Как правильно ставить и вязать арматуру для монолитного бетонирования: Армирование монолитных стен подвала — особенности процесса

Армирование монолитных стен подвала — особенности процесса

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

1. Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
2. Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
3. Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
4. Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
5. Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

• Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
• Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
• Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
• Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
• Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Армирование Бетонных Стен: Технология Выполнения Работ

Любая монолитная бетонная стена должна быть усилена внутренним армирующим каркасом

Бетон является наиболее востребованным строительным материалом. Его используют при устройстве фундаментов, строительстве стен и перекрытий. Из бетона изготавливают плитку, которая в дальнейшем применяется при отделке. Такая популярность материала обусловлена значительной прочностью застывшего раствора.

При этом, бетонные конструкции являются довольно хрупкими на изгиб. Для того, чтобы устранить данный недостаток применяются различные способы усиления.

В статье мы расскажем для чего необходимо производить армирование бетонных стен, и как данную процедуру можно произвести самостоятельно. Опишем технологии и материалы для армирования бетона.

Содержание статьи

Для чего нужно усиливать бетон

Зачем армируют бетон, ведь это довольно прочный материал. По факту обычный бетонный блок не усиленный каким-либо образом, является крепким лишь на сжатие. Любое растяжение, происходящее под действием различных факторов, приводит к его деформации.

Изменить геометрию монолитная конструкция может в следствии:

• пучения грунта;
• сейсмической активности;
• естественной временной осадки здания;
• проведения работ по надстройке;
• изменения планировки строения.

При несоблюдении техники армирования или его полном отсутствии, бетон обязательно начнет разрушаться

Достоинства усиленного бетона

Технологически правильное армирование и заливка бетона решают несколько очень существенных задач:

• Усиление прочности конструкций даже сложной лекальной формы, например, эркеров или забежных полукруглых ступеней.
• Делают бетонные элементы здания более устойчивыми к воздействию температурных перепадов.
• Значительно увеличивают срок эксплуатации строения.
• Повышая прочность, дают возможность увеличения механических нагрузок на несущие конструкции.
• Предотвращают растрескивание скрытых бетонных элементов, в том числе подвальных стен.

Материалы

Армирование – это усиление бетонного блока изнутри при помощи различных материалов. Могут использоваться прутки или волокна, которые при растяжении блока не позволяют ему растрескиваться.

На практике материалы армирования можно разделить на 3 группы:

1. металлические прутья,
2. композитная арматура,
3. фибра.

Стальные прутки

Норма длины стального прутка для усиления бетонных конструкций — 11,75 м. Арматура может иметь различный диаметр и марку. В зависимости от маркировки прутки в усиливающий каркас соединяются свариванием или вяжутся проволокой.

В массе бетона соединение стальных стержней с раствором достаточно прочное благодаря рифлению на прутке. Стальной остов внутри монолита перераспределяет нагрузки и сдерживает бетон от растрескивания, поскольку металл имеет большее сопротивление на разрыв. При этом бетон в свою очередь защищает металл от коррозии.

Стальной усиливающий каркас

Композитный материал

Такая арматура имеет довольно широкий спектр исходных материалов, увеличивающийся почти ежегодно. К настоящему моменту более или менее используются стеклопластиковые и базальтопластиковые прутки со спиральной накруткой, имитирующей периодичность профиля стальной армации.

Кроме того, на строительном рынке представлена полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, не получившая пока широкой популярности. Неоспоримым достоинством композита является низкий вес. Но при устройстве фундаментов или подпорных стен данное преимущество имеет мало значения, а вот прочностные характеристики выступают очень важны.

Композитная арматура, как правило, используется в горизонтальных элементах строения, имеющих опору на грунт

Фиброволокно

Мелкодисперсный материал (фибра) добавляется в раствор на этапе замешивания. При этом само волокно может иметь различный диаметр и длину.

Изготавливают фибру из волокна на основе:

• стали,
• стекла,
• полипропиленовых соединений,
• базальта.

На заметку! Чаще других применяется усиление стекловолокном, по причинам наличия достаточно высоких прочностных характеристик и наиболее доступной стоимости материала.

Фиброволокно для усиления прочности бетона на разрыв

Способы армации

Независимо от усиливающего материала, технология армирования бетона может так же различаться. В строительстве укрепление цементного раствора может быть произведено несколькими способами. На практике применяют монолитное, сеточное или дисперсное усиление.

Монолитное

Стальное или композитное армирование арматурой бетона — наиболее распространенный способ усиления конструкций в частном строительстве. Особенно часто монолит с внутренним усиливающим остовом заливают при строительстве фундаментов, стен или перекрытий.

Прутья связываются или свариваются в несколько уровней, опускаются в опалубку и заливаются бетоном. При этом каркас из прутьев неподвижен и прочен.

Важно! При связывании в одной линии двух прутков, длина нахлеста должна составлять 40 диаметров стержня. Нахлест связывается, как минимум, в трех местах.

Для сохранения большей упругости прутья в каркас связываются, а не свариваются

Сеточное

Армировка бетона с использованием строительной сетки — быстрый и удобный способ. Сетка выполняется из стальной или композитной проволоки. Данный метод весьма эффективен для усиления бетонных стяжек, ремонта небольших участков монолита.

• Сетка продается в картах длиной 2 м с различной шириной полотна. При этом размер ячейки может быть разным.
• При выборе сетки лучше отдавать предпочтение композитному или полимерному материалу.
• Цена их несколько ниже, чем у стальных карт, но при эксплуатации строения значительно снижается риск возникновения коррозии бетона.

Металлическая армирующая сетка в картах

Волоконное

Усиление бетонной заливки фиброволокном называется дисперсной армацией. Фибра вводится в раствор при затворении. Как правило, данный способ используется при необходимости усилить тонкий слой заливки или в качестве дополнительного укрепления конструкций с повышенной механической нагрузкой.

Например, при устройстве железобетонных лестниц, которые зачастую являются несущим элементом здания, кроме укладки в опалубку стальных прутьев, в раствор замешивается фиброволокно. Это делает конструкцию значительно прочнее и продлевает срок её безремонтной эксплуатации.

На заметку! Инструкция по замешиванию, а также пропорции добавления фибры в раствор прописываются заводом — производителем на упаковке.

Фиброволокно чаще используется в качестве дополнительного усиления к основному армированию

Технология армирования опорных стен

Если с использованием стекловолоконной фибры или сетки любого вида всё просто, то монолитное армирование — процесс, требующий строго соблюдения определенных правил. Мы остановимся на армирование стен из бетона, как на наиболее актуальной теме.

• Заливая фундамент под дом с подвалом, вы практически устраиваете несущие стены, которые будут служить опорой всему зданию.
• Данные конструктивные элементы требуют качественного усиления, так как они будут испытывать значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки: сверху от веса здания, по бокам от грунта.
• Именно по этой причине, прочность подвальных или фундаментных стен строения очень важна.

Схема деформации опорной стены подвала в результате давления пучинистого грунта

• Сразу отметим, что в данном случае, специалисты не рекомендуют использовать композитные прутья, а отдают предпочтение стальным стержням.
• Это придаст дополнительную подвижность конструкции и ещё больше снизит риск возникновения разломов и трещин.

Совет: При армировании опорных стен может использоваться любая марка металлической арматуры, но соединять каркас лучше связыванием, а не сваркой.

Основные правила

Итоговая задача усиления – получить максимально прочную, но упругую конструкцию.

Каких правил следует придерживаться, устраивая армирование в бетон:

• Металлическая армация связывается вне стен опалубки. Установка каркаса может происходить крупными частями.

Каркас собирают значительными частями, а затем закладывают в опалубку стены

• В местах пересечения стержней, прутья должны быть связаны, но не жестко. Необходимо сохранить малую подвижность узла, чтобы при растяжении бетона проволока не порвалась и каркас не утратил целостности.

Металлические прутья лучше фиксировать способом связывания

• Прутья в каркасе должны сохранять строгое направление вертикальное или горизонтальное. Смещение угла наклона прутка приведет к сдвигу распределения нагрузки, а как следствие — к разрушению части бетонной стены.
• Укладка усиливающего каркаса производится внутрь опалубки без давления почвы. То есть, внешние стены опалубки не должны соприкасаться с грунтом.

Стальной остов внутри опалубки, готовой к закладке раствора

• Металлический остов закладывается в подготовленную опалубку на специальные грибки. Расстояние от металла до края бетона не должно быть менее 5 см.

Металлические стержни укладываются на специальные «грибки»

• Оптимальный размер ячейки армирования для подвальной стены от 25 до 35 см, в зависимости от толщины заливки.
• Для снижения риска возникновения коррозии, в бетон следует добавлять специальные присадки.

Универсальная присадка в бетонный раствор

• После того, как каркас связан и установлен в опалубку, происходит заливка раствора — его следует залить единовременно по всему объему опалубки.
• Залитый монолит накрывают пленкой и оставляют до полного схватывания. Для того, чтобы избежать растрескивания, в первые десять дней бетон следует увлажнять.

Для того чтобы более подробно ознакомиться с процессом армирования бетонных стен стальными прутьями, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

На заметку! Данные правила действительны при устройстве металлического усиливающего каркаса в любой конструкции, не исключение и подпорная стенка из армированного бетона.

Устройство подпорной стены обязательно включает металлическое усиление

Советы специалистов

В любом процессе существуют нюансы и тонкости, которые хорошо понятны специалистам, а непрофессионал не уделит этому должного внимания.

При устройстве металлической армации для подпорной или подвальной стены своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Категорически нельзя наращивать армирование в уже залитый бетон. Если обнаружилось, что высоты стены фундамента недостаточно, придется разрушить все и собрать заново с требуемыми размерами. В противном случае, в местах стыковки старого и нового фундамент будет ослаблен.
• Не стоит использовать стержни уже бывшие в употреблении. Металл стареет и теряет свойства, поэтому для такого важного места как фундамент старые прутья не подойдут.
• Если арматура покрылась ржавчиной, не красьте и не смазывайте её перед укладкой. Подобные действия только ухудшат сцепление металла с бетоном и никак не остановят процесс окисления.
• Сгибать стержни в углах при помощи высокой температуры также не рекомендуется. Термическая обработка снижает упругость металла. Если нет возможности согнуть прут, обрежьте его до нужного размера и зафиксируйте угол при помощи вязки проволокой.

На фото пример углового соединения стального армирования

Важно! Многие ошибочно полагают, что чем меньше ячейка, тем прочнее получится монолит. В мелкие ячейки с трудом проникает раствор оставляя пустоты, поэтому если мельчить с каркасной сеткой, то эффект получится обратный.

Заключение

Армирование стен из бетона производится с целью упрочнения монолита на изгиб и продления срока эксплуатации здания в целом. Строители советуют в части подвальных, и подпорных стен использовать для армации металлические стержни периодического профиля.

Технология армирования бетона здесь, как нигде, обязательна к точному и скрупулёзному исполнению. И как всегда, если вы не уверены в своих силах и умении, доверьте работу на столь важном участке профессионалам.

для монолитного перекрытия или фундамента из бетона

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

• Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
• Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Фото опалубки своими руками

Источники

• https://full-houses.ru/iz-kakih-dosok-delayut-opalubku-dlya-fundamenta/
• https://stroy-okey.ru/house/foundation/kak-sdelat-opalubku-dlja-fundamenta-svoimi-rukami/
• https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/opalubka
• https://krrot.net/opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami/
• https://homius.ru/opalubka-dlja-fundamenta.html
• https://LeroyMerlin.ru/advice/stroymaterialy/ustanavlivaem-plitnyy-fundament-dlya-chastnogo-doma/
• https://arbolit.org/materialy-i-instrumenty/opalubka-dlya-fundamenta-kak-vystavit-samostoyatel-no.html
• https://kak-sdelano.ru/fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami
• https://svoimirykamiinfo.ru/opalubka-svoimi-rukami/

[свернуть]
Опубликовано: 04.03.2021

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

• Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
• Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
• Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Опалубка и заливка: соблюдаем осторожность

Монтируя опалубку, строитель чётко представляет границы фундамента. Об этом нужно помнить, устанавливая арматуру: важно проследить, чтобы при установке арматурные элементы не достигали стенок. Зазор должен быть примерно 5 см. Когда вливается бетонный раствор, каркас из металла будет полностью защищённым от ржавчины. Чтобы выдержать зазор сверху, к опорам прикрепляются маячковые шнуры, которые нужно предварительно натянуть.

При заливке важно позаботиться о том, чтобы раствор не начал налипать на щитовые стенки. Поэтому внутренние поверхности опалубки застилаются гидроизоляционным слоем. Наиболее часто используется рубероид. Ламинированная фанера промазывается противоадгезионным составом. В таком случае опалубку будет проще демонтировать, а её материал не будет размокать. После монтажа опалубки обязательно проверяется её стойкость. Если строитель не уверен в достаточной устойчивости собранной конструкции — последующая заливка выполняется поэтапно.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Посмотрите видео, как производится разборка опалубочной конструкции.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру
После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Устройство и требования

При строительстве опалубки для монолитных фундаментов необходимо руководствоваться общепринятыми стандартами и требованиями, изложенными в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2018), а также пользоваться рабочими чертежами.

Материал, вариант конструкции и способы крепления выбирают с учетом требуемой устойчивости и жесткости относительно напора раствора в процессе бетонирования. При этом опалубка должна обеспечивать проектное положение монолитной плиты по высоте и точность ее размеров.

Конструкция должна быть прочной и не допускать утечки цементного молока через щели и швы. Для этого все зазоры перед бетонированием должны быть тщательно заделаны. Чтобы облегчить процедуру распалубки, внутреннюю поверхность щитов смазывают цементным раствором, гидрофобным составом, либо другой антиадгезионной смесью.

Местные неровности на плоскости опалубки не должны быть больше, чем 3 мм. Заливая бетон, строители должны контролировать состояние вспомогательной конструкции, чтобы вовремя предотвратить деформации, которые могут возникнуть под давлением раствора.

Особенности возведения круглой опалубки

Часто возникает необходимость возвести круглую конструкцию, в таком случае все подготовительные работы проводятся, как описано выше. В качестве материала можно выбрать пластик или фанеру, но это не прочный материал и подходит в том случае, если планируете строить небольшую беседку.

Можно использовать доски, такая конструкция будет более прочной, монтируется она по принципу бочки. Если приобрести пенополистирольные блоки соответствующей формы, то работы будут проводиться просто, но стоимость данного материала высокая. Еще одним вариантом является использование металлических листов. В этом случае для их соединения придется использовать дополнительное оборудование.

Как сделать опалубку из дерева?

Для этих целей могут быть использованы фанера или доски. Эти материалы доступны и имеют невысокую цену, они просто монтируются. Недостатком является то, что необходимо дополнительно применять средства усиления и соединения.

Опалубка из подручных материалов

Для этого могут быть использованы различные подручные материалы: шифер, профлист, трубы и др. Главное, чтобы они обеспечили форму конструкции и не позволили вытекать бетону. Такая конструкция отличается дешевизной. Среди минусов надо отметить сложность монтажа, так как используются различные материалы, слабую несущую мощность, необходимость использования дополнительных опор.

Технология обустройства фундамента

Процесс возведения стеновых конструкций и фундамента способом несъемной опалубки из газонаполненного пенопласта интуитивно прост и не требует наличия специальных знаний.

Перед выполнением всех работ необходимо помнить, что опалубка для фундамента устанавливается на прочное основание (подложку), поверхность которой покрыта надежным гидроизоляционным слоем.

Фиксация каждого последующего блока реализуется посредством их одевания на подготовленные арматурные прутья. Закончив с первым слоем, в пазы ряда по горизонтали укладываются внахлест дополнительные арматурные перемычки и надежно фиксируются при помощи проволочных скруток.

Скрутка для несъемной опалубки
Фиксация форм опалубочных блоков осуществляется в процессе монтажа второго ряда, установка которого обеспечивает надежное крепление по вертикали последующих швов.

При монтаже третьего и последующих слоев не стоит забывать про вертикали швов. Закончив с установкой всех блочных элементов, приступаем к заливке внутренней получившейся полости бетонным раствором. Далее следует осуществить уплотнение залитой массы для исключения воздушных прослоек. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием – глубинным вибратором или подручным средством – куском арматуры, равномерно распределив бетон по возведенной опалубке.

Бетонирование несъемной опалубки

Подготовка к строительству

Перед началом строительных работ необходимо подготовить материал, который послужит основой конструкции:

1. крепежные элементы,
2. подпорки,
3. инструменты.

В случае с деревянной опалубкой необходимо продумать гидроизоляцию, например, заготовить полиэтиленовую пленку.

Для строительства щитовой опалубки из деревянных элементов нужно рассчитать оптимальную толщину доски.

От значения параметра зависит предел нагрузки, которую могут выдержать стены под напором бетона. Чтобы индивидуальному застройщику рассчитать минимально допустимую толщину доски, необходимо обратиться к СНиП.

Упрощенная формула для расчета выглядит следующим образом:

• G – нагрузка от бетона;
• k– коэффициент вибратора;
• l — расстояние между подпорками в метрах;
• T — допустимое сопротивление древесины сжатию.

Формула для определения нагрузки на стенки опалубки, которая возникает под напором раствора:

• H – высота монолитной плиты;
• q – объемная масса бетона (принимают равной 2500 кг/м3).

Значение коэффициента вибратора приравнивают в общем случае 1,2 или 1, если бетон не уплотняют с помощью виброоборудования. Допустимое сопротивление древесины – 8х105 кг/м2. Для надежности расстояние между подпорками берут равным 0,5 м.

Толщину несъемной опалубки выбирают по рекомендациям производителя.

Несъемная опалубка для стен: технология отливки

Самостоятельное использование подобной методики отливки стен требует понимания технологического процесса. Чаще всего данный тип строительства применяется непрофессионалами в случае возведения частных одноэтажных домов, а также гаражных конструкций. Сооружение опалубки, изготовленной из пенополистирола, можно провести в одиночку. Однако несколько человек выполнят монтаж стен гораздо быстрее.

Преимущество использования форм из пенополистирола заключается в том, что они имеют небольшую массу. Таким образом, физические нагрузки в этом случае снижаются до минимума. Перед началом строительства необходимо изучить пошаговый алгоритм действий и нюансы, позволяющие ответить на вопрос о том, как правильно сделать опалубку.

Стены, изготовленные с помощью такого метода, рекомендуется устанавливать на ленточный фундамент. Данная основа лучше всего подходит для строительства с использованием несъемных пенопластовых форм

Важно запомнить, что применение цементного раствора для заливки стен зачастую накладывает определенное ограничение на количество рядов блоков. Специалисты советуют располагать 4 ряда форм, причем они должны быть надежно связаны с основой постройки посредством арматуры

При монтаже несъемных блоков из пенополистирола, необходимо особое внимание уделить их стыковке

При возведении монолитных сооружений для отливки стен нередко применяются специальные формы – щиты. Они соединяются с помощью специальных стяжных болтов и образуют просвет, в который заливается бетон. Такие изделия могут иметь различные габариты. Например, их максимальная высота составляет 3,3 м, а показатель ширины колеблется в пределах от 0,25 до 2,4 м. После застывания раствора производится демонтаж данной конструкции. Размер щита опалубки подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей возводимого сооружения.

Стоит отметить, что еще одной особенностью несъемной опалубки, используемой для заливки стен, является ее неустойчивость. Это связано с тем, что бетон, заливаемый в формы, имеет большую массу. Таким образом, даже блоки, уложенные в 4 ряда и оснащенные арматурой, нуждаются в суточном выжидании. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы раствор осел и уплотнился.

Преимущество использования форм из пенополистирола заключается в том, что они имеют небольшую массу

При монтаже несъемных блоков, изготовленных из пенополистирола, необходимо особое внимание уделить их стыковке. Отдельные элементы конструкции должны соединяться с особой тщательностью, чтобы поверхность первых рядов была максимально ровной

В противном случае при добавлении следующих рядов может произойти обвал стены вследствие их перекоса.

Альтернативой пенополистиролу является пластмасса. Пластиковая опалубка для монолитного строительства используется в том случае, когда требуется обеспечить хорошую прочность и жесткость конструкции. Преимуществом таких изделий является то, что они отличаются высокой износостойкостью.

Финишная отделка стен после их заливки: рекомендации

Облицовочные работы позволяют не только придать стене, отлитой в опалубочной форме, завершенный вид, но и усилить ее защитные характеристики. Отделка производится практически на всех типах конструкций. После заливки стены, как правило, отсутствует необходимость в ее выравнивании. Это обуславливается конструкцией форм. Таким образом, исчезает надобность в нанесении толстого слоя штукатурки.

Экономить на финишной отделке стен и других поверхностей не стоит, так как общая стоимость работ и без того снижается за счет использования пенополистирола. Цена этого материала гораздо ниже стоимости традиционных вариантов опалубок.

Облицовочные работы позволяют усилить защитные характеристики опалубка

Чаще всего для отделки стены достаточно специальной сетки, которая может изготавливаться из стекловолокна или металла. Такая сетка стыкуется с бетонной поверхностью с помощью клеевого состава, после чего заделывается штукатуркой или шпаклевкой.

Именно таким способом обрабатываются не только стандартные прямоугольные стены, но и круглые колонны. Опалубка для таких конструкций чаще всего производится из пластика. Существуют и картонные варианты форм.

Для внутренней отделки стен употребляется, как правило, гипсокартонный материал. Монтаж ГКЛ выполняется двумя способами – с использованием профильных элементов или клея. Такой метод облицовки очень популярен не только благодаря своей простоте и эффективности, но и по причине того, что данный материал обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Часто в качестве облицовки опалубка применяют кафель и искусственный камень

Железобетонные ступени для уличных лестниц – как соорудить? + Видео

Необходимые инструменты

Строительный вибратор Шпунтованные доски Рубероид Песок Пескобетон Гравий Арматура Шуруповерт Саморезы Молоток Лопата Показать все
Железобетонные ступени для уличных лестниц характеризуются высокой долговечностью и достаточной внешней выразительностью. По этой причине их часто сооружают собственники частных жилых строений.

• 2 Лестницы из бетона – что учесть при возведении?
• 3 Правильная подготовка площадки – залог успеха всей операции
• 4 Как сделать опалубку – порядок действий от А до Я
• 5 Заливаем ступени – сами сделаем бетон и создадим прочную конструкцию
• 6 Облицовка лестничного сооружения – советы по выбору материала

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

• Выбор типа конструкции
• Выполнение всех расчетов и создание проекта
• Монтаж опалубки
• Армирование лестничного пролета
• Заливка бетонной смесью
• Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

При наличии большого пространства обычно делают маршевые лестницы, если место нужно экономить – выбирают винтовые. Наиболее безопасными считаются маршевые конструкции с прямыми пролетами.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

• Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
• Высота прохода – минимум 2 метра.
• Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
• Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
• Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
• Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

• Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
• При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
• Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
• Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
• Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

• Использование влагостойкого материала
• Простой демонтаж
• Выполнение крепежей саморезами
• Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Пруты вяжут проволокой, завязывают с несущими стенами строения, вбивая стержни на глубину до 20 сантиметров (выдерживая равный проступи шаг). Кромку ступеней упрочняют армирующей сеткой, а для крепления перил монтируют закладные металлические детали.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Бетонные ступеньки – насколько они долговечны?

Уличные лестничные конструкции являются обязательным атрибутом почти любого загородного дома. Они обустраиваются для плавного соединения крыльца жилой постройки с уровнем земли. Как правило, марши таких лестниц характеризуются стандартной структурой, состоящей из площадки и некоторого числа ступеней. Последние создаются из разных материалов. Несложно выбрать тот вариант, который по тем или иным причинам (внешняя привлекательность, простота самостоятельного монтажа, доступная стоимость материала) подходит именно вам.

Ступени из бетона

Специалисты говорят, что для наружных конструкций идеальными будут ступеньки из бетона. Причин тому множество. Уличная лестница из бетона, сделанная своими руками, обладает следующими достоинствами:

• не издает неприятных скрипящих звуков, как деревянные конструкции;
• эксплуатируется в течение длительного времени без аварий и необходимости проведения сложных и дорогостоящих ремонтов;
• не разрушается под воздействием кислот, ультрафиолетового излучения, воды и прочих негативных природных факторов;
• может строиться любой конфигурации (включая вычурные винтовые формы) и с теми геометрическими параметрами, которые вам нужны;
• заглушает звук шагов;
• имеет высочайший уровень пожарной безопасности;
• сооружается без серьезных затруднений своими руками.

Также бетонная лестница может отделываться любым видом облицовочных изделий. Готовые ступени несложно декорировать керамической плиткой, искусственным или природным камнем, керамогранитом, древесиной и иными материалами.

Лестница садовая какой она может быть

Если не принимать в расчет различные углы поворотов и степень уклона лестницы для сада, то единственным моментом, по которому можно классифицировать этот функциональный декор, является способ установки и изготовления. В этом отношении можно выделить два типа ландшафтных лестниц.

1. Лестницы свободного размещения, или, как их еще называют, лестницы с независимой конструкцией. Как правило, они располагаются над почвой – в качестве опоры у них выступают либо опорные стенки террас, либо же специальные столбики. Зачастую лестницы этого типа изготавливают из террасной доски и оборудуют большим количеством переходных площадок, которые в данном случае необходимы для увеличения или, наоборот, уменьшения угла наклона лестницы. В изготовлении такие конструкции можно назвать сложными, так как, по сути, монтировать приходится полноценные лестничные марши – этот же момент обуславливает и их высокую стоимость даже при самостоятельном изготовлении.
2. Врезные ландшафтные лестницы. Это полная противоположность описанному выше варианту – лестницы данного типа вообще не имеют опор, так как врезаются непосредственно в почву. Можно даже сказать, что их ступени формируются в грунте – так оно и есть на самом деле. Впоследствии земляные ступени декорируются природным камнем или террасной доской – в принципе, в области декора вариантов здесь масса. Что касается самостоятельного изготовления лестниц подобного типа, то здесь все весьма просто и самое главное – дешево. Много материала практически не нужно, а тот мизер, что необходим для облицовки ступеней, можно собрать из подручных вещей.

О том, какой дизайн, форму и конструкцию может иметь садовая лестница на даче, смотрите в этом видеоролике.

Как видите, вопрос, какой тип лестницы изготовить на даче своими руками, ясен как божий день – естественно, это врезная лестница. Как вариант, можно остановить свой выбор и на лестнице свободной установки, но у нее по сравнению с врезной конструкцией много недостатков. Взять хотя бы тот факт, что она имеет полностью техногенный внешний вид, тогда как врезная лестница может полностью сливаться с природой и становиться ее неотъемлемой частью. Именно этот момент и недорогое, простое изготовление делают врезную ландшафтную лестницу наиболее привлекательным элементом декора, как говорится, во всех отношениях.

Лестница для сада фото

Лестницы из бетона – что учесть при возведении?

Интересующая нас конструкция строится относительно просто. Правда, трудоемкость такой операции достаточно высока. Но зато для ее выполнения не нужно обладать какими-либо особыми строительными знаниями. Важно лишь учесть основные требования, выдвигаемые к бетонным ступеням, ведущим в дом. Они таковы:

• рекомендуемая высота ступенек – 12,5–17 см, ширина – около 30 см;
• лестница в дом должна иметь ширину не менее 80 см (оптимально – 90–100), а угол ее наклона желательно брать в пределах 30–45°;
• в качестве основы под конструкцию следует использовать балки из железобетона либо надежный фундамент.

Бетонная лестница в доме

Самые рациональные углы наклона лестниц и непосредственно их схема указаны на рисунке ниже.

С чего начать работы?

Перед тем как начинать «земельные» и «бетонные « работы необходимо рассчитать количество ступеней. В свою очередь чтобы рассчитать количество ступеней требуется определить высоту склона по следующей простейшей технологии.

• В самой верхней точке склона вбивается небольшой деревянный или металлический колышек;
• Внизу, у основания склона становится человек с длинной палкой, опертой в землю;
• Колышек и палка соединяются шпагатом, который натягивается строго горизонтально. Горизонтальностью проверяется обычным строительным уровнем.

Расстояние от земли до места крепления шпагата на длинной палке и есть высота вашего склона – можно приступать к расчету количества и размеров ступеней. Чтобы передвижение по ступеням было безопасным и комфортным, необходимо комбинировать проступи и под ступени согласно прилагаемой таблицы:

Число ступеней рассчитывают следующим образом – делят высоту склона в миллиметрах на высоту под ступени в миллиметрах, и таким образом получают количество ступенек. Если при расчете не получается получить целое число количества ступеней, потребуется либо увеличивать высоту склона, либо вынуть землю у его основания.

Ширина ступеней должна быть не менее 300 мм, но лучше, чтобы ступени имели ширину 600 мм (для возможности передвижения двух человек).

Правильная подготовка площадки – залог успеха всей операции

Перед заливкой ступенек нужно провести тщательную подготовку площадки для выполнения интересующей нас операции. В качестве основы для тяжелой уличной конструкции обычная земля не походит. Она при смене времен года изменяет свою структуру, что вполне может стать причиной деформирования лестницы. Чтобы избежать подобных проблем необходимо:

1. Снять плодородный грунтовый слой (вам придется удалить примерно 0,3–0,4 м земли). Снимать почву необходимо на площади, которая сантиметров на 10–15 больше габаритов строящейся лестницы.
2. Создаете в вырытом котловане гравийную подушку. Именно она станет основой для бетонной смеси. Здесь также есть небольшая особенность. Берите гравий не очень крупной фракции, так как материал с крупными размерами не удастся равномерно распределить по площади ямы.
3. Увлажняете созданную подушку, утрамбовываете ее (процедуру следует осуществлять максимально тщательно), а затем выравниваете площадку, если в этом имеется необходимость.

Гравийная подушка под лестницу

После этого останется насыпать на утрамбованный гравий 4–5 см строительного песка и застелить его любым гидроизоляционным материалом. В качестве такового лучше всего использовать рубероид, подойдет и полиэтиленовая пленка высокой плотности. Влагозащитный слой в обязательном порядке делают монолитным. Проклейте или заварите все имеющиеся стыки между отдельными полосами используемой изоляции. Тогда вода из почвы гарантированно не проникнет под влагозащитный барьер.

Разнообразие садовых лестниц

Давайте начнем с самого красивого – вариантов дизайна, попутно рассматривая материалы, из которых такие лестницы строятся.

Лестница на склоне из дерева

• На первом фото показана маршевая лестница классического типа. Мы видим полноценные деревянные ступени с подступенками, смонтированные на мощные тетивы, полноценные перила с практически сплошным наполнением, и удобные поручни.
• Чтобы поставить такую конструкцию необходимо приподнять ее над землей, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды от конструкции. Для этого используются залитые бетонные площадки в местах расположения опор, либо сваи. Второй вариант намного удобнее, служит долго, монтируется быстро и достаточно надежен.
• Нужно понимать, что такая лестница будет иметь хороший вес, особенно когда древесина напитает воду, из-за чего могут происходить просадки грунта под ней, поэтому монтаж основания тут является приоритетным.

Лестница к реке из кирпича

• Данная лестница сложена из керамического кирпича. Смотрится решение очень солидно, и не было бы уродливым пятном даже в саду какого-нибудь замка.
• Устройство таких конструкций требует куда более серьезных подготовительных работы, чем в предыдущем варианте — речь идет об укреплении склона, так как вес лестницы будет не в пример больше.
• Подробнее об этих мероприятиях мы поговорим в следующей главе.

Лестница из дерева с подсыпкой

• Перед вами, наверное, самый простой в исполнении, вариант садовой лестницы. Данное решение не требует привлечения большого количества рабочей силы, серьезных теоретических знаний, но при этом будет служить достаточно долго, а пользоваться ей будет удобно.
• Ставятся такие лестницы без ограждения, но если склон достаточно крутой, то данный элемент для обеспечения безопасности стоит предусмотреть, хотя бы в виде отдельной конструкции.
• Суть строительства данной лестницы заключается в создании прочного каркаса, который сформирует границы конструкции, которая изнутри заполняется сыпучим материалом. Использовать для подсыпки можно грунт, песок, щебень, мраморную крошку и прочее – выбор зависит, прежде всего, от облика участка.
• Возведение подобной лестницы мы разберем во второй части статьи – не пропустите!

Лестница садовая из натурального камня

• Массивные лестницы из камня тоже весьма привлекательны, однако цена на строительство такой красавицы очень высока.
• Требования по прочности основания все те же, что и у варианта из кирпича.
• Из преимуществ стоит отметить долговечность — камень пролежит не один десяток лет, никак не меняя своего внешнего облика, тогда как дерево под открытым небом служит намного меньше. Кирпич, если он не клинкерный, тоже не похвастается рекордными сроками эксплуатации, так что целесообразность вариантов примеряйте для себя индивидуально.

В качестве строительного материала можно применить также и цементную тротуарную плитку, и металл, и искусственный камень, и полимерный композит и прочее. Каждый вариант хорош по-своему, но имеет и свои недостатки.

Как сделать опалубку – порядок действий от А до Я

Каркас опалубочной конструкции изготавливается из древесины либо из металла. Обычно используют дерево, особенно в случаях, когда лестница характеризуется ломаной структурой. Сборка опалубки начинается с создания ее бортов. Они могут иметь некоторый наклон или же повторять форму ступеней. Формируемый каркас обязан быть максимально прочным, ведь ему предстоит противостоять достаточно серьезным нагрузкам со стороны бетонной смеси, которую вы будете заливать в опалубку.

Опалубка для бетонной лестницы

Не допускается наличия щелей между отдельными элементами такой конструкции. Все ее части нужно качественно закрепить универсальными саморезами либо иными метизами. Дополнительно рекомендуется установить металлические уголки в торцах опалубки, а передний ее участок зафиксировать (временно) колышками из прочной древесины. Заднюю часть борта прикрепляют прямо к стенке дома. Следующий шаг – армирование основы под лестничные ступени. Эту операцию производят с помощью 1–1,2-сантиметровых по сечению арматурных прутков. Друг с другом их следует скреплять вязальной проволокой. Еще проще создать единый армированный слой посредством сварки прутьев. В этом случае укрепление основы получится по-настоящему качественным.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

Заливаем ступени – сами сделаем бетон и создадим прочную конструкцию

Для заполнения опалубки можно использовать готовый (покупной) бетон. Но лучше сделать его самостоятельно. Никаких сложностей в данном случае не предвидится. Самодельная бетонная смесь состоит из цемента (М400, М500), который играет роль связующего элемента, песка для строительных работ и наполнителя (он снижает расход цемента и при этом увеличивает объем смеси). В качестве последнего обычно используется средний по размеру щебень. Соотношение указанных компонентов – одна часть цемента, две песка и три щебенки.

Заливка ступеней бетоном

В сделанную смесь для бетона нужно долить воды. Ее количество обязано быть таким, чтобы раствор получился однородным. Бетонная смесь для формирования лестничных ступеней получится тем прочнее, чем меньшее количество воды вы в нее нальете. После тщательного перемешивания раствора можно сразу же приступать к его заливке. Профи рекомендуют выполнять эту операцию по частям. Заливаете небольшой объем смеси, простукиваете опалубку молоточком. Это делается для того, чтобы снизить опасность образования в бетоне пустот, снижающих прочностные показатели лестничной конструкции. Затем льете следующую порцию раствора. И снова выполняете простукивание.

Если вы хотите снизить расход бетона, можете закидывать в опалубочную конструкцию камни. Тут главное не перестараться и не наполнить всю основу этими самыми булыжниками. Сами понимаете, что большое количество камней с недостаточным объемом бетонного раствора не придадут лестнице желаемой прочности. Еще один важный момент. При заливке цементной смеси ее желательно периодически вибровать. Подобная операция выполняется специальным глубинным вибратором. Стоит он достаточно дорого. Особого смысла в его приобретении, в принципе, нет. В быту вы легко осуществите вибровку бетона при помощи металлического штыря. Просто погружайте его в смесь и слегка вращайте.

Такая нехитрая процедура станет гарантией того, что в растворе не останется пузырей воздуха, которые могут стать причиной деформирования бетонной конструкции при ее эксплуатации.

Когда смесь в опалубке хорошо застынет (через 10–14 дней после заливки), начинайте разбирать вспомогательную деревянную конструкцию. Сначала демонтируйте доски ступеней и боковые элементы. Потом подождите еще 7–10 дней и убирайте вертикальные опоры. После этого можете начинать отделку ступенек, выбранным вами материалом. Об этом далее.

Бетонирование на лестничной площадке

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.

Источник

Актуальность фундамента лестницы в стройке

Любая массивная стационарная конструкция в строительстве должна опираться на фундамент. Несущий поверхностный грунт имеет более рыхлую структуру чем на глубине и не способен сам по себе удерживать большие нагрузки, тем более если они точечные. Также вспучивание грунта может легко разрушить сооружение. Для этого и применяют фундамент, который, как известно, устраивают вглубь ниже промерзания грунта. Устройство входной лестницы или лестничного марша между этажами своими руками тоже требует наличие фундамента. Отличие в этих двух конструкциях состоит в том, что наружная лестница подвержена более широкому спектру нагрузок, а именно всем природным влияниям. Следовательно, и фундамент лестницы должен быть более крепким.

Строительство фундамента внутри помещения может быть сопряжено с большей трудоемкостью, если пол, к примеру, настелен досками. В случае основательной армированной бетонной стяжки можно обойтись вообще без фундамента.

Фундамент лестницы для входа в дом

Организуя любой дополнительный фундамент при уже готовом доме, необходимо создавать его, не привязывая к фундаменту последнего. Конструкция фундамента под лестничный марш зависит от исполнения лестницы и ее массы. Если лестницей выступает сварная конструкция, то, естественно, фундамент лестницы будет располагаться только под опорной частью такого марша. Устраивать фундамент под сплошную бетонную или каменную лестницу можно либо по периметру с последующей забутовкой подмаршевого пространства, либо сплошной армированной плитой. В последнем случае можно не заглубляться ниже отметки промерзания почвы.

Рассмотрим вариант как организовать фундамент лестницы по ее периметру. Строительство такой конструкции представляет собой обычный ленточный фундамент:

Очерчивают контур будущей лестницы. По периметру контура выступая за его пределы на 5 см вырывают траншею шириной чуть больше ширины материала, из которого планируется выстроить стены самого лестничного марша. Глубина ниже промерзания грунта плюс 15 – 20 см на гравийную подушку

Важно помнить, что фундамент должен быть закольцован, то есть проходить также параллельно фундаменту дома, но не быть связанным с ним. Насыпают гравийную подушку и заливают фундамент. Как вариант можно сделать из камня либо красного кирпича (ни в коем случае не применять облицовочный и силикатный). Заливной фундамент желательно про армировать.

Для удешевления конструкции можно сделать фундамент лестницы по принципу свай, то есть не заглублять его по всему периметру, а только в углах и промежуточных точках.

Фундамент под лестницу внутри помещения

Рассмотрим вариант с деревянным покрытием пола. В этом случае удобней использовать фундамент лестницы по принципу плиты:

• Удаляют покрытие пола в месте, где будет устроен фундамент лестницы.
• Вырывают котлован под плиту на глубину 35-40 см.
• В случае глубокого подпольного пространства котлован не нужен, только небольшой под гравийную подушку, а по периметру фундамента выставляют опалубку.
• Организуют сплошную армирующую клетку.
• Фундамент заливают бетоном. Если лестница из металла, целесообразно сразу же заложить металлические закладные для фиксации будущей лестницы посредством сварки.

Как и в предыдущем варианте фундамент лестницы не связывают с фундаментом дома. Далее фундамент покрывают слоем гидроизоляции (рубероид, бикроэласт), чтобы можно было продолжать строительство своими руками. Фундаменту под лестницу тоже нужно дать время выстояться, прежде чем нагружать его следующей конструкцией.

Ступени и площадка для автомобиля в саду

Обязательным сооружением, равно как и украшением участка на склоне, являются ступени, устраиваемые по ходу дорожек в тех местах, где это требуется. Для лестниц обычно выбирают самые крупные плоские камни с ровными гранями. На пологих склонах площадки (проступи) ступеней получаются широкими. Их можно засыпать щебнем, заполнить короткими кусками опиленных брёвен или декорировать как-то ещё — всё зависит от вкуса хозяина и задуманного дизайна сада. Я оставила эти площадки задернёнными.

Естественный уклон был использован и при устройстве площадки для автомобиля. Она обрамлена подпорной стенкой, в швах кладки которой со временем поселились чабрец, мыльнянка и молодило. При устройстве площадки с неё был выбран грунт на глубину около 50 см.

При этом он никуда не вывозился, а просто разбрасывался по сторонам, благодаря чему увеличилась высота окружающих террас. Для устройства дренажа был насыпан песок слоем около 15 см, затем мелкий щебень. По щебню уложены крупные плоские камни, образующие колеи под колёса машины.

Это наша площадка для автомобиля на нашем дачном участке

Остальное пространство засыпано щебнем и тщательно утрамбовано. От самой стоянки вниз по склону выведена траншея, заполненная щебнем. Она обеспечивает эффективный отвод воды со стоянки.

Автор Л.Коробко, Киев

Как вязать арматуру для фундамента: инструменты и способы

Фундамент здания подвергается высоким нагрузкам. В большинстве случаев прочность материала – бетона, кирпича, недостаточная, чтобы компенсировать подвижки почвы или пучение. Чтобы усилить основание, выполняется укладка арматуры в ленточный фундамент, монолитный и даже свайный.

Правила и схемы вязки арматуры

Укладка арматуры и крепление зависят от конструкции фундамента. Для разных оснований схемы используются разные.

Ленточный фундамент

Выполняя расчет армирования для него и разработку схемы соединения, необходимо учитывать:

• каркас ставят на бетон на вертикальные стержни;
• прямые прутки укладывают с нахлестом в 20–25 см;
• соединения с нахлестом должны быть разнесены в разбежку;
• сечение проволоки выбирают по глубине фундамента – не менее 0,1%;
• каркас не соприкасается с опалубкой.

Каркас считается конструкционным элементом для фундамента, поэтому испытания под нагрузкой не проходит. Его задача: предупредить смещение при растяжении или нагрузке на изгиб, а не увеличить несущую способность.

Вязаная арматура в ленточном фундаменте

Плитный фундамент

Каркас для фундамента монолитного представляет собой 2 сетки – верхний и нижний пояс, связанные из арматурных стержней.

Арматурный каркас из 2-х сеток

Можно использовать готовые сетки с ячейками нужного размера.

Особенности следующие:

• верхний и нижний пояс связывают между собой П-образными стальными хомутами. Связки в торцах исключаются;
• если плитный фундамент имеет толщину не более 15 см, допускается установка только 1 сетки;
• устанавливают каркас обязательно на подбетонок. Следят за тем, чтобы арматура не соприкасалась с опалубкой;
• сторона ячейки не более 40 см.

Ставят сетку на любые конструкции с лапками опирания – пауки, лягушки, столики. Если нет готовых, такие детали делают своими руками.

Важно знать, что сгибать арматуру путем нагревания газосваркой запрещается. Используют только механические приспособления.

П-образный хомут П-образный хомут П-образный хомут

Ростверк

Ростверк – монолитная лента, соединяющая бетонные сваи фундамента. По конструкции она напоминает ленточный фундамент, что часто приводит к ошибкам.

При армировании ростверка нужно учесть:

• ростверк не поддается сборным нагрузкам, так как отделен от земли. На него действует только изгибающий момент на участках, где стойка защемляется в балки;
• стандартный каркас для ростверка нужно укрепить. Возле колонн дополнительно армируют верхний пояс, а нижний – на всем протяжении;
• использовать для армировки можно только стальные стержни.

Способы крепления применяют разные: каркас сваривают, связывают проволокой.

Перевязка ростверка

Столбы и сваи

Бетонный свайный фундамент также нуждается в армировании. Каркас столбов связывают с конструкцией в ростверке, как с нижним, так и с верхним поясом.

Особенности сооружения, следующие:

• каркас выполняется как круглого, так и квадратного сечения;
• в каждом столбу укладывают не менее 4 прутков;
• при щитовой опалубке допускается брать только прямоугольные хомуты;
• бутобетонные столбы армируются только в верхней части.

Для соединения чаще используют скрутку и связку проволокой.

Перевязка сваи и ростветка

Этапы укладки арматуры

Основание дома обычно выполняют из бетона. Это прочный и надежный материал, который, тем не менее, не слишком устойчив к нагрузкам на сжатие и растяжение. Повышать прочность и массу фундамента не имеет смыла. Правильным является улучшить его жесткость, то есть создать дополнительный каркас. Именно этот эффект и обеспечивает вязка арматуры.

Выполняется усиление в определенной последовательности:

1. В первую очередь, выбирают схему укладки. Арматурные стержни и сетка в итоге должны оказаться в глубине бетона и не контактировать с грунтовыми водами. Разместить их следует максимально равномерно, чтобы каркас распределял дополнительную нагрузку на весь фундамент.
2. Конструкцию собирают отдельно. Каркас представляет собой ряд прямоугольных рамок. Размеры их таковы, что после установки контур оказывается на расстоянии 10 см от дна, верха и боковых сторон опалубки. Количество рамок зависит от длины периметра. Дистанция между контурами оставляет 50 см, может быть и меньше.
3. К уголкам рамки приваривают продольные стержни, соединяющие контур в одно целое. Диаметр прутка зависит от величины предполагаемой нагрузки. Фиксировать стержни можно не только сваркой, но и вязальной проволокой.
4. Армирование углов выполняют с помощью Г-образного железного хомута или нахлеста и лапки. Нахлест составляет не менее 60–70 см.
5. Перед заливкой фундамента каркас опускают в опалубку и фиксируют: ставят на подпорки из кирпича или камня. Укладывать лучше сегментами.

Армирование и вязка углов фундамента Г-образными хомутами

Количество стержней и сетки зависит от типа основания и его размеров. В ленточный фундамент потребуется больше арматуры, чем для усиления свайного. В последнем случае армировать нужно только ростверк.

Способы вязки арматуры

Существует несколько методов скрепления прутков и сетки своими руками:

• сварка рамок и стержней;
• вязка проволокой;
• соединение на пластиковые хомуты.

Способы вязки арматуры выбирают исходя из характера фундамента и собственных возможностей. Для сварки нужно уметь работать со сварочным агрегатом, в то время как проволока – инструмент, доступный начинающему строителю.

Преимущества и недостатки соединения сваркой

Связка арматуры для фундамента сваркой – метод надежный и эффективный.

швы по прочности ничем не уступают прочности стержня;

полученный каркас не имеет слабых звеньев, все связки одинаково прочны;

метод одинаково надежен как при строительстве многоэтажных зданий, так и маленьких коттеджей.

чтобы правильно соединить элементы каркаса, нужен опыт сварщика. Далеко не все владеют им;

способ не годится, если для усиления используется стеклопластиковая арматура;

сварка – работа грязная, опасная и занимает немало времени.

Этот способ обычно выбирают, когда имеют дело с объемным громоздким каркасом, рассчитанным на большую нагрузку.

Плюсы и минусы соединения методом вязки

При сооружении одноэтажных коттеджей укладка и вязка арматуры чаще выполняется проволокой. Берется для этого проволока нужного диаметра, необязательно оцинкованная, так как весь каркас все равно будет погружен в толщу бетона.

Вязальная проволока

для вязания арматуры своими руками не нужен большой опыт или специфические умения;

работа отнимает минимум времени, так как, по сути, строителю нужно лишь затянуть проволокой 2 стержня;

легко устранить возможные недочеты: проволока разматывается или перекусывается кусачками;

укладку и вязку можно выполнять прямо в опалубке.

каркас получается не слишком жесткий. При переносе крупных сегментов конструкция нередко расшатывается и дозатягивать крепления приходится повторно;

не годится для усиления тяжелых конструкций, рассчитанных на высокую нагрузку.

Важно! Больше всего этот способ подходит для каркасов ленточного фундамента.

Особенности соединения арматуры пластиковыми хомутами

Самые легкие фундаменты усиливают тонкими прутками или даже сеткой. Здесь выгоднее использовать пластиковые хомуты. Они просты, легки, обеспечивают надежную фиксацию. А для их установки не нужны ни усилия, ни опыт.

Фиксация арматуры пластиковыми хомутами

На деле недостатков у такого способа очень много:

• пластик чувствителен к низкой температуре, на холоде он лопается. Поэтому ставить хомуты можно только в теплую погоду;
• если каркасов несколько и они имеют большие размеры, хомутов понадобится много, что заметно увеличит стоимость армировки;
• передвигаться по готовой конструкции нельзя, потому что пластик не настолько прочен.

Важно! Способы вязки арматуры выбирают исходя из предполагаемой нагрузки. Чем она меньше, тем более легкие методы допускается применять.

Инструменты для вязки арматуры, технология работы с ними

Вязать каркас вручную сложно, особенно если используется толстая проволока.

Нужен специальный инструмент:

• крючок для вязки;
• шуруповерт;
• вязальный пистолет.

Приспособления имеют свои достоинства и недостатки.

Как правильно вязать арматуру крючком?

Вязку крючком своими руками выполняют несколькими способами.

Чтобы делать простой узел, поступают так.

1. Фрагмент проволоки длиной в 15–10 см складывают пополам, затем сгибают повторно, но не конца, изготавливая подобие крючка.
2. Обвязывают загнутым концом перекрещенные прутья, чтобы получилась петля.
3. Вводят вязальный крючок в петлю, подхватывают свободный конец и обвязывают место стыковки еще раз.
4. Крючок натягивают на себя и докручивают проволоку, пока она не оборвется.

Как правильно вязать арматуру крючком, зависит от характера соединяемых деталей: балки и колонны, стержня и хомута. Для последнего применяют мертвый узел.

Делают его так:

1. Проволока длиной в 20–40 см сгибается пополам, на конце выполняется подобие петли.
2. Кладут проволоку под прутки петлей вперед слева от хомута так, чтобы оставалось 2–4 см.
3. Закручивают фрагмент поверх хомута, снова вводят под стержень.
4. Крючком сквозь петлю протягивают конец проволоки.
5. Крючок вытягивают, одновременно выполняя несколько оборотов до отрыва петли.

Использование крючка освобождает от необходимости прикладывать большие усилия при скручивании.

Важно! После затягивания узла проверяют его прочность. Если хомут шатается, нужно продублировать крепление простым узлом.

Специальный пистолет для вязки

Укладка и вязка арматуры быстрее всего осуществляется с помощью специального инструмента – пистолета. По виду он напоминает дрель. В корпус прибора вставляют рулон вязальной проволоки. Чтобы сделать узел, достаточно направить его «дуло» на место стыковки и нажать на курок.

На заметку! Для вязки 1 узла крючком требуется 7 с. При использовании пистолета время сокращается до 1 с.

У метода есть недостатки. Во-первых, стоит инструмент недешево, во-вторых, развязать узел уже не удастся. Нужно резать проволоку.

Использование шуруповерта с крючком

Чтобы не покупать дорогой пистолет, но ускорить вязание, обходятся модернизированным шуруповертом. Для этого из обычного шиферного гвоздя диаметром 5 мм изготавливают крючок. Приспособление зажимают в патроне.

Технология стандартная: сложенную в 2 раза проволоку заводят под арматуру, крючок захватывает петлю, и закручивает ее при нажатии на кнопку пуска. Для затягивания узла большой мощности не нужно. Используют в этом качестве самые простые и легкие модели. При работе выставляют минимальную скорость оборотов.

Даже самый простой фундамент необходимо усиливать. Применяют для этого каркасы из стальных стержней и сеток. Элементы сваривают или связывают вязальной проволокой. Выбор метода сборки зависит от размеров и характера фундамента.

Методы, нормы и правила, основы для фундамента. Технология стыковки арматуры монолитных плит.

Технология строительства фундамента состоит из нескольких основных этапов: разметка, котлованы, укладка песчано-гравийных подушек, монтаж опалубки, стыковка каркаса арматуры и заливка бетона. Все этапы должны выполняться в соответствии с необходимыми требованиями и стандартами строительства, так как фундамент является основой конструкции и малейшие ошибки в процессе его возведения могут значительно сократить срок службы.

Особое место в строительстве фундамента занимает монтаж арматуры, правильно подобранный каркас сделает конструкцию максимально прочной. Такой фундамент не боится внешнего воздействия и не трескается при малейших сдвигах почвы. Поэтому в этой статье мы подробно разберем вопрос: как связать фурнитуру для фундамента?

Способы подключения арматуры

Рассмотрим основные способы подключения арматуры для фундамента.Опытные строители практикуют четыре основных способа привязки арматуры для сборки различных каркасов и решеток:

1. Навигационная машина в сборе;
2. соединение армирующего клея
3. механическое соединение арматуры стальными муфтами.

У всех методов есть свои плюсы и минусы. При строительстве небольших домов Чаще всего применяется монтаж каркаса арматуры с помощью сварки или вязания арматуры проволокой.

Вяжем или кипятием

Сравнивать два из этих методов не совсем корректно, так как это разные технологии, но все же есть ситуации, когда выбор между этими методами поможет сэкономить время и деньги, не повредив прочности конструкции.

Соединение арматуры сваркой — один из самых эффективных способов, но использование этого вида арматуры не всегда целесообразно. Чаще всего его применяют для монтажа больших каркасов многоэтажных домов и тяжелых кирпичных коттеджей.

Недостатки армирования сваркой:

• нужны профессиональные навыки или придется прибегнуть к услугам сварщика, что существенно повлияет на стоимость конструкции;
• снижение прочности арматурных изделий в местах сварки;
• нельзя использовать, например, один из самых востребованных классов арматуры А-400 (А-III) можно совмещать со сваркой, нельзя варить и арматуру из стеклопластика;
• возможность повреждения стыков при работе по уплотнению бетонных вибраторов.

При строительстве частного дома, бани или другого сооружения рациональным средством является стыковка арматуры проволокой.

Преимущества и недостатки стыковки арматуры проволокой

Преимущества:

• Скорость работы — связать арматуру проволокой просто и быстро, но при ручном методе вязкости арматуры процесс становится очень трудоемким;
• недостатки устранить несложно — каркас для фундамента не должен быть идеально ровным, но все же небольшое отклонение или поломка при сварном соединении и придется прибегать к дополнительным операциям, например, к использованию болгарки для снятия наматывают сварку, а в случае ответной проволоки мы даже не можем удалить проволоку, намотав поверх нее новую;

Стыковка

• может производиться непосредственно в опалубке;
• низкая стоимость по сравнению со сварочными работами;

Основными недостатками стыковочной арматуры являются сложность получаемой конструкции.

Собранная конструкция имеет хорошую прочность, но при перемещении, например при погружении в опалубку прочность теряется, особенно ощутимо этот эффект на арматуре из стеклопластика. Дело в том, что прогиб арматуры меняет силу растяжения в местах стыковки, поэтому вся конструкция начинает ходить, но становится непросто.

Инструмент для стыковки фитингов

Сопрягаемая арматурная проволока может изготавливаться разными методами и с помощью разных инструментов.

Инструменты и приспособления для вязки:

• крючок;
• винтовые инструменты:
  • самодельные крючки;
  • винт для вязания

  Пруток стальной

  • диаметром около 50 мм и длиной 250 мм;
• вязальный пистолет;

Плоскогубцы

• или Пассатия.

Крюк для якоря

Live с помощью крючка для покупок имеет два недостатка:

1. ручной работы;
2. надо набить руку для хорошей скорости.

Крючок для ответной части

Как правило, такие крючки имеют удобную пластиковую ручку, наконечник из инструментальной стали и практичность в работе, стоимость в пределах 1000 рублей.

В магазинах также можно найти автоматические крючки для стыковки фурнитуры, правда, отзывы о них. Многие говорят о небольшом ресурсе, другие о том, что провод имеет толщину более 2 мм. Этот инструмент крутится с трудом. Есть положительные отзывы.

Крючок самодельный

Построить баню? Требуется связать небольшой каркас, но под рукой нет инструмента? Можно сделать из средств самодельный крючок для вязания.

Самодельный крючок

Материалом для такого крючка может служить стальная проволока подходящего диаметра, обычные гвозди или другие материалы. В качестве ручки можно использовать различные трубочки, либо сделать деревянную ручку.

Отвертка для вязания

Для автоматизации процесса вязки можно использовать самодельную отвертку для вязания крючком, которую легко сделать из грифеля.

Отвертка для фурнитуры

Такое устройство позволяет ускорить процесс, а с помощью регулятора опций крутящего момента инструмент можно настроить так, чтобы растяжение связок было максимальным, а проволока не порвалась.

Пистолет для ответных частей

Строительные пистолеты для стыковки арматуры — самый быстрый и удобный способ сборки арматурных каркасов фундамента, но высокая стоимость инструмента такого типа делает этот вариант пригодным только для крупномасштабного строительства. Стоимость ружей для стыковки арматуры начинается от 30 000 руб.

Пистолет для стыковки штуцеров в работе

Скорость работы таким инструментом может доходить до 2 секунд на 1 узел.

Проволока для ответной арматуры

Самым важным инструментом, определяющим вязкость фундаментной рамы, является проволока, прочность конструкции и скорость, а от ее выбора зависит экономия средств.

Проволока вязальная изготавливается из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74 — «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия».

Также есть требования к диаметру проволоки по диаметру клапана:

• для армирования ∅ до 12 мм используется вязальная проволока 1.2 мм;
• для рамок из клапана ∅ 16-18 мм, проволока ∅ 1,6 мм;
• для арматуры более ∅ 18 мм, проволоки 2мм или 2х1,2.

Способы и схемы стыковки вертонов автомобилей

Вязать проволоку можно разными способами по разным схемам. Как правило, по экономии и затяжке они не сильно отличаются. Основное отличие в удобстве того, какой метод вам понравится, что и используете.

Самый простой способ

Этот способ, безусловно, самый удобный и распространенный способ ручной вязки арматуры, отзывы о нем в Интернете также только положительные.

Более подробно и наглядно этот способ показан на видео в конце статьи. По этому методу вязать фурнитуру можно как ручным крючком, так и полуавтоматическим способом с помощью отвертки.

Фото Бонус сборки арматуры

.

Небольшая подборка из 10 фото по вязкости арматуры для фундамента.

Видео вязания арматуры

В этом видео описано, как быстро связать арматуру для фундамента.Рассмотрены два разных способа подбора арматуры:

• с крючком;
• с помощью отвертки с самодельной насадкой из гвоздя.

И напоследок, если вы не умеете вязать фурнитуру для фундамента, попробуйте позаимствовать и придумать свой способ вязки.

Фундамент будет прочным и устойчивым к различным нагрузкам, если соблюдаются несколько основополагающих факторов: правильный выбор катаной арматуры (сечение и вид), марка и качество бетона, а также правильно подобранный способ крепления стержней в единый каркас — так называемая сборка арматуры.

Как известно, мерзлый бетон имеет высокие показатели прочности, отлично противостоит сжатию, но в то же время мы слабы при растягивающих нагрузках, сдвигах, изгибах. Проще говоря, бетонной конструкции не хватает должного уровня пластичности, из-за чего готовый фундамент или стена трескаются, расслабляются, появляются другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Прокат арматуры — прутки металлические или композитные круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм.Стержни нарезаются, привязываются к единому пространственному каркасу с интервалом между соседними элементами 40-60 см и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формированием монолитной плиты. Полученная единая конструкция именуется железобетонной и характеризуется лучшими. технические характеристики По сравнению с обычной бетонной заготовкой.

Арматура стальная выпускается нескольких типов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «каркаса».Нарезанные стержни арматуры подгоняют и закрепляют в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самая очевидная отличительная черта — гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2. Рабочий. Этот вид изделия расположен в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции принимает на себя нагрузки на изгиб, смещение, растяжение, компенсируя натяжение бетонного камня. Профиль этого типа периодический (гофрированный) трех видов: кольцевой, серповидный, смешанный.Доступны в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

Например, для формирования монолитной фундаментной плиты для горизонтальных перпендикулярных решеток используется рабочая арматура, а для вертикальных перемычек между ними — монтажная.

Наиболее уязвимы в арматуре кадра — в местах перекрестия. Чтобы закрепить их, используйте два способа:

• Сварка. Это профессионалы считаются самыми надежными, но есть несколько существенных условий. Во-первых, вы можете сваривать только те стальные стержни, которые имеют маркировку «C» (A400C, A500C).Во-вторых, стоимость производства и работ заметно возрастает из-за конструкции, потому что необходим сварной аппарат с комплектующими и специалистом по сварке. В одиночку эта процедура настоятельно не рекомендуется. В-третьих, значительно увеличиваются сроки формирования арматурного каркаса.
• Вязание арматуры своими руками. Это самый быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестия плотно скреплена специально для этого предназначенной: вязанной проволокой диаметром 1.2-1,4 мм или пластиковые зажимы.

Чаще всего мастера отдают предпочтение второму способу. Схема простая, но здесь есть свои подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет начинающим мастерам своими руками закрепить раскатку арматуры в едином каркасе.

Проволока или пластиковые зажимы?

Первый и самый распространенный способ работы — вязание вручную или с использованием механических средств бакалавриата. Для этих целей можно использовать плоскогубцы, промышленное вязание крючком (цангу) или самоделку.Качество соединений зависит от опыта мастера.

Помимо инструмента потребуются ретейнеры и расходный материал для вязания. Работа вручную допускает использование проволочных или пластиковых зажимов. Прокат стальной достаточно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура полностью скрыта бетоном, можно выбрать более дешевую ненулевую проволоку. Но если формируется, например, фундамент со шпилькой с сопротивлением по плоскости бетона (для последующего монтажа колонн или других элементов), то лучше использовать стальную продукцию, защищенную цинковой оболочкой от коррозии.

Для проката металлической арматуры необходимо использовать проволоку, а пластиковые хомуты оставить для композита. И не меняйте сталь на гибкий ПВХ. В цене нет преимущества, а в прочности и долговечности фундамент или печь может существенно потерять. Тем не менее, пластиковый зазор намного слабее металлического, и все заверения продавцов в обратном — не более чем маркетинговое продвижение товара.

Второй способ работы со стержнями арматуры — обвязка с помощью электроинструмента.К этой категории можно отнести промышленный крючок-крючок на дрель или шуруповерт и вязальный пистолет электрический или аккумуляторный. Последнее особенно интересно. Это особый механизм, напоминающий газовый ключ особо большого размера, который после запуска самостоятельно укрепляет перекрестие стержней арматуры и плотно стягивает связку.

По мнению опытных мастеров, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты осуществляется быстро (время операции 1-2 секунды), правильно и качественно.Но он не подходит для труднодоступных мест. В красном аппарате также большой протекание проводов и необходимость частой подзарядки аккумуляторов, особенно если фундамент формируется под большим предметом.

Схема действия

Сначала рассмотрим, как осуществляется вязка проката металла арматурой.

Первый способ:

• Возьмите в руки проволоку, сложенную пополам.
• Обогните палец примерно на 1/3 (считая от петли).
• Для наложения арматуры и захвата петли крючка.
• Прокрутите инструментом и захватите второй конец проволоки, одновременно натягивая конец стального троса на себя. Перевязка осуществляется за 3-5 оборотов.
• Снимите цангу и достаньте концы. Если слишком долго — обрезайте.

Точное количество оборотов необходимо определить экспериментальным путем. Лента не должна быть слабой, брызгать, а слишком тугая может растянуть и истончить проволоку.

Второй способ:

• Шаг обрезки сложите пополам.
• Прижмите пальцы к стержню арматуры и заведите концы на себя.
• Вставляем крючок, прокручиваем 3–4 раза, снимаем и достаем концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент из монолитной плиты прочным и прочным.

Третий способ:

• Отрежьте проволоку длиной не более 30-40 см, сложенную пополам.
• Возьмите нижнюю.
• Захватывающая петля с крючком.
• Остальные концы проходят через цангу.
• Результирующий многократный цикл прокручивается 3-5 раз.

Такая схема позволяет жестко закрепить область прицела в любом случае. Применяется и при ленточном фундаменте, и при формировании свайной разновидности.

Четвертый метод:

• Кусок проволоки, сложенный пополам.
• Вставьте крючок в петлю и захватите им другой конец.
• Заодно получить перерезанную проволоку, продев ее через цангу.
• Вытащить инструмент на себя и пролистать 3-4 раза.

Этот метод используется для обучения новичков правильному вяжению форса крючком. Последний способ хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

Арматурная вязка имеет большое значение для прочности и надежности конструкции. В нашей статье мы разберем все нюансы и способы вязания этого строительного инструмента для пояса Фундамент. Что он собой представляет? Это замкнутый контур из железобетона, который размещается под стенами здания.Эта база оптимизирует результирующую нагрузку. Для его возведения требуется минимальное количество материала, но также требуется качественное армирование. Для этого вам понадобится ставка.

Процесс укладки и вязания арматуры

Для плотного укрепления ленточной основы используется обычная фурнитура, образующая прочную конструкцию. На него ложится большая часть результирующих нагрузок, что значительно увеличивает срок эксплуатации здания. Чтобы связать качественную арматуру, необходимо использовать такие материалы:

• Материал с маркировкой, означающей способность сопротивления от воздействия коррозии;
• Обозначено, что означает соединение под сварку.

Важно! Не выбирайте арматуру для линейного фундамента, не обозначенную индикатором — это может означать ее некачественную.

Способы подключения фурнитуры

Перед началом стыковки нужно определиться с типом подключения. Изготавливая видеоматериалы для мониторинга, мы выделили три наиболее популярных способа:

• Wire;
• Хомуты пластиковые;
• Хомуты пластиковые с металлическим сердечником.

Стоит отметить, что проволочный материал, надежный и уже проверенный многими, чаще всего используется для плавки арматуры для ленточной основы. Если взять пластиковые хомуты, то у них преимущество в удобстве и скорости, но при этом плохая фиксация. После обработки бетона материалы ничем не уступают друг другу.

Важно! Третий вариант универсального соединения, так как сочетает в себе качества двух типов.

Набор инструментов для вязки

Процесс вязания достаточно сложный, поэтому мы рекомендуем использовать инструменты.Видеоинструкция показывает использование таких самых популярных, что значительно облегчит процесс вязки. Итак, перечислим их:

• Крючок специальный;
• Дрель;
• Пистолет для вязки;
• Крючок изготавливается самостоятельно.

Внимание! Иногда также пользуются пластмассовыми замками, но они неудобны в использовании, так как необходимо иметь готовый фундамент.

Все устройства работают примерно по одной схеме, но у пистолета есть отличие.Поскольку мы рассматриваем вязание для ленточной основы, мы не будем на этом останавливаться, потому что из-за небольшого квадрата пользоваться им неудобно.

Самый оптимальный способ — это вязание крючком. Его преимущество в компактности и профессионализме. Для максимально быстрой работы подойдет дрель со специальной насадкой, рационально и выгодно использовать для арматурных соединений.

Внимание! Если у вас есть достаточно объемное сверло, то оно не подойдет для использования в данной ситуации. Стоит отметить, что его можно сделать своими руками, для этого вам понадобятся крючок и отвертка.

Выбор инструментов по качеству работы не имеет, поэтому вы можете выбрать любой механизм для вязки, который вам понравился.

Схема вязания для ленточного фундамента

Для того, чтобы связать фурнитуру для ленточного фундамента не нужно часами сидеть, изучая видео уроки, достаточно просто следовать описанной ниже инструкции и все будет оказаться.

Первое, что вам нужно сделать, это правильно смонтировать раму.Для этого нужно соблюдать следующие правила:

• Количество поясов ленточного фундамента определяется его длиной и высотой;
• Если вы проектируете простую конструкцию, в ней нет дополнительных стержней в одном из рядов. В данном случае схема напоминает куб, состоящий из восьми креплений.
• Вязать вентиль необходимо с расстоянием 10-30 см — величина зависит от уровня нагрузки.
• Значение отрезка совпадает с расстоянием;
• Ширина должна быть примерно 30 см;
• При необходимости можно связать дополнительную фурнитуру.

Вязать фурнитуру необходимо в такой последовательности:

• Берем отрезок проволоки 25 см;
• Сложить пополам;
• Поставляем под прочное соединение;
• Цепляем петлю крючка и окутываем конструкцию основы ремня;
• Берем свободный край и надеваем на крючок;
• Теперь запустим процесс наблюдения;
• Крючок Veriteti необходим в направлении стрелки часов;
• По окончании процесса крючок снимается.

Важно! Не затягивайте провод сильно, иначе он может лопнуть.

Если работа ведется с турнетом, часы упрощаются, а с помощью пистолета — процесс выполняется автоматически.

Другие способы соединения арматуры

Вязание не всегда применяется для армирования линейного фундамента, существуют и другие способы. Например, из видео мы выделили для этой акции следующие материалы:

• Хомуты пластиковые — очень простой способ соединения, способный быстро крепиться и не уступающий по прочности после бетонирования.Из минусов следует отметить такие предметы: цену, слабую прочность составов и уязвимость от температурных воздействий. Оптимально использовать для временных построек.
• Соединение под сварку. Это сильная сила, которая формируется с помощью работы. сварочный аппарат. Недостаток этого метода — это потеря фурнитуры.

Способ вязания пластиковой фурнитуры

Такой материал, как стекловолокно, является очень хорошей вариативностью для линейного армирования основы в домашних условиях.Стоит он намного дешевле, но работает намного дольше. Вязать такой каркас нужно немного иначе.

Перед тем, как вязать пластиковую фурнитуру необходимо произвести детальные расчеты, так как даже небольшая неточность может не выдержать давления. При создании фундамента используются валики, защищающие конструкцию от отложений. Процесс вязания происходит по такому же принципу — используются проволока или приобретаются различные зажимы.

Важно! Для устойчивости такой конструкции монтируются специальные детали.

Работа над ленточным фундаментом — очень важный элемент для создания прочности здания. По вышеуказанному материалу мы проанализировали большое количество Источников, видеоуроков и выделили основную информацию, которая может помочь вам в создании надежной базы строительства.

Усадка, сжатие. Чтобы компенсировать последствия этих процессов, повысить прочность бетонного основания Используйте арматуру. При вязке арматуры для фундамента, стен, перекрытий возникает много вопросов: как и как вязать, а может лучше варить? Попробуем подробно разобраться со всеми этими вопросами.

Вяжем или варим фурнитуру?

Почему арматуру устанавливать, а не приваривать? На то есть много причин:

1. Сварка — дело дорогое, трудное и опасное. К тому же для этого нужна спецтехника, электричество на участке, а также специалисты в этом вопросе.
2. Сварка менее надежная стыковка. Даже если у фундамента небольшие размеры, придется соединять множество точек, и нет гарантии, что все они будут качественно убраны.
3. Высокие температуры при сварке нарушают структуру материала, изменяя его химический состав, что приводит к потере прочности на изгиб, возникновению разрывов от различных нагрузок.
4. Некоторые виды строительных материалов изначально не предназначены для сварки.

Монтаж арматуры надежно, просто, быстро, дешево. Необходимо только знать, как правильно вязать фурнитуру, и какие инструменты для этого понадобятся.

Инструменты и сопутствующие материалы

Провод — самый важный подключаемый элемент.На его характеристики во многом влияет качество узла и фиксации. Для этих целей, как правило, используют обожженную проволоку из стали круглого сечения. Хорошо перекусывает, не ломается, отлично прилегает к арматуре. Собственно для вязки потребуется крючок, вязальный пистолет или зажимы.

Вязание принудительным крючком — наиболее распространенное решение. Пистолет используется на горизонтальных поверхностях, но работать с ним в труднодоступных местах сложно. Замки — готовые элементы для крепления.

Крючок можно купить в магазине или сделать самому из арматуры или арматуры. Преимущества использования петли — простота и надежность. Можно выучить максимально быстро, но ошибиться практически невозможно.

В рамках каркаса бывает столбчатый, свайный, плиточный, ленточный фундамент, а также многие другие конструкции. Использование арматуры позволяет превратить обычный бетон в железобетон, поэтому его используют для строительства домов и не только.

Как связать фурнитуру для фундамента? Существуют различные способы, но чаще всего используются ответные проволоки с помощью различных инструментов: отвертки, плоскогубцев, крючка.

Использование крючка является наиболее распространенным, практичным и универсальным вязкостным вариантом. Его можно использовать везде. Фактический процесс выполняется в несколько этапов:

1. Проволока связывается пополам, после чего атакуют стержни арматуры, предварительно уложенные перпендикулярно друг другу.
2. На крючок надеваем получившуюся петлю и два свободных конца.
3. Вязание крючком сделайте несколько оборотов, что позволяет надежно натянуть проволоку и зафиксировать арматуру в нужном положении.
4. Крючок снят — подключение готово.

Для соединения каркаса ленточного фундамента и других конструкций можно использовать пластиковые хомуты, но это более дорогое решение и менее надежное заливание бетона. Более подробно ознакомиться с тем, как вязать фурнитуру, можно на фото и видео.

Звено стеклопластиковой арматуры

Стеклопластиковая фурнитура — сравнительно новый материал На строительном рынке, предназначенный для бытового, малоэтажного строительства.В отличие от стальной арматуры она более устойчива к коррозии, отличается низкой теплопроводностью, поэтому не создает мостиков холода, прочна при растяжении и не имеет швов. Недостаток — малая прочность на разрыв.

Материал применяется для изготовления ограждающих бетонных конструкций, фундаментов, кладки из газобетона, пеноблока. В чем его особенности и как правильно связать фурнитуру из стеклопластика?

Для вязания можно использовать:

• Проволока для вязания.Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы не сломаться при укладке бетона на каркас. Проволока закреплена крючком.
• Хомуты пластиковые. Это уже готовые изделия, они продаются в магазине и удобны в использовании. При использовании зажимов необходимо их оттягивать.

Большое внимание уделяется обработке углов. На их место устанавливают специальные элементы, которые продаются в специализированных магазинах. Следует отметить, что вязать такую ​​арматуру нужно строго без термического воздействия.

Видео как связать фурнитуру

Прочная и качественная арматурная сетка необходима для сохранения пространственной формы фундамента при его заливке. Поэтому готовить его нельзя — иначе, как поясняют специалисты, сломается кристалл железа. «И неважно, большое здание или компактная баня, возможна только вязка арматуры для фундамента, причем качественного и подходящего материала.

Но способов вязать фурнитуру сегодня довольно много.Но в целом чаще всего все выглядит так: сеть режет участки вне траншеи, а потом эти участки просто прибирают друг к другу. Можно, конечно, вязать внизу траншеи, но для этого заранее нужно закрепить арматуру. Ведь главное, чтобы он не упал на дно траншеи — и для этого опытные строители используют специальные держатели (продаются на рынке).

Что вязать? Проволока для вязания VS Пластиковые зажимы

Что лучше для стыковки фурнитуры: обычная проволока или модные пластиковые хомуты? Давайте вместе разберемся.

Проволока стальная: где взять и как сделать самому

Проволока вязальная для фундамента изготавливается из отожженной низкоуглеродистой стали. Он мягкий на изгиб, прост в эксплуатации. Цвет белый — оцинкованный — и черный, без покрытия. Кстати, что интересно, многие мастера считают красивую оцинкованную проволоку использовать для фундамента самым настоящим излишеством — ведь в бетоне нет доступа к кислороду, а значит, и коррозии быть не может.

Совет Мастера: Если вдруг вы приобрели в магазине вязальную проволоку, и она плохая, забирать обратно не нужно — достаточно полчаса прогреть на огне, а потом остудить на воздухе .

Какой диаметр взять проволоку? Опытные строители говорят, что самый удобный и прочный вариант — 1,2-1,4 мм. Два отнимают много сил, а отряд слишком слаб.

А вот как можно получить вязаную проволоку для фундамента. Возьмите старую шину с грузовика и сожгите ее. В этой шине есть отбивной металл — она ​​просто используется в новом качестве. Единственный момент: синтетика может быть в шинах от импортных грузовиков вместо металла. Проверить несложно: ножом прорезать внутреннюю сторону, ту, что прилегает к ободу.Нож уперся в металл? Итак, проволока получится. Не последовало? Тогда шина на огне просто сгорит, и все.

Пластиковые зажимы: за и против

Большинство строителей смотрят на недавние пластиковые хомуты с некоторой осторожностью — выдержат ли они нагрузку на фундамент? Не разорят? Насколько они надежны?

А так плюсы этого материала, конечно, пожалуйста: простота и скорость обвязки, стоимость ненамного дороже, чем у вязальной проволоки.

И наиболее популярными на сегодняшний день в этом плане являются пластиковые хомуты с сердечником из стальной проволоки. Применяются для крепления труб для кабелей к заборам, а также при устройстве систем защиты периметра. Они дороже, но особенно удобны в работе.

Еще один момент, о котором не все знают: фундамент, привязанный к пластиковым зажимам, оставить невозможно. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

Как вязать? 4 самых популярных способа

Простой простой крючок для стыковки арматуры можно сделать из проволоки диаметром 3-4 мм — например, из электрода для электродуговой сварки.Связать их быстро, конечно, не получится, но потертости довольно. Но поделимся такой хитростью: сделать из гвоздя озорную отвертку — в виде крючка, как на вешалке для одежды, а также связать арматуру. Так все получится вдвое быстрее, и уставать будет намного меньше.

А суть технологии, как связать фурнитуру, проста. Фенрендикулярно служат два ряда проволоки. Далее используйте самодельный станок, где арматура зажимается досками и вяжите вручную, или используйте пистолет для стыковки фурнитуры, который можно приобрести в строительном суперрынке.Главное, чтобы стержни не падали на дно фундамента, а для этого либо кладите кирпич, либо воткните концы сетки прямо в грунт. Далее уже — отличия в том, как и где гнуть сам провод. Выбирайте тот способ, при котором прижим клапана будет для вас более удобным!

Метод № 1.

Вот как связать проволоку для фундамента своими руками:

• Шаг 1. Берем проволоку в руки и складываем пополам.
• Шаг 2. Обгибаем вокруг пальца примерно треть петли.
• Шаг 3. Теперь надеваем арматуру и вставляем крючок в петлю.
• Шаг 4. Зацепим и захватим второй конец проволоки, другой конец проволоки натянем на себя.
• Шаг 5. Возьмите крючок и загните концы. Если долго получалось — режь.

Сколько будет сделано оборотов, определится практически. Если слишком мало — обвязка будет слабой, если много — проволока отвернется.Обычно — от трех до пяти оборотов.

Метод №2.

Порядок работ:

• Шаг 1. В этом варианте проволока тоже складывается пополам.
• Шаг 2. Прижать пальцами к стержню, а концы загнуть на себя.
• Шаг 3. Вставляем крючок, скручиваем, вытаскиваем и загибаем концы.

Здесь провод все-таки намного лучше и надежнее.

Совет Мастеров: Самая частая ошибка при вязке арматуры — длинные закрутки.Чтобы этого не получилось, проволоку нужно только гнуть перед вращением крючка — чтобы он унизил сделать 3-4 витка.

Метод №3.

Порядок работ:

• Шаг 1. Берем кусок проволоки, складываем вдвое.
• Шаг 2. Валим снизу.
• Шаг 3. Захватить крючок за петлю.
• Шаг 4. Оставшийся «хвостик» прошиваем через крючок.
• Шаг 5. Получившаяся петля и скручиваем.

Способ №4.

Но, по отзывам, удобнее всего правильно вязать проволоку на фурнитуре:

• Шаг 1. Вставляем крючок в петлю и этим же захватываем другой конец — тот, который держишь рукой.
• Шаг 2. Одновременно загните проволоку вниз через крючок.
• Шаг 3. Натягиваю на себя крючок и несколько раз переворачиваю. Вот и все!

В этом способе есть достаточно веский плюс — левая рука остается свободной и на ней можно формировать фурнитуру, что очень удобно.

Вязать фурнитуру специальными пистолетами

И они самые разные — электрические и аккумуляторные, самых разных производителей. Первыми к такому чуду техники придумали японцы — из-за их крепления проволоки на одном узле настраивали за второй и строго с определенной силой натяжения: не слабой, но не такой, чтобы она рвалась.

13.12.2014 00:40:39

Крюк, это прошлое. Пистолет — довольно дорогая веревка и все же профессионально завязать его невозможно — «завязан как сваренный».«Объясню почему — крючком прижимаешь, но удерживать так нельзя, что нельзя, нет усилия, но клещи, зажимаешь, в результате, что стенки, которые перекрывают замкнутую диагональ ( не нужно вязать каждую ячейку, 5-12 в зависимости от диаметра утюга) сварка держится не хуже.Согласитесь, утюг 20-32мм при длине 5-12м один человек ни крючком ни больше пистолет привязать чтоб не болтался Я щипцы для вязания (фирмы Штубай, 1,4 железной проволоки диаметром 8-14мм, 1.6 для 16-22, 1,6 двойных (сложенных) — 22-32мм, в Чехии. Я уверен, что клещевой клещ — лучший выход: 1. Забудьте о времени сварки и навсегда. 2. Скорость — крюки и упоры для ружья. 3. Никакая проволока не заваливает, ведь хвостик у каждого звена не более 1 см и проволоку нужно заранее разрезать на кусочки по 15-20 см (для крючка), и достаточно намотать в руку (для скорости ) или сбить собаку. 4. Связал — как сварили! Достаточно пропустить провод через утюг, взять две концевые клещи, натянуть провод, максимально приближая клещи к сальнику и сделать пол-два витка, уже не нужных В остальном провод порадуется.Вяжем клещей уже 7 лет в Чехии. Строим все, от туннелей до приподнятого настроения. В среднем жилой дом от 100м до 40м, высотой до 9-10 этажей, бригада из 6-7 человек арматурников умещается не более 4 месяцев. Однако кроме фундамента, поскольку стены всегда делаются из железа 8-12мм, ячейка 15 на 15см и тоннажем до 2000 тонн.

25.06.2015 01:12:10

Еще мы с братом вязали фурнитуру для ванны, и естественно впервые. Две продольные вершины, две внизу.Скрещенные горизонтальные и вертикальные. При горизонтальной вязке продольная казалась жесткой, но как только две вертикальные конструкции стали связывать наибольший геморр — конструкция начала походить, а то перед этим была связана плотно. Оказалось, что уже не туго 🙂 Вертикали стали вываливаться, по горизонтали пошли. Вывод производился, под одним углом натянутая проволока, со смещением конструкции ослабла, в результате вязка изящной превратилась в колхоз из нескольких проволок проволоки в одном узле… в итоге все погрузились в опалубку, надеюсь, раствор схватывается.

2015-10-16 15:58:18

Народ, работаю в бригаде, попросили купить интеркол МБ-40 / 14.4 — пистолет для вязки. Кто сталкивался? Стоит ли тратить 40К на покупку? Условия поставлены — если хотя бы в 3 раза работа будет быстрее, чтобы я справился — покупайте. Но нет — будет вычтено из сн …

Армирование ленточного фундамента глубиной 2 метра. Особенности расчета арматуры ленточного фундамента

Расчет арматуры для фундамента происходит уже на стадии проектирования и является его важнейшей составляющей.Изготавливается с учетом СНиП 52 — 01 — 2003 в вопросах выбора класса арматуры, ее количества и сечения. Армирование монолитных конструкций проводится с целью повышения прочности бетонной конструкции на разрыв. Ведь неармированный бетон может разрушиться при набухании грунта.

Расчет арматуры для плитного фундамента

Плитный фундамент применяется для строительства коттеджей и дачного жилья, а также других построек без подвала.Это основание представляет собой монолитную бетонную плиту, армированную стержнем в двух перпендикулярных направлениях. Толщина такого фундамента более 20 см, а сетка вяжется как сверху, так и снизу.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция. Расчет, стоимость работ. Неглубокий столбчатый фундамент, фундамент каркасного дома, фундамент бани, фото и видео.

Во-первых, они определяются типом арматурного стержня.Для плитного монолитного фундамента, который выполняется на твердых, плотных и непористых грунтах с очень низкой вероятностью горизонтального сдвига, можно разрешить использование ребристого арматурного стержня диаметром от 10 мм и выше, имеющего класс AI. Если грунт достаточно слабый, пучинистый или здание проектируется на склоне, арматуру нужно брать толщиной не менее 14 мм. Вертикальных связей между нижним и верхним рядом сетки будет достаточно для использования гладкого 6-миллиметрового стержня класса A-I.

Армированный фундамент

Также очень важен материал будущих стен здания. Ведь нагрузка на фундамент имеет существенные различия каркасных, а также деревянных домов и построек из кирпича или газобетонных блоков. Как правило, для легких конструкций можно использовать арматурный стержень диаметром 10-12 мм, а для стен из кирпича или блоков — не менее 14-16 мм.

Зазоры между стержнями в армирующей сетке обычно составляют около 20 см как в продольном, так и в поперечном направлении.Это обстоятельство предполагает наличие 5 арматурных стержней на 1 метр длины фундаментной стены. Пересечения перпендикулярных стержней связывают между собой мягкой проволокой с помощью такого приспособления, как крючок для вязания арматуры.

Схема усиления фундамента

Полезный совет! Если объем конструкции очень большой, то для привязки арматуры можно приобрести специальный пистолет. Он способен автоматически связывать прутки вместе на очень высокой скорости.

Пример реального расчета

Допустим, нам нужно рассчитать арматуру для фундамента частного дома из легких газобетонных блоков. Его планируется установить на плиточный фундамент толщиной 40 см. По данным геологоразведочных работ, грунт под фундаментом суглинистый со средней пучиной. Размеры дома — 9х6 м:

Арматурный каркас

• так как мы задумали достаточно большую толщину фундамента, нам потребуется залить в него две горизонтальные решетки.Блочная конструкция на среднесуглинистых почвах требует диаметра 16 мм и оребрения для горизонтальных стержней, а вертикальные стержни могут быть гладкими толщиной 6 мм;
• , чтобы рассчитать необходимое количество продольной арматуры, возьмите длину самой длинной стороны фундаментной стены и разделите ее на шаг решетки. В нашем примере: 9 / 0,2 = 45 стержней арматуры, которые имеют стандартную длину 6 метров. Рассчитываем общее количество стержней, которое равно: 45х6 = 270 м;

Варианты усиления фундамента

• Таким же образом находим количество стержней арматуры для поперечных пучков: 6/0.2 = 30 штук; 30х9 = 270 м;
• умножая на 2, получаем необходимое количество горизонтальной арматуры в обеих сетках: (270 + 270) x 2 = 1080 м;

Вертикальные связки

• имеют длину, равную всей высоте фундамента, то есть 40 см. Их количество рассчитывается по количеству перпендикулярных пересечений продольных стержней с поперечными: 45Х30 = 1350 шт. Умножив 1350х0,4, получаем общую длину 540 м;
• получается, что для возведения необходимого фундамента вам понадобятся: 1080 м бруса A-III D16; 540 м штанги A-I D6.

Применение арматуры при строительстве фундамента

Полезный совет! № Для расчета массы всей арматуры необходимо использовать ГОСТ 2590. Согласно этому документу 1 погонный метр. Арматура D16 весит 1,58 кг, а D6 — 0,22 кг. Исходя из этого, общая масса всей конструкции: 1080х1,58 = 1706,4 кг; 540х0,222 = 119,9 кг.

Для сооружения арматуры также потребуется вязальная проволока.Его количество также можно рассчитать. Если вязать обычным крючком, то на один узел уйдет около 40 см. Один ряд содержит 1350 соединений, а два — 2700. Следовательно, общий расход проволоки на вязание будет 2700х0,4 = 1080 м. В этом случае 1 м проволоки диаметром 1 мм весит 6,12 г. Его общий вес рассчитывается следующим образом: 1080×6,12 = 6610 г = 6,6 кг.

Пример усиления фундамента

Как правильно рассчитать потребность в армировании для ленточного фундамента

Особенности ленточного фундамента таковы, что его разрыв наиболее вероятен в продольном направлении.Исходя из этого рассчитывается потребность в армировании для фундамента. Расчет здесь не особо отличается от предыдущего, который производился для плитного типа фундамента. Поэтому толщина планки может составлять 12-16 мм для продольного крепления и 6-10 мм для поперечного и вертикального крепления. В случае с ленточным фундаментом выбирается шаг не более 10-15 см, чтобы избежать продольного разрыва, так как нагрузка в нем намного больше.

Для примера посчитаем фундамент ленточного типа применительно к деревянному дому.Предположим, что его ширина 40 см, а высота 1 м. Геометрические размеры сооружения 6х12 м. Пучково-супесчаный грунт:

№

• в случае ленточного фундамента устройство двух арматурных сеток обязательно. Нижний предотвращает физический разрыв монолитной ленты при просадке грунта, а верхний — при пучении грунта;
• оптимальным кажется шаг сетки 20 см. Поэтому для правильного расположения ленты такого фундамента 0.4 / 0,2 = 2 продольных стержня в обоих слоях арматуры;
• для деревянного дома диаметр арматурного стержня 12 мм. Для выполнения двухслойного армирования самых длинных сторон основания понадобится брус 2х12х2х2 = 96 м. Для коротких сторон требуется 2x6x2x2 = 48 м;

Армирование ленточного фундамента

• для перекладин берем брус 10 мм. Шаг его укладки — 50 см.

Периметр здания: (6 + 12) х 2 = 36 м.Делим на шаг: 36 / 0,5 = 72 арматурных поперечных стержня. Так как их длина равна ширине фундамента, общая потребность составит 72х0,4 = 28,2 м;

• для вертикальных стяжек также применима планка D10. Поскольку высота вертикальной составляющей арматуры равна полной высоте фундамента (1 м), необходимая величина определяется количеством пересечений. Для этого количество поперечных стержней умножьте на количество продольных: 72х4 = 288 шт.Для высоты 1 м общая длина составит 288 м;
• то есть для выполнения полноценного армирования нашего ленточного фундамента необходимо: 144 м прута A-III D12; Бар 316,2 м A-I D10.

Полезный совет! По тому же ГОСТ 2590 можно определить массу всей арматуры исходя из того, что 1 п.м. штанга D16 имеет вес 0,888 кг; D6 — 0,617 кг. Отсюда общая масса: 144×0,8 = 126.7 кг; 316,2х0,62 = 193,5 кг.

Примеры расчета арматуры для фундамента помогут сориентироваться в потребностях материалов в любом случае. Для этого вам просто нужно подставить свои данные в формулы.

Расчет арматуры фундамента: как правильно сделать

Расчет арматуры фундамента: как выполняется для ленточных и плитных типов. Подробный пример расчета потребности в арматуре для фундамента

Армирование ленточного фундамента значительно повышает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при снижении веса.

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003. В документе есть подробные требования к расчетам, даются примечания к нормативным документам и сводам правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Ленточный фундамент должен соответствовать повышенным требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим воздействиям.

Основными характеристиками прочности бетонных конструкций являются сопротивление осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и поперечному разрушению. В зависимости от нормативных нормативных показателей бетона выбирается его конкретная марка и класс. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

Требования к армированию

При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования.Нормы допускают использование горячекатаной конструкционной арматуры периодического профиля, термообработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Помимо характеристик на растяжение, нормируются пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

Таблица классов арматуры и марки стали

Расчет ленточного фундамента проводится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

В первую группу входят условия, приводящие к полной непригодности фундамента, во вторую группу входят условия, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы выпускаются:

• расчеты появления первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;
• расчетов на период увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;
• Расчеты линейных деформаций ленточных фундаментов.

К основным показателям сопротивления деформации и прочности строительной арматуры относят максимальную прочность на растяжение или сжатие, определяемую в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В отдельных случаях производитель может использовать нормативно-техническую документацию, разработанную предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна быть утверждена контролирующими органами в обязательном порядке.

Для бетонных конструкций эти значения могут быть ограничены максимальной скоростью изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. При техническом проектировании армированного фундамента диаграмма состояния определяется после замены стандартных показателей на фактические.

Требования к армированию

Каркас арматурный — фото

1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны мешать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать сопротивление шва нагрузкам арматуры и бетона, защищать от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, позволять правильно стыковаться и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования может использоваться только качественное армирование, вязка сеток выполняется с учетом рассчитанных проектных показателей. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с действующими нормативами.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы. Скачать файл

При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры здания.

Арматурная сетка цены

сетка арматурная

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео — Как гнуть арматуру.Работа на самодельном станке

В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточных фундаментов ванн применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Действующие государственные нормативы регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади поперечного сечения фундаментной ленты. Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2.На практике разработчики редко поддерживают этот индикатор; Также учитывается вес ванны, характер почвы и конкретная марка бетона. Это расчетное значение можно считать ориентировочным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения фундаментной ленты и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вашему вниманию готовую таблицу.

Теперь расчеты намного проще.Например, для армирования ленточного фундамента вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм. Согласно таблице, общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вяжущего или производства некачественного бетона.

Помимо этих показателей нужно определиться с диаметрами стержней для фундаментов.Эти показатели зависят от многих компонентов; для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

С помощью этой таблицы вы легко сможете выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила армирования ленточных фундаментов

Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы необходимо проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно вязать отдельно, а затем готовые элементы конструкции опускать в траншею фундамента и соединять между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти равны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно делать самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязания нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈0.5 мм.

В некоторых статьях можно найти советы по использованию ручной электродрели при вязании — игнорируйте их. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

Во-первых, от дрели рука будет намного быстрее и быстрее уставать, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут запутываться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не все строительные площадки имеют электроэнергию. И, в-четвертых, ваши проволочные узлы будут постоянно либо недостаточно затягиваться, либо порваться.

Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, обладающий низкой прочностью. Хорошо натяните проволоку, прочное заедание должно происходить за два-три витка крючка. В противном случае сильно снижается производительность труда и повышается утомляемость. Также существуют варианты под приварку фурнитуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Цена на вязальную проволоку

вязальная проволока

Как связать арматурную сетку самостоятельно

Выше мы уже говорили, что таким способом можно связать арматуру на земле.Делаются только прямые участки сетки, уголки перевязывают после того, как их опускают в траншею.

Шаг 1. Подготовьте арматуру. Стандартная длина стержней — шесть метров, по возможности трогать их не нужно. Если вы боитесь, что с таким шумом будет сложно работать, разрежьте их пополам.

Советуем приступить к вязанию арматуры для самого короткого участка ленточного фундамента, это даст возможность набраться немного опыта и уже более уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Рассмотрим размеры заготовок на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматуру следует залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров со всех сторон. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см в высоту (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см в ширину (минус 5 см с каждой стороны).Для вязания прибавьте по два сантиметра с каждой стороны для нахлеста. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек — 144 см.

Шаг 2. Выберите ровную площадку, уложите два длинных стержня, обрежьте их концы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от торцов привяжите горизонтальные распорки с двух крайних сторон. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров. Сложите его пополам, заправьте под место вязания и затяните проволоку обычным закручиванием крючка.Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров свяжите по очереди все оставшиеся горизонтальные стойки. Все готово — откладываем конструкцию на свободное место и таким же образом делаем другой элемент каркаса. У вас есть верх и низ, теперь их нужно сшить.

Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей меша, их можно упирать в любой объект.Главное, чтобы соединяемые элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

Шаг 5. Свяжите на концах две вертикальные распорки, размеры вы уже знаете. Когда каркас уже начал более-менее напоминать готовое изделие, все остальные детали свяжите. Не торопитесь, проверьте все размеры. Хотя ваши заготовки одинаковой длины, проверить размеры не помешает.

Шаг 6. По такому же алгоритму нужно соединить все прямые участки каркаса на земле.

Шаг 7. Уложите опоры высотой не менее пяти сантиметров на дно котлована, положив на них нижние стержни сетки. Установите боковые опоры, выровняйте сетку в правильном положении.

Армирование (каркас устанавливается в опалубку)

Шаг 8. Снимите размеры развязанных углов и стыков, подготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию.Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

Шаг 9. Привяжите к ним нижний виток, затем вертикальные стойки и верх. Проверьте расстояние арматуры до всех поверхностей опалубки.

Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента.

Вязание арматуры специальным приспособлением

Для изготовления устройства понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и он значительно упростит работу.

Шаг 1. Вырежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их пополам на расстоянии шага вертикальных стоек. У вас должно получиться два одинаковых шаблона. Следите за тем, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, предотвращающие их опрокидывание. Все вязальные работы необходимо проводить на ровной поверхности. Проверить устойчивость собранного устройства, исключить возможность его опрокидывания во время работы.

Шаг 3. Поместите ножки упоров на две сбитые доски, две верхние доски поместите на верхнюю полку упоров. Каким-либо образом зафиксируйте свое положение.

У вас есть модель арматурной сетки, теперь работа может выполняться быстро и без посторонней помощи.В отмеченные места установите подготовленные вертикальные стойки арматуры, временно зафиксируйте их положение при помощи гвоздей. На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте полосу арматуры. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Правильно — берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Желательно сделать крепеж, если у вас много одинаковых участков арматурной сетки.

Видео — Как связать арматуру с помощью приспособления

Как связать армированную сетку в траншею

Работать в траншее намного труднее из-за тесноты.Нужно продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы потом не пришлось пролезать между стержнями арматуры. К тому же самостоятельно связать сетку не получится, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они поднимут металл с земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

На фото — фиксатор арматурного каркаса

Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни. Горизонтальные и вертикальные стержни уже должны быть обрезаны по размеру, поскольку мы уже рассказывали вам, как их измерять.

Шаг 3 … Начните формировать каркас рамы с одной стороны фундамента. Если предварительно привязать к лежащим стержням горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Шаг 4. Продолжайте вязание по очереди, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру ко всем прямым участкам фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение рамы; при необходимости откорректировать положение и исключить соприкосновение металлических деталей с опалубкой.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке изображен довольно сложный вариант вязания по уголкам, вы можете придумать его для себя проще. Главное, чтобы была соблюдена длина внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия сдерживаются вертикальными стержнями арматуры здания, не забудьте их установить. Чтобы гарантировать это, можно использовать фитинги большого диаметра.

Вам необходимо знать, что любая сварка ухудшает физические характеристики прочности арматуры; этот метод следует использовать только в крайних случаях.

Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы наложить минимальное количество швов в одном месте, сместите шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров. Точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электрода во время сварки.Металл в местах шва не должен перегреваться.

Сварка арматуры — фото

И самое главное, для сварки подходят только специальные фитинги, марки таких фитингов обозначаются буквой «С». Кстати, эта фурнитура намного дороже обычной.

Есть несколько способов ускорить и облегчить процесс вязания, одновременно улучшив качество дизайна и снизив расход материалов.

Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого простейший станок можно сделать за пару часов, и он пригодится не только для гибки прутков. Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все соединения. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс — снижается расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на подключение.Но если умножить десять сантиметров на количество штук и цену фурнитуры, получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и не обязательно дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

По цене армированный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных сооружений в крайнем случае. Есть много более дешевых способов повышения несущей способности ленточного фундамента. Правда, использовать их не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.

Несколько слов о преднатянутой арматуре.Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры. Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней силами, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

Видео — Армирование неглубоких монолитных ленточных фундаментов

Видео — Армирование фундамента своими руками

Расчет арматуры для фундамента — важный этап его проектирования, поэтому его необходимо проводить с учетом требований СНиП 52-01-2003 по выбору класса арматуры, сечения и необходимого ее количества. .

Для начала нужно понять, зачем нужна металлическая арматура в монолитном бетонном основании. После обретения промышленной прочности бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие и значительно более низкой прочностью на разрыв. Неармированное бетонное основание при набухании грунта склонно к растрескиванию, что может привести к деформации стен и даже к разрушению всего здания.

Расчет арматуры плитного фундамента

Пример расчета

Дом из газобетонных блоков, установленный на плиточном фундаменте толщиной 40 см на среднесуглинистом суглинке.Габаритные размеры дома 9х6 метров.

Расчет арматуры для ленточных фундаментов

В основном растягивающая нагрузка приходится на ленту, то есть она направлена ​​продольно. Поэтому для продольного армирования выбирают пруток толщиной 12-16 мм в зависимости от типа грунта и материала стен, а для поперечных и вертикальных стяжек разрешается брать пруток меньшего диаметра — от 6 до 10 мм. В целом принцип расчета аналогичен расчету армирования плитного фундамента, но шаг армирующей решетки выбирается 10-15 см, так как предел прочности ленточного фундамента может быть намного больше.

Пример расчета

Ленточный фундамент деревянного дома, ширина фундамента 0,4 м, высота — 1 метр. Размеры дома 6х12 метров. Земля — ​​тяжелая супесь.

1. Для выполнения ленточного фундамента необходимо устроить две арматурные сетки. Нижняя армирующая сетка предотвращает разрыв фундаментной ленты при просадке грунта, верхняя — при пучении.
2. Шаг сетки выбран 20 см. Для фундаментной ленты 0.4 / 0,2 = 2 продольных стержня в каждом слое арматуры.
3. Диаметр продольного бруса для деревянного дома 12 мм. Для двухслойного армирования двух длинных сторон фундамента потребуется 2 · 12 · 2 · 2 = 96 метров бруса.
4. Для коротких сторон 2 6 2 2 = 48 метров.
5. Для сшивки выбираем брус диаметром 10 мм. Шаг укладки 0,5 м.
6. Рассчитываем периметр ленточного фундамента: (6 + 12) 2 = 36 метров.Полученный периметр разделите на шаг укладки: 36 / 0,5 = 72 поперечных стержня. Их длина равна ширине фундамента, следовательно, всего 72 · 0,4 = 28,2 м.
7. Для вертикальных стяжек мы также используем стержень D10. Высота вертикальной арматуры равна высоте фундамента — 1 м. Количество определяют по количеству пересечений, умножая количество поперечных стержней на количество продольных: 72 · 4 = 288 штук. При длине 1 м общая длина составит 288 м.
8. Таким образом, для выполнения армирования ленточного фундамента вам потребуется:

• 144 метра прутка класса A-III D12;
• 316,2 метра стержня класса A-I D10.
• По ГОСТ 2590 находим его массу. Погонный метр прутка Д16 весит 0,888 кг; метр прутка Д6 — 0,617 кг. Рассчитываем общую массу: 144 · 0,88 = 126,72 кг; 316,2 0,617 = 193,51 кг.

Расчет связующего провода: количество соединений можно рассчитать по количеству вертикальной арматуры, умножив его на 2 — 288 2 = 576 соединений.Расход провода на подключение принимаем равным 0,4 метра. Расход проволоки составит 576 · 0,4 = 230,4 метра. Масса 1 метра проволоки диаметром d = 1,0 мм составляет 6,12 г. Для обвязки арматуры фундамента потребуется 230,4 · 6,12 = 1410 г = 1,4 кг проволоки.

Стандартный калькулятор для расчета ленточного фундамента онлайн помогает рассчитать необходимое количество стройматериалов и подобрать арматуру. Укладка соединенного каркаса из стальных стержней является обязательным этапом, эта конструкция выдерживает растягивающие усилия, возникающие от движений грунта и действия весовых нагрузок.Для армирования цель — выбор правильного и оптимального по цене размещения стержней, выбор подходящего типа и диаметра металлопроката, определение общего метража и веса. Основным нормативным документом является СНиП 52-101 от 2003 г.

Этот этап проводится после определения ширины основания и проверки его соответствия весовым нагрузкам и геологическим условиям площадки. Вначале известны назначение и этажность здания, материалы, тип и однородность почвы, уровень грунтовых вод.Эти данные служат основанием для выбора глубины кладки, оптимальной марки бетона, толщины подушки. Знание длины, высоты и ширины ленты позволяет легко получить объем монолита, его периметр и сечение. При этом учитываются не только внешние стены, ленточный фундамент заливается под все несущие конструкции, включая внутренние перегородки, правильный онлайн-калькулятор всегда предлагает выбрать нужную схему.

Самостоятельный расчет арматуры начинается с составления схемы каркаса и определения необходимого диаметра стержней.В ленточном типе предусмотрено не менее двух рядов разнесенных в продольном направлении стержней, это условие является обязательным. ИП указывают пределы при размещении и креплении арматуры:

• Максимальный зазор между двумя продольными стержнями — 40 см. Выполнение этого условия подразумевает укладку дополнительной стержня при превышении ширины ленты более чем на 50 см.
• Расстояние от металла до боковых и нижних стен бетонной конструкции не может быть менее 50-70 мм, до верхних — 70-80 мм.Но при этом крайние элементы каркаса не смещаются к центру, в случае с лентой это делает бессмысленным сам процесс армирования.
• Расстояние между рядами по вертикали варьируется от 60 до 80 см. С учетом вышеизложенного это означает, что при высоте фундамента в пределах 1 мм (т.е. неглубокого типа) достаточно двух армирующих поясов, но при необходимости прокладки ниже уровень промерзания грунта (1, 5-2 м) или при строительстве дома с подвалом частота рядов увеличивается.
• Опорные (монтажные) вертикальный и поперечный ряды связаны в единую конструкцию и пересекаются между собой, шаг размещения варьируется от 30 до 80 см.
• Изделия с периодическим профилем (обозначены AIII или A3) используются в качестве горизонтальных стержней, принимающих и распределяющих основные нагрузки. Для вертикального и продольного допускается использование ровных уклонов (AI или A1 соответственно). Ребристая поверхность обеспечивает лучшее сцепление с частицами бетона.

Диаметр продольной арматуры для фундамента выбирается с учетом требований СНиП: минимальное процентное содержание стали в бетонной конструкции — 0.1% его раздела. Рассмотрим пример: для ленточного основания шириной 40 см и высотой 1 м выбирается схема из 4 стержней, требуемая площадь сечения от 4 см2 и выше. Существуют специальные таблицы, которые помогут выбрать оптимальный диаметр одной продольной планки, в данном случае это 12 мм. При их отсутствии расчет проводится самостоятельно, значение сечения находится по формуле: F = π · R2, где π = 3,1415, R — радиус. Для равномерного распределения нагрузки все продольные элементы должны иметь одинаковый диаметр; при наличии изделий с разным сечением (например, 14 и 12 мм) более толстые стержни укладываются снизу.

Минимальный диаметр остальной арматуры для пучка — 6 мм, верхний предел в частном строительстве — 10. В отличие от продольных сплошных стержней эти стержни представляют собой отрезки необходимой длины, немного превышающие высоту и ширину каркаса, т.е. выступающие за края стыков.

Пример расчета

Исходные данные: для фундамента деревянного дома шириной ленты 40 см и высотой 100 требуется определить количество армирования.Несущие только внешние стены, длина 10 м, ширина 6. С учетом вышеперечисленных требований схема с 4-мя продольными оребренными стержнями диаметром 12 мм, размещенными на расстоянии 80 см по высоте. , подходит для этого дома. Шаг вертикальных и поперечных стержней — 50 см.

• Минимальная метраж для продольных рядов определяется с учетом периметра здания: (6 + 10) × 2 = 32 м. Соответственно на схему из 4 стержней потребуется не менее 88 м.
• Рассчитывается общая длина арматуры для поперечных элементов каркаса: периметр дома делится на шаг размещения: 32 / 0,5 = 64 узла. Расстояние между продольными рядами 30 см, но с учетом выступа концов за края стыка отрезки нарезаются минимум на 34 см (рекомендуемый запас для выполнения этого условия от 10%). Таким образом, для соединения каркаса по горизонтали потребуется 64 × 0,34≈22 м арматуры.
• Найдены длина сегментов вертикальных стержней и их общая метража. Для приведенной высоты ленточного фундамента она составляет 0,8 + 0,8 × 10% ≈0,88 м, для определения их количества количество узлов умножается на 4. Получается: 64 × 4 × 0,88≈225 м.
• Необходимый вес (продукция продается в кг и тоннах). Используются стандартные значения для изделий выбранного диаметра: 1 п.м. Металлопрокат А3 сечением 12 мм весит 0,888 кг, столько же у гладкого варианта 10 мм — 0.617. В итоге вам понадобится не менее 88 × 0,888 = 79 кг гофропродукции и (225 + 22) × 0,617 = 152 кг стали А1.

Приведенная схема расчета арматуры для ленточного фундамента упрощена и не учитывает запасы на кладку при соединении двух продольных стержней (не менее 30 см), необходимость усиления углов и другие факторы. Большинство онлайн-калькуляторов также не учитывают их, полученный результат показывает необходимый минимум и помогает составить смету строительства.Для исключения ошибки предусмотрена маржа 10-12%.

Что еще учитывать, потребность в подушке

При возведении на сложных грунтах допустимый минимальный диаметр арматуры не 12, а 16 мм. То же касается и необходимости заливки конструкций тяжелыми марками бетона. Независимо от типа постройки, вязальная проволока применяется для соединения отдельных элементов арматурного каркаса, а не сваркой. Расчет его количества прост: количество узлов умножается на длину отрезка обвязки (30-50 мм), метраж переводится в вес, из-за риска разрывов материал приобретается с 50- 100% маржа.

Арматура не умещается на земле; чтобы не допустить такой ситуации, под нижний ряд каркаса кладут кирпичи или специальные пластиковые стаканчики. Заполнение и утрамбовка песчаной подушки под ленточное основание — обязательный этап, этот слой снижает нагрузку на нижний продольный ряд. На подвижных почвах занимает не менее 30 см. В особо сложных случаях устраивают фундамент подушкой под ленту из тощего бетона толщиной около 10 см, в армировании этого слоя нет необходимости.

Для правильного армирования фундамента частного дома необходимо произвести расчет арматуры, ее грамотную укладку и вязку. Неправильный расчет приведет к порче фундамента или лишним расходам. Мы обсудим армирование фундаментов различных конструкций и принцип расчета стальной арматуры, сопровождаемые схемами и сводными таблицами.

Армирование фундамента требует исследования конструкции каркаса из арматуры, выбора и расчета сечения, длины и массы профильного проката.Недостаточность армирования приводит к снижению прочности и возможному нарушению целостности здания, а его переизбыток — к неоправданно завышенным затратам на этом этапе.

Что нужно знать о фурнитуре

При армировании бетонного основания используют два вида строительной арматуры:

• класс А-I — гладкий;
• класс А-III — ребристый.

Гладкая арматура применяется в ненагруженных участках.Он только образует каркас. Ребристая арматура за счет развитой поверхности обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Такие стержни используются для компенсации нагрузки. Поэтому диаметр такой арматуры, как правило, больше, чем у гладкой, в пределах одного фундамента.

Диаметр бруса зависит от типа грунта и массы конструкции.

Таблица № 1. Минимальные стандартные диаметры арматуры

Если планируется возведение деревянного одноэтажного дома на плотном грунте, значения диаметров арматуры могут приниматься табличными. Если дом массивный, а грунт пучинистый, диаметры продольной арматуры принимают в пределах 12-16 мм, в исключительных случаях — до 20 мм.

При расчетах вам понадобится информация об арматуре из ГОСТ-2590-2006.

Стол № 2

Расход арматуры для разных типов фундаментов

Фундаменты разной конструкции различаются по площади, на которую распределяется нагрузка от конструкции.Для каждого вида расчет количества арматуры проводится согласно его требованиям. Для корректного сравнения расчет всех фундаментов будет проводиться для домов следующих размеров:

• ширина — 6 м;
• длина — 8 м;
• длина несущих стен 14 м.

Расчет арматуры плитного фундамента

Это наиболее материалоемкий тип фундамента. В бетоне расположены два уровня арматурных сеток, расположенных на 50 мм ниже верхней и выше нижней границы плиты.Шаг укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для домов из камня / кирпича ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В точках пересечения арматуры верхний и нижний уровни каркаса соединяются вертикально расположенными стержнями.

Арматурный каркас плитного фундамента

Давайте рассчитаем арматуру для нашего эталонного дома (см. Выше).

1. Горизонтальная арматура Ø 14 мм, гофрированная.

• 8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт.длина 6 м.
• 6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт. длина 8 м.
• Итого: (41 шт. X 6 м + 31 шт. X 8 м) x 2 = 988 м — для обоих уровней.
• Масса 1 погонного м стержня Ø 14 мм — 1,21 кг.
• Общий вес 1195,5 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. Для плиты толщиной 200 мм длина прутка составит 100 мм.

• Количество переходов горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт.
• Общая длина: 0.1 м x 1271 шт. = 127,1 м.
• Вес: 127,1 м x 0,395 кг / м = 50,2 кг.

№

3. В качестве вязальной проволоки обычно используется термообработанная проволока диаметром 1,2–1,4 мм. Поскольку место одного стыка, как правило, перевязывают два раза — сначала при укладке горизонтальных прутьев, затем вертикальных, общее количество проволоки увеличивается вдвое. Для одного подключения требуется примерно 0,3 м тонкого провода.

• 1271 шт. х 2 х 0,3 м = 762,6 м.
• Удельный вес проволоки Ø 1,4 мм — 12,078 г / м.
• Вес проволоки: (762,6 м x 12,078 г / м) / 1000 = 9,21 кг.

Так как тонкий провод может порваться / потеряться, нужно приобретать его с наценкой.

Общее количество материалов для усиления каркаса перекрытия показано в таблице 3.

Стол № 3

Расчет армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это железобетонные балки, расположенные под всеми несущими стенами. Он содержит прямые участки, уголки и тройники.Расчет выполняется для прямых участков с небольшим запасом на армирование углов. Принимаем ширину ленты — 400 мм, глубину — 700 мм.

Схематическое изображение прямого участка ленточного фундамента

Место стыка несущих внутренних и наружных стен

Внешний или внутренний угол наружных стен

Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных сечений используется пруток класса А-III, а для вертикальных и поперечных (прижимы) — пруток класса А-I.Сечение арматуры берется для ленточных фундаментов несколько меньше, чем для плитных, при тех же условиях строительства.

Рассчитаем арматуру для эталонного здания, выбранного в качестве примера (см. Выше).

1. Арматура продольная горизонтальная Ø 12 мм с пазами. Для ленты шириной 400 мм достаточно уложить по два стержня в каждом из двух уровней. Для более широкой ленты следует уложить 3 стержня.

• Длина всех ремней: (8 м + 6 м) x 2 + 14 м = 42 м.
• Общая длина арматуры: 42 м х 4 = 168 м.
• Вес арматуры: 168 м x 0,888 кг = 149,2 кг.
• С учетом усиления уголков масса штанг составит 160 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. При глубине ремня 700 мм длина стержня составляет 600 мм. Расстояние между вертикальными планками по длине ленты принимаем 500 мм.

• Общая длина прутков: 85 шт.х 0,6 м = 51 м.
• Вес штанги: 51 м x 0,395 кг / м = 20,1 кг.

3. Горизонтальная поперечная (прижимная) арматура Ø 6 мм, гладкая. Для ленты шириной 400 мм длина планки составляет 300 мм. Расстояние между поперечными стержнями по длине ленты принимаем 500 мм.

• Количество стержней: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
• Общая длина прутков: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
• Вес стержня: 25,5 м x 0,222 кг / м = 5,7 кг.

4.Проволока для вязания. Расчет при связывании каждого соединения одним проводом Ø 1,4 мм:

• Количество узлов: 85 х 4 = 340 шт.
• Общая длина: 340шт х 0,3 м = 102 м.
• Общий вес: (102 м x 12,078 г / м) / 1000 = 1,23 кг.
• При двукратной вязке узлов вес проволоки составляет 2,5 кг.

Общий объем материалов для армирования ленточного каркаса приведен в таблице 4.

Стол № 4

Расход металлических элементов на столбчатый фундамент

Такой фундамент представлен опорами, нижняя часть которых находится ниже зоны промерзания, и опирающимся на них ленточным фундаментом.При глубине промерзания 1,5 м высота столбов составляет 1300 мм (см. Рис.), То есть их основание находится на 1700 мм ниже уровня почвы.

Устройство арматуры в столбчатом фундаменте, вид сбоку: 1 — песчаная подушка; 2 — арматура Ø 12 мм; 3 — свайная арматура

Столбы устанавливаются по углам здания и вдоль ленты через каждые 2-2,5 м.

Рассчитаем количество стержней для конфигурации дома на примере (см. Выше).Для этого нужно рассчитать количество арматуры для столбов и сложить его с результатом расчета для ленточного фундамента.

В столбы загружаются только вертикальные стержни, горизонтальные используются для формирования каркаса. Столб диаметром 200 мм усилен четырьмя вертикальными стержнями арматуры. Количество стоек: 42 м / 2 м = 21 шт.

1. Вертикальная арматура Ø 12 мм, с пазами.

• Общая длина фитингов: 21 шт. х 4 шт.х 1,3 м = 109,28 м.
• Вес арматуры: 109,29 м x 0,888 кг = 97,0 кг.

2. Горизонтальная арматура Ø 6 мм, гладкая. Для перевязки горизонтальные зажимы необходимо размещать на расстоянии не более 0,5 м. Для глубины 1,3 м достаточно трех уровней перевязки. Расстояние между вертикальными секциями составляет 100 мм. Длина каждого горизонтального сегмента 130 мм.

• Общая длина турников: 21 шт. х 3 шт. х 4 шт. х 0,13 м = 32,76 м.
• Вес стержня: 32,76 м x 0,222 кг / м = 7,3 кг.

3. Проволока для вязания. Каждая колонна имеет три уровня горизонтальных стержней, которые связывают четыре вертикальных стержня.

• Длина вязальной проволоки на полюс: 3 шт. х 4 шт. х 0,3 м = 3,6 м.
• Длина провода для всех полюсов: 3,6 м x 21 шт. = 75,6 м.
• Общий вес: (75,6 м x 12,078 г / м) / 1000 = 0,9 кг.

Общий объем материалов для усиления столбчатого фундамента с учетом ленточного каркаса приведен в таблице №5.

Стол № 5

Способы и приемы соединения арматуры

Для соединения скрещенных стержней применяют сварку и проволочную вязку. Для фундаментов сварка — не лучший метод установки, так как она ослабляет конструкцию из-за нарушения целостности конструкции и риска коррозии. Поэтому, как правило, армированный каркас «вяжут».

Это можно сделать вручную с помощью плоскогубцев, крючков или специального пистолета. С помощью плоскогубцев вяжется неотожженная проволока большого диаметра.

Приемы ручного вязания арматуры плоскогубцами: 1 — вязание проволокой пучками без подтягивания вверх; 2 — вязание угловых узлов; 3 — двухрядный узел; 4 — поперечный узел; 5 — мертвый узел; 6 — крепление стержней соединительным элементом; 7 — стержни; 8 — соединительный элемент; 9 — вид спереди; 10 — вид сзади

Для тонкой отожженной проволоки удобнее использовать крючки: простые или винтовые.

Видео: Наглядное занятие по вязанию арматуры самодельным крючком

Пистолет для вязания

Для больших объемов работ применяется вязальный пистолет.При этом скорость вязки намного выше традиционных методов, но есть зависимость от источника питания. К тому же именно для фундаментов пистолет нельзя использовать везде — некоторые участки для него труднодоступны.

Процессы опалубки и армирования конструкций. Технология бетона для монолитных конструкций. Механизация работ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплексный процесс строительства из монолитного и железобетона состоит из технологически и организационно взаимосвязанных процессов заготовки и строительства (монтаж и укладка).

TO Закупки процессы включают производство элементов опалубки, опалубки или опалубочных блоков, арматурных изделий, приготовление товарного бетона. Эти процессы выполняются, как правило, на предприятиях строительной отрасли.

Эти значения используются для статических расчетов отдельных конструкций. Также он в основном используется при строительстве домов для возведения фундаментных досок, где может полностью заменить классическую арматуру.Подходит как в сочетании с классической фурнитурой, так и с другими. строительные конструкции, требующие более высокой степени армирования, и использование бетонной арматуры может привести к проблемам с поперечным и детализированным бетоном. Паспорт фонда чаще всего используется при строительстве здания.

На первый взгляд это самая простая конструкция. Вам нужно только хорошенько отвалить фундамент в грунт, а затем заняться заливкой. Однако часто бывает временное отставание, и стена прорывается в траншею или многократно прерывается во время заливки бетона, что приводит к плохому сцеплению или неиспользованию отдельных частей перетяжки.Базовые дорожки обычно не закалены, поэтому они также могут сломать трещины. Преимущество этого процесса — значительная экономия времени, оперативность, качество.

ТО монтаж и укладка Процессы включают в себя установку опалубки и армирования, транспортировку, распределение, укладку и уплотнение бетонной смеси, старение бетона, натяжение арматуры (при бетонировании монолитных предварительно напряженных конструкций), демонтаж опалубки с перемещением ее на новое место или хранилище.

Не требует сильного уплотнения погружными вибраторами. Он немного расширяется до опалубки и без проблем заполняет все складки конструкции. Это снижает трудозатраты, а также дополнительное технологическое оборудование, а также снижает шум, связанный с процессом. Еще одно преимущество — отличное качество самоуплотняющихся бетонных поверхностей — небольшое количество и небольшой размер пор обеспечивают гладкую и красивую зону обзора.

Для улучшения текучести бетона наиболее совершенными и эффективными добавками являются поликарбоксилаты.Они поставляются с бетономешалками и хранятся непосредственно в конструкции с помощью насосов, кранов и ваты. Узнайте больше о продуктах на сайте.

ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО. ВИДЫ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Опалубка Им называют формообразующую временную конструкцию, состоящую из самой формы (досок), опорных лесов и крепежных устройств. Конструкция опалубки должна обеспечивать прочность, жесткость и неизменность бетонной конструкции при бетонировании, а также ее проектные размеры.

При модификации бетона антифризными добавками важно учитывать дополнительные затраты, связанные со строгими требованиями к низкотемпературным монолитным бетонным работам и обязательством поддерживать бетон в соответствии со стандартами. Возведение монолитных бетонных конструкций осенью и зимой по-прежнему является серьезной проблемой в строительной отрасли. Основная проблема — неправильное выполнение конкретных работ в период отрицательных температур.Количество необходимых процедур при выполнении работ при столь низких температурах непропорционально увеличивает себестоимость продаж.

Конструкция опалубки должна обеспечивать достаточную прочность, надежность, простоту монтажа и демонтажа ее элементов, возможность укрупненного монтажа и широкую вариацию компоновки при их минимальной номенклатуре.

По обороту различают опалубку неинвентарную , используемую только для одной конструкции, и инвентарную i.е. многоразовый. Опись опалубка бывает разборной и подвижной. Разновидностью внебиржевой опалубки является несъемная опалубка (облицовка опалубки).

На практике в этот период строительные работы сводятся к уходу за бетоном с защитой от замерзания не менее 24 часов. Несмотря на очевидные риски, связанные с риском снижения качества изготавливаемых бетонных конструкций при промерзании, в короткие сроки в графиках работ многие подрядчики принимают решения о монолитных работах вне зависимости от погодных условий.

Явления, связанные с низкотемпературным бетоном. Значительные опасности, связанные с бетонированием при низких температурах, связаны с несколькими явлениями. Более медленный процесс склеивания цемента. Расширение необходимо для достижения желаемых параметров на разных этапах процесса, например, для отделки поверхности, деформации, снятия опор опалубки и строительных лесов, строительных нагрузок, воздействия на окружающую среду.

Опалубка может быть деревянной, деревометаллической, металлической, железобетонной, железобетонной, из синтетических или прорезиненных тканей.

Деревянная опалубка изготавливается из древесины влажностью не более 25%. Для колоды щитов практичнее всего использовать водостойкую ламинированную фанеру или листы стекловолокна. Для уменьшения сцепления с бетоном и улучшения качества лицевых бетонных поверхностей также применяют покрытия настила досок пленками на основе полимеров.

Повреждение микроструктуры бетона замерзающей водой, которое из-за увеличения его объема разрушает слабые связи, образовавшиеся в начальный период процесса гидратации.В результате разрыва подвесной конструкции затвердевший бетон приобретает меньшую прочность.

Предполагается, что при температуре от 10 ° C до 0 ° C сцепление бетона замедляется, что не оказывает отрицательного воздействия на бетон в конструкции, не вызывает повреждений и снижает его качество. Дальнейшее снижение температуры значительно замедляет процесс сцепления цемента с бетоном, в том числе процесс твердения, так что прочность бетона достигается позже. При температуре ниже 0 ° C дополнительно замедляется процесс твердения бетона.

Опалубка древесно-металлическая имеет более высокий оборот.

Металлическая опалубка изготавливается из стальных листов толщиной 1,5 … 2 мм и прокатных профилей. Он должен иметь быстроразъемные соединения.

Важной проблемой является снижение адгезии бетона к опалубке. Эта адгезия зависит от адгезии (адгезии) и когезии (прочности на разрыв пограничных слоев в зоне контакта «опалубка — бетон») бетона, его усадки и характера опалубочной поверхности опалубки.

Любые требования по искусственному охлаждению или нагреванию смеси перед поставкой должны быть согласованы между производителем и подрядчиком. Если подрядчик позволяет смеси застыть сразу после укладки в опалубку и перед связыванием, процесс связывания цемента полностью блокируется.

Таблица 1 Пример типа примесей антифриза, данные производителя. Замораживание смеси перед приклеиванием — наименее рискованная ситуация, поскольку бетон не затвердеет и рисунок протектора не пробьет лед формовки.Благодаря правильной обработке после обморожения смесь может вернуться к исходным параметрам. Чтобы уменьшить снижение прочности бетона и исключить неблагоприятные процессы, подрядчикам рекомендуется повторно вибрировать смесь сразу после размораживания, чтобы удалить образовавшиеся поры.

Адгезия заключается в том, что при укладке и виброуплотнении бетонная смесь приобретает свойства пластичности и, следовательно, увеличивается непрерывность контакта между ней и опалубкой.

Если настил изготовлен из слегка смачиваемых (гидрофобных) материалов, таких как пластик, текстолит и т. Д., И имеет гладкую поверхность, сцепление с опалубкой незначительно. Если настил изготовлен из материалов, хорошо смачиваемых (гидрофильных), таких как сталь, дерево и т. Д., Имеет шероховатую поверхность или пористую структуру, сплошность и площадь контакта увеличиваются и, следовательно, увеличивается адгезия.

Затвердевший бетон характеризуется лишь немного меньшей прочностью из-за более слабых сил сцепления между цементным раствором и заполнителем.Отсутствие рекомпрессии предотвращает образование пор в бетоне из-за таяния замерзшей воды меньшего объема, чем лед.

Разница температур между началом и концом времени укладки способствует образованию кристаллов льда, что приводит к разрушению новых навесных приспособлений — свежих продуктов гидратации цемента, что приводит к разрушению твердеющей микроструктуры бетона. Это очень неблагоприятное явление. Напряжения, возникающие в результате увеличения объема замерзающей воды, являются характером растягивающего напряжения.Когда их значение превышает предел прочности цементной матрицы, происходит склеивание. Следствие этого — необратимое падение прочности.

Сила сцепления может быть уменьшена за счет использования гидрофобных материалов для поверхностей опалубки путем нанесения на поверхность настила специальных смазок и антиадгезионных гидрофобных покрытий. Комбинированные смазочные материалы в виде так называемых обратных эмульсий наиболее практичны. Помимо гидрофобизаторов и замедлителей схватывания в них вводятся пластифицирующие добавки.Они пластифицируют бетон в зоне контакта с опалубкой и способствуют ее отделению.

Если бетон теряет достаточную прочность перед обнажением, он не повреждается, потому что большая часть воды в бетоне не замерзает из-за предварительной цементации. Многие подрядчики снижают негативное влияние низких температур при укладке бетона.

Цемент с повышенным содержанием цементного клинкера. Увеличение доли цемента в бетонной смеси. Теплоизоляция с одновременным обогревом скрытых конструкций или теплозащитных экранов.Таблица 2 Влияние примесей антифриза на прочность бетона. Примеси антифризов считаются продуктами, которые позволяют реагировать цементу с водой при низких температурах. Этот термин используется в технической литературе, каталогах или технических данных многих производителей химических добавок.

Опалубка классифицируется по функциональному назначению в зависимости от типа бетонной конструкции: для вертикальных поверхностей, в том числе стен; для горизонтальных и наклонных поверхностей, в том числе потолков; для одновременного бетонирования стен и полов; для бетонирования помещений и индивидуальных квартир; для криволинейных поверхностей (в основном используется пневматическая опалубка).

Присадка антифриза в соответствии со стандартом — это вещество, из которого. Это ускоряет выделение тепла гидратации цемента и, таким образом, увеличивает температуру бетона. Назначение смеси — увеличить начальную скорость реакции между компонентами цемента и водой в цементном тесте. Их применение позволяет в кратчайшие сроки получить минимальную прочность бетона, что обеспечивает устойчивость к первому промерзанию.

Доля антифриза в бетоне приводит к увеличению концентрации соли в очищенной воде.Это связано с добавлением концентрированного физиологического раствора или уменьшением количества воды. Уменьшает количество воды при сохранении нормальной консистенции. Использование пластификаторов или суперпластификаторов дает несколько эффектов: уменьшает количество воды, которая может замерзнуть, увеличивает концентрацию соли в воде, снижает температуру замерзания воды, увеличивает прочность бетона и, следовательно, устойчивость к разрушающему воздействию воды. замерзающая вода.

Для бетонирования стен применяется опалубка следующих типов: мелкопанельная, крупнопанельная, блочная, блочная и раздвижная.

Для бетонирования перекрытий используется мелкопанельная опалубка с опорными элементами и крупнопанельная опалубка, в которой опалубочные поверхности образуют единый опалубочный блок, полностью переставляемый краном.

Увеличивает количество микроскопических пузырьков воздуха в свежей смеси при замерзании воды, что дает ей дополнительное пространство. Обратите внимание, что доля т.н. Антифризы снижают время пластичности бетона. Все операции по транспортировке, укладке и уплотнению должны быть адаптированы к условиям и срокам использования цемента.Время работы бетонной смеси зависит от типа используемой легирующей добавки от 30 до 120 минут.

Предварительные исследования должны определить влияние его применения на свойства бетонной смеси и бетона. Присадки к антифризу представляют собой смесь нескольких химических компонентов. Защита арматурной стали в бетоне привела к образованию химических примесей без хрома. Состав ингредиентов часто охраняется секретом производителя.

Для одновременного бетонирования стен и полов или частей здания используйте сменную опалубку.Для этих же целей используется горизонтально-подвижная, в том числе рулонная опалубка, которую можно использовать для бетонирования вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей.

Опалубка разборная малогабаритная состоит из набора малогабаритных элементов площадью до 3 м и массой до 50 кг, что позволяет устанавливать и разбирать их вручную. Из элементов опалубки можно собирать монтируемые и демонтируемые краном крупные панели и блоки без разборки на составные элементы.Опалубка унифицирована, применима к широкому спектру монолитных конструкций с постоянными, переменными и повторяющимися размерами. Наиболее целесообразно использовать опалубку для бетонирования неоднородных конструкций небольшого объема.

При использовании нитрата и нитрита натрия необходимо соблюдать осторожность из-за значительного снижения прочности бетона и из-за того, что окислитель может при определенных условиях и концентрациях вызывать разложение арматуры бетона и точечную коррозию.Точно так же ингибиторы коррозии — хотя и не такие сильные — нитрит кальция и нитраты Ca 2 и Ca 2.

Пример типа препаратов, рекомендованных производителями химических примесей в период отрицательных температур при монолитных испытаниях, приведен в таблице. Из-за сложности определения потенциального отрицательного воздействия на свойства бетона стандарт рекомендует, чтобы общее количество добавки не превышало максимально допустимую дозу, рекомендованную производителем для не более 50 г цемента, если эффект более высокого Дозировка о свойствах и прочности бетона не известна.Воздействие примеси зависит не только от температуры бетона, но и от типа цемента, количества воды, наличия других примесей, начальной температуры бетонной смеси, изменения температуры во время созревания бетона и способ его обработки.

Опалубка крупнопанельная состоит из крупногабаритных щитов и соединительных элементов. Панели опалубки воспринимают все технологические нагрузки без установки дополнительных несущих и поддерживающих элементов.Опалубка применяется для бетонирования длинных стен, полов и туннелей. Размер щитов равен размеру бетонной конструкции: для стен — ширина и высота помещения, для потолка — ширина и длина этого потолка. В случае бетонирования полов с большой площадью, когда за одну смену невозможно уложить и уплотнить бетонную конструкцию, потолок разбивают на карты. Размеры карты устанавливаются технологическим регламентом, по их краям устанавливается металлическая сетка толщиной 2 … 4 мм с ячейками 10 х 10 мм для обеспечения достаточного приклеивания к последующим картам.Крупнопанельная опалубка рекомендуется для зданий с монолитными стенами и перегородками, сборными перекрытиями. Разборная крупнопанельная опалубка также применяется для бетонирования конструкций переменного сечения (силосов, дымоходов, градирен).

Если используется более одной примеси, совместимость этих примесей должна быть проверена при первоначальных испытаниях. Примеры влияния примесей антифризов на прочность бетона на сжатие в зависимости от их вида и количества, а также температуры приведены в таблице.Однако рекомендуется определять действие этой примеси и ее количество экспериментально в соответствии с температурными условиями. Влияние антифриза на другие механические свойства аналогично влиянию прочности на сжатие.

Производители бетона подчеркивают, что эффективность антифризов тесно связана с надлежащей защитой бетона после укладки. Соблюдение рекомендаций и правил по уходу не позволяет бетонной поверхности замерзать до тех пор, пока она не достигнет необходимой прочности, и обеспечивает надлежащий уровень влажности, необходимый для правильного процесса гидратации.Обеспечение надлежащего температурного режима — основная ответственность подрядчика, если он решит проводить работы в зимний период. Для обеспечения нужной температуры используются различные методы, в том числе.

Блочная опалубка — это объемно-допустимая опалубка, предназначенная для возведения одновременно трех или четырех стен по контуру ячейки здания без устройства перекрытия. Опалубка монтируется из отдельных блоков с зазорами, равными толщине возводимых стен.

Для зданий с монолитными внешними и внутренними несущими стенами и сборными перекрытиями рекомендуется комбинированный вариант: для наружных поверхностей стен — крупнопанельная опалубка, а для внутренних поверхностей и стен — блочная, вертикально подвижная и съемная опалубка.

Блочные формы представляют собой пространственные замкнутые блоки: неразъемные и жесткие, выполненные на конусе, разъемные или раздвижные (регулируемые). Блочные формы используются для бетонирования замкнутых конструкций сравнительно небольшого объема не только вертикальных, но и горизонтальных поверхностей.Кроме того, они используются для объемных элементов стен, лифтовых шахт, отдельно стоящих фундаментов, колонн и т. Д.

Опалубка реверсивная состоит из секций П-образной формы и представляет собой горизонтально съемный крупногабаритный блок, предназначенный для одновременного бетонирования. стен и потолков. При зачистке секции сдвигаются (отжимаются) внутрь и выкатываются в проем для последующего извлечения краном. Эта опалубка применяется для бетонирования поперечных несущих стен и монолитных перекрытий жилых и гражданских зданий.Этот вид продольно-подвижной опалубки нашел применение в зданиях с монолитными продольными несущими стенами и перекрытиями из монолитного железобетона.

Для зданий с простой конфигурацией в плане, большой площадью перекрытия, плоскими поверхностями фасадов рекомендуется объемная опалубка — туннельная опалубка, опалубка с возможностью перемещения по вертикали и горизонтали.

Туннельная опалубка — объемная переставная опалубка, предназначенная для одновременного возведения двух поперечных и одной продольной стены здания и перекрытия этих стен.Туннель можно сформировать из двух противоположных полутуннелей, соединив их горизонтальный и вертикальный экраны с помощью быстросъемных замков. Опалубку туннельного типа чаще всего применяют для зданий с монолитными внутренними стенами, монолитными перекрытиями и панелями навесных стен.

Опалубка горизонтально-подвижная Предназначена для бетонирования горизонтально протяженных конструкций и сооружений, а также конструкций замкнутого сечения с большим периметром.

Раздвижная опалубка для бетонных стен; высокие здания и сооружения.Это пространственная опалубка, устанавливаемая по периметру стен и поднимаемая гидравлическими домкратами при заливке бетона.

Для зданий точечного (башенного) типа с большой этажностью и простой внутренней планировкой рекомендуется использовать вертикально съемную блочную опалубку или раздвижную опалубку.

Пневматическая опалубка — Гибкая воздухонепроницаемая оболочка, обрезанная по размеру конструкции.

Несъемная опалубка Применяется для возведения конструкций без снятия изоляции, создания облицовки, а также тепло- и гидроизоляции.

При бетонных работах используются следующие вспомогательные элементы опалубочных систем:

Навесные леса — специальные подмости навешиваются на стены со стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепляемых в отверстиях, оставшихся при бетонировании стен.

Выкатные леса — леса, предназначенные для раскатывания туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже.

Открыватели — специальная опалубка, предназначенная для формирования оконных, дверных и других проемов в монолитных конструкциях.

Если принять за 100% общую трудоемкость возведения монолитных железобетонных конструкций, то трудозатраты на выполнение опалубки примерно 45 … 65%, армирования — 15 … 25% и бетона — 20 … 30 %.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ

Арматура Называют стальные стержни, профили, проволоку и изделия из них, предназначенные для восприятия растягивающих и переменных сил в железобетонных конструкциях.

Арматура, используемая для изготовления железобетонных изделий, подразделяется: по материалу на стальную и неметаллическую; по способу изготовления на прутке, канате и проволоке; по профилю по круглому гладкому (класс А-240) и периодическому профилю; по принципу работы на не натянутом и напряженном; как предназначено для работы, распространения и установки; по способу установки на сварные и вязаные в виде отдельных стержней, сеток и каркасов.

Напряжение арматуры создается механическим или электротермическим способом, обычно на заводах на остановках, на площадке по бетону.

Наряду со стальной арматурой в некоторых случаях можно использовать арматуру из стекловолокна, не уступающую по прочности стальной проволоке, имеющую в несколько раз меньшую массу и большую стойкость к коррозии по сравнению со стальной арматурой. Более низкий модуль упругости по сравнению со сталью, чувствительность к динамическим и температурным нагрузкам, а также сравнительная сложность изготовления ограничивают более широкое использование арматуры из стекловолокна.

В некоторых случаях в качестве неметаллической арматуры используется рубленое стекло или асбестовое волокно.

В строительстве широко используются арматурные сетки в виде плоских изделий и рулонов. Арматурные заводы производят легкую арматурную сетку из горячекатаной низколегированной стали периодического профиля и холоднотянутой проволоки диаметром 3 … 7 мм. Также в отрасли выпускаются тканые сетки с размером ячеек 5 … 20 мм, предназначенные для армирования тонкостенных железобетонных конструкций.

Для армирования балок, ригелей, балок изготавливаются плоские или пространственные арматурные рамы.

В условиях строительной площадки проводятся: приемка арматурных изделий, сортировка и складирование; подготовка к установке, при необходимости уплотнение и встраивание в арматурно-опалубочные блоки; установка, выравнивание арматуры и окончательное соединение стыков; приемка работы с составлением акта скрытых работ.

В процессе приемки арматурных изделий контролируется наличие меток, следов коррозии, деформаций, соответствие размерам.По возможности монтаж арматуры следует производить с увеличенными элементами с помощью кранов. Ручной монтаж допускается только при весе армирующих элементов до 20 кг.

Рамы устанавливаются с одной или двух открытых сторон опалубки. Чтобы защитить рамы от смещения, их временно фиксируют. Крепления снимаются по мере укладки бетонной смеси.

При армировании конструкций сетками и плоскими каркасами с диаметром арматуры до 32 мм их соединение может осуществляться сваркой, вязанием и без сварки внахлест.

Широко практикуется вязание армирования специальными крючками. Стержни стыкуются внахлест с правкой стыка в трех местах (в середине и на концах) отожженной стальной проволокой диаметром 0,8 … 1,0 мм. При стыковке стержней гладкого профиля в растянутой зоне крючки необходимо загнуть.

При установке арматуры необходимо предусмотреть защитный слой бетона, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетоном.Правильно расположенный защитный слой надежно защищает арматуру от агрессивного воздействия внешней среды.

Обеспечить расчетные размеры защитного слоя бетона можно с помощью бетонных или металлических хомутов, которые крепятся к арматурным стержням. Особо высокими технологическими свойствами обладают пластиковые стопорные кольца, надеваемые на арматуру. Во время установки пластиковое кольцо из-за присущей ему эластичности немного расширяется и плотно закрывает вал.

Защитный слой в плитах и ​​стенах толщиной до 10 см должен быть не менее 10 мм; в плитах и ​​стенах более 10 см — не менее 15 мм; в балках и колоннах с диаметром продольной арматуры 20 … 32 мм — не менее 25 мм и при большем диаметре — не менее 30 мм.

При оформлении акта приемки смонтированной арматуры, помимо проверки ее проектных размеров по чертежу, осуществляется контроль: качества выполненных работ; наличие и расположение хомутов; прочность сборки и расположение стыков арматуры (сумма сварных и трикотажных соединений в одном участке при гладком армировании не должна превышать 25%; при периодическом армировании — 50%).

БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Массивные конструкции и фундаменты

Монолитные фундаменты и массивные конструкции или блоки бетонируют чаще всего в сборно-разборной опалубке из готовых унифицированных элементов или в блочно-пространственных формах. При бетонировании крупных массивов применяют большие панели опалубки площадью до 30 м, устанавливаемые кранами.

При кладке в монолитные фундаменты и блоки бетонную смесь подают с использованием одного или нескольких видов механизации: в ковши строительных кранов, автобетононасосов и самосвалов по эстакадам или непосредственно в опалубку, ленточные брусчатки и конвейеры, бетон насосы, а иногда и мостовые краны в чанах.

Выбор способов механизации бетонных работ зависит от расположения бетонного завода или установки для приготовления смеси, конструкции фундамента или массива (объем, ширина, высота, насыщенность арматуры и закладных деталей).

При выборе способа бетонирования предусматривается минимальное количество перегрузок бетонной смеси при ее перемещении к месту укладки.

Для бетонирования труднодоступных мест фундамента или блока, а также для разводки бетонной смеси по площади конструкции используются вибро желоба и ленточная брусчатка.При подаче бетонной смеси в железобетонные конструкции с высоты более 2 м используются вибро желоба, наклонные лотки и стволы, а при высоте более 10 м — вибро желоба.

Бетонная смесь в неармированных и малоармированных массивах и фундаментах уплотняется ручными глубинными вибраторами ИВ-78, ИВ-79, ИВ-80. Как правило, бетон бетонируют горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,4 м. Бетон в крупных массивах уплотняют глубинными вибраторами ИВ-90, собранными в вибропакеты, переставляемые с помощью кранов.При этом толщина уплотняемого слоя бетона достигает 1 м. При плотном армировании используются вибраторы с гибким валом ИВ-66, ИВ-67, ИВ-47, ИВ-75.

Верхняя поверхность фундамента уплотняется вибропорлей или поверхностными вибраторами, а затем выравнивается линейкой на уровне верхних граней направляющих или специальных маяковых досок.

Фундаменты, рассчитанные на статическую нагрузку, можно бетонировать периодически, но с обязательной обработкой рабочих швов.

Массивные фундаменты, воспринимающие динамические нагрузки, а также массивные гидротехнические сооружения бетонируются отдельными блоками, размеры и расположение которых предусмотрены проектом. Каждый блок бетонируется без перерыва.

Бетонная подготовка

Бетонный подстилающий слой (подготовка) выполняется для бетонных, асфальтовых и других полов. Для нижележащего слоя обычно используются твердые бетонные смеси.

При плотных грунтах бетонная смесь укладывается в нижележащий слой непосредственно на планируемый грунт, при более слабых грунтах — на утрамбованный в грунт слой щебня.При слабых грунтах нижележащий бетонный слой иногда армируют арматурной стальной сеткой.

Перед бетонированием нижележащего слоя устанавливаются маяковые направляющие доски, которые прибиваются к забитым в землю кольям. Доски-маяки располагаются на расстоянии 3-4 м друг от друга, причем верхний край доски должен находиться на уровне поверхности нижележащего слоя.

Бетонная смесь в нижележащий слой и покрытие пола укладывается полосами шириной 3-4 м, разделенными маячными досками.Полосы забетонированы через одну. Промежуточные полосы бетонируются после затвердевания бетона в соседних полосах. Перед бетонированием промежуточных полос снимают маяки.

В подстилающем слое бетона поперечные деформационные швы выполняются через каждые две полосы и через 9–12 м по длине полос, разделяющих площадку бетонирования на отдельные плиты размером от 6×9 до 8×12 м. Кроме того, в каждой плите между соседними полосами бетонирования образуются рабочие швы.

Боковые стороны полос, образующих продольный деформационный шов, покрыты горячим битумом слоем 1.За 5-2 мм до укладки бетонной смеси в прилегающую полосу, прилегающую к обработанной битумом поверхности. Боковые грани полос в рабочем шве не залиты битумом.

Поперечный компенсатор формируется из металлической полосы шириной 80–100 мм и толщиной 4–6 мм, заглубленной в нижележащий слой бетона на 1/3 его толщины. Полоску оставляют в бетоне на 20-40 минут, после чего аккуратно снимают. Образовавшаяся бороздка после окончательного застывания бетонной смеси тщательно очищается и заливается битумом или цементным раствором.

Бетонная смесь для бетонирования нижележащего слоя подается к месту укладки, обычно в автобетоносмесителях. Закрепите его вибропорлей, которую перемещают по направляющим щиткам маяка или по поверхности ранее забетонированных прилегающих полос. В небольших помещениях (до 100 м 2) смесь уплотняют поверхностными вибраторами ИВ-91.

Бетонный пол бывает однослойным или двухслойным. Однослойные покрытия толщиной 25-50 мм укладываются на основание по маячным рельсам и уплотняются виброрельсом или поверхностным вибратором.

При укладке бетонной смеси в два слоя (нижележащий слой и чистый пол) нижний слой уплотняют поверхностным вибратором ИВ-91. Верхний слой укладывается перед схватыванием бетонной смеси в нижнем слое и уплотняется вибробрусом, движущимся по бортикам маяка.

По окончании рабочей смены в местах, где планируется закончить укладку бетонной смеси, кладут доску на край, после чего укладывают последнюю порцию бетонной смеси и вибрируют по краю.Если перегородки нет, то по краю уложенного слоя нельзя устанавливать вибропорту, так как при этом край слоя будет расползаться.

Поверхность чистого бетонного пола через некоторое время после укладки на еще не затвердевший бетон протирают станком СО-103 или СО-89. Машина имеет затирочный диск 1 диаметром 600 мм, который приводится в движение электродвигателем 6 мощностью 1,5 кВт.

Через 30 минут после окончания бетонирования рабочие разглаживают уплотненный бетон лентой.К этому времени на поверхности бетона появляется тонкая пленка воды, которую рабочие отгоняют, натирая поверхность легкими продольными и поперечными движениями ленты. Через 15-20 минут рабочие возвращаются к разглаженному слою и окончательно разглаживают бетон более короткими движениями ленты.

Примерно через 30 минут после этого бетон обрабатывают металлическим шпателем с подъемного моста, обнажая зерна гравия (щебня), что создает хорошее сопротивление истиранию бетонной поверхности.Если не требуется высокая стойкость к истиранию, то для подготовки бетона устраивают цементный пол из слоя цементного раствора, приготовленного на крупном песке.

Стены и перегородки

Стены и перегородки в сборно-разборной опалубке бетонируются беспрерывно с секциями высотой не более 3 м.

При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м используются соединительные стволы. Тонкие стены и перегородки толщиной менее 15 см, где невозможно использовать стволы, бетонируют ярусами высотой до 2 м, при этом с одной стороны опалубку возводят сразу на всю высоту.К этой опалубке крепится арматура. Вторую сторону опалубки сначала возводят на высоту одного яруса, а по окончании бетонирования яруса монтируют опалубку второго яруса и т. Д. Бетонную смесь заделывают глубинными или внешними вибраторами. На следующем по высоте участке стены или перегородки бетонирование возобновляют только после устройства рабочего шва.

При необходимости бетонирования без рабочих швов участков стен и перегородок высотой более 3 м необходимо устраивать перерывы в работе для отстаивания бетонной смеси.Продолжительность перерывов должна быть не менее 40 минут и не более 2 часов.

При бетонировании стенок резервуаров для хранения жидкостей необходимо непрерывно укладывать бетонную смесь на всю высоту слоями высотой не более 0,8 длины рабочей части вибратора. В исключительных (экстренных) случаях допускается устройство рабочего шва с последующей тщательной обработкой его поверхности. Стыки стен и днища резервуаров выполняются в местах, предусмотренных проектом.

В больших резервуарах круг разделен на секции вертикальными швами и бетонируется по частям, но такие резервуары лучше бетонировать по всему периметру непрерывно.

Для придания водонепроницаемости поверхности днища и стенок резервуаров применяется глажка.

Стены в вертикально раздвижной (подвижной) опалубке начинают бетонировать, заполняя форму бетонной смесью на половину ее высоты в два или три слоя с уплотнением вибраторами. Укладка двух (трех) слоев бетонной смеси по всему периметру должна занимать не более 3х.5 часов. Затем опалубку отрывают и поднимают (непрерывно) со скоростью 30-60 см / ч до заполнения опалубки бетонной смесью на всю высоту.

Далее бетонную смесь заливают в форму непрерывно слоями по 200-250 мм, не доходя до верха на 50 мм. Обычно укладываемые слои бетона берутся высотой не более 200 мм в тонких стенах (толщиной до 200 мм) и не более 250 мм в других конструкциях. Следующий по высоте слой начинают укладывать только после укладки предыдущего на заданную высоту по всему периметру опалубки.

Для приготовления бетонной смеси используется портландцемент марки не ниже 400 с началом схватывания не ранее 3 часов и концом схватывания не позднее 6 часов. Водоцементное соотношение должно быть не более 0,5 для районов с суровым климатом и 0,55 для других районов.

Размер зерна крупного заполнителя должен быть не более 1/2 наименьшего размера поперечного сечения бетонной конструкции, а для плотно армированных конструкций — не более 20 мм.

Бетонную смесь уплотняют вибраторами с гибким валом или вручную байонируют шуровками (металлическими стержнями). Во избежание повреждения нижележащих слоев бетона вибратор не должен опираться на опалубку или арматуру.

Скорость укладки бетонной смеси определяется наиболее благоприятной рабочей скоростью подъема формы, исключающей возможность прилипания уложенного бетона к опалубке и его сползания на выходе из форм.На такой скорости отделившийся от опалубки бетон становится жестким на ощупь, но следы от панелей опалубки на нем легко сглаживаются. Его прочность на сжатие составляет примерно 0,8-1 МПа.

При сдвижной опалубке нельзя допускать перерывов в бетонировании более чем на 2 часа. При более длительных перерывах необходимо продолжать медленный подъем опалубки до тех пор, пока не станет виден зазор между бетоном и стенками опалубки.

Поверхность бетонированных в раздвижной опалубке стен затирается сразу после выхода бетона из форм с помощью специальных лесов, подвешенных к опалубкам.Бетон натирают стальной теркой, не добавляя раствора, лишь слегка смачивая кисточкой водой. При этом закрываются оболочки и исправляются дефекты бетонирования.

При сухом ветре или температуре наружного воздуха 30 ° С и выше от козырька опалубки до настила подмостей изготавливают защитные фартуки из брезента, мешковины. Забетонированная часть конструкции (сооружения) высотой не более Необходимо осмотреть 10 м, чтобы можно было отрегулировать его положение.Результаты освидетельствования и приемки заносятся в журнал работ.

Стены в горизонтально-скользящей (рулонной) опалубке при возведении конструкций большой протяженности (подпорные стены, тоннели, коллекторы, водопроводные трубы и другие сооружения, возводимые открытым способом) бетонируются в полуярусах. Бетонную смесь, приготовленную на портландцементе марки не менее 400 с началом схватывания не ранее 1 часа и окончанием схватывания не позднее 6 часов, укладывают непрерывно по всей высоте опалубочной плиты, не доходя до верха. доски на 50-70 мм.Опалубка перемещается горизонтально в следующую позицию после того, как бетон для мощения наберет необходимую прочность.

Монолитными называются сооружения, возводимые непосредственно на песте своего расположения. Возведение конструкций включает установку опалубки, воссоздающую очертания будущего сооружения в пространстве, установку арматуры, бетонирование конструкции и уход за твердым бетоном.

Опалубка может быть деревянной из досок и фанеры, металлической из металлических листов или сетки, деревянной с полимерным покрытием, железобетонной.Иногда в качестве опалубки используются железобетонные плиты, входящие в состав будущей сборно-монолитной конструкции

.

Фурнитура установлена ​​согласно проекту. Для его соединения воспользуйтесь сваркой. В некоторых случаях используются сборные арматурные каркасы, что ускоряет работу. Для ответственных конструкций применяется так называемая жесткая арматура в виде двутавров, швеллеров и специальных профилей в аренду.

Бетонирование крупных конструкций или сооружений производят отдельными блоками, устраивая между ними рабочие швы.Блок бетонируется непрерывно, при этом каждая последующая порция бетона должна быть уложена и утрамбована до схватывания ранее уложенного бетона. Бетонные смеси обычно готовятся на централизованных бетонных установках или заводах, а затем доставляются к месту укладки.

Транспортировка бетона, его укладка в блок и последующий уход определяют качество бетона, строительно-технические свойства и долговечность конструкции. Каждый этап транспортировки и укладки бетона необходимо тщательно контролировать, чтобы поддерживать однородность бетонной смеси внутри партии и от партии к партии, чтобы структура имела одинаковое качество.Для этого необходимо следить за тем, чтобы не было отделения крупного заполнителя от раствора или воды от других компонентов. Отрыв в месте выгрузки из бетономешалки можно предотвратить, прикрепив направленную вниз течку к концу разгрузочного желоба, чтобы бетон падал вертикально в центр приемного ковша, бункера или тележки. Такие устройства следует устанавливать на концах всех остальных желобов и конвейеров

.

Все бункеры должны быть оснащены вертикальным подвесом под разгрузочными отверстиями.При разгрузке под углом крупный заполнитель сбрасывается в дальнюю сторону загруженного контейнера, а раствор сбрасывается в ближайшую сторону, что приводит к расслоению, которое не может быть устранено при дальнейшей транспортировке бетона.

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитная бетонная конструкция — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям.В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также о его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.Д.

Считается, что эти сооружения были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания.Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С момента первой попытки Эдисона создать монолитные бетонные дома этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов.Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой ​​конструкции

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
2. Устройство стен фундамента
3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатым строительством является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундамент уложен, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые кладутся поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, необходимыми для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной. Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

Архив технических вопросов и ответов

Более 30 лет в Канаде мы разрабатываем мокрый торкретбетон для наружного воздействия (стабилизация скал, порталы туннелей, каналы и балки, восстановление инфраструктуры и т. Д.)), чтобы содержание воздуха в точке нагнетания в насос находилось в диапазоне от 7 до 10%. Прокачка и удар при стрельбе снижает содержание воздуха в торкретбетоне примерно наполовину. то есть мы обнаружили, что содержание воздуха в торкретбетоне постоянно находится в диапазоне от 3,5 до 5,0%. (Только от 1 до 2% воздуха теряется при перекачивании; остальное теряется при ударе о принимающую поверхность).

Содержание воздуха измеряется путем выкапывания торкретбетона на месте (или его выкапывания из панели для дробеструйных испытаний) и его повторного уплотнения в основании измерителя давления воздуха в испытании ASTM C231 и проведения испытания.В качестве альтернативы торкретбетон можно вводить непосредственно в основание измерителя давления воздуха. Он обеспечивает практически то же значение, что и для вынутого торкретбетона (как описано выше), при условии, что сопло удерживается перпендикулярно основанию измерителя давления воздуха и на соответствующем расстоянии для надлежащего уплотнения торкретбетона.

Испытания на многочисленных проектах показали, что торкретбетон с содержанием воздуха на месте от 3,5 до 5% имеет хорошую систему воздушных пустот (содержание воздуха, коэффициент зазора и удельная поверхность) при анализе в тесте ASTM C457.Такой торкретбетон продемонстрировал хорошую стойкость к замораживанию / оттаиванию в тесте ASTM C666 и устойчивость к образованию отложений против обледенения в тесте ASTM C672. Что еще более важно, отзывы на местах показывают, что такой торкретбетон с воздухововлекающими добавками, выдержавший многие тысячи циклов замораживания и оттаивания в полевых условиях в течение нескольких десятилетий, демонстрирует хорошую долговечность. В опубликованной литературе по торкретированию есть много исследований и примеров из истории болезни, подтверждающие эти наблюдения. (См. Ссылки 1 и 2 ниже)

Что касается использования очень высокого содержания воздуха в насосе (15-22%), то это была скорее исследовательская инициатива, использованная только в нескольких проектах в Квебеке, и не является обычной практикой, и, по мнению автора. , нужно.

Есть еще одно преимущество, которое дает использование воздухововлекающих добавок для получения 7-10% содержания воздуха в торкретбетоне, выпускаемом из насоса. Любой конкретный пользователь знает, что по мере увеличения содержания воздуха спад увеличивается. Для торкретбетонных смесей (которые имеют высокое содержание цемента и низкое содержание горной породы по сравнению с бетоном) это облегчает перекачивание и взбивание смеси. Таким образом, обычно применяется влажная торкрет-бетон с воздухововлекающими добавками при осадке от 100 до 125 мм (от 4 до 5 дюймов). При ударе о принимающую поверхность, поскольку содержание воздуха уменьшается примерно наполовину, осадка торкретбетона на месте также мгновенно уменьшается примерно наполовину.(Это можно продемонстрировать, выкопав торкретбетон из материала на месте или испытательной панели и проведя на ней испытание на оседание). Мы называем это явление процессом «уничтожения сползания» и успешно использовали его во многих торкрет-проектах. Благодаря хорошей конструкции торкретбетона с воздухововлекающими добавками (особенно при использовании микрокремнезема) мы обычно снимаем вертикальные секции толщиной до 500 мм (20 дюймов) при просадке от 100 до 125 мм (от 4 до 5 дюймов) за один проход без проблем с провисанием или проседанием. шелушение (выпадение), не прибегая к использованию ускорителей.

Наконец, есть несколько ситуаций, когда содержание воздуха в торкретбетоне от 7 до 10% на выходе в насос может не работать. Это ситуации, когда при транспортировке торкретбетона может произойти уменьшение избыточного содержания воздуха, например, при падении торкретбетона по трубе с поверхности в подземной шахте и его улавливании в котле или установке для повторного смешивания. В этом случае воздух при необходимости лучше добавлять в ремиксер под землей. Кроме того, прокачка торкретбетона на большие расстояния (особенно закачка торкретбетона под уклон) может привести к чрезмерной потере содержания воздуха в линии, что может вызвать уменьшение осадки в линии и возможные проблемы с перекачкой.За исключением таких ситуаций, мы всегда используем 7-10% воздуха в торкретбетоне в точке нагнетания в насос (даже если это не требуется по причинам морозостойкости) из-за его улучшенной перекачки и «эффекта убийцы оседания». ».

Ссылка 1: Морган, Д.Р., «Стойкость торкретбетона к замерзанию и оттаиванию», Concrete International, Vol. 11, No. 8, August, 1989, pp 86-93

Ссылка 2: Морган, Д.Р., Киркнесс, А.Дж., МакАскилл, Н. и Дюк, Н., «Стойкость к замораживанию и оттаиванию шроткретов мокрой и сухой смеси с микрокремнеземом и стальными волокнами», Цемент ASTM, заполнители бетона, Vol.10, No. 2, Winter 1988, pp 96-102.

Сниповое вязание арматурных сеток. Арматура внахлест

При выполнении работ, связанных с армированием бетонных конструкций, возникает необходимость взаимного соединения арматурных стержней … При выполнении работ необходимо знать, что такое перекрытие арматуры, сколько диаметров по СНиП составляет величину перекрытия бары. Прочность фундамента, или армированного пояса, зависит от правильно подобранной длины перекрытия с учетом площади сечения арматуры.Правильно выполненный расчет железобетонных элементов с учетом типа соединения обеспечивает долговечность и прочность строительных объектов.

Типы соединений между элементами арматуры

Желая разобраться с возможными вариантами стыков арматурных стержней, многие мастера ссылаются на требования действующих нормативных документов. Ведь грамотно выполненное соединение обеспечивает необходимый запас прочности на сжатие и растяжение. Некоторые разработчики пытаются найти ответ по СНиП 2 01.Другие изучают строительные нормы и правила под номером 52-101-2003, содержащие рекомендации по проектированию железобетонных конструкций, армированных ненапряженной стальной арматурой.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов стальная арматура применяется для усиления ненагруженных элементов, в отличие от напряженных конструкций, в которых для армирования используются арматурные канаты классов К7 и выше. Остановимся подробнее на способах крепления арматурных стержней.

Действующие СНиП подробно описывают крепление арматуры всеми существующими на данный момент способами

Возможны следующие варианты:

• Прутки вязаные внахлест без сварки. Крепление осуществляется дополнительными изогнутыми стальными стержнями, повторяющими конфигурацию соединения арматуры. Согласно СНиП допускается перекрытие прямых стержней внахлест при поперечном креплении элементов с помощью вязальной проволоки или специальных зажимов.

Нахлест арматуры при вязании зависит от диаметра прутьев. Бетонные вязаные брусовые конструкции широко используются в сфере частного домостроения. Девелопера привлекает простота технологии, удобство подключения и приемлемая стоимость стройматериалов;

• Крепление арматурных стержней на бытовом электросварочном оборудовании и профессиональных агрегатах. Технология соединения арматуры с помощью сварочных установок имеет определенные ограничения.Ведь в зоне сварки возникают значительные внутренние напряжения, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках арматурных каркасов.

Возможно перекрытие арматурных стержней электросваркой с использованием арматуры определенных марок, например, А400С. Технология сварки стальных стержней в основном используется в области промышленного строительства.

Строительные нормы и правила содержат указание на необходимость усиления бетонного массива как минимум двумя петлями твердого армирования.Для выполнения этого требования стальные стержни соединяются внахлест. СНиП допускает использование стержней разного диаметра … При этом максимальный размер сечения стержня не должен превышать 4 см. СНиП запрещает наложение стержней внахлест с использованием вязальной проволоки и сварки в местах приложения значительной нагрузки по оси или поперек.

К ним относятся механические и стыковые сварные соединения, а также соединения внахлест, выполняемые без сварки.

Крепление арматурных стержней электросваркой

Стыковка арматуры электросваркой применяется в областях промышленного и специального строительства.При соединении электросваркой важно выдерживать минимальное расстояние между стержнями и закреплять элементы без зазора. Повышенная несущая способность зоны соединения, растянутой от воздействия, достигается при использовании арматурных стержней с маркировкой A400C или A500C.

Профессиональные строители обращают внимание на следующие моменты:

• Недопустимость использования для сварных соединений обыкновенной арматуры с маркировкой А400. В результате нагрева значительно снижается прочность и повышается подверженность коррозии;
• увеличена вероятность нарушения целостности стержней под действием значительных нагрузок.Действующие правила позволяют использовать электродуговую сварку для крепления арматуры диаметром до 25 мм;
• длина сварного шва и класс используемых стержней взаимосвязаны. Таблица нормативного документа содержит всю необходимую информацию по креплению стержней при электродуговой сварке.

Нормативный документ допускает использование электродов диаметром 0,4-0,5 см при выполнении сварочных работ и регулирует величину перекрытия, превышающую десять диаметров используемых стержней.

Запрещается соединять арматуру в местах максимального напряжения стержней и в зонах приложения на них (сосредоточенной) нагрузки

Перекрытие арматуры без сварки при установке армопояса

Используя популярные в строительстве стержни с маркировкой A400 AIII, можно легко перекрыть арматуру отожженной вязальной проволокой.

• соединение с перекрытием прямых концов арматурных стержней;
• крепление стержней внахлест внахлест с использованием дополнительных элементов армирования;
• обвязка стержней с загнутыми концами в виде своеобразных петель или крючков.

С помощью вязальной проволоки допускается соединение арматуры сечения профиля диаметром до 4 см. Величина перекрытия увеличивается пропорционально изменению диаметра стержней. Величина перекрытия стержней увеличивается с 25 см (для стержней диаметром 0,6 см) до 158 см (для стержней диаметром 4 см). Величина нахлеста по стандарту должна превышать диаметр стержней в 35-50 раз. СНиП допускает применение вместе с вязальной проволокой винтовых муфт.

Расстояние между арматурными стержнями, стыкуемыми внахлест, в горизонтальном и вертикальном направлениях должно быть от 25 мм и более

Требования нормативных документов к арматурным соединениям

При соединении стержней методом вязания важно учитывать ряд факторов:

,
• — взаимное расположение арматуры в пространстве каркаса;
• особенности размещения сайтов внахлест друг относительно друга;
• Длина участка перекрытия, определяемая поперечным сечением стержня и маркой бетона.

Когда секция с перекрывающимися стержнями находится в зоне максимальной нагрузки, значение перекрытия следует увеличить до 90 с диаметром соединяемых стержней. Строительные нормы и правила четко указывают размеры стыковочных площадок.

На длину стыка влияет не только диаметр поперечного сечения, но и следующие точки:

• значение текущей нагрузки;
• марка используемой бетонной смеси;
• — класс используемой стальной арматуры;
• размещение стыковых соединений в решетчатом каркасе;
• назначение и область применения железобетонных изделий.

Следует отметить, что степень перекрытия уменьшается с увеличением марки используемого бетона.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимается равным нулю, так как в этой ситуации оно зависит исключительно от высоты выступов профиля.

Рассмотрим изменение размера нахлеста, которое воспринимается как сжатие. нагрузки для арматуры класса А400 диаметром 25 мм:

• для бетона марки М250 стержни закрепляются с максимальным перекрытием 890 мм;
• бетонирование арматурной решетки раствором М350 позволяет уменьшить перекрытие до 765 мм;
• при повышении марки используемого бетона до М400 перекрытие брусков уменьшается до 695 мм;
• заливка арматурного каркаса бетонным раствором М450 снижает перекрытие до 615 мм.

Для армирования растянутой зоны арматурного каркаса нахлест для заданной арматуры увеличивается и составляет:

• 1185 мм для бетона М200;
• 1015 мм для бетона М350;
• 930 мм для бетона М400;
• 820 мм для бетона М450.

При выполнении работ, связанных с армированием, важно правильно расположить зоны перекрытия, а также учитывать требования строительных норм и правил.

• равномерно распределить соединения по арматурному каркасу;
• соблюдайте минимальное расстояние между стыками не менее 610 мм;
• учитывают марку бетонного раствора и сечение арматуры.

Соблюдение строительных норм и правил гарантирует прочность и надежность бетонных конструкций, армированных арматурным каркасом. Детально изучив рекомендации СНиП, несложно самостоятельно подобрать необходимый размер перекрытия арматуры с учетом конструктивных особенностей железобетонных изделий.Рекомендации профессиональных строителей помогут избежать ошибок.

Соединяя стальные стержни, армирующие ленточный фундамент, у многих возникает закономерный вопрос: как правильно перекрыть арматуру и какой длины она должна быть. Ведь правильная сборка металлического силового каркаса предотвратит деформацию и разрушение монолитной бетонной конструкции от действующих на нее нагрузок и увеличит безаварийный срок ее эксплуатации. Какие технические особенности выполнения стыковых соединений мы рассмотрим в этой статье.

Типы арматуры внахлест

Согласно требованиям СНиП бетонное основание должно иметь не менее двух сплошных непрерывных петель армирования. Выполнение данного условия на практике допускает перекрытие арматурных стержней. При этом стыки на стыках могут быть нескольких типов:

• Внахлест без сварки
• Соединения сварные и механические.

Первый вариант подключения широко применяется в частном домостроении благодаря простоте, доступности и невысокой стоимости материалов.В этом случае применяется общий класс A400 AIII. Стыковка внахлест арматурных стержней без применения сварки может производиться как с использованием вязальной проволоки, так и без нее. Второй вариант чаще всего применяется в промышленном домостроении.

Согласно СНиП арматура внахлест для вязания и сварки предполагает использование стержней диаметром до 40 мм. Американский институт цемента ACI принимает стержни с максимальным поперечным сечением 36 мм.Для арматурных стержней, диаметр которых превышает указанные значения, не рекомендуется использовать соединения внахлест из-за отсутствия экспериментальных данных.

Согласно СНиП запрещается перекрытие арматуры при вязке и сварке в зонах максимальной концентрации нагрузки и местах максимальной нагрузки металлических стержней.

Сварка внахлест арматурных стержней

Для дачного строительства сварка арматуры внахлест считается дорогим удовольствием из-за дороговизны металлических прутков А400С или А500С.Они относятся к классу свариваемых. Это значительно увеличивает стоимость материалов. Недопустимо использование стержней без индекса «С», например: широко распространенный класс A400 AIII, так как при нагревании металл значительно теряет прочность и коррозионную стойкость.

Однако, если вы решили использовать прутки свариваемого класса (A400C, A500C, B500C), их стыки следует сваривать электродами диаметром 4 … 5 мм. Длина сварного шва и собственно перекрытие зависит от класса используемой арматуры.

Из приведенных данных видно, что при использовании стальных прутков класса В400С при вязании величина нахлеста соответственно сварного шва будет составлять 10 диаметров свариваемой арматуры. Если за силовой каркас фундамента принять стержни ᴓ12 мм, то длина шва будет 120 мм, что, по сути, будет соответствовать ГОСТ 14098 и 10922.

Согласно американским нормам, перекрестие арматуры нельзя сваривать. Действующие на основание нагрузки могут вызвать возможные разрывы как самих стержней, так и их соединений.

Армирование внахлест при вязании

В случаях использования обычных стержней марки А400 А4 для передачи расчетных усилий от одного стержня к другому используйте метод соединения без сварки. В этом случае места нахлеста арматуры обвязывают специальной проволокой. Этот метод имеет свои особенности и к нему предъявляются особые требования.

Варианты перекрытия арматуры

В соответствии с действующим СНиП соединение стержней без сварки при монтаже железобетонной силовой рамы может производиться в одном из следующих вариантов:

• Накладка на профиль прямогонный профиль;
• Нахлест арматурного профиля прямым концом с сваркой или установкой по всему обходу поперечных стержней;
• Со сложенными концами в виде крючков, петель и ножек.

Профилированную арматуру диаметром до 40 миллиметров можно связать такими соединениями, хотя американский стандарт ACI-318-05 допускает использование стержней диаметром не более 36 мм.

Использование стержней с гладким профилем требует использования вариантов нахлеста путем сварки поперечной арматуры или использования стержней с крючками и проушинами.

Основные требования к стыкам внахлест

При выполнении стыков арматуры внахлест действуют правила, определенные строительной документацией.Они определяют следующие параметры:

• Размер накладки стержней;
• Особенности расположения самих стыков в теле бетонируемой конструкции;
• Расположение соседних байпасов относительно друг друга.

Учет этих правил позволяет создавать надежные железобетонные конструкции и увеличивать срок их безаварийной эксплуатации. Теперь обо всем поподробнее.

Где разместить при вязании внахлест арматурных швов

СНиП не допускает расположения точек вязания арматуры внахлест в местах наибольшей нагрузки на них.Не рекомендуется размещать стыки в местах, где стальные стержни испытывают максимальную нагрузку. Все стыковые соединения стержней лучше всего размещать на ненагруженных участках железобетонных изделий, где конструкция не подвергается нагрузкам. При заливке ленточного фундамента обходы концов арматуры проводят в места с минимальным крутящим моментом и минимальным изгибающим моментом.

При отсутствии технологической возможности выполнения этих условий длину перекрытия арматурных стержней принимают из расчета 90 диаметров стыкуемых стержней.

Какой размер армирования внахлест при вязании

Поскольку вязка арматуры внахлест определяется технической документацией, длина стыковочных швов там четко указывается. При этом значения могут отличаться не только от диаметра используемых стержней, но и от таких показателей, как:

• Характер нагрузки;
• Марка бетона;
• Класс арматурной стали;
• Точки подключения;
• Изделия железобетонные (горизонтальные плиты, балки или вертикальные колонны, пилоны и монолитные стены).

В общем, длина перекрытия стержней арматуры во время вязания определяется влиянием сил, возникающих в стержнях, воспринимаемых сил сцепления с бетоном, действующих по всей длине соединения, и сил, оказывающих сопротивление. в анкеровке арматурных стержней.

Основным критерием определения длины нахлеста арматуры при вязании является ее диаметр.

Для удобства расчета нахлеста арматурных стержней при обвязке несущего каркаса монолитного фундамента предлагаем воспользоваться таблицей с указанными диаметрами и их нахлестами.Практически все значения уменьшены до 30 раз диаметра используемых стержней.

В зависимости от нагрузок и назначения железобетонных изделий длина стыков внахлест стержневой стали изменяется в сторону увеличения:

В зависимости от марки бетона и характера нагрузки, применяемой при заливке монолитной фундаментной полосы и других железобетонных элементов, минимальные рекомендуемые значения для обхода арматуры в процессе обвязки будут следующими:

Как расположить обходы арматуры относительно друг друга

Для повышения прочности фундаментного каркаса очень важно правильно расположить перекрытия арматуры относительно друг друга в обеих плоскостях бетонного тела.СНиП и ACI рекомендуют разнесенные подключения, чтобы в одной секции было не более 50% байпасов. При этом расстояние, определенное нормативными документами, должно составлять не менее 130% длины стыковочного соединения стержней.

Если центры перекрытия трикотажной арматуры находятся в пределах заданного значения, то считается, что соединения стержней находятся в одном сечении.

Согласно стандартам ACI 318-05 взаимное расположение стыковочных узлов должно быть не менее 61 сантиметра друг от друга.Если расстояние не соблюдается, то увеличивается вероятность деформации бетонного монолитного основания от нагрузок, оказываемых на него при возведении здания и его последующей эксплуатации.

Доброе утро!

Сегодня по телефону Незапрошенный совет Я продолжу тему бетонирования швов и соединения арматуры. Точнее о швах мы уже говорили, теперь поговорим о стыковке.

Арматура необходимой длины не всегда приходит на строительную площадку; в итоге возникает вопрос, что его нужно стыковать.Как и в случае с бетонированием швов, многие проектировщики стараются игнорировать эту проблему и оставляют решение на откуп строителям. Любой, кто это делает, подвергает риску дизайн.

Строителю не обязательно знать, где присоединить арматуру. Он будет состыковывать его в самом удобном для него месте, но в то же время — в самом опасном для конструкции месте. В «Рекомендациях по применению арматурных стержней по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры» требования подробно описаны (см. П. 2.3.3), здесь я приведу пару особо важных:

1. «Стыки перекрытия рабочей арматуры не рекомендуется размещать в растянутой зоне изогнутых и внецентренно растянутых элементов в зоне действия максимальных сил и в местах полного использования арматуры. В линейных элементах, сечение которых полностью растянуто, не допускаются стыки рабочей арматуры внахлест. «Позвольте мне немного пояснить. Надо четко сообщить строителю, где можно соединять арматуру.Стыковка в расширенной зоне невозможна: то есть нижнюю рабочую арматуру в плите, например, нельзя состыковать в середине пролета, а верхнюю — над опорами (для многопролетных плит). Именно там плита растягивается, и об этом нам говорит диаграмма моментов, да еще просто попытка представить, как будет гнуться перекрытие при нагружении: какие поверхности будут пытаться растягиваться, а какие — сжиматься. Сделать такую ​​схему на чертеже очень просто:

Я привел пример плиты перекрытия, но аналогичные схемы можно составить для любой конструкции, в которой арматура заказывается в погонных метрах.Иногда конструктор сразу оговаривает расположение стержней определенной длины с указанием стыков. Тут есть риск утонуть в переписке о согласовании всех новых стыковок, т.к. строители могут иметь арматуру совершенно непредсказуемой длины. Значения L / 4 и L / 3 взяты из конкретного расчета и могут отличаться от приведенных мной.

2. «Стыки сварных сеток и шпангоутов, а также растянутых стержней вязаных шпангоутов и сеток внахлест должны быть расположены в шахматном порядке.При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкующихся в одном месте или на расстоянии, меньшем длины обхода ll, должна составлять не более 50% от общей площади сечения стержней. u200b — растянутая арматура.

Стержни должны быть расположены как можно ближе, максимальное расстояние между прилегающими стержнями не должно превышать 4d или 50 мм.

Расстояние в свету между стыками, расположенными в разных местах по длине элемента, должно быть не менее 0.5 л л, или в осях шарниров не менее 1,5 л л.

Смежные стыки внахлест должны находиться на расстоянии не менее 2d и не менее 30 мм. «Как все это донести до строителя? Советую взять за основу цифру 6« Рекомендации … »и дать следующую схему на чертеже:

Обратите внимание, что величина перекрытия для рабочей арматуры в верхней и нижней зоне плиты различается (см. коэффициент из таблицы 12 «Рекомендации… »). В примере я привел схему для арматуры диаметром 12 мм.

Всегда обращайте внимание на то, что в одном сечении должно быть не более 50% стыков растянутой арматуры. . Иногда это требование очень сложно выполнить, особенно в стесненных условиях, и приходится менять диаметры стержней и их количество.

В общем, советую изучить рекомендации вверх и вниз, прежде чем приступать к проектированию. перекрытие в той или иной конструкции.

Еще хочу написать о стыковке арматуры столбиками. Это конкретная тема, решение которой для меня пока не найдено. Как раньше, до внедрения проката по ДСТУ 3760, арматурные стержни стыковались по ГОСТ 5781? Вот чертеж из Руководства по конструкции из железобетона:

Из рисунка видно, что половина выпускных стержней выступает из перекрытия на длину перекрытия, а другая половина — на две длины перекрытия.Это обеспечивает разделение стыков — не более 50% в одной секции. А вот в гостовской арматуре были совсем другие длины перекрытия — в несколько раз меньше (!), Чем у арматуры по ДСТУ 3760. Например, посмотрим: для стержня по ДСТУ диаметром 20 мм в бетоне В25, величина нахлеста — 1630 мм (по расчету по «Рекомендациям …»). Две длины нахлеста уже 3260 мм (иногда меньше высоты пола!).Что с этим делать, норм молчат. Что с этим делают дизайнеры? Либо отпускают все стержни на одинаковую величину внахлест (не скажу, что это правда), либо выбирают способ соединения сваркой внахлест или прессованием. Но все эти варианты нужно согласовывать с заказчиком — ведь его деньги и его возможности.

Об особенностях стыковки арматуры в колонны, пожалуй, расскажу в следующем выпуске. Удачного вам дизайна!

С уважением, Ирина.

класс = «элиадунит»>

Комментарии

1
2

0

# 33 Ирина

Армирование — важнейшая часть устройства всех монолитных конструкций, от которой зависит прочное и надежное будущее сооружение. Процесс заключается в создании каркаса из металлических прутьев. Его кладут в опалубку и заливают бетоном. Для создания этого каркаса прибегают к вязальным или сварочным работам … В этом случае при вязании важную роль играет правильно рассчитанный нахлест под арматуру.Если его будет недостаточно, то соединение будет недостаточно прочным, а это сказывается на эксплуатационных характеристиках … Поэтому важно при вязании разобраться, какое перекрытие.

Существует два основных способа крепления арматуры, согласно СНиП, а именно п. 8.3.26 СП 52-101-2003. В нем указано, что соединение стержней может выполняться следующими видами соединений:

1. Стыковка арматурных стержней без сварки, внахлест.
   • внахлест с использованием деталей с загибами на концах (петли, ножки, крючки), для гладких стержней используются только петли и крючки;
   • перекрытие с прямыми концами арматурных стержней периодического профиля;
   • внахлест с прямыми концами арматурных стержней с поперечной фиксацией.
2. Соединение механическое и сварное.
   • при использовании сварочного аппарата;
   • с использованием профессионального механического агрегата.

В требованиях СНиП указано, что на бетонное основание необходимо установить не менее двух сплошных арматурных каркасов.Их делают путем фиксации стержней внахлест. В частном домостроении этот метод применяется чаще всего. Это связано с тем, что это доступно и дешево. Приступить к созданию каркаса может даже новичок, так как нужны сами стержни и мягкая вязальная проволока. Не нужно быть сварщиком и иметь дорогое оборудование … А в промышленном производстве самый распространенный метод — это сварка.

Примечание! В п. 8.3.27 указано, что стыки арматуры внахлест без применения сварки применяют для стержней, рабочее сечение которых не превышает 40 мм.Места с максимальной нагрузкой нельзя перекрывать прихватками или сваркой.

Перекрытие стержней сваркой применяют исключительно с арматурой марки А400С и. Только эти марки считаются свариваемыми. Это также влияет на стоимость продуктов, которая выше, чем обычно. Один из распространенных классов — это класс. Но сращивание ими изделий недопустимо. При нагревании материал становится слабее и теряет устойчивость к коррозии.

В местах нахлеста арматуры сварка запрещена, несмотря на класс прутков.Почему? Если верить зарубежным источникам, то велика вероятность разрыва точки подключения при приложении к ней больших нагрузок. Что касается российских правил, то мнение таково: использование электродуговой сварки для стыковки допускается, если размер диаметров не превышает 25 мм.

Важно! Длина сварного шва напрямую зависит от класса арматурного стержня и его диаметра. Для работы используются электроды, сечение которых от 4 до 5 мм.В требованиях, регламентированных ГОСТ 14098 и 10922, указано, что перекрытие сваркой можно производить при длине арматурных стержней, используемых для работы, менее 10 диаметров.

Стыковка арматуры вязанием

Это самый простой способ обеспечить прочную конструкцию из арматурных стержней. Для этой работы используется самый популярный класс удилищ, а именно A400 AIII. Армирование внахлест без сварки выполняется вязальной проволокой. Для этого два стержня прикрепляют друг к другу и связывают в нескольких местах проволокой.Как уже было сказано выше, согласно СНиП существует 3 варианта крепления арматурных стержней вязкой. Фиксация прямыми концами периодического профиля, фиксация прямыми концами поперечного типа, а также с помощью деталей с загибами на концах.

Соединение стержней арматуры внахлест невозможно. К этим соединениям предъявляется ряд требований, чтобы они не стали слабым местом всей конструкции. И дело не только в длине перекрытия, но и в других точках.

Важные нюансы и требования по склеиванию вязкой

Хотя процесс соединения стержней с помощью проволоки проще, чем их соединение с помощью сварочного аппарата, его нельзя назвать простым. Как и любая работа, процесс требует неукоснительного соблюдения правил и рекомендаций. Только тогда можно сказать, что армирование монолитной конструкции выполнено правильно. При соединении арматуры внахлест методом вязания следует обратить внимание на следующие параметры:

• длина футеровки штанги;
• расположение примыкания в строении и его особенности;
• , как расположены перекрытия друг к другу.

Мы упоминали, что невозможно размешать стык арматуры внахлест в области с наибольшей степенью напряжения и напряжения. К этим областям также относятся углы здания. Получается, что нужно правильно рассчитать точки подключения. Их расположение должно быть на участках железобетонной конструкции, где нагрузки нет или она минимальна. Но что делать, если выполнить это требование технически невозможно? В этом случае размер нахлеста стержней зависит от того, сколько диаметров у арматуры.Формула следующая: размер стыка равен 90 диаметрам используемых стержней. Например, если используется арматура Ø20 мм, то размер перекрытия в зоне с высокой нагрузкой составляет 1800 мм.

Однако технические стандарты четко регулируют размер таких соединений. Перекрытие зависит не только от диаметра стержней, но и от других критериев:

• класс фурнитуры, используемой для работы;
• какая марка бетона используется для заливки бетона;
• для чего используется железобетонное основание;
• степень оказываемой нагрузки.

Перекрытие при различных условиях

Так какой же нахлест арматуры при вязании? Какие точные данные? Начнем с рассмотрения примеров. Первый фактор, от которого зависит перекрытие, — это диаметр стержней. Наблюдается следующая закономерность: чем больше диаметр используемой арматуры, тем больше становится перекрытие. Например, если используется арматура диаметром 6 мм, то рекомендуемый нахлест составляет 250 мм. Это не значит, что так будет и для стержней сечением 10 мм.Обычно используется 30-40-кратное поперечное сечение арматуры.

Пример соединения арматуры 25 диаметров в балку вязанием. Размер перекрытия 40д = 1000 мм.

Итак, для упрощения задачи мы используем специальную таблицу, в которой указано, какое перекрытие используется для стержней разного диаметра.

Имея эти данные, каждый может выполнить работу правильно.Но есть еще одна таблица с указанием перекрытий при использовании сжатого бетона. Это зависит от класса используемого бетона. При этом чем выше класс, тем меньше шаг стыков арматуры.

Что касается растянутой зоны бетона, то в отличие от сжатой зоны перекрытие будет еще больше.Как и в предыдущем случае, длина уменьшается с увеличением марки раствора.

Если перекрытия правильно расположены относительно друг друга и имеют желаемую длину, то каркас основания получит значительное увеличение прочности.Стыки равномерно распределены по конструкции.

Согласно нормам и правилам (СНиП) минимальное расстояние между подключениями должно составлять 61 см. Чем больше, тем лучше. Если это расстояние не соблюдается, то возрастает риск деформации конструкции при больших нагрузках и в процессе эксплуатации. Осталось следовать рекомендациям по созданию качественной арматуры.

Правильно рассчитанный нахлест арматуры при вязании влияет на окончательное качество конструкции.Сложно оспорить надежность этого метода, но в процессе работы есть определенные нюансы, если их не соблюдать, результат подключения может оказаться хрупким и недолговечным. Это также может повлиять на скорость отверждения бетона, что значительно смягчит основание.

Почему необходимо соблюдать нормы армирования внахлест при вязании

При заливке фундамента дома или при возведении любой другой бетонной конструкции (колонны или монолитного блока) вопрос прочности и долговечности конструкции остается актуальным.При соблюдении всех строительных норм дополнительный металлический каркас значительно укрепит конструкцию и сделает ее долговечной, а основание не пострадает от природных условий и времени.

При несоблюдении правил фундамент дома может вскоре обрушиться, что приведет не только к потере большого количества материалов, но и к человеческим жертвам. Это связано с тем, что неправильно рассчитанный нахлест арматуры приводит к незастыванию бетона в некоторых местах, что приводит к ослаблению всей конструкции в целом.Чтобы построить прочный и надежный каркас, используют несколько методов, в том числе и вязание, при котором необходимо использовать нахлест.

Величина перекрытия при подключении арматуры по СНиП

Санитарные нормы и правила 2003 года (сокращенно СНиП) описывают все типы соединений арматуры, существующие на данный момент. Соединения внахлестку создаются без применения сварочных аппаратов, чем они отличаются от механических (для чего используются муфты и спецтехника) и сварных (для чего, соответственно, нужен сварочный аппарат). Существует три типа соединений внахлест:

1. Стержни с крючками, лапками (загибами) на концах.
2. Стержни с прямым концом (приварные или устанавливаемые на пересечении фитингов).
3. Стержни с прямыми концами (профилированные).

№

Санитарные нормы и правила 2003 г. рекомендуют арматуру внахлест сечением до 40 мм. В свою очередь, мировой аналог строительных норм ACI 318-05 утверждает максимально допустимое сечение 36 мм.Это связано с отсутствием доказательной базы надежности соединений большего диаметра, так как испытания не проводились. Также во время вязания стоит оставить немного свободного места внахлест.

Следует иметь в виду, что минимальное расстояние, которое необходимо оставить для ложи, как по горизонтали, так и по вертикали, составляет 25 мм. Однако если само сечение арматуры больше 25 мм, то запас нужно рассчитывать по шагу диаметра. Наибольшее расстояние между элементами составляет 8 стержней.Но при использовании в вязании проволокой расстояние сокращается до 4-х отрезков.

Таблица перекрытия арматуры

Нахлест арматуры в мм

Перекрытие арматуры в разных условиях

Соединения арматуры и расположение решетки должен определять проектировщик, а не строители.Поскольку общая картина проекта, а также знания о величине нагрузки в разных местах известны только ему. В противном случае конструкция может быть повреждена.

Например, при армировании колонны необходимо выполнить несколько важных шагов:

1. Выходной патрубок должен быть согнут немного большей длины, чем участок арматуры (для диаметра 16 мм это 20 мм).
2. Изгибать арматуру необходимо без нагрева и с помощью специальных средств, которые могут обеспечить нужный радиус изгиба.
3. Радиус изгиба необходимо указать в проекте и выделить на нем, так как без заказа строители вряд ли сделают это.

Нормы расхода арматуры на перекрытие

Требуемые длины арматурных стержней различаются по нескольким критериям:

1. Для компрессионных фитингов необходимая длина следующая. Так, для фурнитуры диаметром 6 мм — длина 20-22 см; 8мм — длина 20-29см; 10мм — длина 25-36см; 12мм — длина 30-43см; 14мм — длина 35-50см.
2. Для растягиваемой арматуры требуемая длина перекрытия стержней должна быть больше. Например, для диаметра 6 мм — длина 20-29 см; 8мм — длина 27-38см; 10мм — длина 33-48см; 12мм — длина 40-57см; 14мм — длина 46-67см.

Чем выше класс прочности бетона, тем короче должна быть длина стержней внахлест. Исключение составляют только арматурные стержни 20, 28 и 32 мм. Для бетона класса прочности В35 длина стержней должна составлять 655, 920 и 1050 мм соответственно.

Важные нюансы и требования по склеиванию вязкой

Процесс соединения арматуры проволокой кажется намного проще, чем вариант со сваркой или с использованием прессованных муфт и специальных приспособлений. Однако в нем тоже есть свои тонкости и нюансы. При этом следует учитывать, что не следует соединять арматуру в местах с повышенной нагрузкой (например, углы зданий). Причем желательно, чтобы на месте вязания вообще не было нагрузки.Если выполнить это требование технически невозможно, то стоит воспользоваться простой формулой: Размер соединения = 90 * Сечение используемых стержней.

Также нужно обратить внимание на основные параметры:

• длина футеровки штанги;
• расположение подключения и особенности этого места;

,

• расположение перекрытий по отношению друг к другу.

Между соседними стыками стержней арматуры должно быть расстояние, которое можно рассчитать по формуле: Расстояние = 1.5 * Длина внахлест, но результирующее значение должно быть не менее 61 см.

Также не стоит забывать, что размеры таких соединений регламентированы техническими стандартами и перекрытие зависит не столько от сечения арматуры, сколько от:

• марка бетона, используемого для заливки;
• цель использования соединений;
• класс используемых клапанов;
• нагрузка, приложенная к основанию.

Факты, формулы и цифры, изложенные в СНиП, дают представление о том, как именно вязать арматуру, чтобы построить прочный и надежный каркас.Эти знания необходимы владельцам дачных участков, которые хотят что-то построить самостоятельно.

главная »Аксессуары» Фрезерное вязание арматурных сеток. Армирование внахлест

Полы сборные и монолитные железобетонные. Плиты железобетонные Монолитная плита на монолитных балках

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед сборными железобетонными плитами.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных мест, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров … В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, поскольку конструкция монолитный.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке.В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опор опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект предполагает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек кладут перекладины (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• IN последний раз проверяют горизонтальность и ровное положение опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара. на 1 м2 площади.

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — верхний сетчатый соединитель и нижний … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия на весь пролет не хватает и, например, остается 500 мм, то в этом случае есть разные способы укладки плит перекрытия. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором… Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливается опалубка (подвязана доска).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб должен иметь маршрутный монтаж плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается выполнение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане. При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб обязательно должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен.Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы перекрытий.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке кладки, плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться.Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех пластин без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете встретить рекомендацию разместить арматуру в опорной зоне плиты.Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки плит перекрытия. Технология точно такая же.Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … Арматурные стержни диаметром 12 мм привариваются к крепежным закладным элементам на плите.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему в стену встраивают фурнитуру.

Второй способ — это якорь-кольцо … По сути, он похож на бронепояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Зазоры между плитами перекрытия называют ржавыми. Их заливают бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Вы можете заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео пример

Заливка монолитного межэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод.В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология и сфера применения здания

Основными сферами применения монолитных полов являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к прочности пола могут быть обусловлены:

• нестандартная планировка застройки;
• необходимость значительного увеличения несущей способности перекрытия;
• повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
• необходимость предоставить бесплатную верстку;
• удешевление внутренней отделки.

Заливку производят, как правило, после завершения возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных потолков уже в зданиях с крышей, если этого требуют погодные или другие условия. В этом случае на кладку нижнего этажа монтируют двутавры и заливают венец по периметру несущих стен до высоты потолка. Также для усиления механических связей отпускают закладную фурнитуру с внутренней стороны венца на 40-50 см.Его полное сечение не может быть менее 0,4% от сечения продольного сечения венца.

Конструктивные расчеты

При выборе длины пролета ее следует соотносить с толщиной плиты как 30: 1. Однако при самостоятельном проектировании практически нет смысла делать перекрытие толще 400 мм, так как несущая способность конструкции увеличивается. вместе с собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг / м 2.

Исправить ситуацию можно включением двутавров в несущую конструкцию, уложенную на выровненную бетонную кладочную поверхность несущих стен. Еще один способ увеличить пролет при сохранении относительной свободы компоновки — поддержать пол на колоннах. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь поперечного сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 при условии, что поперечное сечение опоры закладная арматура в колонне не менее 1.4%.

Расчет армирования монолитной плиты

Обычно толщина плиты определяется количеством арматурной стали, которая в нее встроена. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от предельно допустимой нагрузки и устойчивости к растрескиванию. Избегая частных случаев, мы можем привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон армируют арматурой периодического профиля класса А400, он же А-III.

Диаметр стержней в плитах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты не менее 80–120 мм, сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная снизу: вдоль, поперек, поперек, вдоль.Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Установка различных видов опалубки

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг / м 2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки можно использовать:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. OSB толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам; не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется покрытие поверхности гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно сделать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их размещают вдоль плиты так, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Толщина рассчитывается от нижнего ребра, таким образом, экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота конька не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и тонкой проволокой привязывают к арматуре.

Монтаж опалубки начинается с установки стоек: это могут быть стальные телескопические стойки со штативом и унивиллом, либо деревянные без дефектов сечением не менее 100 см 2. Каждая стойка должна быть привязана к двум соседним. косые рейки из дюймовой доски. Стойки монтируются по линиям балок, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры 21 см.

В данном случае расстояние между стойками одной балки в зависимости от зазора между ними составляет:

• от 140 до 200 см при размахе до 150 см;
• от 120 до 180 см при размахе 160-210 см;
• от 100 до 140 см при размахе 210-250 см.

Основные балки, как правило, изготавливаются из бруса размером 100х100 мм. На них укладывают поперечные балки с шагом 500-650 см, которые имеют сечение 50% от основных.Если опалубка сделана из профлиста, шаг второстепенных балок в 3,5 раза больше расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка собирается из подпорных панелей, прикрепленных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Арматура и обвязка

После установки опалубки ее смазывают разделительным составом и начинается установка арматуры.На венцах и опорных ребрах стержни привязывают в квадрат с сохранением минимально допустимого защитного слоя со всех сторон. Основная плита армирована сеткой. Нижний слой укладывается на пластиковые «сухари», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сеть завязывается на пересечении каждой третьей штанги.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливаются промежуточные хомуты через каждые 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют концевые хомуты.Эти функции помогают поддерживать расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Собранная верхняя сетка привязывается к нижним соединительным скобам. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как единое целое и легко выдерживать нагрузку от идущих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных потолков следует проводить в один этап, поэтому заполнять пространство небольшими дозами не рекомендуется.Если невозможно выполнить сразу весь объем работ, участки плиты необходимо разрезать сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси к потолку может осуществляться бетононасосом или объемным ковшом, поднимаемым краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяется, оседает вибрацией и оставляется для застывания.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2 дня.После высыхания опалубку можно снимать и возводить стены.

У частных застройщиков также популярны железобетонные плиты

, монолитные. К их достоинствам можно отнести не только солидность и долговечность, присущие одним и тем же плитам, но и возможность перекрытия помещений любой конфигурации. В то же время к недостаткам можно отнести большую массу плит, требующую армирования материалов основания и стен повышенной прочности, а также необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самостроители, в том числе мастера нашего портала, отдают предпочтение облегченному варианту — монолитным перекрытиям на профлисте, о котором и пойдет речь в материале.Рассмотрим:

• Что такое монолитная плита на профлисте.
• Технология устройства железобетонных перекрытий.
• Опыт участников портала по возведению безопорных монолитных перекрытий по профилированному листу.

Плита монолитная поверх профлиста

Изначально НИИЖБ Госстроя СССР разработал способ заливки монолитных железобетонных перекрытий со сталью (СПН) промышленных зданий и сооружений.Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, почти два десятилетия спустя появился СТО 0047-2005, по сути, немного обновленный вариант первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и произвести расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют в первую очередь изучить мануал из Страны Советов.

Юрий

Если хотите разобраться без лишних затрат, ознакомьтесь с рекомендациями по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно как внешним армированием плиты, так и отделочным слоем.

Если говорить о производственных помещениях, то такой внешней отделки более чем достаточно. По словам разработчиков СТО, плиты легкого профиля имеют ряд преимуществ по сравнению с обычной монолитной плитой:

• Уменьшение количества стали для балок — на 15%.
• Снижение трудозатрат — на 25-40%.
• Уменьшение массы плиты на 30-50%.
• Повышение жесткости перекрытий (до горизонтальных нагрузок).
• Упрощение разводки коммуникаций — размещение магистралей в гофрах.
• Отсутствие деревянной опалубки — увеличение скорости работы.

Использование железобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

• слабоагрессивная и неагрессивная рабочая среда;
• влажность до 75%;
• температура в помещении не выше + 30⁰С;

В

• использован бетон без хлорида калия и других хлорсодержащих добавок.

То есть основным противопоказанием к этому типу полов является повышенная влажность, из-за чего они обычно используются как межэтажные перекрытия и не используются между цокольным и первым этажом или цокольным и первым этажом.

al185 Супер модератор FORUMHOUSE

Профлист в подвале сгниет, кого интересуют сроки, ищите поиском. На защите колесных арок саморезы оцинкованные за пару месяцев ржавеют.

Для заливки плит допускается использование как тяжелого, так и легкого бетона, но класс прочности на сжатие тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе — от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе — от В12,5 (М150). . Минимальный слой бетона над настилом профиля — 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки — от 50 мм. Настил — из несущих профилированных листов (Н) с высотой гофра 44 мм.

Для арматурного каркаса используются арматурные стержни периодического профиля класса А-III и проволока класса Вр.Если вы планируете перекрытие лестницей, то вам нужно усилить каркас арматуры по периметру и устройство боковой опалубки. Стальные балки несущего каркаса изготавливаются из катаных или композитных профилей.

Технология железобетонных полов

В первоначальном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на несущий каркас из стальных балок (балок).Количество и параметры балок рассчитываются индивидуально, исходя из размеров перекрываемого пролета и ожидаемых нагрузок, в среднем шаг от 1,5 до 3 м, но каждый лист должен иметь три точки опоры — в центре и по краям. Однослойное армирование — сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200 × 200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профилированные листы укладывают поперек длинной стороны пролета широкими гофрами вниз по длине на перекрывающие друг друга балки, не менее одной волны, шириной стыка.Волны фиксируются между собой заклепками или саморезами с шагом не более 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали как одна система, перекрытие крепится стержневыми анкерами, которые привариваются к балкам. Возле несущих стен анкер должен проходить каждую волну, на промежуточных балках — одну. Кроме того, настил крепится к балкам с помощью саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок — не самый привлекательный вариант для самозастроителей, поэтому многие мастера нашего портала отдают предпочтение альтернативному варианту — безопорному монолитному перекрытию на профильном листе.

Опыт участников портала по возведению безопорных монолитных перекрытий на профлисте

Winder

Перехлест по профлисту может быть без двутавров и швеллеров.

Вместо каркаса применяется несущий профлист с высотой волны 60 мм и толщиной 0,7 мм, а армированная арматура — нижняя, верхняя, поперечная и сетчатая. В этом случае профлист представляет собой несъемную опалубку, а основные нагрузки принимает на себя арматурный каркас.Листы укладываются с узким гофром и, как и в методе с балками, ориентируются волнообразно по длинной стороне пролета. Получается своеобразное ребристое монолитное перекрытие, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от железобетонной плиты, опирающейся на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легким бетоном, а класс прочности на сжатие следует повысить до B22,5 (M300).

Winder

Это железобетон, который выдерживает нагрузку, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью.Усиление арматуры в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательно встряхните раствор. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после того, как бетон наберет прочность.

Один из наших мастеров решил использовать профлист не только как опалубку, но и как дополнительный силовой каркас.

мир

Делаю монолитное перекрытие на профлисте Н75 толщиной 0,7 мм. Чтобы не потерять несущую способность, после заливки решил включить в совместные работы с бетоном.Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил дырочки через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, а вместо звезд положил и привязал к ней арматуру, плюс сетка сверху. Даже жесткость увеличилась, сравниваю до и после обвязки арматуры.

Пролетами 3,6 и 2,0 м, арматура в волне 12 мм, сверху — сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100 × 100 мм.Снизу волны закрыл обрезками газоблока и заделал трещины пенополиуританом, одного баллона хватило на 70 м². Палуба опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Заливка плиты бетононасосом, толщина перекрытия 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать неровности, ориентируясь на правило, на следующий день смочил пластину и отшлифовал.

Система теплых полов обычно монтируется в мелкую стяжку, но при желании можно совместить теплый пол и монолитный пол поверх профлиста.

Toha71

Можно ли установить трубы ТП непосредственно в заливную плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в нем труб ТП? И если можно, то какую толщину нужно добавить под трубу 20? Я так понимаю, что ТП нужно ставить между слоями арматуры, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «проседал» для нормальной работы? Хочется один раз попробовать и залить бетон ровно, чтобы остался только чистовой наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного стажа.

Любому застройщику хочется построить надежный пол в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, как вы будете перекрывать пролет в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец отвечает, что это железобетонные плиты. Либо деревянными балками, либо, что дороже, заливкой монолитного железобетонного пола. Гораздо реже можно услышать, что будет монтироваться сборное монолитное перекрытие (СМП).Сказалась меньшая распространенность данной технологии, а также традиционная инерция мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычные плиты в сочетании «несущая способность — простота использования для строителей и скорость монтажа» не имеют себе равных, а SMP слишком дороги и сложны в изготовлении.

В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:

• В чем особенности сборно-монолитных перекрытий.
• Сколько стоит установка 1 кв.м такого перекрытия.
• Какие нюансы нужно учитывать.

Характеристики сборно-монолитных перекрытий

Чтобы понять, что такое СМП, достаточно изучить следующую картинку.

Как видно на фото выше, сборно-монолитный перекрытие представляет собой сборные балки с треугольным арматурным каркасом (так называемые тригоны), закрепленные на бетонном основании. Между балками укладывают газобетонные блоки, которые играют роль несъемной опалубки.

Поверх блоков также укладывается арматурная сетка, обязательно с зазором, либо вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см из арматуры «восьмерки» или «десятки».

Снизу балки подпирают деревянными опорами или телескопическими стойками, а затем заливают бетон.

После того, как бетон наберет прочность, стойки снимают, и проводят дальнейшие строительные и отделочные работы.

Похоже, эта технология уступает стандартной и всем знакома, когда железо быстро укладывается краном на стены. бетонные плиты перекрывают друг друга. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, аналогична обычной заливке монолитного пола. Возникает вопрос: в чем тогда преимущества СМП. Чтобы ответить на него, необходимо учитывать основные особенности плитных и монолитных перекрытий.

Взять, к примеру, дом из газобетона.Чтобы смонтировать бетонные плиты перекрытия на такой «ящик», необходимо по периметру стен залить бронепоясом, который будет равномерно перераспределять нагрузку с плит на блоки.

Эта технология давно хорошо отработана и обычно не вызывает затруднений у строителей. Но перекрытиями сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролеты 8, 9, 12 и более метров. К тому же геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м.То есть, если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придется либо разрезать плиты, либо ломать голову над тем, как совместить плиты перекрытия с монолитными секциями.

Под лестничным маршем.

Для устройства плит необходимы хорошие подъездные пути и возможность беспрепятственной работы крана, который их укладывает. Не на всех дачных участках это возможно.

Теперь пройдемся по монолитному полу.Для его установки в том же доме из газобетона заливать отдельный бронепояс не требуется, ведь монолитный пол сам по себе представляет собой диск жесткости, перераспределяющий нагрузку. А вот для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади помещения перекрытия из профлиста или ламинированной фанеры и установить опоры. Качественно обвяжите пространственный арматурный каркас.

Сделать монолитное перекрытие на длинных пролетах, более 7 метров, не всегда рентабельно, потому что оно окажется очень тяжелым и фактически «съест» само себя.

Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик желает заменить старые и гнилые деревянные перекрытия, вариант с плитами сразу отпадает, а масса монолита может просто не получиться. выдерживать фундамент и грунтовое основание.

Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как уже было сказано выше, в основе этого перекрытия лежат балки. Основание — «ядро» балок, в которое устанавливается арматурный каркас, может быть бетонным.

Масса 1 пог. м такой балки составляет около 17 кг.

victorborisov Пользователь FORUMHOUSE

Построил коттедж из газобетона с плоской крышей … Перекрытие сборное, монолитное. При его установке возникла проблема, как поднять балки с бетонного основания … Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно скинуть на стену высотой 3 м, то балками 6500 мм длиной и весом 110 кг это не выйдет.Нам нужны помощники, а лучше кран, который придется арендовать.

Для установки СМП на бетонные балки требуются специальные Т-образные блоки, т.е. блоки со скошенной кромкой внизу.

Эта версия балок уже устарела, и некоторые производители предлагают более легкие балки на основе стального оцинкованного профиля, на котором монтируется арматурный каркас.

Масса 1 пог. м такой балки — около 6 кг.

Тех.такую ​​балку можно поднимать и монтировать вручную, без использования подъемного оборудования.

На конечный вес такой балки также влияет количество стержней дополнительной продольной арматуры. Его диаметр и количество стержней выбираются исходя из проектного расчета несущей способности сборно-монолитного перекрытия.

Еще один плюс NSR — возможность гибкого выбора несущей способности перекрытия в зависимости от ожидаемых эксплуатационных нагрузок.

Заполнитель (несъемная опалубка), между металлическими балками, может стать обыкновенный, относительно легкий обыкновенный, а не специальный Т-образный, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.

Можно еще больше снизить вес сборно-монолитного перекрытия, применив вставки из плотного пенопласта.

Возникает вопрос с пожарной опасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой наполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.

Отметим, что СМП с пенобетонными вставками по результатам испытаний обладают высокой степенью огнестойкости.

Сборно-монолитный пол имеет меньший вес, чем монолитный. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на стены, фундамент и почву. Поэтому СМП можно использовать при ремонте зданий и замене старых и ослабленных полов в жилых домах.

При равной толщине пола 25 см вес монолита составляет около 500 кг / кв.м, а на СМП — 300 кг / кв.м.

Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно появляется возможность перекрытия помещений сложной конфигурации.

Добавим, что ВОП имеет высокую несущую способность. Увеличивая высоту секции балки, используя дополнительную продольную арматуру, можно перекрывать безопорные пролеты длиной до 16 метров.

Треугольные рамы промышленного производства имеют высоту 10, 15, 20, 25 и 30 см.

Еще одно преимущество сборно-монолитного перекрытия в том, что нет необходимости в армированном ремне, так как он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В потолок сразу можно встраивать трубы теплого пола.

Растягивая бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получается ровная поверхность, готовая к укладке чистого напольного покрытия.

Сборно-монолитные плиты: практическая информация

Хотя SMP нельзя назвать новинкой, и его установка по принципу конструктора не вызывает затруднений даже у новичков, у многих пользователей портала возникают вопросы: что использовать в качестве временных опор для балок со сложенными блоками: доски, балки или телескопические стойки?

E_I_A Участник FORUMHOUSE

Думаю, проще купить полторы кубика не высшего сорта и поставить на подпорки, чем арендовать стойки на месяц.Затем доски можно использовать для чего-нибудь еще в стропильной системе.

Таган1 Пользователь FORUMHOUSE

Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем параметрам превосходят опоры для досок. Стеллажи устанавливаются за несколько минут. Перемещая стойку вверх и вниз, достигается размещение под балками с точностью до миллиметра. С досками приходится ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы их надежно примыкать, расшатывать укосинами, потом все это разбирать, а это пустая трата времени, а значит и денег.

Стоимость аренды стеллажей в размере стоимости всей конструкции мизерная.

Столбы размещаются на среднем расстоянии 1,5 м друг от друга. Важный момент
: при сборке стоек сразу думаем, на чем они будут стоять. Для упора понадобится прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или фундаментная плита, то есть опасность толкнуть столб под весом бетона вниз, даже если столб находится на прокладке доски.

При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость бетонной диафрагмы.

Tiberius FORUMHOUSE пользователь

Полы монолитно-балочные, полы ребристые.

Полы железобетонные. В зависимости от способа возведения делятся на монолитные и сборные. Преимущество таких плит — их высокая несущая способность. Здесь используется прочность бетона на сжатие, поскольку размеры этих плит можно точно определить с помощью статических расчетов.Недостаток железобетонных полов — высокая звукопроницаемость.

Монолитные железобетонные перекрытия выполняются на строительной площадке в опалубке. Выполняя функцию передачи нагрузки с пола на несущие стены, они служат в зданиях с массивным каркасом, а также ребрами жесткости. Для изготовления монолитных железобетонных перекрытий требуется опалубка, выполненная из дефицитного материала — дерева. Монолитные железобетонные перекрытия по форме делятся на плитные, балочные, ребристые и облицовочные (рис.84).

Полы монолитные плитные. Самая простая конструкция из монолитных плит — плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, то есть в нижней части плиты, так как сталь имеет в 15 раз большую прочность на разрыв, чем бетон.

Рис. 84. Полы железобетонные.
а — плита монолитная железобетонная; б — перекрытие железобетонное монолитно-балочное; 1 — поперечная арматура балки; 2 — балка; 3 — продольная основная арматура балки; в — железобетонный монолитный ребристый пол

Плита обычно укладывается на несущую стену, а длина поверхности, на которую укладывается плита, составляет 10 см; при использовании досок толщиной более 10 см длина поверхности, на которую укладывается доска, равна толщине доски.Такие перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см (см. Рис. 84, а) .
При большем пролете железобетонная плита бетонируется на стальных несущих балках, перекрывающих большой пролет. Такие плиты называются монолитными железобетонными плитами или комбинированными плитами со стальными несущими балками.

Монолитно-балочные перекрытия. Для больших пролетов максимальный пролет перекрытия составляет 300 см. На стену укладываются железобетонные балки; они соединяются с железобетонной плитой и армируются.Такие плиты, изобретенные французским инженером Аннабиком, называются плитами Аннабик. Балки укладываются на расстоянии 130-500 см друг от друга. Длина кладки балок на несущих кирпичных стенах должна составлять 7,5% от пролета балки, но быть не менее 22 см. Обычно балки крепят в монолитные железобетонные пояса с кирпичной кладкой.

Перекрытия из железобетонных балок применяют в помещениях, где требуется плоский потолок (подвалы, склады, мастерские и т. Д.), Так как для отделки плоского потолка осевое расстояние между балками этого перекрытия слишком велико.

Применение перекрытий из железобетонных балок экономически выгодно при наличии пролетов 6 м (см. Рис. 84, б).

Полы монолитные ребристые. Если при использовании железобетонных перекрытий необходимо сделать ровный потолок, расстояние по оси между балками следует уменьшить на 0,5-1 м. Сечение балок меньше, поэтому их называют ребрами жесткости. Чтобы ребра не выпирали, их армируют пролетом 6 м с одним поперечным ребром (см. Рис.84, в).

Плоский потолок отделывают шпаклевкой и гипсовой штукатуркой или штукатуркой по камышу. Перед бетонированием ребристого железобетонного перекрытия в арматуру закладывают шпильки или проволоку диаметром 10 мм так, чтобы после бетонирования и зачистки они выступали с боков ребер. На эти закладные детали устанавливают планки толщиной 2 см, нижний край которых выступает на 1 см за край нижнего выступа (рис. 85, а).

Рис. 85.

а — крепление боковое; б — пластина — основание подшивки; в — отделка без плиты; 1 — стальной пруток диаметром 8 мм; 2 — сетка

Другой метод заключается в том, что при изготовлении опалубки ребра закладываются в нее перед укладкой арматуры и закреплением днища доски, после чего оба конца проволоки монолитны.К сделанному таким образом основанию крепится обшивка из прибитых гвоздями плит толщиной 12-20 мм. Стыки между досками не должны быть шире 15 мм. На облицовку накладывается простая штукатурка или выстилается камышовым матом (рис. 85, б). Иногда в плиту и ребра монолитна втыкается проволока, а после зачистки к ней прикрепляют сетку Rabitz и накладывают известково-гипсовую штукатурку (рис. 85, в).

Полы монолитные со вставками. Большим недостатком ребристых полов и особенно полов с плоским потолком является трудоемкость их устройства и большой расход древесины для изготовления опалубки и подпиливания.Поэтому чаще используются перекрытия с вкладышами. В местах будущих зазоров между ребрами жесткости ставят вставки, которые служат опалубкой ребер и одновременно нижней частью опалубки перекрытий. Нижняя сторона вставок заменяет обшивку досками и служит основанием для штукатурки. Вкладыши производятся из различных материалов различной формы. Наиболее распространены жесткие подкладки из обожженной глины, нижняя часть которых достигает полок, образуя опалубку нижних ребер. Вставки укладываются в горизонтальную опалубку и после подготовки арматуры ребер и перекрытий бетонируются (рис.86).

Рис.