Как положить лаги с запасом на лестницу: Как положить лаги с запасом на лестницу

Устройство деревянного пола на лагах

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Содержание статьи

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Лаги

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Лаги для пола

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

   Фиксация уголков

3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

антисептик по дереву

Антисептик для древесины

Антисептик

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Лаги из досок

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.

Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

• 200 см – 100х50 мм;
• 300 см – 150х75 мм;
• 400 см – 180х100 мм;
• 500 см – 200х150 мм;
• 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

• Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
• Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
• Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

• С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
• Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
• Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
• Установить на кирпичных опорах;
• Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

• Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
• Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
• Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

• Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
• Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
• Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Рекомендации

Современные способы крепления лаговых балок существенно упрощают процесс, облегчают выравнивание и фиксацию балок на бетоне, но прочность опор получается не слишком высокой. Поэтому расстояние между лагами лучше уменьшить до 25-20 см, даже если пол будет дощатым.

Наилучшим вариантом установки лаговых балок считаются схемы с наибольшей площадью контакта с бетонным полом. Если есть возможность, то лучше крепить лаги на деревянные бруски или кирпичи. Такая система сложнее в выравнивании поверхности, но при этом гарантирует надежную эксплуатацию деревянного пола в любых условиях.

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

—         Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

—         Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

—         Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

—         Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

—         удобство укладки,

—         прочность,

—         стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

—         при шаге до 30 см – 16 мм,

—         при шаге 30-40 см – 18 мм,

—         при шаге 40-60 см – 22 мм,

—         при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Укладка пола на лаги своими руками пошаговая инструкция

Некоторые преимущества

Схема монтажа лаг.

Укладка пола на лаги имеет следующие технические особенности:

1. Благодаря свободному пространству, которое образует лаг, можно провести коммуникацию.
2. Есть возможность поднятия полов до необходимого уровня или их выравнивания.
3. Пол, отделанный лагом, отличается прочностью конструкции. Брусья способны выдерживать до 5 т веса.
4. Для укладки не требуется особых навыков в строительной сфере. Вам понадобится только инструмент и приспособления.
5. Лаги характеризуются дешевизной. Если монтаж вы собрались делать самостоятельно, то сэкономите денежные средства.

Что такое лаг? Это брусья из древесины или полимера, которые укладываются на чистовое покрытие. Универсальность такого бруса обуславливается тем, что его можно вмонтировать на деревянное, железобетонное и земляное основание.

Из чего сделаны лаги? Лаг представляет собой брус, который изготавливается из металла, дерева, пластика, железобетона. Однако особой популярностью пользуются деревянные.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Материалы и инструменты

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами.
• Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем.
• Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий.
• Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

• Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением.
• Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола.
• Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка.
• Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола.
• Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

• Приспособления для стягивания и крепления лаг.
• Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера.
• Уровень и рулетка.
• Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток.
• Гвозди, шурупы.
• Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Способы крепления лаг к бетонному основанию

Установка и крепление лаг бетонному полу

Существует несколько способов закрепить лаги к плите перекрытия:

• на саморезы,
• анкеры,
• с помощью специальных втулок,
• на оцинкованные уголки или специальные п-образные крепежные элементы.

Крепление на саморезы

Крепление на саморезы является самым экономичным способом. Саморезы следует использовать оцинкованные, диаметром не менее 4,2 мм, по длине равные толщине лаги плюс 50-60 мм.

В лагах сверлятся сквозные отверстия с определенным шагом, обычно 500-600 мм, зенкуются, чтобы скрыть головки саморезов, лаги раскладываются по помещению, через отверстия в них перфоратором бурятся отверстия в перекрытии на глубину 60-80 мм, в отверстия вставляются дюбели и через лаги закручиваются саморезы.

При необходимости для выставления по уровню под балки подкладываются прокладки

Важно располагать подкладки в местах закрепления

Крепление на анкеры

Анкера для крепления лаг к бетонному полу

Крепление на анкеры практически ничем не отличается от крепления на саморезы. Вместо пластиковых дюбелей используются металлические анкеры, вместо саморезов – болты или шпильки. В верхней части лаги сверлится отверстие по диаметру чуть больше применяемых шайб, по глубине – чтобы скрыть головку болта или гайку на шпильке.

При креплении на анкеры высоту установки лаг можно регулировать с помощью гаек с шайбами, накрученными ниже лаги. При этом способе регулировки можно обойтись без подкладок. Выступающая сверху часть шпильки срезается болгаркой. Шпильки и болты должны быть диаметром не менее 10 мм

Крепление на специальные регулируемые втулки

Втулка представляет собой пластиковую трубку с наружной резьбой, с одной стороны которой стоит заглушка с отверстием под саморез. В лагах сверлятся сквозные отверстия диаметром чуть меньше втулки, в полученные отверстия закручиваются втулки, лаги раскладываются по полу, выставляются по уровню путем выкручивания втулок на нужную высоту и крепятся к полу через отверстия во втулках. Выступающая над лагой часть втулки срубается стамеской.

Крепление лаг на уголки

П-образный уголок для крепления лаг полу

При этом способе к плите перекрытия крепятся оцинкованные уголки либо специальные п-образные крепления. Рекомендуется использовать так называемые усиленные уголки или уголки с ребром жесткости для придания конструкции большей прочности. Места для крепления уголков проще всего разметить, разложив балки пола по помещению. Крепятся они к основанию саморезами с пластиковыми дюбелями.

Уголки желательно располагать по разным сторонам балки в шахматном порядке

При этом важно учитывать, что лага должна опираться на перекрытие или подкладки, а не висеть на саморезах

Процесс и особенности крепежа

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:

Пол на лагах — идеальный вариант, если в доме высокие потолки.

1. Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.
2. Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.
3. Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.
4. Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.
5. Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.
6. При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.

После того, как лаги установлены, между ними можно прокладывать тот или иной утеплительный материал. Затем перед настилкой полового покрытия желательно по лагам натянуть пароизоляционный слой. Такая система утепления является достаточно эффективной, а пол получается прочным и теплым. Таким образом, бетонное основание пола можно очень удачно обустроить при помощи простой в технологическом плане процедуры крепления деревянных лаг к бетонному полу.

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

• Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
• Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
• Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
• На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
• Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
• Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• эковата и другие.

Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг

Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S₁=2х2=4 м2; S₂=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте .

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

• Молоток;
• Рулетка;
• Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
• Дрель;
• Перфоратор;
• Электро-лобзик или обычная пила;
• Шуруповерт;
• Гвоздодер;
• Топор;
• Рубанок;
• И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Что такое лаги, и какие функции они должны выполнять

Лаги представляют собой бревна, брусья, металлические или пластмассовые балки, которые укладывают горизонтально. Большинство строителей предпочитают именно их в качестве основы под напольные покрытия и помосты. Поверх лаг укладывается половая доска.

Раньше, когда строительные технологии не были еще настолько развиты, брусья укладывались на бетонное основание, а доски фиксировали на них гвоздями. Конечно же, со временем деформировались все элементы напольного покрытия, что приводило к постоянному раздражающему скрипу полов. Но специалисты нашли, как эту проблему устранить:

• лаги начали «намертво» крепить к поверхности, даже если установка производится на бетонное основание;
• пол стали делать вентилируемым.

Появился также новый вид конструкций — регулируемые лаги для пола, установка которых настолько проста, что сделать это можно своими руками, посмотрев видео:

Крайне важно, чтобы изделия для ремонта изготавливались из хорошего и качественного исходного материала

Если планируете использовать деревянные элементы, то обращайте внимание на содержание влаги — оно не должно превышать 12%. Также древесину необходимо обработать специальным антисептиком, дабы предотвратить появление грибка и процессы гниения

Чтобы понять, почему лаги так широко используются в современном строительстве, достаточно ознакомиться с основными преимуществами такого метода обустройства пола:

• позволяют поднять уровень пола на необходимую высоту;
• обладают высокой прочностью и значительно уменьшают нагрузку на плиты перекрытия;
• стоят довольно дешево, благодаря чему вы сможете сэкономить свои средства;
• устанавливаются «сухим» методом, поэтому работа займет немного времени;
• воздушная прослойка между настилом и основанием улучшает звуко- и теплоизоляцию;
• проветриваемая конструкция способствует увеличению срока эксплуатации финишного покрытия.

Теперь, когда мы знаем все преимущества установки лаг, особенно на бетонном полу, можно выделить функции, которые они должны выполнять: шумо- и теплоизоляция, выравнивание поверхности, распределение нагрузки на основание, проветривание и маскировка коммуникаций. По-моему, довольно неплохо, как для их цены.

Так как, в большинстве случаев, лаги устанавливают на деревянных и бетонных полах (намного реже на полимерных), то и опишу я работу с этими двумя видами оснований.

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Как сделать лаги для пола

Лаги делают из длинных и ровных деревянных брусьев прямоугольного сечения с соотношением сторон два к трем или один к двум, т. е. высота лага должна быть в полтора – два раза больше его ширины. Наиболее распространенное сечение бруса, используемого для изготовления лагов – 100 на 180 мм. Для того, чтобы из брусьев сделать лаги, их нужно всего лишь распилить на куски необходимой длины.

Для лагов обычно берут древесину второго или третьего сорта недорогих пород хвойных деревьев, таких как ель, сосна или пихта, главное чтобы доски эти были хорошо просушены и не имели явных дефектов.

Для того, чтобы обезопасить брусья от поражения грибками и плесенью, а также от порчи их древесными жучками, древесину лагов перед их укладкой следует тщательно обработать специальными антисептическими растворами, причем для более полной защиты такую обработку лучше совершать дважды.

Как правильно положить лаги

Сначала следует определить направление, в котором нужно укладывать лаги. При выборе направления руководствуются следующими несложными правилами.

• В комнатах, имеющих окна, половые доски укладывают вдоль основного потока естественного освещения.
• В коридорах доски укладывают по ходу движения от дверей к дверям.
• Лаги всегда укладывают в направлении, перпендикулярном направлению настилаемых на них досок.

Далее нужно рассчитать шаг, с которым вы будете укладывать лаги. От правильно выбранного шага зависит прочность деревянных полов. Слишком большой шаг приведет к прогибу досок, которые будут скрипеть и «играть» под ногами. Существенное уменьшение расстояния между лагами упрочнит покрытие, но и приведет к удорожанию работ по укладке пола.

Выбирая оптимальный вариант, в первую очередь следует учитывать толщину досок настила – чем тоньше доски, тем меньше должно быть расстояние между лагами.

При толщине половых досок 20 – 25 мм лаги нужно устанавливать с шагом в 30 – 40 см. Доски толщиной 50 мм позволяют увеличить это расстояние до одного метра. Чаще всего в квартирах делают полы из четырехсантиметровых досок. В этом случае шаг установки лагов составляет 70 сантиметров.

Как укладывать лаги

Лаги можно укладывать непосредственно по земляному основанию, на деревянные балки межэтажных перекрытий и на основание из железобетонных плит. Каждый из этих способов имеет свои особенности.

Укладка по земляному основанию

В этом случае лаги укладывают на построенные из кирпича невысокие столбики, которые сооружаются на фундаменте из цементного раствора, залитого в опалубку, погруженную в предварительно утрамбованный грунт.

Фундамент делают либо для каждого отдельного столбика, либо заливают длинные ряды, расположенные друг от друга на расстоянии шага укладки лагов. Размер фундамента под один столбик – сорок на сорок сантиметров. Глубина погружения бетонной опоры в почву – минимум двадцать сантиметров. Над поверхностью грунта должно выступать пять сантиметров фундамента.

На фундамент укладывают кусок гидроизоляционного материала, сверху складывают столбик из кирпича, покрывают его еще одним куском гидроизоляции и поверх него уже укладывают сами лаги.

Укладка на деревянные балки

При этом способе лаги крепятся непосредственно к балкам. Удобнее крепить лаги к боковым сторонам балок. Это позволяет сразу же регулировать уровень лагов, не используя для этого никаких прокладок.

Уклон лагов контролируется строительным уровнем. Найдя нужное положение, лаги фиксируют в нем и прикрепляют их длинными шурупами к боковинам балок перекрытия.

Если балки уложены слишком редко, поверх первого слоя лагов в перпендикулярном направлении укладывают их второй слой уже с нужным шагом.

Укладка лагов на основание из бетонных плит

Для того чтобы не иметь хлопот с выравниванием уровня лагов, на плиты перекрытия наносят гидроизоляционный слой и поверх него по всем правилам делают цементную стяжку. После того как стяжка полностью высохнет, прямо на нее укладывают лаги.

Раньше лаги крепили к основанию обыкновенными длинными гвоздями. Сейчас наибольшее распространение получил способ крепления при помощи металлических уголков. Одна часть оцинкованного уголка длинными саморезами крепится к боковой стороне лага. Втора часть крепится саморезами к деревянному основанию пола. Если основание у вас бетонное крепить к нему лаг надо при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Помимо уголков можно использовать специальные П- образные кронштейны, продающиеся в магазине. Они так же, как и уголки крепятся к лагам и полу при помощи саморезов.

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

1. Топор.
2. Правило (или уровень).
3. Перфоратор.
4. Электролобзик (или пила).
5. Дрель.
6. Шуруповерт.
7. Молоток-гвоздодер.
8. Ключ гаечный (размер: 13-14).
9. Доска.
10. Лаги (размеры: 50×50 мм).
11. Утеплитель.
12. Болты анкерные 1 см.
13. Саморезы 5 см.
14. Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

• не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
• брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
• монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
• отличная звукоизоляция;
• возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

1. В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
2. Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
3. Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
4. Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
5. Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

1. Масляная пропитка.
2. Лак, предназначенный для паркета.
3. Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.

Укладка лаг на бетонный пол

Многие не знают, как правильно сделать укладку лаг на бетонный пол, когда сталкиваются с проблемой полной переделки полов.

Готовим бетонное основание для укладки лаг

Прежде чем приступить к укладке лаг на бетонный пол, нужно обязательно выровнять основание. Чтобы это сделать нужно на полу сделать стяжку из цементно-песчаного раствора. Дальше работать продолжаем, только после того как пол полностью встанет, поесть приблизительно через месяц.

На новый бетонный пол стелим гидроизоляцию, для этого берется пленка и делаем на хлёст приблизительно около двадцати сантиметров. Где есть стыки пленки, их обязательно необходимо проклеить скотчем.

Также прежде чем начать укладывать лаги, нужно постелить и шумоизоляцию. Для нее используется пробковый материал, либо вспененный полиэтилен, толщина которого должна быть не больше четырех миллиметров. Шумоизоляция кладется для того, чтобы не было ударного шума.

Способы крепления

Для того, чтобы прикрепить лаги к бетонному полу используются различные виды крепления. Чаще всего используют метод укладки лаг без крепления к бетонному полу. В таком случае жесткость получается из-за того, что лаги крепятся между собой с помощью досок либо, какого-то иного материала. Этот метод конечно надежный, однако есть опасность того, что может сдвинуться напольное покрытие. По этой причине лучше всего использовать метод крепления лаг к основанию пола с использованием анкеров либо саморезов.

Выбор лаг

Когда вам нужно будет выбрать лаги, нужно уделить свое внимание определенным моментом:

1. Из какой древесины сделаны лаги, так как она определяет прочность основания.
2. Стоимость приобретаемых лаг. Будет лучшем использование недорогой хвойной древесины, например, пихты, сосны или ели. Так же вам подойдет и дерево третьего сорта, основную роль играет показатель влажности, он не должен быть больше двадцати процентов.
3. Размер бруса в сечение.

Выбирать размер сечения нужно в зависимости от того, какой вы будете использовать вид утеплителя между лагами. Также не забудьте учесть высоту потолка, ведь если они небольшие, пол нельзя поднимать высоко.

Укладка лаг на бетонное основание

Прежде чем начать укладку лаг, дерево нужно обработать специальным антисептиком, а за тем прогрунтовать. Это делать нужно перед установкой.

После того, как все подготовлено приступаем к установке лаг. Это делается поэтапно.

1. Необходимо распределить лаги по всему основанию пола. Для этого 2 лаги кладем вдоль противоположенных стен, а все оставшиеся распределяем через определенны шаг. Здесь все зависит от того насколько материал жесткий и плотный, который будет настелен на лаги. В соответствие с тем чем жестче будет материал, тем меньше будет шаг. В среднем этот шаг составляет от сорока до восьмидесяти сантиметров.
2. Когда длинна помещения больше длины бруска, тогда их нужно состыковать между собой. Используя высокие лаги, или если на пол будет оказана большая нагрузка, тогда надо сделать торцовой надпил, чтобы соединить элементы.
3. Выложив две лаги вдоль стены, нужно выставить их высоту используя уровень.
4. Натяните шнур, между этими лагами, по которым будете укладывать все остальные.
5. Просверлите дырку в лаги и основание пола
6. В отверстие в бетонном полу вкладываем распорную деталь анкеров или дюбелей.
7. Теперь необходимо вкрутить болт или саморез в отверстие. Одну лагу крепят с помощью двух или трех анкеров. Если используются саморезы, тогда крепят их через каждые семьдесят сантиметров.
8. Между лагами кладем утеплитель.
9. На верх утеплителя нужно уложить пароизоляцию
10. И последний шаг, это напольное покрытие.

Как выбрать материал для изготовления лаг

Рисунок 1. Шаг лаг для досок различной толщины.

Лаги можно изготовить из массива бюджетных пород деревьев: ели, сосны, пихты. В некоторых случаях используется лиственница, но стоит она дороже. Подойдет древесина 2 и 3 сортов. Уровень влажности должен быть приблизительно 19-20%.

Брус надо брать с прямоугольным сечением. Высота реек должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением способны отлично справиться с большими нагрузками.

Размер лаг нужно подбирать исходя из пролета, то есть расстояния между брусками нижней обвязки. Учитывать нужно и толщину используемого утеплительного материала.

В процессе приобретения досок необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках есть брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом в 15%.

Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию понадобится обработать антисептическим средством. Лаги с нижней стороны нужно будет обработать несколько раз, сделав промежуток в 4-5 часов. В качестве защитных средств от плесени можно использовать следующие: фтористый натрий, средство ВВК-3 и другие. Данные средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.

Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага

Эксплуатационные характеристики пола, уложенного на лагах, зависят от того, какой шаг принят между опорными брусьями и какое сечение имеют сами брусья. Для расчета этих важных параметров необходимо разобраться в закономерностях, связанных с нагрузкой на пол и особенностями используемого материала.

Содержание статьи

Базовые данные для расчета

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Табличные данные

Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.

Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.

Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Онлайн-калькуляторы

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

Заключение

Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.

Балки перекрытия, лестница, первый ряд блока и пол на 2-м этаже: more_dom — LiveJournal

Так уж вышло, что очередную статью я пишу уже тогда, когда подписчики начинают меня пинать )
Прошу понять и простить, порою бывает даже некогда сфоткать интересный рабочий процесс. Иногда работа даже заходит на ночь и работаю под прожектором, так что не до фоток и уж тем более не до текста.

Итак, после заливки армопояса пришло время для межэтажного перекрытия. Как стало ясно из предыдущей статьи, основой будут служить балки 200х50 мм. Шаг установки балок будет 290 мм. Почему? Причины две. Хочется как можно более жесткое основание без эффекта батута. Вторая — размер утеплителя. Стандартный базальтовый утеплитель имеет ширину 600 мм. Каждая плита будет резаться пополам по 300 мм и вставляться между балками. За счет того что между балками расстояние меньше на 1 см чем ширина плиты, утеплитель будет вставляться в распор и не падать под собственным весом. Хотя в данном случае утеплитель будет использоваться в качестве звукоизоляции.

Кроме всего был произведен расчет на прогиб данных балок в спец. программе. Запас по прочности в комнате над гостиной, при самом большом пролете, составил 1,88 раза при нагрузке 400 кг на кв.м. То есть если в центр комнаты зайдет 4 человека по 100 кг каждый и каким то образом влезут в квадратик метр на метр то пол в этом месте прогнется на 8 мм. Разрушающая же нагрузка в этом же месте будет 1,6 тонны. Во всех остальных комнатах прочность еще больше.

Теперь от теории переходим к практике. Многие застройщики в начале затягивают балки потом начинают закладывать их блоками. Я считаю это очень опасно. И решил сделать наоборот. Нарезал блоков нужного размера, с учетом шага между балками и зазоров для них(по 1 см с каждой стороны). И начал класть. Очень нудная операция.

Колонны в углах дома я решил делать по другому. Так как это уже будет второй этаж и мастерить опалубку из тонких блоков на такой высоте будет сложно, да и подпирать еще сложнее. На мой взгляд такая конструкция будет по прочнее, и не будет нуждаться в укреплении досками.

Затем была сделана черновая лестница на второй этаж, куда ж без нее. По размерам она вышла чуть короче чем будет финальная. но уже сейчас можно наблюдать и представлять как оно будет в будущем. Как и задумано — по ней проходит на встречу 2 человека и не задевают друг друга плечами.

Высота ступеней пока высоковата, нужно было уместится в длину доски, но для стройки сойдет.

Такой примерно вид будет у кладовки под лестницей.

Теперь, шагая по ступенькам, будет намного проще затащить балки на второй этаж. Поехали!

Вот тут я не учел что балка приходится точь в точь на канализационную трубу.

Пришлось вот так вот выходить из положения.

Под каждую балку был уложен кусок рубероида в 2 слоя. Именно под балку, концы балок рубероидом не заворачивались.

Далее нужно было нарезать распорок и вставить их между балками. Это предотвратит их кручение. В процессе понял что ровно под 90 градусов электро пилой отрезать доску у меня не получится. Решил взять в аренду за 350 р в Бауцентре торцовочную пилу. И буквально за пару часов мы напилили 100 штук таких распорок.

И далее, я бы, наверно, назвал это самым муторным процессом стройки, надо было прикрутить эти распорки между балками.
На это ушло несколько дней, хотя на первый взгляд это очень просто. В каждую распорку надо вкрутить 4 шурупа. Все это делать на стремянке в воздухе, постоянно смотря вверх.

Теперь очередь подошла к черновому полу 2-го этажа. В предыдущей статье я писал что буду его делать из обычных досок. Это самый дешевый вариант. Как я там же и писал, доски по факту идут не такого размера как в номенклатуре. 125 мм ширина доски по факту оказывается 110 мм и никогда не шире этого размера ) Досок брал четко по расчету что они шириной 125 мм. И уже после доставки понял что мне их должно не хватить…

Процесс не фоткал, было некогда. Было куплено и израсходовано несколько тысяч шурупов. За каждым шурупом я приседал. В итоге убил на это два дня. Два дня приседаний по 12 часов. В итоге на вторую ночь у меня случилась судорога ноги. Второй раз в жизни. Результат:

Почему то именно после этого этапа работ самые положительные чувства. Семья очень довольна. Даже сейчас уже очень приятно подниматься на второй этаж, открывается абалденный вид на юг(лес и гора) и на запад(долина, горы, закаты и наше село).

Вид с низу

Удивительно но досок хватило тютелька в тютельку. Осталась одна, которая показалась мне трухлявой.
Само собой доски не идеальны, между ними щели. Но это не критично, да и в плюс. Как то дожди должны стекать с этого потолка…
Само собой были оставлены зазоры между досками и стеной для компенсации набухания древесины из за влаги.

Комнаты в доме преобразились. Коридор.

Котельная с сан. узлом.

Комната.

Гостинная.

Дом снаружи преобразился. теперь это «строение» а не набор стен.

Теперь у меня вполне есть помещение, в котором я могу спрятаться от солнца А то в навесе под пленкой было жарковато. К слову все эти дни жара +40.

А на этой фотке можно видеть щели от балок на внешних стенах. Позже они были заклеены кусочками газоблока.

Таким образом подошли к возведению стен второго этажа.
Для затаскивания блока на второй этаж была придумана такая конструкция. Направляющая из досок на второй этаж.

И тележка для газоблока, которая будет ездить по направляющим.

Колеса для тележки взял от самокатов, которые по каким то причинам в нормальном состоянии были оставлены возле мусорки в нашем дворе. Причем второй самокат я подобрал за неделю до постройки этой тележки, фортануло )

На тележке есть крючок, к которому крепится веревка и оперативно может отстегиваться. За веревку я поднимаю ее на второй этаж. Там отцепляю крючок и за ручку (можете видеть ее на тележке) везу ее по второму этажу в нужное мне место не наклоняясь(очень актуально). Были мысли купить лебедку, но потом понял хоть это и легче, но намного медленнее.

На данный момент такими действиями заканчиваю второй ряд газоблока на втором этаже.

Вторая партия газоблока подходит к концу, на 3-й ряд уже не хватит. По расчетам если класть в том же темпе то можно завести дом под крышу до нового года, что вряд ли получится. И планы снова отодвигаются.

Тому, кто осилил эту портянку текста, бонус — видео:

Три способа отображения текста на полях документа Word

Используйте эти простые методы для отображения текста и графики в левом или правом поле документа Word.

Вы можете подумать, что добавление текста на поля документа — это работа для программного обеспечения для публикации, но Word с этим справится. Вы можете использовать отрицательный левый отступ для текста, который начинается с левого поля, а затем продолжается до тела документа.Если вы хотите полностью разместить текст на левом поле рядом с обычным текстом, вы можете использовать текстовое поле, столбец или даже таблицу. Текстовое поле — самый простой способ реализовать и поддерживать.

Отрицательный отступ слева

Этот первый способ отображения текста на полях самый простой — вы просто применяете отрицательный левый отступ следующим образом:

1. Выделите текст.
2. Щелкните панель запуска диалогового окна группы «Абзац» (маленькая стрелка в правом нижнем углу).В Word 2003 выберите «Абзац» в меню «Форматирование».
3. При необходимости щелкните вкладку «Отступы и интервалы».
4. В разделе «Отступ» введите отрицательное значение влево, например -.75.
5. Нажмите ОК.

Если вы часто применяете этот формат, подумайте о создании стиля. Этот метод, безусловно, прост, но текст расширяется вправо, за пределы поля — он не ограничивается полями. Для этого вы можете использовать текстовое поле.

Текстовое поле поля

Если вы хотите поместить текст на поле в качестве специального визуального элемента, отрицательный отступ не подойдет.К счастью, текстовое поле легко вставить, отформатировать и расположить. Однако перед тем, как попробовать это, обязательно отключите слой рисования Word, как показано ниже:

1. Щелкните вкладку «Файл» и выберите «Параметры» (в разделе «Справка»). В Word 2007 нажмите кнопку «Office» и выберите «Параметры Word». В Word 2003 выберите «Параметры» в меню «Сервис».
2. Щелкните «Дополнительно» на левой панели. В Word 2003 перейдите на вкладку Общие.
3. В разделе «Параметры редактирования» снимите флажок «Автоматически создавать холст чертежа при вставке автофигур».(В Word 2003 он находится в разделе «Общие параметры».)
4. Нажмите ОК.

Вы по-прежнему можете использовать все инструменты для рисования; у вас просто не будет дополнительной головной боли при работе со слоями. Теперь давайте добавим текст «Использовать быстрые стили» слева от абзаца форматирования в примере документа, как показано ниже:

1. Щелкните меню «Вставка» и выберите «Текстовое поле» в группе «Текст». Затем выберите «Нарисовать текстовое поле» (из списка под параметрами галереи). В Word 2003 выберите «Текстовое поле» на панели инструментов «Рисование» («Вид», «Панели инструментов», «Рисование»).
2. С помощью мыши перетащите текстовое поле приблизительного размера на поле. Обратите внимание, что рамка примерно такой же высоты, что и абзац, — это поможет нам центрировать текст позже.
3. Введите текст «Использовать быстрые стили».
4. На ленте «Контекстный формат» выберите «Середина» в раскрывающемся списке «Выровнять текст» в группе «Текст».
5. Выберите «Без контура» в раскрывающемся списке «Контур фигуры» в группе «Стили фигур».
6. Затем перейдите на вкладку «Главная» и нажмите «Курсив» в группе «Шрифт» и «Центр» в группе «Абзац».Вы также можете изменить цвет шрифта, его начертание и т. Д.

В макете печати (просмотр) Word легко отображает текст. Вы можете переместить поле или применить любое форматирование, которое вам нравится, если слой рисования отключен. (Для получения дополнительной информации о слое рисования Word прочтите 10+ способов избежать проблем со слоем рисования в Word.)

Якорь к заголовку

Мы могли бы легко выйти из этого и провести исчерпывающий обзор добавления текста к левому полю, но давайте продолжим.Вы также можете привязать текст поля к заголовку, и Word будет отображать его на каждой странице! Сначала откройте заголовок, дважды щелкнув раздел заголовка. В Word 2003 выберите «Верхний и нижний колонтитулы» в меню «Вид». Техника по сути одинакова в обеих версиях, но раздел заголовка выглядит по-разному.

Когда заголовок находится в режиме редактирования, а курсор находится в разделе заголовка, повторите описанные выше шаги, чтобы добавить текстовое поле, отформатировать его и разместить в правом поле. Как вы можете видеть ниже, я использовал WordArt и повернул текстовое поле.Затем, когда заголовок все еще находился в режиме редактирования, я переместил его вправо от соответствующего раздела в теле документа. Когда вы закончите, закройте заголовок.

В этом случае вы, вероятно, не захотите отображать этот текст на каждой странице, но сама техника правильная. Чтобы редактировать текстовое поле, вам придется работать с заголовком — помните, что текстовое поле фактически находится в заголовке, независимо от того, где вы его размещаете.

Как построить бревенчатую лестницу в вашем доме

Бревенчатая лестница может быть простым, но привлекательным дополнением к любому бревенчатому дому.Хотя существует множество различных стилей лестниц, из которых вы можете выбирать, наиболее распространенной является лестница с открытой ступенью, сделанная из половинных бревен. Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как построить полубревенчатую лестницу.

1. Измерьте пространство

Перед тем, как построить лестницу, вам необходимо измерить пространство, которое она займет. Вам нужно будет измерить:

• Подъем (Высота от нижнего этажа до следующего этажа)
• Пробег (насколько далеко ваша лестница может отходить от стены)
• Ширина (Насколько широкой может быть ваша лестница)

2.Соберите материалы

Для завершения лестницы вам потребуются следующие материалы:

• Пара стрингеров
• Ступени
• Болт стопорный

Количество ступеней будет зависеть от высоты и пробега вашего помещения. Инструменты, которые вам понадобятся для постройки лестницы, включают:

• Электродрель
• Молот
• Рулетка
• Выравниватель

3. Подготовьте стрингеры

Ваши стрингеры должны быть на расстоянии от проема верхнего этажа до того места, где будет приземляться ваша последняя ступенька (Northern Log может сделать это за вас).После этого вам нужно будет подготовить стрингеры к установке. Вам нужно будет рассчитать длину и глубину шагов (в среднем от 7 до 8 дюймов). Используя эти размеры, вы можете вытянуть и вырезать каждую прорезь на стрингере (опять же, Northern Log может сделать это за вас).

4. Установите стрингеры

Прикрепите два стрингера к стене. Убедитесь, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга как вверху, так и внизу лестницы.

5. Предварительное просверливание ступеней

Ваши ступени должны соответствовать ширине вашей лестницы.Предварительно просверлите ступени для облегчения установки. Вам нужно сделать отверстия на каждой стороне ступеней, где вы будете прикреплять их к стрингерам.

6. Установите ступени

Далее ставим проступь на стрингеры. Убедитесь, что ступенька ровная, прежде чем прикрепить ее к стрингерам. Прикрепите проступь к стрингеру с шагом, проходящим через протектор в стрингер.

Лестницы из Северного Бревенчатого Завода

Northern Log изготовит полубревенчатые лестницы по Вашим размерам.Наша стандартная лестница имеет длину 48 дюймов, но мы можем обрезать ступени до любого конкретного размера. Большинство наших внутренних лестниц изготовлены из сосны, выращенной в лесах Мичигана, но по специальному запросу мы также можем изготовить вашу лестницу из белого кедра. На выполнение заказов обычно уходит около 3-4 недель, с возможностью предварительной отделки или предварительного окрашивания для легкой установки без беспорядка. Завершите свою лестницу перилами из кедрового бревна, перилами из дерева гикори или одним из многих других наших дизайнов перил.Если у вас есть вопросы или вы хотите разместить заказ, не стесняйтесь обращаться к нам. Наш дружный коллектив будет рад вам помочь!

Требования к маржинальной торговле — Верность

Маржинальная торговля сопряжена с дополнительным риском, поэтому перед тем, как совершать какие-либо сделки, убедитесь, что вы понимаете требования и отраслевые правила, регулирующие маржинальное заимствование.

Во-первых, важно понимать, что маржа — это привилегия, а не право. Маржинальный счет — это, по сути, ссуда, предоставляемая брокерской фирмой владельцу счета. Поэтому, как и при подаче заявления на ипотеку, вы должны сначала заполнить заявку на маржинальный счет и получить одобрение. Ваш брокер проверит ваш годовой доход, чистую стоимость, оценочную ликвидную чистую стоимость и, возможно, вашу кредитную историю, чтобы определить, есть ли у вас финансовые ресурсы для управления маржинальным счетом.

После того, как ваша учетная запись была одобрена для маржи, на нее распространяются правила Совета Федеральной резервной системы, Регулирующего органа финансовой отрасли (FINRA) и фондовых бирж, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа, а также политика маржи вашей собственной брокерской фирмы. .Во многих случаях маржинальная политика брокерской фирмы может быть более жесткой, чем у регулирующих органов.

Чтобы покупать ценные бумаги с маржой и продолжать держать их на своем маржинальном счете, вы должны соответствовать определенным маржинальным требованиям.

Требование первоначальной маржи

Для новых покупок начальное маржинальное требование Положения T составляет 50% от общей суммы покупки.Итак, если вы хотите купить акции ABC на сумму 10000 долларов США с маржой, вам сначала нужно будет внести 5000 долларов США или иметь на своем счету собственный капитал, равный 5000 долларов США. Для создания длинной позиции по маржинальным счетам требуется минимум 2000 долларов чистой стоимости активов.

Маржа дома

Правило FINRA 4210 требует, чтобы на вашем маржинальном счете всегда оставалось не менее 25% средств.Большинство брокерских фирм поддерживают маржинальные требования, которые соответствуют или, во многих случаях, превышают установленные регулирующими органами. Они делают это, чтобы защитить себя от рыночного риска и риска того, что у некоторых клиентов возникнет маржинальный долг, который они не смогут погасить.

Фирмы обычно определяют маржинальные требования, оценивая риск на уровне безопасности или на уровне счета. При расчете требований на уровне безопасности учитываются цена, волатильность и количество акций в обращении, а также многие другие факторы.Эта информация используется для создания единого маржинального требования для всей фирмы. Основное преимущество этого метода — простота сохранения и передачи этой информации клиентам.

Расчет маржинальных требований на уровне счета может дать более точное и достоверное представление о риске. Этот метод выходит за рамки индивидуальных характеристик уровня безопасности и анализирует риски и соответствующие маржинальные требования на основе общей структуры счета каждого клиента.Критерии, используемые для оценки этого риска, могут варьироваться от брокера к брокеру, но обычно фирмы используют такие факторы, как концентрация счетов, ликвидность ценных бумаг, концентрация собственности, отраслевая концентрация и волатильность ценных бумаг. Дополнительные факторы, относящиеся к определенным ценным бумагам, таким как ETF с кредитным плечом или ETF из проблемных секторов и эмитентов, могут повысить внутренние требования к этим ценным бумагам. Эти требования могут измениться в любое время, поэтому убедитесь, что вы понимаете уникальную маржинальную политику своей фирмы, прежде чем начинать торговлю с маржой.

Маржинальные требования в действии

Узнайте больше, посмотрев (1:59).

Понимание потенциальных преимуществ, рисков и требований к ведению маржинального счета — это лишь первый шаг к началу работы с маржой. Прежде чем продолжить, вам также необходимо знать, что может произойти, когда рынок движется против ваших маржинальных позиций.Для получения дополнительной информации по этой теме см. Избегание требований о внесении маржи и управление ими.

Предотвращение маржинальных требований и управление ими

Маржинальная торговля предлагает множество потенциальных преимуществ, а также некоторые дополнительные риски, включая требования маржи.В этом уроке объясняются требования о внесении залога, ваши обязательства и то, что вы можете сделать, чтобы их избежать.

Маржинальное требование — это требование вашей брокерской фирмы увеличить сумму капитала на вашем счете. Вы можете сделать это путем внесения денежных средств или маржинальных ценных бумаг на свой счет или путем ликвидации существующих позиций для получения денежных средств.

Одна из наиболее важных вещей, которые нужно понимать в отношении требований о внесении залога, заключается в том, что ваша брокерская фирма может по своему усмотрению определять, когда вам необходимо увеличить капитал на своем маржинальном счете.Некоторые фирмы попытаются связаться с вами и сообщить, что требуется дополнительный капитал, но они не обязаны это делать. Независимо от того, связалась ли с вами ваша фирма или нет, они могут немедленно принять меры для увеличения капитала на вашем счете, если они решат, что размер капитала слишком низок и не соответствует риску вашего счета. Это означает, что они могут немедленно продать любые ценные бумаги, которые они выберут, независимо от финансовых и налоговых обязательств для вас.

Чтобы избежать требований о внесении маржи, вам необходимо полностью понимать, что вызывает маржинальное требование, а также шаги, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риск продажи маржи.

Как обсуждалось в разделе «Соответствие требованиям к маржинальной торговле», Правило 4210 FINRA требует, чтобы вы всегда поддерживали минимум 25% средств на маржинальном счете. На практике, однако, большинство брокерских фирм предъявляют более строгие требования, согласно которым вы должны поддерживать не менее 30% капитала, а в некоторых случаях — значительно больше. Эти требования к капиталу могут измениться в любое время, особенно в периоды крайней волатильности рынка. Поэтому важно всегда сохранять бдительность, внимательно следя за уровнем средств на своем маржинальном счете.

При использовании акций, которыми вы владеете, в качестве обеспечения для маржинальной ссуды, стоимость вашего обеспечения колеблется по мере роста или падения цены акций. Но остаток по маржинальному кредиту остается неизменным или увеличивается по мере начисления ежемесячных процентов. Если баланс вашего счета упадет ниже минимума, установленного вашим брокером, вашему счету будет выставлен маржинальный запрос.

Посмотрите это видео, чтобы понять механизм маржинального требования (1:41).

Как удовлетворить маржинальное требование

Брокерские фирмы не обязаны уведомлять клиентов о маржинальных требованиях, хотя большинство из них это делают.В некоторых случаях фирма может просто продать акции без уведомления клиента, чтобы довести баланс счета до минимальных требований к содержанию дома или выше. Обычно это происходит на волатильных рынках или когда наблюдается резкое движение концентрированной позиции, как проиллюстрировано в видео-примере. Тем не менее, во многих случаях у инвесторов есть возможность выбрать метод и время, в которое они будут получать маржинальное требование.

Из видео выше приведены 3 примера того, как Эллен могла выполнить свое требование о внесении маржи:

1. Депозит наличными: Эллен могла просто внести 2000 долларов на свой счет.
2. Депозит ценных бумаг с маржой: Эллен могла выбрать депонирование полностью оплаченных акций в качестве дополнительного обеспечения для своего маржинального кредита. Чтобы определить, сколько акций потребуется для удовлетворения требования о внесении залога в размере 2000 долларов, Эллен делит 2000 долларов на сумму кредита, которую она планирует внести. Стоимость ссуды равна 100% за вычетом потребности в обслуживании этих запасов. Предполагая, что потребность в обслуживании составляет 30%, Эллен делит 2000 долларов на 0,70, чтобы получить сумму в 2857 долларов.Это количество маржинальных акций, которое она должна внести, чтобы покрыть маржинальное требование в размере 2000 долларов.
3. Продать акции: Подобно расчету депонирования ценных бумаг, Эллен умножает стоимость проданных акций на потребность в обслуживании акций, оставшихся на счете. Предполагая 30% -ное требование к содержанию, Эллен продает акции компании ABC Pharmaceuticals на сумму 6 670 долларов, чтобы удовлетворить свое требование о внесении залога в размере 2 000 долларов.

Способы избежать маржинальных требований

Маржинальные требования могут быть стрессовым опытом с серьезными финансовыми последствиями.Ваша брокерская фирма может продавать ценные бумаги, которыми вы владеете, без уведомления и без учета налоговых последствий, чтобы увеличить капитал на вашем счете. Поэтому рассмотрите эти предложения, чтобы минимизировать вероятность возникновения требования о внесении залога:

• Приготовьтесь к нестабильности: Оставьте на своем счете значительную денежную подушку, которая защитит вас от внезапного падения стоимости залога по ссуде.
• Установите личную точку запуска: Держите наготове дополнительные ликвидные ресурсы на случай, если вам понадобится добавить деньги или ценные бумаги на свой маржинальный счет.
• Ежедневно контролируйте свою учетную запись: Рассмотрите возможность настройки предупреждений, чтобы уведомлять вас, когда стоимость ваших акций значительно снижается.
• Используйте онлайн-инструменты вашего брокера: Используйте эти инструменты, чтобы помочь вам рассчитать влияние маржинальных требований из-за торговой активности и / или колебаний цен ценных бумаг на вашем счете. Например, клиенты Fidelity имеют доступ к калькулятору маржи, который рассчитывает влияние гипотетических сделок с акциями на баланс маржи и покупательную способность, а также учитывает определенные маржинальные требования для счета.Вот снимок калькулятора маржи.

Как построить лестницу из бревен кедра | Руководства по дому

Бревна имеют деревенский вид и подходят для дома с естественным, примитивным или старомодным декором.Кедровые бревна особенно привлекательны не только благодаря привлекательной окраске древесины, но и благодаря своему приятному натуральному аромату и отпугиванию насекомых. Вы можете использовать кедровые бревна для изготовления многих вещей в доме, включая лестницы, но построить безопасную и функциональную лестницу сложно и для достижения наилучших результатов требуется умение обращаться с пилой.

Измерьте расстояние между верхом и низом места, где вы будете устанавливать лестницу. Разделите это число на семь.Семь дюймов типичны для высоты ступеньки лестницы. Это даст вам идеальное количество ступенек для вашей лестницы. Разделите высоту расположения лестницы на идеальное количество ступенек. Это лучшая высота для ваших ступенек. Запишите это число.

Умножьте количество ступеней на 10. В идеале ступенька должна быть примерно 10 дюймов в глубину. Это длина стрингеров для ваших ступенек. Запишите это число.

Отрежьте два длинных бревна до необходимой длины стрингера с помощью пилы.Вы можете использовать обычную пилу, сабельную пилу или, если у вас есть опыт, цепную пилу. Обрежьте верх и низ каждой косы, чтобы они точно соответствовали месту на лестнице. Нижняя часть каждого бревна после установки должна быть плоской или ровной по отношению к полу или земле. Верх должен иметь выемку под площадку или ровно прилегать к стене, на которой вы устанавливаете лестницу. Будьте осторожны и измерьте угол вашей лестницы, чтобы убедиться, что вы сделали хороший срез.

Вырежьте больше бревен по размеру ступенек.Вам нужны бревна диаметром около 10 дюймов и длиной 36 дюймов. Разделите поленья пополам. Каждая половина будет по одному шагу. Вы можете расколоть бревна вручную кувалдой, но гидравлический дровокол с большей вероятностью даст вам более ровные результаты. Кедр, как правило, имеет очень прямую, ровную структуру и равномерно раскалывается, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с получением хорошего раскола.

Отшлифуйте поверхность каждого бревна вручную или с помощью электрической шлифовальной машины.

Сделайте вырез на каждом конце каждой ступеньки бревна пилой так, чтобы на каждом конце был выступ толщиной 2 дюйма.Длина каждого выступа должна быть такой же, как диаметр стрингеров. Это позволит вам расположить каждую ступеньку поверх стрингеров так, чтобы закругленный край бревна смотрел вниз между ними. С кедром, как правило, легко работать, но он может содержать множество мелких сучков.

Вырежьте пилой на стрингерах надрезы, чтобы удерживать ступеньки. Для достижения наилучших результатов настраивайте каждый шаг индивидуально. Каждая выемка должна быть примерно 10 дюймов в глубину и иметь идеальную высоту ступеньки, которую вы рассчитали на первом этапе.

Прикрутите стрингеры к месту с помощью шурупов и дрели.Этот шаг будет зависеть от дизайна вашего дома и расположения лестницы. Лучше всего закрепить стрингеры под выступом площадки, если таковая имеется, и к полу или земле.

Установите каждую ступеньку на свое место, затем прикрутите ее к стрингерам сверху ступеньки.

Справочные материалы

Советы

• В зависимости от размеров вашей лестницы может потребоваться добавить перила для безопасности.
• Кедр легко окрашивается или окрашивается, но для получения более естественного вида лучше всего использовать чистую отделку.Ступени из кедра отделывать не обязательно, но защитить их поможет покрытие.
• У вас могут возникнуть проблемы с поиском кедрового кедра, достаточно длинного и достаточно прочного для стрингеров очень высокой лестницы. Подумайте о строительстве лестничных площадок или об использовании другой породы дерева для стрингеров.
• Вы можете добавить дополнительные бревна под лестницей для поддержки в случае землетрясения. Кедр — хороший выбор для этого, так как древесина имеет свойство выдерживать землетрясения, а кедр обладает хорошей устойчивостью к ударам.

Предупреждения

• Важно соблюдать правильные строительные нормы и правила. Прежде чем приступить к этому проекту, узнайте больше о строительных нормах и правилах для лестниц в вашем районе. Вам могут потребоваться определенные измерения, материалы или методы для максимальной безопасности.
• Всегда будьте осторожны при использовании электроинструмента. Наденьте защитные очки и маску и прочтите все инструкции по безопасности для ваших инструментов.

Как определить размер прибыли для малого бизнеса: 3 шага

Чтобы развивать свой бизнес, вам необходимо отслеживать финансовую информацию и измерять эффективность.Один из показателей, за которым вы должны следить, — это маржа прибыли вашего бизнеса. Читайте дальше, чтобы узнать, как определить размер прибыли для вашей компании и способы ее увеличения.

Что такое размер прибыли?

Прежде чем приступить к определению размера прибыли, вам необходимо знать, что это такое. Маржа прибыли вашего бизнеса измеряет, какой процент доходов ваш бизнес сохраняет после оплаты исходящих расходов. Вы можете рассчитать размер прибыли, чтобы увидеть прибыльность за определенный период времени.

Короче говоря, ваша маржа прибыли или процентная доля позволяют узнать, сколько прибыли ваш бизнес получил на каждый доллар продажи. Например, маржа прибыли в 40% означает, что у вас есть чистая прибыль в размере 0,40 доллара на каждый доллар продаж.

Отслеживание рентабельности может помочь вам следить за состоянием вашей компании и принимать более обоснованные бизнес-решения в будущем. Не говоря уже о том, что это может помочь вам быстрее выявлять и решать финансовые проблемы. Кроме того, хорошая норма прибыли может сделать ваш бизнес более привлекательным для инвесторов.

Есть несколько способов оценить вашу прибыль:

• Маржа чистой прибыли
• Маржа валовой прибыли
• Маржа операционной прибыли

Маржа чистой прибыли

Ваша чистая прибыль, также называемая вашей чистой прибылью, — это общая сумма доходов, остающихся после учета всех расходов и доходов. Это ваша общая или «обычная» норма прибыли. Маржа чистой прибыли отражает такие вещи, как стоимость проданных товаров (COGS), операционные расходы, платежи по долгам, налоги, разовые платежи и любой доход от инвестиций.

Норма чистой прибыли показывает общую способность вашего бизнеса превращать доход в прибыль. В большинстве случаев вы используете маржу чистой прибыли, чтобы определить прибыльность вашей компании и измерить, какую прибыль приносит ваш бизнес от общего дохода.

Чтобы рассчитать чистую прибыль вашего бизнеса, используйте следующую формулу:

Маржа чистой прибыли = (Чистая прибыль / Выручка) X 100

Если у вас нет под рукой чистой прибыли, вы также можете использовать следующую формулу для расчета своей прибыли:

Маржа чистой прибыли = [(Выручка — COGS — Операционные расходы — Прочие расходы — Проценты — Налоги) / Выручка] X 100

Маржа валовой прибыли

Маржа валовой прибыли измеряет доход, оставшийся после учета COGS.Ваша валовая прибыль не включает накладные расходы, такие как коммунальные услуги или аренда. Маржа валовой прибыли — это один из простейших показателей рентабельности, поскольку он определяет прибыль как прибыль, остающуюся после учета стоимости проданных товаров.

Как правило, уравнение маржи валовой прибыли используется для определения нормы прибыли от отдельной услуги или продукта, позволяя вам увидеть сумму выручки, которую вы сохраняете по каждой позиции. Обычно он не используется для расчета нормы прибыли для бизнеса в целом.Вы можете использовать маржу валовой прибыли, чтобы определить, какие товары являются наиболее прибыльными, а какие — наименее прибыльными.

Итак, как рассчитать валовую прибыль? Чтобы определить маржу валовой прибыли, используйте следующую формулу:

Валовая маржа = [(Общий доход — COGS) / Общий доход] X 100

Маржа операционной прибыли

Маржа операционной прибыли учитывает все накладные, операционные, административные и коммерческие расходы, необходимые для повседневных деловых операций.Однако он не включает задолженность, налоги и другие неоперационные расходы. По сути, ваша операционная маржа будет отражать ваши доходы от операционной деятельности.

Чтобы определить маржу операционной прибыли вашего бизнеса, используйте формулу ниже:

Маржа операционной прибыли = (Операционная прибыль / Выручка) X 100

Как определить размер прибыли: 3 шага

Как видите, есть несколько способов определить размер прибыли. Однако это зависит от того, какой тип прибыли (например,г., операционная, брутто и т. д.), которую вы хотите рассчитать.

Чтобы определить общую маржу прибыли вашей компании, вам нужно использовать формулу чистой прибыли. Используйте формулу ниже, чтобы рассчитать общую рентабельность вашего бизнеса:

Маржа прибыли = (Чистая прибыль / Выручка) X 100

Если вы хотите легко вставить информацию в приведенную выше формулу, используйте следующие три шага для определения размера прибыли:

1. Определите чистую прибыль вашего бизнеса (выручка — расходы)
2. Разделите чистую прибыль на доход (также называемый чистыми продажами)
3. Умножьте полученную сумму на 100, чтобы получить процентную маржу прибыли

Расчет нормы прибыли: Примеры

Готовы увидеть, как вычислить размер прибыли в действии? Взгляните на несколько примеров, приведенных ниже, о том, как рассчитать общую / чистую прибыль, а также валовую и операционную прибыль.

Пример 1: Норма чистой прибыли

В этом примере предположим, что вы не знали, какова чистая прибыль вашего бизнеса. Поскольку вы не знаете размер чистой прибыли, используйте следующую формулу:

Маржа чистой прибыли = [(Выручка — COGS — Операционные расходы — Прочие расходы — Проценты — Налоги) / Выручка] X 100

Чтобы определить свой чистый доход, следуйте первой части формулы, которая вычитает различные расходы из вашего дохода. Вот разбивка расходов, которые вам нужно вычесть из своего дохода:

• COGS: 4 000 долл. США
• Операционные расходы: 3000 долларов США
• Прочие расходы: 1500 долларов США
• Процент: 500 $
• Налоги: 1000 долларов

Ваш доход составляет 20 000 долларов США.Ваши общие расходы составляют до 10 000 долларов. Подставьте свои итоги в формулу сверху, чтобы определить размер чистой прибыли.

[(20 000 — 4 000 долларов — 3 000 — 1 500 долларов США — 500 — 1 000 долларов США) / 20 000 долларов США] X 100

[(20 000–10 000 долларов США) / 20 000 долларов США] X 100

Маржа чистой прибыли вашего бизнеса составит 50% или 0,50 [(10 000 долл. США / 20 000 долл. США) X 100].

Если вам уже известна сумма чистой прибыли, вы можете пропустить этап вычитания расходов из доходов и просто разделить чистую прибыль на доход, а затем умножить полученную сумму на 100 (см. Другую формулу для чистой прибыли в списке).

Пример 2: Маржа валовой прибыли

Допустим, вы хотите узнать размер валовой прибыли по определенному продукту, который вы предлагаете. Чтобы определить маржу валовой прибыли, вам необходимо знать, за какую сумму продается товар (выручка) и сколько стоит его производство (COGS).

Допустим, вы продаете рубашку за 25 долларов. Изготовление рубашки стоит 15 долларов (COGS). Чтобы узнать свою валовую прибыль, подставьте итоговую сумму в формулу ниже:

Валовая прибыль = [(Общий доход — COGS) / Общий доход] X 100

Валовая маржа = [(25–15 долларов США) / 25 долларов США] X 100

Валовая прибыль вашего бизнеса составляет 40%, или 0.40. Это означает, что вы зарабатываете 40% на каждой проданной рубашке.

Пример 3: Маржа операционной прибыли

Допустим, вы хотите узнать рентабельность операционной прибыли своего бизнеса. Ваш операционный доход составляет 10 000 долларов, а ваш доход — 40 000 долларов. Включите свою операционную информацию в формулу маржи операционной прибыли.

Маржа операционной прибыли = (Операционная прибыль / Выручка) X 100

Маржа операционной прибыли = (10 000 долл. США / 40 000 долл. США) X 100

Маржа операционной прибыли вашей компании составляет 25% или 0.25.

Стандартная норма прибыли

Маржа прибыли варьируется от отрасли к отрасли. «Хорошая» норма прибыли для одной компании может считаться «плохой» для другой.

Ваша средняя прибыль зависит от нескольких факторов. Некоторые из этих факторов включают количество ваших сотрудников, местонахождение бизнеса, тип бизнеса, размер, то, как вы управляете запасами, и ваши операционные системы.

Поскольку размер прибыли различается, вы не можете сравнивать свою прибыль с компаниями из разных отраслей.Итак, что такое хорошая прибыль? Взгляните на некоторые стандартные нормы чистой и валовой прибыли для различных отраслей ниже:

Розничная торговля

средняя норма прибыли для вашего бизнеса и отрасли, сравните себя с аналогичными предприятиями малого бизнеса или вашими конкурентами.Таким образом, вы получите более точное представление о том, какой должна быть ваша прибыль.

Способы увеличения прибыли

Требуется ли немного любви к вашей прибыли? Если так, не волнуйтесь … вы не одиноки. Если вы хотите увеличить рентабельность своего бизнеса, вам может потребоваться внести некоторые изменения. В конечном итоге вы хотите снизить затраты и расходы и увеличить продажи, чтобы повысить маржу.

Чтобы снизить затраты, вы можете:

• Оптимизация отношений с поставщиками
• Ищите альтернативные решения существующим процессам
• Сократить предложения, которые не приносят успеха или не продаются
• Снижение коммерческих и операционных расходов
• Выявление и устранение отходов

Если вы хотите увеличить продажи, рассмотрите возможность следующих действий:

• Распродажа старого инвентаря
• Увеличьте ваши цены соответственно
• Использование методов перепродажи и перекрестных продаж
• Увеличить удержание клиентов
• Улучшить видимость инвентаря

Ищете простой способ отслеживать доходы и расходы вашего бизнеса? Бухгалтерское программное обеспечение Patriot позволяет упростить бухгалтерский учет, чтобы вы могли вернуться к работе.Попробуйте бесплатно сегодня!

У вас есть вопросы, комментарии или замечания по поводу этого сообщения? Поставьте нам лайк на Facebook, и давайте поговорим!

Эта статья была обновлена ​​с момента ее первоначальной публикации 31 августа 2017 г.

Это не является юридической консультацией; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Как использовать отслеживание изменений в Word

Track Changes — это инструмент в Microsoft Word, который позволяет отображать любые пометки, изменения или комментарии, внесенные в документ.

В этом посте я научу вас, как использовать «Отслеживание изменений» для редактирования документов Word и как принимать или отклонять эти изменения в качестве рецензента.

Зачем нужно отслеживать изменения?

Это особенно полезно, когда вы обмениваетесь документами с другими коллегами, поскольку позволяет вам точно видеть, какие изменения были внесены и кем. Кроме того, это дает больше полномочий владельцу документа, который может принять или отклонить любые изменения, внесенные в документ.

Digital Communications часто делится документами Word, содержащими контент веб-сайтов, с коллегами по университету и просит их использовать функцию отслеживания изменений для внесения правок или запросов.Это позволяет нам четко видеть, какие изменения были внесены, и значительно сокращает время, которое мы тратим на редактирование веб-страниц.

Отслеживание изменений будет записывать любой текст, который вы добавляете, удаляете, переформатируете или комментируете. Затем рецензенты могут принять или отклонить изменения.

Как использовать Отслеживание изменений

Если вы не знаете, как использовать Track Changes, у Microsoft есть очень полезное онлайн-руководство по использованию Track Changes.

Вы также можете выполнить следующие действия, если используете настольное приложение Microsoft Word:

Включить отслеживание изменений

1. Откройте Microsoft Word.
2. Выберите вкладку Review вверху документа.
3. Нажмите кнопку «Отслеживать изменения» (ПК) или переключите переключатель «Отслеживать изменения» (Mac).
4. Убедитесь, что вы изменили «Простая разметка» на «Вся разметка» в раскрывающемся списке рядом с «Отслеживать изменения».

Редактировать

После включения отслеживания изменений вы можете приступить к редактированию документа. Любые изменения, внесенные в текст, будут отмечены серой полосой слева от измененного текста.

Когда вы добавляете текст , добавленный текст будет другого цвета по сравнению с обычным текстом, что упростит поиск рецензентов.

Когда вы удаляете текст , удаленный текст будет отмечен в комментарии в правом поле документа.

Когда вы переформатируете текст , тип переформатирования будет отмечен в комментарии в правом поле документа.

Вы также можете прокомментировать к фрагментам текста, выбрав Новый комментарий на вкладке Проверить .Комментарий появится в правом поле документа.

Обзор

Если вы просматриваете документ, вы можете принять или отклонить изменения, внесенные другим человеком. Для этого просто щелкните измененный текст (или примечание на полях), а затем выберите Accept или Reject на вкладке Review .

Вы также можете принять или отклонить сразу все изменения из раскрывающихся меню рядом с каждым параметром.

Отключить отслеживание изменений

Чтобы отключить отслеживание изменений, просто нажмите кнопку «Отслеживать изменения» или снова включите переключатель.

.