Блок самодельный: ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Доброго времени суток форумчане и гости сайта Радиосхемы! Желая собрать приличный, но не слишком дорогой и крутой блок питания, так чтоб в нём всё было и ничего это по деньгам не стоило, перебрал десятки вариантов. В итоге выбрал лучшую, на мой взгляд, схему с регулировкой тока и напряжения, которая состоит всего из пяти транзисторов не считая пары десятков резисторов и конденсаторов. Тем не менее работает она надёжно и имеет высокую повторяемость. Эта схема уже рассматривалась на сайте, но с помощью коллег удалось несколько улучшить её.

Я собрал эту схему в первоначальном виде и столкнулся с одним неприятным моментом. При регулировке тока не могу выставить 0.1 А — минимум 1.5 А при R6 0.22 Ом. Когда увеличил сопротивление R6 до 1.2 Ом — ток при коротком замыкании получился минимум 0.5 А. Но теперь R6 стал быстро и сильно нагреваться. Тогда задействовал небольшую доработку и получил регулировку тока намного более шире. Примерно от 16 мА до максимума. Также можно сделать от 120 мА если конец резистора R8 перекинуть в базу Т4. Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5, и как следствие — раньше ограничить ток.

Рекомендуем такой вариант схемы с мультисима. Добавлен резистор (R9 100 Ом) в базу Т5 (Q5) для ограничения тока при крайнем левом положении резистора R8 (470 Ом). Регулирует от 10 мА до максимума.

На базе этого предложения провёл успешные испытания и в итоге получил простой лабораторный БП. Выкладываю фото моего лабораторного блока питания с тремя выходами, где:

• 1-выход 0-22в
• 2-выход 0-22в
• 3-выход +/- 16в

Также помимо платы регулировки выходного напряжения устройство было дополнено платой фильтра питания с блоком предохранителей. Что получилось в итоге — смотрите далее:

Отдельная благодарность за улучшение схемы — Rentern. Сборка, корпус, испытания — aledim.

   Форум по БП

   Форум по обсуждению материала ЛУЧШИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

Самодельный лабораторный блок питания

Изготовление самодельного лабораторного блока питания из подручных доступных компонентов.

Для настройки самодельной электроники и не только самодельной, требуется источник питания. Для каждого устройства требуется свое напряжения питания. У каждого мастера должен быть универсальный блок питания, идеальный вариант это лабораторный блок питания. У меня есть только регулируемый блок питания. На нем нет возможности установить ограничение тока. Выход есть, соберу свой ЛБП.

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.

Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.

Сборка

Собирать буду по простой схеме. В первичной цепи трансформатора установил выключатель и предохранитель. С вторички напряжение поступает на диодный мост и электролитический конденсатор. С них напряжение поступает на понижающий модуль. С модуля, через Вольт-Ампер метр поступает на выходные клеммы. Подстроечные резисторы выпаиваем и на проводах выносим за пределы платы, но устанавливаем регулируемые. Нижняя часть схемы, с линейным стабилизатором, служит для питания Вольт-Ампер метра.

Схема регулируемого блока питания

Расставляю силовые элементы на нижней части корпуса. Конденсатор установил между трансформатором и диодным мостом.

Соединяем трансформатор, диодный мост и понижающий модуль. Витые провода пойдут на регулировочные резисторы.

Так получилась часть для питания приборчика. Диодный мостик, электролитический конденсатор и стабилизатор на 5 вольт.

На задней панели вырезаю отверстие под сетевой разъем. Такой разъем можно снять со старого компьютерного блока питания.

На заготовке из композитного пластика, вырезаю все необходимые отверстия. Сетевой выключатель клавишный, до последнего момента не знал что установить. Разметку производил по защитной пленке, ее при установке сниму.

Распаиваю резисторы. Подключаю выключатель. Распаял провода на Вольт-Ампер метр. В разрыве предохранитель, на задней панели.

Устанавливаем все элементы передней панели на свои места. Защитная пленка снята.

Ручки на резисторы нашел разных цветов. Верхнюю крышку покрасил. Можно испытать. Диапазон регулировки получился от 1 до 27 вольт. Ток на короткое замыкание получился около 9 ампер.

Такой ЛБП получился. Для всех моих потребностей более чем достаточно.

Видео по сборке

Самодельный трансформаторный блок питания для КВ трансивера на ток 25 А.

Стояла задача: изготовить блок питания для КВ трансивера KEWOOD TS-850 вместо вышедшего из строя импульсного блока питания, который поломался при сильной грозе в летнее время, антенна в это время не была отключена и при включении в квартирном щитке выбило автоматический выключатель. Прочитав на различных форумах обсуждение самодельных блоков питания, пришли к выводу, что надо изготовить трансформаторный самодельный блок питания, правда он получится по весу не совсем легким, но зато его можно в любом случае отремонтировать в домашних условиях, тем более в запасах набралось много разных железок и грех ими не воспользоваться.

• Первый вопрос: на какой максимальный ток его необходимо изготовить? По паспортным данным максимальное значение потребляемого тока TS-850 22 Ампера, в реалии он потребляет меньше тока. Напряжение выходное для трансивера стандартное — 13,8 Вольт.
• Начинаем подбирать соответствующий трансформатор, мощность его должна быть примерно 13,8 В * 22 А = 303,6 Вт. Если проанализировать внимательно характеристики по мощности, то из трансформаторов серии ТН и ТПП имеют максимальную мощность 200 Вт, что означает, что нам необходимо подобрать два трансформатора и в сумме номинальная мощность составит 400 Вт. При первом взгляде подходят трансформатор ТПП-317, ТПП-318, ТПП-320 (смотрим в первую очередь по мощности и по току) и если, обмотки соединить параллельно и последовательно, то наилучшим образом больше всего подходит трансформатор ТПП-320 в количестве 2-х штук.

Для повышения надежности блока питания на максимальном токе решено увечить количество выходных транзисторов, кроме уменьшения тока проходящий через выходные транзисторы (ток делится на количество транзисторов), соответственно и уменьшается тепловыделение на каждом ключе, что очень важно.

Конструкция радиатора с установленными на нем четырех транзисторов, в данном случает применены транзисторы в корпусе ТО-3, в первоначальном варианте планировалось поставить КТ819Г, но в результате опробования разных схем блоков питания, запас отечественных транзисторов закончился и пришлось купить импортные — 2N3055, которые стоят дешево, хотя имеются на сегодняшний день и более мощные полупроводники. Схема блока питания R. RAVETTI (I1RRT), она при испытании показала на мой взгляд лучшие характеристики при простоте схемы.
На фото показаны транзисторы, установленные на радиатор и проволочные выравнивающие резисторы с номиналом примерно 0,1 Ом. Планируется установить две таких планки с радиатором, что в итоге составит 8 транзисторов включенных параллельно. Схема собрана навесным монтажом, корпус подобран подходящих размеров от прибора 30,5х13,0х20,0 см.

КВ трансивер Kenwood TS-850 подключен к самодельному трансформаторному блоку питания, в режиме приема трансивер потребляет около 2-х ампер, что видно по стрелочному амперметру.

На снимке потребление тока КВ трансивером Kenwood TS-850 от блока питания при передаче в режиме CW составляет 15 ампер (под нагрузкой напряжение питания 13,6 вольт — смотрите слева от амперметра видны показание шкалы вольтметра), на фото справа трансформатор ТПП-320.
Этот блок питания можно использовать для FT-840, FT-850, FT-950, IC-718, IC 746pro, IC -756pro, TS-570, TS 590S и других подобных трансиверов.

Продажа радиолюбительской, аппаратуры, комплектующих, самоделок и другое Перейти

Самодельный регулируемый блок питания из китайских модулей. Самодельный блок питания на готовых модулях

Я много смотрю видео по ремонту различной электроники и часто видео начинается с фразы «подключаем плату к ЛБП и…».
В общем ЛБП штука полезная и крутая, вот только стоит как крыло самолета, да и не нужно мне для поделок точности в доли миливольта, достаточно заменить ворох китайских БП сомнительного качества, и иметь возможность не боясь что-либо сжечь определить сколько нужно питания прибору с потеряным БП, подключаем и повышаем напряжение пока не заработает (Роутеры, свичи, ноутбуки), да и так называемый «Поиск неисправности методом ЛБП» тоже удобная штука (это когда на плате есть КЗ но какой из тысячи SMD элементов пробило хрен поймешь, к входам цепляется ЛБП с ограничением по току 1А и на ощупь ищется горячий элемент — нагрев = пробой).

Но из за жабы я не мог себе позволить такую роскошь, но ползая по Pikabu набрел на интересный пост в котором написано как из говна и палок китайских модулей соброать БП своей мечты.
Поковырявшись еще на эту тему я нашел еще кучу видео о том как такое чудо собирать Раз Два .
Собрать такую поделку может любой, да и по стоимости не так уж и дорого по сравнению с готовыми решениями.
Кстати есть целый альбом где народ хвастается своими поделками.
Назаказывал всего и начал ждать.

Основой послужил импульсный БП 24V 6A (такойже как и в паяльной станции, но о ней в следующий раз)

Регулировка напряжения и тока пойдет через вот такой вот преобразователь — ограничитель.

Ну и индикатор до 100 вольт.

В принципе этого достаточно чтобы схема работала, но я решил сделать полноценный прибоор и докупил еще:

Раземы питания под кабель «восьмерку»

Разьмемы под «Бананы» на лицевую панель и 10K многооборотные резисторы для плавной регулировки.
А также нашел в ближайшем строймаге сверла, болтики, гаечки, термоклей и выдрал из старого системника CD привод.

Для начала собрал все на столе и протестировал, схема не сложная, брал ее

Я в курсе что это скриншоты с ютуба, но жутко лень скачивать видео и вырезать оттуда кадры, суть от этого не поменяется, а найти исходники картинок сейчас не смог.

Распиновка моего индикатора нашлась в гугле.

Собрал и подключил лампочку для нагрузки, работает, нужно собирать в корпус, в качестве корпуса у меня выступает старый CD привод (наверное еще и рабочий, но думаю этому стандарту пора на покой) привод старый, потому метал толстый и прочный, лицевые панели из заглушек из системника.

Прикинул в корпусе что и куда ляжет, и пошла сборка.

Разметил места под компоненты, просверлили отверстия, покрасил коркус из балона и вставил болты.

Под все элементы приклеил пластик от упаковки наушников чтобы избежать возможное КЗ на корпус, а под DC-DC преобразователи для питания USB и охлаждения еще положил термопрокладку (зделав вырез в пластике под нее, предварительно срезав все высупающие ножки, саму термопрокладку взял из привода, она охлаждала драйвер двигателя).

Изнутри накрутил по одной гайке и сверху вырезал шайбочку из пластикового контейнера, чтобы поднять палты над корпусом.

Все провода припаивал так как зажимам веры нет, могут послабится и начать грется.

Для продува самых горячих элементов (Регулятор напряжения) установил в боковую стенку 2 40мм 12В вентилятора, поскольку БП греется не все время а только под нагрузкой, постоянно слушать вой не самых тихиз вентиляторов не очень хочется (да, брал самые дешевые вентеляторы, и шумят они сильно) для управления охлаждением заказал вот такой модуль контроля температуры, штука простая и супер полезная, можно как охлаждать так и нагревать, настраивается просто Вот инструкция .

Выставил примерно 40 градусов, как самую горячую точку взял радиатор преобразователя.

Дабы не гонять лишний воздух выставил на преобразователе питания охлаждения порядка 8 вольт.
В итоге получилось нечто такое, внутри места навалом, можно и какой-нибуть нагрузочный резистор добавить.

Уже под финальный вид заказал крутилки, пришлось срезать 5мм вала резистора и подложить по 2 пластиковые шайбы с внутренней стороны чтобы ручки стали вплотную к корпусу.

И того имеем вполне годный БП, с дополнительным выходом на USB который может дать 3А для зарядки планшета.

Вот так БП выглядит уже на резиновых ножках (3M Bumpon Самоклейка) в паре с паяльной станцией.

Я доволен результатом, получился вполне мощный БП с плавной регулировкой и в то же время легкий и портативный, я порой работаю на выезде и таскать за собой фабричный ЛБП с тороидальным трансформатором вообще не кайф, а тут вполне легко помещается в рюкзак.

О том как я делал паяльную станцию раскажу в следующий раз.

Всем привет. У всех, кто занимается электроникой, должен быть . Если паять неохота или вы начинающий радиолюбитель — эта статья специально для вас написана. Сразу поговорим про характеристики блока питания и его отличие от популярных разновидностей БП на LM317 или LM338.

Модули для БП

Мы будем собирать импульсный блок питания, но паять ничего не будем, просто купим у китайцев уже спаянный модуль регулировки напряжения с ограничением тока, такой модуль может отдать 30 вольт 5 ампер. Согласитесь, что не каждый аналоговый БП на такое способен, да и какие потери в виде тепла, так как транзистор или микросхема лишнее напряжение берет на себя. О конкретном типе модуля и его схеме не пишу — они всякие бывают.

Теперь индикация — здесь мы тоже ничего изобретать не будем, возьмем готовый модуль индикации, как и с модулем управления напряжением.

Чем буде все это питать от сети 220 В — читаем дальше. Здесь есть два пути.

1. Первый — искать готовый трансформатор или намотать свой.
2. Второй — это взять импульсный БП на нужное напряжение и ток, или доработать под нужные характеристики.

И да, забыл сказать, что подать на модуль управления максимально без последствий можно 32 вольта, но лучше 30 вольт 5 ампер, с током нужно быть аккуратнее тоже, так как схема управления терпит 5 ампер, но не более, но отдаёт все что есть на трансформаторе потому и легко сгорает.

Сборка БП

Сам процесс сборки ещё занятнее дело. Давайте расскажу как у меня предстают дела с комплектующими.

• Блок питания импульсный от ноутбука 19 вольт 3.5 ампер.
• Модуль управления.
• Модуль индикации.

Вот и все, да-да я ничего не забыл дописать, но наверное ещё нам нужен какой-то старый корпус. У меня от советской автомагнитолы пошёл в дело, также пойдет и любой другой, но отдельно хочу похвалить корпус от DVD привода ПК.

Собираем наш будущий блок питания, прежде чем прикрепить плати к корпусу, нужно их изолировать, я дал подложку из толстой пленки и тогда все платы можно прикрепить на двухсторонний скотч.

Но когда дело дошло к переменным резисторам для регулировки напряжения и ограничения тока я понял, что у меня их нет, ну не то что вообще нет — нужного номинала нет, а именно 10 К. Но на плате они есть, и я поступил следующим образом: нашёл два переменника спаленных (чтоб не жалко было), изъял ручки и думал их припаять к переменникам, что были на плате, почему были — я их выпаял, и залудил винт.

Но ничего не вышло, отцентрировать смог лишь когда через термоусадку сделал вот эту ерунду. Но она работала, меня устраивает, а как долго она будет работать — узнаем.

По желанию можно покрасить корпус, у меня это не очень хорошо получилось, но лучше чем просто металл.

В результате у нас получился очень компактный легкий лабораторный блок питания, обладающий защитой от короткого замыкания, ограничением тока, и разумеется, регулировкой напряжения. И все это делается очень плавно благодаря многооборотным резисторам, которые были выпаяны из платы управления. Регулировка напряжения оказалась от 0.8 вольт до 20. Ограничение тока от 20 мА до 4 А. Всем удачи, с вами был Kalyan.Super.Bos

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА ГОТОВЫХ МОДУЛЯХ

Сегодня стали доступны готовые модули импульсных стабилизаторов напряжения на микросхеме LM2596.

Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.

Я купил на ebay модули , как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, аукцион оправдал своё имя. Конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.

… это трудно назвать стабилизатором…

Можно подумать, что достаточно взять трансформатор, диодный мост, подключить к ним модуль, и перед нами стабилизатор с выходным напряжением 3…30 В и током до 2 А (кратковременно до 3 А).
Я так и сделал. Без нагрузки всё было хорошо. Трансформатор с двумя обмотками по 18 В и обещанным током до 1,5 А (провод на глаз был явно тонковат, так оно и оказалось).
Мне нужен был стабилизатор +-18 В и я выставил нужное напряжение.
При нагрузке 12 Ом ток 1,5 А, вот осциллограмма, 5 В /клетка по вертикали.

Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.

Вот напряжение при нагрузке 1,5 А на входе модуля без дополнительного конденсатора.

С дополнительным конденсатором 4700 мкФ на входе, пульсации на выходе резко уменьшились, но при 1,5 А были ещё заметны. При уменьшении выходного напряжения до 16 В, идеальная прямая линия (2 В /клетка).

Падение напряжения на модуле DC-DC должно быть минимум 2…2,5 В.

Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.

Видны небольшие пульсации с частотой 100 Гц промодулированные частотой несколько десятков кГц. Datasheet на 2596 рекомендует дополнительный LC фильтр на выходе. Так мы и сделаем. В качестве сердечника я использовал цилиндрический сердечник от неисправного БП компьютера и намотал обмотку в два слоя проводом 0,8 мм.

На плате красным цветом показано место для установки перемычки – общего провода двух каналов, стрелкой – место для припаивания общего провода, если не использовать клеммы.

Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.

Их больше нет. Остались небольшие пульсации с частотой 100 Гц.
Неидеально, но неплохо.
Замечу, что при увеличении выходного напряжения, дроссель в модуле начинает дребезжать и на выходе резко растёт ВЧ-помеха, стоит напряжение чуть уменьшить (всё это при нагрузке 12 Ом), помехи и шум полностью пропадают.

Для монтажа модуля я применил самодельные «стойки» из луженого провода диаметром 1 мм.

Это обеспечило удобный монтаж и охлаждение модулей. Стойки можно сильно нагревать при пайке, они не сместятся в отличие от простых штырей. Эта же конструкция удобна, если надо припаять к плате внешние провода – хорошая жесткость и контакт.
Плата позволяет легко заменить при необходимости модуль DC-DC.

Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).

Итоговая схема включения:

Схема проста и очевидна.

При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.

При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.

Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.

Выводы:

1. Необходим трансформатор с сильноточной вторичной обмоткой или с запасом по напряжению, в этом случае ток нагрузки может превышать ток обмотки трансформатора.

2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.

3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.

4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.

5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.

6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.

В этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал по блочно, на готовых модулях из Aliexpress. Об этих самых модулях я уже рассказывал по отдельности на сайте. Хотелось сделать простой, надежный, доступный по цене блок, с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. В интернете посмотрел пару роликов о подобных блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Изначально в качестве источника питания был применен переделанный компьютерный БП. Но так как мне так и не удалось добиться от него нормальной работы (он довольно сильно грелся, и немного не дотягивал до расчетного максимального тока), решено было взять на том же Aliexpress. Максимальное рабочее напряжение для блока в большинстве случаев достаточно 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 Вольт. Источник питания, который я применил, отдает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Мощности в 180 Ватт для моих задач вполне достаточно. В качестве регулятора напряжения и тока (ограничения), использовал . В качестве индикатора выступает модуль В качестве корпуса был применен обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе этих модулей уже достаточно для построения лабораторника, но я добавил сюда еще , для того чтобы вывести 5 Вольт на USB разъемы расположенные на передней панели. Еще нам конечно же понадобятся пара выносных переменных резистора на 10 К, тумблер для включения/отключения питания, пара USB гнезд (я взял сдвоенное гнездо), и пара гнезд типа «банан», для подключения выходного кабеля. Крепим модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.

Затем выпаиваем из модуля оба подстроечных резистора и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длинны (я последовательно резисторам на 10 К поставил еще на 1 К, для точной настройки, однако это не дало особого эффекта). Ну и дальше соединяем все модули согласно схеме.

Если делаете с USB, то не забудьте настроить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание что минусовый провод питания USB берется не с модуля LM2596, а с выходной массы БП (с минусового «банана»). Это необходимо для того чтобы когда вы подключаете что-то к USB блоку, вы видели потребляемый ток. В моем блоке можно заметить на фото еще один модуль — это тоже DC-DC, я его вместо LM2596 хотел оставить на роль питания USB, но он довольно прожорливый в холостом режиме, поэтому оставил LM-ку. Также у меня есть вентилятор. Если тоже захотите оборудовать блок вентилятором, то подберите подходящий по габаритам и на напряжение 5 В. Подключается он к плюсу и минусу модуля LM2596 (в этом случае минус берется от модуля, иначе на индикатор будет постоянно выводиться потребляемый вентилятором ток). Очень советую первое включение производить через лампу накаливания 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка. У меня блок заработал сразу, и пока что с ним никаких проблем не было.

Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость. Потому решил собрать регулируемый блок питания. Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей — я выбрал последнее.

Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.

Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:

1. Импульсный блок питания 24В 4А
2. Понижающий преобразователь на XL4015 4-38В в 1. 25-36В 5А
3. Вольт-амперметр 3 или 4 символьный
4. Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40В в 1.3-35В
5. Два потенциометра 10К и ручки к ним
6. Два терминала под бананы
7. Кнопка вкл/выкл и разъем под питание 220В
8. Вентилятор 12В, в моем случае слимовый на 80мм
9. Корпус, какой угодно
10. Стоечки и болтики для крепления плат
11. Провода, я использовал от умершего блока питания ATX.

После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.

В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.

Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.

Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.

Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.

Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.

Готовим USB выход. Соединяем дата + и — у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и — контактам питания. Провода лучше взять потолще.

Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.

Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже). Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX). Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.

Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.

Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую — на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.

Прикручиваем вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.

Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.

Закрываем корпус крышкой.

Клеим ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видеоверсия обзора:

P. S. Можно сделать покупку чуть дешевле при помощи кешбека епн — — специализированная система возврата части потраченных денег на покупки с AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Использовав кешбек епн можно вернуть назад от 7% до 15% от потраченных в этих магазинах денег. Ну, а если есть желание заработать на покупках, тогда тебе сюда —

Блок-контейнер своими руками

На время строительства или просто для временного проживания на даче довольно часто требуется простая в возведении и неприхотливая постройка. Как говориться, чтоб дешево и сердито. Зачастую такие времянки возводятся из дерева и обладают минимальной функциональностью. Но сегодня широкое распространение получил новый вид временных построек – блок-контейнер. Он может служить как временным жильем для строителей, так и вполне постоянным для дачников. Возвести блок-контейнер своими руками достаточно легко, а его функциональность позволит в полной мере насладиться плодами цивилизации за городом.

• Виды блок-контейнеров
• Блок-контейнер собственной сборки
• Блок-контейнер, переделанный из транспортного контейнера
• Блок-контейнер сборно-разборной
• Установка блок-контейнера
• Сборка блок-контейнера с нуля
• Переделка уже готового морского контейнера
• Монтаж сборно-разборного блок-контейнера

Виды блок-контейнеров

Планируя возвести на участке блок-контейнер, необходимо заранее определиться, каким он будет. От этого зависит, сколько денег и сил будет потрачено на его установку. Дело в том, что блок-контейнеры по способу сборки можно условно разделить на три вида: блок-контейнер собственной сборки, переделанный из транспортного контейнера и сборно-разборной блок-контейнер. Каждый из этих видов блок-контейнеров обладает своими преимуществами и недостатками. Какому из них будет отдано предпочтение, зависит только от пожеланий и финансовых возможностей хозяев.

Блок-контейнер собственной сборки

Такие конструкции в большинстве своем возводятся своими руками с нуля и по собственному чертежу. Для их каркаса используют металлические уголки, для внешних стен профнастил, внутренняя отделка выполняется путем обшивки вагонкой или фанерой, в качестве утеплителя используется каменная или минеральная вата. Отличительной чертой таких блок-контейнеров являются нестандартные размеры. По сути, такой блок-контейнер можно сделать своими руками любого размера и формы. Для возведения всей конструкции потребуется сварочный аппарат и навык работы с ним, что может стать решающим фактором в пользу контейнера собственной сборки.

Блок-контейнер, переделанный из транспортного контейнера

Сегодня особой популярностью пользуются блок-контейнеры, переделанные из транспортных. У них есть много плюсов, но также хватает и минусов. Главным преимуществом такого контейнера является уже готовая конструкция, которую остается лишь немного доработать. Но вот такой недостаток, как стандартные размеры, при выборе может сыграть не в пользу транспортного контейнера. Конечно, как временное жилье для рабочих он вполне подойдет, но в качестве сезонного дачного домика он может оказаться весьма неудобным.

Блок-контейнер сборно-разборной

С развитием рынка и технологий в строительстве начали появляться блок-контейнеры, которые легко монтируются и также легко разбираются. Сборно-разборные контейнеры пользуются огромной популярностью у строительных компаний. Их можно разобрать и хранить на складе, благо – места они занимают немного, а при необходимости быстро возвести бытовки для рабочих на стройплощадке. Производством таких блок-контейнеров занимаются специализированные компании. Сама конструкция в своем большинстве схожа с самодельным блок-контейнером, но вот использование сэндвич-плит в качестве стен, пола и потолка явственно выделяют сборно-разборной блок-контейнер. Если нет желания возиться со сваркой, то при наличии определенной суммы можно приобрести уже готовый блок-контейнер и просто собрать его как конструктор. На сборный блок-контейнер цена колеблется от 2 000 у.е. до 5 000 у.е. и зависит от внутренней площади.

Установка блок-контейнера

Определившись с видом блок-контейнера, можно приступать к его установке. Как уже отмечалось, каждый вид блок-контейнеров требует определенных трудозатрат. Самым трудоемким является самодельный. Для его создания придется сначала выполнить чертеж, закупить материалы, затем собрать каркас и обшить его. Самый простой и наименее трудозатратный сборно-разборной контейнер. Но и общая стоимость может быть выше. Рассмотрим, как собрать своими руками каждый из этих видов блок-контейнеров.

Сборка блок-контейнера с нуля

Начиная работы по созданию самодельного блок-контейнера, первое, что придется делать, это его чертеж. Для этого можно воспользоваться компьютерной программой, такой как ArchiCad, а можно просто нарисовать простенький чертеж на листе бумаги. В чертеже необходимо указать все размеры будущего блок-контейнера с отображением места установки двери и окон. Для собственноручно сделанного блок-контейнера можно выбрать практически любые удобные для Вас размеры. Но есть один важный момент. Если в дальнейшем потребуется перевозить такой контейнер, то его ширина не должна превышать 2,5 м. Для создания блок-контейнера чертеж должен содержать описание всех материалов и размеры. Особое внимание следует уделить каркасу, а именно месту установки двери и окон. Для дверного проема и окон потребуется установить дополнительные стойки.

Напоследок указываем материал для обшивки стен и утеплитель. Из материалов потребуются следующие:

• для каркаса гнутый швеллер 100 мм;
• металлические листы толщиной 2 мм для чернового пола;
• оцинкованный профнастил для внешней обшивки;
• деревянный брусок 40х100 мм для лаг и внутреннего каркаса;
• доски 25х200 мм для пола, а также напольное покрытие, например, линолеум;
• супердиффузионная мембрана для паровлагозащиты;
• утеплитель (минеральная или каменная вата) для стен, пола и потолка;
• фанера или пластиковая вагонка для внутренней обшивки;
• окна и дверь.

Из инструмента потребуется болгарка, сварочный аппарат, рулетка, дрель, ручная циркулярка, молоток, шуруповерт. Что касается крепежа для дерева, то тут можно остановить свой выбор на саморезах или гвоздях.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к возведению блок-контейнера. Начинаем с подготовки участка под установку блок-контейнера. Для этого разравниваем землю и тщательно утрамбовываем её. Чтобы контейнер не стоял на голой земле, под него необходимо создать простой фундамент. Для этого можно возвести столбики из кирпича, подложить бетонные плиты или создать свайный фундамент.

Далее переходим к нарезке кусков швеллера для каркаса при помощи болгарки. Получив необходимое количество кусков нужного размера, приступаем к их сварке. Вначале создаем нижнюю обвязку. Для этого берем швеллера, соответствующие длине и ширине блок-контейнера, раскладываем на подготовленной ранее поверхности и свариваем между собой в одну сплошную раму. В процессе сварки углы может повести, поэтому чтобы этого не произошло необходимо прихватить угол в нескольких точках, затем проверить и, если все нормально, то проварить полностью весь шов до конца.

Важно! Чтобы сделать простую односкатную крышу, достаточно нарезать несколько стоек большей длины. Обычно более длинными делают стойки со стороны двери. Но такой подход оправдан, в случае если не планируется создавать другой вид крыши.

Сварив нижнюю обвязку, переходим к стойкам. Они будут располагаться в углах обвязки, одна или две с тыльной стенки, а также в районе дверного проема и окон. Начинаем с углов. После того как будет установлена стойка, необходимо чтобы напарник удерживал её строго в вертикальном положении, пока сварщик прихватит стойку в нескольких местах. И если получилось сделать без наклона, то привариваем стойку окончательно. Для дополнительной устойчивости внизу стойки можно приварить треугольные распорки. Аналогичным образом привариваем все остальные стойки.

Важно! Расстояние между стойками дверного проема должно быть равно ширине двери. Также для надежности между ними вверху приваривается перемычка. Высота от перемычки до уголка должна быть равна высоте двери. То же самое касается и оконных проемов. Но в них кроме верхней, должна присутствовать еще и нижняя перемычка.

Следующим шагом будет сварка верхней обвязки. Тут все довольно просто. Поверх уже сваренных стоек по периметру укладываются уголки для верхней обвязки и привариваются.

После того как был создан каркас, приступаем к обустройству пола для блок-контейнера. Для этого вначале создается черновой пол из металлических листов. Делается это с целью уберечь деревянный чистовой пол от воздействия влаги и проникновения грызунов в блок-контейнер. Листы раскладываются внутри каркаса. Их края должны размещаться внутри гнутого швеллера, а также опираться на фундамент. Когда листы разложены и их края подогнаны вплотную друг к другу, точечно свариваем листы между собой. После чего поверх шва укладываем несколько узких кусков металла, так чтобы они размещались перпендикулярно основному шву, и привариваем их. В завершение свариваем листы по шву.

Далее переходим к обшивке блок-контейнера оцинкованным профнастилом. Тут все довольно просто. Листы профнастила заводятся с внутренней стороны каркаса. Если высота листов несколько больше, то их можно без особых трудностей подрезать болгаркой. Профнастил фиксируется к каркасу несколькими способами. Можно использовать короткие саморезы по металлу с широкой шляпкой, а можно закрепить при помощи отрывных заклепок.

Важно! При установке листов в оконных проемах следует сделать напуск листа в 3 – 4 см на оконный проем. Это необходимо, чтобы после установки окон скрыть щели и места, задутые пеной.

Закончив со стенами, переходим к крыше блок-контейнера. Для самой крыши используем все тот же профнастил. Единственное, что необходимо будет сделать, это приварить еще несколько перемычек между стенами для надежного закрепления профнастила. Далее укладываем сам профнастил и фиксируем его к металлическому каркасу.

Следующим шагом будет создание деревянного каркаса, его утепление и обшивка. Сам каркас нужен для укладки утеплителя, чтобы последний не выпадал и не осыпался. Для этого используем деревянный брус. Вначале устанавливаем стойки, затем делаем перемычки между ними. Внутренние размеры между стойками и перемычками должны соответствовать размеру утеплителя, минус 5 – 10 мм для надежного закрепления внутри. Теперь поверх каркаса настилаем супердиффузионную мембрану и степлером закрепляем её к деревянному каркасу. В завершение внутрь каркаса укладывается утеплитель и поверх него снова настилается супердиффузионная мембрана. Осталось лишь обшить стены фанерой или вагонкой. Подобным образом обшиваем и потолок.

Что касается пола, то он будет на деревянных лагах, уложенных на металлические листы. Его создание схоже с обшивкой стен. Вначале укладываем лаги. Шаг между ними выбираем с таким расчетом, чтобы туда поместился утеплитель. Затем укладываем утеплитель и настилаем поверх мембрану. Осталось уложить и закрепить доски для самого пола. Сами доски нужно острогать, подогнать вплотную и закрепить к лагам гвоздями или саморезами, а поверх них настелить финишное напольное покрытие.

Теперь переходим к окнам и двери. Так как такой блок-контейнер предназначен для временного проживания, то не лишним будет позаботиться о прочной и надежной двери. Лучше всего будет сделать её самостоятельно из стальных листов. Но создание такой двери требует большого опыта, поэтому проще купить или сделать под заказ. Сама дверь устанавливается на металлические петли, которые привариваются к стойкам из гнутого швеллера. При установке петель необходимо строго следить за тем, чтобы они были на одной линии. Для металлической двери устанавливается три петли. Две сверху, на расстоянии 20 и 50 см от края двери и одна снизу, на расстоянии в 30 см от порога. После чего двери навешиваются на место.

Что касается окон, то тут есть один важный момент. Окна являются уязвимым местом при взломе, поэтому их необходимо будет защитить решетками. Сама решетка приваривается к стальному швеллеру, который выполняет роль оконного проема. Сами окна могут быть как деревянными, так и металлопластиковыми. При установке необходимо проверять вертикаль окна, чтобы оно не заваливалось. Щели между оконной рамой и стойкой швеллера можно запенить. На этом создание самодельного блок-контейнера закончено. При желании внутри можно провести дополнительные отделочные работы.

Переделка уже готового морского контейнера

Мода на все Западное коснулась и блок-контейнеров. Сегодня стало популярно использовать в качестве бытовок или даже постоянного жилья блок-контейнеры, переделанные из морских транспортных контейнеров. Стоимость блок-контейнера, переделанного из транспортного, может оказаться несколько выше в сравнении с самодельным, но и работ по его обустройству на порядок меньше.

Чтобы сделать блок-контейнер металлический, переделанный из транспортного, первое, что придется сделать, это выбрать и приобрести сам б/у контейнер. Объявления о продаже транспортных контейнеров можно найти без проблем. Такие контейнеры производятся в нескольких размерах: стандарт и НС (High Cube). Соответственно 20 и 40 футов в длину (6 и 12 метров), шириной 2,35 м и высотой 2,4 м и 2,7 м. Стандартный контейнер можно найти в среднем по 1200 у.е., а НС по 2100 у.е. Такие стандартные размеры накладывают определенные ограничения, особенно это неприятно в отношении ширины контейнера. Но выходом их данной ситуации может служить стыковка двух и более контейнеров. Чтобы создать пригодный для жизни блок-контейнер из транспортного, необходимо сделать следующее:

• приобрести один или несколько контейнеров и доставить их на участок;
• пока контейнеры будут в пути, подготовить и разровнять площадку под его установку;
• как и в случае с самодельным, под транспортный контейнер создается простой легкий фундамент;
• после доставки контейнер устанавливается на место. Для этого необходимо заранее заказать кран;
• если контейнеры будут стыковаться, тогда после их установки срезаем соприкасающиеся стенки при помощи болгарки;
• в месте стыковки, там, где проходит нижняя и верхняя обвязки, а также вертикальные стойки, свариваем их между собой;
• если контейнер будет только один, то приступаем к вырезке проемов для окон и дверей. Делаем это при помощи автогена или болгарки;
• для надежности двери в дверном проеме можно установить две вертикальные стойки из металлического уголка;
• дальнейшие работы будут заключаться в отделке блок-контейнера. Они идентичны работам, описанным для самодельного блок-контейнера. Единственное важное отличие будет заключаться в необходимости внешней отделки, а именно покраске или облицовке металлических стенок.

Монтаж сборно-разборного блок-контейнера

Из всех блок-контейнеров наиболее дорогостоящим и в тоже время самым простым в сборке является сборно-разборной блок-контейнер. Такие контейнеры делаются под заказ на специализированном предприятии. Блок-контейнер сборный имеет стандартную ширину в 2,5 м, а его длина может колебаться от 2,5 м до 6 м. Также возможен вариант создания блок-контейнера большей длины. Сборка такого контейнера выполняется двумя монтажниками и напоминает обычный конструктор, время сборки от 4 до 6 часов. Такие высокие показатели сборки обусловлены использованием сэндвич-панелей и заранее подогнанными друг к другу деталями. При выполнении сборки своими руками в первый раз предприятие может предоставить своего специалиста и полный набор документации по сборке.

Сборные контейнеры монтируются в несколько этапов. На первом собирается каркас, который соединяется при помощи болтов. На втором укладывается пол и монтируется крыша. На третьем этапе устанавливаются стены. В завершение производится установка окон и двери. На демонстрирующем сборно-разборной блок-контейнер фото можно увидеть, насколько легко и просто монтируются такие контейнеры.

В создании блок-контейнеров нет особых секретов или сложностей. Главное, что необходимо, это умение обращаться с инструментом. Так как именно от этого зависит, сможете ли вы своими руками собрать всю конструкцию. Тем же, кто не привык или не умеет работать своими руками, можно порекомендовать нанять специалистов и приобрести уже готовый блок-контейнер.

Источник информации:

http://www.rcmm.ru/vlast-i-samoregulirovanie/22270-modulnye-maloetazhki.-bystro-prochno-deshevo-energoeffektivno.html

Как сделать самодельный электрический багги с мощным мотором. Часть 2. Электрика, колеса, первый запуск и выезд

первый выезд на самодельной багги

Всем привет.

Прошло около недели после нашего последнего поста, где мы рассказали о концепции нашей задумки и о первых этапах сборки. Кто пропустил и кому интересно, то можете почитать здесь.

За эти 2 недели работы мы сильно продвинулись дальше в построении нашего ELVO eBuggy.

Первое, чем мы занялись, это поиск и покупка колес. Начали мониторить разные варианты. Мы точно не хотели литые диски, так как при ударных нагрузках они могли бы разлететься в самый неподходящий момент. Поэтому мониторили или усиленную штамповку, или крепкую ковку. Сразу хотелось бы отметить момент, что для нас построение электробагги — это хобби. У нас нет спортивных команд и спонсоров, поэтому наши бюджеты ограничены. Мечтали, конечно, о ковке на хороших шинах максис. Но и то, что Выбрали мы, также отнюдь не плохой вариант. Это усиленные немецкие диски Dotz Dakar, обутые во внедорожную резину Cordiant Offroad.

колеса для самодельной багги

Далее нарисовали блок схему всех необходимых нам элементов.

блок схема электронных блоков багги сделанной своими руками

Оранжевый цвет — это высоковольтная часть.

Зеленый цвет — это CAN шина.

Желтый цвет это 12V постоянного тока.

Потом мы приступили к установке модуля заряда PDM (Power Distribution Module) и инвертора.

PDM модуль Nissan Leaf для электробагги

«Электрокулибины на опыте» могли обратить внимание, что сам мотор взят от 1ого поколения ниссановских моторов, а модуль инвертора и заряда — от современных поколений. Всё это не просто так. Мы долго копались в технических документациях и определили, что в первых выпусках Ниссана перед конструкторами была поставлена задача сделать надёжный электромотор с большим запасом по прочности, чтобы уверенно завоевать массмаркет и не ударить в грязь лицом. В следующих версиях местами начали упрощать конструкцию, чтобы сэкономить на производстве. При этом такие моторы всё равно остаются хорошими и надёжными. Но мы хотим выжать из мотора больше мощности и запасы прочности нам пригодятся.

Что касается модуля зарядки, то в новых версиях он стал более современным, так как этого требовал рынок, чтобы ускорять процесс заряда батарей.  Мы осознанно шли на риск и знали, что новые модули заряда ещё никому не удалось запустить, минуя центральный контроллер Nissana. Однако неделя работы со схемами и, как бы это громко не звучало, мы нашли способ. Но сделали это не программно, а электронно. И теперь получаем благодарственные письма со всех уголков мира, включая заокеанские Канаду и США.

Так как модуль заряда-инвертора и электромотор находятся в разных местах, нам пришлось заморочиться с удлинением проводом.

Первое, с чего начали, это проектирования ввода силовых кабелей к инвертору. Рассчитали кабель, ввода и прокладки по госту. Спроектировали все в SolidWorks. И напечатали на 3Д принтере деталь, которая печаталась более суток.

3D сканирование электромотора Nissan Leaf

Сканирование двигателя и перенос в 3Д модель

проектирование деталей самодельной багги

Разработка выходного модуля для соединения контактов.

Далее мы приступили к печати детали.

И вот, что мы получили на выходе.

Соединение электрики в самодельной багги

Деталь, которая на выходе мало чем отличается от заводского исполнения.

Далее настало время плести и распутывать лапшу. Много лапши не бывает)

Здесь стоит отметить, что мы пошли по сложному пути и отказались от центрального контроллера штатного, делая его своим. Многие пытаются сохранить штатный мозг и катаются с кучей ошибок, убирая блок за блоком. Мы же разбираемся в каждом блоке сами, оставляем то, что хотим и адаптируем под себя как хотим. Да это сложно, но мы получаем бесценный опыт. В будущем сможем настраивать и делать свои блоки под задачи нашего багги.

Времянка проводки самодельного багги.

Потихоньку нужно было переходить к салону. Но 3Д модели это одно, а ощущения посадки и органов управления вживую немного другое. Прежде чем заказывать ковши на самодельный багги, мы решили сделать макет панели приборов и торпедо. Вооружившись скотчем, ножницами и коробками из соседнего магазина,, у нас получилось это чудо.

Самодельный блок питания для паяльника — Ремонтируем сами

О том, что работать с низковольтным электропаяльником и безопасно и удобно, известно каждому. На производстве и в учебных лабораториях уже давно повсеместно используются низковольтные малогабаритные паяльники, а вот в быту нам чаще всего приходится довольствоваться опасными и громоздкими инструментами, работающими от сети напряжением 220 В. Однако сделать сделать низковольтный блок питания для паяльника нетрудно самому.

Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки.

В первом, настольном варианте устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения.

Комбинациями двух тумблеров SA1 и SA2 (рис. 1) задают четыре режима работы устройства: оба в нижнем по схеме положении выключено, SA1 вверху, SA2 внизу слабый накал 32 В, SA1 внизу, SA2 вверху нормальный накал 36 В, оба переключателя вверху усиленный накал 39,5 В. Электропаяльник подсоединен к устройству через разъем.

Автор схемы умышленно не предусмотрел а конструкции блока приспособлений для припоя и флюса, поскольку данные наборы обычно занимают сравнительно много места. Поэтому блок имеет лишь фигурную подставку под паяльник, которая при переноске убирается внутрь и не выступает за габариты блока.

Ремонт ноутбуков в костроме

Под прозрачной накладкой, закрывающей окно корпуса, между выключателями расположен индикатор. Дно корпуса закреплено на петле, осью которой служит изготовленная из медной проволоки диаметром 3 мм фигурная подставка под паяльник.

Весит блок питания 375 г, а его габариты (без паяльника) 110X55X55 мм.

Во втором варианте блок питания рассчитан на работу от напряжения сети 127 В или 220 В. В рабочем состоянии блока раскрыты две соединенные на петлях половинки легкой металлической коробки. В одной размещены элементы электронного устройства (рис. 2), управляемоготремя переключателями, установленными на верхней панели из стеклотекстолита. Индикатор просматривается через фигурное окно, расположенное в ряд с переключателями S.

Другая половинка пустая, служит подставкой для паяльника во время работы. Шнур питания паяльника соединен с блоком неразъемно.

В собранном виде паяльник со шнуром укладывают в левую половинку коробки, затем ее складывают и фиксируют замком. Вес комплекта около 600 г, габариты в свернутом виде 170X60X50 мм.

Ремонт холодильников в Костроме

В устройстве применены металлобумажные конденсаторы, например, МБГО или МБМ на напряжение не менее 250 В, тумблеры — ТП1, резистор-ограничитель в цепи индикатора может быть любого типа сопротивлением от 50 до 100 кОм.

Блок питания, предназначенный для электропаяльника типа ПНТ-20, вполне пригоден и для любого другого подобного монтажного инструмента с поправкой на его паспортные данные (сопротивление и ток).

Читайте также по этой теме:Блоки питания электронных устройств

деревянных блоков своими руками для детей (с шаблоном!) — The Created Home

Мои дети любят строить. В прошлом году я купил им деревянные бруски.

Им нравится строить больше, чем делиться.

Итак, я сделал больше. Они получают их на Рождество, так что, увы, сейчас я не могу показать вам фото наполненных ликованием малышей, счастливо играющих вместе, с херувимскими улыбками на их лицах, когда они вместе работают над созданием.

Я покажу вам это фото, как только оно появится…

Но я могу показать вам вот это:

Это набор из 100 штук, ребята.

Давайте поговорим о том, стоит ли делать деревянные бруски своими руками. Это рентабельно? Может быть. Некоторые наборы блоков действительно очень дорогие. Других не так уж и много. Я подсчитал стоимость, если у вас не было под рукой этой древесины… а затем потерял бумагу, на которой я писал расчеты. Но это довольно хорошо свелось к тому, что для качественных блоков это было выгодно, и я бы определенно сделал это снова.

Материалы

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Вы можете прочитать о том, что это значит, и прочее здесь.

Я использовал болиголов и пихту для изготовления блоков. Вы действительно можете использовать что угодно. Вы сможете собрать такой большой набор с:

1 — 1 × 2 @ 6 ′

3 — 2 × 2 @ 8 ′

Штанга для шкафа диаметром 1–1 1/4 ″ @ 6 ′

Время

Могу я сделать это к Рождеству ?! Конечно, просто дайте себе пару часов.

Инструменты

Их можно изготовить с помощью торцовочной и настольной пил.Вы также можете пропустить пару вещей и использовать только торцовочную пилу.

Шаблон

Знаешь, что я собираюсь делать? Я дам вам бесплатный шаблон, чтобы вы могли сами сделать все эти шаблоны. Шутки в сторону. Нет строки. Я такая милая.

Нажмите здесь, чтобы загрузить:

Шаблон деревянного блока своими руками

** ОБНОВЛЕНИЕ: шаблон номер 10 (4,25 ″ 2 × 2) неправильно обозначен как угол 45 градусов. Должно быть указано 22,5 градуса. Один из способов сделать эти разрезы более безопасными — отрезать угол, а затем разрезать его до нужной длины.Как всегда, не забывайте соблюдать все меры безопасности при использовании пил. **

Как распиливать деревянные бруски

Хорошо, у вас есть шаблон, который сообщает вам большую часть того, что вам нужно знать. Я собираюсь сравняться с вами здесь. Количество блоков каждого типа, которые я сделал, совершенно произвольно. Включите его, если хотите. Некоторые блоки режутся очень быстро, некоторые требуют больше работы. Надрезанные блоки (# 9) требуют некоторой работы. Я сделал их, несколько раз пропуская их через настольную пилу, а затем вырубая их.Если это похоже на большой объем работы, пропустите этот шаблон. Ваш ребенок никогда не узнает.

Остальные блоки были изготовлены с помощью торцовочной пилы, за исключением двух последних шаблонов, №14 и №15. Чтобы сделать их, я установил настольную пилу под углом 45 градусов, а затем прогнал длинный кусок 2 × 2. Для дополнительной безопасности я использовал 6-дюймовую деталь и пробежал только первые пару футов, так что мои пальцы были далеко от лезвия. После этого я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать кусочки, создавая треугольник большего и меньшего размера для каждого пропила, потому что настольная пила не была точно установлена ​​посередине.Скорее всего, у вас тоже не будет, поэтому вы получите большой и маленький треугольник.

Для круглых блоков я использовал штанги для шкафов, которые лежали у меня в магазине. Эти блоки — потрясающий проект из древесных отходов, если у вас есть такие вещи. Отметьте также «Восстановить», и вы часто можете столкнуться с серьезными проблемами.

Чистовая

Я отшлифовал края каждой детали с помощью канцелярской ленточной шлифовальной машины. Скруглите все края. Кусочки с насечками вам придется немного отшлифовать, как бы мне ни было больно это говорить.Ненавижу ручное шлифование.

Обработайте деревянные блоки минеральным маслом пищевого качества. Потому что дети засовывают вещи в рот. И под вещами я подразумеваю все.

Сложите их целиком в большой холщовый мешок, повесьте на него лук и наслаждайтесь волшебством, когда ваши дети мирно играют весь день. Или как бы то ни было — результаты могут отличаться.

Как всегда, напишите мне, если у вас возникнут вопросы, и удачного строительства!

Лучшие блоки DIY для детей

Блоки DIY детям понравятся!

У каждого ребенка должен быть хотя бы один хороший набор строительных кубиков.Блочная игра стимулирует обучение во всех областях и, как ведутся исследования, ведет к успеху в учебе. Этих блоков DIY для детей легко хватит на всех!

Дети любят играть с кубиками и куклами-радужными колышками. Нажмите на ссылку, чтобы узнать, как сделать свой собственный!

Я разделил эту удивительную коллекцию поделок для детей и взрослых по категориям, чтобы вы могли легко найти то, что ищете.

Есть блоки с буквами алфавита, переработанные блоки, базовые деревянные блоки, взаимосвязанные блоки, цветные блоки, окрашенные блоки, дома, города и блоки с людьми, природные блоки, наружные блоки и блоки-головоломки — уф!

Получите удовольствие от изготовления одного из этих наборов или найдите вдохновение для создания своего собственного! Щелкните ссылку, чтобы просмотреть руководство для каждого набора.

Лучшие детские блоки своими руками: для малышей

Лучшие блоки для детей своими руками: блоки с алфавитом

Лучшие детские блоки своими руками: переработанные блоки

Лучшие детские блоки своими руками: обычная древесина

Лучшие детские блоки своими руками: специальность

Детские кубики DIY: цветные и раскрашенные

Детские кубики «сделай сам»: дома, города и люди

Детские кубики DIY: натуральные и для улицы

Лучшие блоки для детей: головоломки и игры

Эти головоломки, сделанные своими руками, состоят из блоков, которые можно использовать в игре с блоками для еще большего удовольствия!

У каждого ребенка должен быть хотя бы один хороший набор кубиков.Этих блоков DIY для детей легко хватит на всех. Получите удовольствие от изготовления одного из этих наборов или найдите вдохновение для создания своего собственного!

Вашим детям также может понравиться иметь собственный стол из песка и воды, классную доску, грязевую кухню или песочницу… нажмите на ссылки, чтобы узнать, как еще!

Flock Block Knock Off: Домашнее куриное угощение от скуки

Обычно на переднем крае содержания цыплят на заднем дворе (ха!) Я чувствую, что на этот раз мы немного опоздали на вечеринку.

Похоже, сейчас набирает силу тенденция создавать свои собственные Блоки Стаи, и все остальные куриные блоггеры за этим следят.

Вы знаете, Блок Стадо, вездесущий, разрушающий скуку твердый блок семян и зерен, чтобы помочь вашим цыплятам занять себя? (Просто поищите в Pinterest Flock Block Substitute, чтобы понять, что я имею в виду.)

Что ж, всякий раз, когда я могу что-то сделать, вместо того, чтобы покупать это, я полностью за это, и это казалось идеальным лакомством для курицы.

Поэтому я решил попробовать свои силы в создании своего собственного.

Куриное лакомство от скуки

Прочитав целую кучу рецептов в Google и Pinterest и оценив то, что у меня было под рукой, это моя версия Flock Block Knock Off (попробуйте сказать , что в три раза быстрее!)

Скука может наступить из-за отсутствия ошибок и сорняков, которые нужно искать. Скучающие куры могут клевать друг друга и издеваться.

Зимой цыплята получают дополнительную энергию и тепло.Эта подделка блока Flock удовлетворяет все эти потребности и должна помочь сохранить спокойствие в вашем беге.

Как сбить блок из стаи

Вот что вам нужно

2 чашки царапин (коммерческая или домашняя смесь дробленой кукурузы, овса, ячменя и других смесей зерен)
1 стакан корма для несушки
1 стакан старомодного овса
1/2 стакана семян подсолнечника (у меня была смесь неочищенных семян подсолнечника и семян сафлора, поэтому я использовал это)
1/4 стакана зародышей пшеницы
1/4 стакана цельнозерновой муки
1 чайная ложка молотой корицы (способствует здоровью дыхательных путей)
1/2 чайной ложки кайенского перца (помогает кровообращению, предотвращает обморожения и согревает тело)
3 яйца
1/2 стакана патоки Blackstrap
1/2 стакана кокосового масла, разжиженного

Инструкции | Разогрейте духовку до 325 градусов.

Остатки можно охладить или завернуть в фольгу, заморозить, а затем разморозить по мере необходимости.

Прикрепите!

© 2013 Fresh Eggs Daily, Inc. Все права защищены.

Присоединяйтесь ко мне здесь

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | Подписка

Деревянные строительные блоки своими руками для творческой игры »Набор инструментов для дошкольного образования

Набор деревянных кубиков, которые легко сделать, станет прекрасным дополнением к коробке для игрушек, чтобы способствовать творческой игре. Когда ваши блоки будут готовы, все, что вам нужно, — это немного места на полу и много фантазии.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Конфиденциальность и раскрытие информации

Деревянные блоки имеют большую игровую ценность и легко помещаются в ящик для игрушек.

• Они не требуют батарей или шнуров.
• Они не вызывают беспорядка и удобны в хранении.
• Они не поставляются с инструкцией по эксплуатации.
• Их можно складывать в стопки, выстраивать, сортировать и штабелировать — как вы можете себе представить!

Деревянные блоки своими руками

Как сделать набор строительных блоков

Мы сами делаем ремонт дома и часто имеем древесных отходов под рукой.Блоки на фото — это черновые вырезы различных форм и размеров.

Они были отшлифованы, чтобы предотвратить попадание осколков , прежде чем они попадут в коробку с игрушками.

Вы можете сделать свои собственные блоки, разрезав необработанные пиломатериалы 2X4 , например, ель, на маленькие кусочки различной формы — квадраты, прямоугольники и треугольники.

Вы можете получить хороший запас блоков из одного куска 8-футового бруса.

Нарежьте кусочки до управляемых размеров , которые легки и их легко брать одной рукой.

Блоки следует тщательно отшлифовать до гладкой поверхности , чтобы осколки не мешали игре.

Чтобы повысить игровую ценность, включите деревянные машинки и любые другие деревянные игрушки, которые у вас есть под рукой.

Сначала ограничьте количество блоков , чтобы игра не была чрезмерной.

Обведите игровую площадку небольшим ковриком или используйте картонную коробку или поднос в качестве конструкции для строительства.

Что представит сегодня ваш молодой инженер?

Посетите нашу доску Pinterest для ролевых игр, чтобы получить больше творческих идей.

Попробуйте использовать деревянные блоки другими способами, например, этими связанными столбами.

Рецепт самодельного блока из стаи — Куриная ферма Мурано

Несколько дней назад я отвечал на комментарии к своим сообщениям, и кто-то спросил меня, какой рецепт самодельного блока из флоки я использую.Я понял, что никогда не писал об этом, и пообещал опубликовать это на этой неделе … так что вот оно! Я делаю блок стада, думая о здоровье цыплят и моем кошельке. Это своего рода рецепт, в результате которого получаются блоки из стаи, которые намного дешевле, чем купленные в магазине!

Ура для бережливого содержания кур!

В моем рецепте блока отряда есть семена, немного корма для несушек, овес, немного свежей моркови, мучных червей, яйца, патока и кокосовое масло. Вот и все! Я не добавляю в рецепт никаких витаминных добавок, потому что это всего лишь лакомство и не обязательно должно удовлетворять какие-либо потребности в питании.Сделать очень просто!

Ингредиенты:
3 стакана ассорти семян или царапин
1 стакан овсяных хлопьев, рулет или растворимых продуктов
1/2 стакана мучных червей
1/2 стакана корма для несушек
1 стакан измельченной моркови
4 цельных яйца
3/4 стакана патоки
1 / 4 стакана кокосового масла

• Смешайте семена, овес, мучных червей, несушечный корм и морковь в большой миске.

• Разбейте яйца в небольшую миску, скорлупу и все такое. Хорошо смешать.

• Добавьте патоку к яйцам и перемешайте.

• Растопите кокосовое масло и добавьте в яйца и патоку. Хорошо смешать.

• Перелейте емкость с влажными ингредиентами в емкость с сухими ингредиентами. Перемешайте, пока все сухие ингредиенты не станут влажными, затем вылейте в формы для выпечки. Я использовала 2 круглые формы для торта.

• Выпекайте при температуре 350 ° F около 30 минут.

• Дайте полностью остыть, выскочите из кастрюли и подавайте цыплятам.

Если вы хотите повесить блок для цыплят, вам нужно проделать в нем отверстие, прежде чем запекать.Просто сделайте отверстие ножом для масла и запекайте, как указано в рецепте. Вынув блок из духовки, используйте нож для масла, чтобы убедиться, что отверстие все еще насквозь. Дайте остыть, затем вытащите и натяните лентой.

Сделайте еще более дешевый блок для угощения для кур

Сэкономьте еще больше денег на самодельном блоке для стада: выращивайте подсолнухи на семена.
Выращивание собственных мучных червей.
Использование остатков хлеба, крекеров или хлопьев вместо овса.

Что касается семян, я стараюсь их варьировать, чтобы весь блок не был одним типом семян.У меня сегодня были царапины, птичьи семена и семена подсолнечника черного масла, но я также использовал семена льна, просо и даже арахис. Поверьте, куры непривередливы! Используйте то, что у вас есть или что есть на распродаже. Идея этого блока из стаи состоит в том, чтобы сэкономить деньги, не разбивая банк, поэтому самой дорогой вещью здесь должна быть патока!

Я также использую подход «все, что есть под рукой». Вот что делает этот рецепт блока из стаи самым дешевым! Сегодня я использовал тертую морковь, потому что у меня был пакет с морковью, который стареет.В других случаях я использовал яблоки, кабачки, сладкий картофель или другие овощи, которые у меня были под рукой.

Подкрадывайтесь к таким вещам, как: семена льна, чтобы увеличить содержание омега-3 в их яйцах.
Бархатцы, чтобы они производили яйца с апельсиновым желтком.
Яичная скорлупа для дополнительного кальция.
Хлопья острого перца или другие травы для здоровья цыплят.

Если вы добавите слишком много или недостаточно добавок, худшее, что может случиться, это то, что блок для угощения не будет достаточно твердым, чтобы повесить его для цыплят.Это серьезно. Вместо этого бросьте его на тарелку и подавайте цыплятам. Им все равно, обещаю!

Хотите приготовить для цыплят особенный торт? Посмотрите, как я превращаю смесь кукурузного хлеба в супер-милый рождественский торт для цыплят!

~ L

Хотите еженедельно получать информацию о выращивании цыплят прямо на вашу электронную почту? Щелкните здесь, чтобы присоединиться к моему списку и получать новые сообщения, отправленные непосредственно вам в день их публикации … плюс, вы также получите 4 бесплатных загрузки, включая «25 способов сэкономить деньги на выращивании цыплят ».

Самодельные блоки из стаи для кур

Моя подруга Хизер из Массачусетса недавно приготовила партию самодельных блоков для своих цыплят. Сегодня она делится своим рецептом. Спасибо, Хизер !!

Это так просто, что даже не поверишь!

Малышка, на улице холодно! Прошлой ночью здесь, в Новой Англии, случился наш первый шторм. Итак, вчера я убрал курятник, наполнил их едой, вымыл им воду и сделал партию самодельных блоков для стада!

Самое замечательное в блоках для птиц то, что они сделаны из хорошего материала для птиц, легче, чем печенье, они заставляют ваш дом пахнуть великолепно, и я чувствую, что работа сделана хорошо, потому что я сделал ее сам.

Единственные мешки со смесями семян, которые были в моем местном кормовом магазине, были достаточно большими, чтобы хватило мне на три зимы блоков стада, но это нормально, потому что каждый пакет стоил 5-7 долларов, что почти вдвое дешевле одного блока стада из магазина. Другие ингредиенты, которые у вас, вероятно, лежат.
Ингредиенты:
4 стакана царапин (обычно дробленая кукуруза, овес, ячмень и т. Д.)
2 стакана корма для несушки
2 стакана овса {обычный овес}
1 стакан семян подсолнечника
1/2 стакана цельнозерновой муки {все, что у вас есть в шкафу, хорошо}
1/2 стакана зародышей пшеницы {У меня были пшеничные отруби, поэтому я использовал их вместо них}
1/2 стакана измельченной яичной скорлупы или устричной крупы
2 чайные ложки корица
1 чайная ложка кайенского перца {полезна для их иммунной системы}
6 яиц (странно, я знаю, но думайте об этом как о желирующем элементе}
1 стакан патоки
1 стакан твердого масла при комнатной температуре {шортенинг или кокосовое масло}

Указания
Разогрейте духовку до 325 градусов.

Смешайте сухие ингредиенты в одной миске, а влажные — в другой. Следующий шаг немного беспорядочный, поэтому разложите сковороды, которые вы будете использовать. Размер сковороды на самом деле не имеет значения, но он повлияет на время приготовления, так что примите это во внимание. Я выбрала небольшой размер, чтобы почаще угощать их, и… у меня целая стая из четырех человек! Ха!

Теперь снимите кольца и перемешайте руками — поверьте мне, это единственный простой способ сделать это. 🙂 Когда вы закончите перемешивание, вы сможете выжать смесь, и она останется в форме.

Затем загрузите свои сковороды. И плотно прижмите смесь и разровняйте, чтобы она стала гладкой сверху, чтобы ваш тип А был счастлив. 🙂 Если вы хотите повесить блоки из стаи (вы также можете просто положить их на тарелку), проделайте в нем отверстие палочкой для еды, чтобы потом можно было продеть его шпагатом.

Выпекать при 325 градусах 30 мин. Он станет темно-коричневым, и отверстие будет выглядеть так, как будто оно исчезло — нет, просто ткните его еще раз. Эта часть действительно важна — дайте ей остыть ЧАСАМИ. Если вы попытаетесь вытащить их из кастрюль, пока они горячие, блоки развалятся, и вы можете немного поплакать (спросите меня, откуда я знаю).

Проведите ножом по краям, потому что патока образует небольшую корочку. Как только он остынет — я даю своему остыть на ночь (ночь, вероятно, не обязательна, но я получил травму от предыдущей попытки}, проденьте в отверстие какого-нибудь садового близнеца, и все готово.

Roadrunner был большим поклонником блока из стаи — Агнус и мистер {действительно промах} Бабблсворт были слишком заняты проверкой камеры {Голдфингер стесняется камеры}.

Совет: не оставляйте блок под дождем — он растворится.

Если вы хотите, чтобы ваш сад, курятник или что-то, что вы сделали, было показано на сайте «Сто долларов в месяц», вот что я ищу:

• Фотографии и советы для вашего сада — Я особенно хотел бы увидеть ваш сад, участки для выращивания и узнать, сеете ли вы в этом году семена в помещении. Если да, покажите мне картину того, как вы это делаете.
• Ваши истории, связанные с курицей и курицей — Курятники, Цыплята, Курицы, Петухи, Яйца и т. Д.Если он куда-то щелкнет, пришлите нам несколько фотографий, чтобы поделиться с миром.
• Cool Arts & Crafts — Сделано своими руками с подробными {и хорошо сфотографированными} изображениями и инструкциями.
• Ваши фотографии и рассказы о ваших питомцах . Чем больше фотографий и деталей, тем лучше.
• Гаражная распродажа, комиссионный магазин и дайвинг в мусорных контейнерах фотографий и рассказов о найденных вами сокровищах, включая то, сколько вы за них заплатили.

Если я опубликую ваши фотографии и стоящие за ними истории в программе «Сто долларов в месяц», я пришлю вам 20 долларов.00 подарочная карта в самый большой магазин в мире: Amazon.com .

Перейти ЗДЕСЬ, чтобы ознакомиться с официальными правилами .

Самодельный шлифовальный блок — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Самодельный шлифовальный блок — удобный инструмент, которым должен владеть каждый плотник. Вы также должны сделать это самостоятельно. Есть определенная теплота и связь, которые вы чувствуете от инструмента, который вы сделали сами.Трудно понять, пока вы не сделаете это на самом деле. Попробуйте сделать один из этих простых шлифовальных блоков, и вы поймете, что я имею в виду.

Самодельный шлифовальный блок для быстрого изготовления

Все, что вам нужно для хорошего самодельного шлифовального блока, — это кусок плоского дерева и немного пробки. Обычно я покупаю пробку в Интернете или в магазине товаров для рукоделия в рулонах. Их продают людям, изготавливающим пробковые доски. В одном рулоне у вас будет целая жизнь самодельных шлифовальных блоков, а сам рулон стоит довольно дешево.

Ищите пробку толщиной 1/8 дюйма с более мелкими частицами. Более толстые куски с гигантскими частицами могут быть немного проблематичными, если начнут выпадать. Это приводит к образованию ямок на поверхности и неравномерной шлифовке.

Когда вы делаете что-то самостоятельно, это дважды дает вам чувство выполненного долга. Один раз потому, что вы это сделали, и дважды потому, что это хорошо вам служит. Я более подробно рассмотрю эту идею в своей статье «Руби свою собственную древесину». Суть идеи в том, что когда вы делаете что-то самостоятельно, вы действительно получаете гораздо больше от работы. Вы также получаете удовольствие от использования предмета, которого не получили бы, если бы не сделали его сами.

Еще у меня есть пара ручных самолетов, которые я сделал некоторое время назад. Я долгое время избегал использования ручных рубанков, в основном потому, что никогда раньше не пользовался острым. После того, как я поймал дикий зуд сделать один из дерева, я сразу же получил новое уважение к этому старинному инструменту.

После того, как вы отрежете шлифовальный блок до нужного размера, отшлифуйте одну поверхность.