Фундаменты ленточные бутовые: Ленточный бутовый фундамент что это такое, видео, фото

Содержание

Бутовый ленточный фундамент из камня и его устройство

Для строительства частных зданий малой этажности (1-2 этажа) часто применяют технологию возведения бутового фундамента. Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.

Особенностью такого основания является то, что вместо стального прута для армирования конструкции используется природный камень, в строительстве именуемый бут. Именно прочностные свойства камня позволяют надежно сцеплять раствор на этапе высыхания, что делает основание в итоге монолитным, крепким и надёжным.

Важно: бутовый контур ленточного типа отличается от бутобетонного основания количеством содержания в нём камня. Так, если для бутобетонного фундамента процентное соотношение раствора и бута равно 50:50, то при возведении бутового основания это соотношение достигает 80:20 или хотя бы 70:30. То есть, производится кладка по типу кирпичной.

Выбор камня

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал. Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.

Качество камней можно проверить простым простукиванием. Достаточно ударить по камню, и если он издаст звонкий отголосок, значит, прочность и крепость материала высокие. Если же бут отзывается глухим отголоском, его структура нарушена и скоро он просто рассыплется.

Кроме того, качество бута можно определить и по его расколу. Если при колке камня посмотреть в разрез, то для хорошего бута будут характерны ровные и гладкие края без наличия пыли и мелкой зернистости.

Для строительства ленточного основания из бута лучше подбирать материал приблизительно одинаковой величины и плоскогранный. Диаметр камней должен варьироваться от 30 до 50 см и при этом будет лучше, если все они будут иметь слегка рваные края. Это будет способствовать лучшему сцеплению бута с раствором.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: для кладки необходимо использовать только чистый бут без наличия грязи, глины и других материалов на его поверхности. Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.

Строительство подобной каменной конструкции можно проводить только на тех почвах, которые не подвержены сезонному пучению, подмыванию грунтовыми водами, воздействию оползней и чрезмерному движению земляных пластов. Идеальным грунтом для проведения подобных работ является твердая почва с низким расположением грунтовой воды.

Кроме того, желательно еще на этапе проектирования здания грунт с участка под застройку отдать на подробный анализ. Это позволит избежать грубых ошибок на этапе расчета проекта.

Особенности и преимущества фундамента из бута

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом. Одними из основных являются:

Надежность и монолитность всей конструкции. Дом, выстроенный на бутовом фундаменте ленточного типа, может простоять до 150 лет и более.
Отличная износостойкость камня. Так, основание ленточного типа из бута не подвержено воздействию ветров, износа в результате природных механических воздействий, разрешению под воздействием ультрафиолета и пр.
Низкая гигроскопичность бута. В результате бутовая конструкция не способна поглощать влагу, что делает такое основание еще более крепким. К сравнению, привычный железобетонный фундамент даже при условии применения вибратора при заливке раствора, представляет собой пористую структуру, которая способна поглощать влагу в сезон дождей или таяния снега. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности всей конструкции.
Привлекательный внешний вид конструкции, не требующей дополнительной отделки.
Сравнительная экономия на строительных материалах, но при условии, что залежи бута будут располагаться в непосредственной близости к участку под застройку.
Экологичность материала является дополнительным плюсом при возведении такого основания.

Важно: но у бутового фундамента есть и несколько минусов. Во-первых, для его возведения нужно провести кропотливые и точные расчеты. А во-вторых, основание из бута требует большого количества времени на его укладку.

Проведение расчетов

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию. Для этого нужно знать все параметры будущего основания, а именно:

Ширину фундамента;
Его высоту;
Длину конструкции по каждой из сторон.

Теперь необходимо умножить длину на ширину всего фундамента, чтобы вычислить площадь. После того как получили значение, его необходимо разделить на средний диаметр одного бута. К примеру, он будет равен 35 см. Таким образом, выясняем, сколько бута потребуется на выкладку фундамента в соответствии с его площадью на один ряд.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь необходимо вычислить количество камня, необходимо в высоту на 1 м. Для этого за среднюю толщину бута принимаем 15 см. 100:15=7. Приблизительно 7 рядов бутового материала потребуется для выкладки одного метра фундамента в высоту при среднем диаметре бута 35 см.

Осталось вычислить общее количество м3 спроектированного основания. Для этого его площадь умножаем на высоту. Получив значение, умножаем его на 7. Таким образом, имеет количество бута, необходимого для выкладки площади и объема основания.

Если же для строительства фундамента планируется использовать бут различного размера, то можно провести расчеты и по его тоннажу. Так, средний вес камня на 1 м3 составляет 1,8 тонн. Таким образом, вычислив объем вашего фундамента, останется умножить его на 1,8. В результате получится вес материала, необходимый для строительства ленточного бутового контура.

Особенности устройства фундамента из бута

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:

Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.
Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу. То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.
Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).
Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.
Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа. Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.
Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.

Важно: бутовый фундамент монтируют по подобию кирпичной кладки, подгоняя камни киянкой.

В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.
Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента. Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.
Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.
Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.
Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.

Важно: бутовый фундамент можно выкладывать только в тёплое время года. Поскольку низкие температуры вынуждают бут отнимать тепло у раствора. А это очень негативно сказывается на всей конструкции в целом.

Бутовый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Фундаментные основания из бутовой кладки считаются одними из самых старых в истории строительства. Ведь им свойственны доступность исходного сырья, незамысловатая технология, а также достаточно высокая прочностью готовой конструкции. Благодаря выгодному сочетанию характеристик бутовый фундамент нередко используется до сих пор, хотя и несколько отличается от своих предшественников. В этой статье мы поднимем ряд вопросов, связанных с его строительством. Например, какой камень использовать, как его подготовить, последовательность выполнения работ, с учетом различных технологий: под лопату, скобу, залив, с виброуплотнением и т.д.

Краткое содержание статьи:

Бутовые фундаменты: применение, достоинства и недостатки

Фундамент из бутового камня часто выполняют в виде сплошной ленты. Но он обладает заметно меньшей устойчивостью к изгибающим нагрузкам, чем монолитные железобетонные конструкции. Поэтому его рекомендуется возводить на непучинистых или слабопучинистых грунтах с достаточной несущей способностью таких, как:

песчаные гравелистые с высоким содержанием крупных и средних частиц;

легкие супеси;

тяжёлые пылеватые сухие суглинки;

тяжёлые глинистые с низким уровнем грунтовых вод.

Глубина залегания бутового фундамента на непучинистых грунтах в малоэтажном жилищном строительстве допускается до 50 см (независимо от степени промерзания почвы). В случае закладки на грунтах склонных к пучению глубина будет зависеть от уровня грунтовых вод:

УГВ дальше 2 м – заглубление подошвы фундамента на 30-60 см;

1,5-2 м – до 1 м.

выше 1,5 м – фундамент закладывают на всю глубину промерзания, кроме того он требует особой гидроизоляции.

Категорически запрещается обустройство бутового фундамента на грунтах, имеющих высокие динамические характеристики пучения:

рыхлые глинистые грунты;

суглинки, супеси, содержащие до 30% глины и 70% песка и мелких обломков;

болотистые, торфяные почвы.

Бутовый фундамент применяется в качестве основания для малоэтажных жилых или технических построек. Используется при возведении МАФов, капитальных заборов либо иных сооружений с особыми требованиями к экстерьеру.

Достоинства и недостатки

Чем хороши бутовые основания:

Надежность, прочность, долговечность достаточные для удержания двух- или трехэтажного здания из тяжёлых строительных материалов.

Высокая износоустойчивость внешней поверхности каменной кладки.

Стойкость природного сырья к различным внешним проявлениям: низким температурам, высокой влажности, механическим воздействиям.

Высокие декоративные свойства, позволяющие обойтись без финишной отделки.

Недостатки и технические ограничения бутовых несущих конструкций:

Процесс их возведения характеризуется высокой трудоемкостью. Практически все работы осуществляется вручную с минимальной механизацией труда.

Качественный результат можно ожидать только от монтажника обладающего достаточным уровнем навыков в выполнении кладочных работ. Он должен уметь выполнять максимально плотную кладку с минимальной толщиной растворного шва.

Стоимость строительства выше, чем при использовании простого железобетонного монолитного ленточного фундамента, даже с учетом финишной декоративной облицовки последнего.

Сложно подготовить точные расчеты необходимого объема исходного сырья.

Фундамент дома из бутового камня может проявлять подвижность или подвергаться усадке, если неподалеку возводится иное капитальное сооружение или проходит дорога, по которой движется тяжелая техника.

Читайте также: Все о фундаментах для дома

Какой бут использовать?

Бут представляет собой куски породы неправильной формы с размером в поперечнике до 500 мм и весом до 50 кг. Они добываются из следующих горных пород:

осадочных – сланец, доломит, песчаник, известняк, туф;

магматических – гранит, диабаз, габбо.

По форме бутовый камень бывает:

Округлый – обычные валуны, добываемые в проймах рек. Чаще всего используется при обустройстве ленточных фундаментов для заборов. Валуны раскалывают пополам, а каждая половинка устанавливается сколом наружу.

Рваный – разрабатывается в карьерах и характеризуется неправильной геометрией. Очень сложен в использовании. Нуждается в дополнительной обработке для получения удобной монтажной формы. Применяется для обустройства фундаментов подвергающихся значительным вертикальным нагрузкам. Формирует красивую «дикую» кладку.

Плитняк – имеет две параллельные плоскости большой площади при сравнительно небольшой толщине. Для фундаментов не рекомендуется, так как при больших нагрузках может растрескиваться. Как правило, применяется в виде облицовочного материала, а также при обустройстве дорожек.

Постелистый – его форма напоминает параллелепипед или трапецию. Имеет две, относительно, параллельные стороны (постели). Наиболее удобен в использовании для кладки, так как нуждается в минимальной ручной обработке – подгонке.

Подготовка бута

Если вам не удалось закупить минеральный материал требуемой для кладки формы, то его придется подвергнуть плинтовке. Этим термином обозначается обработка камня, как правило, ручная, для придания ему необходимой геометрии. В качестве инструмента используется тупоносая кувалда массой 6-8 кг, молоток-кирка массой 600-700 гр. С их помощью выполняю подгонку камня, скалывая его острые углы.

Применение для плинтовки отбойных молотков, перфораторов, а тем более болгарок, не приветствуется, несмотря на значительное облегчение и сокращение времени выполнения работ. Механизированные ударные инструменты не обладают достаточно большой силы одного удара, чтобы сразу расколоть камень. Повторные удары оставляют на лицевой поверхности скола характерные царапины, существенно снижающие декоративные характеристики камня.

Бутовый фундамент своими руками

Подготовительные работы. Устройство бутового фундамента начинается геологических изысканий, целью которых является определение типа грунта, высоты грунтовых вод и уклона участка. Строительная площадка очищается от мусора. Осуществляется разметка контура будущего здания. Бечевкой, привязанной к колышкам, размечают положение и размеры ленты несущего основания.

Земляные работы. Траншею под бутовый ленточный фундамент выкапывают в зависимости от глубины закладки с учетом песчаной подушки. В среднем она может составлять 50-150 см в зависимости от типа грунта, уровни грунтовых вод, веса сооружения. Ширина траншеи на 10-15 см больше ширины бутовой кладки. Если земляные работы производятся в сыпучей почве, то для предотвращения осыпания стенок выработки устанавливается опалубка из досок или OSB плит.

Песчаная подушка. В качестве уплотняющего слоя используют утрамбованный песок (слой не менее 15 см). Уплотнение его предварительно увлажненной поверхности осуществляют ручной трамбовкой. Если применяется бутобетонная кладка, то на поверхность песка в качестве гидроизоляции настилают рубероид.

Виды кладки

Кладка бутового фундамента выполняется несколькими способами:

«Под лопату» – используется постелистый и рваный камень. Рваный дополнительно обрабатывают, сбивая выступающие грани (приколка, плинтовка). Высота ряда за один кладочный проход – 25-30 см.

«Под скобу» – разновидность кладки «под лопату». Камни подбираются более тщательно по размеру. Кладка напоминает кирпичную – выполняется с перевязкой швов.

«Под залив» – используется округлый или рваный камень. Подбор или приколка не производятся. Камни как можно более плотно укладывают в траншею. После чего выполняют рассщебенку (заполняют пустоты готовым щебнем или мелким колотым камнем) и заливают жидким цементным раствором. Высота ряда не более 25 см. Такая кладка допускается только на непучинистый несущих грунтах для небольших сооружений.

С виброуплотнением. Этот способ является комбинацией укладки «под лопату» и «под залив». Укладка рядов осуществляется «под лопату», после чего выполняется расщебенка и заливка жидким раствором. Затем сверху устанавливается виброрейка для уплотнения кладки. Во время работы виброрейки периодически подливается раствор до тех пор, пока он не перестает просачиваться внутрь.

Кладка на рельефном ландшафте

Если предстоит возводить дом на участке со значительным уклоном, монтаж бутового фундамента начинают от нижней отметки на рельефе. Переходы по уровням выполняются уступами, каждый из которых составляют из двух рядов кладки. Высота одного уступа не должна превышать 50-60 см. Кладку осуществляют ярусами шириной до 1 м. Обязательно выполняют перевязку нижнего уступа с верхним. Также рекомендуется производить армирование как между уступами, так и по всему периметру фундамента. В местах стыковки уступа – через ряд, общее армирование – через 3 ряда.

Гидроизоляция

Изначально гидроизоляция бутового фундамента выполнялась глиной. Ее, предварительно разминая с водой и утрамбовывая, забивали между фундаментом и породой траншеи. Сегодня рекомендуется использование более надежных современных средств. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизоляционными материалами на основе гудрона. Также возможна установка водонепроницаемых мембран. Независимо от способа гидроизоляции возле фундамента устраивается бетонная отмостка шириной 50-100 см с углом уклона от 15°.

Кладочную поверхность цокольной части для предотвращения эрозии связующего раствора рекомендуется обрабатывать профильными водоотталкивающими составами. Например, декоративно-защитными лаками для камня с «мокрым» эффектом.

Схема ленточного бутового фундамента: а – подземная часть фундамента, б – цоколь, в – отмостка

Песчаная подушка.

Бутовая кладка.

Битумная гидроизоляция.

Обратная засыпка траншеи.

Отделка бутового камня гидрофобными пропитками.

Защитно-декоративная штукатурка.

Кирпичная кладка.

Усиление бутовых фундаментов

Увеличение прочности бутовых фундаментов осуществляется за счёт придания его конструкции особой «ступенчатой» формы. Для этого нижняя часть бутовой кладки выполняется в два раза шире, чем стена сооружения. Каждые два ряда ширина фундамента уменьшается на 25%. Общее количество уступов не превышает 3-4. Такая конструкция повышает прочность основания в несколько раз.

Читайте также: Как построить недорогой, но надежный фундамент

Выводы

Возведение бутового фундамента является довольно длительным процессом, требующим соответствующих навыков и опыта. Прежде чем самостоятельно приступать к сооружению такой конструкции для дома или дачи, рекомендуется испытать свои силы на менее габаритном сооружении типа бани, крытой беседки или забора.

Ленточный фундамент из камня: бутовый, бутобетонный

Схема обустройства ленточного основания из бутового камня

Бутовые ленточные фундаменты часто можно встретить при строительстве небольших малоэтажных жилых и хозяйственных сооружений в сельской местности. Натуральный камень пользуется особенной популярностью, так как он экологически чистый и в природе есть в избытке, к тому же стоит существенно дешевле железобетона.

Фундаменты из натурального камня используются уже не одно столетие: при раскопках зданий архитектуры, мастера удивляются удивительной сохранности таких оснований. Бутобетонный ленточный фундамент, как отмечалось выше, стоит существенно дешевле, чем железобетонный, но его прочность и несущие способности ниже, поэтому он используется в основном при возведении коттеджей, гаражей или жилых кирпичных домов высотой не больше двух этажей

Что нужно помнить при выборе фундамента из бута?

Устройство бутового ленточного основания

Достоинств у таких оснований значительно больше, чем недостатков:

высокая прочность;
отличные гидроизоляционные характеристики;
высокая степень теплообмена с окружающей средой;
можно использовать различные виды натурального камня;
они выдерживают массу двухэтажных кирпичных домов;
невысокая себестоимость строительства при минимальных транспортных расходах;
простота в установке.

Ключевой недостаток натурального камня – это его стоимость. Так как привозить его на строительную площадку из различных удаленных мест слишком дорого, поэтому бутобетонные фундаменты встречаются в районах, где есть залежи камня вблизи будущего строительства. Например, песчаник встречается в песчаных карьерах – это отходы производства, поэтому и стоят дешево. Гранит и базальт существенно дороже, так же закупать этот камень в достаточных количествах слишком проблематично и дорого.

Чтобы полностью оценить достоинства бутобетонных оснований, нужно подбирать камень строго конкретной формы и размеров, а также соблюдать пропорции. Оптимальное сочетание камня и бетона должно составлять 50% на 50%, минимальное количество бута должно быть не менее 40%, а большее количество также влечет за собой нарушение прочности конструкции.

Качество бута и бетонного раствора

Проверка камня на прочность для обустройства ленточного основания

Многие частники стараются подбирать бутовый камень строго соответствующих размеров, например, по допустимой ширине фундаментной ленты. Оптимальным считается размер, где длина 30 см, ширина – 20 см. Камни должны быть тщательно вычищены от грязи и пыли, чтобы увеличить сцепление с бетоном и должны иметь правильные формы. Именно по этой причине песчаник при возведении ленточных фундаментов используется редко, ведь его нужно предварительно обтесать (обработать).

Проверить бутовый камень на прочность довольно легко, достаточно ударить по нему молотком. Если камень не треснет или не рассыплется, тогда он хорошего качества и подходит для фундамента.

Бетонный раствор для бутобетонного фундамента лучше брать марки М-400 или М-500, размеры щебня не должны превышать 30 мм, пропорции стандартные. Вязкость раствора должна быть меньше, чем у обычного бетона для железобетонного фундамента, но он не должен быть слишком жидким, его задача – максимально заполнить все щели между бутом и щебнем.

Выбор ширины бутобетонного фундамента

Схема устройства ленточного бутового фундамента на различных грунтах

Ширина фундамента должна составлять не менее, чем на 8−10 см больше ширины несущих стен здания. Причина кроется в способе заливки основания. Купить камень строго стандартных размеров практически невозможно, это фабричная продукция и стоит слишком дорого. А насыпной бут поставляется различных размеров, поэтому ширина фундамента будет регулироваться шириной опалубки.

Таким образом, с учетом технических характеристик строительного камня, расчетная ширина ленты будет составлять не менее 35 см. При возведении ленточных каменных оснований, стоит учитывать не только массу будущего дома, но и особенности почвы. Основание рассчитано на слабые почвы, поэтому многие застройщики изначально увеличивают ширину подошвы. При возведении домов на сложных грунтах каменное основание не используется.

Как выбрать бут для ленточного фундамента

Применяемая для возведения ленточных оснований текстура камня

Бутовый камень – это натуральный булыжник практически правильной формы с рваными острыми краями. В строительстве используется:

Песчаник. Он поставляется сразу с карьеров, не обрабатывается механически, имеет неровные рваные края и огромное количество пор внутри. Обладает прекрасными характеристиками по сцеплению с бетонным раствором, но этот камень нестойкий к влажности. Если используется бутобетонный ленточный фундамент из песчаника, то нужно дополнительно обустраивать хорошую гидроизоляцию подошвы и боковых стен. Практикуется при строительстве небольших хозяйственных сооружений, учитывая небольшую массу и среднюю прочность камня.
Известняк. Больше практикуется как отделочный материал, при возведении ленточных фундаментов встречается редко.
Гранит и базальт. Оба бутовых камня дорогие, поэтому фундаменты из твердых пород, таких как гранит и базальт встречаются в регионах с залежами камней. Они хорошо поддаются обработке, отличаются высокой прочностью и красивым рисунком в разрезе.

Камни нашли применение не только в строительстве фундаментов, но и как отделочный материал, учитывая оптимальную нейтральность к холоду и влаге.

Технология возведения ленточного фундамента из бута

Варианты обустройства ленточных оснований из камня

Сначала проводится расчет ширины и глубины ленты, подбирается оптимальный тип камня с учетом финансовой составляющей и несущей способности основания. На строительной площадке убирается верхний слой мягкой плодородной почвы и роется траншея.

Внимание! Ширина траншеи должна составлять не менее 35 см, учитывать нужно также ширину несущих стен и возможность использования деревянной опалубки. Следующие действия можно разбить на этапы:

Дно траншеи выравнивается, затем укладывается слой песка и щебня. Полученную подушку нужно утрамбовать.
На подушку следует уложить внахлест слои гидроизоляции. Она используется для блокирования утечки раствора из фундамента, а также препятствует проникновению грунтовых вод из почвы. На рубероид следует залить слой бетонного раствора толщиной до 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию камней, и защитит рубероид от повреждений.
Как только бетон схватится, рекомендуется установить опалубку. Если возводится небольшое легкое хозяйственное сооружение, то опалубку не используют. Опалубку следует зафиксировать распорками, проверить на вертикаль и покрыть гидроизоляцией с внешней стороны.
Внутри опалубки укладывается первый слой крупного бута внахлест, между ним засыпается мелкий гравий или керамзит. Слой трамбуется и заливается раствором. Толщина бутобетонного слоя не должна превышать 25 см. Чтобы бетон проник в любую щель и выдавил воздух, рекомендуется воспользоваться вибратором или пневматической плитой.
Затем, аналогично выкладываются остальные слои камня и заливаются бетоном.
По достижению максимально запланированной высоты ленты фундамента, верхний слой камней заливается более жидким раствором так, чтобы камень был полностью покрыт раствором. Фундамент покрывается пленкой и оставляется сохнуть. Время для набора расчетной прочности конструкции в зависимости от климатических условий может составить до месяца.

После полного высыхания фундамента нужно залить выравнивающую стяжку, демонтировать при необходимости опалубку и покрыть боковые стенки гидроизоляцией. Освободившееся вместо опалубки место засыпать песком и утрамбовать. Желательно поверх предусмотреть отмостку.

Видео о том, как построить бутобетонный фундамент из бутового камня своими руками

Сложности в выборе бутобетонных фундаментов

Расположение камня в ленточном основании

Далеко не любой строительный материал подойдет для возведения основания. К тому же существует финансовая составляющая, так как транспортные расходы сейчас довольно большие. Поэтому при выборе типа бута нужно учитывать стоимость доставки и подборе материалов, которые есть в округе, например, вместо гранита песчаник. Только в таких ситуациях стоит увеличивать ширину ленты.

Важным моментом является правильное распределение бута. Камни не должны соприкасаться между собой, острые грани на дне около гидроизоляции должны отсутствовать. Поэтому непосредственно на строительной площадке нужно изначально подготовить необходимый объем строительных материалов, чтобы не возникало заминок во время заливания конструкции бетоном. Их рекомендуется размещать вдоль траншеи, хоть такой вариант – это потеря места на площадке.

Соблюдение правила техники безопасности необходимо при любых строительных работах. А в нашем случае, бут тяжелый и может иметь острые осколочные грани. Очень легко повредить об него руки и занести инфекцию. Поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности при строительстве своими руками. Склад материалов лучше расположить на безопасном расстоянии от места строительства.

Следует также учитывать время года и климатические условия при строительстве. Бутобетонные основания плохо переносят низкие температуры, поэтому нужно закладывать фундамент летом, в противном случае, возможно появление трещин и внутреннее промерзание.

Заглубленные ленточные фундаменты в СПб и Ленинградской области

По методу устройства ленточный фундамент бывает:
-монолитный;
-сборный.

Устраивают монолитный ленточный фундамент путем вязки каркаса из арматуры, который затем заливают бетоном на месте возведения дома или бани из бруса. Благодаря этому достигается целостность или монолитность основания. Монолитный фундамент по применяемым для закладки материалам различается на:
-бутовый;
-бутобетонный;
-бетонный;
-железобетонный.

Бутовые ленточные фундаменты закладываются толщиной от 500 мм. Только если применяется бутаплитник, то толщину фундамента можно уменьшить до 300 мм. Закладка бутового фундамента является довольно трудоемким процессом, и как следствие этого затрачивается много времени на его устройство. Камни необходимо укладывать вручную. Фундамент такой конструкции экономически оправдан лишь в том случае, когда имеется в наличии дешевый бутовый камень.

Бутобетонные фундаменты гораздо экономичнее бутовых, так как уменьшается размер конструкции, и как следствие этого уменьшается расход материалов для её изготовления. Возведение этого вида ленточного фундамента проводится на основе тяжелого бетона (марка 75 и выше). В бетон добавляют 30-40% по массе бутового камня. Толщина такого фундамента должна составлять 350 мм и более. Бутобетонные ленточные фундаменты необходимо укладывать на хорошо утрамбованный слой щебня, насыпанного толщиной до 100 мм.

Для закладки бетонных ленточных фундаментов применяется бетон марки от 50 и выше. Такой фундамент целесообразно применять лишь в местах, где отсутствует бутовый камень. Для возведения бетонного фундамента используется очень много цемента.

Железобетонные ленточные фундаменты закладываются редко. Их лучше всего применять тогда, когда должна быть широкая подошва фундамента, а высота будет оставаться минимальной. Применяется такая конструкция фундаментов в местах, где очень слабый грунт или где высоко поднимаются грунтовые воды.

Для устройства сборного ленточного фундамента применяют железобетонные блоки. Блоки крепят между собой при помощи цемента с применением армирования.

Ленточный фундамент по характеру заглубления подразделяется:
-мелкозаглубленный;
-глубокозаглубленный.

Определяется глубина, на которую необходимо заложить фундамент исходя из особенностей грунта и проектных нагрузок строения на этот грунт.
Перед проведением работ по возведению ленточного заглубленного фундамента необходимо провести анализ грунта, это нужно для того, чтобы рассчитать величину заглубления и тип фундамента. Затем требуется сделать разбивку участка. Для проведения правильной разбивки лучше использовать теодолит. Для закладки ленточного фундамента под небольшие строения (дачный домик, бани, гараж) при отсутствии теодолита можно прибегнуть к помощи колышков и шнура.

Следующим этапом проведения работ будет выкапывание траншеи под ленточный фундамент согласно проведенной разметке на расчетную глубину. В зависимости от объема выполняемых работ данную операцию можно провести вручную, используя лопату или с помощью спецтехники

Рассмотрим вариант устройства бетонного ленточного фундамента с применением арматуры. На дно выкопанной траншеи насыпается слой щебня или гравия и тщательно утрамбовывается. Делается бетонная подготовка слоем 50-100 мм, которая должна набрать прочность за 5-7 дней (в зависимости от погодных условий).

Следующий этап возведения фундамента — укладка арматуры. Вначале производится продольная и поперечная укладка арматурных стержней. Для связывания арматуры применяется вязальная проволока. Лучше для этих целей использовать проволоку с антикоррозийным покрытием. Можно соединять арматуру и при помощи сварки, однако места сварки очень сильно подвергаются негативному воздействию коррозии.

Арматурный каркас можно делать любой сложности. Чем сильнее нагрузка на фундамент, тем сложнее должен быть каркас из арматуры. Количество арматуры для каждого конкретного случая определяется расчетным путем. В зависимости от нагрузки рассчитывается состав и марка бетона. Кроме этого при выборе бетона необходимо учитывать погодные условия. Чем холоднее погода, тем выше должна быть марка применяемого бетона. При проведении бетонных работ в условиях отрицательных температур рекомендуется добавлять в бетон специальные добавки, которые ускоряют схватывание бетона.

Проведение точных подготовительных расчетов и правильное выполнение работ по возведению ленточного фундамента защитит любое строение от многих неприятностей.

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

Работа

Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
Заливается слой бетона примерно 25 см.
В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

усиление и последовательность работ для ленточного и столбчатого типов

Как, наверняка, многим известно, бутовые фундаменты – это такие виды оснований для различных зданий и сооружений, которые формируются с помощью неровных крупных кусков булыжника, а также постелистого или плитнякового камня. Основными материалами для их возведения при этом всё же нужно считать доломиты, диориты, ракушечники, известняки, базальты и песчаники.

По своему видовому составу все бутовые фундаменты разделяются на ленточные и столбчатые, бетонные и выкладываемые из булыжного камня. Суть последних заключается в том, что они создаются исключительно для того, чтобы осуществить распор со стенками вырытых под них траншей.

Схематический вид наиболее распространённого устройства бутового фундамента может быть представлен следующим образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство бутового фундамента

Последовательность работ при усилении бутовых фундаментов

Равно как и прочие виды кладок, бутовые периодически также требуют собственного усиления. Рассмотрим последовательность необходимых для этого работ:

роется траншея около захватки;

монтируется нижняя часть опалубки и арматурный каркас обоймы;

цементируется кладка; — формируется верхняя часть опалубки;

бетонируется обойма;

снимается опалубка;

создаётся гидравлическая изоляционная система;

осуществляется грунтовая засыпка траншей.

Бутовой фундамент ленточного типа

Коротко представим основные особенности усиления ленточных бутовых фундаментов. Итак, прежде всего, собственное внимание необходимо обратить на тот факт, что соответствующие работы производятся специализированными захватками, длина каждой из которых составляет 2-2,5 метра. При этом закрепление каждого смежного участка должно начинаться не ранее чем через неделю с момента окончания усилительных работ на предыдущем.

Усиление бутового фундамента предполагает выкапывание траншей вручную. Ширина последних не должна превышать полтора – два метра. Происходит это сперва с внутренней, а затем и с наружной стороны укрепляемого объекта. Одновременно копать с двух сторон категорически запрещается.

В процессе усиления фундаментов оборудуются специальные водосборные колодцы. Делается это лишь для того, чтобы снизить уровень подходящих вплотную грунтовых вод.

Важно помнить, что поверхность фундамента непосредственно перед проведением усилительных работ тщательным образом очищается, и на ней наносятся специальные насечки в целях повышения степени её шероховатости.

Бутовой фундамент столбчатого типа

Представим данные об определённых особенностях усиления столбчатых бутовых фундаментов.

Так, к примеру, соответствующие работы в данном случае производятся, опять же, благодаря предварительному обустройству захваток по четырём сторонам ремонтируемого объекта. В целях повышения эффективности вновь создаваемой связки старого фундамента с новообразованными обоймами, необходимо в предварительно просверленные перфоратором отверстия на расстоянии до четверти метра друг от друга забить штыри диаметром 20 мм. Наконец, многие специалисты отмечают необходимость установления арматурного каркаса, способствующего дополнительной фиксации новых формирований на старом фундаменте.

Следует отметить, что на самом деле подобного рода указания имеются в несколько большем количестве, чем то, которое было чуть выше представлено для обоих типов бутовых фундаментов. Однако продолжение каждого из списков не представляется целесообразным, поскольку будет отражать лишь частные случаи строительно-ремонтной практики. В то же самое время описание особенностей усиления бутовых фундаментов представляется несколько шире, чем просто перечисление того, что может и должно быть реализовано в том или ином случае.

плюсы и минусы, правила и инструкция по кладке, рекомендации, хитрости

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Основание из бутового камня

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

экологически чистый материал;
прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
природная водостойкость;
привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

довольно высокая цена натурального материала;
сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
большие затраты по времени;
непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

раствор, который будет использован для заливки, нужно периодически до окончания работы перемешивать вибратором;
если вашей работе что-то помешало, и вы вынуждены ее приостановить больше чем на один день, нужно создать специальное покрытие, которое защитит конструкцию от пересыхания. Возобновляя работу, не забудьте зачистить и чуть-чуть намочить водой все сооружение. Не сделав этого можно нарушить сцепку с другим слоем;
Кладка цоколя из бутового камня
чтобы продолжить кладку бута, нужно раствор, который застыл наколоть чем-либо острым и убрать все лишние части. В результате цементная смесь будет хорошо сцепляться;
если укладка выполняется в траншею с откосами пологого вида, то в пространстве между ее стенкой и самой конструкцией создается рабочая площадка;
крутые откосы траншеи нужно обязательно оснастить подмостками, устанавливая их по внешней стороне фундамента;
для удобства лучше всего воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека;
стены в траншее при надобности укрепляют деревянными щитами с подпорками.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

фундаментов из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно. Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать.Плохая новость в том, что сокращений не так много. Времена подключения осушителя воздуха в подвале и подвешивания стеклопластиковых войлочных панелей к ободку давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал совмещен с вашим домом, особенно когда там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с фундаментом из щебня сначала нужно иметь дело с водой.Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает.²

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло.Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо — Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, а фундамент протекал из щебня, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его извне, потому что у нас не было денег и кроме «Исторической комиссии» ³ нам не позволяла. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид

Что делать? Недостаток денег — основа всех инноваций. ⁴ Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подвесное пространство с высоким подвесным пространством, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянная конструкция из щебня с разрывом капилляра.А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону. Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной.Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.

Рис. 1: Создание единой зоны e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обнесенную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.

Фотография 2: выбивание стены обрушения —Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию, которая была удалена для соединения пространства для обхода с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3). А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу периметра.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода. ⁵

Фотография 3: Недоверчивый сосед — Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода.Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Пенная ванна — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битого бетонного пола. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась.Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4).Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита. Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5).Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Вкладыш для бассейна» —Установлена облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний короткий пол подползницы. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово — Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). ⁶

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем выводится наружу.

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).

Фотография 9: рытье траншеи для периметрального дренажа — Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и непрочные плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники — заново (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.

Фотография 10: Критический разрыв капилляров — Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.

Фотография 11: Сгнившие опорные балки — Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление узла порога —Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена ³ мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает), и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).

Фотография 13: Другая пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.

Рис. 3: Изоляционные плиты подвала — Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой распыляемой пены — Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фотография 16: Защита изоляционного слоя — Как бы красиво ни выглядела пена, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

Сноски:

Да, да, да Я знаю, что «всем yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») известно о множестве гниющих домов с протекающими подвалами. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.
Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.
Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не могущим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.
Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».
Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.
Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Существует четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной.По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент для засыпки траншеи заполняет котлован бетоном почти до самого верха. Хотя этот метод дороже, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает.Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленный плот отлит поверх прочной жесткой сердцевины и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента. Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом.Эта кольцевая балка может быть изготовлена заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться уже готовые арматурные каркасы в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты

Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
Убедитесь, что основание траншеи под фундаментом чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов.Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетоном в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться с соблюдением строгих правил и должна быть покрыта.
Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды относительно возможных морозов, потому что ночные морозы могут испортить бетон.
Если вы решите использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
Найдите ближайший пункт проката, чтобы получить срочные услуги, например, водяной насос на случай затопления.

Переполненность Зоны
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места. Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте контейнер для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

Альтернативные типы фундаментов — Самостоятельная сборка

Варианты для сложных участков, от свайных фундаментов до земляных мешков.

Решения фундаментов

сегодня не так уж сильно отличаются от тех, которые приходилось разрабатывать первым домостроителям. Большое изменение в настоящее время заключается в том, что все фундаменты спроектированы с достаточным «коэффициентом безопасности», чтобы учесть непредвиденные обстоятельства. Основные соображения сводятся к следующему:

Фундамент должен безопасно переносить все ожидаемые строительные нагрузки или «воздействия» на грунт, обладающий достаточной несущей способностью.
Необходимо учитывать возможность осадки, в том числе дифференциальной осадки, когда грунт под одной частью здания может отличаться от грунта под другой, например, гравий рядом с твердой породой. Если тип почвы меняется на относительно небольшой площади, иногда может оказаться целесообразным перебросить мост через препятствие или слабое место. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Фундаменты должны соответствовать типу здания, другими словами, для большого здания потребуется более крупный и глубокий фундамент, чем для небольшого легкого сооружения.

Необычные ситуации — это ситуации, когда несущая способность грунта не соответствует параметрам местного руководства по контролю за строительством для «стандартных» ленточных фундаментов. В этих случаях потребуются услуги инженера-строителя для проектирования фундамента, и он или она может нанять инженера-геолога для выяснения характеристик грунта.

При сложных почвенных условиях большие вопросы заключаются в том, как спроектировать фундамент, дренаж и любые подпорные стены.Это часто остается незапланированным до начала строительства. Ленивым подходом было бы просто показать стандартные ленточные фундаменты на рабочих чертежах с условием, что они могут быть «изменены» при начале работ, но это оставляет вам неизвестный элемент в вашем строительном бюджете в дополнение к потенциальной задержке. в получении надлежащего проекта фундамента в местные органы управления зданием.

Разница в стоимости между простыми непрерывными ленточными фундаментами на «хорошей почве» и фундаментами с глубокими сваями на «плохой почве» может быть значительной, поэтому добросовестный проектировщик попросит инженера-строителя провести предварительные исследования площадки на как можно более ранней стадии.

В зависимости от участка и окружающей его среды можно встретить множество типов фундаментов, но следующие краткие описания ограничиваются наиболее распространенными типами фундаментов для жилых домов в Великобритании и Ирландии. Последние три используются редко, но их следует рассматривать как жизнеспособные «зеленые» альтернативы.

Традиционные типы: подушечка и полоса

Как и в случае ленточных фундаментов (см. Ниже), подушки (иногда называемые «основаниями») обычно не опускаются на глубину намного более 3 м из соображений экономии, и вместе с плотами описываются как «мелкие» фундаменты.Фундаменты с подушками обычно используются для поддержки колонн или отдельных конструкций; например, блочная дымовая труба в каркасном доме. Если несущий грунт находится слишком далеко ниже уровня пола, основания колонн обычно несут на железобетонных крышках свай, которые закладываются поверх сваи или группы свай. Глубина фундамента для предотвращения повреждений от мороза и деревьев должна быть правильно указана, а подушки могут быть железобетонными или неармированными «массивным бетоном», в зависимости от нагрузок и состава почвы.

Как правило, в NI и ROI наиболее распространенным типом фундаментов для конструкций домашнего масштаба являются бетонные ленточные фундаменты, которые состоят именно из того, что подразумевает название, то есть полоса бетона, уложенная в неглубокую траншею, образует устойчивое основание для каждого элемента стены.

Ленточный фундамент подходит для «малоэтажных» зданий и может использоваться как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой, но также может использоваться для легких зданий на почвах с твердым слоем поверх мягкого. .

Ширина ленточного фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы грунт адекватно выдерживал вес здания, а также чтобы фундамент не сдвигался под нагрузкой. Их глубина будет зависеть от грунтовых условий, но минимум в NI, например, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза; но другие региональные требования могут указывать более глубокие уровни, такие как наличие деревьев или глубокой мягкой почвы.

Хотя в Строительных нормах ROI (TGD A) нет ссылки на минимальную глубину, глубина 600 мм обычно считается «стандартной» как в NI, так и в ROI.

Для легкой конструкции на хорошем твердом грунте можно использовать ленточный фундамент, ширина которого равна толщине стены, тогда как для более тяжелой конструкции на более мягком грунте потребуется широкий ленточный фундамент.

Для стандартных домов общее практическое правило состоит в том, что ширина ленточного фундамента в три раза больше толщины стен. Хотя это дает оценку для целей предварительного проектирования, это может привести к излишне широкому * (или, в некоторых случаях, слишком узкому) фундаменту. Вот почему важно точно спроектировать фундамент на ранней стадии в соответствии с условиями грунта и ожидаемыми нагрузками, создаваемыми предлагаемой конструкцией.

Хотя ленточные фундаменты обычно формируются на небольшой глубине, они также могут быть «засыпаны траншеями», когда глубокая траншея, выкопанная до несущего грунта, заполняется тощей бетонной смесью, а ленточный фундамент создается ближе к уровню земли. Это также позволяет избежать создания ненужных опасностей, таких как обрушение траншей или подъем бетонных блоков каменщиками, работающими в глубоких траншеях. Ленточный фундамент может быть ступенчатым, чтобы допускать небольшие колебания уровня.

* В настоящее время внешние стены часто проектируются с широкими полостями, поэтому, например, полая стена с внутренними и внешними листами 100 мм и полостью 200 мм потребует, по практическому правилу, ширину фундамента 1200 мм (и минимальную толщину — если неармированный — 400мм).Это была бы необычная ситуация.

Плот

Плавучий или плавучий плот предназначен для плавания на мягком основании, а надводный плот опирается на адекватную несущую способность почвы. Фундаменты на плотах необычны во многих частях нашей сельской местности, но они действительно используются там, где есть подходящие грунтовые условия.

Например, вы могли бы рассмотреть возможность использования «поверхностных» или «плавающих» плотов, если тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, удерживающего воду.Плавучие плоты (не путать с простыми поверхностными плотами) используются там, где здание должно поддерживаться весом земли, смещенной при создании фундамента, поэтому они также считаются подходящими, если почва состоит из твердого слоя над поверхностью. мягкий слой.

Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

Сваи

Они существуют дольше, чем вы думаете. Геродот записал в 4 веке до нашей эры, как пеонийцы жили в жилищах на сваях, забитых в дно озера; Башня Campanile в Венеции была перестроена в 1902 году на деревянных сваях, которые все еще находились в отличном состоянии, даже после того, как в течение 1000 лет поддерживала первоначальную структуру.

В настоящее время свайные фундаменты описываются как глубокие фундаменты и могут сильно различаться по размерам: от 5 до 100 м в длину и от 75 до 2000 мм в диаметре. Маленькие сваи обычно просверливаются или просверливаются и бетон заливается в отверстие, средние сваи обычно изготавливаются из железобетонного сборного бетона, а сваи большего размера обычно изготавливаются из стали. В землю обычно утрамбовываются средние и большие сваи.

Существует поразительное разнообразие типов свайных фундаментов, но основные принципы заключаются в том, что их устойчивость зависит либо от опоры непосредственно на или в нижележащий грунт (несущие сваи), либо от степени трения между сваей и окружающей почвой. (фрикционные сваи).

Если речь идет о жилищах, сваи обычно используются в земле, где несущий грунт слишком глубок, чтобы ленточный фундамент был экономичным. Для типичного жилища общее практическое правило состоит в том, что глубина отсечения составляет от 2,5 до 3 метров.

Большинство (но не все) сваи представляют собой столбы или столбы в земле и могут быть сделаны из дерева, стали, бетона, композитных или химических материалов. Их можно забивать или вкручивать прямо в почву или формировать внутри просверленных отверстий.

Винтовые сваи — это стальные сваи (в начале 19 века были железными) со спиральными ребрами, которые ввинчиваются в землю. Подобно забивным сваям, они имеют то преимущество, что сваебойная машина может легко контролировать степень сопротивления, испытываемого во время процесса, и поэтому вертикальную нагрузку, которую каждая свая будет безопасно нести, можно определить с хорошей точностью. Помимо того, что сваи несут вертикальные нагрузки сверху, они могут быть спроектированы так, чтобы противостоять потенциальному поднятию.

Вибрационные каменные колонны — это разновидность «специальных» свай, которые используются для улучшения несущей способности или дренажных характеристик почвы.Фундаменты опор представляют собой форму свай, которые наращиваются или засыпаются в подготовленные ямы и могут использоваться в большинстве типов зданий, где почва представляет собой мягкий слой над твердой почвой или камнями.

Уместно рассматривать фрикционные сваи там, где здание легкое, а грунт равномерно мягкий и глубокий. Их также можно использовать для более тяжелых конструкций на твердом грунте поверх мягких слоев грунта. Несущие сваи будут использоваться там, где есть верхний слой глубокого мягкого грунта над твердым грунтом.

Траншея для щебня

Хотя сегодня в Ирландии такое решение обычно не используется, именно на нем построены наши старые дома с каменными стенами.Некоторая гибкость была допустима для обычной каменной кладки, поскольку определенное количество трещин могло быть безопасно размещено (и оставлено незамеченным) в швах известкового раствора, но для стен из «тесаного камня» или тесаного камня оседание могло вызвать неприятные трещины. Поэтому использование траншей из щебня стало безвестным, когда кирпичное и блочное строительство стало широко распространенным.

Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести.

Более сложные фундаменты должны использовать заполнение щебнем между каменными облицовками, похожее на стену из сухого камня, но в траншее. В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая экологическая структура, например, утрамбованные земляные стены или соломенные тюки и деревянные стены. Траншею из щебня также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.

Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка, а также сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы фундамент был надлежащим образом уплотнен и испытан под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

Мешок с землей

Архитектор Надер Халили изначально рассматривал строительство мешков с землей как решение для НАСА по созданию среды обитания на Луне и Марсе.Он становится все более популярным в США, где проекты Cal Earth (Калифорнийский институт земного искусства и архитектуры, Гесперия, Калифорния) постоянно развивают эту технологию.

Это не вариант, который обычно можно встретить в Ирландии, поскольку он особенно ценен в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного заполнителя.

Этот метод включает заполнение траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом.Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе.

При нехватке материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши слои могут быть преобразованы в куполообразную форму, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатурены, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Падстон

Это, пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов.Похожая форма фундамента — это « опорный камень » (также известный под различными другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался для несения здания. над землей, чтобы предотвратить заражение продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Опытные котлованы и траншеи

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта.Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительной проверки или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Это то, что инженеры вырабатывают в течение многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент.Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент.Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн. Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования на участке или за его пределами, а также от роста или удаления деревьев.
Наличие прилегающих строений
Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты у деревьев

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта. Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительной проверки или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент. Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент. Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн.Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования на участке или за его пределами, а также от роста или удаления деревьев.
Наличие смежных построек
Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты возле других построек

Чаще проблема возникает на городских объектах, близость близлежащих строений может создать определенные проблемы при установке фундамента для нового здания.

Одна из распространенных проблем заключается в том, что новые фундаменты определены как ленточные или подушечные, но после начала раскопок обнаруживается, что предлагаемые фундаменты должны быть слишком широкими, чтобы их можно было правильно центрировать под стенами или колоннами, как должно быть.Обычно это требует проектирования «уравновешенных» фундаментов, которые смещены, чтобы избежать соседних зданий, и расчеты инженера-строителя должны доказывать, что будет существовать эффективный противовес против опрокидывающего воздействия веса, прикладываемого к внешнему краю нового фундамента.

Другой пример: котлованы нового фундамента спускаются до подходящего несущего слоя, который находится значительно ниже уровня дна прилегающих фундаментов.Это требует подпорки соседних стен и подкрепления старого фундамента чередующимися секциями — процесс, требующий тщательного и квалифицированного исполнения.

В обоих вышеупомянутых случаях тщательное исследование участка должно выявить потенциальные проблемы задолго до начала работ.

Фундаменты на глинистых грунтах

Проектные решения фундамента, в которых строительство будет осуществляться на глинистых почвах, потребуют прогнозирования вероятного количества движений, основанного на экспертных знаниях о потенциальной «усадочности» почвы, способности близлежащих деревьев сушить почву, дренаже (существующие и предполагаемые) и погодные условия.

Плот или другие мелкие фундаменты следует использовать только там, где надстройка может поглощать движения (тем самым исключая большинство форм кирпичной или блочной конструкции). Обычно ответ заключается в том, чтобы уменьшить глубину фундамента до уровня, при котором движение почвы будет незначительным или отсутствовать вообще, а глубина будет зависеть от характеристик почвы, дренажа и соответствующих пород деревьев. Поэтому полезные типы фундаментов могут включать строительство подвалов или использование свай, глубоких оснований или подушек, поддерживающих плиты или балки.

Фундаменты на каменистом грунте

Большинство каменистых грунтов подходят для строительства и могут сократить объем земляных работ и количество необходимого бетона, если они лежат близко к предполагаемому уровню пола. С другой стороны, место, где след дома покрывает как скалы, так и более мягкие почвы, представляет собой проблему для проектировщика фундамента. Это связано с тем, что разные почвы будут нести разные нагрузки, но бетонные ленточные фундаменты и кирпичные или блочные стены, которые они обычно несут, негибкие и будут трескаться в областях, где происходит внезапное изменение качества почвы, что приводит к проблемам, связанным с проседанием.

Если при раскопке участка, который в остальном состоит из глины, были обнаружены камни или валуны, лучше всего удалить валуны. Если обнаружены пустоты, их следует заполнить слабым бетоном, а не сыпучим гравием; в случае, если дождевая вода залила его, перед заливкой бетона наймите насос, чтобы откачать ее.

В ситуации, когда только часть фундамента вашего дома опирается на твердую скалу, а в других частях скала круто опускается под мягкий грунт, фундамент необходимо спроектировать так, чтобы не было дифференциального движения.Другой возможный вариант дизайна — это намеренное создание разрыва в здании, где можно безопасно перемещаться между двумя секциями.

Интересно отметить, что на самом деле у нас в сельской местности есть самые разные типы горных пород, причем карстовые регионы, вероятно, представляют самые сложные проблемы для строительства. Эти участки известняка, доломита или мела могут содержать провалы (некоторые из которых вполне могут быть заполнены торфом или илом), подземные пустоты и пещеры, трещины, трещины и важные водоносные горизонты.Поэтому они чувствительны к загрязнению и перед строительством потребуют подробных инженерно-геологических изысканий.

Подземная наклонная порода может быть найдена во время земляных работ под фундамент, где основание фундамента резко обрывается, и нужно быстро принять решение о том, стоит ли продолжать копать под откосом (для этого потребуется много бетона и блоков) или рассмотреть другое решение. Тонко стратифицированная порода (где порода наложена на более мягкий грунт) также может привести к неприятным сюрпризам, если она не будет обнаружена вовремя, но тщательное обследование участка гарантирует, что пробные ямы будут сняты на достаточно большое расстояние, чтобы выявить такие ситуации.

СОВЕТЫ

Все строители самостоятельно могут избежать многих ошибок, которые сделали другие. Вот некоторые из уроков, извлеченных за многие годы работы в строительной отрасли:

Никогда не предполагайте, что вы знаете, что скрывается под поверхностью сайта.
Проектирование фундамента должно быть выполнено как можно раньше и на основе исследования участка, проводимого квалифицированным специалистом.
Если они неизбежны, затраты на более дорогие типы фундаментов легче учесть в бюджете, если они будут определены на ранней стадии.
Не бойтесь искать нестандартные решения. Хотя это, по всей вероятности, потребует, чтобы ваш инженер-строитель провел подробные расчеты на основе геотехнического анализа, это может того стоить.
На плохой почве более легкие конструкции могут помочь снизить затраты на фундамент.
Для всех типов фундаментов необходимо тщательно продумать, как можно использовать теплоизоляцию.
Дешевый участок на плохом грунте может оказаться не менее дорогим, чем участок на хорошем грунте, если подсчитать разницу в стоимости земляных работ.
Деревья не враги, и при должном внимании их часто можно легко интегрировать в участок.
Не забывайте, что фундамент требует не только ваше жилище или пристройка; особенно на более мягких почвах вам может потребоваться основание для дренажа, резервуары для хранения топлива, столбы, дорожки, стены, заборы и проезды.
Вам всегда потребуется надлежащий структурный дизайн любых подпорных стен.
Планируйте будущие дополнения к конструкции, поскольку обычно гораздо дешевле обеспечить фундамент и опоры для той солнечной гостиной, которую вы собираетесь построить, в отличие от оборудования и материалов на вашем участке через пять лет после того, как вы все остальное построено.
И, наконец, наслаждайтесь впечатлениями от вашего строительного проекта!

Заявление об ограничении ответственности: Описания типов грунтов и фундаментов приведены здесь для общей информации и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для проектирования фундаментов. Всегда пользуйтесь услугами профессионального инженера-строителя и соблюдайте официальные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Дополнительная информация:

Дэмиен Маккей BEng., CEng., MIEI, Dip.LA. инженеров-консультантов HD McKay, блок 5, бизнес-центр Starlite, Derry Road, Letterkenny, Co Donegal, тел.074 9129243, consultingengineers.ie

Ян Боги из Hamilton Bogie The Mini Pilling Company, офисы в Ко-Антрим и Ко Мит.

Дополнительная литература :

Уолтер Сигал; Архитектор; 1907–1985: www.segalselfbuild.co.uk/home.html

BS 5837: BSI; Деревья в отношении строительства.

BS 8004: BSI; Свод правил для фондов.

BS 8103-1: BSI; Конструктивное проектирование малоэтажных зданий: правила обеспечения устойчивости, исследования строительной площадки, фундаменты и плиты первого этажа для жилищного строительства

Меры по охране здоровья и безопасности: www.hsa.ie (ROI) www.hseni.gov.uk (NI).

Институт дипломированных лесников: www.charteredforesters.org

Ассоциация лесоводства (Ирландия): www.trees.org.uk/aa/branches/Ireland-IR.html

Дайджесты BRE 240, 241 и 242: Руководства по передовой практике в проектировании и строительстве фундаментов на усадочных грунтах.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

История здания: фундамент

Строительство фундаментов — одно из старейших направлений человеческой деятельности.Фундаменты поддерживают конструкции, передавая нагрузку на слои почвы или породы под ними. Более 12000 лет назад неолитические жители Швейцарии строили дома на длинных деревянных сваях, которые были вбиты в мягкие русла мелких озер, удерживая людей высоко над опасными животными и враждебными соседями. Несколько тысяч лет спустя вавилоняне поставили свои памятники на циновках из тростника, а древние египтяне поддерживали пирамиды на каменных блоках, покоящихся на скале.Именно в Древнем Риме фундаментальное строительство действительно продвинулось вперед, когда были созданы правила и использовался бетон. В первой из серии публикаций, в которых описывается история современных строительных элементов в Великобритании, мы рассмотрим, как изменилось проектирование фундаментов за последнее столетие или около того.

Постановление о здоровых зданиях

Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1875 году, был первым законодательным актом, который требовал принятия подзаконных актов властями. Эти постановления были сосредоточены на строительстве новых улиц, обеспечении структурной устойчивости домов, предотвращении пожаров, обеспечении адекватного и эффективного дренажа и обеспечении воздушного пространства вокруг зданий.

В 1878 году Закон о строительстве дал более подробную информацию о фундаменте домов и типах стен. В отношении фундаментов в уставе говорилось, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и что бетон толщиной девять дюймов (225 мм) должен быть помещен под опоры, если только здание не находится на гравийном или каменном грунте (« твердый грунт »). ‘). В то время портландцемент считался лучшим бетоном, а гидравлическая известь — «следующим лучшим вариантом». Обычная (гашеная) известь была признана хуже.

Неизвестно, сколько органов власти приняли эти постановления за пределами Лондона — многие из них разработали свои собственные, менее обременительные правила. Это означало, что характер и качество фундаментов несколько различались (бетонный фундамент, кирпичные опоры, щебень / каменная плита) с различной глубиной в зависимости от обстоятельств и, как правило, меньше, чем у современных фундаментов.

Плот и ленточный фундамент

Плотные фундаменты создаются из железобетонных плит одинаковой толщины и покрывают большую площадь.Они распределяют нагрузку по всей площади фундамента, фактически «плавая» по земле. В 1920-1930-х годах этот тип фундамента был обычным явлением, также разрешалось использование кирпичных фундаментов.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось на ленточном фундаменте, хотя плоты оставались популярными. Ленточные фундаменты особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах низкой и средней этажности, с минимальной шириной полосы, применяемой к различным типам грунта и общей нагрузке.Эти правила были изложены в Национальных строительных правилах 1965 года и применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, за исключением Лондона, в котором были свои собственные строительные законы.

Сегодня фундаменты на плотах встречаются довольно редко, за исключением бывших горнодобывающих территорий. Обзор современных типов фундаментов можно найти здесь.

Типы кладочных оснований, их устройство и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Кладочный фундамент может быть построен из бетонных блоков или кирпичей.Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден.
Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.
Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности.Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.

Рис.1: Типы кладки фундамента

Типы кладочных оснований, их устройство и использование

Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:

Ленточный фундамент для кладки
Кладочная (изолированная) опора
Ступенчатый фундамент для кирпичной кладки
Кладка фундамента перевернутой арки

Фундамент из кирпичной кладки

Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое.
Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены.
Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, тогда необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при строительстве полос кладки на глине и иле, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент подвергнется значительной осадке.
Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4.
Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.

Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента

Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундаментов из ленточной кладки

Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в почве с плохой несущей способностью

Кладка (изолированная) Фундамент

Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно широк по сравнению с несущей кирпичной стеной наверху.
Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции.
Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами.
При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.

Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания

Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона

Ступенчатая опора для каменной кладки

Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента.
Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, а действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость.
Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.

Рис.7: Ступенчатая опора для кладки

Перевернутая арка Кладка Фундамент

Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется каменная стена или опора.
Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта.
Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было построение перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.

Рис.8: Фундамент арочной кладки

Подробнее:
Виды оснований зданий и их использование в строительстве
Виды кладки стен, ее конструкция и применение
Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

Фундаменты для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов.Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента заключается в том, чтобы закрепить здание на хорошей опорной поверхности (другими словами, на земле, способной поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять движению земли.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на этапе проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче площадка, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства.Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундаментов.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная земля указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые раскопки или горные работы могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые основания потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Фундамент Решения

Строительство на труднопроходимой местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягкой песчаной глине , самое простое решение стоит копнуть еще немного. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина земля по бокам фундамента все еще будет склонна к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание за счет сопротивления трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ян Рок)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-сваи («микровыводы»):

Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают сверление отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
Сваи со шнеком непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшую пилотную скважину, а затем погружается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом копре. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также сокращает углеродный след.
Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим там, где есть нестабильность грунта, например, на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Иэном Роком)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу для обеспечения сопротивления изгибу как вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция похожа на очень толстую твердую бетонную плиту перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих трубопроводов и водостоков, которые могут проходить через муфты, залитые в бетон. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

Сначала вырывают несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они будут расположены довольно близко друг к другу, по центрам 600 мм, и расположены в углах и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
Квадратные или круглые подушки отливаются отдельно на дне каждой ямы.
Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться во избежание проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов из щебня или твердого гравия, трещин и заклиниваний.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома.Обычные стены из каменной кладки обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, так как они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные деревянные каркасные конструкции намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Земляные работы и фундамент — Постройте

Фундамент ленточный

Обычно для более широких ленточных фундаментов используется меньше бетона, чем для засыпки траншей, потому что базовый слой бетона тоньше. Ленточный фундамент обычно имеет толщину 300 мм.

Точная толщина будет определяться условиями почвы, дизайном здания и количеством слоев кладки в стенах до гидроизоляционного слоя.

Если у вас наклонный участок, вам, возможно, придется ступить на фундамент, чтобы он оставался ровным.При бетонировании ступени должны перекрывать как минимум ширину траншеи, а это означает, что они должны быть перекрыты опалубкой. Используйте фанеру и стопорные колышки.

Ленточный фундамент часто необходим на более мягких почвах, таких как песок, поскольку они распределяют нагрузку здания на большую площадь.

Строительный контроль и гарантийный осмотр дома

Вы должны уведомить своего инспектора здания на определенных этапах и дождаться их проверки. Вы можете поручить уведомление своему подрядчику, но убедитесь, что работы были проверены и одобрены, прежде чем переходить к этому этапу и продолжать.

Большинство органов надзора за зданиями с удовольствием заказывают проверки по телефону, электронной почте или факсу, если они получают уведомление за день. То же самое и с инспектором по страховой гарантии, которому на некоторых этапах также потребуется осмотр.

График инспектирования строительно-монтажных работ по земляным работам

Начало работы Письменное уведомление за два дня
Раскопки фундамента Сообщите за день по телефону, электронной почте или факсу
Подготовка к выезду на место Уведомление за один день по телефону, электронной почте или факсу
Дренажи проложены в траншеях Уведомить за день по телефону, электронной почте или факсу
Проверка дренажа Извещение за день по телефону, электронной почте или факсу

Глубина фундамента

Фундаменты, сформированные в скальных и каменистых грунтах, часто могут быть мельче, чем фундаменты, вырытые в «усаживаемых» почвах, таких как глина.В последнем случае глубина не менее 1 м является нормальной.

Деревья или кустарники, расположенные поблизости, могут значительно увеличить эту глубину. В таких случаях вам поможет специалист по контролю за зданием.

После того, как траншеи будут вырыты и осмотрены, вам нужно будет забить колышки по бокам, чтобы отметить уровень верхней части бетона. Деревянные колышки безопаснее стальных.

Заливка бетона

Убедитесь, что грузовик готовой смеси может подъехать к месту. Readymix может быть загружен с помощью насоса, если к траншеям трудно добраться или желоб грузовика не может быть выдвинут достаточно далеко.

Насосы необходимо бронировать на ранней стадии. Одна из причин для этого заключается в том, что их может быть не так много в вашем районе — они часто связаны с заказами на строительные работы.

После заливки бетон необходимо вручную выровнять до уровня колышков.

Нижние перекрытия

Земля под бетонной плитой перекрытия должна быть должным образом подготовлена с помощью поверхностной обработки.