Как подключить плафон к проводам: Патрон для лампы электрический – как подключить, закрепить и отремонтировать

Содержание

Патрон для лампы электрический – как подключить, закрепить и отремонтировать

Электрический патрон – это установочное электротехническое изделие, служащее для разъемного подключения электрических лампочек и других искусственных источников света к электропроводке.

Электрический патрон является неотъемлемой частью любого светильника или люстры и зачастую выполняет задачу не только передачи электрического тока, а и держателя абажура, плафона, других предметов эстетики и устройств управления освещением.

Виды, маркировка и технические характеристики

электрических патронов

Все электрические патроны по принципу работы устроены одинаково и отличаются только габаритными размерами, материалом из которого они изготовлены и конструктивным исполнением.

На корпусе электрического патрона обычно нанесена маркировка, где указаны его технические характеристики. Если они не указаны, то можно узнать их из таблицы по присоединительным размерам цоколя лампы.

Таблица видов популярных электрических патронов

для подключения искусственных источников света к сети

Электрические патроны по способу подключения цоколей ламп выпускаются двух разновидностей: винтовые серии Е и штыревого типа серии G.

На электрические резьбовые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60238-99, согласно которого патроны для сети 220 В выпускаются трех типов. Е14 – в быту именуемый миньон, Е27 и Е40 – для уличных светильников.

На штыревые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60400-99, нормирующий технические требования на патроны типа: G4, G5.3, G6.35, G8, GR8, G10, GU10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, G13, G20, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32, GX53, 2G7, 2G11, 2G13, Fa6, Fa8 и R17d, предназначенные для работы в сети 220 В. Стоит отметить, что в маркировке штыревых патронов число обозначает расстояние в патроне между контактными отверстиями для установки штырей ламп.

Как видите, согласно ГОСТ модельный ряд электрических патронов довольно широкий, поэтому в таблице перечислены только популярные виды, которые наиболее часто устанавливаются в люстры и светильники для освещения помещений и улицы.

В таблице максимальный ток нагрузки и мощность подключаемых ламп являются справочными и зависят от материала, из которого изготовлен патрон. Например, керамические патроны в отличие от пластмассовых, выдерживают больший ток и допускают подключение более мощных ламп.

Электрический патрон на три лампочки

В китайских люстрах встречаются нестандартные электрические патроны E27, предназначенного для вкручивания сразу двух, трех и более лампочек.

Патрон на три лампочки устроен, и подключается следующим образом. В контактирующих пластинах есть отверстия, и к ним можно подсоединить провода винтами с гайками М3, если есть под рукой паяльник, то можно провода к пластинам присоединить пайкой. Красной стрелкой указана пластина, к которой нужно подключать фазный провод. Нулевой провод подключается к месту направления синей стрелки. Пунктирной синей линией показано соединение между контактами. Эту перемычку можно и не делать, так как пластины будут соединены между собой через цоколь вкрученной лампочки, на фото зеленая линия. Но тогда, если правая лампочка не будет вкручена, то на левую лампочку тоже не будет поступать питающее напряжение.

Устройство и принцип работы электрического патрона

Рассмотрим устройство электрического патрона на примере широко распространенных патронов с резьбой Эдисона серии Е.

Патрон состоит из трех основных деталей. Наружного цилиндрического корпуса, в котором закреплена резьбовая гильза с резьбой Эдисона, донышка и керамического вкладыша. Для передачи тока от подходящих проводников на цоколь лампочки имеются 2 латунных контакта и крепежные планки с резьбой.

Перед Вами на фотографии патрон Е27, полностью разобранный на составные части.

На фото хорошо видно как прикасаются латунные контакты с цоколем лампочки. Справа фото демонстрирует, как передается ток при закреплении латунных контактов на керамическом вкладыше.

Фаза, для повышения эксплуатационной безопасности, должна приходить на центральный контакт цоколя лампочки. При таком подключении к минимуму сводится вероятность соприкосновения человека с фазой.

Электрические патроны серии G по принципу работы не отличаются от серии Е, но более простые по конструкции и отличаются по способу передачи электрического тока на выводы цоколя ламп.

Как подключить электрический патрон

Для подключения электрических патронов в светильнике или люстре к электропроводке, в зависимости от их конструктивного исполнения используются разъемные и не разъемные способы.

При разъемном способе провода электропроводки к патрону присоединяются с помощью винта с резьбой, клеммами или фиксаторами (безвинтовой способ).

К неразъемному способу относится присоединение с помощью пайки или способом запрессовки к контактам патрона проводов изготовителем, например как в патронах серии G4-G10. Из них просто выходит два изолированных проводника длиной около 10 см. Такие патроны к электропроводке обычно подключаются с помощью клеммных колодок, например Ваго.

Подключение электрического патрона с помощью винтов

Для того, чтобы в деталях освоить технологию подключения электрического патрона к проводам рассмотрим процесс сборки патрона с нуля. Этот навык пригодится и при ремонте электрических патронов.

К керамическому вкладышу прижимается латунная пластина центрального контакта. С помощью винта, закрученного в стальную пластину, расположенную на противоположной стороне вкладыша, контактная пластина фиксируется на вкладыше. Винт не только выполняет задачу крепления центрального контакта, во время работы патрона через него подается ток на центральный контакт. Затягивать винт нужно с достаточным усилием, так как он участвует в передаче тока от провода к цоколю лампы. Далее таким же образом крепится вторая латунная пластина. Центральный контакт подгибается до уровня боковых контактов.

Формируются в обязательном порядке колечки на проводниках. Продеваются через донышко проводники и прикручиваются к стальным пластинам. Если электрический патрон предназначен для подключения через стационарный выключатель, то фазный провод подключается к центральному контакту. Желательно проверить надежность прилегания центрального контакта. Для этого нужно приложить лампочку цоколем и убедиться, что при упоре цоколя в боковые контакты, центральный контакт прогибается не менее чем на пару миллиметров. Если прогиб меньше, то нужно контакт отогнуть немного вверх.

Осталось накрутить цилиндрический корпус на донышко и патрон готов к эксплуатации. Осталось подобрать подходящую лампочку. На сайте в научно популярной форме представлена статья «О лампах накаливания и люминесцентных светодиодных лампах и лентах», ознакомившись с которой Вы сможете легко ориентироваться в существующем разнообразии изделий светоизлучающей техники.

Подключение электрического патрона с резьбовыми клеммами

Более современными являются электрические патроны, провода к которым подключаются с помощью винтовых зажимов, напоминающие зажимы клеммных колодок. Такой вид подключения электрического патрона значительно ускоряет работу по его подключению к электропроводке при монтаже.

Пластмассовый корпус этих патронов монолитный, а контакты, подводящие электроэнергию к цоколю лампочки, закреплены в корпусе патрона заклепкой. Поэтому такой патрон ремонту не подлежит и в случае выхода его из строя подлежит замене целиком.

Электрические патроны с зажимными клеммами встречаются типоразмеров Е14 и Е27 и вполне подходят для замены традиционных разборных патронов, устройство которых описанных выше, при ремонте светильников и люстр.

Как вставить провода в безвинтовой электрический патрон

Последней новинкой в разновидности патронов Е14 и Е27, это патрон с безвинтовым подключением. На корпусе патрона имеются отверстия, обычно две пары. В них с небольшим усилием вставляются провода. Установленные внутри латунные пружинные контакты защемляют провода и надежно удерживают.

Контакты в отверстиях 1-2 и 3-4 попарно соединены (на фотографии соединение обозначено красными линиями). Это сделано для удобства подключения параллельно патронов в люстрах и светильниках с несколькими лампочками. На один из патронов подается питающее напряжение, а уже к нему с помощью перемычек подключается следующий патрон.

Так как современные энергосберегающие и светодиодные лампы потребляют мало электроэнергии, то количество соединенных таким способом патронов может достигать десяти и более. Подключать бесконтактные электрические патроны легко и быстро. Достаточно вставить освобожденный от изоляции на длину одного сантиметра провод в предусмотренное для этого отверстие.

Но тут есть особенность, которую нужно учесть. Провода при изготовлении люстр обычно используются многожильные, и надежно зафиксировать их в контактах электрического патрона, особенно если жилки провода тонкие, практически невозможно. Поэтому на заводах изготовителях люстр концы проводов, подключаемые к патрону, облуживаются. В результате многожильный провод на конце становиться одножильным. Залуженный конец провода легко вставляется в пружинный контакт патрона и надежно фиксируется.

На фотографии продемонстрирована последовательность подключения патрона к электропроводке. При замене патрона в люстре бывает невозможно подобраться к проводам пальцами руки, тогда выручает пинцет.

Но не всегда имеется под рукой паяльник, да и не у каждого он дома есть. В таком случае при подключении патрона можно обойтись без паяльника. Нужно перед заправкой провода в пружинный контакт патрона, вставить в отверстие металлический стержень, диаметром чуть больше диаметра провода, например, гвоздь или, как на фотографии, часовую отвертку. Тогда пружинящий контакт отойдет и в образовавшийся зазор провод легко войдет. После изъятия гвоздя пружинящий контакт надежно зажмет провод. Таким приемом, в случае необходимости, легко и вынуть провода из патрона.

После заправки провода в пружинящий контакт патрона, нужно обязательно за провод несильно потянуть, чтобы проверить надежность его фиксации.

Как вынуть провода из безвинтового электрического патрона

При ремонте светильников иногда требуется вынуть провод из самозажимных клемм патрона. Обычно провод удерживается пружинной клеммой крепко и простым вытягиванием не вынимается.

Вынуть провод можно только, если с небольшим усилием тянуть за него с одновременным возвратно поступательным вращением.

В случае, если есть возможность вставить в клемму, как показано на фотографии выше, гладкий стальной стержень диаметром чуть больше провода, например, сверло, гвоздь или отвёртку, то таким способом тоже можно вытащить провода.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда возникает потребность установить розетку, а до ближайшей распределительной коробки далеко. С таким случаем, я столкнулся, когда делал ремонт в ванной комнате. У зеркала нужно было установить дополнительный светильник и обеспечить возможность подключения электроприборов, например электробритвы.

В ванной комнате уже был установлен настенный светильник – шарик. Подсоединил к контактам в электрическом патроне параллельно еще два провода и подключил к ним параллельно розетку. Правда, когда выключен свет в ванной комнате, то розетка тоже обесточена, но в этом есть и положительная сторона. В случае протечки воды с верхнего этажа, не будет короткого замыкания, даже если в розетку попадет вода.

Устанавливать розетку в ванной или душевой комнате нужно на максимально возможном удалении от ванны или душа, чтобы исключить попадание брызг воды. Я установил стандартную розетку, служит более 17 лет без проблем. Хотя лучше установить герметичную, предназначенную для помещений с повышенной влажностью.

Еще раз мне приходилось подключаться к электрическому патрону розетки в туалетной комнате, когда устанавливал автоматический датчик включения света и дооснащал унитаз функцией биде.

В давние времена, когда оплата за электроэнергию бралась за количество лампочек и розеток в квартире, широко применялось устройство, прозванное в народе «жулик».

В электрический патрон ввинчивался переходной патрон, который вы видите на фотографии. С одной стороны на нем внешняя резьба как у лампочки, а с другой – внутренняя резьба, как у обыкновенного патрона. В этом жулике были вмонтированы две латунные трубки, как в розетке. Жулик позволял подключать к люстре любые электроприборы. Такой жулик можно сделать и самому из обыкновенного электрического патрона.

Способы крепления электрических патронов

в люстрах и светильниках

При замене или ремонте неисправных электрических патронов в люстрах и светильниках их приходится снимать. Для этого необходимо знать, как крепится патрон к основанию люстры.

Крепится патрон в люстрах и светильниках, как правило, за донышко. В отверстии ввода провода в патрон есть резьба. У Е14 – М10×1. У Е27 может быть одна из трех: М10×1, М13×1 или М16×1. Светильники бывают подвешены непосредственно на электропроводе и на металлической трубке любой длины и формы с резьбой на конце.

Крепление электрического патрона в светильнике

за токоподводящий провод

Крепление патрона за токоподводящий провод без его дополнительного закрепления не допустимо. В донышко вворачивается пластмассовая втулка с отверстием в центре для прохождения электропровода, в которой предусмотрен фиксирующий пластмассовый винт.

После подключения проводов к контактам патрона и его сборки, пластмассовым винтом зажимают провод. Часто втулкой еще закрепляют декоративные элементы светильников и детали для крепления плафона. Таким образом, обеспечивается надежность подключения электрического патрона, подвески светильника и крепление плафона. Фото отчет о том, как я крепил патрон за токоподводящий провод при изготовлении бра для прихожей. Провод применяется специальный с повышенной механической прочностью.

Крепление электрического патрона в люстре на трубке

Крепление электрического патрона на металлической трубке самое распространенное, так как позволяет подвешивать тяжелые плафоны и дает простор дизайнерской фантазии. На трубку часто навинчивает дополнительные гайки и с помощью них, непосредственно на трубке крепят любую арматуру люстр, декоративные колпаки, сами плафоны. Всю нагрузку уже несет не электрический патрон, а металлическая трубка. Провод для подключения патрона пропускается внутри трубки.

Есть электрические патроны, у которых на наружной части цилиндрического корпуса есть резьба, на которую можно накрутить абажурное кольцо и с помощью него закрепить плафон или другой элемент дизайна и направления светового потока.

Крепление электрического патрона втулкой

В настольных лампах и настенных светильниках электрические патроны часто закрепляются металлическими или пластмассовыми трубчатыми втулками к деталям из листового материала. Такой способ крепления расширяет возможности конструкторов светильников, так как достаточно просверлить в любом месте детали, сделанной из листового материала отверстие и закрепить патрон втулкой.

Неоднократно приходилось ремонтировать светильники с таким креплением электрического патрона втулками из пластмассы по причине ее деформации. От нагрева лампочкой накаливания, пластмасса деформировалась, и электрический патрон начинал болтаться.

Заменял расплавленную втулку металлической. Брал от переменного резистора типа СП1, СП3. У них крепежная резьба М12×1. Обращаю внимание, что резьба может быть и другой. Дело в том, что присоединительная резьба патронов Е27 не нормирована, и каждый изготовитель патрона делал резьбу по своему усмотрению. Если надумаете использовать втулку от резистора, то прежде, чем ломать резистор, обязательно проверьте, подходит ли резьба к патрону. Резистор полностью разбирается и из пластмассового основания извлекается втулка.

Крепление электрического патрона в люстре

с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами несколько отличается от крепления традиционного по причине того, что соединение корпуса с донышком осуществляется с помощью двух защелок, а не резьбы.

Сначала на трубку с резьбой в люстре накручивается донышко, затем в патрон заправляются провода и в завершение цилиндрический корпус защелкивается в донышко. На фотографии защелки у донышка отломаны, с такой неисправностью люстра попала мне в ремонт. Такой патрон можно отремонтировать, технология ремонта описана в статье ниже.

Поэтому если Вам придется менять такой патрон в люстре, то для того, чтобы не испортить провода, сначала отведите с помощью отвертки в стороны защелки, тем самым освободив корпус от донышка.

На этой фотографии изображен патрон с безвинтовыми контактными зажимами, установленный при ремонте люстры взамен патрона, вышедшего из строя. В данной люстре патрон выполняет и крепежную функцию, фиксирует декоративную металлическую чашку, к которой в собранной люстре прилегает стеклянный плафон.

Ремонт электрических патронов

Электрические патроны серии Е можно успешно ремонтировать, так как есть возможность их разобрать. В патронах серии G части соединены с помощью заклепок и в случае поломки их приходится заменять новыми.

Ремонт разборного электрического патрона Е27

Если в светильнике начали часто перегорать лампочки или лампочки начинают при работе менять яркость свечения, то одной из причин, помимо плохого контакта в выключателе или распределительной коробке, является плохой контакт в электрическом патроне. Иногда при этом патрон при включении светильника, начинает издавать специфический жужжащий звук, в дополнение от патрона может плохо пахнуть гарью. Проверить это не сложно. Достаточно выкрутить лампочку и заглянуть в патрон. Если контакты почернели, значит нужно их зачистить. Причиной почернения может быть и плохой контакт в месте подсоединения патрона к проводам.

Для качественного ремонта электрического патрона нужно его полностью разобрать, проверить надежность подсоединения проводов и зачистить до блеска латунные контакты. Иногда их требуется немного подогнуть в сторону контакта с цоколем лампы.

Иногда при попытке выкрутить лампочку ее колба отклеивается от цоколя. В таком случае нужно попытаться вывернуть оставшийся в патроне цоколь, открутив цилиндрический корпус электрического патрона, удерживая его за донышко. Если корпус открутить не получается, то можно попробовать ухватить цоколь лампочки за край плоскогубцами и таким образом вывернуть.

Ремонт разборного электрического патрона Е14

Пришлось ремонтировать люстру из пяти рожков, в которой светились только две лампочки. Люстра была старая, советского производства с разборными патронами Е14 с винтовым креплением проводов.

Люстра эксплуатировалась много лет с лампочками накаливания и в результате от высокой температуры и ослабления проводов они местах зажима винтами окислились и обгорели.

Винты прикипели в резьбе и отвинтить их с помощью отвертки не получилось. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и в результате в одном из патронов отломалась крепежная часть для фиксации провода от боковых контактов патрона. Под рукой не оказалось подобного патрона для замены и пришлось придумывать как его отремонтировать.

Для этого крепежную часть контакта был завинчен винт до упора и вставлен кусок медной проволоки, предварительно покрытый оловянно-свинцовым припоем, как показано на фотографии.

Далее обе детали были установлены обратно в корпус патрона и смазаны флюсом ФИМ.

После сборки место установки медной проволоки было залито с помощью паяльника большой каплей припоя. Электрический патрон после ремонта стал даже надежнее, чем был до этого.

Для профилактики были проверены все пять патронов и зачищены контакты с помощью наждачной бумаги. Провода были освобождены, подгоревшие концы откусаны, снята изоляция и залужены припоем. Но попался один электрический патрон, в котором при откручивании винтов у них сорвались головки.

Отремонтировал патрон с помощью пайки, припаяв токоподводящие проводники к месту облома винтов. Теперь качество соединения будет сохраняться многие годы.

После такого технического обслуживания и ремонта люстра прослужит еще не один десяток лет, тем более, что в патроны теперь вкрутили светодиодные филаментные лампочки.

Ремонт электрического патрона

с безвинтовыми контактными зажимами

При ремонте квартиры соседке пришлось снять люстру с потолка. Кода она, откручивала накидные гайки с электрических патронов с безвинтовыми контактными зажимами, чтобы снять плафоны, то все цилиндрические части патронов отсоединились от донышек и повисли на проводах. Люстра провисела всего шесть лет с лампочками накаливания. Стало очевидно, что в результате теплового воздействия пластмасса стала хрупкой, и защелки отломались. Решил электрические патроны отремонтировать.

Сначала спилил остатки защелок до уровня площадок в цилиндрическом основании электрического патрона. На фотографии слева обломанная защелка, а справа – подогнанная в требуемый размер.

Новые защелки были сделаны из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Отрезанная полоска латуни шириной, равной ширине отломавшейся защелки, была согнута по форме, как на фотографии. Защелку можно сделать из любого листового металла, например, железа или алюминия.

Загнутой стороной полоска была заведена в донышко патрона со стороны закругленной части. После этого прямой участок полоски был загнут вокруг оставшегося держателя обломившейся защелки, как показано на фотографии.

После установки самодельных защелок донышко патрона было накручено на декоративную трубку в люстре.

После подключения электро поводов к цилиндрической части патрона, она была с помощью новых защелок закреплена на донышке. Изготовленные своими руками защелки отлично выполняли задачу, крепко удерживая цилиндрическую часть патрона. Теперь защелка никогда не отломается.

Электрический патрон, устройство и подключение

Электрический патрон — неотъемлемая часть любого светильника. Он служит не только для фиксации, а также передачи тока, но и закрепляет на себе множество дополнительных элементов. К ним относятся: плафон, абажур, предметы эстетики и светового потока. Общие черты устройства патрона можно изучить в статье по описанию люстры. Чтобы уметь устанавливать и ремонтировать электрический патрон, необходимо поближе с ним познакомиться.

Маркировка электрических патронов

Согласно ГОСТ Р МЭК 60238-99, резьбовые патроны выпускаются трех видов: Е14 – он же миньон, применяется в СВЧ печах, холодильниках; Е27 – в большинстве светильников; Е40 – для уличного освещения. Электрические патроны имеют одинаковый принцип действия, отличаются они только дизайном и размерами.

Каждый патрон имеет маркировку на корпусе. Она служит для того, чтоб указать характеристики патрона. Е14 устанавливается в местах, где ток потребления не превышает 2 А, 440 Вт; Е27 – не более 4 А, 880 Вт; Е40 – не более 16 А, 3500 Вт. Все они рассчитаны на переменное напряжение 250 В.

Устройство электрического патрона

Патрон имеет 3 основных элемента. Цилиндрический корпус, в котором расположена резьбовая гильза, резьба которой выполнена по принципу Эдисона, донышко и вкладыш из керамики. Чтоб ток передавался от проводника на цоколь, установлено 2 контакта из латуни 2 планки с резьбой для крепления. На фото патрон Е27 в разрезе.

Фото ниже показывает, как латунные контакты касаются цоколя лампы. Правая фотография показывает передачу тока латунным контактам, закрепленным на вкладыше.

Чтоб повысить безопасность, необходимо подавать фазу на центральный контакт цоколя. Это сводит к минимуму шанс касания фазы человеком.

Электрический патрон на три лампочки

Однажды мне пришло письмо от Владимира на почту. В нём находились фотографии нестандартного патрона Е27. Он предназначен для установки трех ламп. Когда он разбирал патрон, чтоб подключить провода, из него выпали контакты. Владимиру было сложно понять, куда их устанавливать. Я помог решить эту задачу. Я не имею такого патрона, поэтому обработал фотографию, которую выслал Владимир.

Контактирующие пластины имеют отверстия. К ним подсоединяются провода при помощи винтов с гайками М3. Если имеется паяльник, пластины можно спаять. Стрелкой красного цвета обозначена пластина, к которой следует подсоединять фазный провод. «Ноль» подключается к участку, обозначенному синей стрелкой. Пунктирная синяя линия показывает соединение контактов. Необязательно делать эту перемычку, потому что пластины будут соединяться через цоколь лампы. На фото показано зеленым. Но если не вкрутить правую лампу, на левую напряжение не поступит.

Как подключить обыкновенный электрический патрон

Чтоб понять, как подключать провода к патрону, необходимо рассмотреть сборку патрона с нуля. Это пригодится в случае ремонт патрона. Латунная пластина центрального контакта прижимается к вкладышу из керамики. При помощи винта, вкрученного в пластину из стали, которая располагается на другой стороне вкладыша, контактная устанавливается на вкладыше.

Винт служит не только для закрепления центрального контакта, но и пропускает через себя ток на этот контакт. Гровер использовать необязательно, но если вы его установите, будет лучше. Винт следует затягивать с достаточным усилием, так как через него проходит ток. По такому же принципу устанавливается вторая пластина из латуни. Центральный контакт необходимо подогнуть до уровня боковых контактов.

На проводниках формируются колечки. Затем они продеваются через донышко и фиксируются к стальным пластинам. Если патрон подобран для подключения через стандартный выключатель, фазу следует подключать к центральному контакту. Проверьте, насколько хорошо центральный контакт прилегает. Чтобы это проверить, приложите цоколь лампы к контакту, убедившись, что во время прилегания цоколя к контактам, центральный прогибается не менее чем на несколько миллиметров. Если это не так, отогните контакты вверх.

Остается накрутить корпус на дно. Патрон готов к использованию, остается подобрать под него лампу.

Как подключить электрический патрон с клеммами

Более новым видом патронов являются те, провода которых прижимаются при помощи клеммных колодок. Такой вид крепления ускоряет монтаж люстр и светильников. Корпус выполнен из пластмассы в виде монолита. Контакты закреплены изнутри при помощи заклепок. При выходе патрона из строя, ремонтные работы не удастся произвести.

Такой тип патрона выпускается размерами Е14, Е27. Они подойдут для замены разборных патронов, принцип которых описан чуть выше.

Как подключить безвинтовой электрический патрон

Из новинок патронов марки Е14, Е27 можно отметить патрон с безвинтовым подключением. Корпус патрона имеет отверстия, зачастую, две пары. В них задеваются провода. Внутри установлены пружинные контакты из латуни, которые предназначены для защемления и фиксации проводов.

В отверстиях 1-2, 3-4 попарно соединены контакты (на фото выделены красным). Сделано это для того, что бы подсоединять патроны параллельно в люстрах, а также светильниках, имеющих несколько лампочек. На один патрон подается напряжение, последующие патроны подключаются к нему при помощи перемычек. Светодиодные и энергосберегающие лампы экономны, поэтому количество патронов может быть равным 10 и более.

Бесконтактные патроны подключаются быстро и легко. Следует взять провод, снять с него изоляцию на один сантиметр и установить в определенное отверстие. Однако имеется нюанс, который следует учесть.

Чаще всего используются многожильные провода. Если жилы тонкие, зафиксировать их в контактах проблематично. Поэтому, изготовители люстры обслуживают концы проводов, подключаемых к патрону. Вследствие чего, конец многожильного провода становится одножильным. Затем он лудится и легко устанавливается в пружинный контакт.

На фото показано поэтапное подключение патрона к электрической проводке. Может возникнуть ситуация, когда пальцами невозможно добраться до проводов. В этом случае следует воспользоваться пинцетом.

Не каждый имеет дома паяльник. Патрон можно подключить и без него. Перед тем, как заправлять провод в пружинный контакт, установите в отверстие стержень из металла. Его диаметр должен быть больше диаметра провода. На фото видно, что использовалась часовая отвертка, можно применить гвоздь. В таком случае контакт отойдет и в зазор, который возник, легко войдет провод.

Далее следует изъять металлический стержень. Контакт надежно зафиксирует провод. Этим можно воспользоваться в том случае, если не удается достать провода из электрического патрона. После того, как провод заправлен в контакт, потяните его, убедившись в том, что он надежно зафиксирован.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда требуется установить розетку, однако, ближайшая распределительная коробка находится на большом расстоянии. С таким моментом я столкнулся, когда производил ремонт ванной комнаты. Необходимо было установить светильник у зеркала, обеспечить питание некоторых электрических приборов, допустим электрической бритвы.

В ванной уже был настенный светильник в виде шарика. К контактам электрического патрона я присоединил параллельно два провода, параллельно подсоединил к ним розетку. По правде говоря, когда включается свет в ванной, розетка обесточивается, однако, в этом есть свой плюс. Если возникнет утечка воды этажом выше, короткого замыкания не будет даже в том случае, если вода попадет в розетку. Мною была установлена стандартная розетка, которая прослужила более 10 лет. Однако лучше воспользоваться герметичной розеткой, которая подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Был случай, когда я подсоединял розетку к патрону в туалетной комнате, когда требовалось устанавливать автоматический датчик включения света, оснастить унитаз функцией биде. Давным-давно, когда оплата электроэнергии зависела от количества розеток и ламп в квартире, широко использовалось устройство, так называемый «жулик». В патроны вкручивались переходные патроны. Этот жулик имел 2 трубки из латуни, как в розетке. С его помощью можно было подсоединить к люстре любой электроприбор. Жулик можно было изготовить самостоятельно из обычного электропатрона.

Крепление электрического патрона

Как правило, патрон в люстрах и светильниках крепится за дно. Отверстие ввода провода имеет резьбу. Е27 могут иметь одну из трех видов резьб: М16?1; М10?1 или М13?1. Е14 – М10?1. Светильники подвешиваются на электропровод либо на металлическую трубку, имеющую любую форму резьбы на конце и длину.

Крепление электрического патрона за токоподводящий провод

Не допустимо прикреплять патрон напрямую к проводам. Для начала следует зафиксировать патрон в люстре. Для этого в донышко установлена втулка из пластика, имеющая отверстие в центре для запуска проводов. Во втулку установлен пластиковый фиксирующий винт.

После того как патрон подключен и собран, пластиковым винтом зажимаются провода. Эту втулку могут использовать для крепления декоративных элементов светильнику. Винт позволяет надежно закрепить патрон, крепление плафона и подвесок светильника.

Крепление электрического патрона на трубке

Самым распространенным видом крепления электрического патрона является крепление на трубке, изготовленной из металла. Это позволяет подвешивать плафоны, имеющие достаточный вес и разнообразить дизайн. На трубке можно заметить дополнительные гайки. При их помощи на трубке закрепляется любая арматура для люстр, а так же колпаки и плафоны. Вся нагрузка ложиться на металлическую трубку. Провода для подсоединения патрона пропускаются внутри нее.

Существует патроны, которые имеют резьбу на наружной части корпуса. Это сделано для того, чтоб можно было закрепить абажурное кольцо. И уже на него закрепить любой дизайнерский элемент.

Крепление электрического патрона втулкой

Настольные лампы и настенные светильники имеют электрические патроны, которые крепятся при помощи пластиковых или металлических трубчатых втулок к деталям, выполненных из листового материала. Этот способ позволяет расширить возможности технологии изготовления светильников. Требуется всего-навсего просверлить отверстие и прикрепить патрон втулкой.

Эти светильники мне доводилось ремонтировать, так как пластмасса деформировалась. Это произошло из-за нагрева лампы накаливания. После чего патрон начинает болтаться. Я менял втулку на металлическую. Брал ее от резистора типа СП1, СП3. Они имеют крепежную резьбу М12*1. Обратите внимание на то, что резьба может быть другая. Все потому, что резьба патронов Е27 не имеет стандарта. Изготовители патронов выбирают резьбу исходя из своих соображений. Если вы решили применить втулку от резистора, не ломайте его до того, пока не проверите резьбу патрона. Достаточно разобрать резистор и из пластикового основания вынуть втулку.

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление патрона, имеющего безвинтовые контактные зажимы, отличается от крепления обычного. Это обусловлено тем, что корпус соединен с донышком при помощи 2 защелок.

На трубку с резьбой, расположенную в люстре, накручивается донышко. После этого в патрон задеваются провода. После чего цилиндрический корпус при помощи защелок одевается на дно. На фото видно, что защелки донышка сломаны. Именно в таком виде люстра попала ко мне. Этот патрон можно отремонтировать. Именно об этом пойдет речь.

Для того чтобы, при снятии патрона не повредить провода, возьмите отвертку и отведите защелки в стороны. Корпус освободиться от донышка.

На фото показан патрон с безвинтовыми зажимами. Он был установлен во время ремонта люстры. Этот патрон выполняет функцию крепления, фиксирует чашечку, к которой прилегает стеклянный плафон.

Ремонт разборного электрического патрона

Если при работе светильника лампы мерцают или начинают перегорать, одной из причин, кроме плохого контакта в распределителе или выключателе, может быть плохой контакт в патроне. При включении выключателя может быть слышно жужжание и запах гари. Это легко проверить. Выкрутите лампу и взгляните на патрон. Если контакты почерневшие, почистите их. Одной из причин почернения, может быть плохой контакт в месте соединения проводов с патроном.

Для того чтоб отремонтировать электрический патрон, его следует разобрать, проверить соединение с проводами, зачистить контакты до блеска. Иногда, когда вы попытаетесь выкрутить лампочку, колба может отклеиться от цоколя. В этом случае, попытайтесь вывернуть цоколь. Открутите корпус патрона, держа его за донышко. Если не получается это сделать, возьмитесь за край цоколя плоскогубцами и вывернете его.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Соседка делала ремонт в квартире и снимала люстру с потолка. Она откручивала гайки с электрических патронов, имеющих безвинтовые контактные зажимы, чтоб можно было снять плафоны. Цилиндрические части патронов повисли на проводах, отсоединившись от донышек. Люстра проработала с лампами накаливания 6 лет. Стало понятно, что за счет выделения тепла, пластмасса стала хрупкой, защелки обломались. Я решил отремонтировать патроны.

Первым делом были спилены защелки до уровня площадок в основании корпуса патрона. На фото слева сломанная защелка, справа – защелка, подогнанная по размеру.

Новые защелки изготовлены и листа латуни, толщина которого 0,5 мм. Ширина равна ширине обломанных защелок. Затем заготовка согнута по форме, на фото видно. Ее можно изготовить из любого имеющегося металла – алюминия, железа.

Стороной, которая была загнута, полоска заводится в дно патрона со стороны закругленной части. После этого, оставшийся участок загибается по контуру держателя (на фото).

Далее дно патрона накручивается на трубку в люстре.

Затем подсоединяются электропровода. Самодельные защелки прекрасно выполняют свою задачу. Эта защелка прослужит многие годы.

По материалам сайта: ydoma.info

Как подключить плафон освещения — Яхт клуб Ост-Вест

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

На днях я производил замену старой люстры на новую пятирожковую.

Дом был панельным, поэтому я хочу обратить на это особое внимание, т.к. там есть небольшой нюанс, с которым я столкнулся в очередной раз. Но обо всем по порядку.

Для начала нужно позаботиться о личной электробезопасности. Отключаем в квартирном или этажном щитке необходимый автоматический выключатель, на питающих проводах у люстры проверяем отсутствие напряжения с помощью цифрового мультиметра или однополюсного индикатора и только после этого приступаем к работе.

Вы скажете, что для выполнения такой работы достаточно отключить обе клавиши выключателя. Отвечаю, а вдруг ее какой-нибудь электрик изначально подключил не правильно и выключателем коммутируются не фазы, а нули? Тем более, что по словам заказчика двухклавишный выключатель был неисправен. Но об этом я расскажу в конце статьи.

Рисковать не нужно, т.к. действие электрического тока на организм человека вызывает тяжелые последствия. Вот Вам для наглядности несколько примеров:

С электробезопасностью разобрались, а теперь приступим к выполнению работ. Вот люстра, которую нужно было заменить. В ней было установлено 4 лампы, которые управлялись с помощью двухклавишного выключателя.

Одной клавишей включалась центральная лампочка, а другой – остальные три лампы.

На потолке установлена декоративная пластиковая заглушка, из которой выходят питающие провода и крюк для крепления люстры (способы установки и крепления люстр и светильников).

Соединение жестких алюминиевых жил сечением 2,5 кв.мм. с гибкими медными проводами сечением 0,75 кв.мм выполнено скруткой, а это запрещено ПУЭ. Да и медь с алюминием нужно соединять через промежуточную шайбу. Читайте статью про разрешенные способы соединения жил проводов и кабелей.

Откусываем провода и снимаем старую люстру. На фотографии видно, что на питающих проводах цветовая маркировка отсутствует, но на проводах, идущих непосредственно в люстру, она имеется: два желтых провода — это фазы от разных клавиш выключателя, а синий провод — это ноль. Сейчас не будем запоминать маркировку, т.к. ее все равно нужно будет перепроверить.

Для установки крепежной пластины для новой люстры, нужно демонтировать декоративную заглушку и крюк. Слегка выдалбливаем ее, она выпадывает вместе с крюком-держателем (кстати он тоже пластиковый).

И вот нам открывается вот такой вид на потолке (в начале статьи я говорил про нюанс). Это уже не первый панельный дом, где я встречаюсь с подобными «технологическими» отверстиями. При установке новой люстры нужно обязательно спрятать этот ужас.

Но здесь возникает некоторая проблема. Заключается она в том, что если просверлить отверстия для крепежной пластины с краю плиты, то он (край) может отломиться (открошиться) при сверлении перфоратором. Вот мне и пришлось немного сместить установку люстры, чтобы просверлить отверстия не на краю плиты, а чуть дальше. При этом нужно учитывать, чтобы основание люстры полностью закрывало это отверстие. Если же не получается полностью его закрыть, то можно аккуратно заштукатурить.

Разбираемся с проводами, выходящими из потолка

Электропроводка в панельных домах прокладывается, либо в специальных каналах (пустотах), либо в стыках между плит. Чаще всего в потолочной плите (плите перекрытия) имеются каналы, идущие параллельно друг другу через определенное расстояние. В моем же случае провода лежат прямо на поверхности потолочной плиты. Это все зависит от серии панельного дома.

Электропроводка алюминиевая и выполнена трехжильным проводом АППВ (3х2,5).

А теперь нам нужно разобраться с проводами, выходящими с потолка, а именно, найти два фазных (L1, L2) и один нулевой (N). Сделать это можно несколькими способами. Я покажу самый простой.

Смотрите, чтобы оголенные концы проводов, не касались друг друга, для этого аккуратно разведите их в стороны.

Из потолка выходит 3 провода:

  • фаза от первой клавиши выключателя (L1)
  • фаза от второй клавиши выключателя (L2)
  • ноль (N)

Включаем в квартирном или этажном щитке отключенный автоматический выключатель. Затем включаем первую клавишу выключателя и с помощью однополюсного индикатора или указателя напряжения «Контакт-55ЭМ» находим фазу (L1), которая подключена к первой клавише выключателя. О том, как пользоваться этими приборами Вы можете узнать по указанным ссылкам:

Затем отключаем первую клавишу и включаем вторую. Аналогично ищем фазу (L2), которая подключена ко второй клавише.

Не забудьте предварительно убедиться, что Ваш указатель исправен, путем проверки его на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением.

Таким образом, мы нашли две фазы — L1 и L2. У нас остался третий провод — это ноль N.

Как подключить люстру через двухклавишный выключатель

Вот схема подключения люстры, состоящей из пяти ламп.

  • фаза L1 (оранжевого цвета)
  • фаза L2 (желтого цвета)
  • ноль N (синего цвета)

Подробное описание этой схемы читайте в статье про подключение двухклавишного выключателя.

Разбираемся с проводами люстры

Первым делом нам нужно разобраться со схемой самой люстры, т.е. теми проводами, которые выходят из ее основания.

В моем примере от каждой лампочки люстры выходят наружу свои провода. Всего из основания люстры выведено 10 проводов: 5 фазных (коричневого цвета) и 5 нулевых (синего цвета). Это отчетливо видно на фотографии ниже.

Достоинство такой люстры в том, что комбинацию из лампочек можно составить по своему желанию, например, в первую группу можно подключить всего одну лампочку, а во вторую группу — остальные лампы.

Мы договорились с заказчиком, что в первую группу ламп будут входить две лампочки, а во вторую группу — остальные три.

Все соединения проводов я буду выполнять с помощью двух- и трехпроводных клемм Ваго 222 серии. Кстати, недавно в свет вышла новая 221 серия — она более удобная и компактная.

Итак, берем два коричневых провода, желательно не рядом находящихся ламп, и соединяем их между собой. Это у нас будет первая скрутка и назовем мы ее — L1. Затем берем три оставшихся коричневых провода и тоже скручиваем их между собой. Это будет вторая скрутка, которой мы присвоим обозначение — L2. Вот что должно получится.

Вставляем первую (L1) и вторую (L2) скрутки в соответствующие клеммы Ваго.

Пять синих проводов скручиваем между собой в любом порядке (2+3) и подключаем к трехпроводной клемме Ваго. Это у нас будет нулевая клемма (N).

Осталось на клеммы Ваго подключить питающие провода в соответствии с принятой маркировкой.

Вы сейчас скажете, что Wago 222 серии предназначены для соединений только медных проводов. Я знаю, но преднамеренно использую их для соединений и алюминиевых проводов по причине того, что токоведущая шина клеммы — луженая, а не медная. Это значит, что прямого контакта алюминий-медь нет.

Единственное, что в них нет пасты на основе кварца с техническим вазелином, которая защищала бы соединение от окисления, разрушая образовавшуюся оксидную пленку у алюминия. Но это не проблема, Вы можете приобрести Wago пасту «Alu-Plus» отдельно и зашприцевать прямо в клеммник.

Аккуратно укладываем провода в основании люстры (места там немного) и устанавливаем ее на кронштейн. Затягиваем декоративные гайки. Люстра установлена.

Вставляем в люстру КЛЛ лампы мощностью 25 (Вт) теплого белого цвета с цоколем Е14.

В начале статьи я говорил, что у заказчика был неисправен двухклавишный выключатель. С его слов, «при легком прикосновении к выключателю, он включал и отключал лампы по несколько раз подряд».

Снял я старый выключатель и причина его неисправности была на лицо.

У переключателя контактов обломилась защелка крепления к корпусу выключателя. На фото ниже — слева обломленная защелка, справа — целая.

Снялся переключатель в месте с накладкой, а должен сниматься отдельно.

Эта неисправность и стала следствием «хаотичной» работы двухклавишного выключателя. Переключатель не был закреплен (зафиксирован) к корпусу с правой стороны, нажатие на контакты ослабло, а порой его вообще не было. При включении правой клавиши подвижная часть контакта не была прижата к неподвижной части — пропадал и подгорал контакт.

Вместо старого выключателя я установил новый с керамическим основанием от фирмы «Powerman» (Китай).

Что то последнее время частенько сталкиваюсь с этим брендом, ну вот например, недавно устанавливал диммер (светорегулятор), и он то же был «Powerman».

А вот теперь можно проверить работу новой люстры. Работает исправно!

Люстра не только дополняет общий дизайн помещения, но и служит источником света в темное время суток. Однако максимально возможный уровень иллюминации применяется не так часто, ведь верно? В большей части ощущается потребность в использовании экономного режима, когда функционирует только часть ламп.

С этой целью выполняют подключение люстры к двойному выключателю, позволяющему регулировать интенсивность освещения комнаты. Хотите произвести монтаж коммутирующего устройства самостоятельно, но не знаете, как это правильно осуществить?

Мы поможем вам разобраться со всеми нюансами этого процесса — в статье приведены схемы подключения прибора к выключателю с двумя клавишами, рассмотрены основные ошибки, которые допускают новички. Правильное соединение проводов позволит осуществлять управление, обеспечивая комфортное освещение.

Материал статьи снабжен фотографиями, схемами и рекомендациями в видеоформате по корректному выполнению подключения люстры своими силами. Изучив основные правила и схемы монтажа, можно приступать к работе.

Безопасность превыше всего

Работа с электропроводкой должна выполняться с соблюдением техники безопасности и выдержкой четкой последовательности действий.

В первую очередь правила касаются обесточивания проводки в процессе подгонки и зачистки проводов, монтажа рабочего механизма выключателя, подключения проводников в клемм и других действий.

Однако для определения нужного провода наличие электропитания все же понадобится, поэтому в работе необходимо быть максимально осторожными и выполнять все действия только специальными инструментами с качественной изоляцией рукояток.

Монтаж двойного выключателя осуществляется только в разрыв проводника фазы.

При инспектировании выполненной схемы разрешается включать и выключать осветительные приборы только после полной изоляции оголенных жил и их окончательного закрепления.

Применение двойных выключателей

Подключение люстры к электрической цепи на двойной выключатель позволяет как поочередно задействовать группу ламп, так и включать во всю мощность светотехнический прибор.

При этом двухфазное устройство может срабатывать, взаимодействуя только с двумя группами, количество ламп в которых не ограничено.

Такая регулировочная фурнитура может применяться в частном доме, где первая линия питает наружное освещение, а вторая – коридор, также в квартирах, распределяя электропитание между двумя комнатами санузла.

Двухклавишный выключатель – это пара одноклавишных, укомплектованных в одном корпусе, поэтому и схема подсоединения практически идентична.

Для воспроизведения плана монтажа изначально необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями изделия и с подключаемыми к электросети элементами.

Устройство прибора с двумя клавишами

Модификаций и видов световых выключателей достаточно много. Однако двухклавишная электрофурнитура обрела популярность сравнительно недавно, когда освещение стало воспроизводиться с помощью многоламповых люстр.

Так появилась потребность распределения света посредством зонирования точечными светильниками.

№1 — модель самозажимного клеммника

Корпус прибора имеет стандартные параметры. В зависимости от модификации может быть накладной или встроенный, легко монтируется на внешнюю или внутреннюю часть стены.

Второй вид оснащен регулируемыми фиксаторами. С помощью винтов корпус прибора крепится в нужном положении.

Для крепления проводов в современных вариантах фурнитуры используются пластинчатые зажимы или прижимная планка с винтами.

Безвинтовая модель получила широкое распространение и просто незаменима при самостоятельной установке для новичков. Схема подключения и распределение контактов в большинстве случаев показана сзади корпуса. Также используются общепринятые маркировочные значения.

Основное условное обозначение – латинская буква L, означающая контакт для фазного провода. Рядом нанесена пара стрелок, направленных вниз. Они трактуются как указание направления двух отходящих фаз. Такой же смысл несут и цифры, указанные на месте стрелок.

В левой части размещены двойные контакты первой клавиши переключателя, в правой – второй.

Исходя из метода подключения, каждая из клавиш может обеспечивать напряжением в разных направлениях, например, включать несколько лампочек светильника или освещать комнату, расположенную рядом.

Для каждого из проводников определено свое назначение, поэтому оптимальный вариант – применение кабеля с жилами разных цветов. Это существенно упростит и ускорит электромонтажный процесс.

№2 — подключение безвинтовой модели

Процесс подключения самозажимных контактов значительно проще в сравнении с винтовыми. В первую очередь, отключают подачу электричества. Далее все жилы будущего контакта должны быть зачищены от изоляционного материала на 1 см.

Каждый контакт предусматривает фиксирование одной пары жил. Зачищенный провод вставляется до упора в соответствующее отверстие механизма.

После включения электричества нужно вычислить фазу питания. Для этой цели применяют индикаторную отвертку. После проверки подача тока должна быть прекращена.

Следуя схеме, указанной на обратной стороне рабочей части выключателя, необходимо поочередно присоединить разноцветные жилы, распределяя их по клавишам.

Рассмотрим подробный план действий на конкретном примере.

В нашем примере питающая фаза красного цвета соединяется с красным проводом, идущим на общий контакт двухпозиционного выключателя. На выходе из него уже получается два провода – бордового и желтого цветов.

Провод бордового цвета направлен в распределительную коробку. Там он подсоединяется к идентичному по цвету контакту и идет на первую группу лампочек люстры.

Согласно схеме, фазный контакт желтого цвета, уходящий в распределитель, должен быть соединен с аналогичным по цвету проводом, идущим на вторую группу светильников.

Ноль, изображенный на схеме голубым и тоже исходящий из электрощитка квартиры, идет напрямую к распределительной коробке, а затем к клеммной колодке, где подключается ноль каждой из группы ламп люстры.

Аналогично нулевой жиле идет желто-зеленая, отвечающая за землю.

При установке и подключению двойного выключателя его рабочий механизм прячут в подрозетник, фиксируя в нужном положении винтовым креплением. Далее на прибор ставят клавиши и декоративную накладку.

№3 — установка винтовых контактов

В этом случае схематических указаний нет. Визуально необходимо обозначить два нижних контакта, которые, вероятнее всего, представляют отходящие фазы, и верхний – питающую фазу.

Удостоверится в правильности действий можно методичным включением и отключением контактов: при включенных клавишах цепь замыкается, в положении выключено — цепь размыкается.

Механизм этого вида выключателя оснащен тремя винтовыми контактами, посредством которых подсоединяются жилы, и двумя винтами, приводящими в действие распорные лапки.

Для контактов винтового типа необходимо зачищать жилы на 0,5 см. Фиксация жил осуществляется с помощью пластины, которая приводится в движение винтами.

Проверка корректности подключения проводов

Первоочередная задача – проинспектировать насколько правильно был подключен выключатель. На одной из линий индикатор напряжения в разомкнутом положении должен показать наличие потенциала фазы.

На месте, где планируется устанавливать люстру, должны выходить две жилы, а именно нейтральный и фазный провод, идущий от переключателя.

Количество проводников у самого прибора будет больше, особенно когда подключается многорожковый светильник. Также возможно наличие заземляющей жилы, если в доме эксплуатируется электропроводка с системой заземления TN-C-S.

Для правильного распределения назначения каждого кабеля необходимо проверить наличие у них напряжения. Для этого есть несколько специальных приборов: индикатор, вольтметр, цифровой мультиметр и др.

Работать с индикатором напряжения несложно: необходимо прикасаться его наконечником к очищенному от изоляции участку проводки.

Только один кабель не подсвечивает прибор — ноль, остальные при контакте с отверткой будут вызывать его свечение — фаза. Поочередное переключение двух клавиш выключателя поможет распознать принадлежность провода к нужной клавише.

Подобный метод определения используется и при измерении цифровым мультиметром. Его необходимо выставить в режиме «Вольты» и задать шкалу — более 220 В. Чередуя необходимо прикасаться щупами к парам проводов.

Фазная пара не приведет к изменениям на циферблате прибора. Соединив щупами возможную фазу и ноль, можно наблюдать на индикаторе цифру 220 В. Если проводка имеет одинаковый цвет лучше разметить ее маркерами.

Расшифровка маркировки электропроводов

Для удобства идентификации и во избежание путаницы изоляция жил кабеля отличается цветами. Согласно стандартам, провод заземления имеет желтый цвет с полоской зеленого оттенка.

Такой проводник встречается в новостройках, где обеспечен высокий уровень защиты от поражения током.

Маркировка нейтрального проводника осуществляется изолирующей оболочкой синего или голубого цвета, в которую заключена жила. Для фазы могут применяться любые другие вариации оттенков, кроме указанных.

Варианты выполнения соединений

Подключение люстры и прочих приборов освещения выполняется методом опрессовки, спайки или посредством клеммных переходников.

Первый вариант предусматривает соединение проводниковых жил посредством их обжатия фиксирующей гильзой. Вся процедура осуществляется специальным инструментом – пресс-клещами. Это способ соответствует всем нормативным документам.

Второй метод считается одним из самых надежных, однако трудным в воспроизведении. Его практически не применяют из-за неудобства работы на высоте.

Нельзя скручивать друг с другом алюминиевые и медные провода — формируется гальваническая пара, которая даже при незначительном повышении уровня влажности в квартире может воспроизводить электрохимическую реакцию в виде окисления.

Этот процесс нарушает контакты, а место стыковки начинает подогреваться. Именно по этой причине и образуются очаги возгорания.

Актуальным считается использование клеммных колодок. На данный момент модельный ряд этого соединительного элемента достаточно широк – от классического винтового варианта до пружинной модификации.

Как правильно подключить люстру?

Если обратить внимание на пятирожковую люстру, в ее арсенале довольно большое количество проводов, поэтому неопытные мастера избегают таких осветительных приборов.

Однако ничего сложного в процессе подключения жил, идущих от распределителя к такому светильнику, нет.

В первую очередь необходимо разобраться с проводкой на потолке, которая в стандартной ситуации имеет три провода:

  • L1 – фаза первой клавиши выключателя;
  • L2 – фаза второй клавиши;
  • N – ноль.

Если провода одинаковые по цвету, то с помощью индикатора напряжения определяется принадлежность каждого, т. е. фазы L1 и L2. Соответственно, оставшаяся жила будет нулевой.

Далее можно переходить к процессу формирования контактных узлов. Рассмотрим на примере пятирожковой люстры, у которой 10 проводов: фазные жилы коричневого цвета — их 5, и такое же количество синих нулевых.

У этого светильника есть одно неоспоримое достоинство – комбинация лампочек может быть составлена по своему усмотрению. Согласно нижеописанной схеме, в первую группу входит две лампочки, во вторую – остальные три.

Исходя из этой схемы, подключение пятирожкового осветительного прибора производится в несколько этапов. Изначально пара коричневых проводов комплектуется в один узел.

Желательно чтобы лампы, входящие в одну серию, подсоединялись параллельно. Эту скрутку именуем L1.

Следующим шагом будет аналогичное скручивание незадействованных трех коричневых проводов. Это будет серия L2. Далее полученные два узла вставляют в двухпроводные клеммные зажимы WAGO.

На следующем этапе скручиваются синие жилы и подключаются к клемме трехпроводного типа.

Порядок подключения не имеет значения. Комбинация может быть 3+2 или 2+3. Это будет нейтральный узел — N.

По итогу на выходе получается 3 узла соединения: фаза первой и второй группы ламп — L1 и L2, общий нейтральный узел — N. Учитывая маркировку проводов, их необходимо подсоединить к соответствующим линиям на потолке.

На финишном этапе необходимо уложить всю проводку в колодку чаши люстры и установить ее. Крепление выполняется одним из способов: вешается на крючок или прикручивается шурупами. Далее затягиваются декоративные заглушки светильника.

Использование провода заземления

При обустройстве электрокоммуникаций в новых домах согласно общепринятым нормам обязательно в проводке будет присутствовать провод заземления.

В таких помещениях при монтаже люстры можно обнаружить, что из потолка выходят 4 провода: две фазы от выключателя, ноль и заземление.

В большинстве моделей люстр с двумя группами ламп и деталями из металла в комплектации предусмотрен клеммный блок, через который и производится подключение заземления.

В процессе монтажа осветительного прибора нужно обратить на это внимание и подключить провод.

Подключение галогенного светильника

Люстры с лампами галогенного типа не всегда работают от сети переменного напряжения 220 В — это могут быть изделия, рассчитанные на переменное напряжение в 6, 12 или 24 В. Поэтому во втором случае понадобится понижающий трансформатор.

Иногда производитель в каждой модели осветительного прибора, работающего на галогенных лампах, встраивает специальные трансформаторы для понижения тока.

При этом схема находится уже в собранном виде и остается ее только установить. Незадействованными остаются 2 кабеля, которые и соединяют с потолочной проводкой, при этом подключение выполняется произвольно.

Люстры, в комплектацию которых входит дистанционный пульт, могут быть различной модификации: с галогенными, светодиодными или лампами накаливания.

Есть модели и комбинированного типа. Такое устройство осложнено наличием блока радиоуправления. По сути, этот контроллер являет собой беспроводное устройство, управление которым осуществляется посредством пульта или стандартного клавишного переключателя.

Подключение такого прибора освещения выполняется подобно предыдущей модели, однако здесь будет добавлен еще один провод, самый тонкий из всех.

Это антенна, посредством которой воспроизводятся сообщающиеся действия пульта и контроллера. Он остается в неизменном виде внутри стакана люстры.

Выводы и полезное видео по теме

Весь процесс подготовки люстры к подключению и непосредственно подсоединение к питанию двойного выключателя описан в видео:

Неопытные мастера достаточно часто допускают ошибки в процессе электромонтажа, какие именно и как их избежать смотрите в видеосюжете:

Если воспроизводить корректно все этапы монтажа и следовать схеме, можно обезопасить себя от неприятных последствий при непосредственном эксплуатировании осветительного прибора. Более того, удастся создать неповторимую световую атмосферу в помещении, подстраивая ее под свои нужды.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения люстры к двойному выключателю. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте интересующие вас вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма обратной связи расположена ниже.

Перед началом работы по подключению люстры рекомендую ознакомиться с ее устройством.

Обозначение проводов люстры

Контакты для подключения к проводам электропроводки на люстре обозначается следующими латинскими буквами:

  • L – фаза,
  • N – нулевой провод,
  • РЕ – заземляющий проводник желто – зеленого цвета.

Наносить маркировку на люстрах стали совсем недавно, и в люстрах, выпущенных давно, обозначений может не быть. В таком случае придется разбираться самостоятельно.

О подключение в люстре заземляющего провода

В современных люстрах с металлической арматурой устанавливается заземляющий провод желто – зеленого цвета. Обозначается заземляющий провод латинскими буквами РЕ. Если в квартире электропроводка выполнена с заземляющим проводом (он должен быть желто – зеленым , но может быть и любого цвета), то его тоже нужно подсоединить к клемме, к которой подсоединен желто – зеленый провод люстры.

В домах старой постройки квартирная электропроводка обычно выполнена без заземляющего проводника. В старых люстрах или тех, арматура у которых из пластмассы, тоже нет заземляющего проводника. В таких случаях заземляющий проводник не подсоединяется, на работоспособность люстры он не повлияет, так как выполняет только защитную функцию.

На фотографиях провода, выходящие из потолка и люстры, изображены белым цветом, и это не случайно. Не существует единого международного стандарта на цветовую маркировку проводов в электрической сети, а в люстрах – тем более. Да и в России цветовая маркировка электропроводов с 1 января 2011 года изменилась. Только заземляющий провод РЕ в спецификациях всех стран маркируется желто – зеленым цветом.

Внимание! Перед подключением люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Схемы подключения люстры

Несмотря на все многообразие моделей, все люстры, включая светодиодные люстры с пультом, подключаются по одной из схем, рассмотренных ниже. Для подключения достаточно провода, выходящие из потолка правильно соединить с выводами клеммы, установленной на корпусе люстры. Работа простая и по силам любому домашнему мастеру, даже без опыта работы в электрике.

Если из потолка и люстры выходит по 2 провода

Подключение одно рожковой люстры, состоящей из одной лампочки, и одноклавишного выключателя в электропроводке обычно не вызывает затруднений. Достаточно два провода, выходящие из потолка, соединить с помощью любого вида клеммной колодки с проводами, выходящими из основания люстры.

Хотя по требованиям ПУЭ скрутка проводов электропроводки в настоящее время запрещена, но в безвыходной ситуации, с учетом того, что люстра потребляет малый ток, можно временно подключить люстру методом скрутки с последующей изоляцией соединения.

Согласно требованиям ПУЭ, для повышения эксплуатационной безопасности фазный провод должен в электрическом патроне подсоединяться к центральному контакту, а выключатель должен размыкать фазный провод. Желательно это правило соблюдать. Но на практике об этом никто не задумывается, обычно подсоединяют выключатель и люстру как придется.

Если из потолка и многорожковой люстры выходит по 2 провода

Если люстра имеет несколько рожков, но из нее выходит только два провода, то значит, все лампочки внутри люстры соединены параллельно, и подключается такая люстра, по выше приведенной схеме.

Если из потолка выходит 2 провода, из люстры 3 и более

Рассмотрим более сложный вариант подключения люстры, провода в ней соединены для возможности включения каждой лампочки отдельно. Для нашего случая все пары проводов от патронов, вне зависимости от их количества, надо соединить параллельно. Один из вариантов – установка дополнительной перемычки из провода (на фото розового цвета).

Можно обойтись без установки перемычки. Достаточно отвинтить винты у первой и третьей клемм, вынуть провод, идущий от левого патрона из первой клеммы, и вставить в третью, вместе с правым проводом, идущим от правого патрона.

Если из потолка выходит 3 провода, а из люстры 2

Обычно три провода выходит из потолка в случае, если установлен двухклавишный выключатель. В первую очередь нужно разобраться с проводами, выходящими из потолка, – найти общий провод. Это легко сделать при наличии индикатора фазы.

Для поиска общего провода нужно включить обе клавиши на выключателе и последовательно прикоснуться к каждому проводу щупом-индикатором. В зависимости от того, какой провод размыкает выключатель, фазный или нулевой, возможны два варианта поведения индикатора.

  • При касании к двум проводам свечение есть, а к третьему нет. В этом случае провод, на котором свечения нет, – общий.
  • При касании к одному из проводов свечение есть, к двум другим нет. Тогда провод, на котором есть свечение, – общий.

Без индикатора фазы тоже несложно разобраться с подключением. Нужно подсоединить к люстре любые два провода из потолка и включить обе клавиши выключателя. Если свет зажигается, значит, соединение получилось с общим проводом и одним из идущих от выключателя. Можно так все и оставить. Если есть желание разобраться в проводах до конца, нужно перебором подключиться так, чтобы при включении обеих клавиш на выключателе свет не загорался. Таким образом получится найти провода, идущие от выключателя.

Остается зажать в клемме общий провод и любой другой, идущий из потолка с парой проводов люстры. Если нужно, подключить люстру, чтобы свет включался любой из двух клавиш выключателя, то ставим перемычку (на фото розового цвета) или зажимаем провода, которые на фото соединены перемычкой, в одной клемме. Перемычку можно установить и не в клеммной колодке, а в выключателе.

Если из потолка выходит 3 провода, из люстры – несколько

Если нужно, чтобы включались не все лампочки многорожковой люстры одновременно, а группами, то люстру нужно подключить по приведенной схеме. Обязательным условием является наличие двухклавишного выключателя. Подключать двух- или трехрожковую люстру нужно по методике, описанной выше. Определяется из трех выходящих из потолка общий провод. К нему подсоединяются по одному проводу из пар, идущих от каждого патрона люстры.

Оставшиеся два провода соединяются с оставшимся свободным проводникам из пар, идущих от патронов люстры. Гораздо легче будет справиться с подключением много рожковой люстры если ознакомиться с ее устройством.

Схема подключения 2-3 люстр

от одноклавишного выключателя

В помещении большой площади, или если установлен подвесной потолок, для хорошего освещения приходится устанавливать несколько люстр или точечных светильников вмонтированных в потолок, которые требуется включать одновременно одним одноклавишным выключателем.

Иногда необходимо подключить выключатель таким образом, чтобы можно было ним включать свет одновременно в двух, трех и более помещениях. В таком случае люстры или светильники подключаются параллельно, как несколько патронов в одной люстре, по следующей схеме.

Каждая люстра на схеме подключена к выключателю через отдельную распределительную коробку, но можно все соединения выполнить и в одной соединительной коробке, все зависит от схемы прокладки электропроводки в помещении. Если в каждой люстре много рожков, то они соединяются параллельно, как для рассмотренного выше случая подключения, когда из потолка выходит два провода, а из люстры – три или несколько.

Схема подключения трех люстр

от одного трех клавишного выключателя

Если в одном или нескольких помещениях нужно включать отдельно каждую люстру от одного трехклавишного выключателя, то следует подключение люстр выполнить по приведенной ниже схеме.

Такой вариант подключения светильников часто используется при управлении светильниками, установленными в ванной комнате, туалете и кухне. В коридоре устанавливается один трехклавишный выключатель, и перед входом в помещение включается соответствующая люстра.

Подключение люстры

к блоку выключателей Viko (Вико) с розеткой

Иногда рядом с выключателем требуется установить дополнительно розетку. При такой необходимости целесообразно поменять установленный выключатель на блок, состоящий из выключателей и розетки, например Viko (Вико), изображенного на фотографии. Выключателей для люстры в блоке бывает от одной клавиши до четырех. Так что есть возможность подобрать подходящий. На фотографии – двухклавишный блок со светодиодной подсветкой и одной розеткой.

Подключать блок выключателей с розеткой к люстре нужно по приведенной ниже схеме. Как видите, схема мало чем отличается от подключения люстры к обыкновенному выключателю, за исключением дополнительного провода, идущего от нулевого провода к левому выводу розетки.

На схеме подключение проводов приведено в соответствии с требованиям ПУЭ, в реальной проводке ноль и фаза могут быть подключены наоборот. Если стоял, например, двухклавишный выключатель, а нужен одноклавишный с розеткой, то можно не прокладывать дополнительный провод, а использовать свободный, переключив его в распределительной коробке к нулю или фазе, в зависимости от того, какой приходит провод на выключатель.

Наращивание или удлинение проводов

при подключении люстры

Сейчас при ремонте квартиры стали устанавливать подвесные потолки. Особенно популярны натяжные. Они имеют великолепный вид, практически не изнашиваются, бывают любых цветов с глянцевой и матовой поверхностью, не боятся воды. Натяжные потолки устанавливаются на расстоянии 5–10 см ниже от существующей плоскости потолка, поэтому длины проводников для подключения светильников становится недостаточно. Требуется нарастить их длину.

Сложность задачи заключается в том, что добраться до места сращивания проводов для подключения люстры или других светильников после монтажа потолка будет невозможно без его демонтажа. Значит, соединение должно быть выполнено максимально надежным способом. Соединение проводов в труднодоступных местах с помощью клеммной колодки не является надежным видом соединения. Винты в клеммной колодке могут со временем ослабнуть, и потребуется их подтянуть.

В статье сайта «Соединение перебитых в стене проводов» подробно в фотографиях рассмотрены способы соединения алюминиевых и медных проводов между собой, как раз подходящих и для случая удлинения проводов для подключения люстры или других светильников. Для надежного соединения при наращивании алюминиевых проводов медными рекомендую прочитать статью «Как соединять алюминиевые провода». Для удлинения проводов для подключения люстры к подвесному потолку подойдет один из описанных в статье способов, на резьбе или неразъемное заклепкой.

Сечение провода для подключения люстры

Если в люстре установлено шесть стоваттных лампочек накаливания, рассчитанных на питающее напряжение 220 В, то ток потребления не превысит 3 А. Такой ток выдержит медный проводник сечением 0,5 мм 2 , а стандартная квартирная электропроводка обычно выполнена проводами сечением не менее 2,5 мм 2 . Так что при подключении люстры с лампочками на напряжение 220 В о сечении провода можно не задумываться. При подключении люстры со светодиодными лампами о сечении провода тоже можно не беспокоиться.

При подключении люстры или светильников с галогенными лампочками на напряжение 12 В ток потребления становится намного больше, и сечение провода на участке проводки от понижающего трансформатора или адаптера до ламп люстры нужно рассчитать с помощью приведенного ниже онлайн-калькулятора и проверить его соответствие.

Онлайн калькулятор для определения величины потребляемой люстрой тока
Потребляемая мощность одной лампочкой, Вт:
Количество лампочек:
Напряжение питания, В:

Если есть сомнения в достаточности сечения электропроводки, то о нагрузочной способности электропроводов можно узнать из статьи «Выбор сечения провода».

Если люстра или светильник потребляет значительный ток, то есть смысл задуматься о замене ламп накаливания современными источниками света, – светодиодными лампами, ток потребления которых в десятки раз меньше, чем у ламп накаливания.

Как выполняется подключение к плафону освещения видеорегистратора

Подключаем видеорегистратор

Видеорегистраторы уже давно стали неотъемлемой частью практически всех автомобилей, и подключение видеорегистратора к плафону освещения, системе зажигания и другим источникам электропитания в автомобиле вызывает все больший интерес. Ведь в отличие от стандартной схемы подключения от прикуривателя такие способы позволяют скрыть все провода и тем самым облагородить салон. Кроме того, это позволяет освободить гнездо прикуривателя для подключения зарядки мобильного, фонарика, планшета и других девайсов.

Способы подключения видеорегистратора

Подключение видеорегистратора к плафону освещения

Данный метод подключения регистраторов нашел самое большое распространение среди автолюбителей. Ведь в большинстве моделей автомобилей он достаточно прост, позволяет максимально скрыть все провода, обеспечивает должную надежность питания девайса и одинаков практически для всех моделей автомобилей.

Благодаря этому именно его мы рассмотрим в первую очередь:

  • Перед тем, как подключить видеорегистратор к плафону освещения, нам предстоит выполнить прокладку провода. Делать мы это будем под обшивкой салона, поэтому у большинства моделей автомобилей вам понадобиться кроме плафона освещения снять солнцезащитные козырьки.
  • Следующим этапом подключения является определение необходимых нам клемм или проводов, к которым предстоит подключение. Нам необходимо найти соответственно «плюс» и «минус». Делаем это при помощи обычного тестера.

На фото указано, как должны подключаться провода

Обратите внимание! Очень важно подать «+» и «-» к соответствующим контактам вашего регистратора. В противном случае вы рискуете спалить ваш девайс. Поэтому предварительно убедитесь в знаке электрического тока на каждом из проводов, при подключении от прикуривателя.

  • Определившись с нужными проводами на плафоне освещения, убедитесь, что напряжение на них присутствует постоянно. Дело в том, что на некоторые из подходящих к плафону проводов напряжение подается только при открытии дверей. Очень важно не подключиться именно к ним.
  • Окончательно определившись с необходимыми проводами, делаем надрез на изоляции и подключаем к ним питание регистратора. После выполнения этого провода следует качественно заизолировать. В некоторых моделях автомобилей имеется возможность подключиться к клеммам плафона. Поэтому выполняем подключение, исходя из удобства и рациональности.

Обратите внимание! Напряжение на прикуривателе 12В, а напряжение питания регистратора обычно 5В. Поэтому блок, вставляющийся в прикуриватель, выкидывать никак нельзя. А вновь смонтированные провода питания вы можете припаять либо к выводам, либо к контактам в самом блоке.

  • На этом подключение регистратора к плафону освещения окончено, и у нас есть возможность проверить работоспособность девайса. Если вы все сделали согласно нашей инструкции, то регистратор будет работать без проблем.

Вариант подключения к плафону освещения

  • На последнем этапе подключения аккуратно укладываем проводку полностью, исключая перегибы. Устанавливаем на место плафон освещения и солнцезащитный козырек, и вообще приводим салон в надлежащее состояние.

Подключение регистратора к системе зажигания

Но не только к плафону освещения подключение регистратора возможно на данный момент.

Кроме того достаточно широко применяется подключение к системе зажигания. Это позволяет видео регистратору включаться в работу в момент поворота ключа зажигания. Но на пути этого метода есть огромный недостаток — полное отсутствие универсальности для разных моделей автомобилей.

Итак:

  • Если вы решили подключить регистратор к системе зажигания своими руками, то, прежде всего, следует проложить провод. Делать это проще всего вдоль лобового стекла с левой стороны машины.
  • После прокладки провода вам следует отыскать на замке зажигания клемму «+», на которой появляется напряжение после поворота ключа. Для каждого автомобиля это могут быть разные клеммы, и поэтому определять необходимую вам       придется методом «научного тыка».
  • «Массу» можно подключить непосредственно к корпусу автомобиля в любом удобном для вас месте. Некоторые используют для подключения «-» контакты автомагнитолы.

Обратите внимание! Если вы подключите «массу» к корпусу автомобиля, то при поиске места снижения изоляции проводки это может вызвать массу проблем. Ведь по закону подлости об этом подключении вы забудете сами или забудете сказать в автомастерской. Поэтому лучше использовать стационарные клеммы электроразводки.

Подключение регистратора к системе зажигания

  • Выполнив подключение, проверяем работоспособность нашего регистратора и качество видео, качественно изолируем места подключения и восстанавливаем нарушенную обшивку автомобиля.

Другие способы подключения видеорегистратора

Кроме описанных выше существуют и другие альтернативные способы подключения регистратора. Прежде всего, это использование специального раздвоителя прикуривателя.

Цена на данный девайс не так высока, но он позволяет достаточно просто решить проблему подключения к электросети автомобиля разных устройств. Хотя многие отмечают низкое качество таких раздвоителей, представленных на рынке.

Раздвоитель прикуривателя

Еще одним вариантом решения проблемы наша инструкция считает использование специальных раздвоителей в блоке предохранителей. Данное устройство устанавливается на клемму одного из предохранителей и позволяет подключать сразу несколько дополнительных устройств.

Здесь достаточно важно установить данный раздвоитель после предохранителя, дабы он мог выполнять защитные функции и для вновь подключенных устройств. При этом мощность этих устройств не должна быть очень высока.

Вывод

Зная, как подключить регистратор к плафону освещения, системе зажигания и другие методы подключения, вы можете выбрать оптимальный именно для вас.

При этом следует помнить, что, если вы не дружите с мультиметром и вообще с электричеством, не стоит экспериментировать. Лучше обратитесь к специалистам.

Как подключить люстру


Подключение люстры или светильника на первый взгляд кажется простым делом, но для человека, не знакомого с электрикой этот процесс может оказаться очень сложным.


Начнем с потолка. В месте установки люстры или светильника из потолка выходят 2, 3 или 4 провода. Если провода 2, то один из них «фаза», а другой «ноль». Если проводов 3, то помимо «фазы» и «нуля», скорее всего заземляющий провод, но может быть так, что третий провод – это еще одна «фаза».



Помочь определить где фазный провод, а где нулевой поможет индикаторная отвертка. Принцип работы ее очень прост. Прикасаемся концом отвертки к оголенному проводу. Если индикатор светится, значит провод фазный, если нет – нулевой.



Если проводов 4, то с большой вероятностью, это будут 2 «фазы», 1 «ноль» и 1 «земля». В таком случае на стене будет 2-х клавишный выключатель. Определяем фазы также индикаторной отверткой. Различить где какой провод можно и по цвету изоляции. Заземляющий провод, как правило желто-зеленого цвета. «Ноль» обозначается синим цветом, «фаза» — коричневым, белым, либо черным.


Переходим к люстре.


Зачастую люстры идут в разобранном виде, поэтому сначала собираем люстру. Распаковываем все элементы конструкции, проверяем все элементы на наличие внешних повреждений, особенно провода. Если все в порядке переходим к сборке светильника. Соединяем рожки с основанием люстры, если люстра рожкового типа. После того, как каркас светильника собран, переходим к соединению проводов.


Если у Вас одноклавишный выключатель, то все просто. Берем по одному проводу из каждого рожка и соединяем их между собой. Оставшиеся провода соединяем аналогично. Далее соединяем полученную скрутку с проводами на потолке. Цвет проводов в этом случае не имеет значения.



Если выключатель 2-х клавишный, то есть возможность раздельного включения ламп в светильнике. 5-рожковые люстры, как правило, разделяют на 2+3, 6-рожковые 3+3 и так далее. Вообще, разделение ламп произвольное, каких либо правил тут нет. Допустим, у нас 5-рожковая люстра, и мы хотим соединить ее по принципу 2+3. Для начала скручиваем между собой все «нулевые» провода, обычно синего цвета, но может быть так, что провода имеют другой цвет. Тогда соединяем между собой все провода одного цвета. Далее выбираем 3 рожка, которые должны включаться от первой клавиши. В каждом из них осталось по одному свободному проводу. Соединяем их между собой – это первая «фаза». Оставшиеся провода 2 рожков соединяем вместе – это вторая фаза.




Далее подключаем люстру к проводам на потолке. Все нулевые провода в люстре, которые собраны в 1 скрутку, соединяем с нулевым проводом на потолке. Далее соединяем 1 «фазу» в люстре (3 рожка) с фазой на потолке. Второй фазный провод на потолке соединяем со второй фазой в люстре (2 рожка). При наличии заземляющих проводов в люстре и на потолке, соединяем их между собой. Соединять провода люстры с проводами на потолке можно только с помощью клеммников. Соединение скруткой недопустимо.



Не забывайте соблюдать правила техники безопасности. Все работы, связанные с подключением осветительного прибора должны выполняться при снятом напряжении. Перед подключением люстры отключите вводной автомат и проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой. Если вы сомневаетесь в том, что сможете подключить люстру самостоятельно, лучше доверить это дело профессионалам.

3 схемы подключения бра — выбирай любую. С выключателем на цепочке, шнурке, с одной и двумя лампами.

Расположение розеток, выключателей и светильников в квартире всегда планируется еще на стадии ремонта.

Вы заранее в проекте намечаете наиболее оптимальные места установки, штробите стены и получаете готовый результат, который остается с вами практически до конца жизни.

А что
делать, если ремонт уже закончен, а вы забыли просверлить подрозетник под
отдельный одноклавишник для настенного бра?

Здесь к нам на помощь приходят светильники с внутренним выключателем на шнурке или навесной цепочке.

Также такую цепочку-переключатель можно купить отдельно и самостоятельно установить на готовое изделие. При этом собрать схему можно тремя разными способами:

Схема №1

Подключение бра с цепочкой и одной лампочкой.

Схема №2

Подключение бра с цепочкой и двумя лампочками (двухрожковые).

Схема №3

Подключение бра от ближайшей розетки с выключателем на проводе.

Если же при ремонте вы ничего не забыли, и вам нужно подключить бра через распредкоробку и настенный выключатель, то такая схема ничем не отличается от схемы питания светильника на потолке.

Читайте об
этом в отдельной статье.

Мы же
подробнее рассмотрим три вышеприведенные схемы со встроенными
микровыключателями.

Установка выключателя-цепочки в бра

Итак, что мы
имеем на начальном этапе работ? У нас есть настенное бра под одну лампочку
(первый вариант), из корпуса которого выходят два провода.

Если у вас светильник двухрожковый, то проводов уже будет 4 штуки (свои ноль и фаза на каждый патрон). Чаще всего провода отличаются по цвету.

Сама цепочка
устанавливается всегда снизу, а минивыключатель-кнопка встраивается в корпус с
обратной стороны и как бы прячется между стеной и бра. Визуально ее никак не
видно.

Для закрепления выключателя в корпусе придется рассверлить отверстие в ободке.

При этом не забудьте снять плафон, чтобы случайно не повредить светильник.

Отверстие
лучше сверлить поэтапно, начиная со сверла малого диаметра, постепенно расширяя
его размер. Если сделаете отверстие чуть больше необходимого, то стягивающее
кольцо-гайка может просто проскочить сквозь него.

Далее в
отверстие вставляется резьбовая часть выключателя и снаружи затягивается
гайкой.

А что делать, если ободок бра оказался слишком узким и на нем не получается закрепить выключатель? В этом случае его придется вклеить чуть ближе середины бра, в более глубоком месте, дабы он не касался стены.

Для жесткой
фиксации используйте клей жидкие гвозди (только не тот, что для потолочных
плинтусов) или эпоксидку.

При этом обратите внимание, в ободке недостаточно просто просверлить отверстие и просунуть через него цепочку!

Дело в том, что внутренняя часть заводской стягивающей гайки выполнена в виде гладкого конуса, через который и бегает шнурок.

Это позволяет ему не цепляться за острые грани просверленного отверстия. Сделаете иначе, и цепочка у вас долго не проживет и быстро порвется.

Поэтому
ободок придется просверлить максимально возможным сверлом и эту гайку-кольцо с
конусом вклеить с внутренней стороны.

Как правильно подключить провода

После
крепежа выключателя переходим к коммутации всех проводов. Всего их у нас 6
штук:

  • 2 – с выключателя
  • 2 – выходят из самого бра
  • 2 – торчат из стены

Как их
соединить между собой? Понятно, что один из проводников фазный, другой нулевой.

Самое
главное правило здесь – пустить фазу через выключатель. Не забывайте, когда вы
дергаете за цепочку, разрывается только один проводник. И это должна быть
именно фаза.

В противном
случае, захотите поменять лампочку, дернете за шнур, а на патроне все еще будет
присутствовать потенциал, и вы попадете под напряжение.

При этом
также играет роль куда на патрон должна приходить эта фаза – на центральный
контактный “пятачок” или на резьбовую часть.

Чтобы ничего здесь не напутать, читайте подробный ликбез в отдельной статье.

Соединение проводов можно сделать при помощи скрутки с последующей пайкой.

Если вы не большой специалист в этом деле, воспользуйтесь контактными зажимами Wago или обычными болтовыми клеммниками.

Чтобы совсем не париться, можно все скрутить на колпачки СИЗ.

Итак, первым делом нужно выяснить и запомнить, какой провод торчащий из стены, у вас фазный, а какой нулевой. Определяется это при помощи индикаторной отвертки.

Далее, как и перед любой работой с электропроводкой, отключаете автомат питания в электрощитке, отвечающий за данную группу освещения. Если вы не знаете какой именно выключатель это делает, лучше всего отключить вводной автомат.

После чего, индикатором убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле.

Переходим к сборке схемы. Схема подключения здесь следующая:

Ноль из
стены идет напрямую на нулевой провод бра. Фазу из стены соединяем с одним из
проводов минивыключателя и далее пускаем на эл.проводку самого бра.

Вот в
принципе и все. Как видите, ничего сложного.

Подключение бра на две лампочки

С двухрожковым бра на две лампочки, возьмите клеммник на большее количество контактов.

Если вам нужно, чтобы каждый “рожок” или лампочка включались по отдельности, тогда придется использовать выключатель на цепочке с тремя отходящими проводами.

Схема
подключения здесь будет следующая:

При наличии
в домашней эл.проводке третьего заземляющего проводника (обычно он
желто-зеленого цвета), его подсоединяют к металлическому корпусу светильника на
специально предназначенное место.

Ищите
соответствующий значок на корпусе изделия.

Внимание!

Если вы точно не знаете, есть ли в вашей квартире заземление или нет, в этом случае на корпус лучше ничего не цеплять и оставить этот проводник свободным.

Схема подключения через выключатель на проводе

А что
делать, когда конструкция бра не позволяет разместить внутри корпуса
дополнительный выключатель на цепочке или просто такового нигде нет в наличии?

В этом случае данный выключатель, но уже немного другой конструкции, можно установить непосредственно на шнуре питания.

Перед монтажом разберите такой проходной переключатель, выкрутив шурупы с тыльной стороны. Под крышечкой вы увидите два контакта.

По аналогии
с подключением через цепочку сюда нужно завести фазу. Берете двухжильный гибкий
провод ШВВП 2*0,75мм2 необходимой длины и зачищаете изоляцию с обоих концов.

При этом
жилы на конце, где будет устанавливаться переключатель, необходимо зачистить на
разной длине. Один из проводников подключаем к одному контакту, а другой – ко
второму.

Сам шнур заводим внутрь корпуса бра и здесь же производим коммутацию всех проводников между собой. Подключение можно сделать опять же через клеммники.

Ноль по
старинке идет напрямую. Фаза по одной жиле шнура сначала спускается вниз к
переключателю, а затем через вторую жилу возвращается обратно в бра.

А что
делать, если вы хотите установить светильник в новом месте, где вообще ранее не
закладывалась под это дело проводка, но зато недалеко присутствует розетка?

Дабы не
срывать обои и не штробить заново стены, можно просто смонтировать бра над
розеткой и подключиться к ней через вилку. С одной стороны шнура подключаете
вилку, другой конец заводите в бра, а посередине устанавливаете проходной
переключатель.

Получается
вот такая схемка:

Со стороны
это выглядит не очень красиво, но если розетка будет где-нибудь спрятана, а на
виду останется только шнурок с выключателем, то картинка немного меняется.

Самое
главное на вилке и розетке не забудьте отметить с какой стороны находится фаза.
Потому что выключатель должен разрывать именно ее.

Перевернете
вилку и это может закончиться весьма печально. В этом случае на шнуре
рекомендуется монтировать переключатель, который одновременно разрывает сразу
два проводника, как фазный, так и нулевой.

Тогда не придется каждый раз запоминать в каком положении было все подключено изначально, и опасаться, что напряжение после отключения все еще присутствует на патроне лампочки.

Как подключить плафон к проводам

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

О правилах и способах соединения проводов в распределительной коробке читайте тут.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая  — пустовать.

    Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль».  Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2.  Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм2). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли».  Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке описано тут.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание  или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий)  — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Как подключить люстру с 2, 3, 4 проводами (схемы)

При покупке нового светильника мало кто задумывается о том, как подключить люстру, сколько там приводов и какой выключатель нужен? В магазине продавец дал рекомендации по уходу за осветительным прибором, прочел наизусть рекламу производителя и на этом покупка считается завершенной. Но, придя домой, распаковав осветительный прибор, обнаруживаются провода разных цветов. Как быть? Что делать?

Ведь в магазине сказали, что в люстре возможно включение только двух ламп, а не всех пяти, и она подсоединяется к одноклавишному выключателю. В этой статье рассмотрены все варианты подключения, а также меры безопасности.

Техника безопасности

Перед тем как приступить к подключению люстры к электросети, установить выключатель, нужно ознакомиться с техникой безопасности в работе с электричеством. Для этого не требуется изучать талмуды «физики по электричеству», стоит ознакомиться с правилами:

  1. Во всем применяемом инструменте для работы с электроприборами, а также по электропроводке рукоятки заизолированы.
  2. Для проведения работы электроэнергия во всем помещении отключается на щитке. Для этого выключить выключатель света недостаточно. Требуется на электрощитке (счетчик в частном доме) отключить пробки, если же там нет кнопок, пробки выкручиваются.
  3. Выключатель для светильника устанавливается в разрыв провода «фаза».

Если соблюдать эти правила, тогда жизнедеятельности не будет ничего угрожать.

Проверка проводов индикатором

Как распознать провода?

Все провода выпускаются в нескольких цветах. Это значительно облегчает работу электрика, и дает подсказку новичку.

Общепринятый стандарт:

  • Заземление – желтый провод со светло-зеленой полоской (земля).

Внимание! Он не используется для подключения электроустройств. Это только заземление (чтобы в процессе работы электроприбора ток не пробивал «мелкой дрожью»).

  • Синий (голубой) провод – ноль.
  • Фазными выступают другие цвета, кроме перечисленных.

В домах и квартирах со старой проводкой все кабели одинаковы, заземления не было. Чтобы определиться с типом следует делать прозвон.

Чем грозит поменять местами фазу и ноль?

Есть мнение от людей, считающих себя профессионалами (поставил в доме 1 розетку), что при установке выключателя нет разницы в подсоединении проводов, потому как через разомкнутые контакты электричество в лампу не попадает. Это неверно. Следует точно знать, что является фазой, а какой провод идет «нулем». При разорванном ноле электрический ток не поступает, но во всех кабелях присутствует фазный ток. Что грозит поражением человека электротоком. В ином случае люминесцентные осветительные приборы, а также лампы «эконом» при фазном токе мерцают или же слабо светят.

Как соединить провода?


Скрутка – это очень кропотливое дело. Если она сделана неправильно, производится переделка. Поэтому следует это делать правильно, а также прочно изолировать ее. Если таких скруток много, а в сети большое напряжение или же плохой контакт соединения греются, тогда возможно скорое перегорание изоленты, что приведет к замыканию. Поэтому при скручивании проводов необходимо их хорошо прижимать и изолировать.

Сейчас применяются клеммные колодки. Они зарекомендовали себя как противопожарные элементы. С их помощью соединяется четыре и больше скруток. Одними из них являются WAGO. Для соединения не потребуется инструмент, монтаж происходит за короткое время. Для начала открываются рычажки, вставить туда провода и закрыть рычаг. При этом соединение будет надежным, противопожарным. Приобретенная новая люстра разбирается, проверяется качество колодок и винтов. При необходимости винты нужно хорошо затянуть. Особенно если люстра китайского производства.

Клеммные колодки использовать удобнее всего к содержанию ↑

Требуемый инструмент для монтажа люстры

Для того чтобы подключить люстру к проводам на потолке потребуются инструменты:

  1. Три различные отвертки: с плоским концом, фигурная, индикатор.
  2. Бокорез и плоскогубцы.
  3. Нож – должен быть заточенным.
  4. Вольтметр.
  5. Изолента.

Нож требуется для оголения одножильного провода, потому что пассатижи повредят или переломят саму жилу. Оголение делается острым лезвием ножа точно так же, как затачивается карандаш. Если остаются заусеницы – это ничем не грозит.

Индикатор нужен для поиска фазы. В такой отвертке наконечник сделан для закручивания шурупов. Делать этого не нужно, поскольку она непрактичная и в скором времени сломается.

Приборы измерения есть 2 видов: с цифровым экраном и со стрелками. Предпочтение отдается цифровым, поскольку их показания наиболее точны. Цифровые приборы противоударные, имеют защиту от перегруза. Стрелочный прибор используется в горизонтальном положении. Его достоинство — показывает измерение без дополнительного питания (аккумуляторы, батарейки).

Внимание! Во всех приборах диапазон переменного тока не больше 500–600 Ватт.

Для подключения осветительного прибора к электросети требуется выполнить пошаговый алгоритм действий с подробной инструкцией.

к содержанию ↑

Подготовительные работы: прозвон – определение фазы на потолке

На данном этапе подготовки будет выяснено, что делать с проводом заземления и как отличить фазу и ноль на потолочном перекрытии? Как множество ниток проводов с люстры соединить с кабелями на потолочном перекрытии? Подключение осветительного прибора своими руками дело аккуратное, требующее минимальные знания по электричеству.

Найти нужный кабель поможет индикатор

Провод «заземление»

Если проводка уже сделана на потолке (разводка сделана, допустим, под гипсокартоном в каркасной основе), тогда среди них есть «ноль», остальные – это фаза и земля.

Внимание! Проводка с заземлением сделана в новостроях и в помещениях с проведенным ремонтом.

Провод «заземление» имеет желто-зеленый цвет. По международному стандарту обозначается РЕ. Он соединяется с таким же цветовым проводом на люстре. Просто так оставлять провод нельзя, поскольку это может привести к замыканию. Если же в люстре есть заземление, а на потолке старая проводка, тогда требуется сделать изоляцию РЕ в люстре. Изоляция заземления проводится на потолке, если в люстре его нет. Изоляция делается аккуратно и качественно изоляционной лентой. Недопустимо, чтобы край ленты торчал или отклеивался.

Правильная изоляция

Ищем фазы и ноль

Все провода проверяются – нужно определить, где фаза и ноль. Нельзя надеяться только на цветовую гамму по нескольким причинам. Во-первых, не известно (во многих случаях) как подсоединялись провода к распределительной коробке – квалификация электрика или соседа; во-вторых, цветовая гамма может меняться, и если человек уверен, что фаза красная по цвету, то это мнение может быть ошибочно.

Если с потолка выходит всего три провода, установлен выключатель с 2 клавишами, тогда может быть два питающих провода, на каждый отдел выключателя, и один ноль – общий. Прозвон делается при помощи мультиметра (тестер), индикатора.

Для прозвона требуется сделать следующее:

  1. Обуть обувь на резиновой подошве. Быть в сухом помещении. Руки и ноги также должны быть сухими. Вода является проводником тока.
  2. На счетчике или щитке включается напряжение, а выключатель поставить в режим «вкл.».
  3. Осторожно, чтобы провода не касались друг друга (чтобы не спалить всю проводку в доме) следует индикатором, краем отвертки, касаться каждого по очереди. Если отвертка зажигается – есть напряжение.
  4. При подсоединении измерительного прибора, тестер покажет, стрелочкой или цифрами на дисплее, какое напряжение в проводе.
  5. Для уверенности (если память плохая) маркером намечается фазу или все записывается на бумаге – какой цвет.
  6. После обнаружения фазы выключается выключатель, а после обесточивается квартира на электрощитке или на счетчике.

Для определения тестером проводов требуется на аппарате переключатель поставить на «вольты», выбрать шкалу «больше 220 В». После этого осторожно касаться щупами, держать надо за ручку, а не за оголенное железо, к проводке поэтапно, а не сразу ко всем. Два питающих провода между собой не дают прозвон. Если есть такая пара, тогда это провода фаз. А третий «ноль». Далее, требуется каждый провод, предполагаемая фаза, соединять щупами с нолем. На экране тестера выявиться 220 В. Кабели следует наметить маркером на изоляции или записать цвета. Работа с индикатором легче: светится – фаза, нет – ноль (обозначается буквой N). Фаза – буква L.

Если в потолке только 2 провода, однозначно один из них фаза. Выключатель при этом одноклавишный, а если есть вторая, тогда она нерабочая.

к содержанию ↑

Схемы подключения люстры

На рынке предлагается большое множество люстр, которые поражают своей красотой и необычайностью.

  • Люстра с одним патроном.
  • С вращающейся платформой.
  • С большим количеством галогенных и светодиодных источников.
  • Есть модели со встроенными диммерами, драйверами, которые позволяют включать осветительный прибор пультом ДУ. А также при помощи ПДУ меняется яркость света и поочередность работы ламп.

Но, несмотря на столь обширную классификацию моделей люстр, все они подключатся по нижеприведенным схемам.

Одним из главных нюансов выступает правильное подсоединение кабелей на потолке с проводами из люстры. С необходимыми инструментами подсоединение производится быстро человеком, не имеющим опыта в работе с электроустройствами.

Схема подключения люстры

Подключение люстры к одноклавишному выключателю

Если включатель установлен одинарный, а люстра двухпроводная (допустим, arion или бра), тогда требуется выполнить действия согласно схеме люстра – потолок 2х2. То есть на потолке имеется двужильный кабель. Этот вариант является простым и быстрым. После того как определена фаза и ноль, отключается электропитание. Нулевой провод на люстре (узнать это можно из инструкции к осветительному прибору, по цвету) требуется соединить с нужным «нолем» на потолке. Также делается и с «фазой». Все соединенные провода должны быть качественно заизолированы. Здесь нет затруднений, монтаж проводится быстро.

Если же люстра пятирожковая или трехрожковая, а выключатель с одной клавишей, тогда следует:

  1. Рассмотреть все провода в люстре. От каждого рожка выходит по 2 провода. Значит, к каждому подсоединяется фазу и ноль. Тогда зажгутся все лампочки.
  2. Подготовка проводов для соединения с общей проводкой дома. Каждый провод на люстре оголяется на 3 см. Поскольку они очень тонкие, делать все следует аккуратно. Далее, берутся все провода одного цвета (допустим, синий) и скручиваются в одну группу. Получилась скрутка по одной жиле от каждого патрона. Такая же скрутка делается и с оставшимися проводами другого цвета.
  3. Получилось 2 скрутки – на одну подходить будет ноль, а на вторую – фаза. После этого индикатором проверяется замкнутость цепи патрон – скрутка.
  4. Две скрутки проводов фиксируются к 2 проводам на потолке. Обязательно применяется изолента.

Внимание! Запрещается соединять провода из алюминия и меди. Эти 2 металла со временем окисляются и контакт пропадет. Для этого есть специальные переходники.Подключение люстры к одноклавишному выключателю

Люстра имеет 2 провода, на потолке 3 провода (двойной выключатель)

Здесь есть 2 варианта: третий провод – заземление или вторая фаза, при выключателе на 2 клавиши. В такой ситуации требуется сделать так:

  1. Обязательно делается прозвон с помощью индикатора. При такой работе в сети должен быть электроток, а выключатель включен. Иначе индикатор не покажет вторую фазу. Поведение индикатора:
  • Первый случай, когда при касании отверткой 2 провода дают подсветку индикатору, а третий не светится. Это общий провод.
  • Второй случай – один светится, а остальные 2 нет. Тот провод, который дает свечение, является общим.

Если нет индикатора, тогда берутся любые 2 кабеля из потолка и подсоединяются к люстре. Включается электроэнергия на щитке и выключатель. Если лампы загорелись, значит, установка происходит правильно. И дальше переделывать не нужно.

  1. Обозначить фазы и ноль, если они одного цвета, выключить питание на считчике.
  2. После этого в клемме фиксируется общий провод и один из оставшихся двух на выбор. Также подсоединяются провода с люстры. Оголение обязательно изолируется.
  3. В случае если есть желание чтобы люстра зажигалась от любой из двух клавиш на выключателе, ставится перемычка.

После полной изоляции, включается электропитание и проверяется работа.

Если выключатель двухклавишный, а люстра пятиламповая, тогда:

  1. В люстре от каждого рожка с лампой выходит по 2 провода.
  2. Все собирается в один пучок и делится на группы (сдвоить): 2 питающие, 1 ноль. Одна расцветка – 1 группа. Остальные выходящие разбиваются на группы вразброс.
  3. Все группы проводов скручиваются с обозначенными на потолке.
Подключение люстры с тремя проводами к многоклавишному выключателю

Схема подключения к многоклавишному выключателю

Если люстра двухрожковая и больше, тогда возможны варианты подключения:

  • Если включить выключатель – зажгутся все лампочки.
  • При помощи одной клавиши двойного выключателя включается группа лампочек на люстре (допустим, нижние патроны в многоярусном светильнике).
  • С помощью одной клавиши зажигаются 2–3 лампы, но не все.

На потолке 2 провода, значит, возможен только первый вариант – будут зажигаться все лампы одновременно. Для подключения люстры с тремя проводами к 2 на потолке, следует внимательно изучить технические характеристики люстры. В основном заводом-производителем все нити в люстре соединяются попарно. В этом случае подсоединение происходит элементарным образом: нахождение фазы и ноля, и подсоединение люстры.

Если в люстре каждый провод идет от плафона, тогда все провода соединяются параллельно при помощи установки дополнительного провода-перемычки.

Схема подключения люстры с несколькими проводами к трехжильному кабелю на потолке

В случае если требуется включение ламп группами в трехламповой люстре (пятипатронный carol), тогда проводится подключение согласно схеме. При этом установлен двух- или трехклавишный выключатель. Для этого на потолке определяется индикатором общий провод, ноль, фаза в трехжильном кабеле. При этом всем установлен выключатель минимум на 2 клавиши. К общему проводу подключается по 1 проводу их пары, идущей от каждого рожка люстры.

Останется 2 нити, присоединяющиеся к свободным проводам из пар от патронов.

Внимание! Перед тем как устанавливать много рожковую люстру к многоклавишному (тройному) выключателю, требуется внимательно изучить осветительное устройство, его технические характеристики и инструкцию применения.Схема подключения к трехклавишному выключателю

Подключение люстры к блоку включателя с розеткой

В некоторых случаях требуется установка розетки и включателя рядом (это часто встречается на кухне). Данные две точки меняются на одну – блок «розетка-включатель» фирмы anam. При этом выключатель имеет от одной клавиши до четырех. Действуя согласно схеме, которая указывает на обычное подключение люстры к выключателю, монтаж пройдет быстро. В схеме есть один провод, который выходит из «ноль» и входит к выводу розетки. Схема приводится классическая, но на практике ноль и фаза часто поменяны местами.

Светодиодная люстра

Выделяется, потому как типовой точечный светильник содержит дополнительные элементы для бесперебойной работы, заложенной производителем. Такими элементами служат: диммеры, драйверы, преобразователи. Управление включения света идет с пульта ДУ.

К люстре приложен паспорт с указанием вариантов работы, техническими характеристиками, а также с электросхемой подключения ее к электросети. При подключении люстры требуется выполнение точной работы, согласно приведенной в паспорте схеме, иначе она будет работать неправильно или же сгорит. После подключения осветительного прибора к сети производится регулировка и проверка при помощи выключателя и пульта.

Подключить люстру к электросети в доме сможет даже новичку, если внимательно изучить схему подключения. Если же человек незнаком с законами физики, и не знает что такое фаза и ноль, тогда есть 2 варианта: ознакомление с информацией либо вызов мастера на дом. Но, стоит знать, что у каждого мастера цена на подключение одной точки отличительна.

Электрический патрон Виды, устройство, подключение и ремонт

Электрический патрон – это установочное электротехническое изделие, служащее для разъемного подключения электрических лампочек и других искусственных источников света к электропроводке.

Электрический патрон является неотъемлемой частью любого светильника или люстры и зачастую выполняет задачу не только передачи электрического тока, а и держателя абажура, плафона, других предметов эстетики и устройств управления освещением.

Виды, маркировка и технические характеристики электрических патронов

Все электрические патроны по принципу работы устроены одинаково и отличаются только габаритными размерами, материалом из которого они изготовлены и конструктивным исполнением.

На корпусе электрического патрона обычно нанесена маркировка, где указаны его технические характеристики. Если они не указаны, то можно узнать их из таблицы по присоединительным размерам цоколя лампы.

Таблица видов популярных электрических патронов для подключения искусственных источников света к сети

Электрические патроны по способу подключения цоколей ламп выпускаются двух разновидностей: винтовые серии Е и штыревого типа серии G.

На электрические резьбовые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60238-99, согласно которого патроны для сети 220 В выпускаются трех типов. Е14 – в быту именуемый миньон, Е27 и Е40 – для уличных светильников.

На штыревые патроны для ламп распространяется ГОСТ Р МЭК 60400-99, нормирующий технические требования на патроны типа: G4, G5.3, G6.35, G8, GR8, G10, GU10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, G13, G20, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32, GX53, 2G7, 2G11, 2G13, Fa6, Fa8 и R17d, предназначенные для работы в сети 220 В. Стоит отметить, что в маркировке штыревых патронов число обозначает расстояние в патроне между контактными отверстиями для установки штырей ламп.

Как видите, согласно ГОСТ модельный ряд электрических патронов довольно широкий, поэтому в таблице перечислены только популярные виды, которые наиболее часто устанавливаются в люстры и светильники для освещения помещений и улицы.

В таблице максимальный ток нагрузки и мощность подключаемых ламп являются справочными и зависят от материала, из которого изготовлен патрон. Например, керамические патроны в отличие от пластмассовых, выдерживают больший ток и допускают подключение более мощных ламп.

Электрический патрон на три лампочки

В китайских люстрах встречаются нестандартные электрические патроны E27, предназначенного для вкручивания сразу двух, трех и более лампочек.

Патрон на три лампочки устроен, и подключается следующим образом. В контактирующих пластинах есть отверстия, и к ним можно подсоединить провода винтами с гайками М3, если есть под рукой паяльник, то можно провода к пластинам присоединить пайкой. Красной стрелкой указана пластина, к которой нужно подключать фазный провод. Нулевой провод подключается к месту направления синей стрелки. Пунктирной синей линией показано соединение между контактами. Эту перемычку можно и не делать, так как пластины будут соединены между собой через цоколь вкрученной лампочки, на фото зеленая линия. Но тогда, если правая лампочка не будет вкручена, то на левую лампочку тоже не будет поступать питающее напряжение.

Устройство и принцип работы электрического патрона

Рассмотрим устройство электрического патрона на примере широко распространенных патронов с резьбой Эдисона серии Е.

Патрон состоит из трех основных деталей. Наружного цилиндрического корпуса, в котором закреплена резьбовая гильза с резьбой Эдисона, донышка и керамического вкладыша. Для передачи тока от подходящих проводников на цоколь лампочки имеются 2 латунных контакта и крепежные планки с резьбой.

Перед Вами на фотографии патрон Е27, полностью разобранный на составные части.

На фото хорошо видно как прикасаются латунные контакты с цоколем лампочки. Справа фото демонстрирует, как передается ток при закреплении латунных контактов на керамическом вкладыше.

Фаза, для повышения эксплуатационной безопасности, должна приходить на центральный контакт цоколя лампочки. При таком подключении к минимуму сводится вероятность соприкосновения человека с фазой.

Электрические патроны серии G по принципу работы не отличаются от серии Е, но более простые по конструкции и отличаются по способу передачи электрического тока на выводы цоколя ламп.

Как подключить электрический патрон

Для подключения электрических патронов в светильнике или люстре к электропроводке, в зависимости от их конструктивного исполнения используются разъемные и не разъемные способы.

При разъемном способе провода электропроводки к патрону присоединяются с помощью винта с резьбой, клеммами или фиксаторами (безвинтовой способ).

К неразъемному способу относится присоединение с помощью пайки или способом запрессовки к контактам патрона проводов изготовителем, например как в патронах серии G4-G10. Из них просто выходит два изолированных проводника длиной около 10 см. Такие патроны к электропроводке обычно подключаются с помощью клеммных колодок, например Ваго.

Подключение электрического патрона с помощью винтов

Для того, чтобы в деталях освоить технологию подключения электрического патрона к проводам рассмотрим процесс сборки патрона с нуля. Этот навык пригодится и при ремонте электрических патронов.

К керамическому вкладышу прижимается латунная пластина центрального контакта. С помощью винта, закрученного в стальную пластину, расположенную на противоположной стороне вкладыша, контактная пластина фиксируется на вкладыше. Винт не только выполняет задачу крепления центрального контакта, во время работы патрона через него подается ток на центральный контакт. Затягивать винт нужно с достаточным усилием, так как он участвует в передаче тока от провода к цоколю лампы. Далее таким же образом крепится вторая латунная пластина. Центральный контакт подгибается до уровня боковых контактов.

Формируются в обязательном порядке колечки на проводниках. Продеваются через донышко проводники и прикручиваются к стальным пластинам. Если электрический патрон предназначен для подключения через стационарный выключатель, то фазный провод подключается к центральному контакту. Желательно проверить надежность прилегания центрального контакта. Для этого нужно приложить лампочку цоколем и убедиться, что при упоре цоколя в боковые контакты, центральный контакт прогибается не менее чем на пару миллиметров. Если прогиб меньше, то нужно контакт отогнуть немного вверх.

Осталось накрутить цилиндрический корпус на донышко и патрон готов к эксплуатации. Осталось подобрать подходящую лампочку. На сайте в научно популярной форме представлена статья «О лампах накаливания и люминесцентных светодиодных лампах и лентах», ознакомившись с которой Вы сможете легко ориентироваться в существующем разнообразии изделий светоизлучающей техники.

Более современными являются электрические патроны, провода к которым подключаются с помощью винтовых зажимов, напоминающие зажимы клеммных колодок. Такой вид подключения электрического патрона значительно ускоряет работу по его подключению к электропроводке при монтаже.

Пластмассовый корпус этих патронов монолитный, а контакты, подводящие электроэнергию к цоколю лампочки, закреплены в корпусе патрона заклепкой. Поэтому такой патрон ремонту не подлежит и в случае выхода его из строя подлежит замене целиком.

Электрические патроны с зажимными клеммами встречаются типоразмеров Е14 и Е27 и вполне подходят для замены традиционных разборных патронов, устройство которых описанных выше, при ремонте светильников и люстр.

Как вставить провода в безвинтовой электрический патрон

Последней новинкой в разновидности патронов Е14 и Е27, это патрон с безвинтовым подключением. На корпусе патрона имеются отверстия, обычно две пары. В них с небольшим усилием вставляются провода. Установленные внутри латунные пружинные контакты защемляют провода и надежно удерживают.

Контакты в отверстиях 1-2 и 3-4 попарно соединены (на фотографии соединение обозначено красными линиями). Это сделано для удобства подключения параллельно патронов в люстрах и светильниках с несколькими лампочками. На один из патронов подается питающее напряжение, а уже к нему с помощью перемычек подключается следующий патрон.

Так как современные энергосберегающие и светодиодные лампы потребляют мало электроэнергии, то количество соединенных таким способом патронов может достигать десяти и более. Подключать бесконтактные электрические патроны легко и быстро. Достаточно вставить освобожденный от изоляции на длину одного сантиметра провод в предусмотренное для этого отверстие.

Но тут есть особенность, которую нужно учесть. Провода при изготовлении люстр обычно используются многожильные, и надежно зафиксировать их в контактах электрического патрона, особенно если жилки провода тонкие, практически невозможно. Поэтому на заводах изготовителях люстр концы проводов, подключаемые к патрону, облуживаются. В результате многожильный провод на конце становиться одножильным. Залуженный конец провода легко вставляется в пружинный контакт патрона и надежно фиксируется.

На фотографии продемонстрирована последовательность подключения патрона к электропроводке. При замене патрона в люстре бывает невозможно подобраться к проводам пальцами руки, тогда выручает пинцет.

Но не всегда имеется под рукой паяльник, да и не у каждого он дома есть. В таком случае при подключении патрона можно обойтись без паяльника. Нужно перед заправкой провода в пружинный контакт патрона, вставить в отверстие металлический стержень, диаметром чуть больше диаметра провода, например, гвоздь или, как на фотографии, часовую отвертку. Тогда пружинящий контакт отойдет и в образовавшийся зазор провод легко войдет. После изъятия гвоздя пружинящий контакт надежно зажмет провод. Таким приемом, в случае необходимости, легко и вынуть провода из патрона.

После заправки провода в пружинящий контакт патрона, нужно обязательно за провод несильно потянуть, чтобы проверить надежность его фиксации.

Как вынуть провода из безвинтового электрического патрона

При ремонте светильников иногда требуется вынуть провод из самозажимных клемм патрона. Обычно провод удерживается пружинной клеммой крепко и простым вытягиванием не вынимается.

Вынуть провод можно только, если с небольшим усилием тянуть за него с одновременным возвратно поступательным вращением.

В случае, если есть возможность вставить в клемму, как показано на фотографии выше, гладкий стальной стержень диаметром чуть больше провода, например, сверло, гвоздь или отвёртку, то таким способом тоже можно вытащить провода.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда возникает потребность установить розетку, а до ближайшей распределительной коробки далеко. С таким случаем, я столкнулся, когда делал ремонт в ванной комнате. У зеркала нужно было установить дополнительный светильник и обеспечить возможность подключения электроприборов, например электробритвы.

В ванной комнате уже был установлен настенный светильник – шарик. Подсоединил к контактам в электрическом патроне параллельно еще два провода и подключил к ним параллельно розетку. Правда, когда выключен свет в ванной комнате, то розетка тоже обесточена, но в этом есть и положительная сторона. В случае протечки воды с верхнего этажа, не будет короткого замыкания, даже если в розетку попадет вода.

Устанавливать розетку в ванной или душевой комнате нужно на максимально возможном удалении от ванны или душа, чтобы исключить попадание брызг воды. Я установил стандартную розетку, служит более 17 лет без проблем. Хотя лучше установить герметичную, предназначенную для помещений с повышенной влажностью.

Еще раз мне приходилось подключаться к электрическому патрону розетки в туалетной комнате, когда устанавливал автоматический датчик включения света и дооснащал унитаз функцией биде.

В давние времена, когда оплата за электроэнергию бралась за количество лампочек и розеток в квартире, широко применялось устройство, прозванное в народе «жулик».

В электрический патрон ввинчивался переходной патрон, который вы видите на фотографии. С одной стороны на нем внешняя резьба как у лампочки, а с другой – внутренняя резьба, как у обыкновенного патрона. В этом жулике были вмонтированы две латунные трубки, как в розетке. Жулик позволял подключать к люстре любые электроприборы. Такой жулик можно сделать и самому из обыкновенного электрического патрона.

Способы крепления электрических патронов в люстрах и светильниках

При замене или ремонте неисправных электрических патронов в люстрах и светильниках их приходиться снимать. Для этого необходимо знать, как крепиться патрон к основанию люстры.

Крепится патрон в люстрах и светильниках, как правило, за донышко. В отверстии ввода провода в патрон есть резьба. У Е14 – М10×1. У Е27 может быть одна из трех: М10×1, М13×1 или М16×1. Светильники бывают подвешены непосредственно на электропроводе и на металлической трубке любой длины и формы с резьбой на конце.

Крепление электрического патрона в светильнике за токоподводящий провод

Крепление патрона за токоподводящий провод без его дополнительного закрепления не допустимо. В донышко вворачивается пластмассовая втулка с отверстием в центре для прохождения электропровода, в которой предусмотрен фиксирующий пластмассовый винт.

После подключения проводов к контактам патрона и его сборки, пластмассовым винтом зажимают провод. Часто втулкой еще закрепляют декоративные элементы светильников и детали для крепления плафона. Таким образом, обеспечивается надежность подключения электрического патрона, подвески светильника и крепление плафона. Фото отчет о том, как я крепил патрон за токоподводящий провод при изготовлении бра для прихожей. Провод применяется специальный с повышенной механической прочностью.

Крепление электрического патрона в люстре на трубке

Крепление электрического патрона на металлической трубке самое распространенное, так как позволяет подвешивать тяжелые плафоны и дает простор дизайнерской фантазии. На трубку часто навинчивает дополнительные гайки и с помощью них, непосредственно на трубке крепят любую арматуру люстр, декоративные колпаки, сами плафоны. Всю нагрузку уже несет не электрический патрон, а металлическая трубка. Провод для подключения патрона пропускается внутри трубки.

Есть электрические патроны, у которых на наружной части цилиндрического корпуса есть резьба, на которую можно накрутить абажурное кольцо и с помощью него закрепить плафон или другой элемент дизайна и направления светового потока.

Крепление электрического патрона втулкой

В настольных лампах и настенных светильниках электрические патроны часто закрепляются металлическими или пластмассовыми трубчатыми втулками к деталям из листового материала. Такой способ крепления расширяет возможности конструкторов светильников, так как достаточно просверлить в любом месте детали, сделанной из листового материала отверстие и закрепить патрон втулкой.

Не однократно приходилось ремонтировать светильники с таким креплением электрического патрона втулками из пластмассы по причине ее деформации. От нагрева лампочкой накаливания, пластмасса деформировалась, и электрический патрон начинал болтаться.

Заменял расплавленную втулку металлической. Брал от переменного резистора типа СП1, СП3. У них крепежная резьба М12×1. Обращаю внимание, что резьба может быть и другой. Дело в том, что присоединительная резьба патронов Е27 не нормирована, и каждый изготовитель патрона делал резьбу по своему усмотрению. Если надумаете использовать втулку от резистора, то прежде, чем ломать резистор, обязательно проверьте, подходит ли резьба к патрону. Резистор полностью разбирается и из пластмассового основания извлекается втулка.

Крепление электрического патрона в люстре с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами несколько отличается от крепления традиционного по причине того, что соединение корпуса с донышком осуществляется с помощью двух защелок, а не резьбы.

Сначала на трубку с резьбой в люстре накручивается донышко, затем в патрон заправляются провода и в завершение цилиндрический корпус защелкивается в донышко. На фотографии защелки у донышка отломаны, с такой неисправностью люстра попала мне в ремонт. Такой патрон можно отремонтировать, технология ремонта описана в статье ниже.

Поэтому если Вам придется менять такой патрон в люстре, то для того, чтобы не испортить провода, сначала отведите с помощью отвертки в стороны защелки, тем самым освободив корпус от донышка.

На этой фотографии изображен патрон с безвинтовыми контактными зажимами, установленный при ремонте люстры взамен патрона, вышедшего из строя. В данной люстре патрон выполняет и крепежную функцию, фиксирует декоративную металлическую чашку, к которой в собранной люстре прилегает стеклянный плафон.

Электрические патроны серии Е можно успешно ремонтировать, так как есть возможность их разобрать. В патронах серии G части соединены с помощью заклепок и в случае поломки их приходится заменять новыми.

Ремонт разборного электрического патрона Е27

Если в светильнике начали часто перегорать лампочки или лампочки начинают при работе менять яркость свечения, то одной из причин, помимо плохого контакта в выключателе или распределительной коробке, является плохой контакт в электрическом патроне. Иногда при этом патрон при включении светильника, начинает издавать специфический жужжащий звук, в дополнение от патрона может плохо пахнуть гарью. Проверить это не сложно. Достаточно выкрутить лампочку и заглянуть в патрон. Если контакты почернели, значит нужно их зачистить. Причиной почернения может быть и плохой контакт в месте подсоединения патрона к проводам.

Для качественного ремонта электрического патрона нужно его полностью разобрать, проверить надежность подсоединения проводов и зачистить до блеска латунные контакты. Иногда их требуется немного подогнуть в сторону контакта с цоколем лампы.

Иногда при попытке выкрутить лампочку ее колба отклеивается от цоколя. В таком случае нужно попытаться вывернуть оставшийся в патроне цоколь, открутив цилиндрический корпус электрического патрона, удерживая его за донышко. Если корпус открутит не получается, то можно попробовать ухватить цоколь лампочки за край плоскогубцами и таким образом вывернуть.

Ремонт разборного электрического патрона Е14

Пришлось ремонтировать люстру из пяти рожков, в которой светились только две лампочки. Люстра была старая, советского производства с разборными патронами Е14 с винтовым креплением проводов.

Люстра эксплуатировалась много лет с лампочками накаливания и в результате от высокой температуры и ослабления проводов они местах зажима винтами окислились и обгорели.

Винты прикипели в резьбе и отвинтить их с помощью отвертки не получилось. Пришлось воспользоваться плоскогубцами и в результате в одном из патронов отломалась крепежная часть для фиксации провода от боковых контактов патрона. Под рукой не оказалось подобного патрона для замены и пришлось придумывать как его отремонтировать.

Для этого крепежную часть контакта был завинчен винт до упора и вставлен кусок медной проволоки, предварительно покрытый оловянно-свинцовым припоем, как показано на фотографии.

Далее обе детали были установлены обратно в корпус патрона и смазаны флюсом ФИМ.

После сборки место установки медной проволоки было залито с помощью паяльника большой каплей припоя. Электрический патрон после ремонта стал даже надежнее, чем был до этого.

Для профилактики были проверены все пять патронов и зачищены контакты с помощью наждачной бумаги. Провода были освобождены, подгоревшие концы откусаны, снята изоляция и залужены припоем. Но попался один электрический патрон, в котором при откручивании винтов у них сорвались головки.

Отремонтировал патрон с помощью пайки, припаяв токоподводящие проводники к месту облома винтов. Теперь качество соединения будет сохраняться многие годы.

После такого технического обслуживания и ремонта люстра прослужит еще не один десяток лет, тем более, что в патроны теперь вкрутили светодиодные филаментные лампочки.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

При ремонте квартиры соседке пришлось снять люстру с потолка. Кода она, откручивала накидные гайки с электрических патронов с безвинтовыми контактными зажимами, чтобы снять плафоны, то все цилиндрические части патронов отсоединились от донышек и повисли на проводах. Люстра провисела всего шесть лет с лампочками накаливания. Стало очевидно, что в результате теплового воздействия пластмасса стала хрупкой, и защелки отломались. Решил электрические патроны отремонтировать.

Сначала спилил остатки защелок до уровня площадок в цилиндрическом основании электрического патрона. На фотографии слева обломанная защелка, а справа – подогнанная в требуемый размер.

Новые защелки были сделаны из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Отрезанная полоска латуни шириной, равной ширине отломавшейся защелки, была согнута по форме, как на фотографии. Защелку можно сделать из любого листового металла, например, железа или алюминия.

Загнутой стороной полоска была заведена в донышко патрона со стороны закругленной части. После этого прямой участок полоски был загнут вокруг оставшегося держателя обломившейся защелки, как показано на фотографии.

После установки самодельных защелок донышко патрона было накручено на декоративную трубку в люстре.

После подключения электро поводов к цилиндрической части патрона, она была с помощью новых защелок закреплена на донышке. Изготовленные своими руками защелки отлично выполняли задачу, крепко удерживая цилиндрическую часть патрона. Теперь защелка никогда не отломается.

Как подключить люстру

Перед началом работы по подключению люстры рекомендую ознакомиться с ее устройством.

Обозначение проводов люстры

Контакты для подключения к проводам электропроводки на люстре обозначается следующими латинскими буквами:

  • L – фаза,
  • N – нулевой провод,
  • РЕ – заземляющий проводник желто-зеленого цвета.

Наносить маркировку на люстрах стали совсем недавно, и в люстрах, выпущенных давно, обозначений может не быть. В таком случае придется разбираться самостоятельно.

О подключение в люстре заземляющего провода

В современных люстрах с металлической арматурой устанавливается заземляющий провод желто-зеленого цвета. Обозначается заземляющий провод латинскими буквами РЕ. Если в квартире электропроводка выполнена с заземляющим проводом (он должен быть желто-зеленым, но может быть и любого цвета), то его тоже нужно подсоединить к клемме, к которой подсоединен желто-зеленый провод люстры.

В домах старой постройки квартирная электропроводка обычно выполнена без заземляющего проводника. В старых люстрах или тех, арматура у которых из пластмассы, тоже нет заземляющего проводника. В таких случаях заземляющий проводник не подсоединяется, на работоспособность люстры он не повлияет, так как выполняет только защитную функцию.

На фотографиях провода, выходящие из потолка и люстры, изображены белым цветом, и это не случайно. Не существует единого международного стандарта на цветовую маркировку проводов в электрической сети, а в люстрах – тем более. Да и в России цветовая маркировка электропроводов с 1 января 2011 года изменилась. Только заземляющий провод РЕ в спецификациях всех стран маркируется желто-зеленым цветом.

Внимание! Перед подключением люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Схемы подключения люстры

Несмотря на все многообразие моделей, все люстры, включая светодиодные люстры с пультом, подключаются по одной из схем, рассмотренных ниже. Для подключения достаточно провода, выходящие из потолка правильно соединить с выводами клеммы, установленной на корпусе люстры. Работа простая и по силам любому домашнему мастеру, даже без опыта работы в электрике.

Если из потолка и люстры выходит по 2 провода

Подключение одно рожковой люстры, состоящей из одной лампочки, и одноклавишного выключателя в электропроводке обычно не вызывает затруднений. Достаточно два провода, выходящие из потолка, соединить с помощью любого вида клеммной колодки с проводами, выходящими из основания люстры.

Хотя по требованиям ПУЭ скрутка проводов электропроводки в настоящее время запрещена, но в безвыходной ситуации, с учетом того, что люстра потребляет малый ток, можно временно подключить люстру методом скрутки с последующей изоляцией соединения.

Согласно требованиям ПУЭ, для повышения эксплуатационной безопасности фазный провод должен в электрическом патроне подсоединяться к центральному контакту, а выключатель должен размыкать фазный провод. Желательно это правило соблюдать. Но на практике об этом никто не задумывается, обычно подсоединяют выключатель и люстру как придется.

Если из потолка и многорожковой люстры выходит по 2 провода

Если люстра имеет несколько рожков, но из нее выходит только два провода, то значит, все лампочки внутри люстры соединены параллельно, и подключается такая люстра, по выше приведенной схеме.

Рассмотрим более сложный вариант подключения люстры, провода в ней соединены для возможности включения каждой лампочки отдельно. Для нашего случая все пары проводов от патронов, вне зависимости от их количества, надо соединить параллельно. Один из вариантов – установка дополнительной перемычки из провода (на фото розового цвета).

Можно обойтись без установки перемычки. Достаточно отвинтить винты у первой и третьей клемм, вынуть провод, идущий от левого патрона из первой клеммы, и вставить в третью, вместе с правым проводом, идущим от правого патрона.

Если из потолка выходит 3 провода, а из люстры 2

Обычно три провода выходит из потолка в случае, если установлен двухклавишный выключатель. В первую очередь нужно разобраться с проводами, выходящими из потолка, – найти общий провод. Это легко сделать при наличии индикатора фазы.

Для поиска общего провода нужно включить обе клавиши на выключателе и последовательно прикоснуться к каждому проводу щупом-индикатором. В зависимости от того, какой провод размыкает выключатель, фазный или нулевой, возможны два варианта поведения индикатора.

  • При касании к двум проводам свечение есть, а к третьему нет. В этом случае провод, на котором свечения нет, – общий.
  • При касании к одному из проводов свечение есть, к двум другим нет. Тогда провод, на котором есть свечение, – общий.

Без индикатора фазы тоже несложно разобраться с подключением. Нужно подсоединить к люстре любые два провода из потолка и включить обе клавиши выключателя. Если свет зажигается, значит, соединение получилось с общим проводом и одним из идущих от выключателя. Можно так все и оставить. Если есть желание разобраться в проводах до конца, нужно перебором подключиться так, чтобы при включении обеих клавиш на выключателе свет не загорался. Таким образом получится найти провода, идущие от выключателя.

Остается зажать в клемме общий провод и любой другой, идущий из потолка с парой проводов люстры. Если нужно, подключить люстру, чтобы свет включался любой из двух клавиш выключателя, то ставим перемычку (на фото розового цвета) или зажимаем провода, которые на фото соединены перемычкой, в одной клемме. Перемычку можно установить и не в клеммной колодке, а в выключателе.

Если из потолка выходит 3 провода, из люстры – несколько

Если нужно, чтобы включались не все лампочки многорожковой люстры одновременно, а группами, то люстру нужно подключить по приведенной схеме. Обязательным условием является наличие двухклавишного выключателя. Подключать двух- или трехрожковую люстру нужно по методике, описанной выше. Определяется из трех выходящих из потолка общий провод. К нему подсоединяются по одному проводу из пар, идущих от каждого патрона люстры.

Оставшиеся два провода соединяются с оставшимся свободным проводникам из пар, идущих от патронов люстры. Гораздо легче будет справиться с подключением много рожковой люстры если ознакомиться с ее устройством.

Схема подключения 2-3 люстр от одноклавишного выключателя

В помещении большой площади, или если установлен подвесной потолок, для хорошего освещения приходится устанавливать несколько люстр или точечных светильников вмонтированных в потолок, которые требуется включать одновременно одним одноклавишным выключателем.

Иногда необходимо подключить выключатель таким образом, чтобы можно было ним включать свет одновременно в двух, трех и более помещениях. В таком случае люстры или светильники подключаются параллельно, как несколько патронов в одной люстре, по следующей схеме.

Каждая люстра на схеме подключена к выключателю через отдельную распределительную коробку, но можно все соединения выполнить и в одной соединительной коробке, все зависит от схемы прокладки электропроводки в помещении. Если в каждой люстре много рожков, то они соединяются параллельно, как для рассмотренного выше случая подключения, когда из потолка выходит два провода, а из люстры – три или несколько.

Если в одном или нескольких помещениях нужно включать отдельно каждую люстру от одного трехклавишного выключателя, то следует подключение люстр выполнить по приведенной ниже схеме.

Такой вариант подключения светильников часто используется при управлении светильниками, установленными в ванной комнате, туалете и кухне. В коридоре устанавливается один трехклавишный выключатель, и перед входом в помещение включается соответствующая люстра.

Подключение люстры к блоку выключателей Viko (Вико) с розеткой

Иногда рядом с выключателем требуется установить дополнительно розетку. При такой необходимости целесообразно поменять установленный выключатель на блок, состоящий из выключателей и розетки, например Viko (Вико), изображенного на фотографии. Выключателей для люстры в блоке бывает от одной клавиши до четырех. Так что есть возможность подобрать подходящий. На фотографии – двухклавишный блок со светодиодной подсветкой и одной розеткой.

Подключать блок выключателей с розеткой к люстре нужно по приведенной ниже схеме. Как видите, схема мало чем отличается от подключения люстры к обыкновенному выключателю, за исключением дополнительного провода, идущего от нулевого провода к левому выводу розетки.

На схеме подключение проводов приведено в соответствии с требованиям ПУЭ, в реальной проводке ноль и фаза могут быть подключены наоборот. Если стоял, например, двухклавишный выключатель, а нужен одноклавишный с розеткой, то можно не прокладывать дополнительный провод, а использовать свободный, переключив его в распределительной коробке к нулю или фазе, в зависимости от того, какой приходит провод на выключатель.

Наращивание или удлинение проводов при подключении люстры

Сейчас при ремонте квартиры стали устанавливать подвесные потолки. Особенно популярны натяжные. Они имеют великолепный вид, практически не изнашиваются, бывают любых цветов с глянцевой и матовой поверхностью, не боятся воды. Натяжные потолки устанавливаются на расстоянии 5–10 см ниже от существующей плоскости потолка, поэтому длины проводников для подключения светильников становится недостаточно. Требуется нарастить их длину.

Сложность задачи заключается в том, что добраться до места сращивания проводов для подключения люстры или других светильников после монтажа потолка будет невозможно без его демонтажа. Значит, соединение должно быть выполнено максимально надежным способом. Соединение проводов в труднодоступных местах с помощью клеммной колодки не является надежным видом соединения. Винты в клеммной колодке могут со временем ослабнуть, и потребуется их подтянуть.

В статье сайта «Соединение перебитых в стене проводов» подробно в фотографиях рассмотрены способы соединения алюминиевых и медных проводов между собой, как раз подходящих и для случая удлинения проводов для подключения люстры или других светильников. Для надежного соединения при наращивании алюминиевых проводов медными рекомендую прочитать статью «Как соединять алюминиевые провода». Для удлинения проводов для подключения люстры к подвесному потолку подойдет один из описанных в статье способов, на резьбе или неразъемное заклепкой.

Сечение провода для подключения люстры

Если в люстре установлено шесть стоваттных лампочек накаливания, рассчитанных на питающее напряжение 220 В, то ток потребления не превысит 3 А. Такой ток выдержит медный проводник сечением 0,5 мм2, а стандартная квартирная электропроводка обычно выполнена проводами сечением не менее 2,5 мм2. Так что при подключении люстры с лампочками на напряжение 220 В о сечении провода можно не задумываться. При подключении люстры со светодиодными лампами о сечении провода тоже можно не беспокоиться.

При подключении люстры или светильников с галогенными лампочками на напряжение 12 В ток потребления становится намного больше, и сечение провода на участке проводки от понижающего трансформатора или адаптера до ламп люстры нужно рассчитать с помощью приведенного ниже онлайн-калькулятора и проверить его соответствие.

Если есть сомнения в достаточности сечения электропроводки, то о нагрузочной способности электропроводов можно узнать из статьи «Выбор сечения провода».

Если люстра или светильник потребляет значительный ток, то есть смысл задуматься о замене ламп накаливания современными источниками света, – светодиодными лампами, ток потребления которых в десятки раз меньше, чем у ламп накаливания.



Как подключить провода потолочного освещения | Home Guides

Потолочные светильники включаются с помощью выключателя на стене или троса, прикрепленного к светильнику. Провода внутри электрического блока на потолке и на задней панели светильника имеют цветовую маркировку, чтобы определить, какие провода от светильника присоединяются к каким проводам в коробке. Обычно черный провод всегда подключается к черному проводу, а белый провод подключается к белому проводу. Зеленый провод подключается к винту заземления внутри потолочной коробки.Подключите провода потолочного освещения, используя метод, который экономит время и упрощает работу.

Подготовка проводов светильника

Снимите лампы и стеклянные линзы с осветительного прибора. Положите светильник лицевой стороной вниз на полотенце или толстую ткань, чтобы не поцарапать покрытие.

Снимите 1/2 дюйма изоляции на концах черного, белого и зеленого проводов, используя инструмент для зачистки проводов на плоскогубцах. Прикрутите желтый винтовой соединитель с крыльями на конце черного и белого проводов.

С помощью клещей скрутите конец зеленого провода в небольшой полукруг, чтобы закрепить провод вокруг винта заземления внутри потолочной коробки.

Подключение проводов

Отключите подачу электричества в электрическую коробку на потолке с помощью соответствующего выключателя на электрической панели.

Разместите стремянку в области электрического шкафа на потолке, где устанавливается свет. Работайте с лестницы и прикоснитесь одним из концов проводов датчика от электрического тестера к оголенным концам каждого провода внутри потолочной коробки, чтобы убедиться, что в цепи потолка отключено электричество.

Зачистите 1/2 дюйма изоляции на концах каждого провода внутри потолочной коробки.

Перенесите светильник по лестнице и поместите заднюю часть светильника рядом с потолочным коробом. Оберните петлю на конце зеленого провода вокруг латунного винта заземления внутри коробки. Надежно затяните винт отверткой.

Открутите соединительный элемент на конце черного провода в задней части фонаря. Используйте открытый конец разъема, чтобы собрать вместе оголенные концы черного провода на источнике света и черного провода в коробке, и наденьте разъем на концы проводов.Поверните разъем по часовой стрелке до упора на проводах.

Откручиваем разъем на белом проводе у фонаря. Повторите предыдущий шаг и подсоедините конец провода от светильника к белому проводу внутри потолочной коробки. Светильник готов к установке в потолочной коробке с помощью прилагаемых крепежных винтов или винтов с накатанной головкой.

Ссылки

Советы

  • Для трехходовых систем, которые управляют светом на двух переключателях, получите схему трехходового переключателя в Интернете или в магазине осветительных приборов и следуйте указаниям на электрической схеме.
  • Цвета проводов различаются в зависимости от производителя светильника и схемы электрооборудования дома. Всегда обращайтесь к инструкциям, прилагаемым к светильнику, для правильного подключения.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Blaupunkt LED Plafond 18W CCT Руководство по эксплуатации

Accueil »Blaupunkt» Руководство по эксплуатации Светодиодный плафон Blaupunkt 18 Вт CCT

Руководство по эксплуатации Blaupunkt LED Plafond 18W CCT

Profitez-en.

Ссылка: BLAUPUNKT-PLA-18W-CCT
Taille du produit 7 «
(Ш) 18
Напряжение на входе (AC) 165-265 В переменного тока
Цветовая температура (К) 3000 WW
4000 NW
6000 DL
Люминесцентный световой поток (Лм) 1800-2000
Découpe ronde encastrée (мм) 205
Découpe carrée encastrée (мм) 205 × 205
Durée de vie (heure) 20000
Защитная пленка Avant IP44 Аррьер IP20
Температура труда (° C) -20 ~ 40 ° С
IRC (Ra) ≥ 80
Опции

Аксессуары

Taille du produit et découpe

Установка

Instruction de lumière mince vers le bas LED
  • Coupez l’alimentation.
  • Percez поддерживает адаптацию плафона с функцией декорирования люмьера.
  • Connectez l’extrémité d’entrée des lumières LED à l’extrémité d’entrée des lumières LED для коммерческого обслуживания. Assurez-vous qu’aucun fil de cuivre n’est разоблачения.
  • Pincez les deux ressorts, puis poussez la lumière dans le Trou d’installation. Assurez-vous que la lumière est bien fixée.
  • Allumez l’alimentation.

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Le panneau doit être alimenté par une électrique désignée.
  • Все инструкции, техническое обслуживание и проверка, выполняемые при индивидуальной профессиональной технике для предотвращения опасности.
  • Un espace de 75 mm doit être laissé autour de la lumière для вентиляции, aucun couvercle sur la lumière à tout moment.

ВНИМАНИЕ

  • L’almentation doit être coupée avant l’installation, l’entretien or l’inspection.
  • Программа установки и утилита Veuillez с строгими требованиями к инструкциям.
  • Ne démontez pas ou ne remdelez pas le produit à volonté pour éviter tout crash de choc électrique ou de chute de lumière.
  • travail hors temp. температура от -20 ° C до + 40 ° C в течение длительного периода времени в светильниках.

Навигационное сообщение

Как установить проводные дымовые извещатели

Детекторы дыма требуются в соответствии с правилами бытовой электротехники почти везде, и по уважительной причине: исследования показывают, что детекторы дыма спасают жизни и имущество, предупреждая жителей о ранних тлеющих пожарах.Пожары в доме часто начинаются так тихо, что жители даже не догадываются, что дом горит, пока не стало слишком поздно. Дым может убить пассажиров задолго до того, как станет видно пламя. Детекторы дыма бодрствуют весь день и всю ночь, постоянно обнаруживая даже самые слабые следы дыма и огня.

Всем детекторам дыма требуется электрический заряд, и они работают только тогда, когда у них есть постоянный электрический заряд. Без электрического заряда детекторы дыма бесполезны. Исследования показали, что около 25 процентов всех неисправных детекторов дыма были вызваны разряженными батареями.Детекторы дыма бывают двух типов: детекторы дыма, работающие только от батарей, которые питаются от сменных батарей, и детекторы дыма с проводным подключением, которые питаются от бытовых цепей, с внутренними резервными батареями, которые срабатывают в случае выхода из строя источника питания. Проводные дымовые извещатели считаются более безопасным вариантом.

Что такое проводной дымовой извещатель?

Термин «зашитый» относится к любому электрическому приспособлению или устройству, в котором кабель цепи проходит непосредственно в электрическую соединительную коробку на устройстве.Другими словами, проводное устройство не подключается к электрической розетке.

Снаружи проводные детекторы дыма очень похожи на детекторы дыма с батарейным питанием и расположены в тех же помещениях в доме. Разница в том, что в состав детекторов дыма с проводным подключением входит электрический кабель, который незаметно проходит за потолком или стеной непосредственно в задней части детектора дыма. Электрический кабель обеспечивает питание дымового извещателя все время, кроме случаев отключения электроэнергии.В случае сбоя питания бортовая аккумуляторная батарея продолжает питать дымовой извещатель.

Нормы и правила

Проконсультируйтесь с местным агентством, выдающим разрешения, для получения информации о нормах и правилах, касающихся проводных дымовых извещателей. Во многих населенных пунктах все чаще требуются проводные детекторы дыма при новом строительстве и ремонте домов. Даже если код не требует от вас установки проводных детекторов дыма в вашем доме, вы можете подумать об этом, поскольку они более надежны и, следовательно, безопаснее, чем детекторы дыма, работающие только от батарей.

Обзор электромонтажных работ

Домашние мастера должны хорошо разбираться в домашних электромонтажных работах и ​​разбираться в электрических цепях, прежде чем пытаться установить свои собственные проводные детекторы дыма. Если у вас нет такого опыта и понимания, этот проект лучше всего доверить профессиональному электрику .

Электрический кодекс не требует, чтобы проводные дымовые извещатели были подключены к их собственной выделенной цепи, хотя нет ничего плохого в установке новой цепи для питания извещателей.Однако чаще проводные дымовые извещатели устанавливаются путем встраивания в общую цепь освещения или розетку. Для питания проводных дымовых извещателей допустима цепь на 15 А (с проводом 14 калибра) или схема на 20 А (с кабелем 12 калибра).

Подключение дымовых извещателей довольно просто для опытного домашнего мастера или профессионального электрика. Сначала устанавливаются старые электрические потолочные коробки в соответствующих местах, где будут установлены дымовые извещатели.Затем от источника питания до первого дымового извещателя проложен двухжильный кабель. (Этим источником питания может быть панель автоматического выключателя, существующая розетка, настенный выключатель или осветительный прибор с проходными проводами.) Затем устанавливаются 3-проводные кабели для последовательного соединения дымовых извещателей. Затем выполняются различные подключения проводов и устанавливаются устройства.

При работе с электрическими цепями следует соблюдать все стандартные меры предосторожности. Перед выполнением любых подключений подачи проволоки необходимо отключить питание и проверить наличие напряжения.

% PDF-1.3
%
67 0 объект
>
эндобдж

xref
67 97
0000000016 00000 н.
0000002682 00000 н.
0000002897 00000 н.
0000003635 00000 н.
0000004224 00000 н.
0000004702 00000 н.
0000004892 00000 н.
0000005082 00000 н.
0000005144 00000 п.
0000005421 00000 н.
0000005534 00000 н.
0000005809 00000 н.
0000027540 00000 п.
0000028152 00000 п.
0000028431 00000 п.
0000042909 00000 п.
0000043101 00000 п.
0000043470 00000 п.
0000043750 00000 п.
0000061478 00000 п.
0000061764 00000 п.
0000062044 00000 п.
0000062617 00000 п.
0000063063 00000 п.
0000063434 00000 п.
0000063627 00000 п.
0000063819 00000 п.
0000063903 00000 п.
0000064186 00000 п.
0000084487 00000 п.
0000104174 00000 п.
0000104319 00000 п.
0000127641 00000 н.
0000127752 00000 н.
0000127898 00000 н.
0000150811 00000 н.
0000172099 00000 н.
0000176707 00000 н.
0000181615 00000 н.
0000181653 00000 н.
0000181884 00000 н.
0000186425 00000 н.
0000189958 00000 н.
00001

00000 н.
0000193403 00000 н.
0000193683 00000 н.
0000194786 00000 н.
0000194942 00000 н.
0000196789 00000 н.
0000196859 00000 н.
0000196886 00000 н.
0000197187 00000 н.
0000197257 00000 н.
0000197861 00000 н.
0000198136 00000 н.
0000198292 00000 н.
0000198319 00000 н.
0000198620 00000 н.
0000198707 00000 н.
0000200103 00000 п.
0000200380 00000 н.
0000200719 00000 н.
0000200795 00000 н.
0000201760 00000 н.
0000202495 00000 н.
0000207587 00000 н.
0000219659 00000 н.
0000231795 00000 н.
0000244778 00000 н.
0000260823 00000 п.
0000278344 00000 н.
0000291442 00000 н.
0000303268 00000 н.
0000314383 00000 н.
0000331431 00000 н.
0000350872 00000 н.
0000367098 00000 п.
0000382277 00000 н.
0000394234 00000 н.
0000407941 00000 п.
0000424715 00000 н.
0000441046 00000 н.
0000456388 00000 п.
0000474107 00000 н.
00004

00000 н.
0000509621 00000 н.
0000528734 00000 н.
0000545460 00000 н.
0000563936 00000 н.
0000580447 00000 н.
0000584130 00000 н.
0000600134 00000 п.
0000616147 00000 н.
0000629653 00000 н.
0000645495 00000 п.
0000656871 00000 н.
0000002236 00000 н.
трейлер
] / Назад 1369840 >>
startxref
0
%% EOF

163 0 объект
> поток
hb«d`b, W10r` XXRz ‘(r?; IKtUF! f *) AXF

Сравнительное исследование методов фиксации переломов медиальной лодыжки между натяжными лентами и винтовой фиксацией

Springerplus.2016; 5: 530.

, , и

Айюб А. Мохаммед

Отделение хирургии, Медицинский колледж, Университет Анбара, Аль-Анбар, Ирак

Учебный госпиталь Аль-Рамади, Аль-Рамади, Ирак

Ортопедический учебный центр Аль-Анбар, Аль-Анбар, Ирак

Халид Ахмед Аббас

Учебный госпиталь Аль-Ярмук, Багдад, Ирак

Аммар Салах Мавлад

Учебный госпиталь Аль-Ярмук, Багдад, Ирак

Отделение хирургии, Медицинский колледж, Университет Анбара, Аль-Анбар, Ирак

Учебный госпиталь Аль-Рамади, Аль-Рамади, Ирак

Ортопедический учебный центр Аль-Анбар, Аль-Анбар, Ирак

Учебный госпиталь Аль-Ярмук, Багдад, Ирак

Айюб А.Мохаммед, телефон: +9647700008596, электронная почта: [email protected], http://OrthoDoc.aaos.org/DrAyyoub. Автор, ответственный за переписку.

Поступило 22 октября 2015 г .; Принято 12 апреля 2016 г.

Открытый доступ Эта статья распространяется на условиях Международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии вы должным образом указываете первоначального автора (авторов) и источник, предоставляете ссылку на лицензию Creative Commons и указываете, были ли внесены изменения.Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

Реферат

Цели

Целью данного исследования является сравнение двух методов внутренней фиксации сломанной медиальной лодыжки: простой винтовой фиксации и разводки натяжной лентой.

Пациенты и методы

За 5 лет мы сгруппировали 20 пациентов с переломом медиальной лодыжки в две группы оперативного лечения: группу 1 лечили фиксацией лодыжки винтами, а группу 2 — проволокой натяжной лентой. Пациенты были одного возраста, пола, типа перелома и этиологии.Мы используем статистический анализ для сравнительного исследования двух способов хирургического лечения.

Результаты

Среднее время радиологического сращения кости составило 11,8 недели у пациентов группы 1 и 9,4 недели у пациентов группы 2 (P = 0,03). Ни у одного пациента не было никаких признаков нарушения фиксации или миграции спиц Киршнера. Согласно модифицированной системе оценки голеностопного сустава Олеруда и Моландера, отличные и хорошие результаты были достигнуты у 80% пациентов группы 1 и 90% пациентов группы 2 (P = 0.049).

Выводы

Провода с натяжной лентой могут быть лучшим вариантом лечения для внутренней фиксации переломов медиальной лодыжки, чем винтовая фиксация.

Рекомендации

На основании этих результатов мы рекомендуем дальнейшее рандомизированное клиническое исследование с большим количеством случаев и более длительным периодом наблюдения, чтобы рассматривать проводку с натяжной лентой как лучший оперативный вариант для фиксации медиальных переломов лодыжек.

Ключевые слова: Голеностопный сустав, Винт, Натяжная лента, Перелом

Предпосылки

Голеностопный сустав представляет собой плотно прилегающий шарнир, две части которого сцепляются, как паз (коробка, образованная дистальными концами большеберцовой и малоберцовой костей) и шип (выступающая вверх осыпь).Сочленения этого суставного комплекса в основном находятся между куполом таранной кости и тибиальным плафоном, который образует сильно конгруэнтные седловидные несущие поверхности. Таранная кость имеет медиальную фасетку, которая сочленяется с медиальной лодыжкой дистальной части большеберцовой кости, и латеральную фасетку, которая сочленяется с латеральной лодыжкой. Переломы голеностопного сустава являются одними из самых распространенных травм опорно-двигательного аппарата. Эти травмы охватывают спектр от простых закрытых переломов до сложных открытых травм.В результате ортопедическое лечение разнообразно и может варьироваться от неоперационной гипсовой повязки до этапной хирургии с упором на процедуры контроля повреждений с последующей окончательной фиксацией. Эти переломы обычно возникают в результате низкоэнергетической непрямой вращательной силы, при которой лодыжка скручивается, а таранная кость наклоняется и / или с силой вращается в пазу, вызывая низкоэнергетический перелом одной или обеих лодыжек с повреждениями связок или без них. но также может проявляться как более сложное, высокоэнергетическое повреждение (Solomon et al.2010).

Переломы медиальной лодыжки без смещения обычно можно лечить с помощью иммобилизации гипсовой повязкой; однако у людей с высокими функциональными потребностями внутренняя фиксация может быть подходящей для ускорения выздоровления и реабилитации. Переломы со смещением медиальной лодыжки следует лечить хирургическим путем, поскольку стойкое смещение позволяет таранной кости перейти в варус (Michelson 2006).

Пациенты и методы

С января 2010 года по январь 2015 года в наших клинических больницах мы случайным образом отобрали 20 пациентов со смещенными закрытыми переломами медиальной лодыжки, которые были изолированными переломами медиальной лодыжки или частью бимлеолярных переломов.Все подвергались лечению путем открытой репозиции и внутренней фиксации либо винтом лодыжки, либо проводкой с натяжной лентой, и выбор режима фиксации производился поочередно. Затем они были распределены в одну из двух групп лечения:

Популяции были схожими по возрастной группе (медиана 37 лет), полу, типу перелома (типы Вебера B и C) и этиологии (травма скручиванием, падение или дорожно-транспортное происшествие). ) (Таблица ).

Таблица 1

Подробная информация о 20 пациентах с переломами медиальной лодыжки

Группа 1 (винт лодыжки) Группа 2 (лента натяжения)
Средний возраст в годах 37 (24– 50) 37 (21–53)
Мужской: женский 4: 6 4: 6
Справа: слева 5: 5 6: 4
Weber B : Weber C 7: 3 7: 3
Причины перелома
Скручивание 6 6
Падение 2 3
Мотоциклетная авария 2 1

Трещины классифицированы по классификации Дэниса – Вебера.Мы исключаем пациентов с вертикальными переломами медиальной лодыжки, потому что для этих переломов обычно требуются горизонтально направленные винты и их трудно зафиксировать изнутри с помощью проводки с натяжной лентой (Панкович, 2002).

Критерии включения:

  1. Возраст пациента 15–60 лет.

  2. Пациент Вебера типа B&C.

  3. Хирургическое лечение.

  4. Последующее наблюдение в течение 6 месяцев.

Критерии исключения:

  1. Возраст <15 лет.

  2. Возраст> 60 лет.

  3. Пациент типа А. Вебера

  4. Пациент, диагностированный и пролеченный врачами, не являющимися авторами.

  5. Последующее наблюдение <6 месяцев.

  6. Открытые переломы

  7. Патологические переломы

  8. Переломы с неполным лечением в отделении.

  9. Неполное наблюдение.

  10. Недостаточные клинические данные случая.

Предоперационное планирование

Предоперационное обследование включает оценку общего состояния здоровья и тщательную оценку сосудисто-нервного статуса нижних конечностей. Рентгенологическая оценка включает переднезадний, врезной и боковой вид голеностопного сустава. Операция проводилась до отека лодыжки или после того, как опухоль спала, что обычно происходило через 5–10 дней подъема.

Хирургическая техника

Все пациенты в этом исследовании были прооперированы под общим наркозом.Пациента поместили на спину и на середину бедра наложили Эсмарх или пневматический жгут. После обычной подготовки кожи и драпировки мы сделали переднемедиальный разрез, который начинался примерно на 2 см проксимальнее линии перелома, продолжался дистально и немного назад и заканчивался примерно на 2 см дистальнее кончика медиальной лодыжки. Мы предпочитаем этот разрез по двум причинам: во-первых, сухожилие задней большеберцовой мышцы и его влагалище с меньшей вероятностью будут повреждены, а во-вторых, хирург может видеть суставные поверхности, особенно переднемедиальный аспект сустава, что позволяет точно выровнять суставы. перелом.Бережное обращение с кожей и отражение лоскута неповрежденной подкожной тканью. Кровоснабжение кожи в этой области плохое, и необходимо осторожное обращение, чтобы предотвратить шелушение кожи. Мы защищаем большую подкожную вену и сопровождающий ее нерв. Между поверхностями перелома обычно располагается небольшая складка надкостницы. Мы удалили эту складку с места перелома с помощью кюрета или надкостничного подъемника, обнажив небольшие зазубрины перелома. Мы удалили мелкие рыхлые костные или хрящевые фрагменты; сохранились крупные костно-хрящевые отломки.С помощью небольшого зажима, удерживающего кость, смещенную лодыжку приводили в нормальное положение и, удерживая ее там, фиксировали изнутри либо винтом для лодыжки, либо проводкой с натяжной лентой.

В группе 1 пациентов просверлили отверстие диаметром 3,2 мм в верхнем заднем направлении, в то время как дистальный фрагмент удерживался репрессированным с помощью заостренного зажима или с помощью двух спиц Киршнера, согнутых так, чтобы они не мешали в качестве устройств временной фиксации. Измеряли длину отверстия и вставляли винт лодыжки без постукивания, пока он не достиг другой коры.Проволоки Киршнера были удалены после закручивания винта. В двух случаях отломки были большими и имели тенденцию к вращению, поэтому мы использовали дополнительную точку фиксации (второй винт или проволоку Киршнера).

В группе2 пациентов перелом зафиксировали изнутри двумя 2-миллиметровыми гладкими спицами Киршнера, просверленными перпендикулярно линии перелома. Проволоки Киршнера должны быть параллельны, а их концы согнуты под углом 90 °. Это в конечном итоге предотвратит проскальзывание проволоки в форме восьмерки по оголенным концам проводов Киршнера.Проволока AO диаметром 1,2 мм из нержавеющей стали пропускалась через предварительно просверленное отверстие и вокруг загнутых концов проволок Киршнера в форме восьмерки. Затем проволока была затянута.

Мы тщательно осмотрели внутреннюю часть сустава, особенно в надмедиальном углу, чтобы убедиться, что спицы Киршнера или винт не пересекают суставные поверхности. В условиях, когда был доступен усилитель изображения, мы сделали рентгенограммы, чтобы проверить положение винта или проволоки Киршнера, и можно было избежать любой неправильной установки.Только в нашем исследовании экранный контроль использовался в 3 случаях. По окончании операции спущен жгут, достигнут гемостаз, рана ушита узловым швом. Избегали тугих швов, чтобы предотвратить некроз краев кожи. Мы наложили толстую прокладку и наложили гипсовую шину на задний проход в нейтральном положении голеностопного сустава.

После лечения
  • Голеностопный сустав иммобилизован в задней гипсовой шине, голеностопный сустав находится в нейтральном положении и приподнят.

  • Послеоперационный рентгеновский снимок был сделан с передним, боковым и врезным изображениями.

Последующее наблюдение

Все пациенты были осмотрены через 10–14 дней, 6 недель, 3 и 6 месяцев после операции. При каждой оценке мы проводим физикальное обследование, и вскоре после операции, через 6 недель и во время последующих посещений, делали рентгеновский снимок для оценки радиологического заживления.

Через 10–14 дней швы были сняты, рана осмотрена, сообщалось о любых осложнениях и проводилось соответствующее лечение. Была заменена задняя гипсовая шина, и пациенту было рекомендовано снимать ее каждый день и начинать упражнения на диапазон движений.

Нагрузка была ограничена на 6 недель, после чего шина была отброшена и началась частичная нагрузка. Полная нагрузка разрешена через 12 недель.

Оценка

Мы оцениваем всех пациентов клинически, радиологически и функционально, используя модификацию балльной системы, предложенную Olerud и Molander (1984) (таблица). Баллы по каждому компоненту этой шкалы оценивались с помощью анкеты в сочетании с клиническими объективными критериями.Шкала оценок имеет максимум 100 баллов (> 91 отличный результат, 81–90 хороших результатов, 71–80 удовлетворительных результатов, <70 плохих результатов) (Laarhoven et al. 1996).

Таблица 2

Модифицированная оценка голеностопного сустава по Олеруду и Моландеру

20

35 Лестница

восхождение
Параметр Оценка
Боль
Нет 25
В зависимости от погодных условий
Во время занятий спортом 15
При ходьбе по гладкой поверхности 5
Постоянно и сурово 0
Жесткость
Нет 10
утром 5
Постоянная 0
Отек
Нет 10
Только вечером 5
Постоянная 0
Нет проблем 10
Нарушен 5
Невозможно 0
Спорт
Нормальный 10
Нарушенный 5
Невозможно
Нет 10
Лента или обертка 5
Палка или костыль 0
Ежедневная активность и работа
Неизменный уровень 25
20
Смена места работы 10
Тяжелые нарушения 0
Всего 100

Непрерывные переменные были проанализированы между группами с использованием t-критерия независимой выборки.Значение P <0,05 считалось статистически значимым.

Результаты

Не было значительных различий между двумя группами по возрасту (медиана 37 лет), полу, типу перелома (тип B и C по Веберу) и этиологии (скручивание, падение или дорожно-транспортное происшествие).

Обзор послеоперационных рентгенограмм подтвердил анатомическую редукцию со стабильной фиксацией у всех двадцати пациентов. Все серии рентгенограмм показали нормальное заживление перелома, и ни у одного пациента не было неправильного сращения, несращения или потери репозиции.

Среднее время радиологического сращения кости составило 11,8 недели (от 8 до 18 недель) у пациентов группы 1 и 9,4 недели (от 6 до 12 недель) у пациентов группы 2 (P = 0,03) (рис.).

Среднее время рентгенологического сращения

Ни у одного пациента не было признаков нарушения фиксации или миграции спиц Киршнера. Согласно модифицированной системе оценки голеностопного сустава Olerud and Molander (1984), 1 (10%) пациент в группе 1 и 2 (20%) пациента в группе 2 были отличными: хорошие у 7 (70%) пациентов в группе 1 и 7 (70%). ) в группе 2: удовлетворительно у 1 (10%) пациента в группе 1 и 1 (10%) в группе 2: плохо у 1 (10%) пациента в группе 1 и не во второй группе (рис.,).

Результаты оценки для пациентов группы 1

Результаты оценки для пациентов группы 2

Отличные и хорошие результаты были достигнуты у 80% пациентов группы 1 (рис.) И 90% пациентов группы 2 (рис.) (P = 0,049).

Рентгенограмма пациента в группе 1, получавшая лодыжечный винт ( — предоперационный вид перед операцией , вид сбоку b , вид сбоку c — первый день после операции)

Рентгеновские снимки пациента в группе 2 до и после операции с натяжной проволокой ( — предоперационный вид перед операцией , вид сбоку b , вид сбоку c — 12 недель после операции)

Обсуждение

Несмотря на то, что было опубликовано много отчетов об оперативном лечении переломов медиальной лодыжки, сравнение Составление отчетов затруднено во многом из-за отсутствия единообразия в тематическом материале и критериях оценки результатов.

Согласно модифицированной системе оценки голеностопного сустава Olerud and Molander (1984), текущее исследование показало, что отличные и хорошие результаты были достигнуты у 80% пациентов группы 1 (леченных лодыжечными винтами) и 90% пациентов группы 2 (леченных с натяжением). -полосная разводка) (разница была достоверной P = 0,049). Это согласуется с результатами Sang-Hanko и Young-Junpark, которые достигли отличных и хороших результатов примерно в 78% случаев, леченных винтами для лодыжки, и в 89% случаев, леченных с помощью проводки с натяжной лентой (Sang-Hanko and Young-JunPark 2002 ).

В нашем исследовании среднее время рентгенологического сращения кости составило 11,8 недели (от 8 до 18 недель) для пациентов группы 1 и 9,4 недели (от 6 до 12 недель) для пациентов группы 2 (значимая разница P = 0,03). Это похоже на SK. В исследовании «Нурул Алам» сообщалось, что в среднем 12 недель использовались винты лодыжки и 9 недель — проводка с натяжными лентами (Нурул Алам и др., 2007).

Мы наблюдали только один случай отсроченного союза (5%) из 20 случаев исследования, и ни одного случая несоединения не было.В этом случае была 50-летняя женщина, которой лечили фиксацию лодыжек винтами, и перелом срастался через 18 недель. Этот результат немного отличается от результатов СК. Нуру Алам, которому удалось достичь 100% -ного процента профсоюзов в обеих группах без каких-либо задержек в объединении (Нурул Алам и др., 2007).

Низкая частота отсроченного сращения и несращения в нашем исследовании может быть связана со стабильным анатомическим сокращением и ограниченным удалением мягких тканей или с небольшим количеством случаев. Некоторые авторы сообщали о потере репозиции при использовании техники натяжных лент в результате К.провода становятся свободными и мигрируют проксимально (Mack and Szabo 2005). С другой стороны, многие авторы не согласны с частотой этого осложнения и сообщают, что при правильной хирургической технике миграция проволоки не является проблемой (Kinik and Mergen 1999). В нашем исследовании мы не увидели миграции проводов или потери редукции. Фиксация с помощью натяжной ленты при переломах медиальной лодыжки описывалась или упоминалась ранее многими авторами (Muller et al. 2000; Finsen et al. 1989). Острум и Лицки недавно продемонстрировали биомеханические преимущества натяжной ленты перед другими методами фиксации медиальной лодыжки.При сопротивлении силам пронации и приложении силы сжатия натяжная лента была в четыре раза сильнее, чем лодыжечный винт (Ostrum, Listsky 2008). Это могло бы объяснить более быстрое сращение, которое мы достигли у пациентов группы 2 (в среднем 9,4 недели) по сравнению с пациентами группы 1 (в среднем 11,8 недель). Ровинский в своем исследовании показал, что натяжная лента технически более выгодна по сравнению с другими типами фиксации для фиксации небольшого фрагмента перелома медиальной лодыжки и не рекомендуется для фиксации вертикального перелома (Rovinsky et al.2000). Мы согласны с этими результатами, так как в нашем исследовании мы зафиксировали несколько вертикальных переломов горизонтально направленными винтами лодыжки, но исключили их из групп сравнения. Сама по себе винтовая фиксация может обеспечить плохую устойчивость против сил скручивания (Savage et al. 2009; Kim et al. 2005). Для этого может потребоваться дополнительная точка фиксации, которая может быть вторым винтом или проволокой Киршнера. Доктор Джонс в своем исследовании не согласен с этими результатами и показал, что фиксация одним винтом дает те же результаты, что и фиксация двумя винтами (Jones 1997).В текущем исследовании мы используем дополнительную точку фиксации (второй винт и К-проволоку) в двух случаях, когда фрагмент был большим и имел тенденцию вращаться, поскольку винтовая фиксация сама по себе может обеспечить плохую устойчивость против сил скручивания.

Ограничение движений и отек голеностопного сустава обычно являются результатом небрежного обращения с мягкими тканями. Хотя лучшая амплитуда движений была отмечена у пациентов группы 1 (80%) по сравнению с группой 2 (70%), она не достигла значимости (P = 0,628). Это могло быть связано с широким рассечением мягких тканей, которое потребовалось с использованием натяжной ленты.Эти результаты могут показывать сходство с результатами SK. Нурул Алам, который сообщил в своем исследовании, что группа, получавшая лодыжечный винт, показала лучший диапазон движений (Нурул Алам и др., 2007).

Во время хирургической фиксации переломов медиальной лодыжки следует избегать чрезмерного давления костными зажимами для удержания репозиции перелома, чтобы предотвратить раздавливание фрагмента, особенно если кость остеопоротическая. Вместо этого репозицию перелома можно временно удерживать с помощью проволоки K. Тщательное и тщательное обращение с мягкими тканями важно для предотвращения послеоперационных раневых осложнений, замедленного сращения и жесткости суставов.За период наблюдения не было зарегистрировано ни одного случая остеоартроза. Причина может быть объяснена тем, что анатомическая репозиция была стабильной и без несращения, или это может быть связано с коротким периодом наблюдения.

Выводы

  1. Сплетение с натяжной лентой более технически выгодно для фиксации небольших фрагментов при переломах медиальной лодыжки.

  2. Проводка с натяжными лентами может быть более доступной, и ее использование может привести к общей экономии затрат при применении к большому количеству переломов лодыжки, леченным хирургическим путем в нашей стране.

  3. Более быстрое рентгенологическое сращение, которое было достигнуто с использованием проводки с натяжной лентой, по сравнению с лодыжечным винтом, можно было бы добавить ко всем преимуществам использования этой техники.

Рекомендации

Эти результаты должны быть подтверждены рандомизированным клиническим исследованием с большим количеством случаев и более длительным периодом наблюдения, прежде чем рекомендовать проводку натяжной ленты над лодыжным винтом для фиксации медиальных переломов лодыжки.

Вклад авторов

AAM написала и разработала рукопись, а также проверила точность и целостность всех частей работы и их соответствие требованиям. KAA написала рукопись, собрала данные, проанализировала и интерпретировала данные. ASM собрал, проанализировал, интерпретировал данные и выполнил статистический анализ. Все авторы прочитали и одобрили окончательную рукопись.

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

Этическое одобрение

Наше исследование было одобрено этическим комитетом Медицинского колледжа Анбара.

Информированное согласие

Информированное согласие было получено от всех отдельных участников, включенных в исследование.

Ссылки

  • Finsen V, Saetermo R, et al. Ранняя послеоперационная нагрузка и мышечная активность у пациентов с переломом голеностопного сустава. J Bone Joint Surg. 1989; 71: 23. [PubMed] [Google Scholar]
  • Jones PS (1997) Один винт, используемый при переломах медиальной лодыжки лодыжки. Новости Академии он-лайн обслуживания AAOS — Раздел Б. Сегодняшние новости.15 февраля 1997 г. (Интернет)
  • Kim SK, et al. Один или два стягивающих винта для фиксации переломов голеностопного сустава типа В по Данису – Веберу. J Trauma. 2005. 46 (6): 1039–1044. DOI: 10.1097 / 00005373-199
    0-00010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Киник Х, Мерген Э. Самоблокирующаяся техника натяжной ленты. Arch Orthop Trauma Surg. 1999; 119: 432–434. DOI: 10.1007 / s004020050015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Лаарховен С.Дж., Мееувис Дж. И др. Послеоперационное лечение внутренне фиксированных переломов голеностопного сустава.J Bone Joint Surg. 1996. 78 (3): 395–399. [PubMed] [Google Scholar]
  • Мак Д., Сабо Р.М. Осложнения при разводке натяжных лент. J Bone Joint Surg. 2005; 67: 1936–1941. [Google Scholar]
  • Michelson JD. Переломы голеностопного сустава. J Bone Joint Surg Am. 2006. 77 (1): 142–149. [PubMed] [Google Scholar]
  • Muller ME, Allgower M, Schneider R, et al. Инструкция внутренней фиксации. 3. Нью-Йорк: Спрингер; 2000. С. 42–48. [Google Scholar]
  • Нурул Алам, Парвиз С. и др. Сравнительное исследование переломов лодыжек с помощью натяжной ленты и лодыжечного винта.BOS J. 2007; 12 (1): 13–19. [Google Scholar]
  • Олеруд С., Моландер Х. Шкала оценки симптомов после перелома лодыжки. Arch Orthop Trauma Surg. 1984. 103 (3): 190–194. DOI: 10.1007 / BF00435553. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Острум РФ, Листский А.С. Ленточная фиксация перелома медиальной лодыжки. J Orthop Trauma. 2008; 6: 464. DOI: 10.1097 / 00005131-199212000-00013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Панкович А. Острые непрямые травмы голеностопного сустава у взрослых.J Orthop Trauma. 2002. 16 (1): 58–68. DOI: 10.1097 / 00005131-200201000-00015. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ровинский Д. и др. Оценка нового метода фиксации мелких фрагментов при переломах медиальной лодыжки. J Orthop Trauma. 2000. 14 (6): 420–425. DOI: 10.1097 / 00005131-200008000-00007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Санг-Ханко М., Янг-ДжунПарк Д. Сравнение винтовой фиксации и проводки с натяжной лентой при переломах медиальной лодыжки. Korean Soc Foot Surg. 2002. 6 (1): 41–44.[Google Scholar]
  • Savage T., McGarry J, Stone PA. Внутренняя фиксация перелома голеностопного сустава. Clin Podiatr Med Surg. 2009; 12: 603–631. [PubMed] [Google Scholar]
  • Соломон Л., Уоридж Д., Наягам С. Система ортопедии и переломов Апли. 9. Лондон: Арнольд; 2010. С. 733–744. [Google Scholar]

Перелом пилона ORIF / Ex Fix 27828

синонимов: внешняя фиксация, перелом пилона ORIF, ORIF tiiial plafond

Перелом пилона ORIF CPT

Перелом пилона Показания ORIF

Перелом пилона ORIF Противопоказания

Перелом пилона Альтернативы ORIF

Перелом пилона Предварительное планирование ORIF

  • Убедитесь, что имеются подходящие пластины, винты и внешняя фиксация.

Перелом пилона Метод ORIF

  • Знак оперативного участка.
  • Предоперационные антибиотики, +/- регионарная блокада.
  • Общая эндотрахеальная анестезия
  • Позиция

  • . Все костные выступы хорошо покрыты подушечками.
  • Обследование под наркозом.
  • Обработка и драпировка стандартным стерильным способом.
  • Орошение.
  • Закройте слоями.

Техника внешней фиксации Temporay для перелома пилона

  • Следует избегать трансметатарзального закрепления от медиального к латеральному направлению из-за риска повреждения артерии тыльной части стопы (Barrett MO, JBJS 2008; 90A: 560)
  • Вставьте два полуштифта 5 мм в переднюю большеберцовую кость
  • Пропустить фиксирующий штифт через пяточную область
  • Построить дельта-раму
  • Вытянуть тракцию под рентгеноскопическим контролем, затянуть раму
  • AO ASIF Delta Frame Technique
  • Техника регулируемого большого фиксатора

Малое кольцо для перелома пилона, пр.Техника исправления

  • Поперечная фиксация в коронковой плоскости не может быть зафиксирована оливковыми проволоками и должна быть зафиксирована винтами с канавками.
  • Стол OSI с мешком для переноски.
  • Малоберцовую кость следует сначала зафиксировать пластиной или вытянуть чрескожно на нужную длину и прикрепить к большеберцовой кости с помощью спиц К-спица.
  • Рамка для 3-4 колец. Кольцо у — голеностопный сустав; Прямо перед любым удлинением вала; средне-большеберцовый; уровень головки малоберцовой кости. Проксимальные кольца фиксируются вместе стержнем с резьбой.
  • Сначала разместите поперечную проволоку на головке малоберцовой кости.
  • Прикрепите прокс. Кольцо, параллельное коленному суставу, коллинеарно с неповрежденным валом.
  • Штифт Schantx прикреплен к проксимальной кости большеберцовой кости.
  • Дополнительные провода / штифты для достижения двух уровней фиксации на каждом кольце.
  • Затем добиться редукции сустава. Установите оливковые провода / канюлированные винты в соответствии с планом КТ. Мини-открытая репозиция при необходимости / костный трансплантат, как указано. Не менее 3-4 оливковых проволок для поддержания репозиции.
  • Синдесмоз с оливковой проволокой, если есть показания.
  • Конечная проволока — это поперечная эталонная проволока, расположенная непосредственно перед малоберцовой костью, параллельно суставу на расстоянии 1 см проксимальнее сустава.
  • Подсоедините дистальное кольцо к контрольному проводу. Затем прикрепите оставшиеся провода, используя пробелы по мере необходимости.
  • Натяжные тросы.
  • Соедините дистальное и проксимальное кольца.

Перелом пилона Осложнения ORIF

Перелом пилона Последующее наблюдение ORIF

  • После операции:
  • 7-10 дней:
  • 6 недель:
  • 3 Месяца:
  • 6 месяцев:
  • 1Г:

Перелом пилона Результаты ORIF

Pilon Fracture ORIF Review Ссылки

  • Паттерсон MJ, Коул JD.Двухэтапная отсроченная открытая репозиция и внутренняя фиксация тяжелых переломов пилона. J Orthop Trauma. 1999 Февраль; 13 (2): 85-91.
  • Sirkin M, Sanders R, DiPasquale T, Herscovici D Jr. Поэтапный протокол управления мягкими тканями при лечении сложных переломов пилона. J Orthop Trauma. 1999 Февраль; 13 (2): 78-84

Переломы пилона большеберцовой кости: круговая фиксация с помощью натяжной проволоки

ВВЕДЕНИЕ

Фиксация периартикулярных переломов дистального отдела большеберцовой кости с помощью круговой проволоки представляет собой хорошо зарекомендовавший себя метод лечения отдельных переломов пилона в качестве альтернативы внутренней фиксации.Круговая внешняя фиксация с натянутыми проволоками выравнивает и стабилизирует эти сложные переломы с высоким риском с минимальным дополнительным повреждением мягких тканей и небольшим количеством серьезных осложнений. Главное преимущество этого метода лечения заключается в том, что он позволяет избежать рассечения мягких тканей в зоне повреждения, необходимого для установки пластин. Кроме того, обширные металлические поверхности, присущие внутренней фиксации, могут увеличить риск бактериальной колонизации и последующей инфекции. Несмотря на появление закрытых пластин и «минимально инвазивных» хирургических методов, внутренняя фиксация высокоэнергетических переломов пилонов по-прежнему связана со значительным риском.Повышенный уровень повреждения мягких тканей, измельчение дистального отдела большеберцовой кости и потеря костной массы создают зону повреждения, что делает внешнюю фиксацию привлекательной альтернативой лечения. В этой главе представлено подробное руководство по применению круговой фиксации переломов пилона, начиная от фиксации внесуставных переломов дистального отдела большеберцовой кости и заканчивая сложными суставными повреждениями с потерей костной массы. Мостовидный каркас с ограниченной внутренней фиксацией — это метод, который могут научиться применять хирурги с ограниченным опытом работы с кольцевыми каркасами.Для хирургов, которые лечат сложные переломы пилона, не подлежащие восстановлению, технические чертежи, представленные в этой главе, могут служить руководством при лечении переломов с серьезным измельчением, потерей костной массы и сложными травмами мягких тканей.

Справочник по переломам Ассоциации ортопедических травм, в котором описаны переломы дистального отдела большеберцовой кости, показан на рис. 32.1. Травмы типа А — это внесуставные переломы, сохраняющие сустав. Переломы типа B — это частичные суставные повреждения, при которых костно-суставной сегмент сустава остается неповрежденным и соединен с диафизом.Переломы типа C затрагивают суставную поверхность и прилегающий метафиз. Далее они делятся на три подтипа в зависимости от степени измельчения суставов и метафизов. Травма С1 имеет простое расщепление, в то время как переломы С2 и С3 приводят к более сложному разрушению сустава.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Для многих низкоэнергетических травм и у пациентов с хорошей оболочкой мягких тканей внутренняя фиксация с помощью низкопрофильных фиксирующих пластин, установленных с использованием минимально инвазивных методов, является привлекательным методом лечения.Например, частичные травмы сустава (Тип B) с неповрежденным костным столбиком, сохраняющим длину, идеально подходят для опоры с низкопрофильными пластинами. Для многих типов A и C1 переломы с легким или умеренным повреждением мягких тканей также можно лечить с помощью внутренней фиксации или мостовидных рамок с полуштифтом с ограниченной внутренней фиксацией.

Однако по мере того как повреждение мягких тканей и измельчение костей ухудшаются, показания к использованию проволоки с круговым натяжением увеличиваются (1). Фиксаторы с круговой натяжной проволокой — это динамические устройства, которые позволяют хирургу изготавливать индивидуальный внешний фиксатор для лечения сложных периартикулярных переломов дистального отдела большеберцовой кости.Фиксаторы
сконструированы в зависимости от положения фрагментов перелома и тяжести повреждения мягких тканей. Основные принципы применяются последовательно, что приводит к выравниванию и фиксации перелома.

РИСУНОК 32.1 Классификация переломов пилона большеберцовой кости по классификации AO / OTA. Дистальные переломы большеберцовой кости типа А имеют неповрежденную суставную поверхность. Переломы типа B имеют неповрежденную часть метафиза, а суставные неповрежденные переломы типа C имеют разную степень поражения суставов и измельчения метафиза.

Сильные показания для внешней фиксации периартикулярных переломов дистального отдела большеберцовой кости с помощью круговой натянутой проволоки включают

  • Открытые переломы II и III степени с повреждениями мягких тканей, которые могут затруднить открытый доступ для внутренней фиксации (рис. 32.2). ). Чаще всего это большая медиальная рана с частичным некрозом краев, которую невозможно закрыть без свободного лоскута (рис. 32.3).
  • Закрытые переломы с повреждениями мягких тканей, которые могут затруднить открытый доступ для внутренней фиксации

  • Сложные переломы с серьезным измельчением, при которых фрагменты слишком малы для фиксации стопорными винтами

  • Переломы пилона с поздним проявлением (> 3-4 недель)

РИСУНОК 32.2 Сложные открытые раны и травмы с раздавливанием — веские показания для круговой фиксации дистального перелома большеберцовой кости. Рама имеет модифицированное кольцо для стопы для контроля пяточной кости и обеспечения доступа к медиальной коже для местного ухода за раной.

РИСУНОК 32.3 «Классическая» открытая медиальная рана с отеком и потерей ткани, которую невозможно закрыть в первую очередь. У больного сахарный диабет и ишемическая болезнь сосудов. Острое укорачивание уменьшило ширину открытой раны.Минимальные проходы натянутых проволок позволяют избежать рассечения, необходимого для размещения пластин. Поскольку нет внутренней фиксации для защиты от бактерий, рана обрабатывалась местными методами с заживлением в течение нескольких месяцев. Такое сочетание факторов риска создает убедительные показания для круговой фиксации.

РИСУНОК 32.4 A. Открытый пилон степени IIIB с серьезным измельчением сустава и сегментарной потерей костной массы.Пациент отказался от ампутации. Б. Реконструкция с костным транспортом для артродеза голеностопного сустава после свободного лоскута. C. Реконструированная конечность с 13,5-сантиметровым транспортом и артродезом голеностопного сустава.

Относительные признаки

  • Переломы пилона с диафизарным расширением (рис. 32.5).
  • Сегментарные переломы большеберцовой кости

  • Пациенты с другими переломами нижних или верхних конечностей, которые позволили бы мобилизоваться и раньше выдерживать нагрузку

  • Пациенты с ожирением, которые не могут оставаться без нагрузки в течение 3 месяцев после нанесения покрытия

  • Переломы пилона связаны со сложными травмами стопы

  • Психиатрические пациенты, которые ходят на конечностях вопреки совету.

  • Пациенты с ишемической сосудистой болезнью / диабетом с тонкой кожей, которая не переносит открытых разрезов и дистракции кожи, необходимой для установки больших фиксирующих пластин

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

Анамнез и обследование

Периартикулярный дистальный перелом большеберцовой кости часто возникают у пациентов с другими травмами. Пациенты с множественными травмами должны быть обследованы на предмет наличия опасных для жизни и конечностей травм с использованием расширенных протоколов жизнеобеспечения при травмах.Когда состояние пациента стабильно, проводится подробное обследование пациента и его конечности. У находящегося в сознании пациента следует определить механизм травмы
. Это часто дает важную информацию о количестве энергии, поглощаемой конечностью, и ее воздействии на мягкие ткани. В истории болезни пациента должны быть указаны важные сопутствующие заболевания, такие как диабет или заболевание периферических сосудов. Употребляет ли пациент алкоголь или курит табак? Есть ли в анамнезе психические заболевания? Работает ли пациент? Есть ли у пациента поддержка семьи и финансовые ресурсы на длительный период нетрудоспособности? Эти факторы могут повлиять на рекомендации по лечению.

РИСУНОК 32,5 A. Трещина пилона с удлинением вала. B. Проксимальный фиксирующий блок со стабильным основанием помещается в проксимальный отдел большеберцовой кости, и перелом перекрывается дистракционной рамкой. Проволока рабочей длины стабилизирует измельченный участок в сочетании с ограниченной внутренней фиксацией. C. Сращение перелома.

При физическом осмотре вся конечность от бедра до пальцев ног должна быть обнажена, осмотрена и исследована на наличие признаков травмы.Оболочку мягких тканей дистальной половины большеберцовой кости следует тщательно обследовать на предмет ссадин, волдырей или открытых ран. Пациентам с деформацией скелета следует выполнять мягкое вытяжение, чтобы полностью выровнять конечность и поддержать конечность. Пальпируются тыльная мышца стопы и задний большеберцовый пульс. Если не обнаруживается или асимметричен с противоположной стороной, выполняется допплеровское исследование. При нарушении кровообращения в ноге показана консультация по хирургии сосудов.Голени и стопы оцениваются на предмет синдромов компартмента, которые действительно возникают, но встречаются реже, чем у пациентов с высокоэнергетическими переломами диафиза большеберцовой кости. Записывается подробное неврологическое обследование со специфическим тестированием глубоких и поверхностных малоберцовых, медиальных, латеральных и пяточных подошвенных нервов, функции подкожного и икроножного нервов. Перед операцией необходимо пройти точное неврологическое и сосудистое обследование. Если у пациента наблюдается послеоперационная потеря сенсорной, моторной или сосудистой функции, сравнение с предоперационной оценкой имеет решающее значение.Открытые раны оценивают по степени повреждения и степени заражения. Пациентам с открытыми переломами немедленно начинают внутривенное введение антибиотиков цефалоспорина или ванкомицина. Раны с сильным загрязнением почвы получают дополнительные антибиотики, которые действуют на грамотрицательные организмы. В стерильных перчатках на рану промывают физиологический раствор и накладывают стерильную повязку и шину.

Визуальные исследования

Основные рентгенограммы включают переднезадний (AP), боковой и врезной вид голеностопного сустава, а также снимки всей большеберцовой кости в полный рост.Также необходимо сделать специальный рентгеновский снимок стопы. Для подавляющего большинства из
переломов пилона выполняется компьютерная томография (КТ). Это важное дополнительное исследование с визуализацией; однако сканирование должно быть отложено до тех пор, пока перелом не будет предварительно уменьшен и стабилизирован. Если сканирование получено до того, как перелом будет восстановлен, это не имеет большого значения. Сканирование определяет размер и расположение фрагментов перелома, доступных для фиксации. Ориентация фрагментов, смещение суставной поверхности и возможные пути фиксации будут определяться с помощью компьютерной томографии.

Surgical Tactic

Закрытые переломы с более низкой энергией помещают в короткую ногу или шину для коаптации с мягкой подкладкой. Открытые переломы, переломы с сосудистыми повреждениями и пациенты с компартмент-синдромом требуют неотложной хирургической помощи. После ирригации и дебридментации или освобождения отсека перелом временно стабилизируют с помощью фиксации мостовидным штифтом с использованием поперечного пяточного штифта и двух полуштифтов в большеберцовой кости для создания дельта-каркаса (рис. 32.6). Закрытые переломы с измельчением и смещением также стабилизируются с помощью раннего мостовидного внешнего фиксатора.Если эти оскольчатые переломы не редуцировать и не стабилизировать на ранней стадии, часто возникают массивные отеки и пузыри при переломах. Альтернативой является тракция пяточным штифтом на раме Болера-Брауна или подвижная тракция с фиксирующим штифтом в пяточной и проксимальной части большеберцовой кости (рис. 32.7).

Целью первоначальной фиксации с охватом является восстановление длины и выравнивания перелома путем дистракции, а также выравнивание купола таранной кости с центральной осью диафиза большеберцовой кости как на прямой, так и на боковой проекциях.Второй палец ноги должен быть совмещен с бугорком большеберцовой кости, чтобы восстановить правильное вращательное положение конечности. Передняя часть стопы контролируется плюсневой булавкой, а ступня находится в нейтральном подошвенном положении. Очень важно добиться отличного общего совмещения с этой начальной мостовой рамой для внешней фиксации. Однако важно помнить, что непрямое сокращение с помощью лигаментотаксиса не может уменьшить поврежденные костно-суставные фрагменты. Неспособность достичь этих целей поставит под угрозу последующую реконструкцию.При отдельных открытых переломах часто используются повторная очистка, мешочки с антибиотиками или повязки с отрицательным давлением.

РИСУНОК 32.6 Пример острой или «реанимационной» дистракционной рамки. Горизонтальный пяточный фиксирующий штифт используется для отвлечения посредством двух соединительных стержней, прикрепленных к двухштырьковому фиксирующему блоку. Стопа контролируется первой плюсневой булавкой для предотвращения эквинуса. При некоторых переломах с более низкой энергией этот каркас сочетается с ограниченной внутренней фиксацией в качестве окончательного лечения.

РИСУНОК 32.7 Движение тяги. Горизонтальный фиксирующий штифт вводится через проксимальный отдел большеберцовой кости и пяточную кость. Отвлечение поддерживается с помощью шатунов. Дистальный фрагмент может сместиться кзади, если пятка не поддерживается.

РИСУНОК 32.8 Фрагмент заднего перелома может быть вдавлен в задний сосудисто-нервный пучок большеберцовой кости, что ухудшает кровоток и чувствительность подошвы.Этот фрагмент требует раннего восстановления, чтобы предотвратить необратимое повреждение этих важных структур.

Ряд переломов будет иметь дальнейшее повреждение мягких тканей или проблемы с раной, требующие повторного оперативного удаления раны. Иногда у пациента поворачивается и смещается фрагмент задней большеберцовой кости относительно большеберцового нерва, что приводит к парастезии или анестезии подошвенной поверхности стопы (рис. 32.8). Срочно показано уменьшение этого фрагмента, чтобы избежать стойкого неврологического повреждения.У небольшого числа открытых переломов степени IIIB конечности невозможно реконструировать, что требует ампутации (2). Я считаю полезным вовлечь пациента и семью в начале курса лечения, особенно в тяжелых случаях, связанных с спасением конечностей.

При большинстве закрытых и открытых переломов низкой степени злокачественности улучшение оболочки мягких тканей происходит в течение 7–14 дней. Состояние мягких тканей определяет время окончательной реконструкции перелома пилона. Когда отек уменьшился, пузыри на переломах начинают реэпителизоваться, а морщины на коже возвращаются, можно продолжить операцию на втором этапе.

Поэтапная реконструкция

Простые пленки после восстановления и компьютерная томография подвергаются критической оценке. Целостность боковой колонки определяется наличием или отсутствием перелома малоберцовой кости. Если латеральная лодыжка сломана, отмечают уровень перелома, степень измельчения и отделение малоберцовой кости от большеберцовой кости. Оценивается проксимальное распространение перелома большеберцовой кости и измельчение суставной поверхности. Оценивается измельчение перелома и потеря костной массы.Осевые разрезы на компьютерной томографии помогают определить идеальное место для разреза, если требуется открытый доступ. К перелому пилона можно подойти через передне-медиальные, переднебоковые, заднебоковые или заднемедиальные мягкие ткани на основе «окон» КТ (рис. 32.9). Состояние мягких тканей будет сравниваться с картиной перелома, чтобы избежать разреза и рассечения поврежденных мягких тканей. В это время принимается решение относительно плана лечения (а) открытой репозиции и внутренней фиксации, (б) мостовидной внешней фиксации с ограниченной внутренней фиксацией или (в) фиксации круговой натяжной проволокой.В этой главе описываются стратегии лечения фиксации натянутой проволокой.
Цели лечения при переломах пилона — восстановить правильную длину, выравнивание и вращение конечности, уменьшить поверхность сустава, чтобы она соответствовала контуру купола таранной кости, и реконструировали паз лодыжки и метадиафизарную кость. К этим целям нужно подходить при осторожном обращении с мягкими тканями. Стратегия уменьшения травмы основана на отвлечении. Из-за конечного расположения переломов пилона диафиз большеберцовой кости в проксимальном направлении используется в качестве фиксирующей базы для уменьшения перелома.Блок фиксации создается двумя полуштифтами в плоскости AP в ортогональном положении при использовании круговых фиксаторов. Этот блок фиксации используется в качестве основы для поддержки дистальных фиксирующих колец, которые размещаются на уровне плафона или пяточной кости, чтобы отвлечь и уменьшить перелом. Репозицию перелома начинают с наложения блока фиксации с двойным кольцом на диафизе большеберцовой кости (рис. 32.10). Дистальная фиксация определяется конфигурацией перелома и повреждением мягких тканей.Переломы типа A, C1 и C2 с крупными фрагментами перелома реконструируются с помощью редукционного кольца на уровне большеберцового плафона (рис. 32.11). Если происходит измельчение сустава, рама объединит дистракционную пластину стопы (кольцо) и кольцо для уменьшения перелома плафона (рис. 32.12). При переломах пилона, допускающих ограниченную внутреннюю фиксацию и мостиковую дистракцию, на пяточную кость и шейку таранной кости накладывается стопная пластина (кольцо) без кольца на уровне плафона (рис.32.13 и 32.14).

РИСУНОК 32.9 Хирургические доступы к дистальному отделу большеберцовой кости. А. Переднебоковой доступ. Ветви поверхностного малоберцового нерва необходимо тщательно мобилизовать и защитить. Б. Передний доступ. Полезно для установки передних и задних лаг-винтов при использовании техник чрескожной репозиции. C. Передний медиальный доступ. Влагалище сухожилия передней большеберцовой кости должно оставаться нетронутым, доступ должен быть расположен медиальнее сухожилия.D. Задняя боковая. Через этот портал осуществляется прямая репозиция и фиксация задней лодыжки. E. Задний медиальный доступ. Применимо к сложным переломам медиальной лодыжки, связанным с травмами пилона.

РИСУНОК 32.10 Переломы дистального отдела большеберцовой кости / пилона лечат с помощью комбинации блоков фиксации. Проксимальная большеберцовая фиксация применяется в ортогональном положении в качестве стабильной основы при всех переломах.A. Кольцо для фиксации дистального перелома большеберцовой кости. Б. Дистальное кольцо в сочетании с пластиной стопы. C. Дистракция стопной пластины (кольца) через перелом. Травма мягких тканей и характер перелома будут определять конфигурацию рамы.

РИСУНОК 32.11 Базовый дистальный каркас большеберцовой кости с ортогональным блоком фиксации диафиза большеберцовой кости и фиксирующим кольцом дистального метафиза перелома. Безопасные зоны для размещения проволоки образуют дугу под углом 60 градусов в медиальной латеральной плоскости.

РИСУНОК 32.12 К базовой раме добавлена ​​пластина для стопы, которая обеспечивает отвлечение пяточной кости и выравнивание плафона в осевом направлении с стержнем большеберцовой кости. Противоположные оливковые проволоки в пяточной кости отвлекают перелом пилона, а также минимизируют деформацию эквинуса стопы.

РИСУНОК 32.13 Фиксатор с круглым кольцом, сконфигурированный как отвлекающая рамка.Пластина стопы имеет противоположные оливковые проволоки в пяточной кости, которые размещаются так, чтобы не попадать в задний большеберцовый нерв и артерию. Такая конфигурация каркаса используется при ограниченной внутренней фиксации и чрескожной фиксации некоторых переломов пилона.

Ключ к сокращению — отвлечение. Если плафон или пяточная кость (задняя часть стопы) отвлечены в осевом направлении при правильном вращении, дистальный перелом большеберцовой кости будет пространственно уменьшен при правильном вращении, выравнивании и длине. Это начальное сокращение будет способствовать локальному выравниванию суставной поверхности и метафиза чрескожным или открытым способом.Чем лучше выравнивание достигается за счет точной дистракции, тем легче сокращается сустав и метафиз. При сложных переломах пилона практически невозможно уменьшить плафон, если купол таранной кости смещен, укорочен или повернут. Это относится к любому типу внешнего фиксатора, используемого для лечения переломов пилона (монолатерального, зажимного и стержневого, а также фиксаторов с круговым натяжением). Перед началом репозиции фрагментов перелома купол таранной кости должен быть правильно выровнен при дистракции.

РИСУНОК 32.14 Обводная рамка для отвлечения внимания. Подставка для ног удваивается, чтобы вместить большую ступню. Рама имеет устойчивое основание с двумя полу-штифтами AP и средним штифтом. Задняя лапа фиксируется противоположными оливковыми проволоками в пяточной кости и шейной шейкой таранной кости.

Анестезия, позиционирование, визуализация

Предпочтительна общая анестезия. Послеоперационная оценка нервов и малая вероятность компартмент-синдрома являются относительными противопоказаниями к спинальной анестезии или регионарной блокаде нерва.Пациента помещают на рентгеноскопический стол с плоским верхом, который обеспечивает легкий доступ для усилителя изображения с С-образной дугой, расположенного на противоположной стороне от травмированной ноги. Силиконовый валик помещается под ягодицу и сбоку, чтобы внутренняя часть ноги повернулась в нейтральное положение. На бедро накладывается жгут. Цефазолин или ванкомицин внутривенно вводят не менее чем за 1 час до операции. Устанавливается катетер Фолея, поскольку операция часто занимает от 3 до 6 часов.

Исходный фиксатор или реанимационный фиксатор удаляется перед препарированием.Штифты для реанимации никогда не используются для окончательного фиксатора. Ручное вытяжение поддерживается во время подготовки и драпировки, чтобы предотвратить угловое смещение перелома. Нога моется стерильной водой с мылом, а места для булавок очищаются, чтобы удалить засохшую кожу и мусор. Формальная подготовка и драпировка от жгута до пальцев ног завершена. Важно полностью обнажить колено в полевых условиях, чтобы оценить вращение перелома и конечности. Вращение колена, которое центрирует изображение надколенника между мыщелками, считается AP-выравниванием колена.

МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТИПА A И ТИПА C1 И C2

Уровень дистальной горизонтальной контрольной проволоки определяется структурой перелома. При переломах дистального отдела большеберцовой кости типа А поверхность сустава не повреждена, в то время как при некоторых типах переломов C1 и C2 суставной перелом содержит большие фрагменты. Если чрескожная или ограниченная открытая репозиция и фиксация субхондральными стягивающими винтами приведет к анатомическому уменьшению поверхности сустава и созданию прочного эпиметафизарного костного блока, это настоятельно рекомендуется.После этого реконструированный дистальный отдел большеберцовой кости можно рассматривать как перелом типа А (рис. 32.15).
Проксимальный кольцевой блок выравнивается на диафизе большеберцовой кости с помощью двух полуштифтов AP 5 или 6 мм (рис. 32.16). Спицы с покрытием из гидроксиапатита всегда используются, потому что они прикрепляются к кости, что снижает вероятность инфицирования следа от булавки. Между полуштифтами должно быть расстояние не менее 10 см для увеличения жесткости фиксатора. Установка этих штифтов с помощью Rancho Cube (Smith Nephew) облегчает выравнивание рамы (рис.32.17). Штифты следует размещать так, чтобы их кончики выступали за пределы противоположной коры (рис. 32.18). Дистальный штифт помещается на 3 см выше проксимального конца перелома. Размещение полуштифтов на удалении от трещины увеличивает рабочую длину, что приводит к нестабильности рамы. Важно выровнять фиксирующий блок в ортогональном положении. Рамка должна быть параллельна большеберцовой кости на передней и боковой проекциях. Кольцо над плафоном должно очищать передние мягкие ткани голеностопного сустава, а верхнее кольцо фиксирующего блока не должно касаться задней части голени, где икроножная и камбаловидная мышцы выступают кзади (рис.32.19).
Если блок фиксации на большеберцовой кости ортогонален, то суставная поверхность плафона будет выровнена анатомически, когда сустав образует угол 90 градусов (± 2 градуса) с осью вала. Линия сустава на виде AP образует угол 90 градусов к оси большеберцовой кости. Этот анатомический факт позволяет хирургу точно выровнять переломы дистального отдела большеберцовой кости, поместив горизонтальный эталонный провод параллельно эпифизарному рубцу и поверхности сустава. Горизонтальный эталонный провод размещается на 10 мм выше плафона по центру метафиза на виде сбоку (рис.32.20). Центрированный вид сбоку используется для размещения опорного провода (рис. 32.21). Это помещает штифт за пределы суставной капсулы и предотвращает внутрисуставное размещение штифта (рис. 32.22 и 32.23) (3,4). Плоскость редукционного кольца из углеродного волокна, которое соединяется с проксимальным большеберцовым кольцом, находится под углом 90 градусов к валу. Горизонтальный эталонный провод в дистальном отделе большеберцовой кости прикрепляют к дистальной стороне разрывающего кольца из углеродного волокна, просвечивающего рентгеновскими лучами, а затем манипулируют им под рентгеноскопией, чтобы выровнять плафон в осевом направлении и с правильным вращением (рис.32.24). Горизонтальный эталонный провод может потребоваться несколько раз отрегулировать, пока не будет получено анатомическое выравнивание (рис. 32.25). Небольшие угловые корректировки выполняются с помощью шайб на одной стороне кольца для улучшения совмещения при необходимости (рис. 32.26). После того, как проволока натянута, поперек перелома проводится дистракция, чтобы уменьшить метафиз.

РИСУНОК 32.15 A Перелом дистального отдела большеберцовой кости типа А. Уменьшение достигается за счет отвлечения внимания на длину, коррекции вращения и осевого совмещения.

РИСУНОК 32.16 Блок фиксации на стабильной основе размещается на 2-3 см проксимальнее перелома. Блок фиксации ортогонален большеберцовой кости. Точное выравнивание стабильного основания способствует уменьшению трещин.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован.