Фундамент ленточный с монолитной плитой: Ленточный фундамент с плитой

Содержание

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитной плитой – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте. Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитной плитой.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;

под стяжкой можно провести коммуникационные трубы

монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(921) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2020 году

Толщина плиты	Размер ленты
Толщина плиты	200х400 мм	300х600 мм
100 мм	4400	4800
150 мм	4600	5000

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

Разметка фундамента на местности.

Устройство котлована с применением спец. техники

Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком

Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом

Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество

Монтаж дощатой опалубки

Обратная засыпка внутреннего пространства песком

Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.

Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»

Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити

Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм

Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5

Демонтаж опалубки (по необходимости).

ПОДРОБНЕЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТОЙ

стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.

Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.

Длительный срок эксплуатации основания.

Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.

Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;

в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;

Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;

Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;

Размеры будущего строения по плану;

Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;

Просчет сдавливания фундамента;

Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;

Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.

Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

С цокольным этажом;

Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.

На дно укладывается слой из ПГС.

Формируется опалубка и формируется система армирования.

Заливается бетонный раствор.

Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.

Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.

В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.

Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.

Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

Укладывается подушка и просеянного песка;

Сверху заливается «тощая» стяжка;

Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;

Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;

Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;

Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;

сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.

Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

земельные работы;
уплотнение и трамбовка;
устройство опалубки;
вязка арматуры;
бетонирование;
уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших» стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4. 1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

инструкция по этапам, применение, особенности процесса

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Монолитно-ленточное основание

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
сыпучие или «плавающие» грунты,
неравномерность почвы на сжимаемость,
высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

После определения, какая площадка имеется под застройку, она расчищается, удаляется, если есть растительность и верхний слой почвы.
Котлован под фундамент
Далее, готовится котлован. При выполнении данной процедуры лучше использовать технику, делается соответствующее углубление, выдерживается уровень при помощи нивелира. Но для более качественной укладки первого пласта для создания «подушки» лучше выбрать 15-25 см самостоятельно вручную при помощи лопаты.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Монолитная плита против плавающей плиты

Что такое монолитная плита?

Значение слова «монолитный» означает «сделанный из одной большой массы».

Фундамент, построенный путем заливки одного слоя бетона для сооружения плиты или фундамента, известен как фундамент Монолитная плита .

В монолитной конструкции плиты во время заливки бетона внешние стороны сохраняются толщиной примерно от 1 до 1,5 футов, чтобы действовать как опора для несущей стены и избегать нижнего колонтитула, в то время как остальная часть толщины плиты держится от 4 до 5 дюймов.

Поскольку процесс строительства этой плиты завершается за одну заливку бетона, она обеспечивает более быстрое строительство и снижает затраты на рабочую силу по сравнению с другими фундаментами .

Монолитный фундамент из плит может быть таким же устойчивым, как фундамент стеновой ствола, при использовании в нужном месте и в простоях.

Монолитный плиточный фундамент подходит, если земля ровная и хорошо уплотненная на всей территории участка с небольшим уклоном.

Серьезные проблемы могут возникнуть, если условия для этого фундамента неблагоприятны. Он не подходит, если грунт требует большого количества засыпки и грязи, так как бетон подвержен трещинам , если грунт недостаточно уплотнен.

Не рекомендуется, чтобы дома, требующие ремонта, возвышались над поймой. В таких условиях монолитная плита может треснуть вблизи стен по периметру и других важных несущих участках.

Эти трещины могут создавать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома.

  Также прочтите  -   Плоская плита - Типы, использование, структура, преимущества и недостатки

Что такое плавающая плита?

Бетонная плита, уложенная на землю без анкеровки, относится к плавающей плите.

Поскольку он просто сидит на земле и может перемещаться над линией промерзания как монолитный блок, поэтому его называют плавающей плитой.

Так как плавающие плиты не соединяются с фундаментом, ее также называют монолитной плитой.

Изоляция

может помочь уменьшить движение из-за мороза в зависимости от потребностей проекта.

В основном используется как фундамент под гаражи, мастерские, навесы, дополнительное помещение для дома, дачи и т. Д. На грунтах с низкой несущей способностью.

Плавающая плита подходит и экономична для данной области, не требует стандартного фундамента.

Плавающая плита имеет утолщенный армированный периметр, но не имеет морозного основания. Подходит для пристройки дома и гаражей, не нуждающихся в огромном фундаменте.

Строительство традиционного фундамента требует ленточного фундамента с морозной стеной над ним. Ленточное основание должно быть ниже уровня мороза, обычно в 4 футах от уровня земли.

Стоимость ленточного фундамента с морозостойкой стеной выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Так как эти здания имеют легкие конструкции, такой фундамент — простой и экономичный выбор.

Но плавающая плита не позволяет получить доступ в подвал и под землю из-за потери места для хранения.Отсутствие подвала также может снизить стоимость дома при перепродаже.

  Также прочтите  -   Что такое балка перекрытия | Плоская балка | Скрытая балка | Скрытая балка?

Монолитная плита против плавающей

Процесс строительства плавающей плиты требует двух этапов; Сначала отдельно заливают опоры, а затем после отверждения опор заливают плавающую плиту. Напротив, монолитная плита заливается за одну заливку бетона.

Плавающие плиты простаивают для пристройки домов и гаражей на грунтах с низкой несущей способностью. Для сравнения, монолитные плиты подходят для ровного и хорошо уплотненного грунта с небольшим уклоном.

Монолитные плиты более экономичны по сравнению с плавающими плитами, так как они обеспечивают более быстрое строительство и требуют меньших трудозатрат.

Надеюсь, теперь вы понимаете разницу между монолитными плитами и плавающими плитами. Если вам понравилась эта статья и вы считаете ее ценной, поделитесь ею.

Спасибо!

Также читайте —

Затонувшая плита — использование, преимущества и недостатки

Соотношение бетонной смеси — Типы, пропорции бетонной смеси и методы

Трещины в бетонной плите — почему они появляются после следующего дня заливки?

Как рассчитать количество стали в односторонней плите?

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фундамент из бетонных плит на грунте должен быть легко изолирован… но оказалось, что его непросто изолировать.Мы были здесь более пятидесяти лет назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). Очевидно, пора снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Абсолютно проще всего изолировать фундамент из плит на грунте — это стена ствола… за исключением… .когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не зря. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стенки… не по уважительным причинам…

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стволовые стенки трудно заставить работать.В итоге вы получите монолитную балку перекрытия / перекрытия, которая также может быть подвергнута дополнительному натяжению. Они — «медведь» для изоляции…. Но это можно сделать… Обратите внимание, что это изменение в моем мнении пару лет назад, когда я в значительной степени сказал, что это невозможно сделать практически. Я до сих пор считаю, что это боль в задних конечностях. О том, как их делать, поговорим позже.

Во-вторых, по неважным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стволовые стенки работать… структурно. Но некоторые люди отказываются верить в это и заставляют людей конструктивно соединять стены ствола с плитами.В этом нет необходимости … и это приводит к образованию большого теплового моста, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах, грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже. Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить большой тепловой мостик без внешней изоляции? да. И мы поедем туда… но сначала легкие вещи.

Самый простой способ сделать это — изолировать стенку ствола изнутри и термически отделить бетонную плиту от стены ствола.При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола опирается на опору, опирающуюся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву. Удивительно, но стена ствола и бетонная плита поддерживаются одним и тем же… почвой. Их не нужно соединять друг с другом … кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Фундаменты стволовых стен с внутренней изоляцией обычно изолированы двумя типами изоляции — изоляцией из жестких плит — пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.Минеральная вата / каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность для поддержки плиты — обычно более 10 фунтов / фут ³.

Вся изоляция должна быть установлена поверх гранулированного капиллярного разрыва. Все утеплители являются капиллярно-активными, даже экструдированный полистирол (XPS). ^[2] Этот разрыв капилляра выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль за проникновением радона и других почвенных газов, когда он пассивно выводится через крышу в атмосферу с помощью выпускного отверстия для радона или почвенного газа.Становится лучше, этот разрыв капилляров также действует как «дренажная площадка», где грунтовые воды могут отводиться через фундаментную стену наружу. Вы получаете три к одному….

И вам необходимо герметизировать верх плиты — через разрыв жесткого изоляционного соединения — к верху стенки ствола с помощью мембранной ленты из мастичной сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для создания «барьера от термитов» и «барьера для насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха. основание.^[3]

Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Рисунок 1 и Рисунок 2 показывает изоляцию жестких плит — пенопласт, такой как экструдированный полистирол пенополистирол (EPS) и изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна соответственно. Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в непосредственном контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между полиэтиленовой пароизоляцией и бетоном (см. BSI-003: Concrete Floor Problems, май 2008 г.).

И в , и в , и в , и в изоляционные слои проходят внутрь горизонтально — обычно 4 фута с тепловым сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм для плит по Международному кодексу энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4… но я рекомендую его. ^[4]

Рис. 1: Стенка ствола с горизонтальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Стена с горизонтальной изоляцией Рис. Полужесткая изоляция из плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно). Соблюдайте требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов теплоизоляции из плит.

На рис. 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция. Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола может быть изолирован изнутри экструдированным полистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистиролом (EPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рисунок 3: Стена с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или вспененный полистирол (EPS)

Фотография 1 — Фундамент стены с экструдированной внутренней изоляцией по периметру фундамента полистирол (XPS). Обратите внимание на глубину «гнезда» в верхней части стенки ствола, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Горизонтальная изоляция должна быть закрыта полиэтиленовой пароизоляцией ( Фотография 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стенки ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни наверху полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Фотография 2 — Горизонтальная жесткая изоляция с пароизоляцией из полиэтилена.Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «гнезде» стенки ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни наверху полиэтиленового листа используются для предотвращения раздува полиэтиленового листа до того, как плита будет отлита.

Затем заливается бетонная плита ( Фотография 3 ). Обратите внимание, что защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола.Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

Фотография 3- Бетонная плита отлита. Защитная мембранная лента еще не установлена. Полоса защитной мембраны должна перекрывать верх плиты и верх стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер для термитов и насекомых.

На рис. 4 показана изоляция из полужестких плит, например из минеральной / каменной ваты или стекловолокна, установленных как горизонтально, так и вертикально.Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной, а также горизонтальной части слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Это необходимо для предотвращения насыщения слоя минеральной / каменной ваты или стекловолокна. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он высыхает. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют этому.

Рисунок 4: Стенка с горизонтальной и вертикальной изоляцией — Стенка фундамента — Изоляция из полужестких плит (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно) — Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренаж внутреннего периметра подкладки для стены ствола при использовании этих видов утеплителя плит.

Что, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не делать это с тепловым мостом и не делать это с изоляцией кромки плиты по внешнему периметру? Используйте непроводящие арматурные стержни — арматуру из стекловолокна. Потрясающе ( Фотография 4 ). Рисунок 5 и Рисунок 6 показывают, как их можно использовать. Согласно подходу , рис. 6, жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку перед укладкой бетона.Внутренняя форма имеет отверстия, проходящие через форму, которые позиционируют арматуру. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте при укладке бетона.

Фотография 4 — Арматурные стержни из стекловолокна — непроводящие арматурные стержни — потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку специалиста по строительной науке….

Рисунок 5: Арматурный стержень из стекловолокна, обеспечивающий структурное соединение между основной стеной и плитой

Рисунок 6: Жесткая изоляционная полоса с арматурой, помещенной в опалубку опорной стены 9000 перед установкой бетонной стены 9000 9000

Если у вас плохие почвенные условия, вы получите монолитную плиту / горизонтальную балку, которая также может подвергаться дополнительному натяжению.С помощью этих узлов изоляция может быть установлена на внешней стороне кромки плиты / балки уклона, идущей вертикально до нижней части поперечной балки, или может быть установлена наверху плиты.

На рис. 7 показана монолитная балка перекрытия / перекрытия с изоляцией внешнего края плиты. Ключевым моментом в сборках с изоляцией внешней кромки плиты / балки является защита во время процесса строительства и в течение всего срока службы здания защитным щитом или панелью. Панель может быть металлической, цементной или ячеистым ПВХ.Если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами, или, если она действительно содержит древесные волокна, должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта доска защиты также должна иметь дело с такими существами, как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты

Кроме того, поверх изоляции внешней кромки плиты необходимо установить гидроизоляцию из нержавеющей стали, перекрывающую зазор между верхом плиты и плата защиты периметра.Этот жесткий отлив действует как разрыв капилляров, обеспечивая контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Этот гидроизоляционный слой должен быть полностью приклеен мастикой к верхней части кромки основания плиты.

Накладки из нержавеющей стали рекомендуются из-за более низкой теплопередачи нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью и из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция кромки плиты / балки должна быть нечувствительной к влаге жесткой изоляцией из плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или полужесткой панельной изоляцией, такой как минеральная вата / каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может потребоваться съемная полоса изоляции и защиты, чтобы можно было осмотреть термитов (, рис. 8, ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается / приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели консольно навешивается на нижнюю защитную пластину и прикручивается к нижней защитной пластине

Рисунок 8: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией внешней кромки плиты со съемной контрольной полосой

Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается к полосе защитной плиты и толще, чем изоляция нижнего края плиты.Съемная полоса защитной панели консольно закреплена над нижней защитной панелью и привинчена к нижней защитной панели. изоляция плиты верхней поверхности. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плиты (минеральная вата / каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутренней несущей стеной.Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 10: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичным шпоном

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания.Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

Рисунок 11: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на несущую пластину под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

Рисунок 12: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией верхней поверхности плиты и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под внешней стеной и внутреннюю несущую стену. Обратите внимание на строительную бумагу / обертку для дома поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить поверхность скольжения и защитить сборку от жидкостей, проливаемых на готовый пол во время обслуживания. Полужесткая изоляция из плит, например, из минеральной / каменной ваты или стекловолокна.

На рис. 13 показан подход к утеплению кромок плиты с термическим разрывом и облицовкой кирпичом.Для поддержки облицовки кирпича используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на оклад из нержавеющей стали, закрепленный мастикой, приваренный к плите и приваренный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей поперечную балку с монолитной плитой / балкой в сборе.

Рисунок 13: Монолитная плита / профильная балка с изоляцией по внешней кромке плиты и облицовкой из кирпича

Обратите внимание на набор гидроизоляции из нержавеющей стали из мастики, приваренной к плите и приваренной к бетонной балке для облицовки кирпичом .

Пост-натянутые монолитные балки можно изолировать снаружи после того, как произошло пост-натяжение. Установка внешней изоляции кромки плиты требует согласования со сроками пост-натяжения и каркасом конструкции выше. Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное напряжение.Затем после дополнительного натяжения устанавливается верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель. Фундаменты из плит гаража должны быть термически развязаны от фундаментных плит дома. Никаких специальных деталей не требуется для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, так как плита дома термически отделена от всего периметра стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, необходимо установить изоляцию между фундаментной плитой гаража и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / балки уклона фундамента дома, проходящей вертикально до низа. балка уклона ( рисунок 16 ).Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

Рисунок 14: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед укладкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет возникать дополнительное натяжение.

Рисунок 15: Монолитная плита , натянутая на столб / опорная балка, с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитный щит или панель, установленные после дополнительного натяжения.

Рисунок 16: Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

Для соединений внешних лестниц не требуются специальные детали для фундаментов стеновых стволов с внутренней изоляцией, поскольку плита дома термически не связана по всему периметру дома фундамент стволовой стены.

Когда плита заливается одновременно с опорной балкой, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена между внешней лестницей и фундаментной плитой дома на внешней стороне края плиты / балки уклона фундамента дома, идущей вертикально до низа дома. комплектация балкой.Детали аналогичны типичному подходу к периметру фундамента дома.

ОК, уф. За последние полвека все изменилось — термиты, насекомые, структурные нагрузки, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также коды. Изоляционные плиты фундаментов пришлось менять, чтобы не отставать. Вы можете использовать практически любой утеплитель в любой климатической зоне с любой структурной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых и животных, а также о людях, которые должны создавать все это.

[1] Вы подключаете их, когда инженер-строитель говорит вам подключить их. Не связывайся со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Строительным инженерам нравится, когда с ними разговаривают … потому что им обычно бывает очень скучно. В значительной степени они выяснили, как заставить все работать. В отличие от инженеров-механиков. Для инженеров-механиков все не скучно, потому что ничего не работает, и мы обычно виним архитектора …

[2] Но, но, но … есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год … а затем выньте его и взвесьте… убедитесь, что он не впитывает воду.Ах, да … но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур по изоляции … другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент по теплоизоляции? Да, испытание погружением в воду — это еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать … прямо там, с помещением 20-дюймового водяного столба на строительную пленку или домашнюю пленку, у которой нет отверстий для гвоздей или винтов … каковы шансы, что вы будут отверстия для гвоздей или отверстий для шурупов, когда вы прикрепляете облицовку с помощью… подождите… гвоздей или шурупов?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такого контроля над термитами до начала кадрирования.

[4] Стоимость материала изоляции невысока по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует изоляции плит для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Невозможно легко модернизировать фундамент из плит. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по термическому сопротивлению на протяжении многих лет, я в конечном итоге ошибался … Я постоянно был слишком низким.

Фонды — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО

Denver, CO
191 University Blvd # 375
Denver, CO 80206
(303) 325-3869
Наберите полный номер

Boulder, CO
2810 E.College Ave # 102
Boulder, CO 80303
(303) 325-3869
Полный номер набора

Fort Collins, CO
1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524
(303) 325-3869
Набрать весь номер

КОЛОРАДО

Colorado Springs, CO
738 Synthes Ave, Monument, CO 80132
(719) 344-8177
Полный номер

Pueblo, CO
140 W. 29th St # 311
Pueblo, CO 81008
(719) 344 -8177
Наберите весь номер

Glenwood Springs, CO
1338 Grand Avenue # 316
Glenwood Springs, CO
(970) 436-7050
Наберите весь номер

OREGON

Portland, OR
Salem, OR
Lincoln City, OR
Newport, OR
Eugene, OR
Bend, OR
6312 SW Capitol Hwy # 231
Portland, OR 97239
(503) 922-3432
Набрать весь номер

ВАШИНГТОН

Seattle, WA
24 Roy Street # 727
Seattle, WA 98109
(206) 418-6634
Полный номер

Vancouver, WA
Longview, WA
41105 NE Cedar Ridge Rd 90 , WA 98601
(360) 437-6369
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Jacksonville, FL
6001 Argyle Forest Blvd,
Suite 21
Jacksonville, FL 32244
(904) 512-0085
Полный номер

Orlando, FL
10524 Moss Park Rd,
Suite 204 # 701
Orlando FL 32832
(407) 362-1940
Набрать весь номер

ФЛОРИДА

Тампа, Флорида
701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606
(813) 569-7704
Набрать весь номер

Майами, Флорида
3725 W.Flaglen St,
Miami, FL 33134
(305) 677-9494
Набрать весь номер

Общеупотребительные термины фонда | УРЕТЕК ICR

БАЛКА При плиточном основании балка представляет собой толстую часть бетонной плиты, предназначенную для поддержки веса над ней без провисания или изгиба. При надлежащей стальной арматуре большинство балок перекрытия, также называемых поперечными балками, не будут провисать, если расстояние между опорами не превышает 8 футов, в зависимости от веса.

BEDROCK, или ТОЧКА ОТКАЗА твердый, твердый земляной участок, расположенный под поверхностью почвы, для выемки которого обычно требуется взрывной или домкратный молот.

BELL, или BELL BOTTOM PIER бетонная опора, которая расширяется наружу, шире, чем ствол опоры, образуя более опорную опору внизу, такую как широкая опора.

BENCHMARK контрольная точка с фиксированным положением и неизменной высотой.Фундамент можно сравнить с эталоном и определить, движется ли фундамент вверх или вниз.

CANTILEVERED означает, что поддерживается только на одном конце. Некоторые конструкции могут быть консольными, и неподдерживаемый конец не провисает. Однако в некоторых случаях конструкция не проектируется должным образом для консольного крепления, и требуются опоры для поддержки консольного конца. Часто ферма под домом является консольной и нуждается в опоре на конце, чтобы выровнять фундамент и устранить все провисания.

БЕТОН твердое вещество, состоящее из песка, камней, цемента и воды. В бетон могут быть добавлены другие ингредиенты для придания цвета, устойчивости к воде или теплу, а также другие добавки. Любая добавка потенциально может ослабить бетон. Большинство фундаментов спроектированы с заливкой бетона под давлением 2500 фунтов на квадратный дюйм. Это также называют цементом на 5 мешков, потому что в нем должно быть около 5 мешков цемента на кубический ярд бетона, что обеспечивает его прочность. 6 мешок будет около 4000 фунтов на квадратный дюйм. Слишком много песка или слишком мало цемента ослабят бетон.

DEAD MAN большой груз, обычно сделанный из бетона, используемый в качестве якоря и обычно закапываемый под землей, чтобы стена не отодвигалась от холма. Его также называют фундаментной опорой, состоящей из большого бетонного блока под конструкцией, который нельзя отрегулировать или изменить, не сломав его. Это самый нежелательный из всех приемов ремонта фундамента и способов ремонта, потому что его нельзя отрегулировать.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ означает, что различные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрыв конструкции.Это отличается от проседания.

ИНЖЕНЕР высококвалифицированный и образованный дизайнер и проектировщик в различных областях. В Техасе, чтобы называться инженером, нужно сначала иметь степень инженера, затем проработать 4 года под руководством зарегистрированного инженера, а затем получить одобрение инженерного совета штата. После инженерного образования можно называться только дипломированным инженером. Инженер по фундаментам — это тот, кто специализируется на планировании и строительстве фундаментов, но обычно работает под эгидой гражданского строительства.Инженер-строитель в первую очередь занимается математикой и физикой конструкций. Инженер-строитель участвует в планировании и строительстве мостов, автомагистралей, дренажных сооружений, каналов и фундаментов. Для ремонта фундамента наиболее квалифицированным инженером является тот, кто имеет опыт и образование в области гражданского строительства.

Эксперты по ремонту фундамента должны понимать все методы строительства зданий, типичные дефекты конструкции, проблемы дренажа и методы ремонта, различные методы ремонта фундамента, а также некоторые знания гидрологии почвы и местной геологии.Хороший инженер-строитель должен быть готов залезть под конструкцию, чтобы проверить наличие дефектов и дренажа.

Инженеры, обычно не имеющие квалификации для ремонта фундамента и дренажа, — это инженеры-механики, инженеры аэрокосмической отрасли, инженеры-программисты и инженеры-электрики.

ОТЧЕТ ИНЖЕНЕРА осмотр строения, жилого или коммерческого, в то время как лицензированный инженер, зарегистрированный в штате, в котором находится строение, завершает визуальный осмотр конструкции, детализируя то, что он или она считает вопиющими дефектами конструкции.В обычном отчете инженера будут перечислены наблюдения, сделаны выводы из этих наблюдений и даны подробные рекомендации по исправлению этих грубых дефектов. Отчет инженера иногда ограничивается экономическим состоянием территории вокруг конструкции и другими факторами. Отчет инженера ограничивается подструктурой и обычно не касается надстройки. Мнение одного инженера может отличаться от мнения другого, в зависимости от того, что каждый может назвать явным дефектом, и один инженер может порекомендовать ремонт фундамента, который может отличаться от мнения другого инженера.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ гибкое соединение между частями конструкции, позволяющее расширять и сжимать две части, предотвращая структурное повреждение.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ процесс, при котором большая пустота заполняется, но не обязательно под давлением. В этом процессе можно быстро заполнить большую площадь пустоты, оставив последнюю небольшую часть для инъекции полиуретана.

ФИЛЬТР ТКАНЬ материал, который пропускает воду, но не частицы почвы или камни.

ПЛОСКАЯ РАБОТА бетонная секция толщиной около 4 дюймов.

ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА плита, обычно толщиной около 4 дюймов внутри фундаментной стены, но не прикрепленная к стене или фундаменту. Плавающая плита обычно просто заливается на грунт и не имеет под ней опор. Многие из них построены с небольшим количеством армирования или без него, и просто представляют собой бетонный пол, по которому можно ходить, а не грязь.
Большинство домов из балок и опор имеют плавающую плиту в гараже. Единственный способ поднять осевшую плавающую плиту — это впрыскивание полиуретана.

Первоначальная идея установки плавающей плиты заключалась в том, что предполагалось, что она будет «плавать» с набухающей почвой, а не с обширной почвой, венчающей пол. Однако он плохо спроектирован и не должен использоваться по возможности.

Если не хотите набухать почвы, установите дренаж. Вода заставляет почву набухать. Монолитная плита лучше плавающей, и ее конструкция обладает хорошей структурной целостностью.

ОПОРЫ бетонная плита, обычно толщиной от 8 дюймов до фута, размещаемая по периметру или внутри фундамента.Непрерывный фундамент — это бетонный фундамент, проходящий по краям конструкции.

FASCIA (верхняя внешняя отделочная доска) также называется фризовой доской, горизонтальной декоративной полосой из дерева вокруг дома, где сайдинг встречается с элементами крыши. То, что облицовочные доски разделены на углу, является обычным признаком осадки фундамента этого угла. Угол стены будет поворачиваться наружу по мере оседания конструкции, раздвигая панели облицовки.

БАЛКА периметральная полоса бетона, которая толще и глубже, чем остальная часть фундамента из бетонной плиты, или внутренняя полоса фундамента из бетонной плиты, которая толще и глубже, чтобы учесть вышеупомянутые нагрузки.Балки уклона будут выдерживать вышеупомянутые нагрузки с меньшим изгибом и прогибом, чем обычная внутренняя часть плиты, которая обычно имеет толщину всего около 4 дюймов. Большинство балок при строительстве жилых домов имеют толщину около 10 дюймов и высоту около 2 футов. Если несущая стена была размещена на плите толщиной 4 дюйма без балки, она, скорее всего, в будущем может провиснуть вниз.

HELICAL PIER, ВИНТОВЫЙ ЯКОРЬ система ремонта фундамента, которая действует как винт и буквально ввинчивается в почву или скалу, выдерживая достаточное трение кожи, чтобы выдерживать большинство нагрузок.Однако в глинистых почвах, когда глина усаживается в сухих условиях, поверхностное трение уменьшается, что приводит к разрушению спиральной опоры. Винтовые опоры иногда можно успешно закрепить в скале и использовать в качестве анкерного крепления для подпорных стен, но никогда не следует использовать его в качестве анкерного крепления при ввинчивании в грунт.

НАГРУЗКА НАГРУЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Твердая порода 100 тонн на квадратный фут
Известняк 40
Песчаник 25
Мягкая порода 8
Компактный гравий 10
Рыхлый гравий 4
Твердая глина 4
Мягкая глина 1
Крупный песок 3
Мелкий песок 1.5
Мягкая почва 1/2

НАГРУЗОЧНАЯ СТЕНА стена конструкции, которая может успешно переносить вес с потолка на фундамент без повреждений и изгибов. Груз над несущей стеной должен быть тщательно поддержан, прежде чем его можно будет снять, и обычно на его место можно установить перемычку или балку. Стены, не несущие нагрузки, обычно можно снять, не опасаясь, что их вес может обрушиться. Снятие стен должно производиться только профессиональным подрядчиком, поскольку это может быть опасно для будущих обитателей конструкции.

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА фундамент из бетонной плиты, залитый за один раз.

MUDJACKING процесс, с помощью которого бетонная плоская поверхность может быть поднята путем закачивания грунтово-цементного раствора под бетон с давлением, достаточным для того, чтобы буквально «поднять» его до более желаемого уровня. Подъем бетона с использованием бетонных балок или неравномерного веса затруднен с помощью грязеуловителя и обычно приводит к плохим результатам. Mudjacking должен выполняться сверху, а не с той стороны области, которая должна быть поднята.

PIER опора под фундамент. может быть деревянным, стальным, бетонным, в земле или над землей.

ПИР И БАЛКА тип строительства, в основном в жилищном строительстве, при котором фундамент формируется из отдельных опор вместе с пролетами из бетонных или деревянных балок. В доме с пирсами и балками обычно можно пролезть под конструкцию, и необходима поперечная вентиляция, чтобы проветрить пространство для лазания. В доме из балок и балок полы обычно деревянные.

PIER CAP соединяет опорную систему с конструкцией.

СВАЙКА пирс, который забивается или вдавливается в почву. Стандартная свая, обычно используемая при ремонте фундамента, использует вес конструкции, чтобы вдавить свай в почву. Другие названия в индустрии фундаментов распространены как сегментированные сваи, толкающие сваи, свайные блоки, стальные сваи и бетонные сваи, а также двойные сваи, которые представляют собой две сваи, расположенные близко друг к другу. Свая — это опора, которая ЗАДВИГАЕТСЯ в землю (вытесняющая свая), а не опора, которая представляет собой открытую яму, заполненную бетоном для создания опоры для опоры (сменная свая).Идея любой сваи в глинистом грунте состоит в том, чтобы передать структурную нагрузку на грунт на более компетентные или устойчивые слои путем вдавливания сваи в почву. В песчаных почвах трение играет большую роль в развитии опоры на краях сваи, но глинистые почвы могут также создавать трение о внешнюю стенку с почвой и увеличивать поддержку сваи.

ТОЧКА ОТКАЗА точка, в которой сваи больше не могут быть «вдавлены» в почву без разрушения или подъема конструкции наверху.Легкая конструкция достигнет точки отказа на небольшой глубине, потому что она имеет меньший вес, чтобы противостоять ей. Тяжелая конструкция позволяет проталкивать сваю глубже, пока она не достигнет твердой смены грунта или породы, или пока она не разовьет поверхностное трение вокруг сваи, чтобы достичь «точки отказа».
Точки отказа в сухой почве может быть недостаточно, чтобы выдержать вышеуказанный вес во влажных условиях.

REBAR — сокращение от термина «металлические арматурные стержни», которые используются для усиления бетона и предотвращения отслоения бетона, особенно в опоре фундамента, фундаменте или плите.1/2 ″ обычно используется в большинстве бетонных плит перекрытия, называемых арматурой №4. № 6 — 3/4 дюйма, обычно используется в балке бетонной плиты перекрытия, а арматурный стержень № 3 — 3/8 дюйма.

КОРНЕВОЙ БАРЬЕР метод, при котором корни дерева отделяются между деревом и конструкцией, и между конструкцией и деревом помещается горизонтальная канава, облицованная различными материалами, которые могут препятствовать росту корней дерева. назад. Это неправильная мера, направленная на то, чтобы корни деревьев не попадали под фундамент слишком много воды, что в конечном итоге привело к повреждению конструкции фундамента.Если бы корни деревьев действительно были проблемой, тогда все деревья и деревья соседей пришлось бы срубить. Обрезание корней деревьев опасно для дерева, и большинство систем фундаментов не настолько хрупкие, чтобы некоторые неглубокие корни деревьев могли вызвать проблемы.

РАСЧЕТ движение фундамента вниз. Дифференциальное оседание означает, что разные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрыв конструкции. Это отличается от проседания.

SHIMS тонкие прокладки, размещаемые между опорой и фундаментом конструкции, обычно очень тонкие, чтобы покрыть небольшое пространство. Прокладки обычно изготавливаются из металла.

ПРОКЛАДКА для установки прокладок поверх опор и опор под фундаментом, обычно с небольшими корректировками уровня фундамента без дальнейшей установки дополнительных опор.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ — это тип конструкции, в которой пол бетонный, обычно залитый монолитно, поддерживаемый бетонными балками.Размер, ширина и расположение бетонных балок плиточного фундамента зависят от конструкции и веса конструкции. Фундамент из плит без надлежащей стальной арматуры не выдержит.

STRING LEVEL метод горизонтальных измерений с длинной струной и маленьким уровнем с пузырьком внутри, который сидит на струне. Как только струна будет натянута туго, и пузырек окажется между двумя линиями на уровне, два конца струны будут на одном уровне друг с другом, позволяя сделать отметку.

КОНСТРУКЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ обладает прочностью, чтобы выдерживать нагрузку, как это было задумано.

СУБСИДЕНЦИЯ опускание на дно, отличное от оседания, обычно вызванное удалением нефти и газа или добычей полезных ископаемых, но также может быть вызвано опусканием уровня грунтовых вод, в результате чего конструкции наверху опускаются.

ПОДСТРОЙКА область конструкции, которая включает пол и все, что ниже пола.

НАДСТРОЙКА область конструкции, которая включает в себя все, что находится над полом.
Типичная инженерная проверка фундамента и конструкции обычно не включает надстройку. Чтобы включить надстройку, инженер должен быть готов к тщательному осмотру чердака на предмет надлежащих распорок, хомутов и опор, а также вентиляцию чердака и осмотр потолка / стен.
Осмотр надстройки обычно является дополнительной ценой сверх обычного осмотра фундамента инженером.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ (прессованная опора) различных типов опор, добавленных под конструкцию для поддержки вертикальной опоры конструкции.Основание также можно определить как пирс, и существует множество различных типов опор.

НЕПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СТЕНА несущая стена конструкции без опоры на фундамент. Стена без опоры может вызвать провисание пола. Некоторые стены без опоры строятся между балками пола, вызывая провисание, а другие строятся между балками фундамента, вызывая провисание. Иногда несущая стена над тонкой плитой может вызвать ее прогиб там, где должна была быть установлена внутренняя балка.Прокладка под стеной без опоры обычно исправляет ситуацию, если опоры устанавливаются близко друг к другу.

UPHEAVAL Подъем конструкции из-за набухания почвы, набухшей из-за скопления воды.

WEEP HOLE отверстие в нижней части кирпичной стены, через которое вода выходит из стены. Сливное отверстие также может позволить воздуху циркулировать внутри стены, как вентиляция. Тем не менее, непредвиденные последствия делают отверстие для мокроты домом для насекомых и насекомых, а также обеспечивают беспрепятственный проход воды в дом.В некоторых домах вообще нет отверстий для слез, и, похоже, это не действует.

WING WALL кирпичная или каменная стена, обычно выступающая из передних углов дома. Некоторые фундаменты стен крыльев прикреплены к фундаменту дома, а некоторые нет. Некоторые стены крыла кладутся кирпичом или камнем в кирпич или камень дома, а некоторые — отдельно. Стенку крыла, повернутую в одну сторону или в конец, обычно можно собрать и поднять домкратом до вертикального положения.

В начало

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками.Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние.А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1.Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. . Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная .Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует.Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места. В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте.Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1. Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сам сделаю и считаю, что с ней удобнее работать )

04-02-2014: Др.Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. Заливается ленточный фундамент размером 8.4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующая арматура, поперечная арматура d 16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и арматурная сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, т.е.е. 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки). К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры.Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как и к Игорю. У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас 4 «карты» 4.Размер 5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Хотел пластину толщиной 150мм, но так как в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте 90 мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм.И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Д-р Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование для расчета не требуется.Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки «).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, за год выпадают осадки, а здесь песок утрамбовывается пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Д-р Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора под опалубку из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Д-р Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Д-р Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку твоя мама не пыталась освоить, результат не важен, так как нет времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю куски и отрывки, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнили, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую плиту залить целиком, или при заливке рубероид разделить на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив для плиты выпуск вертикальной арматуры, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то ее нужно считать как несколько двухпролетных (возможно, трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита делает не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

По всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому подумать надо будет там арматура, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, возможен этот вариант? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Д-р Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

монолитный;
сборная.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

На погребе строят тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется устроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

калибровка в плане;
расчет среднего количества осадков;
расчет рулона;
расчет разрыва;
расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Сверху наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Армирование

Фундамент здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

Арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены во избежание смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

,
сборная;
монолитный;
сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

традиционное основание по сравнению с плитой после натяжения

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычные фундаментные стены и ствол (сокращенно «обычные») и плита и фундамент после напряжения (сокращенно «пост-натяжение»). ).

Ищете более подробную информацию о строительстве на вашем участке?

Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу «Образование», чтобы узнать больше …

У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При обычном фундаменте у вас есть траншея в земле не менее 18 дюймов глубиной и от 18 дюймов до двух футов и более шириной.

От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем ее заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную прочную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется опорой или нижним колонтитулом, и она создает фундамент вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается сформированная бетонная стена, называемая стеной ствола. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвержена движению или расширению почвы под ней, как основание.

После этого добавляется водопровод под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

— Простая конструкция.
— Для его строительства доступно множество подрядчиков.
— Строительные спецификации включены в Правила жилищного строительства.
— Он широко используется в течение многих лет, поэтому его характеристики хорошо известны.

Минусы обычного фундамента

— Длинный прямой участок фундамента и стены ствола может немного наклониться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и зазорам между полом и стеной внутри дома.
— Не предлагает никакой реальной структурной поддержки, кроме внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования, чтобы направить нагрузки от потолка и крыши на внешние стены.Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, который обычно переносит все нагрузки на крышу и потолок на стены по периметру.
— Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы со стороны нижележащего грунта, которые могут поднимать части плиты и создавать неприятные трещины в плитке.

Обзор пост-натяжного фундамента

В случае фундамента после натяжения подрядчик выкапывает траншею по периметру почти так же, как и в случае обычного фундамента.Подрядчик размещает доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает водопровод под плитами перед добавлением стали или заливкой бетона.

Арматурный стержень и песок для засыпки используются аналогично традиционному фундаменту, но фундамент после напряжения также включает в себя стальные тросы, которые образуют решетчатую структуру по всей плите. Эти кабели заключены в специальные рукава, которые не позволяют им прилипать к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стены ствола и плиты заливается за один раз, что называется монолитной заливкой.

После затвердевания бетона используется гидравлическое устройство для натяжения троса, чтобы натянуть около 20 000 фунтов натяжения на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила кабелей подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся одним элементом

Плюсы пост-натяжного фундамента

— Очень стабильный; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
— Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
— Отсутствие трещин на плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянном полу.
— Очень хорошо переносит нагрузки потолка и кровли на плиту. Это означает, что при обрамлении любой потолочной и кровельной системы появляется гораздо больше возможностей.

Минусы постнатяжного фундамента

— Стоимость выше, чем у обычной системы из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
— Сложность, что означает меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы. Поскольку для хорошей установки есть критические элементы, вы должны быть осторожны с тем, кого вы нанимаете для выполнения работ после натяжения.
— Требуется больше времени, потому что пост-напряжение просто требует больше работы.

Итак, какой фундамент лучше? Оба варианта хороши. Если все «за» и «против» хорошо поняты и приняты во внимание строителем, любой тип фундамента должен служить своей цели и в будущем.

Калькулятор бетонных оснований для монолитных плит | Лучшие стипендии и информация о стипендиях

Что нужно знать о стипендии Австралийского университета перед подачей заявки

Австралия стала популярным местом для иностранных студентов и известна как одна из самых солнечных стран и самых быстроразвивающихся экономик в мире.Предположим, вы считаете, что шесть австралийских университетов входят в сотню лучших университетов мира 2018 года. В этом случае их учебные заведения имеют выдающуюся репутацию и, следовательно, привлекательны для австралийских и иностранных студентов. Если вы хотите учиться в Австралии, необходимо помнить о нескольких важных моментах: от получения правильной визы до нахождения правильного баланса между учебой и социальной жизнью.

Упрощенные процедуры с оформлением документов

Было бы лучше, если бы вы начали планировать подачу заявления на визу после того, как поступили в университет и выбрали курс по вашему выбору.К счастью для всех иностранных студентов, эта практика была оптимизирована правительством Австралии. С 2016 года, независимо от академической области интересов, все учебные визы относятся к одной категории — студенческой визе. И самое главное, при подаче заявления не бойтесь обращаться в свой университет и просить поддержки. У них есть сотрудники, которые знакомы с процессами и будут рады предоставить рекомендации.

Финансирование возможностей поддержки

Австралийское образование также стоит дорого, как и в некоторых высокопоставленных университетах Великобритании.Не говоря уже о других расходах, таких как проживание, питание и здравоохранение, которые могут быть шокирующе высокими из-за очень высокого уровня жизни в стране. Тем не менее, вы можете снизить свои исследования. стоимость, если вы имеете право на получение какой-либо финансовой помощи. Рассмотрите возможность подачи заявки на иностранную стипендию, ссуду или финансовую помощь, специально предназначенную для студентов за рубежом. Для получения визы важны ваши финансовые возможности, и это также гарантирует, что вы будете получать удовольствие от пребывания в Австралии.Дилеммы обучения

Когда вы путешествуете по миру, чтобы получить степень, приходить из другого студенческого сообщества может быть непросто. У вас могло быть более узкое или более широкое предыдущее образование, или вам нужно адаптироваться к определенной комбинации практических и теоретических занятий. В результате для отдельных учеников может быть сложно не отставать. Чтобы помочь новым студентам адаптироваться, в Австралии существует особая традиция обмена исследовательскими заметками и учебными пособиями. Это легко сделать в Интернете, где вы можете бесплатно обмениваться сообщениями с кем-то еще и с помощью предыдущих студентов, которые изучали предмет, спланируйте сложный тест.Привыкайте к новым оценкам

Будьте готовы к любым изменениям в вашем новом университете с точки зрения маркировки. Они используют буквы для оценки работы, но их процентное соотношение и важность работы очень разные. HD означает высокую дифференциацию, D — разницу, и это две самые высокие оценки, которые вы можете заработать. Cr означает кредит, P означает успешный результат, а F означает неудачу.

Позаботьтесь о своем благополучии

Любой иностранный студент должен убедиться, что у него есть надлежащий план страхования под названием «Страхование здоровья иностранных студентов» (OSHC), который также входит в ваш список обязательных для получения визы.В то же время жители Австралии имеют право на медицинское обслуживание по месту жительства. Это запланировано в основном как мера для покрытия будущих расходов, если у вас возникнут какие-либо проблемы со здоровьем во время вашего пребывания. Убедитесь, что вы выбрали лучший пакет для вас, и узнайте о местных центрах неотложной помощи и больницах, как только выберете жилье.

Стипендии и финансовая помощь студентам

студенты также возьмут с собой свою финансовую помощь из США в свое австралийское учебное заведение.Стипендии США для обучения за рубежом предоставляются несколькими международными и благотворительными организациями. В своей стране вы должны подать заявку на эти стипендии.

Кому следует подавать заявку на стипендию?

Иностранные студенты имеют доступ ко всем стипендиям, перечисленным на нашем сайте. Многие открыты для студентов всех национальностей. Тем не менее, школа или агентство, предоставляющее стипендию, устанавливает все требования к стипендиям, и заявки необходимо подавать непосредственно поставщику стипендии.Вы должны связаться с организацией, предлагающей стипендию, и определить, имеете ли вы право на получение стипендии.

Стипендии для поставщиков

Австралийские образовательные учреждения обычно предлагают стипендии на основе академических достижений подходящим международным студентам. Для получения дополнительных советов и информации обратитесь в приемную комиссию или в зарубежный офис поставщика, к которому вы подаете заявление.

Подайте заявку на получение как можно большего количества стипендий

В Австралии есть много возможностей для получения стипендии, поэтому мы рекомендуем вам подать заявку на как можно большее количество стипендий.Не ограничивайте свой поиск образовательными учреждениями, колледжами, правительством Австралии, иностранными организациями и правительственными ведомствами в вашей стране, которые также предлагают стипендии. Университетские стипендии для иностранных студентов также присуждаются отдельными факультетами (например, факультетом естественных наук), поэтому обязательно свяжитесь со своим преподавателем. Некоторые из них открыты только для студентов из определенных стран, которые проходят специальные курсы.

Внимательно прочтите требования к стипендии

Перед подачей заявки на стипендию убедитесь, что вы отправили все необходимое.Убедитесь, что ваше приложение соответствует крайнему сроку, дает достаточно подробные ответы на все заданные вопросы, соответствует ограничениям по количеству слов и сопровождается любой необходимой подтверждающей документацией. Личное заявление, письмо-предложение, сведения о вашей работе, рекомендации или свидетельство знания английского языка могут быть частью подтверждающей документации. Имейте в виду, что вам может потребоваться учетные данные или перевод определенных документов. Вы можете спросить у поставщика стипендии перед подачей заявки, есть ли у вас какие-либо сомнения по поводу вашего заявления, чтобы убедиться, что вы подали правильно.

Читать
Более
.

Ленточный фундамент с плитой

стоит ли делать? Отзывы строителей

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Плюсы и минусы решения

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Типы ленточного основания

Способы возведения

Фундаменты с цоколем

Фундамент без цоколя

Укладка песчаной подушки

Строительство опалубочной конструкции

Система армирования и заливка раствора

Монтаж черного пола на плите

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Нужна ли опалубка

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Земельные работы

Уплотнение и трамбовка

Устройство опалубки

Армирование

Заливка фундамента

Уход за бетоном

Гидроизоляция

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

инструкция по этапам, применение, особенности процесса

Сбор информации и подготовка

Сведения прикладного характера

Область применения

Начальные этапы

Основная процедура

Монолитная плита против плавающей плиты

BSI-118: Бетонные решения | Building Science Corporation

Фонды — AMERICAN GEOSERVICES

Общеупотребительные термины фонда | УРЕТЕК ICR

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками.Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Тип ленты

Устройство монолитное

Объем работ

Армирование

Преимущества и недостатки

традиционное основание по сравнению с плитой после натяжения

Обзор обычного фундамента

Плюсы обычного фундамента

Минусы обычного фундамента

Обзор пост-натяжного фундамента

Плюсы пост-натяжного фундамента

Минусы постнатяжного фундамента

Калькулятор бетонных оснований для монолитных плит | Лучшие стипендии и информация о стипендиях

Что нужно знать о стипендии Австралийского университета перед подачей заявки

Leave a reply Отменить ответ