Чем крепить мауэрлат к газобетону: Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если зимой снеговая нагрузка незначительная;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление.  С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

как закрепить без армопояса, как крепить на газобетон, установка мауэрлатного бруса крыши на стене

Содержание:

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Крепление мауэрлата к газобетону — установка без армопояса

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Содержание

1. Каким бывает крепление мауэрлата

2. Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

3. Крепление с помощью анкеров

4. Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

5. Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

6. В завершение несколько рекомендаций

7. Видео

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

• Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

• Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Анкера

• Бетон марки М-200

• U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

Далее нужно выполнить следующие шаги:

• U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

• У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

• Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

• Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

• Теперь можно залить все это бетоном.

• После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Далее нужно просверлить отверстия в брусьях, а затем положить их на анкеры и закрепить, закрутив гайки и шайбы.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

1. Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

2. Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

3. Затем шпильку нужно залить раствором.

4. Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

5. На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

6. Зажимаете гайки.

7. В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

8. Дальше можно устанавливать стропила.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

• На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

• Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

В завершение несколько рекомендаций

• Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

• Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

• Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

• «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добавить комментарий

виды крепления, гидроизоляция и монтажные работы

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
• к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

Подбор стройматериала

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Вернуться к оглавлению

Разновидности крепления

Крепление стальной проволокой.

Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

1. Металлическая проволока. При кладке верхних рядов блоков строители закладывают проволоку из стали таким образом, чтобы прочно ее вмонтировать в газобетон. Проволока должна выступать с обеих сторон. Ее длина должна быть достаточной для того, чтобы осуществить крепление мауэрлата к газобетону. Мауэрлату необходимо прочно зафиксироваться на поверхности. При этом конструкцию можно дополнительно не закреплять армопоясом.
2. Анкеры. Для надежной фиксации крепления специалисты часто прибегают к армопоясу. Армопояс поможет упростить процесс крепления конструкции и укрепит ее. За счет использования армированного пояса строителям удается выровнять поверхность газобетона, что играет важную роль для долговечности и прочности кровли. Строения из газобетонных блоков обладают низкой плотностью. Стройматериал не может надежно удерживать металлические шпильки либо анкеры. Специалисты рекомендуют использовать U-образные железобетонные блоки для установки армированного пояса. Строители помещают их в верхней части кладки, чтобы сделать желоб. Зафиксировать пояс можно применять части газоблоков. В желобе закрепляется каркас из арматуры. Перед заливкой бетонной смеси в желоб закладывают анкеры, которые предварительно заготавливают из проволоки. Каждый анкер нужно устанавливать аккуратно и ровно. Выровнять линию можно при помощи лески либо шнура. Строители советуют бетонировать анкеры так, чтобы они размещались перпендикулярно к конструкции мауэрлата. Крепеж каркаса из арматуры заливают бетонным раствором. Заливку смеси нужно осуществлять в один подход. Количество применяемых анкеров может быть любым, однако оно не должно быть меньшим, чем число стропильных наклонных ног. В то же время важно, чтобы последние не закрывали анкеры сверху, для этого стоит делать точную разметку мест, где будут фиксироваться болты. После застывания бетонной смеси анкеры будут надежно установлены. Этот метод позволит прочно укрепить мауэрлат: брусья будут держаться крепко. Таким образом, кровля будет зафиксирована на прочном и долговечном основании. После затвердения цементного раствора строители начинают укладку конструкции мауэрлата. Необходимо учитывать, что анкеры должны помещаться в заранее проделанные отверстия. Крепеж фиксируют гайками, под которые подкладывают шайбы из металла. Важно правильно рассчитать все точки, где будут просверлены отверстия. Для этого следует уложить мауэрлат на цементный пояс на болты, а затем постучать киянкой по конструкции. На стройматериале появятся вмятины, в которых нужно просверлить отверстия. Иногда специалисты не делают пояс из цемента по всей длине стенки, а размещают в необходимых местах цементные подушки. Для этого также понадобится связать анкеры к металлическим прутьям.
3. Крепеж металлическими шпильками.

   Шпильки. Если строение имеет небольшие размеры, а вес кровли незначителен, то для закрепления мауэрлата применяют шпильки. Этот тип крепления выполнен в виде болтов из стали, которые имеют квадратное основание шириной пять сантиметров. При закладке газоблоков внутрь заделываются шпильки, на которые закручиваются гайки. Технология напоминает закрепление мауэрлата на анкерах. Отверстия в бетоне проделываются так же, как и для анкеров: делается разметка, затем устанавливается брус из древесины и завинчиваются гайки.

4. Капсулы с реагентами. Есть и другой способ монтажных работ, который позволяет надежно зафиксировать конструкцию на газобетонных блоках. Перед монтажом следует купить капсулы с реагентом. Установка бруса из древесины осуществляется за счет проникновению специальных веществ в поры газобетонной поверхности. Реагенты, используемые в ходе монтажных работ, не повлекут за собой деформацию газоблоков, что имеет значение для тех участков, которые расположены с краю. Химические реагенты представляют собой клеящий раствор, в состав которого входят синтетические компоненты. При проникновении веществ в бетон средство крепко фиксирует материалы.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стенкой строения нужна гидроизоляция. С этой целью можно применять полиэтилен, стройматериалы в рулонах либо современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, в противном случае в области соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершительным этапом монтажа.

Вернуться к оглавлению

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

укладка, установка с армопоясом и без него

Газобетонные блоки считаются востребованными материалами для возведения теплых, недорогих и комфортных строений. Они являются разновидностью ячеистых бетонов, к которым так же относится газосиликат и пеноблок. Процесс кладки данных блоков считается простым и быстрым, поэтому получить готовую коробку дома не составит труда. При этом заблаговременно следует определиться, как будет осуществляться крепление мауэрлата к газобетону. Грамотно проведенная работа обеспечит долгий срок службы конструкции, а также крыша будет легко справляться с многочисленными воздействиями атмосферы.

Важно! Обычно осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, поэтому выбираются какие-либо подходящие для работы крепежи.

Определение нагрузки

Перед укладкой мауэрлата следует определиться с нагрузками. Обычно он изготавливается из древесины или металла. Часто он делается из того же материала, который применяется для создания стропил. Он непременно прочно и надежно фиксируется к стенам строения, после чего к нему прикрепляются стропила, обрешетка и кровельное покрытие. Это позволяет получить единую качественную стропильную систему.

В точках, где стропила опираются на мауэрлат, обеспечивается передача нагрузки, которая далее преобразуется и перераспределяется по всем стенам дома.

Важно! Газобетон считается специфическим материалом, не выдерживающим точечные нагрузки, поэтому с течением времени быстро разрушается, поэтому в регионах, где высока сейсмическая активность, желательно пользоваться технологией, предполагающей формирование армированного пояса.

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, рекомендуется произвести расчеты, позволяющие определить нагрузки на этот элемент. Если они являются невысокими, то допускается не пользоваться армопоясом. Если же они высоки, то рекомендуется потратить время и средства для его формирования, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции.

Во время данных расчетов должны учитываться факторы:

• площадь самого строения;
• конфигурация дома;
• материал и тип кровельного покрытия;
• размеры стропил и иные параметры;
• климатические условия конкретного региона, где осуществляется строительство здания;
• наличие мансардного помещения;
• вид конструкции крыши, так как она может быть двускатная или шатровая, сферическая или какая-либо другая, причем каждый вид обладает своим весом и особенностями.

Наиболее часто осуществляется строительство обычной двускатной крыши.

Из чего делается мауэрлат?

Первоначально следует определиться, из каких материалов будут делаться основные элементы крыши. Для формирования мауэрлата обычно используются материалы:

• Деревянный брус. Его сечение может быть разным, причем оптимальным считается пользоваться лиственницей. Монтаж бруса осуществляется равномерно по всем стенам дома, причем в местах стыков крепление мауэрлата к стене из газобетона выполняется с помощью прямого замка или гвоздей, обладающих большими размерами.
• Швеллер. Он представлен профилем из металла, обладающим п-образным сечением. Перед тем, как выполнять его укладку, следует убедиться, что на все поверхности нанесено специальное покрытие, гарантирующее прекрасную защиту материала от процесса коррозии.
• Двутавр. Является обычным профилем, имеющим н-образное сечение.

Важно! Для строения из газобетона оптимальным считается использование мауэрлата, сделанного из деревянного бруса.

Основные методы фиксации

Крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться разными способами. Для этого выбираются те или иные виды крепежных элементов.

Важно! Желательно устройство конструкции делать таким образом, чтобы мауэрлат находился на расстоянии не меньше 5 см от наружной части стены, поэтому крепление непосредственно на стенах считается затруднительным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Для этого можно пользоваться разными методиками, предполагающими применение разнообразных крепежей.

1. Использование химических анкеров

Они специально предназначены для того, чтобы надежно закреплять разные элементы на газобетонных стенах. Они представлены в нескольких видах, каждый из которых сделан на основе из полимеров.

Важно! Химические анкера в отличие от механических крепежей не способствует напряжению распирания, а это особенно актуально для крепления мауэрлата по краям строения.

Основа из полимеров обеспечивает надежное связывание двух материалов. Кроме применения таких химических анкеров требуется пользоваться гвоздями или болтами, а также нередко используются винты. Для усиления углов, эффективными считаются скобы или пластины.

Принцип использования химических анкеров, позволяющих надежно установить мауэрлат на газобетоне, заключается в том, что масса из синтетических элементов надежно внедряется непосредственно в поры газобетона, что обеспечивает надежность соединения блоков с мауэрлатом, представленным брусом или металлическим стержнем.

Сам процесс применения этих крепежей делится на этапы:

• подготавливается специальное отверстие для заливки химического состава;
• в него заливается смесь до упора;
• вставляется стержень из металла;
• прикрепляется мауэрлат;
• как только масса застынет, обеспечится надежное соединение элементов.

Считается, что такой метод крепления более надежен по сравнению с использованием механических крепежей. Служит фиксация больше 50 лет, причем наиболее оптимально пользоваться такими химическими анкерами в углах дома, а при этом отсутствует вероятность откола этой части.

Важно! Не допускается в местах крепления осуществлять сварочные работы, так как это приведет к разрушению полимера, поэтому он потеряет свою прочность.

2. Применение специальных шпилек

Этот вариант считается оптимальным для небольшого строения и легкой крыши. Не допускаются серьезные нагрузки на места крепления. Обычно применяется способ, если нет возможности для создания армопояса.

Важно! Специалисты считают этот метод не слишком эффективным, но отсутствуют случаи, когда разрушалась бы конструкция.

Сам процесс крепления делится на этапы:

• сверлом делаются отверстия в газоблоке, причем расстояние между ними должно быть примерно 1 м;
• вставляются шпильки, после чего они заделываются с использованием безусадочного раствора, а также допускается пользоваться цементным молочком;
• создается гидроизоляционный слой, укладываемый непосредственно на стены из газобетона, причем обычно для этого используется рубероид;
• укладывается мауэрлат на газобетон;
• он затягивается специальными гайками, причем процедура выполняется через резьбу имеющейся шайбы;
• после окончания монтажа надо воспользоваться специальными скобами для стягивания;
• сверху можно сделать стропильную систему.

Такое соединение не считается слишком надежным, поэтому обычно используется для небольших строений и при небольших нагрузках на кровлю.

3. Правила применения проволоки

Данный метод считается достаточно востребованным и простым. Пользоваться проволокой надо на непосредственном этапе возведения строения. Она непосредственно вмуровывается в дом. Сам процесс ее использования делится на этапы:

• во время кладки стен за 2 ряда до самого верха надо продеть между газобетонными блоками проволоку из стали;
• предварительно проволока скручивается в несколько слоев;
• концы элементов выпускаются;
• середина проволоки закладывается в стены;
• проволока должна обладать такой длиной, чтобы ее концы легко проходили через мауэрлат, а также, чтобы имелась возможность скрутить их;
• количество проволоки определяется в зависимости от числа устанавливаемых стропил.

Данный метод считается достаточно простым и быстро реализуемым. Не требуется тратить много средств, но подходит этот вариант исключительно для небольших строений и простых видов крыш.

4. Применение армопояса и шпилек

Наиболее надежной фиксация мауэрлата будет при использовании армированного пояса. Он предотвращает возможную деформацию стен, а также придает всему дому высокой жесткости. За счет него все нагрузки перераспределяются равномерно.

Армопояс представлен специальной конструкцией из железобетона. Она проходит по всем стенам строения. Армированный пояс формируется последовательными действиями:

• по периметру дома создается опалубка, причем обычно используется съемная конструкция;
• укладывается внутрь нее арматура;
• устанавливаются специальные шпильки для надежной фиксации опалубки;
• заливается конструкция качественным бетонным раствором;
• после его застывания демонтируется опалубка.

После выполненных работ фиксируется мауэрлат на шпильки.

Таким образом, для фиксации мауэрлата к стенам, сформированным из газобетонных блоков, могут применяться различные крепежные элементы. Каждый способ обладает своими особенностями, причем для большинства из них не требуется пользоваться армированным поясом. Эти методы гарантируют надежную посадку мауэрлата, его крепление к стенам и эффективную фиксацию самого кровельного покрытия. Все нагрузки при этом будут распределяться по стенам строения. Специалисты уверяют, что при возведении стен из точечных материалов, таких как пеноблоки или газоблоки, лучше всего пользоваться армопоясом, хотя отсутствуют случаи разрушения домов при использовании вышеуказанных методов. Поэтому для стандартных домов с легкой кровлей они являются идеальным выбором.

Посмотрите еще статьи:

Скатная крыша по газобетону. Какую крышу выбрать для дома из газобетона

К выбору формы крыши нужно подходить основательно. Возведение довольно сложной конструкции крыши потребует больше усилий и вложений. Устройство кровли должно стать надежной защитой конструкции от ветра, снега и дождя, а также обладать определенными теплоизоляционными свойствами. Чтобы кровля прослужила достаточно долго и при этом имела привлекательный внешний вид, необходимо обращать внимание на доступные технические качества выбранного материала.Качественный кровельный материал может прослужить более 100 лет. При использовании некачественного рубероида срок эксплуатации будет в четыре раза меньше, а то и кровля через пару лет потечет.

Некоторые особенности строительства крыши дома из пеноблоков

При устройстве кровли нужно будет серьезно отнестись не только к выбору качественного материала, но и к процессу проведения монтажных работ … Специалисты говорят, что не рекомендуется создавать большие нагрузки для стен, возводимых из пеноблок.Крыша дома из пеноблоков должна отличаться определенной легкостью. Чем меньше вес, тем лучше. При выборе рубероида необходимо учитывать довольно невысокую прочность пеноблока.

Вес кровли не должен создавать больших дополнительных нагрузок на несущие стены. Поэтому важно позаботиться о предварительном расчете. Это поможет определить допустимую нагрузку и получить уверенность в том, что пеноблоки смогут выдержать конструкцию.Однако в том случае, если основа дома представлена ​​железобетонным каркасом, то для потолка и кровли допускается использование материала с достаточно большим весом.

Скатная крыша дома — довольно простая и недорогая конструкция. Для строительства такой крыши потребуется гораздо меньше леса, чем для строительства двускатной крыши. Традиционно принято создавать двускатную крышу. Такая удобная конструкция особенно подходит для строительства дома с мансардой.Двускатная крыша представлена ​​двумя прямоугольными плоскостями, расположенными под определенным углом. Таким образом осуществляется отвод дождевой и талой воды.

Конструкция крыши разрабатывается специалистами в каждом конкретном случае, поэтому вы можете предложить свой вариант, который они смогут воплотить в жизнь. При этом следует учитывать, что самостоятельно заниматься работой такого плана крайне нежелательно.

Перейти к:

1. Этапы строительства дома из пеноблоков
2. Технология строительства дома из пеноблоков
3.

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твердо придерживаются консервативных традиций. В конце концов, многие аспекты могут быть выполнены без излишних затрат на рабочую силу, без ущерба для качества конечных результатов.

В вопросах о том, насколько правильно, последний элемент всегда кажется разработчикам чем-то непосильным для строительства только силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами не только развеют этот стереотип, но и создадут надежное укрытие для вашего имущества.

Преисполненный решимости построить крышу своими руками, первым делом нужно решить, какой вид работы будет выполняться:

• Сарай — применяется для зданий, в которых одна стена выше другой. Жилые дома, построенные с такой конструкцией, встречаются крайне редко. Действительно, по большей части такой подход используется для гаражей, сараев и других хозяйственных построек. С материальной точки зрения это наименее затратный вариант как по материалу, так и по времени на строительство.
• Фронтон — более распространенный вариант в частных домах. Конструкция довольно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединенных двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей есть место, которое можно использовать как чердак или комнату. Фронтон со скосом — аналогичен предыдущему варианту с той лишь разницей, что на фасаде видны скосы.
• Четырехскатная (вальмовая) — более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его преимуществ можно выделить еще больше места под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4-х сторон, а также лучший обзор снаружи.Конечно, обладая некоторыми навыками и правильно составленными чертежами, построить его вполне возможно. Сложность работы в этом случае, конечно, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно определившись, какую крышу вы хотите сделать, пора переходить к следующему этапу выбора материалов.

Помните, что важны не только характеристики крыши, но и величина нагрузки, которую она будет оказывать на стропила.

Определяемся с материалами будущего дизайна

Ассортимент материалов на рынке очень большой.Неопытным людям будет довольно сложно сориентироваться во всем разнообразии, из-за чего очень легко ошибиться при выборе. И цена его будет довольно высокой, учитывая текущую ситуацию.

Стоит присмотреться к тем вариантам, которые уже давно пользуются наибольшим спросом благодаря отличным характеристикам:

1. Керамическая плитка (нагрузка 35-50 кг / м 2) — экологически чистый материал с отличной огнестойкостью, морозостойкостью и звукоизоляцией.Срок службы достигает в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых этот вид плитки практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг / м 2) — отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и небольшой вес значительно экономят усилия при установке кровли. А различные вариации цвета, фактуры и изгиба профиля позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг / м 2) — не может похвастаться такой же прочностью, как две предыдущие, но при этом, естественно, дешевле.Эластичный материал довольно прост в установке и может покрывать даже изогнутые участки крыши. Суровая погода тоже не представляет угрозы.

Начало планирования

Без предварительных чертежей и расчетов даже опытные специалисты не смогут сделать правильно своими руками.

В первую очередь нужно выбрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для скатных крыш — 25-30 градусов;
• Для фронтона — 30-45 градусов;
• Если дом расположен в местах с большим снегопадом, уклон крыши должен быть не менее 40-45 градусов.В противном случае крайне высок риск обрушения кровли под тяжестью скопившихся сугробов;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Помимо типа кровли и климатических условий, выбранный тип кровли также влияет на уклон. Использование плитки или шифера возможно только с уклоном не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отвод осадочной влаги, предотвращая ее застаивание и просачивание на чердак.

Независимо от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами кровли при ее возведении будут:

• Стропильная система — основа кровли, которая несет практически всю нагрузку.
• Откосы — это основные плоскости крыши, которые покрываются крышей.
• Конек — это верхняя линия крыши, обозначающая стык скатов.
• Карнизный свес — выступающая часть кровли по бокам здания.Вся влага стекает по ним, не попадая на стены дома.
• Двускатный свес — часть ската, выступающая над лицевой стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карниз.
• Ендова — в сложных кровельных конструкциях, где предусмотрено более двух скатов, этим термином обозначаются места их стыковки. Этот внутренний угол кровли наиболее уязвим для атмосферных осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляции.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы.Конструкция должна быть собрана из древесных материалов хвойных пород, обработанных антисептиками. На них не должно быть ни малейших узлов, а допустимый уровень влажности — не более 20%. К предстоящей установке также необходимо подготовить утеплители для кровли, гидро- и пароизоляционные материалы, инструменты для кровельных работ и крепеж (шурупы, гвозди, шурупы).

Монтаж фундамента

Тип стропильной конструкции может отличаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1.Если в здании предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собрать многослойную стропильную систему. Этот вариант более простой и требует меньших затрат на строительные материалы:

• На продольные стены укладывается гидроизоляционный материал, после чего укладывается мауэрлат и закрепляется на их верхних концах анкерами — опорой для стропильной системы. Представляет собой балки сечением 15х15 сантиметров, уложенные параллельно коньку кровли.
• Уже на этой опоре ставятся стропила, прикрепляемые к мауэрлату скобами.Верхняя часть каждого стропила соединяется внахлест с помощью накладки или креплений на коньковой планке.
• На случай сильного ветра также следует предусмотреть дополнительные крепления каркаса — скручивание. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Его привязывают к стропилам, после чего скручивают концы проволоки.
• Для слива осадочной воды обязательно удалите стропила немного дальше стен. Это будет свес, длина которого должна быть не менее 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и балками.

2. Но есть и планировки, в которых нет внутренних перегородок, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только подвесная стропильная система, опорой которой выступают именно стены:

• По периметру всего дома монтируется мауэрлат. У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно быть не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя части срезаются под требуемым расчетом углом.При этом в обоих элементах следует предусмотреть прорези по нижнему краю, которые придадут им большую устойчивость.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных компонентов каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, снизу устанавливаются на мауэрлат и соединяются вверху под предварительно срезанным углом. Но при этом не скреплены ни в каком стыке. При точной подгонке друг к другу стропила опускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые компоненты каркаса поднимаются и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние уголки соединяются натянутым шнуром — это будет очень ориентировочная планка, по которой нужно будет выровнять все остальные элементы.
• Установив таким образом все стропила, их связывают между собой бруском в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть таким же, как и внизу.
• Затяжки внахлест устанавливаются внизу рамы.
• С помощью гвоздей помечаются все соединения в системе. Однако после этого каждый узел необходимо прикрутить болтами через пластины и металлические уголки. На этом этапе обеспечивается прочность и жесткость конструкции.
• Если по расчетам возможна высокая нагрузка на крышу, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда бывают случаи, когда обрешетка набивалась на готовые стропила без установки изоляционных материалов, экономя как время, так и свой бюджет.В то же время такой упрощенный вариант можно всерьез оценить как безвредный для качества крыши (а это возможно, разве что в параллельной реальности, как в The Sims 4). Но суровые условия самой первой настоящей зимы покажут, насколько вредно такое упрощение. .

Поэтому после завершения работ по стропильному каркасу требуется еще один комплекс дополнительных мероприятий.

Работаем над обрешеткой

Конструкция крыши состоит из разных элементов.Но чтобы построить теплый и влагозащищенный дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной пленкой, которая натягивается от стропила до стропила и фиксируется скобами степлером.
• Поверх пароизоляционной пленки по всему периметру кровли (со стороны чердачного помещения) при помощи саморезов крепятся гипсокартонные плиты. Они станут основой для установки теплоизоляционных плит.
• После этого придется некоторое время постоять на крыше, потому что там утеплитель будет укладываться на пароизоляционную пленку между стропилами. Чаще всего для этой роли предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или циновок.
• Затем поверх утеплителя укладывается настил из досок. Чтобы конструкции не утяжелялись излишне, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использовать листы OSB / фанеры толщиной до 5 миллиметров. Это напольное покрытие предназначено для укладки на него полотен.гидроизоляционные материалы (плотная полиэтиленовая пленка, толь), которые накладываются друг на друга на 20-25 сантиметров.
• Поверх гидроизоляции к стропилам крепится контррешетка — конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. Вдоль контррешетки уже крепится кровельная обрешетка, у которой расстояние между соседними направляющими должно быть примерно на 5 миллиметров меньше черепицы.

На вопрос, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для отвода осадочной воды.К стропилам крепятся крючки, на которые будут опираться желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится фасадная доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда практически все нюансы того, как дома подробно разъяснены, можно переходить к завершающему этапу.

Укладка плитки начинается с нижнего ряда откоса. Выровняв его по краю карниза, его необходимо уложить внахлест, соответственно с замковой системой материала.Когда первый ряд уложен, второй должен начинаться с той же стороны, внахлест на 50-70 сантиметров. Установив таким образом крышу по всем скатам, необходимо на их стыке смонтировать конек.

Обратите внимание, что по бокам крыши обязательно должны быть торцевые планки — они защитят покрытие от сильного ветра.

Последние штрихи

В итоге все вопросы и недоумения по поводу того, как построить крышу своими руками, решаются путем внимательного и точного следования проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, смонтировать на него стропильный каркас, заняться обрешеткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить рубероид.

В случае повреждения крыши также будет полезно знать, как залатать крышу ПЭТ-бутылками. Отрежьте от этого верхнюю и нижнюю части, разрезав получившийся кончик поперёк. Если размера получившегося листа не хватит, чтобы покрыть участок с трещиной, то такие «изделия» изготавливают точно так же. Их можно скрепить между собой обычным степлером и скобами. Установив собранную пластиковую конструкцию на поврежденное место, можно не бояться протечек — этот материал еще прослужит вам очень долго.

Строительство крыши — процесс не быстрый и далеко не самый простой. С первой и до последней минуты эта работа требует дисциплины, ответственности и внимательности. Однако его самостоятельное выполнение — вполне посильная задача. … Конечно, гораздо лучше иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того непростой монтаж.

Нерасширяющиеся стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки со стороны стропила. система.Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту. мансардный этаж: при такой схеме устройства стропил стяжные болты не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой с подшивкой опорной планки, либо опорный брус в мауэрлат.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорной (упорной) планки лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными планками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) с помощью стальных скоб (изогнутых стингерами в разных плоскостях) или петлевых пластин (ползунов).В этом варианте конструкции стрелы не крепятся друг к другу! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

На днях мой друг, который строит дом в соседнем селе, спросил меня, какой должна быть крыша дома из пеноблоков.

— Что за чушь? Чем крыша дома из пеноблоков может отличаться от такой же кровли дома из любого другого материала?

Однако чуть позже я задумался над этим вопросом и вот особенности крыш для этого типа домов обозначенные мной.

Вес крыши дома из пеноблоков

Чем пеноблоки отличаются от всех остальных строительных материалов? Прежде всего потому, что это очень удачный вариант для строительства теплого дома.Тепловое сопротивление пеноблоков позволяет строить теплые дома с толщиной стен 400 мм, а при толщине стен 600 мм уже можно сказать, что дом достаточно утеплен. Некоторые застройщики, помешанные на строительстве энергоэффективных домов, возводят дома из пеноблоков с толщиной стен от 800 мм и более. На мой взгляд, это перебор. Конечно, отопление такого дома будет стоить сущие копейки, но стоимость постройки такого дома зашкаливает.

Однако вернемся на крышу.Благодаря тому, что пеноблок — хорошая теплоизоляция, благодаря тому, что он содержит микропузырьки воздуха, его структура ячеистая. И в результате он очень хрупкий. Блок оказывается легким и под действием силы подвержен разрушению.

Это означает, что большие нагрузки не могут быть применены к стенам из пеноблоков, например, стенам из кирпича или керамзитобетона.

А это, в свою очередь, означает, что крыша дома из пеноблоков должна быть максимально легкой.Легкие решетчатые фермы в стропильной системе, использование пустотелых деревянных балок, использование швеллеров на OSB — выбор для такого дома.

А также осознанный выбор кровельного материала. Чем меньше вес, тем лучше для такого дома. Металлочерепица, профнастил, оцинкованное железо, листовая медь — все это имеет право на существование на крыше дома из пеноблоков.

Сланец, натуральная черепица, полимерно-песчаная черепица и другие тяжелые кровельные материалы следует использовать в домах такого типа с особой осторожностью.

Конечно, когда в конструктивном фундаменте дома есть железобетонный каркас, то перекрытия и крыша могут быть любыми.

Откосы и свесы дома из пеноблоков

Уклоны крыш, а точнее их форма и угол наклона, имеют достаточное значение для дома из пеноблоков в тех регионах, где выпадает большое количество снега. Чем круче уклон склонов, тем меньше на них держится снег и тем меньший вес давит на стены из пеноблоков.

То же касается и размеров свесов кровли. Чем меньше свес кровли, тем меньше сила, действующая на стену из пеноблоков при наличии снега на крыше.

Это особенно актуально для весеннего периода, когда основная масса снега в виде слегка подтаявших ледяных глыб концентрируется только по краям кровли, на свесах.

В последнее время в проекты частных домов все чаще включаются постройки из пенобетона или газобетона.Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Сотовые блоки отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одно из важных преимуществ такой конструкции — простота и скорость монтажа, в результате чего крышу можно вывести всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом. Дом, построенный с его использованием, обязательно будет качественным и пригодным для постоянного проживания… При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или пеносиликат могут сохранять свои свойства многие десятилетия. Дома из газобетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, морозостойкость. Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, несмотря на то, что его стоимость довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) стоит также отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность воплощения различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

Как и кирпич, газобетон является огнестойким материалом, выдерживающим воздействие высоких температур в течение четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия.Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытие из дерева.

Устройство кровли дома из газобетона (пенобетона)

После закладки фундамента и возведения стен переходят к следующему этапу — устройству кровли. Перекрытие выполняется путем укладки толстых бревен или бруса на заранее установленный армированный пояс. В этом случае соединение осуществляется с помощью стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену.Зазоры между балками заполните кирпичом или блоком.

Армирование должно выполняться в опорных зонах, проемах окон и дверей, на уровне пола. Углы конструкций укрепляются закругленными стержнями арматуры, которые затем привариваются к остальным стержням. При установке арматуры необходимо следить за тем, чтобы зазор от ее расположения до края блоков кладки составлял не менее пяти сантиметров. Над оконными и дверными проемами устанавливаются железобетонные перемычки.Они подлежат обязательному армированию.

· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае усиливается вся ширина и по метру с каждой стороны окна.

· Из-за сильного ветрового давления, испытываемого большими стенами, длинные стены должны быть усилены.

· Места, где перемычки опираются на блоки. Усиливают сами зоны и участки, расположенные по метру с каждой стороны перемычки.

После завершения укладки балок переходят к устройству обшивки.Доски следует прибивать гвоздями, чтобы между ними не образовывались зазоры и, получился прочный настил. К низу досок прибиваются балки, а их верх покрывается строительной бумагой, после чего укладывается слой теплоизоляционного материала … Чтобы выровнять поверхность и прижать теплоизоляционный слой, его накрывают картоном.

Как сделать бронепояс в доме из газобетона: все способы изготовления. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Мауэрлат, своего рода «посредник» между зданием и крышей, играет неоценимую роль с точки зрения надежности и прочности конструкции.Поэтому его дизайну и конструкции уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство бронепояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс для маэурлата увеличивает жесткость конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции

Такое армирование — довольно важный этап в процессе строительства здания. Для начала разберемся, для чего нужна установка армированного ремня.

На конструкцию воздействуют различные усилия:

• 
  вертикальный, созданный под весом крыши, а также внешними воздействиями, такими как снег, ветер и другие;
• 
  , когда стропила опираются на стену, возникает сила тяги, в результате чего стены здания стремятся раздвинуться. В этом случае нагрузка на распорку увеличивается по мере увеличения усилия на крыше.

Для некоторых современных строительных материалов точечная нагрузка может быть разрушительной.Поэтому для них, в частности, стен из керамзитобетона, армированный пояс под мауэрлат — крайняя необходимость. Таким образом, на вопрос, нужен ли бронепояс для мауэрлата на стенах из аналогичных материалов, есть однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, когда невозможно выполнить армирование, мауэрлат крепят к керамзитобетонным блокам, пеноблок без армированного пояса выполняют с помощью химических анкеров.

Действительно,

Что касается кирпичных стен, то они обладают отличной механической прочностью.Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее, в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать бронепояс под кирпичный мауэрлат.

На практике армированный пояс выполняет следующие функции:

• 
  Предотвращает деформацию стен при перемещении грунта или в случае неравномерной усадки, тем самым сохраняя строгую геометрию конструкции.
• 
  Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить ошибки при кладке.
• 
  Обеспечивает дополнительную жесткость.
• 
  Равномерно распределите любую нагрузку на несущие стены.
• 
  Благодаря своей механической прочности позволяет надежно крепить все важные конструкции, в том числе мауэрлат.

Размеры и характеристики

Для обеспечения прочности и надежности конструкции необходимо правильно подобрать размер армопояса для мауэрлата:

• 
  высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не более ширины стены;
• 
  Ширина — максимально приближенная к ширине стены;
• 
  Длина — до соответствующих стен;
• 
  минимальное сечение 250 на 250 мм.

В этом случае необходимо добиться непрерывности конструкции. Также следует учитывать, что он должен иметь максимально возможную прочность. Бетонный пояс выполнен монолитным. Заливка армопояса под мауэрлат выполняется единовременно, а внутрь вставляется армирующий слой. Металлическую фурнитуру подбирают диаметром не менее 10 мм, прочно скрепляют и связывают между собой.

Размер армированного пояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины используемых блоков.Сделаем небольшой расчет для таких конструкций. Согласно СНиП арматурный пояс уже сделан из несущей стены примерно на треть ее толщины. Следовательно, если принять толщину стены 40 см (одна треть от нее составляет 133 мм), то наручный ремень не может быть уже 300 мм (округлено до 267). Таким образом, при стене в 400 мм на внутреннюю часть П-образного блока, выполняющего роль опалубки, будет приходиться 300, а снаружи блоки 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка строится в половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительная техника Armbelt

Установка опалубки

Опалубка может быть выполнена различными способами с использованием:

• 
  деревянных досок (плит): крепятся к стене с помощью брусков, а также закрепляются сверху. При разборке опалубки вынимаются верхние. Что касается нижних планок, то они остаются в монолитной заливке.
• 
  боковых упоров;
• 
  шпильки с резьбой.Их устанавливают в предварительно просверленные отверстия в опалубке. Режутся трубы следующих размеров:
• 
  соотношение диаметров трубки и шпильки следующее: внутренний у первого немного больше, чем внешний у второго,
• 
  долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее штифт помещается внутрь трубки так, чтобы ее концы выходили через заранее подготовленные отверстия. Вся конструкция стягивается гайками, ставя большие шайбы.В конечном итоге в монолитном бетоне должны остаться только трубы. Для этого после заливки бронепояса бетоном ему придают предварительное твердение. Далее надо

• 
  откручиваем гайки,
• 
  опалубку разобрать,
• 
  выбиваем штифты;
• 
  метод с П-образными блоками. Для обеспечения прочности пояса их необходимо обрезать по углам постройки;
• 
  с внешней стороны стены кладется ряд 10-сантиметровых блоков, а внутри несколько рядов кирпича, уложенного по краю, либо их можно заменить досками.

Внимание!

Следует отметить, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, так как бетон зимой может промерзать.

Верхний край опалубки устанавливают строго в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.

Установка арматурного каркаса

Арматурная сетка — это:

• 
  штанги продольные рабочие Ø 10–12, не менее четырех штук;
• 
  промежуточных перемычек в виде зажимов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенных с шагом 200-400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при установке хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, впоследствии нарушит правильную работу ремня якоря.

• 
  вязальная проволока, которая скрепляет их вместе. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, так как она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой — в этих местах создаются благоприятные условия для коррозии.

На стыках и углах стен сетка дополнительно усилена для придания жесткости этим участкам. Для этих целей используется гнутая арматура, вставляемая с каждой стороны на 300-400 мм.

Как залить армопояс под мауэрлат

Максимальная прочность конструкции достигается единовременной непрерывной заливкой бетона марки не ниже М200. Объем таких работ обычно значительный, поэтому готовый бетон лучше заливать бетононасосом прямо в опалубку.

Однако, если это невозможно, бетон можно приготовить самостоятельно. Для обеспечения соответствующих характеристик наполнения возьмите:

• 
  цемент М400 — 1 час;
• 
  мытый песок — 3 часа;
• 
  щебень — 3 ч. Л.

Опалубка снимается примерно за четыре-пять дней, но бетон достигает полного созревания в течение нескольких недель.

На что обращать внимание при заливке бетона?

• 
  Во-первых, на пустотах, которые так или иначе образуются в процессе заливки.Их снимают либо путем протыкания бетонной смеси арматурой, либо путем ее вибрации с шагом примерно 1 м.
• 
  Во-вторых, важность смачивания бетона. Не все знают, что эта процедура увеличивает прочность бетона. Рекомендуется ежедневно увлажнять.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкеры, шпильки и др.

Опорный стержень перед креплением необходимо обработать для защиты от гниения и возгорания.Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают особым образом — либо прямым замком, либо косым срезом. Что касается того, как прикрепить мауэрлат к бронепоясу, то для наиболее распространенных способов используется следующая схема.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопояс в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

• Ремень связывает вместе всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность появления трещин в стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
• Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
• Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота бронепояса может быть меньше или равна высоте газоблока.Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина армированного пояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс. Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки.Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование стандартных U-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже. В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на внешнюю стену здания.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за дороговизны U-образных блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Из дополнительных блоков разной толщины можно сделать бронепояс.Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам. В щель между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонней надстройкой

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

С внешней стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены.Внутри опалубки, вплотную к ее внешней стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется арматурный каркас, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается совместно с штукатуркой стен или отделкой пенопластом.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ЛДСП. Опалубка крепится непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не выполнена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас.Для соединения стержней не рекомендуется использовать сварку, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором.Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При изготовлении своими руками следует придерживаться пропорции раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до загустения.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой.После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется и из него удаляются пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет.Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами. Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью.Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Следовательно, бронепояс необходим, но он имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку.Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата крепится этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу.Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов.Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

• Опоры деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в пределах формата 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина твердых пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы кровли, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P, — периметр перекрытия, а S, — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

• Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным компаундом;
• Монтаж гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Заливка витой проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

Сегодня при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

— этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и давлением атмосферных осадков на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Длина винта 76 мм для закаленного дерева

3. Саморезы длиной 40мм для дерева закаленные

4. Сетка армированная для кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр штифта, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона нужно, столько щебня нужно)

10. Список рек (исходя из того, сколько кубиков бетона нужно)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

инструментов:

1.Hydro level

2.Рулетка

3. Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу, или дисковая бензопила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетоносмеситель

9. Лопата и пара ведер

10 мастеров

11. Строительные леса или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1.Итак, с чего начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды.

Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и водный уровень. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это на бумагу в чтобы руководствоваться этими данными в будущем.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также внутри здания во внутренних углах это нам понадобится для построения опалубки в «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать уровень воды и как его использовать.

2. Определяемся с высотой засыпки армопояса, в моем случае высота засыпки 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен окружать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти планки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки гидроуровня плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся навесные леса или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять OSB лист так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до низа OSB плиты (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но когда саморез вкручивается под углом, он приобретает большее сопротивление отрыву.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Маркировка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, облицованный блоком или кирпичом, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек и обшивается Плита OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка крепежных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа потолочных балок используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и вырезали его болгаркой.В моем случае разрезаю на кусочки по 45см (5см — в пеноблок, 20см — в заливку, 15см — в балку, 5см-гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению бронепояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется армирование, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, составляет 20 см, то мы используем болгарку, чтобы разрезать сетку шириной 60 см. Чтобы сетка полностью покрылась бетонным раствором, мы уменьшили высоту в сторону на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто связывается вязанием проволочные или пластиковые зажимы. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и также связываются между собой проволокой или струбцинами. В местах установки шпилек нарезают арматурную сетку и привязывают к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее видно в левом углу фото.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце данной статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом сохраняя размер ширины насыпи (в этом нам поможет рулетка, либо вставленный вырезанный шаблон точного размера в середине опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции.Монтаж осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен схватываться без разрывов во времени, чтобы избежать трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и утрамбовывать какой-нибудь штифт, чтобы как можно больше выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

Стандарты ГОСТ

говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот как у меня получилось.

На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под чердачной крышей частного дома. Следуя этим незамысловатым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:

Мы также рекомендуем:

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил по стенам;
• крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону.Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их нужно устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным.Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке.А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1,2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен.Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли. Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Перед ним поставлено задач:

• защита от деформации стен;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Установлены шпильки для крепления.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он застынет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и починить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины. Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркас дома и воздействию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• он должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый, снеговые и ветровые нагрузки незначительные.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон ,

точно посчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Устройство кровли в жилом доме из газобетона. Какую крышу выбрать для дома из газобетона

Фургент конструкции стропил: существует три основные схемы совмещения типов крепления стропил к коньку и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них действующей нагрузки со стороны стропильной системы.Кроме того, прокатные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропило не нуждается в риглельной затяжке.

1 Вариант крепления верной стропы. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Низ рафала В данной схеме он закреплен жестко (с одной степенью свободы): стропильная стопа опирается на мауэрлат словом (зубом), либо разметкой с вкладышем опорной планки, либо упором опорной балки в Маурилалате.Хуже вариант с выстрелом стропил, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной стопы за пределы мауэрлата. Лучше вариант с подачей снизу опорной (упорной) планки, так как сечение стропильной стопы в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать смещение к использованию, лучше закрепить помимо боковых боковыми металлическими волнами или деревянными накладками. Мауролалат имеет стропильную ногу, дополнительно затягивается проволочная петля, которая крепится либо к мауэрлату, либо к анкре в опорном поясе, либо в анкере внахлест.Эта петля защищает крышу от подъема сильных порывов ветра. Стропила крепится гвоздями через стальные уголки как на прямых, так и на деревянных брусках.

Верх рафала При данной схеме есть две степени свободы: поворот и смещение. Нога для рафтинга опирается на лыжную трассу через закрытые металлом пластины с горизонтальной опорной поверхностью с обеих сторон пластины опухоли с обеих сторон. Стропила крепятся коньковой балкой (брус) на легкоплавких стальных скобах (изогнутых штампами в разных плоскостях) или с помощью петлевых пластин (ползунов).Между собой в этом варианте конструктивные конструкции не скрепляют! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны уходить друг от друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Эта схема в винтажном однотонном исполнении может быть использована в конструкциях односкатной кровли с пролетом до 5 метров.

Выбрать кровлю непросто, тем более что на рынке представлено много классических и новаторских материалов.Планируя покупку, необходимо учитывать не только финансовую и практическую составляющую, но и учитывать эстетическую сторону вопроса. Какая крыша лучше всего подойдет для дома из газобетона? Какие покрытия держатся дольше? Мы понимаем эту статью.

Критерии кровли

Газобетон — довольно хрупкий материал, требующий серьезной защиты от внешних воздействий. По этой причине специалисты рекомендуют оборудовать крышу прицела самыми высокими краями.Чем больше будет карниз, тем меньше вероятность попадания влаги с лицевой части дома. Конфигурация особой роли не играет, в приоритете характеристики покрытия:

• Герметичность. Некачественный материал связан с нарушением технологии монтажа, может привести к тому, что влага будет постоянно попадать внутрь помещения и спровоцировать появление грибковых колоний.
• Устойчивость к ультрафиолету. Выгорание красок — одна из самых частых проблем.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Покрытие не должно быть повреждено при перепаде температур и механических воздействиях (град, снег).
• Масса. Кровельный пирог не должен создавать чрезмерную нагрузку на фундамент и стены. Кроме того, тяжелые материалы создают дополнительные трудности при установке.
• Прочность. Производители указывают срок службы покрытия, но реальные цифры могут серьезно отличаться от заявленных.
• Огнестойкость.Негорючие материалы Обеспечивают дополнительную защиту вашего дома.
• Стоимость. Критерий достаточно спорный, так как финансовая составляющая тесно связана со сроком службы. Ему выгоднее потратиться на качественную кровлю и забыть о ней на несколько десятков лет, чем раз в 3-4 года, перекрывая кровлю из дешевых изделий.

Обзор материалов

Исходя из перечисленных критериев, можно сразу исключить натуральную черепицу (слишком тяжелую), фильтрованные и мембранные материалы (не подходят для устройства кровли прицела), сланцевые и алюминиевые покрытия (требуют больших затрат).

Листовая кровля

Классические листовые материалы проверены временем, однако имеют свои недостатки. Рассмотрим каждый вид Подробнее.

Шифер АТС

Самым доступным материалом остается шифер (асбестоцементный лист). Волнистый профиль делает его более эластичным, позволяет выдерживать временные (монтажные) нагрузки и обеспечивает естественную вентиляцию. «Серый» сланец не ярко выражен, а срок службы может достигать 30-40 лет. Режет обычной болгаркой. Находится на деревянном ящике и каучукоиде.

• Вес стандартной створки (1,75 * 1,12 м) около 22 кг, в одиночку ее установить невозможно.
• Материал сильно прилипает, расслаивается при падении даже с небольшой высоты.
• Требуется периодическая обработка грунтовкой, препятствующей захвату, иначе мох может покрыться.
• Не подходит для крыш сложной конфигурации.

Важно! Покупая шифер, обратите внимание, по каким нормативам он сделан.Изделия Girlian более надежны и долговечны.

Металлочерепица и профнастил

Металлочерепица — это простота (1 м2 весит около 5 кг), надежность (этот фактор зависит от толщины и качества полимерного покрытия), достаточная жесткость и долговечность покрытия (30- 50 лет). Подходит для крыш любого типа. Режет ножницами по металлу.

• Деформированный материал не может быть закреплен.
• Высокий уровень шума — при неправильно установленной изоляции слышны любые внешние звуки.
• Требуется точный расчет и заказ материала от одной партии — в противном случае оттенки могут отличаться.

Важно! Стоимость профнастила или плитки относительно невысока, но в смете придется уложить устройство кровельного пирога (частые накладки, шумоизоляция, защитные мембраны или пленки).

Битумные листы

EuroShorter и его модификации появились на отечественном рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность.Кровля Состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и полимерными добавками. Битумные листы выпускают несколько производителей, но чаще всего встречается продукция марки Ондулин.

Перейти на официальный сайт: http://www.onduline.ru/

Материал отличается простотой монтажа — укладывается на обрешетку и пароизоляционную пленку, устойчив к атмосферным воздействиям и химическим веществам, бесшумный (в отличие от металлические аналоги), малый вес и доступная цена.Срок службы до 50 лет.

IN в последнее время проекты частных домов все чаще включают строительство пеноблоков или пенобетона. Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Блоки Cellic отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одно из важных преимуществ такой конструкции — это простота и скорость укладки, в результате чего кровля доводится всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом.Завершенный с его использованием дом обязательно будет высоким и пригодным для постоянного проживания. При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или феносиликат способен сохранять свои свойства на протяжении многих десятилетий. Дома из ячеистого бетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, а также морозостойкость. Свойства бетона демонстрируют материал на достаточно высоком уровне, это при том, что его стоимость довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) следует также отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность реализации различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

· Как и кирпич, газобетон является огнестойким материалом, способным выдерживать воздействие высоких температур в течение четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия. Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытия из дерева.

Устройство кровли дома из газобетона (пенобетона)

После закладки фундамента и возведения стен переходим к следующему этапу — устройству кровли.Перекрытие выполняется укладкой толстых бревен или брусьев на заранее установленный армированный пояс. В этом случае соединение осуществляется с помощью стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену. Зазоры между балками заполните кирпичом или блоками.

Армирование должно выполняться в опорных зонах окон и дверей на уровне перекрытия. Углы конструкций укрепляются закругленными шпильками арматуры, которая затем приваривается к остальным стержням.При монтаже задвижки необходимо следить, чтобы зазор от места ее расположения до края блоков блоков составлял не менее пяти сантиметров. Над проемами окон и дверей устанавливают перемычки из железобетона. Выявлено обязательное армирование.

· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае регулируйте всю ширину и метр в каждую сторону от окна.

· Из-за сильного ветрового давления, которое испытывают стены большой площади, длинные стены необходимо укреплять.

· Области, в которых перемычки основаны на блоках. Усиленные зоны и сами квадраты, расположенные по метру с каждой стороны перемычки.

После завершения монтажа бруски переходят к установке обрешетки. Обшивка из досок должна быть такой, чтобы между ними не образовывались зазоры и получался сплошной настил. Снизу к доскам подпитываются балки, а их верх покрывается строительной бумагой, после чего укладывается слой теплоизоляционного материала.Для выравнивания поверхности и прижатия теплоизоляционного слоя его накрывают картоном.

Чтобы выбрать крышу для своего пеноблока, придется подходить основательно. Крыша состоит из кровельной конструкции и несущих конструкций покрытия. Крыша выполняет одну из основных функций в конструкции здания — защиту всех элементов основания дома: стен, фундамента. Кровельное устройство должно выдерживать любые атмосферные осадки и обладать значительными теплоизоляционными свойствами.

Конечно, крыша является важным элементом декора в здании, от ее формы, цветов, используемых для ее облицовки, зависит общее впечатление обо всем доме.Но самое главное предназначение кровли — это защитная функция от погодных и климатических условий. Сегодня кровлю монтируют в различных конфигурациях с применением самых современных строительных материалов для облицовки.

Выбор рубероида огромен: разные виды черепицы, металлическая шина, ондулин, оцинкованный лист. Необходимо выбирать материал высочайшего качества, тогда крыша прослужит вам долго, а конструкция здания останется стабильной. Если сэкономишь, то год другой и твоя крыша потечет.

Процесс строительства крыши потребует от вас знаний и опыта. А для дома из пеноблока подойдет не всякая крыша, так как нагрузка на крышу должна быть минимальной. Специалисты утверждают, что чем меньше будет вес кровли, тем устойчивее будет конструкция постройки. Пенопласт — материал малопрочный, поэтому, например, для облицовки кровли не подходит тяжелое натуральное плиточное покрытие. Пеноблок является хорошим утеплителем, но его ячеистая структура строительным материалам прочности не добавляет.Стены очень легкие, и небольшое силовое воздействие приведет к частичному разрушению.

Основание Creewater следует использовать с помощью деревянных болтов.

Несущая конструкция, стены не выдержат большего веса, поэтому при строительстве кровли без расчета нагрузки не обойтись. Задав значение допустимой нагрузки, вы легко определитесь в качестве кровли и подберете облицовочный материал (фото).

Конструкция крыши

Крыши мансардные и невероятного типа.

Можно использовать чердачное помещение для дома из фобелевой кладки, можно организовать помещение под вентиляционные каналы.

В конструкции крыши для дома могут быть использованы пеноблоки следующих типов кровли:

1. Квартира;
2. Сноп кровельный;
3. Мансарда.

Для дома из пеноблоков подойдет односкатная крыша, которая на сегодняшний день является самой востребованной, простой и недорогой. Строительный материал На такую ​​крышу потребуется минимум, и ее вес будет не столь значительным для несущей конструкции.Если вы остановитесь на Single Roof, я не буду тратить много времени на выбор отделочного материала (фото).

Самой популярной и красивой кровлей будет двухстворчатая, по форме она напоминает треугольник и может быть выполнена без каких-либо ограничений.

Крыша шатра выглядит как шатер или плоскость равновеликого треугольника, соединяющегося в общей точке. Для блок-хауса такой вариант считается удачным, поскольку распределение нагрузки равномерное.

Мансардная крыша выглядит не хуже, чем двойная, только позволяет увеличить чердачное помещение.

Облицовка

Из всего большого разнообразия отделочных материалов Для нашего дома подойдет пеноблок: металлочерепица, профнастил, листовая сталь, оцинкованное железо. В принципе все современные, универсальные материалы.

Не покрывайте в таком доме крышу натуральной черепицей, шифером.

Если в каркасном основании дома использовались кровельные бетонные материалы, то можно установить любую крышу.

Рейды на крышу

Для крыши дома из пеноблока это величина кровли крыши, угол наклона, особенно если в вашем регионе выпадает значительное количество осадков.

Плоские крыши имеют уклон около 2,5 °, однако в жилищном строительстве такие крыши используются редко из-за постоянного скопления на них осадков и следствия значительных протечек.

Размах кровли с уклоном более 10 ° впечатляет разнообразием форм. Дома с такой крышей отличаются от городских построек, а интересная крыша придает постройке правильные формы (фото).

Если вы устанавливаете крышу с крутым уклоном, то снег, дождь не будет собираться на вашей крыше, и поэтому нагрузка на стену будет минимальной.

Также на конструкцию здания влияет величина наклона крыши. Чем меньше будет крыша у раковин, тем меньшую нагрузку получит стена дома.

Как лучше построить крышу?

Если вы сами будете заниматься обустройством кровли, вам будет проще потренироваться на каком-нибудь хозяйственном сооружении.

Оцените свои возможности, не упивайтесь неглубокой формой крыши, чем их больше, тем быстрее придется обратиться к профессионалам.

Чем сложнее будет облицовочное покрытие, тем больше стропил устанавливается на обрешетку.

Выбирая материал для кровли, не забывайте, что ваше покрытие может значительно повысить эксплуатационные качества дома.

Как сделать армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Данная процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки.Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

p>

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опирающаяся на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания.Кроме того, данное соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепежные детали

Для крепления деревянных конструкций используются крепежные элементы из листовой или профильной стали, метрические крепления, гвозди , скобы.

Для гвоздевых соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины они вбиваются без предварительного сверления втулки.При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь просверливается втулка размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны используются только для соединения бревен или деревянных элементов при отсутствии возможности расколоть дерево. Их желательно размещать в предварительно просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и наслоенные. Это зависит от способности опереться на стены.Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлат, а другой конец образует гребневой узел с передним упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Подвесы, не имеющие второй точки опоры, создают тягу от прогиба стропильной конструкции. Поэтому внизу у них есть затяжка, которая принимает на себя разрывные силы.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату.Чаще всего для этого делают вставку в стропильных ногах. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — крестовина; 8 — гидроизоляция; 9 — продольная скоба

Иногда эта фиксация осуществляется скобами. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Этот способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, прикрепленных с двух сторон:

Часто в стропила вбивают три гвоздя для увеличения жесткости соединения.Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Из-за того, что лиственница легко раскалывается, соединения на гвоздях и скобах для нее использовать нельзя.

Подвесные стропила

Подвесные стропила используются для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку.Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Стропильная система подвесная: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги не хватает для создания необходимого свеса кровли, ее срезают на уровне мауэрлата. Свес делается из деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они сделаны, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от отрыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги крепятся через одну в стене с помощью скрутки (O 2–3 мм) 2–3 проволок к костылю. Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части деревянной крыши, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).).

Важно! Не кладите кирпичи полностью и не заделывайте щели между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием спаривания стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату. Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если жестко прикрепить деревянные элементы.

Здесь используется подвижная насадка. Это позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищен от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления крыши к стенам.Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Мауэрлат устанавливается на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система кровли может иметь огромное множество вариантов.Это обеспечивается достаточно простой обработкой древесины как строительного материала. В целом можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В любом конкретном варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой загородный дом и т. Д.) Вы можете сделать это соединение самостоятельно, руководствуясь описанными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлический крепеж.Согласно сделанному расчету подбираются материал, размер и количество необходимых конструктивных деталей. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Нормативная влажность древесины — 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. Когда древесина сжимается, она деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, то при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины.Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей обработкой влагозащитными покрытиями.

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологического повреждения древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами).При таких условиях эксплуатации используются только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место стыка стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях стыков не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.)).

Как положить лаги скатной кровли на блоки. Как сделать скатную крышу

Односкатные крыши над малоэтажными жилыми домами возводят редко. Правда, их незамысловатая форма и простота линий очень привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно укоренились в бытовом ландшафте, над гаражами, компактными дачными участками, верандами, бытовками возводятся конструкции с односкатной крышей.

Желание построить такой простой объект своими силами часто посещает умелых хозяев. Для получения оптимального результата домашним мастерам необходимо знать, как строится скатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ необходимо выполнить.

Техническое определение скатной кровли полностью отражает суть устройства. В его составе всего одна скатная плоскость, образованная оригинальной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, поэтому безоговорочно относятся к слоистым.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на стены разной высоты, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из этих элементов крыши не похож на стандартный деревянный каркас. Его роль играют две балки, уложенные параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна бревенчатого дома или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковой перемычкой.Однако он не образует гребневого перелома, а работает как опора.

Назначение опор односкатной крыши:

• Непосредственно кирпичные, пенобетонные и деревянные несущие конструкции.
• Рядом с опорными стойками, предназначенные или не предназначенные для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает навесным конструкциям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с другими смольными родственниками, они могут быть утепленными и холодными.Односкатные крыши строят с мансардой или без нее.

В чистом виде мансардные варианты встречаются редко, т.к. противопожарными нормами запрещается устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним уклоном, как правило, неглубокие: наиболее распространенные значения уклона находятся в диапазоне от 5º до 15º с процентным соотношением от 5% до 25%.

Чердак таких пропорций можно устроить только в том случае, если между кровельной системой и потолком будет устроено подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатных крыш построено:

• Над террасами бани, входные группы крыльцов, гаражи, пристроенные к основному корпусу.
• Над отдельно стоящие хозяйственные и жилые дома.

В области оборудования кровли пристройки откосы навесов представляют собой наиболее приемлемое техническое решение, исключающее вероятность скопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости они могут служить альтернативой. Эти соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают повышенной стоимостью и более сложной технологией строительства.

Из-за разницы в высоте опорных стен отвод осадков со склона происходит самопроизвольно.А это значит, что нет необходимости организовывать внутренний слив. Чаще всего к невысокой стороне скатной кровли крепится желоб, который отлично справляется с задачами водоотвода летом и в межсезонье. Зимой на пологих склонах может скапливаться снег. Отложения осадка удаляются согласно правилам чистки плоских крыш.

Уклон скатной кровли может быть предусмотрен:

• Традиционно стены разной высоты или рядами опорных столбов.
• Полуфермы заводского или самодельного производства, устанавливаемые на стены или ряды столбов одинаковой высоты.
• Опоры, прикрепленные к стене основного корпуса, расположены выше уровня противоположной стены хозяйственной постройки.

В качестве кровельного покрытия скатных крыш используются в основном профилированный лист, кровельный лист. Если того требует архитектурный облик усадьбы, используют пластик, шифер, керамическую или цементно-песчаную плитку.

Обратите внимание, что монтаж штучной кровли осуществляется только с величиной угла наклона, утвержденной производителями материала.Сооружения небольшой крутизны с одним откосом не покрываются черепицей, соломой, камышом из-за возможности быстрого разрушения.

Техника односкатной кровли

Для детального ознакомления с принципами устройства односкатной кровли рассмотрим реальные примеры сооружения стропильных каркасов из бруса. В конце концов, дерево — самый простой и доступный материал для работы.

Учтем, что работам должна предшествовать разработка проекта с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства.Сечение деталей стропильной системы навесов, по которому никто не будет двигаться, необходимо определять с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих зданий расчеты следует производить с учетом всех видов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Учтите, что стропильные ноги навесных систем рассчитываются как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы дизайна

Разберем общие принципы устройства такой кровли.Над частными постройками принято сооружать стропильные конструкции из дерева, что обусловлено экологическими и экономическими преимуществами материала. Однако будущим строителям не стоит забывать об особенностях природного органического вещества.

Следует отметить, что древесина имеет свойство изменять свои линейные размеры из-за колебаний влажности и перепадов температуры. Характеризуется провисанием деформаций сплошных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемные участки.

Особенности материала обуславливают сложность конструкции в зависимости от размера перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается простейший стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• На расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются стропильные ноги — подкосы. По такому принципу устраивают навесы вне зависимости от длины стропил.
• При расстоянии между опорными стенами от 6,1 до 9 м на подкосах монтируются две подкосы, поддерживающие стропильную ногу с обоих концов.
• На расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливается консольно-балочная конструкция, условно разделяющая пролет на две части. Конструкция представляет собой прочную деревянную раму с ходовой балкой наверху, которая поддерживается рядом вертикальных стоек. Стойки упираются в подкосы конструкции, поддерживая обе половинки длинных стропил.
• На расстоянии более 12 м пролет разделен прогонами на несколько секторов. Техническое решение внутри сегмента соответствует одному из вышеперечисленных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяется по геометрическим данным оборудованного короба. Стены, на которые будет опираться каркас крыши, тривиально делятся на равные части. Разбивку проводят так, чтобы оба края конструкции были снабжены стропильными ногами, а рядовые располагались между ними с равным шагом.

Выбор шага не совсем произвольный. Существуют ограничения по разбивке в зависимости от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги из бревна, бруса, плиты устанавливаются с шагом 1,5 — 2,0 м.
• Стропила из досок устанавливаются через каждые 1,0 — 1,75 м.

Существует ограничение на размеры секции, не зависящее от расчетов. Даже для зданий с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина плиты менее 7 см, толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным застройщикам необходимо учитывать, что для изготовления стропильных ног для крыш перекрытия пролетов более 4,6 м необходимо запастись пиломатериалами помимо бруса или доски для производства стропил. Подтяжки нужно будет сделать из бревна диаметром 10 см, из бруса со стороной 8 см или из двойной доски размером 25 × 150 мм.

Пруток для мауэрлата не может быть меньше 100х200мм, бревно для тех же целей тоньше Ø 180-200мм.При возведении кровель с пролетами перекрытия более 12м потребуется установка прогонов и грядок. Размер бруса для их изготовления не может быть менее 180 × 180 мм, диаметр бревна не может быть менее 200 мм. Стойки консольно-балочной системы для крупнопролетных кровель изготавливаются из бруса со стороной 120 мм и более или из бревна диаметром 130 мм.

Каркас односкатной крыши

Будем считать, что проектирование выполнено успешно.План-чертеж с размерами и расчетами поможет ответственному застройщику. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме объяснив, как правильно сделать скатную крышу … Обустроим небольшую каркасную баню. Стропила его скатной крыши будет опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не нужно, так как он равен расстоянию между стойками каркасных стен.Для изготовления стеллажей использовалась доска 50 × 150 мм. Высота передней стены составит 2,5 м, задней — 2,2 м.

Пошаговый процесс строительства:

• Режем доску отрезками по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству подкосов в передней стенке.
• Вырезаем равное количество стоек для задней стенки длиной 2,35 — 2,40 м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, скрепляем металлическими уголками. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем горизонт на высоте 2,5 м на передних стойках, и на высоте 2,2 м на задних стойках.
• По полученным отметкам устанавливаем бортик.
• Фактически мы отпилили лишние стойки, которые возвышаются над боковой панелью.
• Устанавливаем на торцевые стенки боковые доски. Для этого сначала примерим ее, прикрепив доску к месту предстоящего крепления и обозначив линии пропила.К крайним столбам обеих стен прибиваем доски с излишками пропила.
• Стойки боковых стен обрезаны по точному размеру, установлены с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенок. Крайние стойки боковых стенок сшиты крайними элементами рам передней и задней стенок. Дверной проем можно оставить сразу, а можно сделать вместе с оконными проемами после монтажа стропильной системы, выпилив стойки на необходимой высоте.
• Устанавливаем обвязку поверх концов стоек, демонтируем бортик.
• Монтируем еще одну поверх устроенной обвязки. Не забудьте связать углы, положив твердый край верхней доски над стыком нижних досок.
• Вырезаем из доски 50х150мм стропила. Учтем, что их длина должна включать два карниза с обеих сторон и еще 10-15см «в запасе» для выравнивания.
• Устанавливаем две стропильные ноги ровно вдоль боковых стен.Крепим их уголками к верхней обвязке через каждые 0,7 — 1,0 м. Между ними прокладываем и скрепляем обычные стропила, которые в двух местах прикрепляем к обвязке.
• Выровняйте края, срежьте лишние стропила. Затем монтируем ветровую доску по периметру из материала 50х100мм.
• Строим прочную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываются с зазорами 2-3 мм по периметру каждого элемента, чтобы обеспечить материалу запас на тепловое расширение.
• Закрепляем гидроизоляционный ковролин поверх обшивки.

Крыша неглубокая, поэтому о разреженной обрешетке не может быть и речи. Перед укладкой крышки прорежьте отверстие для дымохода. Вокруг него и по карнизу крыши укладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного перекрытия укладываем кровлю выбранного типа: битумно-полимерную, профнастил или стальные листы, соединенные складками.

Крыша каркасного дома с верандой

Отличий в технологиях устройства скатных крыш на каркасных коробах с разной высотой стенок практически нет.Этапы строительства выполняются по аналогичному плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна кровли, величина общей нагрузки с учетом погодных условий, специфики эксплуатации и веса кровельного пирога.

Скатная кровля — самый востребованный «участник» всех архитектурных сочетаний. В нашем примере над дачей возводят два отдельных пандуса. Одна из скатных крыш находится над жилой частью.каркасный дом, второй — над пристроенной к дому террасой. Жилая часть дома имеет общий фундамент и несущую стену, на вершины которой опираются стропила обеих крыш.

Алгоритм построения:

• Обрезаем стропила так, чтобы с двух сторон оставался запас под карниз.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасного здания. Крепим их к обвязке уголками.
• Вырезаем две ветровые доски длиной равной длине стены плюс два боковых карниза.
• Прикрепляем удлинение боковых карнизов к боковым элементам обвязки.
• Прибиваем ветровую доску к концам стеблей.
• Вырезаем брус 100х100мм для устройства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стены коттеджа.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки подбираем исходя из собственной архитектурной специфики.
• Соединяем верх стоек обвязкой из бруса 100х100мм.Крепим саморезами или гвоздями; для надежности можно продублировать соединения уголками.
• Прибиваем доску строго горизонтально к высокой стенке ящика, отступив от линии сопряжения стены и крыши на 30-40см.
• Вырезаем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем обрезанные стропила на прибитую доску и обвязку веранды. Закрепляем гвоздями или уголками.
• Выравниваем край откоса веранды и прибиваем ветровую доску к концам стропил.
• Сверху откосов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем укладываем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранную под отделку кровлю.

Желающим утеплить крышу дачного участка необходимо перед устройством обрешетки в пространство между стропилами уложить теплоизоляцию. В таких случаях со стороны дачного помещения устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от влаги с последующим гниением и потерей изоляционных свойств.Пароизоляция крепится степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по улучшению тепловых характеристик скатной кровли можно проводить после устройства кровельного покрытия. Затем изнутри здания укладывается теплоизоляция, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Использование ферм

По техническим характеристикам односкатной кровли одинарные стропила укладывают на стены разной высоты.Что делать, если обе стенки устанавливаемой стопы находятся на одном уровне?

Например, при сборке бревенчатой ​​бани неоправданно и невыгодно ставить одну из стен выше другой, хотя есть технологические средства для реализации таких планов. Затраты времени и материала будут слишком велики. И в результате обычная рампа, которую можно построить намного дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного возведения односкатной кровли по коробу с равной высотой стен достаточно просто использовать стропильные фермы.Их можно изготовить по шаблону самостоятельно или приобрести готовые. Фабричные изделия могут быть выполнены из дерева или металла. Первый вариант предпочтительнее для обустройства жилых и часто посещаемых построек, второй — для гаражей, подсобных помещений, веранд.

Рассмотрим пример устройства двускатной крыши со стропильными фермами для дачной пристройки веранды или крыльца. Для изготовления ферм запастимся доской 25 × 45 мм, для стоек приобретем доску 120 × 45 мм и толще, если давление на крышу предполагается сплошной снеговой нагрузкой.

Для покрытия потолка, фронтонов и установки водосточных досок приобретем доску 70 × 22 мм. Для устройства цельной обрешетки приобретем нестроганную пазогребневую доску 95 × 22 × 16мм.

Порядок работы:

• Вырезаем детали ферм с учетом того, что сделанный нами прямоугольный треугольник с короткой ножкой будет прикреплен к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать свес карниза необходимого размер.Вырезаем длинную ножку и гипотенузу из доски 25х45мм, короткую ножку из доски 120х45мм.
• Крепим детали фермы металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, прикручиваем короткую ножку к стене дома саморезами и дюбелями. Прибиваем длинную ножку к обшивке веранды.
• Обшиваем фронтоны вертикально установленной доской.
• Прибиваем к концам водосточные доски.
• Укладываем сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски вдоль стропильных ферм.Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями накладки.
• По примыканию односкатной кровли к стене устанавливаем угловую пластину.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставшееся пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Устанавливаем выбранное кровельное покрытие. Устанавливаем по периметру металлические профилированные полосы, крепим их к ветровому борту.

Желательно прикрепить желоб к переднему концу построенной нами односкатной крыши и вывести его водосточный сегмент за пределы крыши.Кронштейны для ее установки крепятся к стропилам перед устройством обшивки.

Обучающие видеоролики продемонстрируют, как грамотно построить прочную односкатную крышу своими руками: видеоролики подробно описывают процесс.

Устройство скатной кровли над пенобетонным коробом:

Обрешетки крыши с одним уклоном:

Гидроизоляция односкатной кровли:

Приведенные на примере варианты устройства скатной кровли помогут разобраться в процессе строительства и успешно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Если вы хотите построить необычный, непохожий на соседский дом, присмотритесь к домам под скатной крышей. Это придает зданию оригинальность. К тому же скатная крыша самая простая в использовании. Настолько просто, что можно сделать самому.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и простыми в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатной крышей встречаются очень редко.По большей части это связано с тем, что двое или четверо из нас более знакомы с скатными крышами — они выглядят более знакомо. Вторая проблема — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. Проектов на западных ресурсах очень много, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если у вас все же получится, и не нарушится гармония постройки, дом получится очень оригинальным.

Многих пугает неровный потолок в какой-то части здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем на другом уровне — оригинальный на 100%. Правда, и в этот раз очень сложно найти дизайнера, способного разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, тем не менее, это возможно.

Есть и другой выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения.Такие варианты реализованы, и владельцы остались очень довольны. Да, технические помещения в подвале и наверху, но с грунтовыми водами проблем нет.

Это, пожалуй, все недостатки или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Но есть еще одна вещь, которую сложно назвать недостатком. Из-за особенности конструкции рубероид на таких домах не просматривается с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла возиться с внешним видом крыши.Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, очень шумит в дождь) и надежный. Один из популярных вариантов — фальцевая крыша. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант выполнен из современных материалов. Такие кровли еще тише, а современные материалы можно использовать без ремонта 20-30 лет.

Устройство односкатной кровли

Требуемый уклон скатной кровли организован за счет разницы высот противоположных стен.Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для построек небольшой ширины.

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на прикрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд кладки стены армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда насыпают арматуру (для стен из известняка, ракушечника). ).В случае деревянной или каркасной конструкции роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности стен из строительного материала большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливаются стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладываются балки — длинные бруски, идущие вдоль здания. Затем на них опираются стропильные ноги.

При заливке бронепояса или укладке последнего ряда в него устанавливают шпильки, с шагом 80-100 см, с помощью которых затем крепят мауэрлат к стенам постройки.В деревянных домах, если не сделать бронепояс, нельзя закладывать шпильки. В этом случае допускается установка на шестигранные шпильки. Под штифт через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивают металлический стержень, который притягивает к стене деревянную балку. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие кровли особенно популярны при строительстве дворовых построек — навесов, гаражей.Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольших количествах. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши практически не содержит дополнительных усиливающих элементов (опор и балок), что является преимуществом. Также привлекательно отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России на пролет до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку. конкретно в вашем регионе и, исходя из этого, определитесь с параметрами балок.

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух прикрепленных к стенам брусков мауэрлата и стропильных ног, опирающихся на мауэрлат. Действительно, очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуются также станина, закрепленная на более высокой стене на уровне пола, и стропильная ножка, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки откоса.

Более сложные стропильные системы в скатной крыше с шириной здания более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стеллажи. В доме шириной до 12 метров фермы по-прежнему простые, а расходы на кровлю минимальны.

Для построек шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног становится больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого.Если требуется прибавка только по ширине свесов кровли, балки нарастают по краям галтелями. Это куски балки одного сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными пластинами длиной не менее 60 см, скрепленные болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Если общая длина балок превышает 8 метров, их обычно стыкуют. Стыки дополнительно армируются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: раздвижная слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы, как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым штанга упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий получившуюся «пилочку».Все последующие стропила перед установкой подпиливаются. На них в нужном месте наносится шаблон, намечается и вырезается углубление нужной формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Он используется во всех зданиях с низкой усадкой. На деревянных домах такой способ крепления применять нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться.Поэтому при установке сарая или любой другой кровли на деревянные дома применяется раздвижное соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «скольжения». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединенные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. На каждое стропило кладут по две таких горки.

Выбор угла наклона крыши

Угол наклона кровли определяется набором показателей — ветровой и снеговой нагрузкой и типом кровельного материала.Во-первых, их определяют под углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Если желаемый угол больше — все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — увеличивайте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального, рекомендованного производителем кровельного покрытия, не однозначно — в местах стыков она будет протекать.Для удобства навигации допустим, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной кровли составляет 20 °. Но желательно посчитать цифру для каждого региона и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, учтите, что разные производители одного и того же типа рубероида могут требовать разные минимальные уклоны. Например, одна марка может изготавливаться на крыше с минимальным уклоном 14 °, другая — при 16 °. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон 6 °.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12 °, чтобы обеспечить герметичность любого рубероида, необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла ската скатной кровли необходимо поднять одну из стен выше. Насколько выше мы узнаем, запомнив формулы для вычисления прямоугольного треугольника.По ним находим длину стропильных ног.

При расчетах не забываем, что длина получается без учета свесов, и они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный вылет — 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерно. Поэтому на одноэтажных постройках обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. В этом случае ширина свеса определяется из эстетических соображений — кровля должна выглядеть гармонично.

Самый простой способ определить, на сколько нужно удлинить крышу, в программах проектирования, позволяющих нарисовать здание в масштабе и «поиграть» со свесами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа — ScratchUp). Скрутите в нем свесы разных размеров, решите, какой из них лучше (если проекта нет), а затем закажите / изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройки: скатная крыша дома из газобетона

Построен дом в г.Петербург. Не было проекта, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка — штукатурка, крыша фальцованная, выбрана исходя из ее невысокой стоимости, надежности, простоты монтажа.

После того, как стены были выбиты, в них залили бронепояс, в который через каждый метр устанавливали шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армированном поясе достиг необходимой извращенности, на битумную мастику («Гидроизол», разрезанный по длине на полосы необходимой ширины) укладывался слой гидроизоляции.Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы для кровли — сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало устройства односкатной кровли — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, которые держат помощники), идут, стуча молотком по тем местам, где шпильки. В планке отпечатаны места, где торчат шпильки. Теперь просверливают дырочки и просто насаживают на шпильки.

Так как пролет большой, то из бруса делают опоры (150-150 мм), на которые укладывают балку, которая будет поддерживать стропильные ноги.

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом смещения на 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому бруски мауэрлата и прогон «торчат» за стены именно на таком расстоянии.

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — висит крайняя правая балка 2.2 метра. Если это смещение уменьшить, это плохо скажется на стенах и ухудшится внешний вид. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила укладываются из двух сращенных досок 200 * 50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Головки гвоздей правая, левая, попарно Две верхние / нижние правые, две верхние / нижние слева и т. Д.). Разводим места стыка досок менее чем на 60 см.Полученная балка намного надежнее аналогичного цельного бруса.

Далее пирог скатной кровли для этого случая таков (со стороны мансарды на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контр-обрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Утепление изнутри мы проведем позже, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, скрепляется скобами от степлера. Прокатанная выше ткань идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них — обрешетка для фальш-кровли.

Сначала сделали обрешетку из доски 25 * 150 мм с шагом 150 мм. После установки, пройдя по крыше было решено укрепить обрешетку.Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной кровли в результате

Далее на нижнем фронтоне заделаны крючки. Уложены они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения течения в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Далее необходимо внести кусочки металла (картины) длиной 12 метров.Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, потому что «салазки» исчезают. Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы поднимались по нему.

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В этом случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве / охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено закрепить материал к обрешетке за фальцем подвижными зажимами со свободой перемещения 15-20 мм.

После укладки рубероида свесы подшиваются, ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — свесы нужно подшить, но, в общем, уже готова

Ну а на фото ниже то, что было после доделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с скатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, сложно найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей.Пока эти постройки у нас непопулярны. Возможно, просто из-за его неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому будет полезно хоть как идея.

Большие окна — это красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом.Под односкатной крышей находится дом и хозпостройка, и даже часть — навес над двором между двумя корпусами

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим.При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Лучше использовать швеллер на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

• Гофрокартон
• Медный лист
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, быстрее исчезнет снег на крыше. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

• Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
• Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции

.

• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами.
• Древесина, из которой изготовлены элементы конструкции, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом.
• Лучше отдать предпочтение хвойным породам, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — это деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует закрепить анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания. Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет двухскатная, то нужно два мауэрлата, если четырехскатная, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

3 этап — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли. И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона.Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше сделать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Берем штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между стойками. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. Этот размер используется для подготовки нужного количества стропильных ног, которые затем надежно закрепляются на горизонтальных балках.

Монтаж обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Почему газобетон

Гараж из газобетона своими руками — самый дешевый способ построить помещение для защиты автомобиля. Еще одна причина выбора газобетонных блоков — легкость материала, что позволяет возводить конструкции с меньшими усилиями и менее мощным фундаментом, но прочность материала обеспечивает достаточную защиту.

Примечание!

Пеноблоки из пенобетона обладают низкой теплопроводностью, что позволяет строить без дополнительной изоляции.

Помимо положительных характеристик, у пеноблоков есть и некоторые отрицательные стороны.

Главный недостаток, которым обладает конструкция гаража из газобетона, — недышащее помещение, а для гаража такая характеристика является важным параметром, так как машина после поездок зимой и в сырую погоду приносит достаточно большую сумму. проникновения в комнату, ее конденсация и непогода негативно сказываются на стенах и самом транспорте.

Внимание!

Даже в сухую погоду, когда двигатель остывает после долгой поездки, двигатель выделяет определенное количество влаги.

В случае с гаражами из кирпича влага выходит намного быстрее и дополнительных работ не требуется, а блоки из газобетона не могут выводить влагу, и потребуется построить дополнительную систему вентиляции с использованием электроохладителя, что увеличит затрачиваемое время .
Второй не менее важный отрицательный параметр — непереносимость воздействия огня, и при высокой температуре здание может полностью выгореть, а при горении материал выделяет опасные для жизни вещества.

Проектирование гаража и расчеты материалов

Строительство гаража из газобетона начинается с проекта и первым делом выясняют глубину грунтовых вод и другие особенности земли, что дает возможность определить будущий фундамент, затем задачи, которые будет выполнять конструкция. выполнить определены:

• Наличие смотровой ямы для ремонта;
• Высота и ширина ворот;
• Наличие полок для инструментов;
• Температурные различия для выбора толщины стенки.

Реализация проекта возможна одним из двух способов:

• Заказ проекта у компании или частного дизайнера;
• Самостоятельное выполнение расчетов и разметок в специальных программах.

Разметка участка под гараж

Разметка участка под гараж и другие постройки производится натягиванием нитки, ориентируясь на проект, и угловое крепление делают кольями, закопанными в землю.

Натяжение нити в углах выравнивается строго под углом 90 градусов, что дает полностью перпендикулярную стенку.

Внимание!

Если рядом есть дерево, куст или другие препятствия, нужно учитывать наличие препятствий в будущем и, по возможности, строить без таких препятствий.

Фундамент гаражный из газобетона

Самый главный критерий при возведении фундамента — вес стен создает давление, на которое ориентируются материал и способ укладки фундамента в зависимости от грунта.

Пеноблоки из пенобетона не имеют большого веса, по этой причине фундамент делают из полосы с углублением в 40-50 сантиметров.

• Для возведения фундамента вырывается котлован определенной глубины и ширины, а предварительно установленная разметка является ориентиром;
• На дно траншеи насыпают песок и гравий, утрамбовывают;
• Монтируется опалубка из деревянных брусков и фанеры;
• В траншее укладывается усиленный каркас.
• Последний этап — заливка фундамента гаража своими руками.

Установка гаражных ворот

Перед началом монтажа ворот на фундамент укладывается рубероид или другой подобранный гидроизоляционный материал.

Фурнитура приваривается к коробке ворот гаража в горизонтальном положении, высота установки которой выбирается исходя из пеноблоков, чтобы они находились на стыке блоков.

Примечание!

Перед сваркой арматуру грунтуют и красят, тем самым предохраняя ее от гниения.

Строим гараж из газобетона: стены

Возведение стен начинается с углов конструкции, а модели шириной 20 сантиметров чаще всего используются как блоки из газобетона.

Начиная с углов, легче контролировать горизонтальный прогиб.

После обнажения первых угловых блоков по ним протягивают нить, затем, руководствуясь натянутым элементом, возводят стены гаража. В качестве состава для крепления чаще используется цемент, но есть альтернатива — клеевой состав, продающийся в магазинах.

Второй ряд блоков при возведении гаража из газобетона своими руками монтируют со смещением от первого, так, чтобы вышележащий блок своей серединой перекрывал вертикальный стык двух блоков. предыдущий ряд.Таким образом, работа продолжается до тех пор, пока стены не достигнут необходимой высоты.

При достижении желаемого размера стены ориентируются на будущую крышу, причем одни секции делают выше, а другие — ниже. Самый распространенный вариант гаражной крыши — скатная, в этом случае одна стена делается выше, а параллельная — намного ниже.

Крыша гаража

Монтаж кровли начинается с установки стропил. На них будет постоянно переноситься нагрузка, а значит, от прочности и надежности стропил будет зависеть вся крыша.

Стропильная система служит каркасом из материалов для кровли; он должен отражать любые внешние воздействия: сильный ветер, снег и любые другие виды осадков.

Основу каркаса составляют стропильные ноги — деревянные балки, упирающиеся в короб здания. Характеристики стропильных ног следующие:

• Изготавливается из древесины хвойных пород или дерева;
• Тщательно просушить;
• Обработаны антисептическими средствами и огнезащитной пропиткой.

Остальные элементы стропильной системы являются вспомогательными и служат для обеспечения ее нормальной работы:

• Для придания дополнительной жесткости стропильные балки соединяют дополнительными перемычками;
• Для устройства объемной кровли требуется установка дополнительных опор, которые защитят стропила от прогиба;
• Для лучшего крепления кровельных материалов обрешетка крепится перпендикулярно стропилам.

• Прочность конструкции крыши зависит от расстояния между несущими стенами.Если расстояние между ними не превышает 4 метров, то дополнительные опоры использовать нельзя, достаточно смонтировать балки между двумя стойками. Если расстояние между несущими стенами больше, то необходимо использовать дополнительные опоры.
• При возведении стен гаража важно помнить, что его крыша будет скатной. Поэтому при строительстве одна из стен гаража должна быть выше другой.
• Угол наклона скатной кровли должен быть не менее 25 градусов.
• Если угол наклона крыши составляет 25 градусов, то каждый метр между опорными стенами гаража добавляет 300 мм к высоте второй стены. Проще говоря, схема такая: если между противоположными сторонами расстояние 5 метров, то рост противоположной стены будет 1500 мм (5×300), т.е. одна стена будет на полтора метра выше другой. .

Техника односкатной кровли

Подготовка к установке мауэрлата:

• Брус деревянный размером 200х100 мм, в котором каждые 500 мм.Просверливаются анкерные отверстия.
• В стене проделываются отверстия под анкерные болты с учетом того, что одна часть болта будет находиться в балке, а другая — в стене.
• Далее с каждого угла просверливаются отверстия для крепления балок во всех углах.
• Для лучшего крепления в просверленные отверстия заливается клей под анкер.
• Каждая балка крепится подготовленными анкерами.

Теперь делаем следующее:

• Готовятся стропила, которые будут располагаться между двумя несущими стенами.
• В стропильных балках прорезаны двойные зубцы, которые войдут в прорези в балках.
• Каждое стропило устанавливается по очереди, скрепляется металлическим хомутом с помощью болта. Расстояние между двумя балками должно быть 300 мм.

Огнеупорная обработка стропил

В связи с большой вероятностью возгорания стропильную систему необходимо обработать противопожарными средствами.

Огнезащитными считаются только составы 1 и 2. группы огнезащитного действия по НПБ 251 / ГОСТ 16363 /… Важные конструкции пропитываются только средствами высшей группы.

Этаж гаража

Последним этапом строительства гаража из газобетона является пол, а из-за нагрузки, которую создает автомобиль, наиболее распространенным является бетонный пол с неплотной подушкой.

Сначала очищается периметр гаража от земли, затем участок засыпается небольшим слоем щебня, поверх него укладывается песок и гравий.

Внимание!

Каждый слой тщательно утрамбовывается.Уложенную подушку заливают бетоном, но при таких объемах лучше заказать спецтехнику.

ВИДЕО:

Пеноблоки

— отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как закрепить крышу на пеноблок? В нашей статье мы постараемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения данного блока построек.

Почему нужно уделять особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблоков

Все дело в пористой структуре материала, это видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить точечно, то поверхность будет сдавлена.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Этого не происходит с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине в пеноблоке болтаются застежки.В него легко вбить гвоздь, но он будет плохо сидеть, его можно ослабить и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание следует уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном соблюдении процедуры стены могут обрушиться.

Виды кровельных пеноблоков зданий

При постройках из пеноблоков используются все существующие виды кровли. В принципе, их можно разделить всего на две группы: плоские и скатные.

Плоские крыши

Проблем с ними вообще нет. На стены укладывают плиты перекрытия или на них делают кровельный пирог … Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали возводить стену выше, и это будет вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные крыши

Их больше видов:

• односкатная;
• фронтон;
• чердак;
• бедра или бедра;
• полубедра.

Кроме того, есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам все равно, все эти крыши означают конструкцию крыши, которая поддерживает крышу.

Нагрузка от стропил при непосредственном креплении к стенам будет точечной, в связи с чем возникают проблемы при проектировании узлов крепления кровли к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и виды стропильных конструкций

Как видно, главная деталь — стропила, соединенные обрешеткой, они выдерживают вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

1. слоистый;
2. висит.

Первый упор обоими концами (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип держится только на ножках, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и стойка, автор рисунка употребил термин, принятый среди реставраторов, чем среди инженеров (автор статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжку еще чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как положить крышу на пеноблок, когда части кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки.Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что нужно обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует обратить на следующие детали стропильной конструкции.

Мауэрлат

Без этой детали невозможно прикрепить детали стропильной системы к пеноблоку. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стен. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью забиваемых в него штифтов или дюбелей. Желательно посадить их в раствор или приклеить. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка верхних концов многослойных стропил

Если стойки или верхние концы многослойных стропил опираются на перегородку, тоже из пеноблока, то поверх нее необходимо положить прогон.Он распределяет нагрузку по всей площади, как мауэрлат на внешние стены.

Пуфы

Стропила подвесные без затяжек «разошлись» в стороны. Только стена может предотвратить это. В случае пеноблока эта нагрузка может ослабить шпильки, которыми крепится мауэрлат. Следовательно, затяжка должна быть обязательной и желательно не повышенной.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальную силу на стену.Обойти все ограничения можно, если дополнительно прикрутить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли бронепоясом

Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название — пояс монолитный).

Что такое армопояс

Армопояс — полоса монолитная железобетонная до 0.Толщиной 5 м по верхнему краю стены. Устраивается не только на пеноблоках, но и на кладке из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача — дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузки по всем четырем (и более) стенам. В случае пенобетона он дополнительно защищает поверхность от пробивки.

В опалубке можно сделать монолитный пояс, но обычно с внешней и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовывался лоток (иногда лоток вырезают, получая » U «-блок).В него устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для построек большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс практически незаменим.

Крепление кровли к конусам из пенопласта с помощью армопояса

Стропила можно крепить к бронепоясу без мауэрлата, аналогично, но все равно лучше установить.В дереве мауэрлат проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладывают анкерные шпильки. Под них в мауэрлате просверливаются отверстия и притягиваются к бетону гайками с шайбами. Самый надежный метод, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки просверливаются, уже уложив мауэрлат на бетон.Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Гидроизоляцию необходимо делать между мауэрлатом и стеной (армопояс).

Первые два способа крепления стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются выступы, которыми они упираются в мауэрлат.Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это более надежно зафиксирует стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с невысокой затяжкой — также кладут угольники.

Обратите внимание, что можно дополнительно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

• Опорные стержни крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по мауэрлату можно закрепить металлический прокатный угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный стержень крепится стальной пластиной и двумя стержнями, которые также создают дополнительную опору.
• Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
• В конце стропила выбирается выемка V-образной формы, которой оно опирается на мауэрлат.В этом случае стропильная нога не выходит за пределы стены.
• Комбинация методов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, выступают бруски, на которых также выбираются упоры.

Консультации. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

Отметим, что на всех предлагаемых точках крепления, помимо варианта «4», есть еще дополнительное крепление — хомут.Его делают из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Прикрывает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены с помощью дюбелей. Его можно использовать, если вам нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и крыши, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как поставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной и принесла вам практическую пользу.Было бы здорово, если бы вы могли воспользоваться нашими советами и реализовать один вариант дизайна этого узла во время строительства на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает дополнительную прочность стенам, защищает от проливания.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного ремня следует учитывать, что он должен составлять не менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• лить армопояс.

Крепление опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Или внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью из не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются стойки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать те же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Монтажные шпильки

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а разметку удобно отметить мелом на самом каркасе арматуры. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно к опалубке. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэром, обрабатывают антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегиваются косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без рычажного ремня

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, однократно.Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций можно использовать металлические бронепоясы от тройника или тройника. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное застывание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте поверхность водой, чтобы не допустить растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикально . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Проставки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлей является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитовых блоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно выполняться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. С использованием рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнитель бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить за один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, приложите раствор к штыку с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон необходимо увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Мауэрлат до армопояса

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или возгорания опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка имеет отверстия.
• Насадка для мауэрлата выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется застраховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.

Шпильки встроенные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливаются шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

.