Как стелить шпунтованную доску на пол: Укладка шпунтованной доски своими руками: правила работ

Содержание

Укладка шпунтованной доски для пола

25.12.2017


ШПУНТ в СПб. ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ


Для быстрого и прочного соединения, шпунтованная доска имеет боковые шипы (шпунт) и пазы. Помимо скорости и удобства сборки, такое соединение позволяет увеличить прочность конструкции и предотвратить появления зазоров, щелей между досками. На тыльной стороне шпунта существуют также дополнительные прорези – для обеспечения вентиляции.


После соединения полового шпунта друг с другом, можно получить идеально ровную, гладкую, эстетичную, экологически чистую и долговечную поверхность пола. Хорошо высушенный шпунт и его элементы так точно и прочно соединяются между собой, что не оставляют видимых зазоров.


По способу сборки, шпунтованную доску можно:


1.       Укладывать на стяжку или ровную бетонную основу. В таком случае между досками и полом должен быть слой гидроизоляции (к примеру, водостойкая фанера не меньше 10 мм толщиной). Затем к фанере можно крепить шпунтованную доску – саморезами. При этом рекомендуется предварительно нарезать фанеру на куски размером примерно 500х500мм и крепить эти куски с небольшим расстоянием друг от друга, примерно в 2-3см. Во-первых, для дополнительной вентиляции, Во-вторых, это очень поможет вам в том случае, если все же случится потоп и вода просочится на бетонное основание. В этом случае фанера разбухнет и у нее будет по крайней мере 2см, на которые она может слегка увеличится в размере, при этом не поднимая пол горбом, и в дальнейшем чтобы у пола была возможность быстро высохнуть. 


2.       Крепить шпунт на ровные деревянные лаги при помощи саморезов.


 

Укладка шпунтованной доски на лаги


Лаги — это деревянные конструкции, толщиной не менее 50 мм, которые располагают на расстоянии 30-60 см друг от друга. Расстояние между лагами может меняться в зависимости от толщины шпунта (оптимальное соотношение толщины шпунтованной доски и расстояния между лагами показано в таблице). Между лагами Вы можете разместить слой утеплителя, но обязательно оставляйте пустоты по высоте для вентиляции. При утеплении пола формируется пирог: внизу гидрозащитная пароизоляция типа Изоспан АМ, на нее укладывается утеплитель и сверху уже крепится пароизоляция таким образом, чтобы между лагами по высоте сохранялся зазор минимум в 2см. Не допускайте такой ситуации, чтобы доска плотно прилегала к пароизоляции. При таком способе устройства пола сами лаги оказываются практически полностью укутанные в пленку, поэтому настоятельно рекомендуем, во-первых, использовать только высушенный пиломатериал; а во-вторых, деревянные лаги необходимо обработать антисептиком.


Шпунтованная доска крепится к лагам при помощи саморезов, вкрученных в шип под углом, или же прибивается к лагам гвоздями. Следите за тем, чтобы саморез или гвоздь не откалывал древесину. Если такое случается то смените саморезы или перед креплением обязательно засверливайте шпунт. 


При укладке первой шпунтованной доски, расположите её пазом к стене. Соединение досок между лагами происходит при помощи пазовой сборки, без дополнительной фиксации. Стартовая доска и финишная обязательно должна иметь длину на всю стену, и укладываются они с небольшим отступом от стены, оставляя зазор по периметру 2 см. Позже этот зазор прикрывается плинтусом.


В отличие от обычных досок, доска пола продаётся сразу высушенной, с требуемым уровнем влажности. Но для надёжности, предлагают шпунтованную доску оставить на 1-2 недели в помещении перед её укладкой для привыкания к рабочей температуре и влажности. Не оставляйте половой шпунт лежащим вразнобой горкой, а обязательно сложите в штабель используя одинаковые по толщине прокладки. Иначе доску может покрутить, и ее потом будет сложно собирать на полу.  


Помимо этого, половой шпунт требует дополнительной обработки после укладки – особенно в случае повышенной влажности в помещении. Когда в помещении устанавливается жилая температура и влажность, между досками могут появиться щели. Это нормально. Так как деревянный шпунт это живой материал и ему свойственно слегка изменяться в объеме. В этом случае обычно заказывают дополнительную шлифовку пола. Поэтому не торопитесь сразу лакировать пол. В процессе шлифовки образовавшиеся опилки смешивают с лаком и этой пастой замазываются все щели. После чего весь пол покрывают лаком минимум в 3 слоя. Это обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы шпунта без потери привлекательности.  

Шпунтованная доска цена


Цена шпунтованной доски в нашем интернет-магазине представлена за штуку. На рынке вы можете столкнуться с огромным разнообразием ценовой политики. Кто-то ставит цену за метр кубический, кто-то за метр квадратный, а на ценные породы дерева можно встретить цену за метр погонный. Обязательно обращайте внимание на единицу измерения. Понятно, что в поисках оптимального значения в глазах может зарябить от цифр и можно перепутать цену за м.кв. и за шт., но будьте внимательны если не хотите разочароваться от своей покупки. Если Вы читаете эти строки предлагаем использовать наши цены как эталон и сравнивать их с ценами других компаний.


Конечно же использование более толстой шпунтованной доски из соображения прочности и долговечности сопряжено с достаточно высокими расходами. Цена квадратного метра полового покрытия напрямую зависит от толщины шпунта. Ширина и длина в этом обычно роли не играет. Хотя стоит заметить., что в нашем прайсе шпунтованная доска короче 6-ти метров торгуется по более низкой цене. И даже без учета этих возможных на рынке бонусов покупатель должен ловить золотую середину между своими желаниями и возможностями. Нужно понимать, если вы не хотите переплачивать за толщину доски вам придется усилить конструкцию черного пола и лаг. А это опять же стоит денег.

Поделиться в социальных сетях:

шпунтованный, массивный, клееный, выбор, определение толщины, расчет

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

Содержание статьи

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения,  доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Доски с выступом в четверть

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык  — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко.  В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

На пол традиционно кладут древесину хвойных пород

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба —  прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

Необходимо внимательно осмотреть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Хорошо сделанные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с одного краю, второй же может подниматься

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

Преимущества крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол получается не такой острый

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

 

Какая доска нужна для пола. Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.

Какая доска нужна для пола. Какую доску лучше использовать для пола. Как стелить половую доску.

Экологическая чистота, звукоизоляция, теплоизоляция – вот что выбирают, когда решают настелить пол из досок. При выборе половой доски нужно учесть следующее:

  • конструкцию доски;
  • замковые соединения;
  • Какую доску лучше использовать для пола

    Дубовые доски не подвергаются гниению, подходят для помещений с высокой влажностью. При дополнительной обработке морилкой такие доски прослужат очень долго. Кроме дуба, хорошими эксплуатационными свойствами отличаются доски из ясеня, мореного дуба и тика. Так какие доски нужны для пола?

    Прежде всего, хорошо подогнанные, их конструкция должна быть идеальной. На плоскости половой доски не должно быть сколов, трещин, нарушений сплошности. Хвойные породы – из сосны, пихты, ели – это бюджетный вариант. Благодаря своей невысокой стоимости доска широко применяется для всех видов помещений. Но такие сорта древесины достаточно мягкие. Поэтому люая вмятина на сосновом полу будет появляться сразу и оставаться навсегда. Толщина половой доски обычно измеряется 2-4 см, ширина – 6 – 20 см, длина может быть любой, в зависимости от помещения, начиная от 3 метров. Доски из ясеня достаточно дорогие, а по прочности сравнятся с дубом. Это долговечный, прочный, привлекательный материал для отделки пола.

    Как укладывать половую доску

    Способов устройства деревянного пола своими руками несколько. Подходящий вариант всегда выбирают, учитывая назначение помещения, нагрузку на древесину, размеров комнаты. Стелить полы из досок нужно на каркас из лаг и балок. Производители предлагают два вида доски:

    • шпунтованную;
    • обычную.

    Шпунтованная половая доска снабжается монтажными фасками, пазами и гребнями. Такие доски легко настилать, не нужно заботиться о том, как крепить половую доску дополнительно. Однослойные полы укладываются непосредственно на лаги, а двухслойные монтируют на фанеру или деревоплиту. Следуя советам профессионалов, правильно укладывать доску от стены, оставив полутора сантиметровый зазор для плинтуса. Первую доску необходимо зафиксировать клиньями, чтобы затем шаг за шагом крепко фиксировать все остальные доски. Каждая следующая доска закрепляется прижимом, саморезами, гвоздями. Монтаж половой доски может производиться и на старый деревянный пол, но нужно убедиться, что он способен выдерживать такие нагрузки, не подвержен гниению, а его вентиляция обеспечивается на должном уровне. Если все эти параметры в норме, то можно настилать новый дощатый пол поверх старого, но стелить доски следует в том же направлении, что было у старых досок.

    Укладку вдоль стен называют палубной укладкой. После укладки пола доски шлифуют, грунтуют, окрашивают или покрывают лаком, морилкой. Все составы наносят параллельно волокнам древесины. По новому напольному покрытию уже можно ходить через сутки, а заносить в помещение мебель рекомендуют не менее чем через неделю. Полу необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. На цокольном этаже деревянному полу требуется гидроизоляция и укладка утеплителя.

    Как рассчитать доски на пол

    Прежде всего, определяют площадь помещения в квадратных метрах. Количество требуемых досок на пол будет зависеть от типоразмера доски. Площадь покрытия можно разделить на ширину половой доски: после этого получится общее количество погонных метров. Затем общее количество метров делится на длину одной доски: получается требуемое количество досок. Интернет-ресурсы предлагают онлайн-калькуляторы и таблицы-кубатурники для половой доски.

Расчет толщины доски пола. Расчет досок на пол и пример подсчета количества и расход

Перед покупкой доски для пола нужно рассчитать, сколько надо кубов пиломатериалов для устройства определённой конструкции.

При этом точный расчёт можно сделать при помощи обычного калькулятора, зная площадь помещения и толщину доски.

Такие умения вам пригодятся не только для того, чтобы подсчитать объём пиломатериалов для настилки пола, но и в случае, если вы решили построить дом, ведь изделия из древесины применяются для сооружения различных конструкций.

  • 1. Рекомендации по расчету необходимого количества досок
  • 2. Пример расчёта

Рекомендации по расчету необходимого количества досок

При расчете досок для пола лучше использовать обычный настольный калькулятор

Поскольку цена на все пиломатериалы при продаже начисляется за куб, важно уметь рассчитывать потребность именно в этой единице измерения.

Так подсчитывается не только количество досок, но и других пиломатериалов, например, бруса, рейки и т.п. Всё дело в том, что изделия с одним и тем же сечением могут отличаться длиной.

Поэтому после определения объёма можно понять, сколько половиц будет в одном кубе.

При расчёте лучше использовать обычный калькулятор. Так вы сможете получить более точный результат и учесть все нюансы будущей конструкции дома.

Хотя если вам нужно узнать, сколько кубов доски, например, толщиной 50 мм, понадобится для устройства пола, то можно воспользоваться и онлайн калькулятором. Такой несложный расчёт он сможет выполнить правильно.

Тем не менее, всегда полезно уметь подсчитывать количество пиломатериалов вручную.

При расчетах нужно учитывать расширительные зазоры у стен

При строительстве дома или настилке пола расчёт ведётся в одинаковом порядке:

  1. Сначала необходимо рассчитать общий объём пиломатериалов в кубах. Зная влажность древесины, вы сможете определиться с весом всего материала. Это поможет решить, какой метод доставки изделий вам выбрать.
  1. Далее зная габариты досок, нужно подсчитать объём одного элемента. Тогда вы сможете узнать, сколько изделий будет в кубе. Умножив это число на количество кубов, вы получите общее число половиц для вашей конструкции пола.

Однако такой простой расчёт применим для обрезных элементов, ведь они обработаны со всех сторон и при их складировании в штабель зазоров практически не остаётся. Чтобы рассчитать, сколько кубов необрезных досок надо для устройства пола, придётся использовать поправочный коэффициент, ведь из-за необработанных боковых сторон изделия при укладке в штабель останется слишком много зазоров.

Пример расчёта

Чтобы точно рассчитать количество досок для пола в доме, лучше рассмотреть процедуру подсчёта на определённом примере.

Предположим, что в доме вы хотите застелить половицей толщиной 50 мм помещение с размерами 5х6 м. Подсчёт объёма пиломатериалов и количества изделий ведём в такой последовательности:

  • Находим площадь комнаты: 6х5=30 м².
  • Поскольку мы решили использовать доску толщиной 50 мм или 0,05 м, шаг лаг можно сделать 1 метр.
  • Зная толщину элемента и площадь помещения, получаем объём пиломатериалов: 30 м² х 0,05 м=1,5 м³.
  • Теперь используя калькулятор, можно рассчитать сколько половиц вам понадобится. Для этого, зная габариты половицы, подсчитываем её объём: 2м х 0,05 м х 0,13 м=0,013 м³. Теперь делим общий объём пиломатериалов на полученное число для элемента толщиной 50 мм: 1,5 : 0,013=115 досок.

Таким образом, используя обычный калькулятор, можно подсчитать потребность в других пиломатериалах для строительства дома: вагонки, бруса, рейки.

Доска для пола. Виды досок для пола жилых помещений

Доски, используемые для пола можно разделить по следующим категориям:

  • По назначению;
  • По материалу;
  • По качеству отделки;
  • По профилю.

Виды досок по назначению

В этой категории доски для пола делим на черновые доски и доски для отделки полов.

Черновая или обрезная доска используется для устройства черновых полов в частных домах. Обрезные доски имеют прямоугольное сечение, не имеют пазов и шипов. Толщина обрезных досок 25-50 мм, ширина 100-200 мм, длина 2,3,4,6 метров.

Основная древесина для обрезной доски это дерево хвойных пород, чаще сосна и ель. Дорогая древесина дуб и бук не используются для чернового пола, но как вариант обрезная, шлифованная доска из дуба и бука могут использоваться для чистовой отделки пола.

Виды по материалу

Основным материалом для производства половых досок остается сосна и ель. Эти породы древесины имеют достаточную плотность и твердость, чтобы быть финишным отделочным покрытием пола. При этом древесина этих пород широко представлена на территории страны, из-за чего цена на этих породы остается в экономичном классе.

Из древесины ценных пород дуба и бука, производят специальную половую доску для отделки пола, называемую паркетной. Доски из этих материалов проходят специальную подготовку, сушку и обработку. К ценным породам относят древесины граб, клён, ясень.

Есть на строительном рынке страны и половые доски из так называемых экзотических пород. Здесь говорить о каких либо популярных породах бесполезно, слишком велик разброс пород древесины у продавцов.

Виды по качеству обработки

По качеству обработки половую доску можно разделить по сушке и по обработке поверхности. По сушке они могут быть естественной влажности и сухие. Сухие доски используются для отделки пола, то есть устройства финишного слоя пола в сухих помещениях типа квартира и отапливаемый дом. Сухая доска не дает усадку и усушку и не требует никакой дополнительной обработки после укладки.

Доску естественной влажности больше используют для черновых полов и устройства полов в частных неотапливаемых домах.

По обработке половые доски можно разделить на струганные и нестроганые доски, а также на шлифованные и не шлифованные. Каждый этап отделки доски уменьшает этапы её монтажа, но увеличивают цену доски. Экономичным вариантом половой доски является струганные половые доски.

class=»eliadunit»>

Шлифованные доски для пола, полностью готовы для укладки и не требуют последующей отделки. Более популярно название для такого пиломатериала, массивная доска для пола.

Виды по профилю

Пожалуй, виды досок по профилю, наиболее важная классификация для половой доски. Здесь мы видим следующее, всем знакомое деление на шпунтованные и не шпунтованные доски для пола.

Шпунтованная доска, самая известная половая доска и по сути именно шпунтованная доска многими априори считается половой. Шпунтованная половая доска имеет по торцу длинной стороны, с одной стороны паз, с другой шип. При монтаже шип доски вставляется в паз, из-за чего поверхность пола получается монолитной, а вероятность образования щелей поле монтажа снижается до минимума.

Стоит отметить, что в профиле половой доски большое значение имеет выборка доски с торцевой стороны. Эта выборка делается для вентиляции и является обязательной для качественной половой доски.

Укладка доски пола на лаги. Укладка шпунтованной доски своими руками (с видео): технология настилки, укладка на лаги

Пол в доме — очень важная часть строительства. Пол должен быть крепким, надежным и в то же время эстетичным. Всего этого можно достичь, используя шпунтованные доски. Эти доски имеют такое название из-за своей особенности, они имеют особый выступ – шпунт, благодаря которому пол из шпунтованной доски, отличается большой прочностью.

Такой пол получается при работе со шпунтованными досками.

Также шпунтованные доски удобны в монтаже. Класть доски и совпадать по выступам – что может быть удобнее? Благодаря этим особенностям укладка шпунтованной доски своими руками получила большую популярность как при настиле чернового пола, так и чистового.

Однако, при неимении особых знаний все же можно встретиться с проблемами при настиле. Поэтому важно знать, как укладывать шпунтованную доску правильно. Самые важные советы вы найдете в данной статье.

Как правильно настелить пол?

Если грамотно укладывать такие доски, никаких щелей остаться не должно. При отсутствии щелей вы не услышите никаких скрипов, и ваш пол прослужит вам многие годы. Из недостатков шпунтованного пола следует отметить его склонность к деформации и короблению.

Из какой породы дерева выбрать доски?

Есть несколько самых распространенных пород дерева, из которых изготавливаются шпунтованные доски.

  • Сосна и ель – отличаются своей небольшой ценой и простотой обработки. Также стоит отметить их отличную теплоемкость. Пол из такого дерева всегда будет казаться теплым. Из его минусов стоит отметить малую жесткость. То есть даже женские туфли с каблуками могут оставить на них следы. Полы их сосны следует обязательно покрывать лаком.

Так они выглядят:

  • Полы из лиственницы. Такая порода обладает хорошей твердостью, поэтому доскам из этого материала не страшны женские каблуки. К достоинствам также стоит отнести насыщенную структуру и цвет. Все это позволяет оставлять пол ничем не покрытый.

Доска из лиственницы выглядит так:

  • Дуб и ясень. Отличаются долговечностью и надежностью. Также обладают высокой твердостью. Доски, сделанные из дуба, имеют четкую структуру и насыщенный цвет. Дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными из всех. Но за надежность придется заплатить немалую цену.

На фото ниже можно оценить их внешний вид.

Как подобрать размеры досок?

Есть множество различных размеров шпунт. досок. При идеальном варианте доску следует покупать размерами, которые совпадают с длинной стены. Толщина доски также очень важный параметр. От него зависит надежность и долговечность пола.

Важный критерий выбора – влажность

От влажности доски зависит то, как долго прослужит вам пол. В идеале влажность шпунтованной доски должна составлять около 15%. Пол, настеленный плохо просушенными досками, может деформироваться и на следующий день. Определить, какую влажность имеет доска, можно определить при помощи влагомера.

Какое основание выбрать для настила пола?

Теперь  мы, наконец-то, разобрались, как выбрать шпунтованные доски. Только после правильного выбора можно приступать к монтажу пола. В виде основания можно использовать различные материалы. Самым лучшим способом является укладка на фанеру. Влагостойкая фанера используется в виде основания, а также гидроизоляции. Также основанием могут послужить стяжки или лаги.

Укладка на фанеру

Фанеру укладывают между бетонным основанием и досками. Закреплять ее следует на дюбель-гвозди. Саморезы необходимо немного утапливать.  Листы следует укладывать по диагонали к доскам. Толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Между листами фанеры следует оставлять промежуток в 2 мм. Далее, на полученное основание можно стелить пол.

На фото ниже показана наглядно укладка пола.

Укладка на лаги

Здесь можно посмотреть

Теперь вы знаете все тонкости в этом интересном деле. Приступив к работе, окажется, что это совсем не трудно. Самое главное — следовать инструкции, и пол получится надежным и аккуратным.

_______________________________________

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Доска шпунтованная для пола: укладка, виды, классификация

Один из распространенных материалов, шпунтованная доска. Она прочная, легкая в обработке, с монтажом справится даже новичок. При строительстве или отделке помещения такая изделие станет незаменимым материалом.

Что такое шпунт

Шпунт это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски, и закрывается в замок, при соединении с противоположным торцом аналогичного товара. Если имеется такое замочное соединение, простые пиломатериалы называют шпунтованными. Соединение осуществляется плотно и без щелей. Но при этом в шпунте обязательно предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

Шпунтованная доска имеет выступ и паз для крепления вдоль всей длины

Есть еще отличие между простой половой доской и шпунтованной. У шпунта, верхний слой отполирован и полностью готов к использованию, а нижний остается необработанным.

Достоинства и недостатки

Внушительное превосходство перед остальными имеет шпунтованная доска для пола, предложенного ассортимента, пиломатериалами:

  • Замок монтажа «шип-паз» позволяет равномерно распределять нагрузку по всем шпунтам, что увеличивает срок эксплуатации;
  • Половой шпунт предусматривает систему вентиляции. Такая конструкция позволяет избежать появления грибка;
  • Изделие обладает высокой тепло и звукоизоляцией;
  • Соединение при помощи шпунта позволяет сократить монтажные работы;
  • Шпунтованная половая доска производится стандартных размеров, что облегчает монтаж;
  • Изготавливаю шпунтованный товар из цельных пород дерева;
  • Покрытие смотрится эстетически красиво;
  • При таком методе монтажа не происходит деформации;
  • Реставрация протекает без серьезных последствий и быстро;
  • Шпунтованные товары подходят под европейский стандарт;
  • Подходит под любой интерьер.

Как и везде, есть и свои недостатки:

  • На шпунтованные изделия потребуется наносить защитный материал (лак, пропитка, краска, воск и т. д.). Необходимо проводить с постоянной периодичностью;
  • При монтаже пола на заказ, строго соблюдайте технологию проекта. Не делайте замену другого материала на шпунтованную доску;
  • Стоимость материала порядком выше, чем у остального.

Виды и классификации

Так она выглядит на полу, уже покрытая лаком

Шпунтованные доски делятся на четыре классификации:

  1. Из какого дерева изготовлено;
  2. Размер изделия;
  3. Категория качества;
  4. Влажность.

Рассмотрим подробнее каждую характеристику.

Порода древесины

Из каких пород древесины делают шпунтованную доску

По этому аспекту шпунтованное изделие имеет подразделение на три материала изготовления:

  1. Из хвойных пород деревьев. В большинстве случаев применяют ель или сосну. Такие доски находятся в низкой ценовой категории. Но по теплопроводности, они одни из лучших. Пол из хвойной шпунтовки будет намного теплее, остального материала.
    Такие изделия не следует применять в помещении с высокой проходимостью. Материал является довольно мягким, ножки от мебели и каблуков могут оставлять следы. Влажного помещения такие шпунтованные изделия боятся. Хвойная доска должна быть обязательно покрыта специальным средством.
  2. Из лиственницы. Обладает прочной поверхностью и не боится влажных помещений. Можно сказать, что они вечны. Эта порода дерева не подвержена гниению, а насекомые обходят стороной. В основном, доски из этого материала применяют на открытых площадках и ее можно дополнительно не обрабатывать. Структура материала интересна, имеет отчетливую структуру и благородный цвет. Шпунт из лиственницы можно покрыть морилкой и верхним слоем лаком.
    Недостаток это высокая цена и сложность при монтаже.
  3. Из дуба и ясеня. Это самые долговременные и прочные породы дерева. Древесина имеет концентрированный цвет и выраженную структуру. Это дорогостоящий материал.

Шпунтованные изделия из данного материала боятся влаги, поэтому укладывать рекомендуется в закрытых, сухих помещениях.

Размер доски

Внимательно необходимо отнестись к подбору размера шпунтовки. Лучше всего, когда доска совпадает с длинной стены, вдоль которой пойдет монтаж, но можно взять и чуть больше размером. Толщина влияет на надежность пола.

Таблица стандартных размеров: толщина, ширина, длина

Стандартные размеры:

  • Длинна от 1 до 6 метров;
  • Ширина от 70 до 200 миллиметров;
  • Толщина от 18 до 45 миллиметров.

На строительных рынках можно встретить и нестандартные размеры, но это скорее исключение из правил.

Класс качества

Чем выше класс шпунтованной доски — тем она дольше вам прослужит

Шпунтовое изделие различается четырьмя классами качества.

  • Экстра – класс евро стандарта, другое название евро шпунт. Дорогостоящий материал. Он не имеет сучков, трещин, находится в одном оттенке и одинаковой структуры.
  • А – не содержит трещин и сучков. Может находиться небольшая неоднородность оттенка.
  • В – могут находиться, в малом количестве, пятна и трещинки.
  • С – эконом группа. Содержит много сучков, могут встречаться сквозные дыры и трещины. Это качество применяется для установки чернового настила.

Влажность

Изделие должно быть влажностью 14%, отклонения допустимы по 2 % в каждую сторону. При плохой просушки шпунта, ее покоробит. При этом между ними появится зазор. Это приведет к новому настилу пола.\

Так выглядит сухая древесина: светлая, шершавая. У влажной — цвет всегда темнее.

Влажность шпунта можно определить влагомером. Если такого прибора нет, то оценку производят другими способами:

  • Постучите костяшками пальцев. Если древесина хорошо просушена, то звук будет звонким и хорошо различимым. Влажная звучит глухо и плохо слышно;
  • Дотроньтесь до пиломатериала. При влажной породе вы почувствуете это. Если пиломатериал сухой, то влажность не чувствуется;
  • Обратите внимание на цвет. У влажной древесины цвет всегда темнее и поверхность матовая. У сухой породы существует блеск;
  • Обратите внимание на упаковку. В ней не должно быть никакого конденсата. Если присутствует влага, то материал сырой.

Как выбрать

К выбору материала стоит подойти ответственно. От этого зависит конечный результат вашей работы.

  1. Шпунтованное изделие не должна иметь покоробленные участки и дефекты;
  2. Нет процесса гниения;
  3. Выбирайте только сухие изделия;
  4. Если необходима высокая надежность, то укладывайте шпунт толще 22 мм;
  5. По возможности осмотрите каждый шпунт. Обращайте внимание на распил;
  6. Выбирайте материал, основываясь на функциональности помещения;
  7. Размеры изделия не должны отличаться друг от друга;
  8. Обратите внимание на пазы. Выполнение должно быть идеальное.

На какое основание лучше укладывать

После приобретения материала можно приступить к укладке шпунтованной доски. Как основание можно применять несколько материалов:

  • Лаги из дерева. Они могут крепиться к любому материалу. Могут располагаться даже на опорах из кирпича;
  • Бетонные полы с выровненной стяжкой;
  • Прошлый пол из дерева;
  • Черновой пол.

Эталон монтажа шпунта на укрепленные лаги. Это позволяет в последствии стянуть доски и избежать деформации пола.

Монтаж шпунтованной доски

Установка шпунта происходит в две стадии. Сначала шпунтованное изделие устанавливают с неполным креплением. Закрепляют каждое 5 изделие в ряду. Через год происходит перестилание полового накрытия. Теперь крепят каждое шпунтованное изделие. Такое требуется из-за того, что пиломатериал за это время немного рассыхаются и появляются щели. Поэтому возникает необходимость укладывать изделие заново.

Рассмотрим подробно монтаж изделий.

Укладка первой доски

Первоначальная доска должна быть самой ровной и подходящей по длине стены, по которой будет производиться монтаж. Изделие кладут торцом к стене с расточением 1 см. это гарантирует проветривание древесины. Впоследствии щель закрывается напольным плинтусом.

Схема укладки первой доски

Первая шпунтовка крепится крепко. Для этого применяют саморезы, которые вкручиваются в лаги. Разрешается применять и гвозди. Их, с помощью молотка, вбивают через шпунтовку в лагу.

Последующие доски

Следующее изделие монтируйте впритык к предыдущей доске. С помощью молотка, но только через деревянную прокладку, необходимо насадить на шип паз. Подомным способом нужно уложить еще три материала, крепить их не нужно. Четвертое изделие крепим при помощи самореза в каждую лагу.

Соединение второй и последующих досок

Такое соединение временное и понадобится перестилать доски, где крепеж будет осуществляться на каждой шпунтованной. Для уплотненного скрепления досок используют стягивание. Есть возможность произвести при помощи нескольких способов:

  • При помощи скоб и клиньев. На расстоянии 13 см от изделия прибивают скобу, непосредственно в лагу. К изделию приставляют прокладку из дерева. На расстоянии среди прокладки и вбитой скобой нужно вбить два клина. Их размещают наточенными концами друг в друга. При помощи ударов по клиньям происходит соединение досок. Замок плотно закрывается и щели исчезают. После этого крепится шпунт при помощи самореза;
  • При использовании упора и клиньев. Метод аналогичен по сплачиванию с первым. Отличие только в применении материалов. Скобу заменяют деревянным упором. Это простой брусок, установленный на лаге;
  • При использовании клиновидного сжима, у которого скоба и клинья подвижны. Устройство крепят на лаге. Посредине опорных деталей вставляют два клина. Так происходит стяжка;
  • При помощи применения винтового домкрата. На необходимом расстоянии к лаге прибивается опорная площадка. Домкрат кладут вертикально на логу, пяткой на площадку. Доску притягивают через прокладку.

Последний ряд

Крайняя доска монтируется на место. Нужно забить клин посреди стены и шпунта. После стягивания, изделие необходимо крепко закрепить при помощи самореза. Клин убирается. Если у последней доски широкая ширина, то ее обрезают под нужный размер, при помощи болгарки. Отрезанный край укладывают с расстоянием 1 см от стены.

Весь процесс укладки на картинках

Ремонт шпунтованных досок

Полы из доски со шпунтом надежны, но при использовании может испортиться одна или некоторое количество досок. В этом случае их демонтируют из пола и укладывают новые. Необходимо гребень шпунта срезать. В таких случаях применяют болгарку с круглым лезвием. Возможно, применить электролобзик или ножовку.

Замена происходит по схеме:

  1. По изделию, которое требуется заменить, делается несколько надрезов. Они не должны быть сквозными;
  2. Вышибают доски по сделанным насечкам. Убирают плохое шпунтованное изделие. Гребень тщательно удаляют из паза;
  3. В получившееся отверстие монтирую новую шпунтовку.

При помощи такого метода можно продлить срок эксплуатации шпунтованного пола.

Финальная стадия ремонта

На строительном рынке предоставлен большой ассортимент с замковым механизмом. Например, брус шпунтованный. Из него производят дома с высокой прочностью. Или ДСП шпунтованная влагостойкая, которая применяется при отделке пола и стен. В таком разнообразии материалов для самостоятельного монтажа пола лучше всего применять шпунтованный материал.

Вам помогла статья?

Как укладывать шпунтованную доску на пол

Шпунтованная доска для пола — отличный материал. Однако, от того как будет произведена укладка досок, во многом зависит, качество и внешний вид конструкции. Узнайте возможные варианты монтажа досок для пола!

Монтаж напольного покрытия требует не только качественных материалов, но и определенного опыта, так как любая ошибка может отразиться деформацией и «короблением» досок в дальнейшем. С технологией «шпунт-паз» все стало намного проще – теперь достаточно иметь минимальные навыки строительства, чтобы самостоятельно обустроить пол в любом помещении.

Преимущества шпунтованной доски

Что требуется от качественного пола? Во-первых, ровная поверхность. Во-вторых, отсутствие зазоров между половыми рейками. В-третьих, долговечность. И наконец, эстетичный внешний вид. Всеми этими достоинствами обладает шпунтованная доска для пола. Судите сами:

— Идеальная геометрия позволяет создать качественное сцепление досок между собой. При этом зазоры между ними практически не видны.

— Перед продажей материал обрабатывается в специальных камерах, приобретая необходимую влажность и другие характеристики. В результате он не деформируется и надежно служит несколько десятков лет.

— Оборотная сторона шпунтованной доски имеет продольную канавку для вентилирования пола. Это препятствует негативному воздействию грибка, плесени и влаги.

— Половую рейку можно шлифовать неограниченное количество раз. Это придаст напольному материалу декоративности, а при необходимости вернет его первоначальный внешний вид.

2 способа монтажа шпунтованной доски

Половая доска может укладываться как на черновое покрытие, так и на лаги.

При монтаже на деревянные лаги следует соблюдать определенные требования. К главным из них относятся необходимость крепления досок гвоздями или саморезами через нижнюю часть паза и соблюдения зазора между стеной и крайней доской. Впоследствии этот зазор закроется плинтусом. Кроме того, при обустройстве пола на первом этаже нужно позаботиться о слое гидроизоляции, на который будут укладываться лаги.

Монтаж на специально подготовленную поверхность практикуется в том случае, когда помещение имеет небольшую высоту. Все работы сводятся к укладке гидроизоляционного материала, влагостойкой фанеры, а затем — шпунтованных досок, которые крепятся саморезами.

Несколько советов, которые помогут подготовить напольный материал для качественного монтажа:

— Всегда покупайте половую рейку с небольшим запасом – кривизна стен и другие внешние факторы внесут свои коррективы при укладке пола. Кроме того, запас материала будет не лишним при ремонте.

— Перед работой подержите доски 7-10 дней в том помещении, где будет монтироваться напольное покрытие. Так материал «адаптируется» к нужной влажности.

— При укладке досок соблюдайте зазор между ними в 1,5-2 см. Он обеспечит устойчивость пола к статическим и динамическим нагрузкам, которые будут возникать в дальнейшем.

укладывать полы доской совсем несложно!

Деревянная доска в качестве полового покрытия — самый древний из всех вариантов оформления пола. Актуальность дерева как стройматериала и сегодня не утратила своих позиций, а его стоимость в сравнении с тем же паркетом добавляет еще больше плюсов в пользу половой доски. Для дачи или особняка за городом дерево на полу станет той самой «изюминкой» интерьера, что вместе с простотой монтажных работ и легкостью ухода подарит неповторимое тепло натурального материала, атмосферу экологичности и тонкого древесного аромата. А укладывать полы доской из дерева совсем несложно.

Инструкция по укладке

1. Подготовка материала. На укладку лаг подойдет брус (размером 50х70 мм или больше). Его влажность, как и половой доски строго контролируется на уровне 15-16%. Для подсушивания стройматериал перед монтажом выдерживают в помещении 3-4 дня. Основа для будущих полов должна иметь ровную поверхность, при наличии стяжки необходимо убедиться в ее сухости – положить на нее кусок полиэтилена на сутки. Если по истечении 24 ч под ним нет темных пятен от влаги, значит, все в порядке.

2. Укладка лаг и пароизоляции. В качестве пароизоляционной основы подойдет полиэтилен. Оптимальная толщина – 200-300 мкр. Укладывать на основание его нужно с напуском на стеновые поверхности, в зонах стыков внахлест до 10 см. Расположение лаг – на расстоянии ~50 см друг и параллельно стене с окнами – это обеспечит направление стыков половой доски к оконным проемам и слегка замаскирует их видимость.

3. Крепеж лаг. Для скрепления основания пола и лаги существует два способа:

  • При помощи крепежных элементов (гвоздей или шурупов) прикрепить материал непосредственно сквозь лагу.
  • С помощью кронштейнов металлических уголков из листовой стали толщиной 2 мм. В этом случае одна половина уголка (полка) крепится к бетону, а вторая к боковине лаги и так попеременно с обеих сторон на расстоянии около метра. Для удобства лучше всего использовать монтажный пистолет.

4. Укладка первой доски. В начале работы доску кладут с направлением паза к стене. Сторона, идущая под плинтус, закрепляется на лаговой поверхности с зазором между ней и стеной в 10 мм, противоположный край – в шип с углом около 50С (предварительно засверлить отверстие под крепеж).

5. Укладка пола. Все последующие половые доски прикрепляются на лагу только через шип. Предварительно доска крепко состыковывается с предыдущей клиньями и распорками, набитыми на лаги. При необходимости торцевой стыковки половой доски процесс осуществляют так, чтобы стык приходился на область лаги. Стыковые швы соседних элементов располагаются с некоторым смещением относительно друг друга. Последняя доска крепится поверху, с расчетом на то, что зона крепежа впоследствии скроется под плинтусом.

6. Шлифовка. Отшлифовать стыковые швы шлифмашиной или электрорубанком.

Пол готов.

Как правильно уложить на старый деревянный пол новые доски

Здравствуйте. На даче на старый деревянный пол хотим уложить фанеру и сверху шпунтованную доску. Материалы уже купили. Фанера 10 мм, шпунт 22 мм. Старый пол довольно прочный, но продувает очень в щели.

Возникли вопросы:

Можно ли фанеру обработать аквастопом, и нужно ли шпунт покрывать с обратной стороны антисептиком?
Нужно ли оставлять расстояния между листами фанеры 3-5 мм?
Приклеивать фанеру к старому полу или просто саморезами закрепить? А может быть клей на фанеру, и на клей-шпунт?
Если клей вообще не использовать, только саморезы, то может быть сначала закрепить некоторые доски, а через пару месяцев разобрать и снова уложить, закрепив уже все намертво. Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется. И доски испачкаются.
Сразу после укладки досок можно их покрывать пинотексом или морилкой, а потом лаком или надо подождать какое-то время?
Заранее большое спасибо!

Здравствуйте. Хоть вы об этом не спрашивали, позволим себе заметить: чтобы закрыть щели в старом полу, фанера не нужна. Дорогой материал с успехом можно заменить дешёвым ДВП и даже двумя слоями крафт-бумаги. К тому же новый пол закроет щели. Так что, если у вас есть, где применить уже купленную фанеру, есть смысл применить её с большей пользой. Если существующий пол поскрипывает, подтянуть доски к лагам длинными шурупами нужно до настилки нового.

  1. AquaStop™ — состав компании Nanolab AG, предназначенный для гидрофобизирующей обработки стекла и лакокрасочных покрытий. Теоретически, им можно покрыть и древесину, но это очень дорого и малоэффективно, деревянные конструкции ведь не на улице будут расположены. Лучше использовать препараты, предназначенные для древесины, они обладают комплексной защитой от поражения грибами и проникновения насекомых.  Антисептирующей пропиткой обработать имеет смысл: стоит она совсем недорого, нанести несложно. Если снизу, со стороны пола не проникает влага, в пропитке особой надобности нет, если же увлажнение, даже незначительное, имеет место, лучше это сделать. Не советуем применять водные составы, лучше приобретите пропитку на основе органических растворителей (уайт-спирита).
  2. Нужно. Оставьте также щель вдоль стен 6-8 мм.

    Фанеру следует укладывать вразбежку, со смещением стыков

  3. Если бы готовили пол под штучный паркет, фанеру к старому полу желательно было бы клеить. Для дощатого покрытия достаточно прикрутить саморезами, шаг 20 см во всех направлениях. Крепить нужно не только края листов, но и всю его плоскость. Ни доски, ни тем более шпунт смазывать клеем не следует. Современные клеи настолько прочные, что, когда пол начнёт усыхать, вместо того чтобы между досками пола образовалась щель, дерево может буквально разорвать посередине доски.
  4. Да, клей не использовать, доски крепить только саморезами. Первый ряд возле стены закрепить саморезами вертикально. Если доска узкая, до 12 см шириной, шурупы в остальных досках можно закручивать под углом в паз. Шире 12 см — лучше вертикально в середину доски. Это сложно, каждое отверстие придётся закрывать пробкой, зато будет уверенность, что доски не покоробит. Новые доски стелите строго поперёк старых.

    Если доска пола неширокая, крепить её можно впотай, закручивая саморезы в шпунт. Желательно предварительно просверлить в дереве отверстие, нельзя пережимать шуруп, чтобы шпунт не треснул

    «Ждать 2 месяца тоже конечно не хочется» — можно и не ждать, если большие щели между досками, которые образуются через несколько месяцев, не будут вас раздражать. Либо нужно найти способ очень хорошо просушить доски перед монтажом, что в условиях строительства сделать очень непросто.

    На фото — деревянный пол, сделанный за один приём, без перестилки. Если подобные щели между досками не смущают, вы можете не ждать и сделать настил в один приём

    Действительно хорошо просушенная на производстве доска пола у нас — редкость, причём весьма недешёвая. Хотите получить приемлемый результат — первоначально настеленные полы придётся после просушки разобрать и перестелить повторно. Причём и первый раз доски следует крепить саморезами — они держат лучше, чем гвозди, и их можно, не испортив паз, выкрутить. Лишь шаг шурупов в первый раз можно сделать реже, а при перестилке добавить шурупов. И не факт, что ждать придётся всего два месяца. Ваша задача — не отмерять ровно 60 дней по календарю, а высушить древесину, чтобы после перестилки не возникало больших щелей. Во время отопительного сезона (если дом отапливается) двух месяцев достаточно. За жаркое лето доски тоже просохнут, а в межсезонье, когда влажность воздуха высока и влага не уходит, нужно ждать дольше. Важно: помещения, где уложен пол, должны хорошо и постоянно проветриваться.

    Если повторно перестеленный пол будет неровным, его придётся прошлифовать. Вряд ли купленный вами материал имеет идеальную геометрию, внесите шлифовку в планируемую статью расходов

    «Доски испачкаются» — закройте их бумагой или картоном. Но ни в коем случае не полиэтиленовой плёнкой: пол не только не просохнет, но наоборот, наберёт влагу.

  5. Пинотексом пол вообще покрывать нельзя, под маркой Pinotex™ не выпускаются защитные средства для полов, а предназначенные для стен не обладают соответствующей прочностью и быстро «стопчутся». Если вы хотите тонировать доски, до лакировки обработайте их морилкой для мебели, она красиво выделит структуру древесины и не помешает в дальнейшем впитаться лаку. Мебельная морилка проявит структуру древесины, особенно выразительно будут выглядеть сосновые доски, еловые же останутся довольно однотонными

    Обычный тонированный лак (на фото) или строительная пропитка не дадут такой красоты, как морилка, не советуем их использовать

    Морилки быстро сохнут, работать с ними нужно споро, интенсивно втирая в поверхность вручную. Узнайте подробную технологию применения состава у продавца, прежде чем браться за работу. Гораздо больший ассортимент морилок вы найдёте в специализированной компании, торгующей лакокрасочными составами для мебельного производства, чем в строительном магазине. Лак советуем выбрать полиуретановый паркетный, не на водной основе. Как бы ни рекламировали водорастворимые составы, они пока не дотягивают до уровня изготовленных на основе органических растворителей. К тому же от влаги доски могут изогнуться, строители называют это явление «лодочка».

    Бессмысленно покрывать пол лаком после первоначальной укладки. Вот когда просушите, перестелите, подожмёте, прошлифуете — лакируйте. Ждать после шлифовки нет необходимости, сразу же покрывайте первым слоем. Следует выдерживать предписанные производителем интервалы между слоями лака. Рекомендуем положить три слоя, первый из них полностью впитается в структуру дерева, два остальных дадут защитную плёнку. Залог успеха этой работы — чистота, нужно тщательно убирать пол.

    Мы бы отдали предпочтение двухкомпонентному полиуретановому паркетному лаку, он стоек к истиранию и при этом эластичен, стоек к царапинам

    Если пространство под существующим полом не гидроизолировано, оттуда может подниматься влага. В этом случае в противоположных углах помещений рекомендуется сделать сквозные отверстия для вентиляции подполья, закрыв их решётками.

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов с шипом и пазами.

Укладка полов с шпунтовкой и шпунтовкой — спроектированных, предварительно обработанных или из чистого дерева — является одним из самых популярных проектов DIY, и не зря. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, монтажа и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете. Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от водопроводчиков, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу.Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности. Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку.Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G вполне доступна для опытных мастеров своими руками.

Подготовка

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего.Однако полки, картины, безделушки и т. Д. Тоже должны уйти из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола.Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подложка — Укладка деревянных полов непосредственно на черный пол без перегородок между ними — это вызов скрипу. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы прикрепить материал к основанию пола.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его готовой стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кистью или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка отделки — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что ваш плинтус и ножки дверного косяка поддерживаются толщиной с ваш пол, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг для обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной гранью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую поверхность стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, например, эту дровяную печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольного покрытия может стать настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите: «Дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проложен пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить квадрат для начального участка. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для корректировки. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только вы его получите, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем приклейте их к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Подготовка

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже).

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. В гостиной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать разливы.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Вы можете прибить пол гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прибивание верхних гвоздей — это вариант с широкими дощатыми полами из твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для полов — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя для необработанной древесины можно использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для лаков на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями финишной отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем автоматическом выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелая работа, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профи знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и поверхность пола, которую вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит практически все.Компромисс — это скос между каждой половицей. Для меня это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из цельного дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.


Рекомендуемые статьи

Как правильно настилать пол из широкой доски | Home Guides

Традиционно широкие деревянные полы часто имели доски разной длины и ширины. Доски были фрезерованы прямо из дерева без пазогребневого соединения. Вы все еще можете получить этот тип напольного покрытия сегодня, но лучше оставить его для установки профессионалу. Чтобы сделать так, чтобы ваш дом выглядел как дом, созданный своими руками, подумайте о спроектированной широкой доске.Эти полы имеют деревенский вид, но имеют шпунтованную конструкцию, облегчающую сборку. У досок есть дополнительное преимущество в виде отделки, поэтому вам не нужно беспокоиться о шлифовании и нанесении отделки после укладки пола.

Проверьте содержание влаги в древесине и черновом полу с помощью измерителя влажности. Если разница влажности между черным полом и деревянным полом, который вы устанавливаете, составляет более 2–3 процентов, дайте полу адаптироваться к температуре и влажности в помещении перед укладкой.Установите ящики в комнате, где вы устанавливаете напольное покрытие. Откройте коробки и дайте деревянному настилу акклиматизироваться в течение трех-пяти дней.

Измерьте толщину черного пола. Отверстие для обогрева в полу — хорошее место для измерения. Черный пол должен иметь толщину не менее 5/8 дюйма, но лучше использовать черный пол. Если черный пол недостаточно толстый, добавьте фанеру на эту глубину. Оставьте зазор 1/8 дюйма между досками. Расшифровать любые швы. Отрежьте кусочки фанеры по размеру с помощью циркулярной пилы.Прикрепите фанеру к балкам пола с помощью шурупов достаточной длины, чтобы проникнуть в балки не менее чем на 1 дюйм. Установите все головки винтов ниже поверхности.

Измерьте толщину устанавливаемых досок. Отрежьте нижние края дверной обшивки, чтобы пол подходил под дверной косяк, используя ножовку.

Очистите пол от мусора с помощью профессионального пылесоса. Накройте черный пол 15 фунтами. строительный войлок или подложка, рекомендованная производителем напольного покрытия.Закрепите подкладку скобами. Используйте молоток, чтобы закрепить скобы, которые не входят в основание пола. Снова очистите черновой пол с помощью пылесоса.

Снимите пол с нескольких ящиков. Отсортируйте кусочки по ширине. Доски одинаковой ширины идут в один ряд. Если у вас есть доски более одного размера, сделайте больше рядов из этого размера при укладке досок.

Измерьте ширину доски, которую вы используете для самого длинного ряда. Убедитесь, что в это измерение включен язык.Добавьте 1/2 дюйма к этой сумме для зазора расширения. Измерьте ширину доски наружу от самой длинной стены в нескольких местах. Отметьте это измерение на полу. Совместите отметки с меловой линией и закрепите линию на черновом полу.

Положите дощатый настил первого ряда на пол так, чтобы шпунтовая сторона доски была выровнена с меловой линией. Сдвиньте соединители с пазом и пазом на концах планок. Отрежьте доску по размеру конца первого ряда с помощью циркулярной пилы.

Забейте чистовые гвозди по рифленой стороне доски на расстоянии 1 дюйма от края. Расставьте гвозди на расстоянии от 4 до 6 дюймов. Используйте гвоздезабиватель для пола, чтобы разместить гвозди на шпунтовой стороне досок под прямым углом, образованным шпунтом. Эти гвозди должны проникать в основание пола, но не в балку.

Возьмите доски для второго ряда. Расположите их так, чтобы стыки были в шахматном порядке. Это улучшает структурное качество пола, а также его внешний вид. Проденьте канавку этих досок на гребень досок в первом ряду.Прибейте язычки на место, как в первом ряду.

Продолжайте установку и прибивание досок на месте. Когда вы доберетесь до последнего ряда, измерьте, насколько широкой должна быть доска, за вычетом 1/2 дюйма зазор для расширения. Отрежьте доски по размеру с помощью циркулярной пилы. Прибейте внешний край чистовыми гвоздями на расстоянии 1 дюйма от края и от 4 до 6 дюймов друг от друга.

Закройте отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева. Удалите пальцем излишки замазки.

При необходимости отшлифуйте пол, следуя инструкциям производителя.Для большинства полов из широких досок требуется как минимум два прохода шлифовальной машиной, а затем — наждачной бумагой с зернистостью 100. При желании, протрите пол. Нанесите два или три слоя полиуретанового покрытия, следуя инструкциям производителя. Если вы установили конструкцию из твердой древесины, пропустите этот шаг.

Отмерьте и обрежьте молдинг обуви или четверть круга для углов под углом 45 градусов, используя торцовочную пилу. Прикрепите молдинг по периметру комнаты с помощью гвоздей-гвоздей. Прикрепите молдинг к стене, а не к полу, чтобы комната с полом расширялась и сжималась при изменении влажности.

Ссылки

Советы

  • Установите готовый пол из широких досок после завершения любой грязной работы — например, покраски — в проекте реконструкции.
  • Приклейте планки шириной более 6 дюймов с помощью клея для деревянных полов, нанесенного на подкладку. Прибивание язычков вместе с клеем предотвращает смещение и расслоение более широких досок. Это добавляет дополнительный уровень сложности задаче. Возможно, вы захотите нанять профессионала для установки очень широких досок, требующих склеивания.
  • Используйте обрезки пола с шипами и пазами для создания плотных стыков. Поместите канавку для обрезки на язычок доски, когда вы устанавливаете ее на место. Слегка постучите по лому молотком, чтобы доска во всю длину плотно прижалась к соседнему элементу.
  • Гвоздезабиватели для пола можно арендовать в магазинах товаров для дома.

Предупреждения

  • Надевайте защитные очки при использовании электроинструмента для резки деревянных досок.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Описание системы установки деревянных полов с использованием шпунта и паза »ESB Flooring

Используется в массивных и инженерных деревянных полах, деревянных полах с гребнем и пазом — это система настила пола из досок. Фактически, в деревянном полу с гребнем и пазом, как следует из названия, каждая доска имеет паз и гребень.На одной длинной стороне доски вы найдете шпунт, а на другой длинной стороне — паз. То же самое и с короткими сторонами. Итак, на каждой из четырех сторон вы найдете гребень или канавку, отсюда и название «гребень и канавка».

Шипы и канавки на четырех сторонах полов изготовлены с помощью фрезерного станка по дереву, и то, что вы увидите, когда посмотрите на доску, — это прорезь (или бороздка), прорезанная на одной длинной стороне и одной короткой стороне и гребне. (язык), выступающий с двух других сторон.Если вы посмотрите внимательно, вы также заметите, что язычок немного короче канавки. Это совершенно нормально. Таким образом создается деревянный пол, состоящий из шпунтов и пазов, так что система может допускать неизбежное расширение и сжатие древесины.

При укладке деревянного пола с шпунтом и пазом идея состоит в том, чтобы вставить каждый гребень в каждый паз. Вы можете найти 5 очень полезных советов, которым вы можете следовать во время плавающей укладки, а также о том, как избежать распространенных ошибок при установке деревянных полов в других наших публикациях.После установки система деревянных полов «шпунт-паз» обеспечивает гладкую и долговечную отделку.

Деревянный пол с язычком и пазом можно либо прибить потайным гвоздем, либо приклеить к подходящему основанию пола, либо уложить плавающим способом на подходящую подложку со склеенными краями. Кроме того, установка профессионалом приведет к действительно впечатляюще низкому проценту отходов (всего 5% в некоторых случаях), что означает, что вы получаете выгоду от минимального количества отходов и максимального покрытия на 1 м2 купленного, а также действительно отличного результата. результат.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно укладки деревянных полов или вы ищете совет о лучших деревянных полах для вашего дома, не стесняйтесь обращаться в отдел продаж ESB. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы запросить бесплатные образцы без каких-либо проблем, или приходите в наш выставочный зал в Северном Лондоне, чтобы познакомиться с ними поближе.

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ПОЛА ИЗ ТВЕРДЫХ ПОЛОС И ДОСКИ

Часть I — Приемлемые условия на рабочем месте и контрольный список на рабочем месте

  • См. Ранее описанные инструкции.

Часть II — Руководство по акклиматизации

  • См. Ранее описанные инструкции.

Часть III — Соответствующие классы

  • Полы из массивной ленточной и дощатой доски можно успешно укладывать выше уровня земли или на уровне земли, но не рекомендуется устанавливать пол ниже уровня земли.
  • Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше уровня установленного деревянного пола.Земля должна быть наклонной от дома для надлежащего дренажа. (Соблюдайте местные строительные нормы и правила.)

Часть IV — Черный пол — Системы деревянных балок

  • См. Ранее описанные инструкции.

Часть V — Основание — Бетонная плита

  • См. Ранее описанные инструкции.
  • При укладке настила из сплошных полос и досок поверх бетона всегда требуется пароизоляция над бетонной плитой и под материалом основания пола.Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку строительного класса толщиной не менее 6 мил с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше.
  • Wego не рекомендует укладывать наши твердые паркетные полы методом прямого приклеивания на бетонную плиту.

Часть VI — Способы укладки сплошных полос и досок

Язык и бороздка — слишком свободно

Осторожно! Когда вы впервые начинаете прибивать пол и прибиваете гвоздями небольшой участок площадью примерно 25 квадратных футов, убедитесь, что этот первоначальный тестовый участок пола, когда-то прибитый гвоздями к черному полу, прочно прикреплен.В частности, убедитесь, что сторона с пазом каждой детали, удерживаемая только шпунтом соседней детали, не раскачивается вверх и вниз, если на нее воздействовать грузом, а затем снимать ее. Если сторона канавки действительно движется вверх / вниз, ОСТАНОВИТЕСЬ!

Это движение не будет шлифоваться, и это движение вверх и вниз не может быть исправлено позже! Этот пол необходимо будет приклеить, а не только прибить гвоздями, чтобы исправить это состояние, которое вызвано слишком неплотным шипом и канавкой. E.Слабо фрезерованный пол может быть прибит и установлен в валиках незатвердевающего строительного клея, такого как «герметик типа Liquid Nails», уложенный по центрам 8 дюймов, или пол может быть уложен с полным намазыванием мастики в дополнение к гвоздям.

Установщик несет ответственность за то, чтобы убедиться, что в напольном покрытии присутствует такое «слишком слабое положение T&G», перед установкой. Если будет обнаружено, что напольное покрытие «слишком неплотно», Wego после получения уведомления от установщика перед установкой исправит проблему следующим образом: Wego по своему усмотрению заменит напольное покрытие и возместит стоимость покупки. покрытия пола, или компенсируйте установщику дополнительную стоимость клея / мастики, которая теперь необходима для обеспечения хорошей укладки.Wego не несет ответственности за замену напольных покрытий, превышающих 25 квадратных футов, прибитых гвоздями в качестве испытательной секции и обнаруживших чрезмерное движение вверх и вниз.

Базовые комплекты для устройства шпунтового перекрытия

ВИДЕО: Основные этапы установки
настила языка и пазов

Есть много типов полов, доступных в
сегодняшняя рыночная площадь.

Важно выбрать как правильные
Powernailer и правильный размер шипа для данного типа напольного покрытия.
вы собираетесь установить.

Это твердые примеры.

Твердым может быть древесина местных пород, например
дуб, клен, ясень, береза, гикори или пихта.

Эти массивные доски по толщине могут быть
установлен с использованием Powercleats 16 калибра.

Гвоздезабиватель 445 или степлер 445FS будут
правильный инструмент для работы.

Если у вас пол от 3/8 до
Модель 50P FLEX может быть подходящим инструментом для работы.

50P FLEX устанавливает как бытовые
(например, дуб и клен), а также инженерные и экзотические полы (например,
как бамбук, бразильская вишня или кумеру).

В 50P FLEX используется немного тоньше, 18 калибра.
Powercleat для устранения трещин и трещин при установке.

50P FLEX имеет регулируемую ножку, так что вы можете
устанавливать от 3/8 до пола без использования подкладок или регулировочных шайб.

Более тонкий пол, например 5/16, 3/8 или т.
можно установить с помощью степлера 20FS или 50P FLEX.

И степлер 50P FLEX, и степлер модели 20FS
можно установить или 3/8 перекрытия.

В 20FS можно установить более тонкий 5/16
паркет а так же 3/8 и.

20FS — это степлер, работающий на спусковом крючке с
Лапка Powernail FLEX. Он адаптируется к вашему деревянному профилю и использует
тоньше, 20 калибр, 1 скоба.

После определения, какой гвоздезабиватель подходит для
Ваш пол, необходимо определить длину Powercleat
подходит для вашей установки.

Длина используемого Powercleat зависит от
несколько факторов.

  1. Толщина вашего нового напольного покрытия,
  2. Толщина фанерного чернового пола,
    и
  3. Если вы устанавливаете над подвалом
    или ползать с балками перекрытия по бетонной плите.

При установке на перекрытиях необходимо
ваши ногти прочно закрепить на черновом полу.

При установке на бетонную плиту убедитесь, что
черный пол как минимум толстый.

Важно не забивать бетон
так как это может привести к повреждению гвоздезабивателя и приводного лезвия.

Для достижения наилучших результатов не используйте застежки поверх
1-1 / 2 дюйма длиной по бетону.

Как показано на этой диаграмме глубины, & 5/8 этажа
может быть установлен с 2 или 1–3 / 4 цепями Powercleat.

Здесь мы видим, что и 5/8, и пол могут
оба должны быть установлены с шипом размером 1-1 / 2.

И здесь мы видим, что 1 скоба будет
лучший крепеж для установки более тонких полов, таких как 3/8 или 5/16.

После того, как вы определились с Powernailer и
размер шипа, теперь вы готовы к укладке напольного покрытия.

Сначала изучите
ваш базовый пол, чтобы определить, в каком направлении ваш пол поддерживает
балки собираются.

В этом примере
балки перекрытия — это вертикальные пунктирные линии.

Поэтому в
в этом примере ваш пол будет установлен перпендикулярно
балки так, чтобы каждая доска пересекала одну или несколько балок пола.

При установке
на деревянном черновом полу поверх плиты укладывайте пол тем же
направление как
самая длинная стена.

При выкладывании
При первом запуске убедитесь, что вы оставили минимум 1/2 дюйма для дерева
расширение настила между стеной и краем напольного покрытия.

Если ваш разрыв
сверх, убедитесь, что какой у вас тип стрижки
использование закроет зазор.

Как только вы выложите
Во время первого захода просверлите доски, чтобы вручную прибить их на место.

Вы захотите
чередуйте с забиванием верхнего гвоздя и языка в течение первых двух
ряды.

Перед вождением
в гвоздях используйте столярную леску, чтобы первый ряд получился ровным, как
возможно.

Используя свой пилот
отверстия, чередуйте верхний ноготь и ноготь языка для первых двух
ряды настила.

Используйте набор для ногтей
инструмент для противодействия погружению гвоздей ниже поверхности.

Использование пилота
отверстия для этого ряда также прибейте в полный второй ряд пола.

С вашим первым
2 ряда надежно прибиты, теперь вы готовы набивать остальные
вашего этажа.

Вот некоторые
рекомендации по укладке напольного покрытия.

Разместите доску
заканчивается как минимум в 3 раза шире доски. В этом примере ваш
расстояние между торцами доски должно быть не менее 7 дюймов.

Когда вы выходите
Ваш пол, избегайте скопления торцевых швов.
Также следует избегать ступеней лестницы.
Также старайтесь избегать H-образных соединений в стеллаже.

Хороший способ
начать процесс стеллажа с организации полос досок в
стопки разного размера.

Напольное покрытие
производители объединяют короткие, средние и длинные размеры вместе, чтобы вы
равномерно смешайте пол.

Как только твои полоски
отсортированы по длине, начните выкладывать полоски по одному ряду
время.

Ты можешь
чередуйте доски разной длины при установке в стойку, чтобы избежать
Кластеризация, ступеньки и двутавровые соединения.

Поскольку некоторые
готовый пол может иметь оттенок, немного отличный от 1
коробку к следующей, обязательно смешайте древесину из нескольких коробок, чтобы
напольное покрытие хорошо сочетается по всей площади.

В конце
каждый ряд вам нужно будет обрезать последнюю доску до точного размера
нужный.

Сначала найдите
доска, которая восполнит пробел.

Затем выровняйте
Конечная плата язычок с зазором.

Переверните доску
и отметьте карандашом, где вы хотите сделать прямой разрез.

Используйте циркуляр
пила, чтобы разрезать доску прямо по вашей отметке.

Доска
завершает ряд и готов к прибивке.

Прежде чем ты начнешь
прибивая гвоздь, убедитесь, что ваш гвоздезабиватель настроен на образец вашего
напольное покрытие.

Ты должен стрелять
пробный гвоздь, чтобы убедиться, что гвоздь правильно вошел в карман для гвоздя.

Начни свой
гвоздь с левой стороны комнаты и всегда гвоздь
слева направо по полу.

Используйте резину
молоток, чтобы доски плотно встали на место.

Чтобы прибить ваш
настила, ударьте по поршню в верхней части гвоздезабивателя
резиновый молоток.

Не бей ни
молотком другие части гвоздезабивателя, так как это может привести к повреждению.

Расстояние между ногтями
расписание зависит от типа доски, но вы всегда стараетесь
каждую доску и разместить гвозди на расстоянии 6, 8 или 10 дюймов друг от друга.

Всегда читайте и
следуйте руководствам и рекомендациям производителей напольных покрытий.

Weve сейчас
дошли до последних нескольких рядов, которые находятся слишком близко к стене для
Powernailer.

Пришло время
предварительно просверлить пилотные отверстия в гвоздевом кармане напольного покрытия и пригвоздить
долой отделочные гвозди.

Здесь мы используем
Powerjack, чтобы натянуть доски и крепко удерживать их при гвоздях.

Последний ряд
также должны быть предварительно просверлены и забиты гвоздями.

Убедитесь, что
последний ряд плотно затягивается перед тем, как прибить верхний гвоздь.

Используйте набор для ногтей
зенковать все прибитые сверху области.

Прибей свой
плинтус с использованием отделочных гвоздей,

И установите свой
четверть круга обрезать таким же образом.

Следующий,
гвоздь с зенковкой на отделку и пол,

И используйте дерево
шпатлевкой для заполнения и выравнивания отверстий.

Используя право
Powernailer и шип правильного размера обеспечат прочную и длинную
прочный пол.

Язык и паз против деревянных полов

Время чтения: 4 минуты

Среди различных разновидностей дерева, состава и дизайна есть еще один фактор, который следует учитывать тем, кто ищет новый деревянный пол; фитинговые механизмы.Вообще говоря, есть три основных варианта, которые попадают в эту категорию: гребень и паз, щелчок и сплошные блоки. Поскольку сплошные блоки говорят сами за себя, мы собираемся обратить внимание на оставшиеся два. Это язычок и паз вместо щелчка — кто лучше?

Более традиционный метод укладки полов — шпунт и паз. Выступающий край (язычок) входит в зазор идеального размера (канавку), чтобы две доски могли соединиться вместе. Однако щелчок более заметен в современных деревянных полах.Простой механизм облегчает установку своими руками, когда две доски соединяются вместе и «защелкиваются» на месте. Это обеспечивает надежную фиксацию и скрепляет пол для быстрой установки.

Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы деревянных полов со шпунтом и пазом и щелчком, а также то, как они работают при установке.

Язычок и паз

Каждая деревянная доска имеет две стороны в виде шпунта и две стороны с пазами — по одной длинной и по одной короткой стороне каждой.По сути, соединяются вместе, как обычная головоломка, при установке язычок и паз на каждой планке.

Для более надежной фиксации рекомендуется склеивать доски и / или удерживать их вместе с помощью гвоздей или шурупов; метод подгонки, часто называемый секретным забиванием гвоздями. При этом деревянные полы с гребнем и пазом могут также использоваться в приклеиваемых или плавающих установках. Это делает его универсальным вариантом для установки.

Плюсы

  • Широко используется, что означает огромное разнообразие стилей и вариантов отделки
  • Более быстрый и простой монтаж, чем установка массивных деревянных блоков
  • Дешевле по сравнению с таким же напольным покрытием, но с защелкивающейся системой из-за более низкой стоимости изготовления шпунтов и канавок для производителей, чем система защелкивания
  • Пониженный уровень шума и минимальный скрип благодаря небольшому ослаблению гребня и канавок со временем для обеспечения необходимого движения
  • Повышенная устойчивость к влаге и проливам.Клей, используемый для фиксации доски на месте, будет служить барьером для любых случайных утечек
  • Напольное покрытие с шипом и пазом можно укладывать на любой черный пол, включая балки

Минусы

  • Ремонт досок с шипом и пазом может быть относительно сложным. Из-за клея и / или гвоздей необходимо будет удалить несколько досок, особенно если вы заменяете доску, которая находится в середине вашего пола
  • Установка может занять больше времени, чем установка полов со щелчком, из-за требований к клею и гвоздям.Это также может увеличить расходы, если вы нанимаете профессионального установщика деревянных полов — хотя вы все равно можете уложить пол самостоятельно, если хотите сэкономить и у вас есть время вложить
  • Если система «шпунт-паз» не скреплена должным образом, например при использовании слишком малого количества клея, доски со временем могут расслоиться. Важно использовать достаточное количество, чтобы ваш пол дольше оставался нетронутым!

Нажмите

Напольное покрытие

Click (также известное как click-lock) представляет собой современный вариант традиционной системы «шпунт и паз».Его растущая популярность объясняется простотой установки, особенно для тех, кто пробует свои силы в установке «сделай сам».

Click работает аналогично шпунту и пазу, но вместо того, чтобы просто вставить паз, выступающий элемент «защелкивается» и фиксируется на месте. В своей простейшей форме система щелчков использует две формы с крючками, хотя некоторые производители могут использовать свой собственный запатентованный механизм. Напольные покрытия Click обычно устанавливаются с помощью плавающей укладки поверх подложки.

См. Также: Хотите сами установить свой новый деревянный пол? Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как подобрать ламинат.

Плюсы

  • Невероятно легко устанавливается, идеально подходит для самостоятельной установки. При использовании профессионального слесаря ​​экономия будет достигнута за счет снижения затрат на рабочую силу; в среднем эта экономия составляет около 20%
  • Устраняет необходимость в гвоздях и клее, так как пол фиксируется на месте благодаря защелкивающейся системе
  • Легко заменить поврежденную плату, просто вытащив плату и заменив ее новой
  • В связи с растущей популярностью ассортимент дизайнов и стилей быстро увеличивается, предоставляя вам больше возможностей выбора, когда дело доходит до вашего нового деревянного пола.

Минусы

  • Полы Click нельзя укладывать на балки — для обеспечения достаточной поддержки требуется прочный черновой пол под ним
  • Сам пол может быть дороже из-за более высоких производственных затрат. К счастью, в большинстве наших ламинатных полов используется система защелкивания, и они являются прекрасной экономичной альтернативой полам из натурального дерева. У нас также есть широкий ассортимент роскошной виниловой плитки с защелкивающимся механизмом.
  • Поскольку пол с защелкивающимся покрытием должен использоваться в плавающей конструкции, ему требуется высококачественная подложка для снижения шума и максимального комфорта.

Полы с выступом, пазом и щелчком имеют свои преимущества и недостатки. Если вы не уверены, какой вариант подходит вам, наша дружная команда профессионалов всегда готова помочь. Позвоните нам по телефону 03333 201933 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Стоит ли клеить пол в шпунт?

Не склеивайте Язычок и канавки

Это связано с тем, что деревянному настилу нужно пространство для движения при расширении.Итак, если вы приклеиваете на шпунт и пазы , , вам лучше использовать установку с плавающим полом . Если вы, , приклеиваете к черному полу, склеиваете , а не , склеивайте ваши доски вместе, чтобы обеспечить необходимое движение.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Тогда вам нужно приклеить пол с шипом и пазом?

Рекомендуемый клей для плавающей укладки — Tongue and Groove Engineered , клей для пола . Размещение клея очень важно. Клей должен быть нанесен вдоль верхней стороны канавки на всю длину стороны с канавкой и конца.

Можно также спросить, можно ли плавать шпунтованный пол? Плавающий . Многие полы с шипом и пазом могут быть с плавным покрытием поверх премиальной подложки с хорошим успехом. Это делается путем склеивания язычков и пазов клеем T&G. В отличие от плавающих полов с защелкивающимся замком , полы T&G не предназначены для плавания .

Точно так же вы можете спросить, что лучше: клеить или плавить паркетный пол?

Если вы пытаетесь выбрать между двумя, то для паркетных полов плавающий обычно является лучшим вариантом, так как вы можете установить его быстро и не беспокоиться о том, какой клей использовать и как долго ждать для высыхания. Если вы укладываете паркет из твердых пород древесины , то использование клея может дать вам более стабильный результат.

Вы прибиваете шпунт или паз?

Для настила пола шпунт -и- паз , вбейте гвоздь под углом 45 градусов через шпунт , затем замаскируйте его, вставив в паз следующей доски.

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован.