в случае заказа готового бетона или послойно, если бетон готовят самостоятельно.

Подготовка бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1:2 – 1:2,5 и разводят водой до консистенции жидкой сметаны, после чего заливают им подготовленный щебень. Щебня берут столько же, сколько песка. Перемешивают так, чтобы весь щебень оказался смоченным раствором.
Заливают бетона в подготовленную опалубку. Для лучшего заполнения протыкают бетон в нескольких местах металлическим прутом и уплотняют деревянным бруском, удаляя остатки воздуха из пустот. Можно использовать для этих целей перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер.
Заливают бетон до уровня, обозначенного на опалубке. При этом простукивают опалубку с внешней стороны для лучшей осадки бетона.
Верхний слой выравнивают правилом или мастерком.
Посыпают зеркало бетона сухим просеянным цементом, можно делать это через сито. Этот прием позволит быстрее схватиться верхнему слою бетона, предотвратит его размывание или растрескивание.
Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом и оставляют для созревания на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смачивать верхний слой бетона для предотвращения его пересыхания.

Залитый фундамент – конструкция готова!

Приступать к возведению стен можно только после полного созревания бетона. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Также обязательно почитайте про : столбчатый фундамент с ростверком, а также вам следующим вашим шагом будет нижняя обвязка каркасного дома.

пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками.

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке

— Разметка

— Земляные работы

— Подготовка траншеи

— Установка опалубки

— Монтаж армокаркаса

— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники.

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления.

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше.

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой.

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается.

Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать.

Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи.

Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами.

Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю.

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом.

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи.

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют.

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки.

Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается.

Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см.

Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см.

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома.

Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков.

В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют.

Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами.

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить.

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется.

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;

простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;

стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;

совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;

высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;

большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.

Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.

Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;

прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;

проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;

бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

лопаты, заступы для земляных работ и заливки;

металлические емкости для приготовления бетона;

молотки, пилы и другие столярные инструменты;

пассатижи и клещи для работы с проволокой;

средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

начните разметку с определения оси будущего здания;

воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;

затем посредством угольника определяется четвертый угол;

проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;

точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;

каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;

с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;

заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;

по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном.

В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками.
Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и
столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется
стальная
рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная
гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти
также новый вид прутков – стеклопластиковую
арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и
повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать
привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных
фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца
изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых
нагрузках на фундамент.

Армирование
ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и
популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже
показываем, как правильно
сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных
железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона
устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее:
высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате
получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из
нескольких видов прутков:

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из
двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются
вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно
компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже
строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более
поясов.

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной
конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким
образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с
каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки
или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на
расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс
продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными
перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более
40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных
прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную
гладкую, или более надежную стальную проволоку
ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как
на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются
либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с
использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой
арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла
должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента
показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для
надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее
прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в
опалубку.

Армирование
монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита,
которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как
«черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания
другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его
возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и
скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать
котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем
бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных
гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в
создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями,
лучше всего использовать рифленую
арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух
направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как
на фото ниже.
Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в
виде готовой сварной
сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование
избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру,
поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого
дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов
арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются
вертикальными гладкими
прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях
сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка
бетона.

Армирование
столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных
столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для
будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные
дома.

Армирование
столбчатого фундамента своими руками производится с использованием
вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и
габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой
столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка
из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки
(тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается
деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков
арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга.
Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для
надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте
столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры
перевязываются проволокой
длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же
технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе
будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и
количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо
для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и
безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида
фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого
перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной
30 см имеет площадь 2400 см²). Далее высчитывается общая площадь
арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента
(то есть 2,4 см² для фундамента 2400 см²).

Получившаяся площадь 2,4 см²– это площадь для
четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью
высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем
поперечное сечение прутка (например, для арматуры
диаметром 10 мм это 0,79 см²), а потом умножаем его на
количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см²). Этого с запасом хватит,
чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см².

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей
бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к
этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек
считается так:

Сначала считаем число необходимых перемычек: общая
длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
Затем вычисляем длину одной перемычки: путем
сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
Перемножаем обе полученных цифры (число и длину
перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент
монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным.
Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее
0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно,
нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом
их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по
3 метра для постройки фундамента
своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска
0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет
горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4)
умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после
умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина
арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Как залить ленточный фундамент своими руками

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.

Земляные работы и разметка фундамента

Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.

После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома — 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.

Создание песчаной подушки

Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.

Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).

Монтаж опалубки и арматуры

Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.

Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.

Делаем заливку фундамента

Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки «своего» бетона возможно образование мостков холода и «холодных швов», которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.

Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.

Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;

Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

ФУНДАМЕНТ

Выбор типа фундамента

Выбор подходящего
тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

Характер конструкции
Нагрузки от
структура
Характеристика недр
Выделенная стоимость
фундамент

Поэтому решить о
тип фундамента, необходимо проведение геологоразведочных работ.Тогда почва
характеристики в зоне поражения под зданием должны быть
тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта
затем следует оценить слои.

После этого исследования можно было
затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.

Фундаменты мелкого заложения, такие как
опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы
выполняются следующие два условия;

Наложенное напряжение (Dp)
вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности
различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено
когда на рисунке 1 меньше и меньше, чем меньше и меньше, и так далее.

Здание выдержало
расчетная расчетная осадка для данного типа фундамента

Если один или оба из этих двух
условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть
считается.

Глубокие фундаменты используются, когда
верхние слои почвы мягкие и имеется хороший несущий слой на
разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть
достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp)
из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно
сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору
страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для
выполнять.

Если исследуемые слои почвы
мягкий на значительной глубине, и на разумных
глубины, можно использовать плавучие фундаменты.

построить
плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу
Предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В
в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу
удаленной земли
(γD)

что меньше

(q _a = γD + 2C)

и
Дп
будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под
здание меньше (q _a), а ожидаемая осадка теоретически равна
нуль.

Наконец, инженер должен
подготовить смету стоимости наиболее перспективного типа фундамента
что представляет собой наиболее приемлемый компромисс между производительностью и
Стоимость.

Фундамент мелкого заложения

Фундаменты неглубокие — это те
выполняется у поверхности земли или на небольшой глубине.Как упоминалось ранее
в предыдущей главе фундаменты мелкого заложения использовались при грунтовых
разведка доказывает, что все слои почвы, затронутые зданием, могут
противостоять наложенным напряжениям (Dp)
не вызывая чрезмерных заселений.

Фундаменты мелкого заложения либо
опоры или плоты.

Опоры

Фундамент является одним из
старейший и самый популярный вид фундаментов мелкого заложения.Опора — это
увеличение основания колонны или стены с целью распределения
нагрузка на поддерживающий грунт при давлении, соответствующем его свойствам.

Типы опор

Существуют разные виды
опоры, соответствующие характеру конструкции. Подножки можно классифицировать
на три основных класса

Настенный или ленточный фундамент

Он проходит под стеной мимо
его полная длина, как показано на рис.3. обычно используется в несущей стене
типовые конструкции.

Изолированный фундамент колонны

Он действует как основание для колонны.
Обычно применяется для железобетонных зданий типа Скелтон. Это может
принимать любую форму, например квадратную, прямоугольную или круглую, как показано на рисунке 4.

Инжир.4 Типовые раздвижные опоры

Комбинированная опора колонны

Это
комбинированное основание для внешней и внутренней колонн здания, рис.5.
Он также используется
когда две соседние колонны здания расположены близко друг к другу другой,
их опоры перекрывают друг друга

Распределение напряжений под опорами

Распределение напряжений под опорами
считается линейным, хотя на самом деле это не так. Ошибка
участие в этом предположении невелико, и на него можно не обращать внимания.

Загрузить сборники

Нагрузки, влияющие на обычные типы
строений:

Статическая нагрузка (D.L)
Живая нагрузка (L.L)
Ветровая нагрузка (W.L)
Землетрясение (E.L)

Статическая нагрузка

Полная статическая нагрузка, действующая на элементы
конструкции следует учитывать при проектировании.

Живая нагрузка

Маловероятно, что полная интенсивность
динамической нагрузки будет действовать одновременно на всех этажах
многоэтажный дом.Следовательно, кодексы практики позволяют
снижение интенсивности динамической нагрузки. Согласно египетскому кодексу
на практике допускается следующее снижение временной нагрузки:

№ или .
перекрытий Снижение временной нагрузки%

Земля
нулевой этаж%

1 ^ул
нулевой этаж%

2 ^nd
этаж 10.0%

3 ^рд
этаж 20,0%

4 ^-й
этаж 30,0%

5 ^{-й этаж} и
более 40,0%

Временная нагрузка не должна снижаться в течение
склады и общественные здания, такие как школы, кинотеатры и больницы.

Ветровые и землетрясения нагрузки

Когда здания высокие и узкие,
Необходимо учитывать ветровое давление и землетрясение.

Допущение, использованное при проектировании спреда
Опоры

Теория анализа эластичности указывает на
что распределение напряжений под симметрично нагруженными фундаментами не является
униформа. Фактическое распределение напряжений зависит от типа материала.
под опорой и жесткостью опоры. Для опор на рыхлых
не связный материал, зерна почвы имеют тенденцию смещаться вбок на
края из-под груза, тогда как в центре почва относительно
ограничен.Это приводит к диаграмме давления, примерно такой, как показано на рисунке 6.
Для общего случая жестких оснований на связных и несвязных
материалов, Рис.6 показывает вероятное теоретическое распределение давления.
Высокое краевое давление можно объяснить тем, что краевой сдвиг должен
иметь место до урегулирования.

Потому что давление
интенсивность под опорой зависит от жесткости опоры,
тип почвы и состояние почвы, проблема в основном
неопределенный.Обычно используется линейное распределение давления.
под опорами, и в этом тексте будет следовать этой процедуре. В
в любом случае небольшая разница в результатах проектирования при использовании линейного давления
распределение

Допустимые опорные напряжения под опорами

Коэффициент запаса прочности при расчете
допустимая несущая способность под фундаментом должна быть не менее 3
если учитываемые при расчете нагрузки равны статической нагрузке +
пониженная живая нагрузка.Коэффициент запаса прочности не должен быть меньше 2, когда
рассматривается наиболее тяжелое состояние нагрузки, а именно: статическая нагрузка + полный рабочий ток.
нагрузка + ветровая нагрузка или землетрясения.

Нагрузки на надстройку обычно
рассчитывается на уровне земли. Если указано допустимое допустимое давление на опору, оно должно быть уменьшено на объем бетона.
под землей на единицу площади основания, умноженную на
разница между удельным весом бетона и грунта.Если принять равной среднюю плотность грунта и бетона рис.7,
тогда следует уменьшить на

Конструктивное исполнение раздвижных опор

Для опоры на ноги
следующие позиции следует рассматривать как

1 ножницы

Напряжения сдвига съедали обычно
контролировать глубину расставленных опор.Критическое сечение для широкой балки
сдвиг показан на рис.8-а. Находится на расстоянии d от колонны или стены.
лицо. Значения касательных напряжений приведены в таблице 1.
разрез для продавливания сдвига (двусторонний диагональный сдвиг) показан на рис. 8-б.
Он находится на расстоянии d / 2 от лицевой стороны колонны. Это предположение
в соответствии с Кодексом Американского института бетона (A.CI).

Таблица 1):
допустимые напряжения в бетоне и арматуре: —

Виды напряжений	условное обозначение	Допустимые напряжения в кг / см ²
Куб прочности	ж _у.е.	180	200	250	300
Осевой комп.	f _co	45	50	60	70
Простые изгибающие и эксцентрические усилия с большим эксцентриситетом	ж _в	70	80	95	105
Напряжения сдвига Плиты и опоры без армирования. Другие участники Элементы с армированием	в ₁ в ₁ в ₂	7 5 15	8 6 17	9 7 19	9 7 21
Пробивные ножницы	q _cp	7	8	9	10
Армирование Низкоуглеродистая сталь 240/350 Сталь 280/450 Сталь 360/520 Сталь 400/600	f _с	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200	1400 1600 2000 2200

Пробивные ножницы обычно
контролировать глубину разложенных опор.Из принципов статики Рис. 8-б
, сила на критическом участке сдвига равна силе на
опора за пределами секции сдвига, вызванная чистым давлением грунта f _n.

где q _p
= допустимое напряжение сдвига при штамповке

= 8 кг / см ² (для куба
сила = 160)

f _n = чистое давление на грунт

b = Сторона колонны

d = глубина продавливания

Можно предположить, что
критический участок для продавливания сдвига находится на торце колонны, и в этом случае
допустимое напряжение сдвига при штамповке можно принять равным 10.0 кг / см ²
(для прочности куба = 160).

Фундамент обычно проектируется
чтобы гарантировать, что глубина будет достаточно большой, чтобы противостоять сдвигу бетона
без армирования полотном ..

2- Облигация

Напряжение связи рассчитывается как

где поперечная сила Q равна
взятые в том же критическом сечении для изгибающего момента или при изменении
бетонное сечение или стальная арматура.Для опор
постоянное сечение, сечение для склеивания находится на лицевой стороне колонны или стены. В
арматурный стержень должен иметь достаточную длину
г _г
, Рис.9, чтобы избежать выдергивания (разрыва соединения) или
раскалывание бетона. Значение
d _d вычисляется следующим образом:

Для первого расчета возьмем
f _s
равно допустимой рабочей
стресс.Если рассчитанный
d _d есть
больше доступного d _d
затем пересчитайте d _d взяв
f _с равно действительному напряжению стали.

Допустимая стоимость облигации
напряжение q _b
следующие

3- Изгибающий момент

Критические разделы для
изгибающий момент определяется по рис.10 следующим образом:

Для бетонной стены и колонны,
это сечение берется на лицевой стороне стены или колонны рис.10-а.

Для кладки стены этот участок
берется посередине между серединой и краем стены Рис.10-б.

Для стальной колонны этот раздел
расположен на полпути между краем опорной плиты и лицевой стороной
столбец Рис.(10-с).

Глубина, необходимая для сопротивления
изгибающий момент

4- Опора на опору

Когда железобетон
колонна передает свою нагрузку на опору, сталь колонны, которая
несущий часть груза, не может быть остановлен на опоре, так как
это может привести к чрезмерной нагрузке на бетон в зоне контакта колонны.Следовательно, это
необходимо для передачи части нагрузки, переносимой стальной колонной, на
напряжение сцепления с основанием за счет удлинения стальной колонны или
дюбеля. Из Рис.11:

куда

f _s — фактическое напряжение стали

5- Обычная бетонная опора под R.C. Основание

Распространенной практикой является размещение
простой бетонный слой под железобетонным основанием. Этот слой
около 20 см. до 40 см. Проекция C плоского бетонного слоя
зависит от его толщины t. Ссылаясь на Рис.12, максимальный изгибающий момент
на единицу длины в сечении a-a равно

Где
f _n

= чистое давление почвы.

Максимальное растягивающее напряжение
внизу раздела а-а
это:

ДИЗАЙН R.C. СТЕНА:

Основание стены представляет собой полосу из
железобетон шире стены. На Рис.13 показаны различные типы
стеновые опоры. Тип, показанный на Рис. 13-а, используется для опор, несущих легкие.
нагрузки и размещены на однородном грунте с хорошей несущей способностью.Тип, показанный в
Рис. 13-б используется, когда грунт под фундаментом неоднородный и
разная несущая способность. Используется тип, показанный на рисунках 13-c и 13-d.
для тяжелых нагрузок.

Процедура проектирования:

Рассмотрим 1.0 метров длиной
стена.

1.
Найдите P на уровне земли.

2.
Найти, если дано, то оно сокращается или вычисляется P _T.

3.
Вычислить площадь опоры

Если напряжение связи небезопасно,
либо увеличиваем за счет использования стальных стержней меньшего диаметра, либо
увеличивать
∑
О
глубина d.Сгибая вверх
стальная арматура по краям фундамента помогает противостоять сцеплению
стрессы. Диаметр основной стальной арматуры не должен быть меньше
более 12 мм. Для предотвращения растрескивания из-за неравномерного оседания под стеной
Само по себе дополнительное армирование используется, как показано на рис. 13-c и d. это
принимается как 1,0% от поперечного сечения бетона под стеной и распределяется
одинаково сверху и снизу.

19.Проверить анкерный залог

Конструкция одностоечной опоры

одноколонный фундамент обычно квадратный в плане, прямоугольный фундамент —
используется, если есть ограничение в одном направлении или если поддерживаемые столбцы
слишком удлиненный.прямоугольное сечение. В простейшем виде они
состоят из единой плиты ФИг.15-а. На рис. 15-б изображена колонна на пьедестале.
опора, пьедестал обеспечивает глубину для более благоприятной передачи нагрузки
и во многих случаях

требуется
чтобы обеспечить необходимую длину для дюбелей. Наклонные опоры, такие как
те, что на Рис. 15-c

Методика проектирования опор квадратной колонны

Американец
Кодексы практики
равно
момент около критического сечения y-y чистого напряжения, действующего на
вылупился.area abcd Рис. 16-a. Согласно континентальным кодексам практики M _max.
равно любому; момент действия чистых напряжений
на заштрихованной области abgh, показанной на рис. 16-b, около критического сечения y-y
или 0,85 момент результирующих напряжений, действующих на площадь abcd на рис. 16-а.
о г-у.

8.Определите необходимую глубину сопротивления пробивке d _p.

Рассчитайте d _м, глубину сопротивления

b =
B, сторона опоры в соответствии с Американскими нормами практики

b = (b _c + 20) см
где b _c — сторона колонны по континентальному
Кодексы практики.

Следует отметить, что d _м
вычисленное континентальным методом, больше, чем вычисленное американским кодом.
Большая глубина уменьшит количество стальной арматуры и обычно
соответствует глубине, необходимой для штамповки. Американский код дает меньший d _м
с более высоким значением стальной арматуры, но с использованием высокопрочной стали,
площадь стальной арматуры может быть уменьшена. В этом тексте
изгибающий момент рассчитывается в соответствии с Американскими нормами, а b равно
принимается равным b _c + 20, когда используется обычная сталь, или
равно B при использовании стали с высоким пределом прочности.

Глубина основания d может быть
принимает любое значение между двумя значениями, вычисленными двумя вышеуказанными методами. Это
Следует отметить, что при одном и том же изгибающем моменте большая глубина будет
требуется меньшая площадь арматурной стали, которая может не удовлетворять требованиям
минимальный процент стали. Также небольшая глубина потребует большой площади стали.
особенно при использовании обычной низкоуглеродистой стали.

10. Выберите большее из d _м или d _p

11.Проверить d _d, глубину установки дюбеля колонны.

Методика проектирования прямоугольных опор

Процедура такая же, как и
квадратный фундамент. Глубина обычно контролируется пробивными ножницами, за исключением случаев, когда
отношение длины к ширине велико, сдвиг широкой балки может контролировать
глубина. Критические участки сдвига находятся на расстоянии d по обе стороны от
столбец Рис.17-а. Изгибающий момент рассчитывается для обоих направлений, вокруг оси 1-1 и вокруг оси b-b, как показано на рис. 17.b и c.

Армирование в длинном
направление (сторона L) рассчитывается по изгибающему моменту и равномерно распределяется по ширине B.
армирование в коротком направлении (сторона B) рассчитывается по изгибу
момент
М ₁₁ .При размещении стержней в коротком направлении один
необходимо учитывать, что опора, обеспечиваемая опорой колонны, является
сосредоточены около середины, следовательно, зона опоры, прилегающая к
колонна более эффективна в сопротивлении изгибу. По этой причине
произведена регулировка стали в коротком направлении. Эта регулировка помещает
процент стали в зоне с центром в колонне шириной, равной
к длине короткого направления опоры.Остальная часть
Арматура должна быть равномерно распределена в двух концевых зонах, рис.18.
По данным Американского института бетона, процент стали в
центральная зона выдается по:

где S = отношение длинной стороны к короткой
сторона, L / B.

САМЕЛЛЫ

Одиночные опоры должны быть связаны
вместе пучками, известными как семеллы, как показано на рис.19.a. Их функция
нести стены первого этажа и переносить их нагрузки на опоры.
Семелла могут предотвратить относительное оседание, если они имеют очень жесткое сечение.
и сильно усиленный.

Семелле спроектирован как неразрезная железобетонная прямоугольная балка.
несущий вес стены. Ширина семели равна
ширина стены плюс 5 см и не должна быть меньше 25 см. Должно
сопротивляться силам сдвига и изгибающим моментам, которым он подвергается,
semelles должен

быть усиленным сверху и снизу
для противодействия дифференциальным расчетам.равнопрочным усилением A _s.

Верх
уровень семелы должен быть на 20 см ниже уровня платформы.
окружающие здание. Если уровень первого этажа выше, чем
уровень платформы, уровень внутренней полумельки можно принять 20 см.
ниже уровня первого этажа

Опоры, подверженные воздействию момента

Введение

Многие основы сопротивляются, в
в дополнение к концентрической вертикальной нагрузке, момент вокруг одной или обеих осей
основания.Момент может возникнуть из-за нагрузки, приложенной не к центру
основание. Примеры основ, которые должны противостоять моменту, — это основания для
подпорные стены, опоры, опоры мостов и колонны
фундаменты высотных зданий, где давление ветра вызывает заметный прогиб
моменты у основания колонн.

Результирующее давление на почву
под внецентренно нагруженным основанием считается совпадающим с осевым
нагрузка P, но не с центром тяжести фундамента, что приводит к линейному
неравномерное распределение давления.Максимальное давление не должно превышать
максимально допустимое давление на почву. Наклон опоры из-за
возможна более высокая интенсивность давления почвы на пятку. Это может
быть уменьшенным за счет использования большого запаса прочности при расчете допустимого грунта
давление. Глава 1, Раздел «Опоры с эксцентрическими или наклонными нагрузками»
обеспечивают снижение допустимого давления на грунт для внецентренно нагруженных
опоры.

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
Одна ось

где P =
вертикальная нагрузка или равнодействующая сила

е =
Эксцентриситет вертикальной нагрузки или равнодействующей силы

q =
интенсивность давления грунта (+ = сжатие)

и не должно быть больше допустимого

давление почвы q _a

c-Нагрузка P за пределами средней

Когда
нагрузка P находится за пределами средней трети, то есть
е
>
L / 6,
Уравнение7 указывает на то, что под опорой возникнет напряжение. Однако нет
между почвой и основанием может возникнуть напряжение, поэтому напряжение
напряжения не принимаются во внимание, а площадь основания, которая находится в

натяжение не считается эффективным при несении нагрузки. Следовательно
диаграмма давления на почву должна всегда находиться в сжатом состоянии, как показано на

Рис.21-.c. Для

в
эксцентриситет е

>
L / 6
с
относительно только одной оси, можно управлять уравнениями для максимальной почвы
давление q ₁, найдя диаграмму давления сжатия,
результирующая должна быть одинаковой и на одной линии действия нагрузки P.Этот
диаграмма примет форму треугольника со стороной = q ₁ и основанием
=

Опоры с моментами или эксцентриситетом относительно
обе оси

Для опор с моментами или
эксцентриситет относительно обеих осей Рис. 22, давление может быть вычислено с помощью
следующее уравнение

a- Нейтральная ось за пределами базы:

Если нейтральная ось находится снаружи
основание, то все давление q находится в сжатом состоянии, и уравнение (9) имеет вид
действительный.Расположение максимального и минимального давления на почву может быть
определяется быстро, наблюдая направления моментов. Максимум
давление q ₁ находится в точке (1)

Рис.22-а и минимальный
давление q ₂ находится в точке (3). Давление q ₁ и q ₂
определяются из уравнения (9).

б- Нейтральная ось режет основание

Если нейтральная ось режет
основание, то некоторый участок основания подвергается растяжению Рис.22. Как
почва вряд ли захватит опору, чтобы удерживать ее на месте, поэтому
диаграмму, показанную на рис. 22-б, и уравнение (9) использовать нельзя. Расчет
Максимальное давление на почву должно зависеть от площади, фактически находящейся на сжатии.
Диаграмма сжатия должна быть найдена таким образом, чтобы ее результирующая
должны быть равны и на одной линии действия силы P. Простейший
способ получить эту диаграмму — методом проб и ошибок следующим образом:

1-
Найти
давление почвы во всех углах, применяя уравнение.(9).

Определите положение нейтральной оси N-A (линия нулевого давления).
Это не прямая линия, но предполагается, что это так.
Поэтому необходимо найти только две точки, по одной на каждой соседней стороне.
основания.

3-
Выбрать другой
нейтральная ось (N’-A ‘) параллельна (N-A), но несколько ближе к месту
результирующей нагрузки P, действующей на опору.

4-
Вычислить
момент инерции сжатой области по отношению к N’-A ‘. В
Самая простая процедура — нарисовать опору в масштабе и разделить площадь на
прямоугольники и треугольники

4.4 КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ФУНТОВ
К МОМЕНТУ

Основная проблема в
конструкция эксцентрично нагруженных опор — это определение
распределение давления под опорами. Как только они будут определены,
процедура проектирования будет аналогична концентрически нагруженным опорам,
выбраны критические сечения и произведены расчеты напряжений из-за
момент и сдвиг сделаны.

Где
изгибающие моменты на колонне поступают с любого направления, например от
ветровые нагрузки, квадратный фундамент; предпочтительнее, если не хватает места
диктуют выбор прямоугольной опоры. Если изгибающие моменты действуют всегда
в том же направлении, что и в колоннах, поддерживающих жесткие каркасные конструкции,
опору можно удлинить в направлении эксцентриситета

Размеры фундамента B
и L пропорциональны таким образом, чтобы максимальное давление на носке
не превышает допустимого давления почвы.

Если
колонна несет постоянный изгибающий момент, например, кронштейн, несущий
длительной нагрузке, может оказаться преимуществом смещение колонны от центра на
опоры так, чтобы эксцентриситет результирующей нагрузки был равен нулю.
В этом случае распределение давления на основание будет равномерным. Долго
носок опоры должен быть спроектирован как консоль вокруг
сечение лицевой стороны колонны, Расчет глубины сопротивления
пробивные ножницы и ножницы для широкой балки такие же, как и для опор фундаментов
концентрические нагрузки

Поскольку изгибающий момент на
основание колонны, вероятно, будет большим для этого типа фундамента,
арматура колонны должна быть правильно привязана к фундаменту.,
Детали армирования для этого типа фундаментов показаны на рис.24.

Для квадратного фундамента это
как правило, удобнее всего поддерживать одинаковый диаметр стержня и расстояние между ними в обоих
направления во избежание путаницы при креплении стали.

Комбинированные опоры

Введение

В предыдущем разделе были представлены элементы оформления разворота и стены.
опоры.В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее сложных
проблемы с мелким фундаментом. Среди них опоры, поддерживающие более
один столбец в ряд (комбинированные опоры), который может быть прямоугольным или
трапециевидной формы, или две накладки, соединенные балкой, как ремешок
опора. Эксцентрично нагруженные опоры и опоры несимметричной формы
тоже будет рассмотрено.

Прямоугольные комбинированные опоры

Когда
линии собственности, расположение оборудования, расстояние между колоннами или другие соображения
ограничить расстояние от фундамента в местах расположения колонн, возможное решение:
использование фундамента прямоугольной формы.Этот тип фундамента может поддерживать
два столбца, как показано на рисунках 25 и 26, или более двух столбцов с
только небольшое изменение процедуры расчета. Эти опоры
обычно проектируется, предполагая линейное распределение напряжения на дне
основания, и если равнодействующая давления почвы совпадает с
равнодействующая нагрузок (и центр тяжести опоры), грунт
предполагается, что давление равномерно распределено, линейное давление
Распределение подразумевает твердую опору на однородной почве.Настоящий
опора, как правило, не жесткая, и давление под ней неравномерно, но
Было обнаружено, что решения, использующие эту концепцию, являются адекватными. Этот
Концепция также приводит к довольно консервативному дизайну.

Конструкция жесткой прямоугольной опоры заключается в определении
расположение центра тяжести (cg) нагрузок на колонну и использование длины
и такие размеры ширины, чтобы центр тяжести основания и центр
силы тяжести колонны нагрузки совпадают.С размерами опоры
установили, ножницы

можно подготовить диаграмму моментов, выбрать глубину сдвига (опять же
является обычным, чтобы сделать глубину достаточной для сдвига без использования сдвига
армирование, чтобы косвенно удовлетворить требованиям жесткости), и армирование
сталь, выбранная для требований к гибке. Критические секции на сдвиг, оба
диагональное натяжение и широкая балка должны приниматься, как указано в предыдущем
раздел.Максимальные положительные и отрицательные моменты используются при проектировании
армирующей стали, и в результате получится сталь как в нижней, так и в верхней части
луч.

В коротком направлении очевидно, что вся длина не будет
эффективен в сопротивлении изгибу. Эта зона, ближайшая к колонне, будет наиболее
эффективен для изгиба, и рекомендуется использовать этот подход.
Это в основном то, что Кодекс ACI определяет в Ст.15.4.4 для прямоугольного
опоры

Если принять, что зона, в которую входят столбцы, больше всего
эффективная, какой должна быть ширина этой зоны? Конечно, это должно быть что-то
больше ширины столбца. Наверное, не должно быть больше
ширина столбца плюс d до 1,5d, в зависимости от расположения столбца на основе
аналитическая работа автора, отсутствие руководства по Кодексу и признание того, что
дополнительная сталь «укрепит» зону и увеличит моменты в этой зоне
и уменьшить момент выхода из зоны.Эффективная ширина при использовании этого метода
проиллюстрирован на рис.27.
Для оставшейся части фундамента в коротком направлении Кодекс ACI
Должно использоваться требование для минимального процентного содержания стали (ст. 10.5 или 7.13).

При выборе размеров для комбинированного фундамента размер длины равен
несколько критично, если желательно иметь диаграммы сдвига и момента
математически близко как проверка ошибок.Это означает, что если длина
точно вычисленное значение из местоположения cg столбцов,
Эксцентриситет будет внесен в основание, что приведет к нелинейному
диаграмма давления грунта. Однако фактическая длина в заводском состоянии должна быть
округляется до практической длины, скажем, с точностью до 0,25 или 0,5 фута (от 7,5 до 15
см).

Нагрузки на колонну могут быть приняты как сосредоточенные нагрузки для расчета сдвига и
диаграммы моментов.Для расчета значения сдвига и момента на краю (торце)
столбца следует использовать. Результирующая ошибка при использовании этого подхода:
незначительно Рис. (28)

Если основание нагружено более чем двумя колоннами, проблема все еще сохраняется.
статически детерминированный; реакции (нагрузки на колонку) известны также как
распределенная нагрузка, то есть давление грунта.

Методика расчета прямоугольной комбинированной опоры: —

Ссылаясь на Рис.29, этапы проектирования можно резюмировать следующим образом:

Найдите направление применения полученного R. Это исправление L / 2, поскольку y равно
известные и ограниченные. Следует указать, что если длина L не равна
точно рассчитанное значение, эксцентриситет будет введен в
опоры, в результате чего получается нелинейная диаграмма давления грунта.Фактический как построенный
длину, однако, следует округлить до практической длины, например, до
ближайшие 5 см или 10 см.

максимальный + ve момент в точке K, где сила сдвига = ноль

Определите глубину сдвига. Принято делать глубину адекватной
на сдвиг без использования сдвига
армирование. Критическое сечение сдвига находится на расстоянии d от грани.
столбца, имеющего максимум

сдвиг, рис.30

7-Определить
глубина продавливания сдвига для обеих колонн. По данным ACI,
критическое сечение это на d / 2 от грани колонны. Рис.30.

9-д
выбран наибольший из

т = д +
5-8 см.

11-
Проверьте напряжения сцепления и длину анкеровки d.

12-

Короткое направление:

Нагрузки на колонны распределяются поперечно поперечными балками (скрытыми), одна
под каждым столбцом.Длина балок равна ширине балки.
опоры B. Эффективную ширину поперечной балки можно принять как минимум
из следующего:

а-

Ширина колонны a + 2 d или ширина колонны a + d + проекция фундамента
за столбцом y, рис.31.

б-

Ширина подошвы

Следует отметить, что код ACI считает, что эффективная ширина
поперечная балка равна ширине колонны a + d или ширине колонны a + d / 2 + y.
Поперечный изгибающий момент M _T1 в колонне (1) равен

Поперечная арматура должна быть распределена по полезной ширине.
поперечной балки.Для остальной части фундамента минимум
следует использовать процентную сталь. Напряжения связи и длина анкеровки d _d,
следует проверить.

Стойка комбинированная трапециевидная: —

Комбинированная трапециевидная опора для двух колонн, используемая, когда колонна несет
самая большая нагрузка находится рядом с линией собственности, где проекция ограничена или
когда есть ограничение на общую длину опоры.Ссылаясь на
Рис.32

Положение результирующей нагрузки на столбцы R определяет положение
центриод трапеции. Длина L определяется, а площадь A равна
вычислено из:

Процедура проектирования такая же, как и для прямоугольного комбинированного фундамента, за исключением того, что
диаграмма сдвига будет кривой второй степени, а изгибающий момент —
кривая третьей степени.

Конструкция ременных или консольных опор

Можно использовать ленточную опору.
где расстояние между колоннами настолько велико, что комбинированная или трапециевидная
опора становится довольно узкой, что приводит к высоким изгибающим моментам, или где, как в предыдущем разделе.

Ремешок
основание состоит из двух опор колонн, соединенных элементом, называемым
ремень, балка или консоль, передающая момент извне
опора.На рис.33 показано ленточное основание. Поскольку ремешок предназначен для

момент, либо это должно быть
образуются вне контакта с почвой или почву следует разрыхлить на
на несколько дюймов ниже ремешка, чтобы ремешок не оказывал давления на грунт
действуя по нему. Для простоты разбора, если ремешок есть. не очень долго,
весом ремешка можно пренебречь.

При проектировании ленточной опоры
сначала необходимо выровнять опоры.Это делается при условии, что
равномерное давление грунта под основаниями; то есть ₁ и ₂ рандов.
(Рис.33) действуют в центре тяжести опор.

Ремешок должен быть массивным
член, чтобы это решение было действительным. Развитие уравнения 1 подразумевает жесткую
вращение тела; таким образом, если ремень не может передать эксцентрик
момент из столбца 1 без вращения, решение недействительно.Избежать
рекомендуется вращение внешней опоры.

I _планка / I _опора
> 2

Желательно пропорции
обе опоры так, чтобы B и q были как можно более равны для управления
дифференциальные расчеты.

Методика проектирования опор ремня

реакция под интерьер
фундамент будет уменьшен на такое же значение, как показано на Рис.33

1-
Дизайн начинается с пробной стоимости

евро.

6-
Убедитесь, что центр тяжести площадей двух опор
совпадают с равнодействующей нагрузок на колонну.

7-
Рассчитайте моменты и сдвиг в различных частях ремня.
опора.

8-
Дизайн ремешка

Ремешок представляет собой
однопролетная балка нагружена вверх нагрузками, передаваемыми ей двумя
опор и поддерживаются нисходящими реакциями по центральным линиям двух
столбцы.Таким образом, нагрузка вверх по длине L равна R ₁ / L.
т / м ‘. Местоположение максимального момента получается приравниванием сдвига
сила до нуля. Момент уменьшается к внутренней колонне и равен нулю.
по центральной линии этого столбца. Следовательно, половина армирования ремня составляет
прекращено там, где больше нет необходимости, а вторая половина продолжается до
внутренняя колонна. Проверьте напряжения сдвига и используйте хомуты и изогнутые стержни, если
нужно.

9-
Конструкция наружной опоры

Внешняя опора действует
точно так же, как настенный фундамент длиной, равной L. Хотя колонна
расположен на краю, балансирующее действие ремня таково, что
передают реакцию R ₁ равномерно по длине L ₁
Таким образом достигается желаемое равномерное давление почвы. Дизайн выполнен
точно так же, как для настенного фундамента.

10-
Дизайн межкомнатной опоры

Внутренняя опора может быть
спроектирован как простой одноколонный фундамент. Основное отличие состоит в том, что
Пробивные ножницы следует проверять по периметру fghj, рис.33.

ФУНДАМЕНТЫ

Введение

Фундамент плота
непрерывные опоры, которые покрывают всю площадь под конструкцией и
поддерживает все стены и колонны.Термин мат также используется для обозначения фундамента.
этого типа. Обычно используется на грунтах с низкой несущей способностью и там, где
площадь, покрытая расстеленными опорами, составляет более половины площади, покрытой
структура. Плотный фундамент применяется и там, где в грунтовой массе содержится
сжимаемые линзы или почва достаточно неустойчива, так что дифференциал
урегулирование будет трудно контролировать. Плот имеет тенденцию преодолевать мост
неустойчивые отложения и уменьшает дифференциальную осадку.

Несущая способность плотов по песку

Биологическая способность
основания на песке увеличивается по мере увеличения ширины. Благодаря большой ширине
плота по сравнению с шириной обычной опоры, допустимая
вместимость под плотом будет намного больше, чем под опорой.

Было замечено на практике
что при допустимой несущей способности под плотом, равной удвоенной
допустимая несущая способность
определяется для обычной опоры.отдых на том же песке даст
разумная и приемлемая сумма урегулирования.

Если уровень грунтовых вод находится на
глубина равна или больше B, ширина плота, допустимая
Несущая способность, определенная для сухих условий, не должна уменьшаться. Если
существует вероятность того, что уровень грунтовых вод поднимается до тех пор, пока не затопит
площадка, допустимая несущая способность
следует уменьшить на 50%.Если
уровень грунтовых вод находится на промежуточной глубине между B и основанием
плот, следует сделать соответствующее уменьшение от нуля до 50%.

Несущая способность плотов по глине.

В глинах несущая способность
не зависит от ширины фундамента.
вместимость под плотом будет такая же, как и под обычным основанием.

Если предполагаемый дифференциал
осадка под плотом более чем терпима или если вес
здание, разделенное на его площадь, дает несущее напряжение больше, чем
допустимая несущая способность, плавающий или частично плавающий фундамент должен
рассматриваться.

Выполнить плавающий
фундамент, земляные работы должны проводиться до глубины D, на которой
вес выкопанного
Грунт равен весу конструкции, рисунок 2.В этом случае
избыточное наложенное напряжение
Δp на уровне фундамента равна нулю и, следовательно,
здание не пострадает.

Если полный вес
building = Q

и вес удаленной почвы
= Вт _с

и превышение нагрузки при
уровень фундамента = Q _e

\ Q _e ₌ QW _s

В случае плавающего фундамента
;

Q
= Вт _с
и, следовательно, Q _e
= Ноль

В случае частично плавающего
фундамент, Q _e имеет определенный
значение, которое при делении на площадь основания дает допустимый подшипник
емкость почвы;

Проектирование плотных фундаментов;

Плоты могут быть жесткими.
конструкции (так называемый традиционный анализ), при которых давление грунта действует
против плиты плота предполагается равномерно распределенным и равным
общий вес постройки, деленный на площадь плота.Это
правильно, если столбцы загружены более или менее одинаково и на равном расстоянии друг от друга,
но на практике выполнить это требование сложно, поэтому допускается
чтобы нагрузки на колонны и расстояния варьировались в пределах 20%. Однако если
нисходящие нагрузки на одних участках намного больше, чем на других, это
желательно разделить плот на разные части и оформить каждую зону на
соответствующее среднее давление. Непрерывность плиты между такими
области обычно предоставляются, хотя для областей с большими различиями в
давления рекомендуется выполнить вертикальный строительный шов через
плита и надстройка, чтобы учесть дифференциальную осадку.

В гибком плотном фундаменте
дизайн не может быть основан только на требованиях к прочности, но это необходимо
подвергнуться из-за прогнозируемого заселения. Толщина и
количество армирования плота следует подбирать таким образом, чтобы
предотвратить развитие трещин в плите. Поскольку дифференциальный расчет
не учтено в конструктивном дизайне, принято усиливать
плот с вдвое большей теоретической арматурой.Количество
сталь можно принять как 1% площади поперечного сечения, разделенной сверху и
Нижний. Толщина плиты не должна превышать 0,01 от
радиус кривизны. Толщина может быть увеличена около колонн до ^{для предотвращения разрушения при сдвиге.}

Есть два типа плотных фундаментов:

1-
Плоская плита перекрытия, которая представляет собой перевернутую плоскую плиту Рис.34-а. Если
толщина плиты недостаточна, чтобы противостоять продавливанию под колонны,
пьедесталы могут использоваться над плитой Рис. 34-.b или, ниже плиты, с помощью
утолщение плоской плиты под колоннами, как показано на Рис. 34-c.

2-
Плита и балка на плоту, есть. перевернутый R.C. пол,
состоит из плит и балок, идущих вдоль колонны, рядами в обоих направлениях,
Рис.34-d, он также называется ребристым матом. Если желателен сплошной пол в
цоколь, ребра (балки) могут быть размещены под плитой, рис.34-е.

Конструкция плота плоской перекрытия

Плот, _{который
равномерной толщины, делится на полосы колонн и средние полосы как
показано на рис. 35-а. Ширина полосы столбцов равна b + 2d, где b =
сторона колонки. Глубину плота d можно принять примерно равной 1/10
свободный промежуток между столбцами.Также ширину полосы столбца можно принять
равно 3 б.}

Планки колонн выполнены в виде
неразрезные балки, нагруженные треугольными нагрузками, как показано на рис. 35-b. Сеть
интенсивность равномерного восходящего давления f _n под любой площадью, для
Например, площадь DEFG можно принять равной одной четвертой общей нагрузки.
на столбцах D, E, F и G, разделенных на площадь DEFG.

Суммарные нагрузки, действующие на
планка колонны BDEQ, рис.35-a приняты в виде треугольных диаграмм нагружения, показанных
на рис. 35-б. Общая нагрузка на деталь DE, P _DE, принимается равной
чистое давление, действующее на площадь DHEJ.

Конструкция жесткого плота (традиционный метод)

Размер плота
устанавливается равнодействующая всех нагрузок и определяется давление грунта.
вычисляется в различных местах под основанием по формуле.

Плот подразделяется на
ряд непрерывных полос (балок) с центром в рядах колонн, как показано на
Рис.37.

Диаграммы сдвига и момента
могут быть установлены с использованием либо комбинированного анализа фундамента, либо балочного момента
коэффициент Коэффициенты момента балки. Коэффициент момента балки
PI ²/10
для длинных направлений и
Для коротких направлений может быть принят PI ²/8.Отрицательный и
положительные моменты будем считать равными. Глубина выбрана так, чтобы удовлетворить
требования к сдвигу без использования хомутов и растягивающей арматуры
выбрано. Глубина обычно будет постоянной, но требования к стали могут
варьироваться от полосы к полосе. Аналогично анализируется и перпендикулярное направление.

Конструкция плиты перекрытия и фермы (ребристый мат)

Если столбец загружается и
интервалы равны или изменяются в пределах 20%, чистое восходящее давление f _n
действие на плот предполагается равномерным и равным Q / A.

где

Q = вес здания при
на уровне земли, и

A = площадь плота (по
за пределами внешних колонн).

Если это давление больше
чем чистое допустимое давление на грунт, площадь плота должна быть
увеличена до площади, достаточно большой, чтобы снизить равномерное давление на сетку
допустимое значение. Этого можно добиться, выполнив выступ плиты за пределы
внешняя грань внешних колонн.

Ссылаясь на Рис. 38,
различные элементы плота могут иметь следующую конструкцию:

Конструкция плиты:

1-Расчет поперечных балок B ₁ и B ₂

Равномерно распределенная нагрузка / м ‘
на

Пусть R ₁ и R ₂
— центральная реакция лучей B ₁ и B ₂ на
центральный дальний свет В ₃ соответственно.Концевые балки B ₁
несет только часть нагрузки, которую несет балка B ₂ и, следовательно,
центральная реакция R ₁ принята равной

KR ₂ где K —
коэффициент, основанный на сравнительной области, то

Также предполагается, что сумма
центральных реакций от поперечных балок B ₁ и B ₂
равно суммарным нагрузкам от центральных колонн, таким образом,

2R ₁ + 8R ₂
= 2-пол. ₁ + 2-пол. ₂
(2)

Решение уравнений.(1) и (2), _{рандов 1}
и R ₂ могут быть определены.

Изгибающий момент и сдвиг
силовые диаграммы можно нарисовать, как показано на рис.39. Реакции R ₁
и R ₂ можно определить, приравняв сумму вертикальных сил
до нуля. Центральное сечение балок при положительном изгибающем моменте может быть
выполнен в виде Т-образной балки, так как плита находится на стороне сжатия. Разделы
балки под центральной балкой B ₃ должны быть прямоугольными.
раздел.

2- Расчет центральной главной балки B ₃

Нагрузка, усилие сдвига,
диаграммы и диаграммы изгибающего момента показаны на рис. 40-а. Раздел может быть
выполнен в виде Т-образной балки.

3-
Расчет центральной балки дальнего света B ₄

Нагрузка, усилие сдвига,
и диаграммы изгибающего момента показаны на рис.40-б Разрез может быть
спроектирован как тавровая балка

Фундамент для ремонта неисправного фундамента

Фундамент — это метод увеличения глубины фундамента или ремонта дефектного фундамента. Это может произойти, если вы планируете добавить этажи к существующей конструкции или когда фундамент поврежден.

Один из видимых признаков того, что ваше здание нуждается в подкреплении, — это видимые трещины. Здание требует подкрепления фундамента, когда трещины шире дюйма и есть некоторые признаки неисправного фундамента, особенно диагональные трещины. Разрушения фундамента также можно рассматривать как вздыбленный фундамент, потрескавшиеся или прогнутые стены и потрескавшиеся бетонные полы.

Самый распространенный метод крепления — метод заливки массой. Этот процесс требует последовательной выемки секций на заранее установленную глубину под основанием и укладки бетона на каждую яму.Повторяйте этот метод, пока вся пораженная область не будет укреплена. Существуют и другие методы и техники поддержки, которые описаны в следующих разделах.

Опора с винтовыми сваями и скобами

Основание с помощью винтовых свай и скоб обычно используется в тех случаях, когда традиционный процесс крепления невозможен. В некоторых зданиях может потребоваться выемка грунта на большую глубину или, возможно, невозможно использовать свайную установку, что делает его идеальным для использования метода винтовых свай и кронштейнов.Винтовые сваи и кронштейны могут быть установлены только бригадой из двух человек вручную или с помощью небольшого оборудования, такого как мини-экскаватор.

Винтовые сваи могут быть установлены в фундаменты, способные работать на растяжение и сжатие, выдерживать вертикальные и поперечные силы ветра, а также силы вибрации и сдвига. Они идеально подходят для использования с опорными кронштейнами. Затем конструкцию можно поднять обратно в горизонтальное положение, а вес фундамента перенести на систему опор и кронштейнов.Винтовые сваи имеют много преимуществ по сравнению с традиционными сваями, такими как скорость установки, низкий уровень шума и минимальная вибрация, которая может вызвать повреждение окружающей территории.

Свайно-балочный метод

Укрепление свай и балок — еще один отличный и предпочтительный метод облегчения опоры. Использование этой системы требует установки мини-сваи по обе стороны от поврежденной стены. После того, как сваи были установлены, под стеной снимается кирпичная кладка и используется железобетонная игольчатая балка для соединения свай и поддержки стены.

Уменьшение расстояния между игольчатыми балками позволяет выдерживать очень высокие нагрузки. Несущая способность нижележащих пластов будет определять количество, диаметр, глубину и шаг используемых свай. При таком методе крепления могут использоваться бурозабивные сваи или забивные сваи. Преимуществами подкладки из свай и балок являются:

Подходит для ограниченного доступа
Быстрее традиционной основы
Высокая грузоподъемность
Меньше простоев, меньше отходов и быстро завершается

Укрепление на свайном плоту

Подкрепление свайным плотом необходимо использовать, когда необходимо подкрепить всю конструкцию.Рекомендуется, когда фундамент слишком глубокий для других методов крепления фундамента или на участках, где почва настолько твердая, что небольшое оборудование не может копать на требуемую глубину. Сваи размещаются в определенных местах по условиям нагрузки; затем карманы под опорами ломаются и укрепляются игольчатые балки, которые выдерживают нагрузку на стену. Затем строится кольцевая балка, чтобы связать все иглы, и конструкция заливается бетоном. Преимущества этой системы:

Обеспечивает поперечные и поперечные связи по всей конструкции.
Экономичен на глубине более 1,5 м.
Нет необходимости во внешнем доступе.
Уменьшает нарушение работы дренажных систем.

Подсказки для подкрепления

Обычно для достижения лучших результатов этот процесс должен быть разработан или проведен инженером-строителем, но вот несколько советов, которые помогут вам в процессе обоснования.

Укладку основания нужно начинать с углов и обрабатывать внутрь.
Фундамент должен выполняться только на несущих стенах.
Не подкладывать под ненесущие стены.
Начало подкрепления под полосой опоры. Рекомендуется начинать с не менее 3 футов в длину, два фута в ширину и два фута в глубину.
После завершения земляных работ засыпьте полость бетоном. Бетон следует смешать, используя одну часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителя.
Не забудьте использовать опалубку по краям.
Допускается укладка бетона не менее чем на два дня.
Используйте стержень, чтобы полость под существующим фундаментом была заполнена.
Перед загрузкой убедитесь, что бетон полностью затвердел.
Как только бетон наберет достаточную прочность, отломите выступающую опору.
Разрезать бетон по массе бетонной поверхности.
Засыпка и компактная. Если у вас возникли проблемы с достижением необходимого уплотнения, добавьте воды в почву из шланга.

Когда и как подрезать ступенчатый фундамент на наклонной площадке

При значительных изменениях уровня строительной площадки или, если профиль приличных несущих слоев имеет уклон, может быть трудно решить, как сократить расходы вниз при рытье фундамента.

Если вы врезаетесь в склон, это может привести к очень глубоким земляным работам и большим деньгам, чтобы увезти отвалы и заменить их бетоном.

Установка ступеньки или ступенек в фундамент может сэкономить время и деньги и при этом гарантировать, что здание является структурно прочным, если оно выполнено правильно.

Руководство по тому, как это должно быть сделано, дано в Утвержденном документе A 2E2 (d-e). Там написано:

d) Фундаменты, ступенчатые на отметку, должны перекрываться на удвоенную высоту ступеньки, на толщину фундамента или на 300 мм, в зависимости от того, что больше.Для фундаментов с засыпкой траншеи перекрытие должно быть в два раза больше высоты ступеньки или 1 м, в зависимости от того, что больше.

д) Ступеньки в фундаменте не должны быть выше толщины фундамента:

Итак, если вы собираетесь залить ленточный фундамент и хотите добавить ступеньку 300 мм (S), тогда бетон должен иметь толщину не менее 300 мм (T) и выступать за ступеньку (L) не менее чем на 600 мм (2xT, 2xS и больше 300 мм).

Если вы заливали фундамент траншеи глубиной 900 мм (T) и хотите добавить ступеньку (S) 300 мм, то фундамент должен выступать за ступеньку (L) 1 м, так как она больше 2S (600 мм).

Фундамент должен быть сплошным (объединяться) при каждом изменении уровня.

Опалубка, установленная на боках траншеи в правильном положении для формирования ступеньки, позволяет заливать бетон за один проход. Если бетон заливается поэтапно, то следует использовать стальные анкерные стержни (не менее 2 стержней диаметром 12 мм и длиной 600 мм с бетонным покрытием не менее 50 мм на каждую заливку) или арматурную сетку, чтобы обеспечить полное соединение между двумя заливками.

Хотите узнать больше об этом виде работы? Эти выборы могут вам помочь:

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации.Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и технических стандартов.

Объяснение основания участка

— Самостоятельная сборка

Фундамент выдерживает вес вашего дома. Вот что вам нужно о нем знать.

Конструкция и характеристики фундамента

зависят от двух факторов: характера почвы, на которой они размещены, и нагрузки, которая в случае дома невелика.Поэтому при самостоятельной постройке фундамента основное внимание уделяется соответствию типа дома типу грунта, и это работа только инженера-строителя.

Сначала будет посещение объекта, например Есть ли в соседних домах трещины или проседания крыши — и то, и другое может указывать на проседание, вызванное движением грунта. (Обвисшая линия крыши также может указывать на раскидистые стены или ослабление опалубки крыши.) Пробные отверстия дают более подробную информацию об условиях площадки.

Предложение Selfbuild + — 14 дней БЕСПЛАТНОЙ пробной версии — Зарегистрируйтесь, чтобы стать участником Selfbuild + и получать сотни статей, подкастов, видео, пошаговые инструкции по самостоятельной сборке и ежеквартальный журнал Selfbuild Magazine с бесплатной доставкой.Получите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию сегодня и откажитесь от участия в любое время.

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Перед тем, как начнутся какие-либо раскопки, в том числе пробные карьеры, очень важно определить местонахождение любых служб, проходящих через участок. Ваш местный совет может иметь планы с указанием их местоположения, как и телекоммуникационные и газовые компании. Соседи тоже могут помочь. Никогда не следует предполагать, что на сайте нет сервисов.

’Защитите открытые траншеи и сделайте так, чтобы участок был хорошо обозначен, предупреждая об опасностях, не только у входа, но также вокруг него и на подъездных дорогах…»

Защитите открытые траншеи и сделайте все возможное, чтобы предупредить об опасности не только у входа, но и вокруг него и на подъездных дорогах.Все механизмы должны быть правильно припаркованы и заблокированы, когда они не используются.

Современная конструкция с деревянным каркасом

Поскольку пакетные деревянные каркасные панели производятся за пределами строительной площадки, при креплении фундамента мало места для ошибки, они должны быть выровнены с точностью до 20 мм и квадратными с точностью до 12 мм. Поэтому многие компании, занимающиеся деревянными каркасами, сами закладывают фундамент.

Типы почв

Дуб обычно растет на тяжелых почвах, хвойные деревья — на торфе, ива и ольха — на влажном суглинке, бук — на легкой глине и липы — на известняке.Ближайшие деревья, грунтовые воды, а также ручьи — все это необходимо проверить, так как они могут повлиять на ваш фундамент.

Песчаные и гравийные почвы, которые могут двигаться или оседать во время проливных дождей или длительных засушливых периодов, часто требуют основания плота. Глина имеет тенденцию постепенно сжиматься, и дома, построенные на этом типе грунта, могут со временем мягко осесть, с обычным решением ленточных фундаментов. Торф в основном встречается вдоль западных приморских и центральных районов Ирландии и не подходит для строительства — варианты могут быть выкопаны и засыпаны (с плотным или ленточным фундаментом наверху) или свайным фундаментом.

Скала очень распространена в прибрежных районах и время от времени появляется по всей остальной части страны. Хотя это хорошая основа для строительства, разрушение горных пород, если потребуется, является дорогостоящим процессом.

Типы фундаментов

ПОЛОСА

Самый распространенный тип фундамента для самостоятельной постройки ирландцев. Он состоит из полосы бетона, уложенной в неглубокую траншею, образующую устойчивую основу для каждого элемента стены. Его можно использовать как для легких, так и для тяжелых зданий, где почва равномерно плотная и глубокая, или для легких зданий, у которых твердый слой поверх мягкого.Минимальная глубина, например, согласно строительным нормам NI, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза.

ПЛОТ

Этот тип фундамента распределяет нагрузку на большую площадь земли, и его изготовление дороже, чем ленточный фундамент, поскольку он представляет собой железобетонную плиту размером с площадь основания дома. Наибольшая глубина плиты находится непосредственно под наружными стенами, краевой балкой и несущими внутренними стенами, поперечной балкой. Стальная арматура для краевых балок и поперечных балок часто предварительно изготавливается и поднимается на место.

В основном используется в тех случаях, когда тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокой мягкой почвы, либо из насыпной почвы, которая удерживает воду. Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

СВАИ

Это бетонные колонны, заглубленные глубоко в землю для поддержки фундамента. Специалисты-подрядчики вбивают их в землю по частям, или они могут использовать стальные трубы, позже заполненные бетоном, в качестве альтернативы.В любом случае сваи располагаются по специальной конструкции и очень часто встречаются в насыпных или мягких грунтах. Услуги по укладке мини-свай обычно достаточно для домов, и некоторые компании предлагают полную систему чернового пола. Бетонные балки Т-образной формы поддерживают плиту основания пола, а балки, в свою очередь, поддерживаются сваями. Между балками заливается бетон, образуя плиту в виде плота, и черновой пол готов для последующих работ. Система разработана для конкретного дома и идеально подходит для насыпного грунта.

Третья система аналогична описанной выше и включает в себя сборные бетонные доски, размещенные на балках для образования чернового пола. Это быстрее установить, но может быть дороже.

КОЛОДКИ И БАЛКИ

Если установка свай невозможна, можно залить бетонные подушки для поддержки поперечных балок. Они связаны между собой стальной арматурой для предотвращения движения. Их делают на месте из бетона, залитого во временные формы.

ЭКО-ФОНДЫ

траншеи из щебня мы обычно ассоциировали с нашими старыми каменными домами, но его также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести. В более сложных фундаментах будет использоваться щебень между облицовками из каменного камня, похожая на стену из сухого камня, но в траншее.

В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должны быть возведены легкие экологические конструкции, такие как утрамбованные земляные стены или стены из соломенных и деревянных балок. Траншеи для щебня также можно осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка и сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

«Проектирование фундамента для самостоятельного строительства — это в основном соответствие типа дома типу грунта».

Мешки с землей , тем временем, представляют особую ценность в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного наполнителя.Метод заключается в заполнении траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом. Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе. Если существует нехватка материалов для строительства более
традиционных типов стен и крыши, слои можно преобразовать в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатурены, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Padstone , пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов. Похожая форма фундамента — это опорный камень (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался, чтобы нести здание над землей. для предотвращения заражения продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Винтовые сваи теперь доступны для небольших и легких конструкций; они также съемные и многоразовые.

Слои фундамента

Отверстие

Земляные работы потребуются в большинстве ситуаций, и в идеале их следует засыпать как можно скорее. При использовании ленточных оснований бетон следует заливать немедленно, чтобы предотвратить проваливание стенок проема. Это очень важно в сырую погоду. Открытые раскопки должны быть ограждены, чтобы предотвратить несчастные случаи даже для нарушителей.Спланируйте, где разместить груды верхнего слоя почвы или другого выкопанного материала, чтобы они не мешали грузовикам для доставки и не мешали хранению других материалов.

Любая вода должна быть откачана или выпущена перед заливкой бетона. В NI Building Control необходимо осмотреть землю перед заливкой бетона; это не является требованием для рентабельности инвестиций, но ваш инженер должен контролировать это.

Бетон

Используемый бетон будет зависеть от типа фундамента и технических требований инженера, а также от того, вводится ли стальная арматура.Убедитесь, что строитель не ослабляет указанную смесь, добавляя к ней воду (добавление воды облегчает работу с бетоном).

Радоновый барьер

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, обнаруженный по всему острову, но в разном количестве. После курения это самая частая причина рака легких в рентабельности инвестиций. Защита от радона обычно представляет собой полностью герметичную мембрану, закрывающую след дома. Жизненно важно, чтобы мембрана не была повреждена во время или после установки.Доступны специальные уплотнительные манжеты для установки вокруг канализационных труб и т. Д., Выступающих через барьер. Мембрана может быть размещена как над бетонной плитой перекрытия, так и под ней.

Под мембраной (обычно в хардкорном корпусе) помещается сборная камера, обычно в центре дома, и перфорированные сборные трубы собирают радон и направляют его в камеру. Различные уровни радона обнаружены по всей стране, и конструкция системы предотвращения, сбора и удаления будет зависеть от уровней газа, ожидаемых в этой области.

Труба из камеры ведет наружу, где будет рассеиваться газ. Если дом очень большой, может потребоваться более одной камеры. К другим газовым рискам, о которых следует знать, относятся метан и смеси метана, например: с заболоченной земли или близлежащей свалки.

Изоляция и услуги

Изоляцию

нельзя размещать под фундаментом, так как она может сжаться под весом дома и вызвать обрушение фундамента. В случае плиточного или плотного фундамента он может проходить под бетоном, поскольку нагрузки распределяются по гораздо большей площади.Обычно его вставляют между чистым цокольным этажом и черным полом для сохранения тепла. Не размещайте изоляцию непосредственно под поперечными стенами, так как она может сжаться под весом стены. Вместо них доступны термоблоки.

Водопроводные трубы и трубы центрального отопления, телекоммуникационные каналы и т. Д. Обычно размещаются поверх изоляции. Сточные трубы обычно располагаются под черным полом и выводятся за пределы здания через возвышающиеся над фундаментом стены. По этой причине важно правильно определить их расположение и обеспечить правильную установку любых изгибов или стыков, поскольку после заливки плиты до них будет чрезвычайно трудно добраться.Сфотографировать все это или нарисовать план в масштабе — очень полезная запись.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

6 ключевых факторов, позволяющих удерживать фундаменты плота на плаву

Плотный фундамент — это железобетонная плита под всем зданием или пристройкой, «плавающая» по земле, как плот плывет по воде. Этот тип фундамента распределяет нагрузку здания на большую площадь, чем другие фундаменты, снижая давление на землю.

Это альтернатива, если вы не можете использовать традиционный ленточный или траншейный фундамент. Однако важно отметить, что фундаменты на плотах подходят не во всех случаях и обычно требуют проектирования инженером-строителем.

Вот важные соображения, если вы думаете об использовании фундамента на плоту:

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку», образованную клеткой из стальной арматуры, которую необходимо тщательно собрать на месте.Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.
Инженеру обычно требуется исследование площадки, чтобы понять, что такое земля. Очень плохой грунт может означать, что вам нужно другое решение, например, сваи.
Конструкция плота обычно требует жесткого основания для выравнивания земли. Этот камень следует утрамбовать механически.
Вы должны убедиться, что стальная арматура нахлестана не менее 450 мм (как для сетки, так и для стержней из низкоуглеродистой стали) и имеет бетонное покрытие толщиной 40 мм.«Наступление» арматуры во время заливки бетона не является подходящим способом размещения арматуры — используйте специальные «стулья» или «солдатики» для поддержки сетки.
Кромка плота должна быть тщательно детализирована с учетом влажного покрытия и положения мембраны, для чего может потребоваться формирование «ступеньки» в бетоне на краю плота.
Изоляция обычно кладется поверх плота — старайтесь избегать образования мостиков холода в местах соединения с внешними стенами.

Важно! Инженер-строитель, проектирующий плотный фундамент, может быть не полностью осведомлен о проблемах сырости, мостиков холода или загрязнения земли.Убедитесь, что проектировщик здания учел эти детали перед постройкой плота — после заливки бетона преодолеть это может быть трудно.

В случае сомнений обратитесь к инспектору местного самоуправления по контролю за зданиями. Воспользуйтесь нашим бесплатным инструментом поиска по почтовому индексу, чтобы найти контакты местной команды LABC.

По LABC

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов.Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная насыпка

Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв склона

Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы настолько, что нарушит фундамент.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, что означает, что фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Руководство по проектированию фундамента | Опоры колонн

Проект фундамента

Фундамент — основа любого сооружения. Без прочного основания конструкция долго не продержалась бы. Мы должны быть очень осторожны с проектированием фундаментов, потому что вся наша конструкция опирается на фундамент. Задача фундамента — безопасно переносить нагрузки здания на землю.

Укладка армирования опор колонны | Конструкция фундамента

Прочность фундамента определяет срок службы конструкции.Как мы уже говорили в предыдущей статье, конструкция фундамента зависит от типа грунта, типа конструкции и ее нагрузки. Чем выше несущая способность грунта, тем большую нагрузку он может безопасно нести.

Фундаменты в основном делятся на мелкие и глубокие.

В этой статье мы обсудим пошаговое руководство по проектированию опор колонны для неглубокого фундамента.

Железобетонные опоры

Опора состоит из нижнего конца колонны, столба или стены, которые увеличены выступающими рядами для распределения нагрузки.

Опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать приложенные нагрузки, моменты и силы, а также индуцированные реакции, а также обеспечивать, чтобы любое возможное оседание было как можно более равномерным и не превышалась безопасная несущая способность грунта.

В наклонных или ступенчатых опорах эффективное поперечное сечение при сжатии должно быть ограничено площадью над нейтральной плоскостью, а угол наклона или глубина и расположение ступенек должны быть такими, чтобы проектные требования выполнялись на каждом участке.

Методика расчета опор колонны | Проект фундамента

Вот пошаговое руководство по проектированию опор колонны:

План и разрез опоры колонны | Проект фундамента

Шаг 1

Площадь, необходимая для опоры

Квадрат = B = (w + w1) / P0

Где, Po = безопасная несущая способность грунта

w1 = собственный вес опоры

w = собственный вес опоры

для прямоугольника = b / d = B / D

А = б х г

Чистое давление снизу вверх

q / p = W / A

Шаг 2

Изгибающий момент

Критическое сечение по максимальному изгибающему моменту принимается на торце колонны

Для квадратного фундамента

M _xx = q x B / 8 (L — a) ²

M _xx = q x L / 8 (B — b) ²

M _yy = q x B / 8 (L — a) ²

Шаг 3

Для фиксации глубина опоры должна быть больше из следующих:

Глубина учета изгибающего момента

d = √ (M / Qb)

где, Q = момент требуемого коэффициента

Глубина с учетом сдвига

Проверка на односторонний сдвиг

Проверка на двусторонний сдвиг или продавливание

Критический сдвиг для одностороннего сдвига считается на расстоянии «d» от торца колонны.

Как правильно заливать ленточный фундамент видео. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

Как сделать ленточный фундамент своими руками: от разметки участка до заливки бетона

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

Монтаж опалубки и арматуры

Как происходит заливка ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

правильная технология монтажа и на какую глубину стоит заливать

Заливка ленточного фундамента – что это

Порядок монтажа

Подготовка траншеи

Выбор марки бетона

Расчет количества бетона

Создание опалубки

Армирование

Заливка своими руками

Можно ли заливать частями?

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Время застывания бетона

Гидроизоляция

Полезное видео

Заключение

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: видео-инструкция

Немного о ленточных основах

Первые шаги к возведению

Подготовительные работы

Заливка ленточного основания

Ленточный фундамент своими руками — инструкция + Фотографии

пошаговая инструкция с фото, схема

Все об обустройстве фундамента-ленты

1. Разметка

2. Земляные работы

3. Подготовка траншеи

4. Установка опалубки

5. Монтаж армирующего каркаса

6. Заливка ленты

Как залить ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки

Разновидности ленточных фундаментов

Материалы и инструменты для работы

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

Монтаж опалубки и арматуры

Заливка ленточного фундамента своими руками

Дальнейший уход за бетоном

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Видео по теме

Как правильно армировать фундамент своими руками

Виды арматуры

Армирование ленточного фундамента

Армирование монолитного фундамента

Армирование столбчатого фундамента

Расчет размеров и количества прутков

Расчет для армирования ленточного фундамента

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Как залить ленточный фундамент своими руками

Земляные работы и разметка фундамента

Создание песчаной подушки

Делаем заливку фундамента

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

Читайте также:

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

ФУНДАМЕНТ

Фундамент для ремонта неисправного фундамента

Опора с винтовыми сваями и скобами

Свайно-балочный метод

Укрепление на свайном плоту

Подсказки для подкрепления

Когда и как подрезать ступенчатый фундамент на наклонной площадке

Хотите узнать больше об этом виде работы? Эти выборы могут вам помочь:

— Самостоятельная сборка

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Слои фундамента

6 ключевых факторов, позволяющих удерживать фундаменты плота на плаву

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Реактивные грунты

Плохо уплотненная насыпка

Армирование
ленточного фундамента

Армирование
монолитного фундамента

Армирование
столбчатого фундамента

Расчет размеров и
количества прутков